навоза или компоста. Однако для обеспечения картофелят достаточным количеством питательных веществ необходимо вносить и минеральные удобрения в виде суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры. Картофель, выращенный в соломе, более ровный и чистый,

- Михаил Григорьевич, чем же Вы, сторонник органического земледелия, кормите свой картофель?
- Раньше я действительно подкармливал картофель хорошим удобрением - это «Кемира люкс», «Кемира картофельное», теперь использую для этого только органику. Ну, допустим, угощаю его «компотом». Бочку емкостью 250 литров на треть заполняю измельченными сорняками - крапивой, лебедой, молочаем и другими. В расположенном рядом с участком лесу собираю лекарственные травы - тысячелистник, ромашку, пижму, подорожник, измельчаю - и тоже в бочку. Добавляю с полведра золы, о достоинствах которой, думаю, знают все. Можно добавить в эту бочку ведра два компоста, а еще лучше компоста, приготовленного по ЭМ-технологии. Затем заливаю бочку водой. Питательная смесь должна настояться одну-две недели. Настой разбавляю в соотношении 1:10 и под каждый кустик использую по 1 л этого «компота», который очень нравится картофелю. Кстати, на подобную подкормку хорошо отзываются все овощные культуры.
Еще одна, на мой взгляд, эффективная подкормка. Вы знаете, что обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста, достаточно вспомнить выражение «растет как на дрожжах». В трехлитровой банке с водой развожу полстакана сахарного песку (вместо сахара можно использовать «бросовое» варенье), добавляю 100 граммов дрожжей, закрываю банку. Эта смесь настаивается в течение недели и превращается в бражку. Этой бражкой я «угощаю» картофель - стакан бражки на ведро воды и тоже по 1 литру на каждый кустик. Кстати, такой бражкой можно не толькоподкармливать все растения под корень, но и опрыскивать в качестве внекорневой подкормки. Повторяю, дрожжи - хороший стимулятор, и вы увидите, как на эту подкормку прекрасно среагирует любая овощная культура, особенно томаты.
- Как известно, картофель подвержен такому опасному заболеванию, как фитофтора, его «обожает» колорадский жук…
- Начнем с того, что я не знаю, что такое фитофтора на моем участке. Ухожу я от этой болезни, во-первых, за счет ранней посадки. Вспышка фитофторы приходитсяна 10-15 августа, а в это время у меня уже убран весь ранний картофель. Во-вторых, за две неделидо уборки ботву я скашиваю. Что это дает? Фитофтора, как известно, начинает поражать картофель с листвы, а затем с дождями споры болезни проникают в почву и поражают клубни. К тому же сорта картофеля, которые я выращиваю, довольно устойчивы к этой болезни.
Большой борьбы с колорадским жуком я не провожу, и в этом тоже помогает ранняя посадка. Картофель я сажаю 20-25 апреля, колорадский жук выходит из почвы где-то в конце мая - начале июня. К этому времени у меня стоят очень мощные кусты, которые жуку «не по зубам» - он предпочитает нежные листочки и в первую очередь нападает на слабые, больные растения. И если даже без всяких опрыскиваний вредители съедят где-то 10 процентов листвы, то на урожае картофеля отрицательно это не скажется. К тому же мне нетрудно пройти по моим широким междурядьям и собрать жуков. И еще один момент. К 20 августа весь картофель (в том числе и среднеспелых сортов) на моем участке уже убран. Как видите, простые, но очень эффективные меры позволяют мне уйти от борьбы с этим вредителем.
- Не отражается ли ранняя уборка на сохранности клубней? Ведь вовремя собрать - это хорошо сохранить.
- Действительно, убрать - это одно. Я уже говорил, что за две недели до уборки я скашиваю ботву - это не только защита от фитофторы и колорадского жука. Картофель со скошенной ботвой как бы дозаривается, то есть у него за эти две недели кожура становится грубой. Во-первых, при уборке клубни меньше травмируются, во-вторых, через грубую кожуру в них попадает меньше инфекции. И в-третьих, прежде чем опустить картофель в подпол, надо готовить его к хранению.
- Как это делается?
- Я никогда не спускаю картофель в хранилище сразу после уборки. Держу его две недели в темном сарае (на свету картофель прозеленеет и будет непригоден в пищу). Этотак называемый лечебный период. Если картофель поражен какой-либо болезнью, ее признаки обязательно проявляются в течение этих двух недель. Спуская клубни в хранилище, внимательно осматриваю их. Если замечаюлюбые отклонения, малейшие повреждения, откладываю их для употребления в пищу в первую очередь. И у меня не бывает случаев, чтобы я выкидывал хоть какое-то количество испорченной картошки. Могу дать совет тем огородникам, которые не уверены в качестве своего урожая. Ни в коем случае не сваливайте его в бурты, лучше сложить картофель в ящики из-под винограда или других фруктов. Даже если в каком-то ящике (в нем вмещается по ведру клубней) начнется гниль, она не перекинется на весь урожай. Опудрите картофель небольшим количеством золы. Как правило, в подвалах, иных хранилищах повышенная влажность, которая вредит картофелю. Положите в каждый ящик по два-три корнеплода свеклы - она прекрасно впитывает в себя эту излишнюю влагу. Хорошо перекладывать картофель ветками рябины - ее фитонциды убивают все патогены, находящиеся в картофеле.
- Михаил Григорьевич, многие огородники задают вопрос: почему для посадки картофеля лучше всего брать клубни именно размером с куриное яйцо?
- Вопрос заключается вот в чем: для каких целей выращивается картофель? Если посадка предназначена для получения семенных клубней, то я отбираю для этой цели клубни поменьше, примерно весом 30-40 граммов. Мелкие клубни, как правило, завязываются во второй половине лета, во-первых, они не успевают набрать большой вес, во-вторых, «собирают» меньше болезней. Из такого картофеля получается хороший семенной материал - клубней в кусте много, и они некрупные. Если же я сажаю картофель для пищевых целей, клубни отбираю покрупнее, весом 80-100 граммов, то есть размером с куриное яйцо или чуть больше.Из них вырастает меньшее количество клубней, но оникрупнее по размеру.
О картофеле можно говорить очень долго. Если у кого-то возникнут вопросы по сортам, семенам, агротехнике, звоните или пишите в «Дачницу», и я поделюсь крупицами своего опыта. Всходы он дает при температуре 7-8° тепла. Если затем температура снижается, то ботва перестает:расти. Наиболее благоприятная температура для роста картофельных растений и образования клубней 17-18° тепла. При более низкой и более высокой температуре образование клубней замедляется, а при 30° тепла оно совершенно прекращается.
Молодые картофельные растения не переносят заморозков и погибают при температуре 2-3° ниже нуля. После гибели всходов появляются новые стебли из прорастающих спящих глазков, но урожай при этом снижается.
Влага способствует увеличению количества и веса клубней. Особенно много ее требуется в период появления бутонов и цветения, когда происходит наиболее сильный рост ботвы и образуются клубни. К этому времени очень важно путем правильной обработки почвы и рыхления междурядий сохранить влагу в почве. Если во время клубнеобразования будет стоять сухая погода, то надо поливать растения. Но при избытке почвенной влаги значительная часть клубней загнивает и урожай снижается. Картофель требует много света особенно в первой половине своей жизни. Поэтому сажать его надо на открытом, незатененном месте.
Высокий урожай картофеля можно получить только на хорошо удобренных почвах. Под него необходимо вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, применять дополнительные подкормки, а также правильно обрабатывать почву. На приусадебном огороде картофель лучше размещать после капусты или огурцов, высаживая его на второй год после внесения в почву органических удобрений.
Лучшие сорта картофеля для Московской и смежных с ней областей следующие: из столовых скороспелых - Ранняя роза, Эпикур, Эпрон и Приекульский ранний; из среднепоздних - Лорх, Берлихинген, Октябренок и Передовик; из позднеспелых-Вольтман.
Ранняя роза - сорт ранний, столовый, очень вкусный. Урожайность средняя. Лежкость плохая.
Эпикур-сорт ранний, столовый, вкусный. Урожайность и лежкость средние.
Эпрон - сорт ранний, столовый, высокоурожайный. Лежкость хорошая.
Приекульский ранний - сорт ракоустойчивый, скороспелый, урожайный. Вкус и лежкость хорошие.
Лорх - сорт среднепоздний, высокоурожайный, вкусный. Лежкость хорошая.
Берлихинген - сорт ракоустойчивый, среднепоздний, столовый, вкусный. Лежкость хорошая.
Октябренок - сорт ракоустойчивый, среднепоздний, высокоурожайный. Вкусовые качества средние.
Перед о в и к - сорт ракоустойчивый, среднепоздннй, столовый, урожайный, очень вкусный. Лежкость хорошая.
В о л ь т м а н - сорт засухоустойчивый, поздний, урожайный. Лежкость хорошая.
Лучшим посадочным материалом являются средние и крупные клубни, весом от 60 до 100 граммов. При посадке мелких клубней (весом меньше 30 граммов) урожай снижается.
Кроме целых клубней, используют для посадки их части, верхушки, глазки, а также ростки и стебли сильных кустов.
Крупные клубни (до 100 граммов) можно перед посадкой разрезать на две части, а очень крупные (выше 100 граммов) -на три-четыре части. При этом каждая часть клубня должна иметь два-три глазка и весить не менее 30 граммов. Клубень нужно резать на две части в продольном направлении.
Для посадки применяют также верхушки клубней. Их срезают с неочищенных и немытых, крупных, здоровых и неподмороженных клубней продовольственного картофеля весом oт 80 до 100 граммов и больше. Чем крупнее клубень, тем ценнее срезанная с него верхушка.
Яровизация семенных клубней - наиболее важный фактор, позволяющий картофельному растению более полно использовать непродолжительный вегетационный период. Яровизация ускоряет появление всходов рост картофеля на 15-20 дней, увеличивает урожайность на 20-30%, а также повышает его крахмалистость, Особенно положительно влияет яровизация на хорошо удобренных участках.
Для яровизации картофель раскладывают слоем в два-три клубня в светлом помещении и держат его там при комнатной температуре (лучше при 12-15° тепла) в течение 30-40 дней. Если до посадки осталось меньше времени, то это не должно смущать: качество клубней улучшается даже в том случае, когда они пролежат перед посадкой на свету и в тепле хотя бы 10-20 дней или даже меньше.
У правильно яровизированных клубней вырастают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета, длиной 1-2 сантиметра.
Для яровизации отбирают здоровые клубни, без всяких повреждений. Белые ростки, образовавшиеся при зимнем хранении, перед закладкой на яровизацию следует обломать. Через каждые пять - семь дней яровизируемые клубни переворачивают, удаляя при этом больные и загнившие.
С яровизированными клубнями надо обращаться осторожно, чтобы не обломать ростков. Клубни с обломанными ростками дают всходы с большим запозданием.
Опытами установлено, что на суглинистых почвах глубокая вспашка почвы под картофель на 28-30 сантиметров дает гораздо лучшие результаты, чем обычная вспашка на 20-22 сантиметра. Урожай картофеля повышается при этом на 20%, а крахмалистость -на 1%.
Удобрения вносят при весенней перекопке участка, равномерно распределяя их по всей площади. На 100 квадратных метров дают 500-600 килограммов навоза, перегноя, торфа или компостов, 15-20 килограммов птичьего помета, 15-20 килограммов золы, а минеральных удобрений - 2-3 килограмма аммиачной селитры, 3-5 килограммов суперфосфата и 1,5-2,5 килограмма калийной соли. Это количество минеральных удобрений можно заменить 8-10 килограммами готовой смеси их («овощная смесь»).
При совместном внесении органических и минеральных удобрений получается наибольшая прибавка урожая. В этом случае дозы как тех, так и других уменьшают наполовину.
Большой эффект дает внесение на 100 квадратных метров 50 килограммов навоза, 2 килограммов суперфосфата и 5 килограммов извести. Навоз смешивают с известью заблаговременно, а суперфосфат добавляют к ним за день до использования этой удобрительной смеси.
Как показывают опыты, проведенные за последнее время, увеличение в 1,5 раза дозы фосфорных удобрений в общей массе удобрений, вносимых под картофель, значительно повышает урожайность клубней и их крахмалистость.
При недостатке удобрений можно вносить их в лунки или борозды. В таком случае удобрений затрачивается в 2 раза меньше, а прирост урожая получают такой же, как при сплошной заправке почвы. На куст картофеля требуется 150-200 граммов перегноя. Кладут его на дно лунки, а клубни сажают в ее бок. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно 3-5 граммов на лунку. Ее перемешивают с землей или же используют в виде водного раствора. Древесная зола, внесенная при посадке картофеля, улучшает его вкус и повышает крахмалистость клубней. В каждую лунку кладут одну-две горсти древесной золы и перемешивают ее с землёй.
Торфяная зола является ценным удобрением под картофель. Опытами и практикой передовых хозяйств установлено, что торфяная зола по своему действию на урожай картофеля не уступает древесной золе, а по влиянию на крахмалистость превосходит ее. Недостаток торфяной золы заключается лишь в том, что ее следует вносить по 3040 килограммов на 100 квадрадаых метров вместо 7-10 килограммов древесной золы. При местном же способе внесения, то есть в борозду или гнездо, дозу торфяной золы можно уменьшить в 4 раза. Минеральные удобрения или золу приваливают в лунке слоем земли в 2-3 сантиметра, затем высаживают клубень, засыпают его землей и разравнивают участок граблями.
Посадка картофеля должна производиться в то время, когда почва на глубине 10-12 сантиметров прогреется до 7-8° тепла.
В Московской и смежных с ней областях это бывает обычно в первой половине мая. Лучшие сроки посадки картофеля совпадают, как правило, с периодом распускания листьев березы и цветения черемухи.
При слишком ранней посадке в непрогревшуюся почву клубни картофеля долго не прорастают и легко загнивают. Но запаздывать с посадкой также не следует, так как это ведет к снижению урожая.
При опоздании с посадкой картофеля на 10-15 дней, особенно на легких супесчаных почвах, резко падает урожайность, а крахмалистость снижается на 1,5-2%. На высоких местах и южных склонах, которые быстрее прогреваются, а также на легких почвах (песчаных и супесчаных) приступают к посадке раньше. В низких же и сырых местах, а также на тяжелых почвах (глинистых и суглинистых), которые медленно прогреваются, посадку производят позже.
На легких почвах картофель сажают на глубину 10-12 сантиметров, на тяжелых - на 8-10 и на торфянистых- на 10-12 сантиметров. Части и верхушки клубней высаживают на 2-3 сантиметра мельче, чем целые.
Густота посадки зависит от сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы и других условий. Скороспелые сорта высаживают гуще, среднеспелые и позднеспелые - реже. Крупные клубни размещают реже, мелкие клубни и верхушки - гуще. На хорошо удобренных почвах применяют густую посадку, на мало удобренных- более редкую.
Расстояние между рядами картофеля должно достигать 50-60 сантиметров, а между кустами в ряду при посадке целыми клубнями - 30-35 сантиметров, верхушками- 25, рассадой или ростками -20 сантиметров. На 100 квадратных метрах можно разместить при посадке целыми клубнями 400-500 кустов, верхушками -550-600, рассадой или ростками- 650-700 кустов.
Опыты последних лет показали, что при загущении посадки картофеля до 500-600 клубней на 100 квадратных метров резко увеличивается урожай и повышается крахмалистость.
Для посадки на 100 квадратных метрах расходуется клубней среднего размера 20-25 килограммов, крупных - 30-35 –килограммов, верхушек - 10- 12 килограммов. На тяжелых, сырых, низинных и холодных почвах лучше производить посадку на гребнях, которые быстрее просыхают и прогреваются.
Посадочные рядки намечают ручным маркером или по натянутому шнуру. Для лучшего(сохранения влагой питательных веществ в почве рядки располагают не вдоль, а поперек склона.
Повышению урожая способствует гнездовая посадка картофеля. При этом способе в каждую лунку помещают по два клубня или по две половинки клубня с промежутком в 8-10 сантиметров.
Уход за картофелем имеет решающее значение для получения высокого урожая. При посадке неяровизированными клубнями всходы появляются на 18-22 день, а яровизированными - на 8-10 день.
До начала появления всходов картофеля надо провести не менее 2-3 боронований участка граблями или бороной для сохранения влаги в почве (путем уничтожения почвенной корки) и уничтожения сорняков, пока они еще не окрепли.
Первое боронование проводят через 5-6 дней после посадки картофеля, не дожидаясь полного прорастания семян сорняков. Последующие боронования чередуют примерно через 6-7 дней. Такое боронование особенно необходимо на тяжелых почвах, а после выпадения дождей и на любых почвах.
С момента появления всходов до начала цветения (смыкания ботвы) проводят ручными мотыгами три-четыре рыхления и прополки между рядами и в рядах. Почву взрыхляют на глубину 6-8 сантиметров, одновременно уничтожая сорную растительность. При рыхлении не следует засыпать картофельные растения землей.
В условиях достаточного увлажнения можно допустить более глубокое рыхление, так как оно значительно больше увеличивает урожай клубней и их крахмалистость, чем мелкое рыхление.
Первое окучивание картофеля производят в то время, когда высота ботвы достигнет 12-15 сантиметров а второе - через 12-15 дней после первого. Окучивать картофель при помощи мотыги или окучника надо только влажной почвой, после дождя или полива. При первом окучивании землю присыпают к растениям на высоту 10-12 сантиметров, при втором - на 15-20 сантиметров. Приваленная влажная земля должна со всех сторон соприкасаться со стеблем. В засушливую погоду следует отказаться от окучивания картофеля, особенно на легких почвах, ограничившись только рыхлением.
Подкормка растений органическими или минеральными удобрениями - один из важнейших приемов ухода за картофелем. Проводят ее перед рыхлением и окучиванием. Применяют сухую и жидкую подкормки. Первый раз подкормку вносят при высоте картофельных растений в 10-15 сантиметров, второй раз - через 15-20 дней после первой подкормки.
При сухой подкормке на каждый куст картофеля расходуют одну-две горсти древесной золы, предварительно смешанной с землей, или 15 граммов хорошо измельченного птичьего помета. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно одной столовой ложки на куст. Если же для подкормки используют азотное удобрение, суперфосфат и калийную соль в отдельности, то каждого из них берут по одной чайной ложке.
Под каждый куст картофеля вносят 1-1,5 литра удобрительного раствора.
Сухую подкормку заделывают в междурядьях на расстоянии 8-10 сантиметров от растений, а при жидкой подкормке вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов делают мотыгой неглубокие бороздки, в которые наливают удобрительный раствор. Как только жидкость впитается в почву, бороздку присыпают перегноем, торфом, землей или же проводят рыхление, окучивание.
Как сухую, так и жидкую подкормку следует вносить во влажную почву, после дождя или полива. Подкормленные растения также надо полить.
На почвах, чрезмерно заправленных азотистыми удобрениями, при недостатке в них фосфора и калия, картофельная ботва буйно растет но образуется лишь небольшое количество мелких клубней. В этих случаях необходимо провести две-три дополнительные подкормки растений древесной золой или суперфосфат-калийной солью, которые усиливают образование и рост клубней. Чтобы ускорить действие этой подкормки, ее нужно внести глубоко, ближе к корневой системе, сделав лопатой узкие ямки (щели) возле куста. Кроме того, для прекращения буйного роста ботвы следует произвести прищипку верхушек кустов на 1-2 сантиметра.
В сухую погоду необходимо систематически поливать картофель. Это повышает его урожайность в два-три раза. Полив особенно важен при сильно развитой ботве, а также в период цветения и образования клубней. Сперва на каждый куст расходуют 2-3 литра воды, а затем количество ее доводят до 4-5 литров.
Во время цветения и клубнеобразования картофеля примерно за месяц до его уборки проводят один раз внекорневую подкормку его суперфосфатом и борной кислотой. На 100 квадратных метров картофеля вносят при этом 1 килограмм суперфосфата и 6,5 грамма борной кислоты, растворенные в 10 .литрах воды. Такая внекорневая подкормка (даже на хорошо удобренных участках) способствует оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает урожайность на 10-15% и увеличивает содержание крахмала в клубнях на 1,5-2%. Одновременно с внекорневой подкормкой целесообразно опрыснуть картофель бордосской жидкостью против заболевания фитофторой.
Очень важно также проводить предуборочное прикатывание ботвы. Это усиливает ее усыхание, увеличивает отток крахмала из ботвы в клубни и ускоряет дозревание клубней. Прикатывание проводят примерно за 15-20 дней до уборки урожая, не допуская при этом сильных повреждений или разрывов ботвы.
Некоторые огородники, желая усилить приток питательных веществ к клубням, обрывают цветки картофеля. От этого приема следует отказаться, так как он не оказывает заметного влияния на урожай.
Болезни и вредители картофеля при недостаточной борьбе с ними причиняют большой урон урожаю.
Фитофтора - грибковая болезнь. Она распространяется в июле и августе, представляя особенную опасность в годы с обильными осадками. Фитофтора поражает листья, стебли и клубни картофеля, быстро переходит на соседние кусты и за несколько дней может охватить весь участок. Листья картофеля, заболевшего фитофторой, покрываются буровато-коричневыми пятнами, а на их нижней стороне по утрам появляется белый пушок. С ботвы заболевание переходит на клубни, которые также покрываются пятнами. В течение 8-10 дней ботва отмирает, а клубни перестают расти и загнивают.
При первых признаках заболевания фитофторой (в первой декаде июля) необходимо два-три раза опрыснуть картофель 1-процентным раствором бордосской жидкости или один-два раза опылить его порошком АБ (150 граммов на 100 квадратных метров). Опрыскивать лучше утром в сухую и безветренную погоду. Распыленная жидкость должна оседать на растениях в виде тумана.
Картофель, заболевший фитофторой, необходимо дополнительно окучить, чтобы помешать переходу болезни с ботвы на клубни. За 3-5 дней до уборки скашивают и удаляют с участка всю зараженную ботву.
После уборки картофель просушивают на участке в течение 3-4 часов, удалив зараженные клубни.
Не подвержены этой болезни сорта картофеля Московский и Фитофтороустойчивый и относительно слабо поражаются ею Эпикур, Лорх и Вольтман.
Кольцевая гннль - бактериальная болезнь. Она сильно поражает картофель во время роста, а также при хранении, особенно в дождливые годы. Болезнь передается с посадочным материалом. У растений, больных кольцевой гнилью, в конце цветения листья желтеют и поникают, на месте разреза стеблей обнаруживается почернение сосудистых пучков, клубни загнивают, и значительная часть урожая погибает.
Для борьбы с этой болезнью необходимо перед посадкой тщательно осмотреть посадочный материал и удалить из него все больные клубни. При резке семенных клубней следует дезинфицировать нож 3-процентным раствором лизола. Больные растения надо немедленно удалять с участка, а собранные с щрс "клубня * т^тптолят*^ пер^тотмепеМк"^ " н.ожка особенно сильно развивается в дождливые дни и на пониженных участках.
Меры борьбы с черной ножкой те же ё^ цевой гтыцШ" 1 №§!
Из вредиятелей большой ущерб урожаю причиняет проволочник. Это - твердая, блестящая, желтовато-бурая личинка - Жука ^^у^*ЬДвет|^Яд сантиметра. n^SSiiB^mKX"-W^^V^i^&^^^^^№{ 5 до 20 сантиметров;" где повреждаЮт -корни7 и корневую шейку растений, вгьеАя^^^Щ^Щп^ющ^т УДИ иеплоды. Особенно снльно размножаются они на участках, засоренных пыреем.
Для борьбы с проволочниками осенью проводят глубокую перекопку участка, в июле рыхлят междурядья, в течение всего лета систематически собирают сорняки, вносят в почву калийные удобрения. подкармливают картофельные растения. На небольших участках, сильно зараженных проволочником, его можно вылавливать на пищевые приманки. Для этого куски картофеля, свеклы, дробленого жмыха или теста из отрубей закапывают неглубоко в почву, через день-два их откапывают, собравшихся к ним проволочников уничтожают и приманки снова кладут в землю. Проволочников можно легко уничтожить, заделав в почву 100-150 граммов гексахлорана на 100 квадратных метров площади. Но клубни картофеля при этом пропахнут гексахлораном.
Колорадский жук-самый опасный вредитель картофеля. Он имеет яйцевидную форму. Длина его - от 0,7 до 1,6 сантиметра. Надкрылья выпуклые, желтоватого цвета, с десятью черными полосами. Нижние крылья ярко-красного цвета. На лбу - черное треугольное пятно, а на передней спинке - темные пятна. Жуки зимуют в земле и под растительными остатками. Весной они вылетают и сильно повреждают всходы картофеля, рассаду помидоров, баклажанов и других пасленовых культур. У поврежденных растений картофеля клубни не образуются. Самка колорадского жука откладывает оранжево-желтые яички кучками, главным образом на нижней стороне листьев. Через 5-17 дней из яичек выходят личинки, которые сразу же начинают уничтожать листья картофеля.
Надо систематически следить за картофелем и другими пасленовыми культурами и в случае обнаружения колорадского жука немедленно принять меры.

Одна из самых важных продовольственных культур в отечественном земледелии – это картофель. Его выращивают в больших объемах по всей территории страны. Плодородие земель и климат в разных регионах заметно отличаются. Комфортные условия для выращивания есть не везде, но используя удобрения для картофеля, можно добиться высоких урожаев в любых областях, и на любых почвах.

Одно растение за период вегетации потребляет до 100 г калия, 20 фосфора и 50 азота . Удобрения для картофеля необходимо вносить в гораздо больших объемах, чем он его потребляет, так как часть полезных веществ не доходит до растения. Полезные макро- и микроэлементы воруют сорняки, а часть растворяется в почвенном комплексе, и выводится вместе с испаряющейся влагой.

Осенняя подготовка поля под картофель

Самые большие урожаи картофеля огородники обычно получают, когда только начинают разрабатывать участок, в первые годы после его освоения. Целина богата всеми питательными веществами, необходимыми для выращивания этого корнеплода. Но постепенно земля беднеет. Картофелю нужны подкормки, которые вносят как при подготовке почвы под посадку, так и на протяжении всего периода вегетации.

Чаще всего удобрения для картофеля комбинируют, совмещая органику и агрохимикаты.

Общие рекомендации для осеннего внесения такие: на 1 кв.м. почвы берут 5-7 ведер перегноя (или свежего навоза, за зиму он перепреет). Параллельно применяют минеральные удобрения. , который имеет длительный срок перехода полезных веществ в почвенный комплекс, традиционно вносят осенью, около 30 г на м.кв. Фосфор из состава этого тука к весне успеет трансформироваться в доступную для растений форму. Сульфат калия вносят вместе с фосфором, из расчета 15 г на 1 м.кв.

Для удобрения можно использовать и одни агрохимикаты, без органики. Обычно это делается на почвах, зараженных вредителями или патогенной микрофлорой, для которых навоз является благоприятной средой обитания. Осенью, в этом случае, можно применить двойной суперфосфат, и сернокислый калий, в пропорции 1:2, так как картофель потребляет в большем объеме.

После уборки ботвы на картофельном поле можно посадить сидераты. Но не все. Люпин, например, даже взойти не успеет, да и не захочет, он не слишком жалует низкие температуры. А выращивание – идеальный вариант. Для образования достаточного количества вегетативной массы ей хватит трех недель. С наступлением холодов сидераты полягут сами, и весной их можно будет перепахать вместе с почвой.

Когда участок готовят в осенний период, есть возможность сделать глубокую перекопку земли, она еще рыхлая после уборки картофеля, не успела слежаться. Если почва будет обрабатываться трактором, то ее необходимо вспахать и прокультивировать. При использовании мотоблока участок проходят два раза, если грунт глинистый, и один, если он песчаный. Ручная перекопка осуществляется на полную глубину штыка лопаты. Крупные комья разбивать не надо – больше шансов, что холодный воздух попадет к корням сорняков, и они вымерзнут.

Если почва на участке кислая, то осенью можно заняться восстановлением ее нормального баланса. Для этого применяется доломитовая мука, известь или . Норма внесения – 200 г на 1 м.кв. Понять, что рН изменился, можно по появлению на грядках щавеля, мха, а также по цвету почвы, которая синеет при закисании.

Весенние подкормки

Картофель не выносит застоя талых вод, и нуждается в хорошем дренаже, поэтому первая задача, которую необходимо решить весной, при подготовке участка под посадку – обеспечить отвод лишней влаги. Для этого организуют стоковые канавы, а сам участок, по возможности, располагают на возвышении. Если уровень грунтовых вод остается высоким, при посадке картофеля формируют гряды, или гребни, на вершине которых его и высаживают.

Самый главный элемент для весеннего питания растений – азот. Он содержится в навозе в огромных количествах, что делает это органическое соединение лучшим удобрением для картофеля. Но наибольшая прибавка урожая получается при совместном использовании органических и минеральных удобрений. Существует множество методик их комбинированного внесения, ниже представлены некоторые из них. Дозировка рассчитана на 1 м.кв. почвы:

1 ведро перегноя, 1 стакан золы, 3 ст.л. нитрофоски;
20 г аммиачной селитры, 20 г калия сульфата, вносят эту смесь после перепашки вместе с сидератами;
Торфяной навоз (или компост), 20-30 г нитрофоски плюс междурядная подкормка аммиачной селитрой (20 г) и калия сульфатом (20 г).
7-10 кг перегноя, смешанного с аммиачной селитрой (20 г), калия сульфат (20 г), суперфосфат 30-40 г, доломитовая мука – 450 г.
Если органики нет, можно использовать туки без дополнительных компонентов, например, нитрофоску – 5 кг на сотку, или – 3 кг на сотку.

Применяя агрохимикаты совместно с навозом, следует учесть, что под ранние сорта картофеля необходимо вносить большее количество туков, чем под поздние. Сорта с коротким сроком вегетации просто не успевают взять все необходимые вещества из органики. Тогда на помощь приходят минеральные удобрения, которые действуют намного быстрее, и дают необходимое питание в полном объеме.

В подкормку картофеля можно включить микроудобрения, например, молибденовые или медные, а на почвах, содержащих известь, используют борные. Они помогают усваивать основные питательные вещества, «шлифуют» их воздействие на организм растения.

Внесение удобрений при посадке

Считается, что гнездовое, точечное внесение подкормок при посадке под каждое конкретное растение, намного полезнее, и экономичнее, чем разбрасывание удобрений по полю.

Удобрения можно вносить непосредственно в ямку. Например, если выбор пал на органику, то в каждую лунку вносят 700 граммовую банку сухого перегноя и 5 ст.л. золы (горсть, помещающаяся в руке взрослого человека).

А при использовании агрохимикатов можно придерживаться следующей схемы: в каждую лунку кладут 1 ст.л. нитрофоски и 0,5 стакана костной муки.

Для локального внесения при выращивании картофеля можно использовать готовые удобрения, например, Кемиру. Эта минеральная подкормка добавляется в лунки при посадке, в количествах, указанных в инструкции по применению.

Корневые подкормки

Этот вид подкормок обычно производят до окучивания кустов, после легкого рыхления, чтобы компоненты питательных смесей легче могли добраться до корней растения. После внесения удобрений всегда нужно обильно поливать посадки.

. Несмотря на агрессивность этого удобрения, его можно применять даже в свежем виде, разбавив в пропорции 1:10, и пролив этой суспензией бороздки между рядками картофеля.
. В 10 л воды растворяют столовую ложку мочевины, и поливают этим раствором кусты под корень, после легкого рыхления, но до первого окучивания. Норма внесения под одно растение – 0,5 л.
. В ведре воды (10 л), растворяют литр свежего коровьего навоза, сбраживают, проливают междурядья.
Травяной настой. Готовят из любых видов сорняков, произрастающих на участке. Замачивают в бочке с водой, ждут, когда настой перебродит, разводят до получения цвета слабо заваренного чая, поливают картофель в вечернее время, по периметру лунки. Стебель желательно не задевать. Проводить эту подкормку картофеля лучше всего в июне, когда растение активно потребляет азот.
Минеральные удобрения. Для корневых подкормок картофеля применяют различные агрохимикаты, например, раствор аммиачной селитры (20г на 10л. воды). Можно использовать смесь , фосфорных и калийных удобрений в пропорции 1:1:2, растворив около 25 г смеси в 10 л воды.

Внекорневые подкормки

На протяжении всего периода вегетации картофелю нужны питательные вещества. Одного только стартового удобрения почвы бывает недостаточно , так как не все макро- и микроэлементы попадают непосредственно к выращиваемой культуре, значительная их часть рассеивается в силу разных причин.

Хорошим методом обработки, позволяющим донести питание непосредственно к самому растению, является его внекорневая подкормка. Ее лучше всего производить после прополки картофеля, в вечернее время, чтобы не вызвать ожог листьев. При таком способе внесения удобрений, они намного быстрее попадают в растительный организм, и активизируют в нем обменные процессы, значительно подстегивая его рост, развитие корневой системы и, соответственно, заметно улучшая качество и количество урожая. Существует множество видов подкормки картофеля, которые хорошо себя зарекомендовали. Ниже представлены некоторые из них:

Карбамидная

Рекомендуются следующие дозы: вода – 5 л, карбамид – 100 г, монофосфат калия — 150 г, кислота борная 5 г. Можно включить в состав удобрения микроэлементы — бор, медь, марганец, цинк и кобальт в минимальных дозировках, не более 1 г на 10 л.

Первая подкормка на основе карбамида проводится через две недели после появления полных всходов на всем поле. Рабочий раствор для нее разводят в 2 раза. Следующие подкормки проводят этим же составом, но в неразведенном виде. Между ними необходимо соблюдать интервал в две недели. Продолжать обработку следует вплоть до наступления цветения картофеля.

Фосфорная

В конце цветения картофеля, примерно за месяц до уборки урожая, хорошие результаты дает внекорневая подкормка (особенно среднеспелых и поздних сортов) настоем суперфосфата (100 г суперфосфата на 10 л воды – для опрыскивания 10 м.кв.). Фосфор, внесенный в виде подкормки по листу, повышает урожайность и одновременно увеличивает крахмалистость клубней картофеля.

Гуматами

Посадки можно начинать обрабатывать с появления на растении 4-го листа, с периодами между обработкой — 2 недели. Использовать можно, например Гумат+7, норма внесения – 3 л на сотку, рабочий раствор 2 г на 10 л.

Крапивным настоем

Картофелю нужны азот, калий, кальций, железо, которые содержаться в этом удобрении. Приготовить настой очень просто – вместе с ботвой заливаются водой, и выдерживаются в тепле до полного сбраживания. После этого рабочий раствор цедят, разводят и обрабатывают им картофельное поле, с интервалами 10 дней.

Видео: минеральное питание картофеля

Борьба с болезнями и вредителями

Многие огородники при выращивании картофеля традиционно ограничиваются борьбой с колорадским жуком, а находя на корнеплодах пятна, язвы, гниль, говорят, что картошка болеет. В причины происходящего многие не вникают, считая, что это влияние погодных факторов. На самом деле, это далеко не так. У этого растения много болезней и вредителей. Картофелю нужны меры защиты от различных негативных факторов на протяжении всего периода вегетации.

Превентивные меры

Проблему всегда лучше предупредить, чем потом героически бороться с ее последствиями. Поэтому весной надо особое внимание уделить защите картофеля от распространенных заболеваний и насекомых – вредителей. Принимаемые меры в значительной мере помогут сохранить урожай и улучшить его качественные показатели.

Защита во время вегетации

Так же картофель можно мульчировать, применив для этого опилки. Под ними создастся благоприятная среда для размножения насекомых, уничтожающих колорадских жуков, например, божьих коровок.

Борьба с последствиями

Перед уборкой картофеля необходимо удалить с поля больные кусты, и срезать ботву здоровых, иначе споры грибка могут попасть со стеблей на клубни, заразив их.
Больные картофелины можно употреблять в пищу, удалив пораженные места.
Семенной материал перед уборкой на хранение необходимо подготовить. Для благополучной зимовки картофелю нужны хорошая просушка на солнце и принудительное озеленение.

Видео: выращивание картофеля — семинар «Хороший урожай при минимальных затратах»

У нас южный склон, на который дует сильный юго-западный ветер. Ветрозащиты никакой, из-за этого же все тучи над нами рвёт на куски, или очень быстро проносит мимо, поэтому дождей значительно меньше, чем в деревне в 15 км от нас. Эта земля нам, собственно, и досталась потому, что у наших предшественников – дачников ничего не росло. Говорят, когда эту землю нарезали (15 лет назад), был практически сплошной клевер. Когда мы брали её четыре года назад, чередовались куски серебристой и эстрагонной полыни, пырея и ковыля с редкими вкраплениями других трав. Почва – суглинок - была сухой, независимо от полива. На глубине штыка начинался слой (подплужная подошва), который приходилось долбить иногда ломом. Грунтовые воды (плавун) на глубине 16 метров.

За эти годы мы поняли о плодородии земли следующее:

1. Очень сильно воздействие диких растений: серебристая полынь (горькая), пырей, костёр, ковыль не дают расти рядом с собой практически ничему, особенно два первых. Их надо скашивать и нельзя добавлять даже в компост в больших количествах, только в виде золы, иначе компост будет подавлять подкармливаемые растения. Мы их скашиваем, убираем, почву культивируем, садим рожь, овёс и вику, горчицу (лучше всего), либо другие сидераты . Посеянное сразу мульчируем газонной резкой (лучше всего), либо соломой не густо (чтоб только притеняла). Затем частые поливы и подкашивание. На зиму хорошо укрыть соломой, либо делать ветрозащиту, либо осенью не косить, иначе снег сдует. Что-то культурное после полыни и поляка можно садить не раньше, чем через год, рекомендуют сеять сидераты три года. Ковыль сильно уплотняет почву (или сам растет только на очень уплотненной почве), на лопате приходится прыгать, культиватор не берёт, но ковыль не переносит влаги. Его скосить, потом мульчировать толстым слоем соломы (до весны почва под ней размягчается), не забыть про снегозадержание. Следующей весной можно попробовать сгрести солому и взять культиватором, а потом посеять сидераты, загрести солому обратно и полить. Мы перетаскали на участок десятки больших прицепов соломы с поля (только в кучах не надо оставлять, а то мыши заведутся). Результаты отличные: деревья и кусты, которые до этого не могли определиться, расти или все же засохнуть, дали приросты по полметра. На почве, где даже полынь не росла выше 15см, вымахали травы выше роста. Весенняя влага держалась еще в конце июня без поливов. Почва размягчилась, появились червяки (до этого ни одного найти не могли). Через два года толстого слоя соломы не стало – съели, перегнила… Почву не узнать.

2. Про ЭМ препараты: если кратко, то без влаги и органики, да соответствующей температуры (почва не должна быть перегретой) ЭМ работать не будет. А с влагой и органикой почва восстановится и без ЭМ. Только ускорить этот процесс можно, и все. Там ещё есть сложность: надо правильно «попасть» с закваской. Это, знаете, как тесто сдобное – передержал, и уже результат не тот, а если чего в закваску переборщил – тем более. Хотя, в умелых руках препараты «Сияние», например, дают хороший, быстрый результат.

3. Про типы почв, кислотность могу только истории свои рассказать, выводы делайте сами... Накопал осенью под весенние посадки яблонь ямы (их заранее рекомендуют копать и заправлять). Ну, накопать-то накопал, а вот заправить сил у меня хватило только на одну. Но её уж заправил по-барски: целую тачку отличнейшего перегноя высыпал (обычно сыплю половину), перемешал, что там было в лунке с землёй (химическими удобрениями мы не пользуемся ) . На следующую весну высадил яблони из прикопа, в заранее заправленную яму взял самую красивую. Как полагается, всё полили, хорошо замульчировали (если не замульчировать поливную яму, не только влага будет быстро испаряться и почва перегреваться, полезет то, что мы называем бурьян, яблоню задавит, ему на перегное-то , ой , как хорошо – высокий и толстый вымахивает), колышки поставили, чтоб найти их быстро, да не скосить случайно – благодать! Вскоре все яблоньки прижились, листочки выпустили, а этой, моей любимице, вроде как некомфортно. Я её полил вне очереди, стал смотреть – а у неё листики сворачиваются. Все уже в рост тронулись, а моей красавице плохо! Сел я рядом с ней и вопрос ей задал, чем ей житьё не нравится. Про то, как деревья разговаривать умеют, я позже расскажу, да не сказала мне тогда ничего яблонька, а может я тугой на ухо. Но мысль в голову пришла, что перегноя многовато получилось, он кислый и корешки молодые обжигает, неоткуда яблоньке силы брать, и что надо зольным настоем её полить, а лучше, чтоб снова не переборщить, золы в поливную яму посыпать и хорошенько пролить. Так я и сделал – расправились листочки, в рост пошла моя любимица! Всем известно, что под картошку зола, или вместе с перегноем под яблоню, или под бобовые – это хорошо. А вот под всё остальное золу сыпать у меня рука дрогнет. Вы вот если на близкого человека посмотрите – поймёте в каком он настроении? Как у него дела, весел он, бодр и здоров, или нет? А на растение если посмотрите внимательно, поймёте хорошо или плохо ему живётся? (Правда, некоторые растения приходится немножко на голодный паёк садить, чтоб урожай получить, а не одну зелёную массу). Теперь возьмите и посмотрите на эту почву и это растение на ней – как им вместе? Вот полынь, например, на сухой почве без дёрна очень хорошо, органично смотрится. Она ничему культурному расти не дает, чтобы почва хоть немножко восстановилась.

4. Теперь про навоз, перегной и червей. Навоз и перегной кислые, содержат в себе продукты распада , чего только не т , среда их довольно агрессивная, не даром мешают перегной с почвой не больше, чем 1: 1. Чаще всего перегной – это перепревший, перегоревший навоз. Вещества, содержащиеся в них, отпугивают червей. Червь питает почву своими фекалиями. Ну представьте этого червяка посреди чужих фекалий. Ему и сходить-то, бедному, некуда. Вот в компостной куче червей всегда навалом. Там червячная еда ещё не перегорела, не испортилась, её никто не съел, место для червяка не загадил. За четыре года на земле мы с женой израсходовали перегноя машин 12. Мы думали, у нас выхода другого не было, почва истощена, надо было дать толчок, да и торопились мы, а главное, опыта восстановления земли не было. Теперь я знаю, что если дать поверх уставшей почвы хороший слой органики (идеально газонная резка, листья из леса опавшие, огородные «отходы» измельченные или хотя бы солома, более питательны отруби и зерноотходы, но о них в другой раз), а потом полить, то за лето почва восстановится сама, только помнить надо, что мульча тоньше 10 см в неуплотненном виде – это только вам для самоуспокоения. Но нам же надо сразу! Чтобы на такой вот «убитой» почве что-то выросло в первый год, положили перегной слоем 10 см на поверхность и прорыхлили с землей. Черви появляются только к концу лета, растения сначала хиреют и болеют, но к концу лета все хорошо уже. Если перегной был без сорных семян, то он сорняки «хоронит», прополки меньше. Цветы влаголюбивые часто так садим, иначе вода не задерживается и почва быстро сохнет.

А неудачные опыты с перегноем – мы его пытались закопать (знаете технику двойной перекопки с внесением органики в траншеи? Так вот, неслучайно авторы таких техник потом минеральные удобрения рекомендуют…)

Эффективные Микроорганизмы, содержащиеся в почве, они ведь тоже, как черви, любят питание, влагу и прохладу, а азот и кислота, содержащиеся в перегное и навозе – это для них продукты жизнедеятельности, если кто ещё думает, что в них им хорошо жить – пусть сходит ещё раз в туалет. Ну ладно, растения быстро усвоили нашу перегнойно–навозную подкормку, выдали мощную зелёную массу, а мы получили моральное удовлетворение и время, чтоб дать органику в течение лета, в осень укрыть землю (хотя бы картоном, опилками или соломой – Земля не должна быть открытой), и в следующем году… куда опять перегной!!! …Вы скажете: «А компост?». А компост, по моему мнению, – это для очень богатых. Компостная куча – это я не знаю какое расточительство! Вся органика, которая откуда-нибудь берётся летом, бесценна! Она пропускается через измельчитель и вносится поверх почвы прямо на грядки и вокруг деревьев – это лучшая еда для червей и ЭМ, которые есть в почве, да и зачем под компостную яму место занимать?

5. Теперь про отруби и всякие зерноотходы. У нас тут предприятие мукомольное в соседней деревне. Я заехал, там мукой, отрубями торгуют (отруби 60 руб. мешок, то есть сами отруби 50 руб, а мешок ещё пригодится) и есть зерноотходы, их просто на свалку. Там по технологии чего – то моют, остаётся мокрое зерно, вместе с мокрой мукой и всякой зерноотходной всячиной. Я рассказал про это соседу – он говорит: «Я слышал, что вот из таких пшеничных зерноотходов грядки делают, как навозные, только выше, хорошо полить, прямо в зерноотходах лунки, туда землю – всё, что посадишь – прёт!». Ну, я поехал, договорился, набрал этих отходов, посыпал их на дно своих грядок – коробов тонким слоем, сверху смесь перегноя и земли, посадил баклажаны, помидоры и перцы (хорошо не весь огород). Посадил, накрыл плёнкой, сосед говорил, эти отходы ещё тепло давать будут, значит не замёрзнет ничего, хожу – жизни радуюсь. А вот растения мои, все кроме баклажанов, я смотрю, не радуются. Перцы так вообще сильно не радуются, листья стали сбрасывать. Я руку в землю сунул – под мульчёй вроде влажно, приятно, а как ладонь утопил – пальцы обжог. Я к соседу, а он говорит: «Я тебя забыл предупредить, там слой земли надо потолще делать, а то, когда пшеничные отходы под землёй горят, температура 70 градусов достигает». В общем, остались мы в том году почти без перцев, помидоры как-то одыбались, а вот баклажаны наслаждались. Таким же способом мы тогда посадили картошку. Ямы сантиметров по сорок, туда по ведру зерноотходов, отрубей, полили, затем слой земли сантиметров пять, картошка, слой земли, а сверху толстый слой соломы. Вот волнений было! Надо сказать, что тогда предыдущий год по картошке был для нас провальным. Посадили мы её на перегной, на поле, где до этого рос пырей, а междугрядья засадили сидератами и сверху закрыли соломой. Самая крупная картошка тогда до моего кулака, да что до моего, до кулака жены не дотягивала, погрызена мышами, личинками майского жука, вся в проволочнике… С полсотки мы тогда накопали шесть ведер! И тут опять такая угроза облома! Я на эту картошку под соломой на зерноотходах тогда только что не молился. Полоть, к слову, её не пришлось, сразу окучивали, хотя по соломе неудобно. Когда плети картофельные вытянулись вверх мне выше середины бедра, то глядя на эту буйную зелень, я стал задумываться о том, будут ли там ещё и клубни. Осенью, когда у соседей картофельная ботва поникла, у нас стояла ещё зелёная, поэтому копали поздно. Накопали мы 35 ведер с сотки. Картошка была приличных размеров, без проволочника и, главное, очень вкусная. А я уже приготовил поле для будущего урожая. Весной на вскультивированном участке посадил вико – овсяную смесь, закрыл соломой, полил. Потом в течение лета несколько раз скашивал, поливал, а осенью закрыл толстым слоем соломы. Весной снял солому, взрыхлил культиватором, нарезал плугом борозды (с мотоблоком – то еще развлечение, но лопатой все равно круче), в них насыпал отруби и зерноотходы, прикрыл землёй, разложил картофель , прикрыл землёй, рассадил бобы (для удобрения и от колорадского жука) и сверху вернул солому. Садил, как бабушка учила, когда лист на берёзе в копейку станет. Ох, рано он в копейку стал, боялся я, что помёрзнут всходы. Так и случилось. Всё, что выше соломы (ботва чуть над соломой поднялась, и то не вся) отмёрзло, а что в соломе – живое осталось. Полоть опять не пришлось, окучивать туговато, но я тяпку клином переточил. Да… сажал в борозды густо – сантиметров через 25-30, между рядами 70 см – метр, так что загребать проще, только с двух сторон, загребал высоко. Накопали с сотки 50 ведер. К слову, на другом поле в этот же год накануне землю не готовил, весной навозил туда перегноя и овсяной шелухи с крупорушки (они геркулес делают, а овсяную шелуху выбрасывают), так же там сделал борозды с зерноотходами, но соломы не было, замульчировал слабо, газонной сечкой. Там картошка слабее была, хотя тоже ничего. Со стороны ветра обсаживал картофельные поля кукурузой, чтоб колорадский жук не нашёл, а зимой снегозадержание (да и кукуруза замороженная на зиму). По поводу картошки только под соломой (есть такой метод – положил картошку на землю, или в ямку, засыпал толсто соломой и забыл) пробовали, картошка родит но на мой вкус, мелковатая и немного ее. На зерноотходах – вкус как с маслом! А после такой картошки можно садить что угодно, земля родит. Да! Почему отруби? Да потому, что лучше отрубей для корма ЭМ их производители пока ничего не придумали. Препараты «Сияние» все на отрубях.

6. А вот ещё история… Задумали мы с женой на одном из участков эффективно почву восстановить. Ну…, вроде как, всё, что я выше описал, уже опробовано и не интересно вроде. А вот так чтоб всё само…!!! Ну, мы же ленивые. Взяли то пырейное поле, где с краю в первый год картошку сажали, взрыхлили культиватором, смешали семена газонной травы, донника и эспарцета, и посеяли под солому, а потом поливали. Сделали мы это уже в августе, зимой пришлось срочно щиты снегозадержания колотить, весь снег сдуло. На следующий год к осени зацвёл наш эспарцет и донник, да высотой был выше колена - столько же и снега намело. В результате мы получили практически неисчерпаемый источник питательной мульчи , естественное затенение и азотистое удобрение почвы, взяток для пчёл и для всякой всячины, ведь эспарцет, если его косить, цветёт два раза в год. К этому можно добавить, что донник и эспарцет растут недалеко от нас в диком виде и легко собрать семена. Вместо них можно использовать те бобовые, которые доступны у вас – люпины, клевер, люцерну (она продается на птичьем рынке ведрами) и прочее.

Валера, поселение Благодатное, Новосибирская область

Сообщения о подкормках растений хлебом вызвали бурные обсуждения в кругу садоводов и огородников. Спорщиков волнует как моральная, так и практическая сторона вопроса.

С одной стороны, считается, что даже засохший хлеб выбрасывать не этично. Люди за кусок хлеба жизнь отдавали. Против этого возражений быть не может, и уважение к труду земледельца, а также бережливость никто не отменял. Но жизнь меняется. И что делать, если, например, купленный накануне хлеб к утру заплесневел? Или не так кардинально: остались корочки, которые уже никто не хочет есть. Не поверю, что есть семьи, в которых никогда не случается такая ситуация! Выбросить - рука не поднимается. Есть, конечно, рецепты с использованием сухарей. А если вам некогда заниматься кухонными изысками? Чем плох вариант с подкормками хлебом растений? Кормят же хлебом животных. А если животных нет? Чем хуже растения? Они ведь тоже живые и тоже хотят «кушать»! Органика - любимейшее «блюдо» растений. А хлеб - та же органика. Николай Курдюмов в своих книгах очень доходчиво разъясняет закон плодородия: «Возвращай почве больше органики, чем она дала, и тогда она отдаст тебе еще больше». Кому как, но лично у меня после этого исчезает всякая неловкость при использовании хлебных подкормок.

Рассуждая о полезности хлеба в качестве подкормки, почему-то в первую очередь вспоминают о дрожжах, живых организмах, способных вырабатывать углекислый газ. Ну да, дрожжи непременный атрибут хлебопечения. Только мертвые дрожжи уже ничего не вырабатывают, а в хлебе они именно такие. При температуре +75 даже споры их погибают. А вот в качестве питания для сапрофитных микробов, которые и делают отмершую органику доступной для потребления растениями, хлеб ничем не хуже сухой травы. Со всеми своими белками-жирками-углеводами, витаминами, микро- и макроэлементами. За зиму можно накопить приличное его количество.

Взвесив все «за» и «против», Галина Донова (г.Назарово, Красноярский кр.) провела в 2013 году предварительный опыт. При посадке рассады огурцов, кабачков, томатов, капусты, лука, усов земляники, долек чеснока, клубней картофеля она добавляла в лунки размоченный хлеб, который накопился за зимний период, или использовала его для подкормки во время вегетации. Вопреки ожиданию, не всем культурам понравилась хлебная добавка - на капусте были отмечены выпады, чего не наблюдалось при обычной посадке. Томаты ударились в рост, «зажировали», пришлось применить специальные приёмы, чтобы заставить их приступить к плодоношению. Лук на репку, посаженный рассадой, снизил урожайность вдвое, яровой чеснок - в полтора раза, лук порей как-будто не заметил подкормки. Хорошо отреагировали на новую подкормку огурцы и кабачки, а также картофель и земляника. Например, в опыте с хлебом урожай картофеля сорта Агрия был в два раза выше, чем на контроле. Получилось ли это случайно, и только ли на этом сорте, или это закономерность, присущая другим сортам и условиям, нужно было проверить, и Галина повторила опыт в 2014 году. Вариантов было несколько. Рассмотрим их по порядку.

Первый опыт . Реакция сортов.
При посадке трёх сортов(среднеранние Гала и Зекура, среднепоздняяАгрия)в половину гнёзд в лунку вместе с клубнем была положена горсть размоченного хлеба. Каковы же результаты? В первую очередь нас интересует Агрия. Повторит ли она свою реакцию на хлебную подкормку? Да, повторила! И на этот раз добавка хлеба удвоила урожай - 12 кг против 5,4 кг (расчёт на 10 гнёзд). Гала дала прибавку 32 %, а Зекура - 22 %. В целом можно говорить о том, что все испытанные сорта в разной степени, но положительно отреагировали на подкормку хлебом. Достоверность прибавки подтвердил и математический анализ.

Второй опыт . Возникает вопрос - обязательно ли размачивать хлеб для подкормки? Может, достаточно закопать в землю сухарик, а уж дожди потом сделают своё дело. Да и земля редко бывает сухой во время посадки. Галина попробовала и этот вариант. При посадке Агрии треть гнезд оставила без хлебной добавки, другую треть посадила с размоченным хлебом, а в оставшиеся гнёзда положила сухие корочки. Прошедшее лето нельзя назвать особо засушливым, осадков (особенно во второй половине лета) хватало, и можно было ожидать примерно равных прибавок. Но в действительности вариант с сухарями показал несущественную прибавку - всего 10 %, в то время как размоченный хлеб удвоил урожай.

Третий опыт . Испытание хлебной подкормки на бедных почвах.
А что, если посадить картошку вместо земли в голый песок и окучить её не перепревшими опилками. Сможет ли хлебная добавка хотя бы частично компенсировать недостаток питания? Ведь обычно внесение опилок вызывает в первый год депрессию урожая, а песок, скажем мягко, не самая питательная среда для растений. Для опыта был взят сорт Зекура. Выбор был случайным, тогда мы ещё не знали, что именно Зекура менее других сортов воспользуется хлебной подкормкой. Тем не менее, опыт нельзя назвать бесполезным. Результаты даже несколько удивили. Если на обычной земле было собрано 10 кг картофеля, то с такого же количества гнёзд на песке с опилками - 8,6 кг. Не так уж и мало! Видимо, корни, не находя питания поблизости, потянулись дальше, в глубь, в землю, на которой лежала куча песка. Теперь посмотрим, дал ли что-нибудь хлеб: прибавка от него на земле - 22 % к контролю (без хлеба), на песке - 17 %. Разница между вариантами в 5 % слишком мала, да и о самой прибавке говорить рано, так как математический анализ показал, что различия в урожае не достоверны.Может, земли на клубни больше налипло, или при сборе просмотрели и пропустили пару клубней, а может, сыграли свою роль почвенная разность и микрорельеф - кому-то больше, кому-то меньше питания и воды досталось.

В то же время (летом 2014 года) вблизи г.Красноярска на участке с обеднёнными тяжелосуглинистыми почвами экспериментировал с хлебом Александр Федорович Линёв. Уровень урожайности картофеля у него, по сравнению с участком Галины, на порядок ниже. Это как раз тот вариант, который пыталась создать Галина, сажая картошку в песок. В красноярском опыте использовали два сорта: среднераннюю Адретту и среднеспелую Панду. Хлеб не размачивали. Вопреки ожиданию, на обоих сортах прибавка от хлебной подкормки не получена, более того, отмечено снижение урожайности. Причем различия между опытным и контрольным вариантами достоверны при высоком уровне точности опыта.
Но почему на богатых почвах Галины все сорта дали прибавку, а на бедных она либо не существенна, либо подкормка вообще не срабатывает.До какой степени должно снизиться плодородие, чтобы получить прибавку от органической подкормки? А может, в бедных почвах просто некому разлагать органику, не хватает микроорганизмов?

Может быть, ответ в какой-то степени подскажет другой опыт, проведённый Линевым с сортом Адретта. Желая улучшить плодородие и избавиться от сорняков, два года назад Александр Фёдорович одну часть участка оставил под чистым паром (ничего не сеял, а только подрезал вырастающие сорняки), а на другой - посеял рожь. Во время парования земля отдыхала и накапливала влагу, питательные элементы, наращивала почвенную микрофлору. На участке с рожью происходило очищение от сорняков и вредителей, рожь не зря считается великолепным санитаром почвы.В то же время, земля теряла запасы питания и влаги, которые рожь интенсивно использовала для своего роста и развития. На следующий год на обоих участках была посажена картошка.

Урожайность картофеля на паровом участке, как и ожидалось, была выше, чем после ржи, причём,разница составила 40 %. Дала ли что-нибудь хлебная подкормка? На паровом предшественнике вариант с хлебом показал урожай на 14 % ниже контрольного. Добавление же хлеба на участке, где предшественником картофеля была рожь, дало прибавку в 23 процента.
В чём дело? Почему при общем низком содержании азота в почве (это показал агрохимический анализ) на более плодородном паровом участке эффекта от подкормки нет, в то время как на очень бедных (после ржи), впрочем, также,как и на богатых почвах (у Галины) прибавка отмечается? Или все эти снижения и увеличения совсем не существенны, и никакой тенденции не существует?
Таким образом, вопросов только прибавилось, и чтобы разобраться в их существе, нужно повторить опыт более широко. Чем мы и займемся на следующий год. Присоединяйтесь!

Всевозможные органические подкормки применяются испокон века, однако, как показали описанные выше эксперименты, они могут быть не всегда эффективны. Наши опыты проводились с хлебом. Где гарантия, что другие органические подкормки подобного типа столь же неоднозначны? Нюансы антагонистических взаимоотношений между растениями и почвенными микробами, зависимость их от погодных условий и почвенного плодородия еще предстоит выяснить. Здесь пригодился бы и микроскоп Алексея Попова из Казани («Жизнь во всех её проявлениях», Сады Сибири, № 11, 2013 г.), и агрохимический анализ почвы, и простое умение наблюдать и анализировать. В этом практическое значение наших опытов, пусть и проведённых на небольших дачных участках.