Hvordan designe et trefly. Hvordan bygge et fly av tre Hvordan lage et fly av tre

Hver gutt i barndommen drømte om å være ved kontrollene til et fly. Himmelen, skyene og reiser har alltid tiltrukket seg eventyrere og modige menn. Men for å føle deg nærmere luftfarten, trenger du ikke å kjøpe en flybillett eller melde deg på en flyskole. Etter å ha lest denne artikkelen, vil du lære hvordan du lager et fly av tre med egne hender.

Nødvendig verktøy og materialer

Før du søker etter en passende flymodell og dens tegning, må du forsyne deg med de nødvendige materialene. Det beste alternativet ville være: Ved fremstillingen limes tre lag bjørkefiner sammen med fenollim.

I dette tilfellet er tykkelsen på materialet viktig, den skal være ca. 1 mm, men tykkere kryssfinerplater kan være nødvendig. Hvis du ikke vet hvordan du lager et flygende fly av tre, så vær oppmerksom på denne parameteren. Dessuten er dette materialet veldig lett, fleksibelt og slitesterkt.

Når du velger kryssfiner egnet for jobben, bør du være oppmerksom på utseendet. Tykkelsen bør være den samme over hele området. Det må ikke være defekter av noe slag, delaminering, spon eller sprekker. Materialet skal være tørt, så det er lettere å bearbeide.

laget av tre

Nå som du har mestret informasjonen om hvordan du lager et fly av tre på forskjellige måter, kan du velge hvilket som helst av alternativene og endre det som du ønsker.

Du kan konstruere strukturen selv, men for å gjøre dette må du studere publikasjoner om design av moderne fly. Ulike virtuelle designprogrammer kan være nyttige.

Hvis du ikke klarer å finne tørt materiale, kan du forberede kryssfinerplater selv ved å holde dem i et rom med lav luftfuktighet og konstant temperatur i to til tre uker.

Hvis du aldri har laget og ikke vet nøyaktig hvordan du lager et fly av tre, så ta på deg jobben bare hvis du vet hvordan den fremtidige modellen vil bli, eller når dens aerodynamiske egenskaper ikke er viktige (lage et barneleke) .

Når du lager en dekorativ modell eller et leketøy, bør du bli kvitt skarpe hjørner ved å avfase.

Hvis du jobber med en modell beregnet for flyging, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot den nøyaktige plasseringen av halen og vingene. Tross alt avhenger de aerodynamiske egenskapene av dem.

Konklusjon

Flymodeller av varierende grad av kompleksitet er laget av håndverkere over hele verden. Samtidig kan de mest komplekse kontrollerte modellene utføre aerobatiske manøvrer.

Etter å ha valgt en passende tegning, kan du enkelt finne ut hvordan du lager et fly av tre. Slikt arbeid vil imidlertid bare være ukomplisert når du lager de enkleste modellene. Nybegynnere vil ikke kunne påta seg mer arbeidskrevende oppgaver; de bør mestre de enkleste teknologiene og ordningene, samt forstå prosessen mer detaljert.

Flyet kan bli et leketøy eller et emne for videre maling eller decoupage. Vingene og propellen er laget av tynne planker fra grønnsakskasser, og flykroppen er laget av 6 mm kryssfiner. Det ville vært bedre om alt var laget av tre, men jeg var redd for at den åpne hytta ville bli for skjør

I profil. Vingene og hjulstiverne settes inn i tette spor i flykroppen og kan holdes på plass med en tett passform. Men for styrke ble det også brukt PVA trelim. Små flekker av lim kuttes av etter tørking med en skarp kniv. Hvis de er alvorlige, er det bedre å vaske dem umiddelbart med en fuktig klut, da kan lakken i dette tilfellet være flekket med limrester.

Alle deler slipes nøye før montering. De innsamlede er vanskeligere å flå.

Akslene til propellen og hjulene er pigger, selv om dette ikke er det beste valget. Det var verdt å runde hetten litt og pusse den. Skruen og hjulene er boret for å sikre fri rotasjon. I flykroppen og landingsstellet er det hull for akslene med mindre diameter slik at spikerne skal holde tett, men ikke splitte kryssfineren i lag.

Propellbladene er kuttet i vinkel, som vifteblader. Dette kan sees på det siste bildet, en toppvisning av flyet. Så hvis du blåser på den, vil propellen begynne å rotere og det ser ut til at flyet er i ferd med å ta av!

Her gir jeg tegningen min for å kutte ut et fly. 1 celle = 10 mm
Skruen er laget av en planke 8mm tykk, resten kan lages av kryssfiner 4-6mm

Introduksjon

Jeg ble tilskyndet til å lage mitt første fly av en enkel mangel på penger og et ønske om å lære å fly. Siden det kinesiske flyet som ble gitt meg av kjæresten min ble reparert et uendelig antall ganger og til slutt falt i en tilstand som ikke kunne repareres, og det ikke var nok penger til å kjøpe et nytt, ble beslutningen tatt om å bygge min egen. . Dessuten, på modelworld.ru-butikkforumet, ble jeg rådet til å gjøre nettopp det. Til å begynne med prøvde jeg å kopiere flykroppen til det kinesiske flyet mitt, men å bygge et fly krever i det minste litt grunnleggende kunnskap. Derfor er det bedre å ha en manual for hånden som allerede er skrevet av en mer erfaren designer. Og mens jeg fortsatt kravlet på Internett på leting etter et passende fly, kom jeg over artikkelen "ParkFlyer 2 eller vårt svar på Piper og Cessn" av Evgeniy Rybkin (lenke). Et veldig godt alternativ for meg: høyvinge, noe som betyr enklere og mer forutsigbart å kontrollere; Jeg er også glad for at flyet er innenlands, siden flyene våre praktisk talt ikke er representert i denne klassen.

Jeg leste artikkelen, og selv om det er en litt annen produksjonsmetode, bestemte jeg meg for å bygge i henhold til denne manualen. Det er sant at hvis vi sammenligner begge alternativene, vil bare navnet på flyet være vanlig - tross alt er Evgeny Rybkins beskrivelse mer egnet for de som allerede har erfaring med å bygge modeller og har de nødvendige materialene og verktøyene. På noen måter ser mitt eksempel ut som "å bygge et fly under ugunstige forhold." Derfor er modellene forskjellige i utseende (Yak-12-fly av Evgeniy Rybkin - til venstre, Min versjon av Yak-12-flyet - til høyre):

Konstruksjonen av flyet mitt ble utført mer intuitivt enn vitenskapelig: ingen beregninger ble gjort, ingen motor ble valgt, men det som var tilgjengelig satt fast. Avstanden til byen jeg bor i har en effekt - den eneste modellbutikken jeg vet om er mer enn 100 km unna, og i byggebutikkene våre er det et reelt problem å kjøpe et vanlig tak og godt lim. Derfor ble byggeprosessen stadig hemmet av mangelen på nødvendige materialer og deler. Som et resultat ble noe tatt fra et krasjet kinesisk fly, noe (og dette er det meste) ble oppfunnet av skrapmateriale.

Siden dette er mitt første selvbygde fly, var det noen feil. Derfor, i prosessen med å lage flyet, var det nødvendig å se etter forskjellige alternativer for å løse problemer, og noen korreksjoner og oppgraderinger dukket opp i prosessen. Derfor er det fornuftig å lese artikkelen til slutten for ikke å gjenta feilene mine.

Jeg vil legge til at denne artikkelen ikke skal oppfattes som en veiledning til handling eller instruksjoner for å bygge et fly, slik jeg for eksempel oppfattet artikkelen til E. Rybkin. Den beskriver bare prosessen med å lage en parkflyer av en nybegynner innen flykonstruksjon, praktisk talt fra improviserte midler. Men hvis du bygger ditt første fly, og du ikke har muligheten til å få tak i merkevarer, så håper jeg noen punkter vil være nyttige for deg. Generelt, gå for det, og alt vil ordne seg for deg!

Materialer og verktøy

I prinsippet brukte jeg ikke så mye materiale på dette flyet. Tatt i betraktning at noen komponenter og deler ble gjort om flere ganger, for å prøve å oppnå en mer nøyaktig match, er mengden materiale som kastes minimalt. Jeg brukte mest tid fordi jeg på grunn av jobb bare kunne jobbe på flyet om kveldene.

Artikkelen til E. Rybkin beskriver produksjonen av et fly av PS-60 skumplast. Der brukes en spesiell maskin til å kutte den, hvor rollen som en kniv spilles av en oppvarmet nikrom-tråd (kanskje jeg tar feil i navnet). På grunn av mangelen på denne enheten bestemte jeg meg for å lage modellen helt fra taket. Jeg hadde ikke mer tilgjengelig materiale på den tiden. Jeg brukte tak fra forskjellige produsenter, forskjellige farger, men de samme parameterne: 500*500 mm, samme tetthet, 3 mm tykk, og det må se ut som en "Doshirak-boks." Det tok meg ni ark for flyet. Når du kjøper et tak i en butikk, kjøp en flaske med takflislim. Jeg brukte Master lim. Som det viste seg senere, er dette en analog av det kjente Titan-limet. Generelt, spør selgeren, han vil fortelle deg.

Så går vi til en papirbutikk og kjøper 30 cm og 50 cm trelinjaler der Jeg brukte 30 cm lange linjaler som ribber i vingen og for stivheten i flykroppen. Som praksis har vist, for stivheten til flykroppen er det bedre å bruke en 50 cm linjal - de er tykkere. Der kjøpte jeg farget tape for å dekke modellen. På grunn av det begrensede utvalget måtte jeg ta hvite, blå og oransje farger. Jeg lette etter svart tape for å imitere glass, men fant det ikke. Men papirbutikken vår selger strikkepinner. Jeg tok fire stykker på 2 mm og to på 3 mm. I prinsippet kan du klare deg uten 3 mm eiker - jeg brukte dem som avstandsstykke mellom vingen og flykroppen, men eikene er ganske tunge, etter flere kraftige svinger falt de ut, og jeg måtte erstatte dem med plastrør. Hvis du ikke har en ferdig motorramme, som i mitt tilfelle, trenger du også et ark med kryssfiner 3 mm tykt og omtrent 200 * 200 mm i størrelse.

Verktøyene jeg brukte: en verktøykniv med et utskiftbart blad, saks, en gelpenn, en syl og en 3 mm stjerneskrutrekker, et sett med pinner og selvfølgelig linjaler.

"Fylling"

E. Rybkins artikkel inneholder mange beregninger. Og basert på disse beregningene velges motorenheten og andre elektroniske komponenter. Dette er den riktige tilnærmingen når du skal lage et seriøst fly. Kanskje neste gang jeg bygger, vil jeg bruke denne metoden. Samtidig gikk jeg ut fra det jeg hadde tilgjengelig. Og jeg hadde følgende: Futaba 6EXA utstyr med mottaker, to kinesiske motorer, med bak- og frontmontering, en 30A regulator, to servoer som veier 8 g og en kraft på 1,3 kg, svin tatt fra et kinesisk fly, to propeller som måler 10 * 7 og 8*4 med spinner og et kinesisk batteri med 8,4 volt og en kapasitet på 650mAh.

Tegning

Jeg lastet ned tegningene der, i E. Rybkins artikkel og skrev ut arkene på en printer.

Liming er veldig enkelt - det er merker på arkene som du bare trenger å justere for å få de riktige, uten å flytte linjene. For å overføre et bilde til taket kan du bruke to metoder. Den første er å feste arket i taket med pinner og stikk det langs konturen med en tynn syl. Deretter, for klarhet, kan du koble hullene som er laget i taket med en blyant, eller du kan ganske enkelt kutte dem med en skarp kniv. På rette seksjoner er det nok å gjøre flere punkteringer, men på kurver, jo oftere punkteringene er, desto mer nøyaktig vil overføringen være. Den andre metoden er egnet hvis tegningen skrives ut på en blekkskriver. For å overføre, fukt flisen lett, fest tegningen og stryk den på en flat overflate med et varmt strykejern. Bildet skal forbli på skummet. Det viktigste er ikke å overdrive det med temperaturen og ikke smelte taket.

Når du plasserer en tegning, er det verdt å huske at takplater har forskjellige bøyestyrker. Dette kan enkelt kontrolleres ved å bøye arket i forskjellige retninger. Dette gjelder vingen, siden mine halvdeler av venstre og høyre side ble plassert diagonalt, fra det ene hjørnet til det andre. Dette gjorde det mulig å unngå liming av flykroppen fra flere takplater.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten til det faktum at toppen og bunnen av flyet er gitt i halvdeler, og de er av forskjellige størrelser. For å spore linjene riktig, må du først tegne den ene halvdelen, og deretter lage speilbildet. Jeg delte den øvre delen i to seksjoner - den fremre går fra nesen på bilen til forkanten av vingen; bak fra ende til bakkant.

Vingeprofilene, samt de innvendige rammene på tegningen, viste seg å være mindre enn vi trengte. Derfor må du lage dem selv.

Flykropp

Etter at bunnen og sidene av flykroppen er kuttet ut, markerer vi på dem hvor rammene skal ligge. For å gjøre ting enkelt, overførte jeg nesten alle plasseringer av rammene fra tegningen.

Med unntak av "A" og "B". Jeg bestemte meg for å bruke disse to rammene som motorfeste. Siden jeg hadde to motorer med forskjellige fester, ble det bestemt å gjøre motorfestet universelt for motorer med front- og bakfester, og redusere avstanden mellom rammene slik at begge motorene passet. Deretter var dette arrangementet veldig nyttig - den opprinnelig installerte motoren viste seg å være for svak.

Motorama var laget av to 3 mm tykke kryssfinerplater og to deler av en linjal. For styrke og justering av hellingen til platene, la jeg til to hjørner ved basen. I ramme "B" eller i bakveggen på motorfestet, ikke glem å kutte hull for utgangen av motorledningene til regulatoren. Hele strukturen ble limt sammen med epoksyharpiks. I utgangspunktet ønsket jeg å lage en "skjev" ramme, slik at jeg senere ikke skulle måtte bry meg med bakker ned og til høyre. Men på forumet til nettstedet modelsworld.ru frarådet de meg i tide og rådet meg til å vippe motoren ved å plassere skiver under basen. Når jeg ser fremover, vil jeg si at strukturen viste seg å være veldig holdbar - etter flere kraftige frontale støt på bakken sprakk frontveggen på stedet der motoren ble montert. Det andre alternativet, når selve rammen er kjøpt, og basen er laget av skum, vil jeg ikke vurdere her, siden dette alternativet ennå ikke er flytestet. Og det er ikke noe komplisert der: en skumbase er laget, forsterket med linjaler for et ferdig motorfeste.

Du må også tenke på hvor og hvordan "fyllingen" vil bli plassert: servoer, batterirom, mottaker og regulator.

For regulatoren laget jeg et lite podium av det samme emballasjeskummet, og lagde en fordypning i det litt tykkere enn selve regulatoren, der jeg limte to strimler med dobbeltsidig tape. Dette ble gjort for mer komfortabelt arbeid med ledninger ved tilkobling og for større sikkerhet for regulatoren.

Umiddelbart etter podiet, på bunnen, plasserte jeg et kraftelement for chassiset, igjen laget av en linjal. Chassiset skal skrus inn i det.

Til batterirommet brukte jeg blokker med pakkeskum tilpasset størrelsen på batteriet og en linjal som ramme "B" (før liming er det bedre å pakke linjalen med tape et par ganger, ellers går batteriet i stykker hvis droppet). Rommet viste seg å være universelt - det kan med hell romme både et Ni-Cd-batteri og et Li-Po-batteri. Dessuten er det nok plass der til å justere balanseringen ved å flytte batteriet. Jeg hadde også en mottaker der.

Rett bak batterirommet foran ramme "D" plasserte jeg servomaskinen for ror og heis. Det ble også laget et styrofoam-podium for dem, med nisjer til biler. Jeg limte striper fra en linjal til stedene hvor festeskruene skulle skrus.

Deretter limte jeg rammene "D" og "E", etter å ha kuttet ut spor i dem tidligere for å forsterke sidene av flykroppen. Også i rammen "D" ble det skåret hull for rorstengene. På bildet over hullet er en sirkel, men jeg måtte forlate den formen og gjøre den firkantet og kutte av toppen. Det vil si at det viste seg som en invertert bokstav "P". Denne designen viste seg å være mer praktisk.

Ved planlegging av flyet tenkte jeg å gjøre vingene avtagbare, satt inn på eiker på henholdsvis venstre og høyre side. Men etter å ha laget dette designet, innså jeg svakhetene. For det første må vi tenke gjennom tilgangen til de interne rommene. For det andre, i tilfelle et sammenstøt, mest sannsynlig, ville festepunktene for vingene ganske enkelt bli revet ut av flykroppen. Derfor bestemte jeg meg for å gjøre vingefeste klassisk for slike modeller - avtagbar, med elastiske bånd.

På bildet er de limte linjalene det jeg gjorde opprinnelig. Den påfølgende utskjæringen for vingen er vist i rødt; blå - kraftelementer fra herskere; gul - den omtrentlige plasseringen av hullene for pinnene som de elastiske båndene skal festes på. Kuttet vil avhenge av formen på vingen. Selvfølgelig er det bedre å lage en slik utskjæring med en gang, når det er mulig å feste begge halvdelene til hverandre, slik at resultatet blir det samme på begge sider. I prinsippet fjernet jeg den øvre delen av den allerede limte og dekkede flykroppen - det viste seg ikke dårlig. Men allikevel er det lurt å lime bunnen og sidene etter at vingen er laget og setene for den er skåret ut i sidene.

Nå, etter å ha fløyet den ferdige modellen, kom jeg til den konklusjon at det bakre kraftelementet ikke er nødvendig, siden rammene og tapebelegget bak er ganske nok. Men hvis du er bekymret for styrke, kan du klare det.

Siden bunnen av siden ikke har en rett form, gjorde jeg limingen som følger: først limte jeg den sentrale delen, og festet posisjonen til bunnen, siden og rammer med pinner; etter at limet hadde tørket limte jeg også nesedelen; og limte til slutt halepartiet. Jeg limte motorrammen til sidene med epoksyharpiks.

Etter liming fikk jeg følgende:

I den nedre delen, foran ramme "B", på begge sider limte jeg to plastreservedeler fra eikene på epoxy, med hullene vendt utover. De kommer med strikkepinner og er kledd i endene. Vingestiverne skal settes inn i disse hullene.

Helt i hjørnet på baksiden av saken plasserte jeg et stykke skum. Roret vil sitte fast i det. Den øvre delen av flykroppen består av to halvdeler: baug og hekk. Etter å ha byttet til konstruksjon av et fly med vingefester på elastiske bånd, var det ikke lenger behov for å lage nesedelen med tilnærming til vingen. Bildet viser med stiplet linje hvor kuttet skal gjøres.

Før du installerer den bakre øvre delen, er det nødvendig å plassere styrehjulene og stengene (bowdens) inne i flykroppen. Siden rorstangen min kom ut nøyaktig gjennom det bakre flykroppdekselet, måtte jeg lage et lite hull i den (dekselet) for bowden. Jeg laget et nytt hull bak på venstre side for heisstangen.

Flykroppen var dekket med hvit tape. Jeg møtte ingen vanskeligheter her. Men å lage søknadene tok litt tid.

For å etterligne hyttevinduene laget jeg maler av papp. Så plasserte jeg dem ganske enkelt på blå tape, tegnet dem og skar dem med en verktøykniv.

Den blå stripen ble laget av en stripe tape. Jeg påførte tapen direkte på flykroppen, merket den, førte en kniv langs markeringene og fjernet overskuddet. Men det var en stor feil å kutte den blå stripen på plass, på flykroppen. Etter å ha truffet bakken sprakk taket nøyaktig på stedet der kuttene var, selv om jeg prøvde å berøre skummet så lite som mulig ved kutting.

Inskripsjonene trykkes på en printer, trimmes og limes på gjennomsiktig tape.

Heiser og ror

Det var ingen vanskeligheter med å lage selve rattene. Det oppsto problemer under installasjonen - det var nødvendig å oppnå en jevn installasjon for ikke å oppleve problemer under flyvninger.

Når du lager heisen, må det tas hensyn til at jumperen som forbinder de to halvdelene er ganske liten og krever forsterkning. Jeg la ikke umiddelbart merke til dette, som jeg ble straffet for: under flukt brøt denne jumperen, til tross for at den dekket med tape, og bobilen fungerte som en aileron. Resultatet er flere tønner og land. Du kan styrke den med en tynn stripe linjal limt til lim, og også øke størrelsen på dette området litt. Det er også flere praktiske muligheter for forsterkning enn jeg brukte. For eksempel karbonrør. Etter styrking, dekk med tape. Og et viktig poeng til: etter å ha dekket, ikke varm det opp! Limbåndet holder allerede ganske godt, og hvis du begynner å varme det, vil stabilisatoren mest sannsynlig bevege seg, slik som skjedde i mitt tilfelle. Jeg måtte lage en ny. Det samme gjelder roret. Heisen ble jevnet med stag laget av tynne eiker. Det var ingen problemer med å lime den inn i flykroppen, så jeg ser ingen vits i å beskrive den i detalj.

Men det var problemer med roret - jeg ville ikke installere det rett. For liming inn i flykroppen brukte jeg stangender limt til eikene.

Men dette var ikke nok, og det var nødvendig å installere støtter fra linjaler. Senere gjemte jeg støttene, samt heisforsterkningene, under hvit tape slik at de ikke skulle være iøynefallende.

Vinger

Den mest problematiske delen for meg under produksjonen var vingen. Jeg gjorde det om flere ganger, og prøvde å oppnå de samme resultatene på begge vinger. Det viste seg annerledes hele tiden. Mangel på erfaring påvirket.

Et viktig poeng når du plasserer vingetegningen på et ark med takfliser, vil være valget av bøyningsretningen til selve taket, som nevnt ovenfor. Når du merker vingen, må vi lage speilbildet med et innrykk som er litt større enn fronthøyden på ribben. Det vil si at vi skisserer den ene halvdelen, trekker den nødvendige avstanden tilbake (ca. 20 mm), snur vingemønsteret og skisserer speilbildet. I mitt tilfelle var fordypningen omtrent 15 mm, og uansett var det ikke nok.

En linjal ble brukt som materiale til ribbeina. Til å begynne med laget jeg et uregelmessig formet ribbein med en skarp panne, men så, etter å ha fått råd på forumet, korrigerte jeg meg selv. Generelt er det lurt å lage en profil som på tegningen, men med dimensjoner som passer til vår fløy. Det var fire ribber på vingen: tre på den brede delen og en i midten, mellom enden av den brede delen og enden av vingen.

I de tre første ribbene, i samme avstand, ble det laget to hull for eikene, som opprinnelig var ment som innretninger for å feste vingen til flykroppen. Men selv om du lager en vinge med toppfeste, synes jeg du kan la eikene stå, da de vil gi vingen stivhet og hindre at den ryker.

Når alt er forberedt, begynner vi å bøye vingen. På Internett kan du finne mange måter å bøye tak på. Essensen er den samme overalt - du må varme den opp. Jeg varmet den opp med en varmeovn. Og det viktigste her er ikke å forhaste seg. Velg en temperatur der det ikke er for varmt, og arket bøyer seg som det skal. Allerede på de neste vingene gjorde jeg dette: Jeg tok to trelinjaler på 50 cm, påførte dem på begge sider og bøyde (presset) med linjalene, ikke med hendene. Dette ble gjort for at det ikke skulle komme bulker fra fingrene. Fikset det ved liming med klesklyper og til og med binders. Ved liming, ved fiksering, er det også bedre å bruke en flat bakside i form av linjaler.

Dette skjønte jeg først da vingen, som fikk tørke til morgenen, hadde bulker fra klesklyper og binders.

Det hendte slik at på den ene vingen viste endekorden seg å være 5-7 mm mindre enn på den andre. Etter å ha torturert flere takplater bestemte jeg meg for å gjøre det enklere. Jeg målte det manglende stykket, klippet det ut fra rester og limte det på. Etter tildekking med tape var forskjellene ikke synlige.

Deretter lager vi profilen til den indre vingeveggen fra en linjal. Det er nok å bare feste vingen vertikalt til et papirark og spore langs konturen, og deretter overføre den resulterende konturen til en linjal. På denne profilen hadde jeg to rader med hull - den første for eikene som kommer ut av vingen, og den andre, litt lavere og litt til siden for eikene som kommer inn fra den motsatte vingen. Når profilene er kuttet, limer du dem på endene av vingen, og etter at limet har tørket, setter du strikkepinnene inn i hullene. Det blir slik:

Deretter kutter vi ut et rektangulært stykke av taket, med en omtrentlig overlapping på 30-50 mm på vingen. Etter å ha plassert emnet jevnt på vingen (som på bildet), lim den nedre delen. Etter at limet tørker, bøyer vi det til formen på vingen. Vi prøver den resulterende vingen på flykroppen, markerer bredden og fjerner unødvendige områder med en kniv.

Det var til og med en idé om å øke vingearealet på denne måten, men siden flyet fløy ble det besluttet å la alt være som det er.

Vingen ble dekket med hvit tape med en overlapping på 3-5 mm. Endene på vingene var oransje. Jeg skrev ut inskripsjonene på en laserskriver, klippet dem og limte dem på gjennomsiktig tape. Jeg brukte ikke strykejern for å jevne ut ujevnheter, siden en liten overoppheting kunne føre til deformasjon.

Jeg brukte tykke strikkepinner som tannregulering. Men enten gjorde jeg en feil i beregningene mine, eller så viste strikkepinnene seg å være et ganske tungt materiale; under flukt, etter flere manøvrer, falt de ut selv etter liming. Kanskje det er fornuftig å finne et enklere alternativ. For eksempel, som E. Rybkin foreslår, kan du bruke sukkerspinnrør eller velge en analog.

For å installere stiverne brukte jeg juicesugerør i tetraposer, siden det med deres hjelp er lett å oppnå ønsket vinkel for montering av stiverne. Jeg limte den inn i vingen med epoksy.

Chassis

I lang tid kunne jeg ikke lage chassiset fordi jeg ikke fant det riktige materialet. Men til slutt, som alltid, hjalp papirbutikken - aluminiumslinjaler er det vi trenger. Hjulene jeg brukte var fra et kinesisk fly, størrelse 5.

Det ville være mer pålitelig å lage en struktur fra en linjal, men jeg fant ikke en linjal med passende lengde, så jeg måtte bruke to 15 cm hver. Jeg kuttet av overskuddet og brettet det i henhold til tegningen. I utgangspunktet planla jeg å feste den til flykroppen ved å lime den, men de første testene (jeg kastet den bare på gulvet) viste at denne designen er for spinkel. Jeg måtte sette opp limingen og bore hull for monteringsskruene.

Chassis mønster form

Jeg installerte chassiset etter å ha pakket det inn. Før liming brukte jeg metoden beskrevet av E. Rybkin: Jeg pakket inn delen som jeg skulle lime med tråd, snudde for å snu, og smurte den deretter med lim.

hette

I utgangspunktet, da jeg lagde panseret, ønsket jeg å følge eksemplet beskrevet i E. Rybkins artikkel, men etter flere forsøk fant jeg denne metoden litt komplisert for meg. Som et resultat bestemte jeg meg for å lage en hette fra en takstripe. Jeg kuttet ut et rektangel som var 70 mm bredt og omtrent 300 mm langt, påførte det på nesen av flyet og pakket det inn. Bunnen ble limt med tape. Et viktig poeng her er riktig valg av bøyningsretningen til taket. I mitt tilfelle var det ikke behov for oppvarming eller andre metoder som ble brukt for å forme taket. Jeg ønsket å bruke en propell fra en prosessorkjøler som front på motoren, men jeg har ikke funnet riktig størrelse ennå. Dette vil bidra til å løse ventilasjonsproblemet i motorrommet. Foreløpig begrenset jeg meg til å feste trykte persienner fra tegningen.

Flying

De første flyvningene var uten chassis, uten panser, med kryssfinermotorramme og eiker som stag. Utålmodigheten tvang oss til å gå ut i feltet i en ganske merkbar vindkast.

Kontroll, justering. For vekt limer jeg flere fem-rubelmynter på nesen. Jeg flyr den for hånd uten motor - flyturen er ikke langt, men jevn, med en liten rulling. Jeg bestemmer meg for å fly med motor. Den første flyturen var klumpete. Flyet ville ikke fly i det hele tatt - med full gass sank det jevnt ned i gresset. Bruken av en ukjent motor hadde effekt. Etter at flyet "landet" ved siden av et rør kamuflert i gresset, bestemte jeg meg for ikke å friste skjebnen og dro hjem for å gjøre om motorinstallasjonen. Det er bra at jeg først gjorde motorfestet universelt, så konverteringen tok ikke mye tid. Jeg bestemte meg også for å installere Li-Po i stedet for et standard batteri.

Tilbake i feltet. Vinden har blitt enda sterkere, men dette stopper ikke, selv om tanken "kan det vente?" oppstår. Sjekk igjen og ta av. Nå er bildet annerledes - flyet flyr, får høyde, gjør usikre svinger, men alt dette er på en eller annen måte merkelig: nesen er hevet mot vinden - halen er nede. I vinden er bildet motsatt - nesen er nede, halen er opp. Flere ganger, når jeg snudde, ble jeg fanget av vindkast. Jeg kunne ikke slå det ut en gang, så jeg traff bakken ganske hardt. Det har oppstått en sprekk under den blå stripen. Men eksperimentene stopper ikke der - vi må finne ut hva som er galt med flyet. Det viste seg at flyet under en av flyvningene plutselig laget to tønner og landet "mykt" i en sølepytt. Vi nærmet oss, og alt ble umiddelbart klart - den samme jumperen som forbinder halvdelene av heisen hadde ødelagt.

Blant skadene den dagen: en bulket nese, en sprekk under stripen, en avrevet eik. Litt. Vi skal hjem for reparasjoner.

Neste morgen viste seg å være rolig og beslutningen om å dra dukket opp umiddelbart. For å være ærlig var jeg veldig bekymret: etter de første flyvningene så det ut til at flyet var dårlig montert og det var mange mangler og feilberegninger et sted. Bakkesjekk og start. Og, se og se! Flyet flyr som det skal! En stigning, en sving, en annen, jeg reduserer gassen til nesten det halve, men den flyr fortsatt! Det er ingen grense for glede! Det eneste som ødela stemningen litt var at man når man snur må være veldig forsiktig med rullene: var man litt for lat ville flyet fort mistet høyden. Men det er veldig lett å fange, selv om det tilfører adrenalin. Det er nok å plassere roret i midten, og ta heisen litt mot deg, og flyet går i horisontal flyvning. Riktignok har jeg ikke nok erfaring og til slutt stakk jeg den i bakken. Denne gangen var skaden mer betydelig: motorfestet sprakk på stedene der boltene var festet, nesen var enda mer bulkete, og linjalen som holdt batteriet ble ødelagt.

Konklusjon

Til tross for den siste skaden er jeg veldig fornøyd med flyet, selv om det ikke passer inn i rollen som trener, slik det opprinnelig var tenkt. Dette var mitt første uavhengige skritt inn i fjernflyging. Under byggingen av dette flyet lærte jeg mye, som utvilsomt vil være nyttig for meg når jeg skal bygge andre fly.

Jeg vil også legge til at testing og utvikling fortsetter.

Jeg vil gjerne si en stor takk til moren min, kjæresten min Masha, for at hun tålte alt rotet jeg laget hjemme; Vadik for å gi detaljer og ideer; medlemmer av forumet forum.modelsworld.ru, spesielt Barbus for hans råd.

Spesifikasjon:

Lengde - 685 mm
> vingespenn - 960 mm
> vekt - 500 g

motor - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> regulator - Rich-ESC - 30A
> servo - E-Sky Ek2-0500 vekt 8g. Kraft 1,3 kg
> propell - 10*7

Utstyr - Futaba 6EXA 40Mhz

Forfatter - Evgeniy Valerievich Zhukov. (Terranosaurus)
Eksklusivt for ModelsWorld
Opptrykk og publisering på andre ressurser
mulig med tillatelse fra nettstedets administrasjon
og en obligatorisk lenke til ressursen.
Kontakt [e-postbeskyttet]

Bloggen min er funnet ved hjelp av følgende setninger

En slik oppgave, vanskelig ved første øyekast, som å bygge et trefly på egen hånd, kan gjøres av enhver luftfartsentusiast, til og med et skolebarn som regelmessig går på en flymodelleringsklubb. Tror ikke at denne flymodellen er ment å frakte passasjerer om bord. For all innsatsen hans vil oppfinneren bli belønnet med utmerkede flyegenskaper til flyet og dets høye styrke. Skaperne som lanserer treseilflyene sine, får erfaring med å kontrollere og justere frittflygende flymodeller, og får også uforglemmelige, uforlignelige inntrykk fra den virkelige flyturen til et trefly konstruert med egne hender.

La oss se på hva du kan trenge til dette. Mest sannsynlig vil materialene og verktøyene fra følgende liste være tilstrekkelig:

furu lameller;
stikksag;
PVA lim;
fly;
aluminum wire;
Isopor;
lavsan film;
husholdningsjern med termostat.

La oss anta at du har forberedt alt du trenger. Dette betyr at du er klar til å gå og kan gå direkte til designprosessen.

Dette er den innledende fasen av arbeidet med å modellere et trefly. Ta lamellene dine (5x5 mm tverrsnitt) og lim dem sammen med PVA-lim. Når limet er helt tørt, kan du forsterke rammestrukturen med innvendige hjørner, som kan være laget av skumplast. Dette materialet er utmerket for flymodellering, da det har tilstrekkelig styrke med minimal vekt. Derfor kan du også kutte den øvre enden av kjølen fra et lite stykke skum med en kniv. Du kan bruke balsa. Rammens for- og bakkant skal være avrundet. Mylarfilm vil være nyttig for kjølen, som vil se mye mer attraktiv ut hvis de er dekket med en slik farget film. Rattet må limes til bakkanten. Som regel kuttes den ut av papp med en tykkelse på ca. 0,5 mm.

Lage en stabilisator

Vi monterer også denne delen fra furulameller med samme tverrsnitt som i tilfellet med rammen til vår modell. Etter å ha avrundet kantene, forsterk den også med skumelementer. Bøy endedelene av den fremtidige stabilisatoren fra den forberedte ledningen. Du kan også bruke en strikkepinne i aluminium, et stykke ståltråd eller annet passende materiale. Enden må vikles tett til rammen med tråder behandlet med PVA-lim eller epoksyharpiks. Når du har en ferdig stabilisator, akkurat som kjølen, dekk den med et tynt lag lavsanfilm.

Samler vinger

Lag en vinge av furu. De fremre og bakre kantene av vingen må tilsvare en seksjon på 3,5x9 mm, og runden - 3,5x7 mm. Et furuemne eller lind er egnet for å konstruere en ribbe. Etter å ha fullført rammemonteringen, planlegg kantene langs vingeprofilen, avrund dem.

Flykroppsstruktur

Du kan også lage den fra furulameller, bare med et større tverrsnitt - 10x15 mm. Denne skinnen skal jevnt og jevnt tynne mot halen langs hele lengden. Høvle en tut fra furu eller lind og sett en balanserende vekt inn i hullet. Du kan ta et stykke bly som last, som vil være lett å klinke.

Koblingselementer

Etter at du har limt og behandlet flykroppen, bruk PVA-lim til å lime finnen til den, og deretter stabilisatoren. Pass på å opprettholde innbyrdes vinkelrett for haleelementene, og sørg også for at stabilisatoren er jevnt plassert i forhold til flykroppsbjelken. Dekk den lakkerte flykroppen med fargesterk nitromaling.

Forhåndsjustering

Din treglidermodell er klar for justering. På de fremre og bakre kantene av flykroppen må du knytte en pylon med et gummibånd, og deretter begynne å flytte vingen langs strålen for å bestemme ønsket posisjon. Dette kan bestemmes av forholdet mellom tyngdepunktet og vingens posisjon.

Prøve løp

For å gjennomføre et testløp er det bedre å bruke treningslokalene. Hvis du ikke har dette alternativet, velg en rolig dag. Med et forsiktig kast langs horisonten skyter du modellflyet. Prøv å oppnå den laveste nedstigningshastigheten, for dette bruk justeringskiler laget av tre. De skal plasseres mellom flykroppen og masten. Få erfaring med "pilotteknikker" slik at du trygt kan demonstrere dine designferdigheter på ditt eget trefly. Vellykkede lanseringer vil bringe et hav av positive følelser ikke bare til deg, men også til det nysgjerrige publikum.

Flymodellering hjelper en person med å utvikle seg i mange retninger. Ved å studere i sirkel eller på egenhånd tilegner du deg kunnskap og ferdigheter når du arbeider med tilgjengelige, miljøvennlige, kjente materialer, som tre, PVA-lim, papp, kryssfiner, isoporskum og så videre. Samtidig lærer du å analysere handlingene dine og ta kompetente beslutninger i de mest uvanlige situasjonene. En person som er interessert i flymodellering utvikler behov for selvrealisering og selvkunnskap. Interessen for design- og modelleringsprosessen er under utvikling. I tillegg til praktiske ferdigheter, dannes det en kultur for kommunikasjon med kolleger i kretsen, samt viktige moralske og viljemessige egenskaper som besluttsomhet, vilje, selvdisiplin, følelse av gjensidig hjelp og kollektivisme. Av spesiell betydning i vår tid er dannelsen av sunn livsstil ferdigheter og patriotisme. I løpet av timene kan du lære mye om betydelige personligheter i historien til flyproduksjon og luftfart generelt.