Веранда из шлакоблоков к дому. Строим веранду из пенобетона. этап — возведение фундамента

Решить жилищный вопрос при наличии собственного частного дома значительно проще, чем в городской квартире. Оптимальный вариант – сделать пристройку, которая может использоваться в самых разных целях:

• полноценное жилое помещение – дополнительная комната;
• жилое помещение с мансардой (если пристройка будет двухэтажной);
• хозяйственное помещение – собственная кладовая, которая во многом сможет заменить погреб;
• просторная терраса или веранда, где можно провести отдых всей семьей;
• гараж для авто.

Ниже будут рассмотрены основы технологии и пошаговая инструкция создания пристройки к деревянному дому.

Прежде чем выбрать конкретный строительный материал и технологию возведения пристройки, важно четко определить цель помещения. Возможно, стоит сразу планировать создание пристройки, в которой будет возможно круглогодично проживать – на случай расширения состава семьи или приезда большого количества гостей.

Виды пристроек

Существует несколько разновидностей пристроек к деревянному дому. Они отличаются материалом, а также особенностями монтажа:

1. каркасные пристройки;
2. из цилиндрического бруса;
3. из кирпича;
4. из шлакоблока.

Перед возведением конструкции важно учесть все нюансы, которые могут повлиять на выбор материалов и конкретного вида пристройки:

Сделать правильный выбор конкретного проекта пристройки значит верно соотнести назначение этого сооружения, особенностей дома, к которому его пристраивают, с технологией и материалом изготовления. Для этого важно разобраться с тем, как возводится каждый вид таких конструкций.

Каркасная пристройка своими руками: пошаговая инструкция и видео

Каркасная пристройка отличается рядом преимуществ:

• конструкция довольно простая, и если все правильно рассчитать, ее вполне реально сделать своими руками;
• возводится она намного быстрее, чем кирпичные, шлакоблочные сооружения;
• конструкция довольно легкая по весу и не потребует особых усилий во время работы;
• по теплоизоляции, долговечности и другим потребительским качествам каркасная пристройка к дому не уступает другим видам конструкций.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Если вы намерены соорудить двухэтажную пристройку, стоит рассмотреть именно этот вариант – конструкция легкая и не создаст излишнего давления на грунт, поэтому риски просадки заметно снижаются.

Подготовка к строительству

На подготовительном этапе важно решить следующие задачи:

• Каким будет материал каркаса – деревянные брусья или металлические профили.
• По какому типу пристройка будет сопряжена с основным зданием.
• Точно рассчитать все размеры сооружения и разработать детальный чертеж.
• Собрать все необходимые материалы и инструменты.

Прежде всего, важно определиться, по какому типу будет сооружена конструкция – как продолжение дома с увеличением основной крыши для монтажа единой кровли или как примыкающее здание.

Понятно, что второй случай будет дешевле, проще и быстрее – пристройка будет просто вплотную примыкать к стене. Можно сделать доступ из дома прямо в нее, если сделать соответствующее отверстие и поставить дверь.

Схема примыкания конструкции к дому представлена ниже.

Конструктивно такое решение представляет собой крышу, поставленную на опоры. Крыша стандартно представлена из стропил и опорных досок. Для более длительного срока службы желательно утеплить ее, выложить слой гидроизоляции. В основе, как правило, лежит обычный ленточный фундамент.

Сопряжение с основной частью дома происходит в 2 точках:

• стена;
• кровля.

Соединение в каждой из них имеет свои особенности, которые будут описаны ниже. Предварительный эскиз пристройки, а также практические советы, которые следует учесть перед началом работ:

При этом для кровли пристройки лучше выбирать материал, который достаточно эластичен для совершения нужных коррекций. Можно приобрести профнастил (высота в пределах 1 см) или мягкую черепицу.

В этом смысле шифер или традиционная черепица из керамики, металлочерепица не подойдут.

Каркас изготавливается из дерева или металла. При этом все детали должны состоять только из одного вида материала – тогда пристройка получается надежнее и служит дольше.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Даже если дом в хорошем состоянии, но достаточно старый, то скорость его просадки будет в несколько раз выше, чем просадка пристройки. Соответственно, лучше не использовать жесткий тип примыкания конструкции к основной стене. В таком случае используется другой вид монтажа – «паз-гребень».

Что касается инструментов, то особого оборудования не потребуется: важно иметь шуруповерт, пилу, плоскогубцы, строительный уровень и другие приспособления для работы по дереву.

Работы по монтажу нужно осуществлять как минимум вдвоем – некоторые этапы потребуют совестных усилий.

Закладка фундамента

Первый этап работ – это укладка фундамента. Поскольку в подавляющем большинстве случае при строительстве дома не предусматривается возведение фундамента под пристройку, то основание нужно не только правильно заложить, но и надежно соединить с основным фундаментом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Если вы проектируете строительство вновь возводимого дома, лучше учесть пристройку сразу. Изготовить ее можно через некоторое время, а заложить фундамент вместе с основой основного здания – технически правильный вариант. В этом случае дом и пристройка будут единым целым, что обеспечит их надежность.

Основными требованиями к основанию пристройки являются следующие:

• надежность – стабильное поддержание веса конструкции без просадки: особенно актуально для пристроек из тяжелых материалов или двухэтажных сооружений;
• максимальная идентичность с основным фундаментом по материалу и глубине закладки;
• наиболее полное сцепление с основным фундаментом.

Наиболее часто для пристройки выбираются ленточные фундаменты, поскольку они вполне способны справиться с подобными нагрузками. При этом особенности монтажа всегда зависят от типа грунта. Можно закладывать монолитные фундаменты, из кирпича или бетонных блоков, засыпать их дренажными материалами.

Принципиальные схемы оснований представлены на рисунке.

Технология строительства ленточного фундамента для пристройки не отличается от обычной. Говоря коротко, выкапывается траншея, армируется и заливается бетоном.

Соединение фундамента с основным

Это наиболее ответственный этап. которому нужно уделить особое внимание. Традиционно используется два типа соединений:

• «лента-лента»;
• «плита-плита».

По типу «лента-лента» этапность работ будет следующей:

1. Со стороны монтажа пристройки выкапывается траншея, соответствующая глубине закладки основного фундамента.
2. Далее в основании дома пробуривается отверстие на полметра в диаметре – для углов фундамента пристройки. Для всех остальных частей отверстие соответствует диаметру арматуры на глубине 2/3.
3. Арматура вбивается в фундамент дома, для этого используется древесный клин..
4. По вбитой арматуре формируется фундамент пристройки.

Монтаж по схеме «плита-плита» возможен в 2 случаях:

• ширина основного фундамента позволяет производить соответствующие работы (от 450 мм);
• плита выступает от цоколя (минимально на 300 мм).

Благодаря пристройке нередко можно решить еще одну важную задачу – усилить старый фундамент и тем самым поддержать проседающий дом. Наглядные видео инструкции:

Особенности работ по закладке фундамента в случае со старым домом:

Монтаж пола в пристройке

Правильно сделать пол в будущем помещении важно с точки зрения 2 факторов:

• теплоизоляция;
• ровность поверхности.

Важно выполнить качественный пол, особенно в тех случаях, если пристройка к дому будет использоваться как дополнительная комната с возможностью круглогодичного проживания.

Ленточный фундамент позволяет смонтировать как бетонный пол, так и сделать его из дерева. В случае столбчатой основы возможно изготовить только деревянное покрытие.

Бетонный пол

Последовательность технологии закладки этого пола выглядит так:

Бетонная поверхность достаточно холодная, поэтому такой пол нуждается в тщательном утеплении, особенно в северных регионах.

Деревянный пол

На столбчатый или ленточный фундамент отлично подходит пол, созданный на основе деревянных перекрытий. Он нуждается в дополнительной обработке во избежание гниения, однако деревянный настил намного теплее бетонного.

Последовательность монтажа деревянного пола выглядит так:

1. Если пристройка к дому возводится как капитальное сооружение, то проводятся подготовительные работы по укладке песка, щебня или керамзита, как и в случае с бетонным полом.
2. На фундамент кладется рубероидная подложка.
3. На нее укладываются несущие балки. Если фундамент столбчатый, то они монтируются прямо на столбы, длина подирается в соответствии с интервалом. Если фундамент ленточный, важно установить промежуточные столбы на определенном интервале либо использовать длинные балки, если пристройка небольшая по площади.
4. На балки монтируется деревянное покрытие.

Все деревянные части нужно тщательно обработать лаком для профилактики гниения.

Наглядный пример монтажа деревянного пола в пристройке из шлакоблока показан на видео.

Монтаж каркаса

Следующий этап связан с непосредственным возведением каркасной конструкции. Для этого прежде всего необходимо установить обвязочный брус. Если предполагается, что толщина стен составит 200 мм, то габариты торцевого бруска составит 25-40 мм, как показано на подробной схеме.

В итоге получается конструкция примерно такого вида.

Вырубку паза в основе можно делать полную и неполную. Можно сочленять без вырубки с использованием стального угла.

Нижняя обвязка совершается в несколько этапов:

1. Гнездо монтируется во врезку.
2. Накладка прибивается гвоздями в основание.
3. Опорную стойку крепят с помощью скобы.

Верхняя обвязка формируется для надежного монтажа балок перекрытия, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Интервал между вертикальными опорами нужно выполнить минимально 50-60 см, поскольку в этом случае можно будет легко уложить утеплители (минеральную вату, пенопласт, эковату и т.п.). К тому же в более частом расположении стоек нет практической необходимости.

Общая конструкция каркаса представлена на схеме.

Возведение стен происходит по следующему алгоритму:

• Монтаж на фундамент заранее изготовленной нижней обвязки. Обвязка прикручивается с помощью дюбелей.

Между обвязкой и фундаментов непременно кладется гидроизолирующий слой – вспененный полиэтилен, рубероид или другой материал.

• Вертикальные брусья прибиваются к стене дома, если предполагается жесткое крепление двух конструкций. Если нужно просто соорудить рядом стоящее строение, то сначала делаются угловые стойки с временным креплением.
• Монтируются вертикальные брусья. Их высота подбирается в зависимости от этажности конструкции, а также от способа соединения с основной крышей дома.
• Далее монтируется верхняя обвязка.
• Последний этап в монтаже – изготовление отверстий для окон и двери.

СОВЕТ. Если предполагается сооружение большой пристройки с большим количеством брусьев, то каркас удобнее собрать отдельно, установив все брусья на нижнюю обвязку. В этом случае отпадает необходимость крепления каждого элемента с помощью временных укосов.

Сборка крыша и ее стыковка с основной крышей

Монтаж стропил осуществляется так же, как и у обычной крыши, однако необходимость соединения кровли с крышей дома порождает ряд особенностей этой работы.

В общем виде готовую конструкцию можно схематично изобразить следующим образом.

После возведения каркаса материал крыши дома со стороны пристройки нужно разобрать, чтобы появились стропила. Именно к ним и монтируются соединительные стропила пристройки. Монтаж осуществляется по принципу жесткого треугольника, при этом перед острым углом важно положить дополнительный брус (на рисунке показано стрелками). Эти элементы служат также дополнительной мерой защиты при снегопадах, поэтом их еще называют противоснеговые опоры.

Последовательность действий по монтажу крыши вкратце можно описать так:

1. Стропила от пристройки монтируются с верхней обвязкой каркаса.
2. Верхний конец стропил соединяется с прогоном, который заранее устанавливается на крышу либо крепится непосредственно на стропила крыши.

Видео особенности монтажа

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Не стоит соединять стропила пристройки с домом жестким образом. Это может повредить конструкцию вследствие неравномерных темпов усадки основного помещения и пристройки. Оптимально решение этой проблемы – применение скользящей конструкции, обеспечивающей свободное движение нижней опоры.

Отделка и утепление кровли

На этом этапе происходит полная отделка кровли с ее герметизацией и утеплением, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Если крыша пристройки будет просто примыкать к стене дома, а не органично соединяться с его крышей, то для утепления применяется герметик, плотно закрывающий отверстие между кровлей и стеной, как показано на схеме.

Строительство и утепление стен

Один из последних этапов – строительство стен и их утепление. Пристройка – долговечное сооружение, и даже в случае ее использования только в хозяйственных целях важно создать достаточно хорошее утепление, чтобы перепады температур не могли повредить внутренним поверхностям стен и потолка.

Схематично структуру стены можно представить следующим образом.

По сути, это завершающий этап самого строительства. Далее следует провести следующие работы:

• отделочные работы внутри пристройки:
• облицовка здания снаружи;
• создание перехода в дом;
• изготовление окон и дверей в сооружении;
• проведение всех необходимых коммуникаций.

Все деревянные конструкции важно обработать специальными растворами, препятствующими гниению и вредным воздействиям перепадов температур.

Пристройка из бруса

Принципиальные этапы возведения пристройки (заливка фундамента, сооружение стен и монтаж крыши с последующими утеплительными и отделочными работами) не зависят от выбора конкретного материала конструкции. Однако в зависимости от него выбираются свои технологии, которые заметно отличаются друг от друга.

Возведение фундамента

В случае пристройки из бруса (профилированного или круглого) отличия начинаются уже на этапе закладки фундамента. Поскольку вес будущей пристройки будет ощутимо больше веса каркасного аналога, соответственно, и основа требуется более надежной.

Часто используется плиточный фундамент или свайный, реже ленточный (для небольших пристроек он вполне подойдет). В любом случае необходимо, чтобы он устоялся в течение как минимум 1 года.

С точки зрения простоты и удешевления работы самым оптимальным вариантом будет создание свайного фундамента, который можно построить независимо от основного фундамента дома.

Видео — основы технологии монтажа свайного фундамента

Возведение стен

Возводить стены достаточно просто с точки зрения технологии. Единственный недостаток бруса – он довольно тяжеловесный, и работать с ним нужно вместе как минимум двум человекам.

Крепежные материалы используются такие:

скобы и пластины из металла;

• кронштейны;
• стальные углы;
• саморезы, шурупы, гвозди.

Технология кладки круглого бруса при возведении пристройки к дому:

Остальные работы

Технология возведения стен, утепления и отделки принципиально не отличается от той, что была описана ранее.

В случае строительства конструкции из бруса можно легко делать двухэтажные сооружения. Конечно, в этом случае особые требования предъявляются к фундаменту и перекрытиями.

Пристройка из кирпича

Кирпичные пристройки к деревянному дому возводятся реже. Они отлично подходят для проживания, их также можно использовать в качестве хозяйственного помещения.

Чаще всего в таких случаях используется монолитный фундамент. При этом кирпичная конструкция может послужить основой для возведения второго такого же этажа или мансарды. Монтаж пола и крыши по технологии не имеют принципиальных отличий от рассмотренных выше.

Пристройка из шлакоблока

И еще один более дешевый и быстрый вариант возведения пристройки к деревянному или другому дому – из шлакоблоков (также используются пеноблоки, газоблоки). Такое помещение может служить как дополнительная комната, но чаще всего используется в хозяйственно-бытовых целях.

Возведение конструкции из шлакоблоков происходит очень быстро за счет больших размеров строительного материала. Такой вариант отлично подходит, если владельцы хотят сделать гараж для авто или обычные сени, веранду.

И напоследок – краткий видео обзор основных этапов возведения каркасной пристройки к деревянному дому.

Думаю, у многих хозяев своих домов появлялось чувство, как чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. А другим и вовсе хочется иметь у себя в доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряжённого дня.

Оптимальным вариантом для увеличения дома являются пеноблоки. Они словно созданы для строительства стен своими руками: легкие, простые при монтаже в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). О том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков мы сейчас расскажем.

Как построить пристройку к дому

Создание фундамента

Перед тем как построить пристрой к дому из пеноблока, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если не знаете с чего начать, то мы вам предложим несколько наиболее распространенных проектов. Ниже на рисунке можно увидеть приблизительные примеры.

Пристройка веранды к дому из пеноблоков

После выбранного проекта приступаем к подготовительным работам для сооружения фундамента. Глубина заглубления фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания.

Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять, лишь 40-60 см. Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков можно выбрать ленточный (при помощи заливки бетоном) или столбчатый фундамент (укладка кирпичной конструкции), после чего его обязательно нужно накрыть гидроизоляцией. Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу.

На фото – обустройство фундамента

Создание стен

При выборе как построить пристройку к дому из пеноблоков нужно особое внимание уделить соединением стен с основным сооружением. Соединить их можно при помощи металлических скоб, после чего пристройка и дом становятся одним целым.

В местах стыка стен пристройки, дома и крыши нужно обязательно произвести утепление и штукатурку. Это необходимо чтоб избежать задувания и намокания стены, вследствие чего она будет разрушаться и что может привести к образованию грибка. (см. также статью Чем утеплить дом из пеноблоков снаружи)

Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по кладке пеноблоков несложна, и легко осваивается любым начинающим строителем. Итак, укладку следует начать с угловых стенок пристройки и продолжить по всей площади.

Начальный ряд выкладывается на цементный раствор, смешанный с песком в пропорции 1 к 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После чего кладку проверяем по уровню, неровности при этом можно убрать любым шлифовальным инструментом.

Последующие ряды можно класть с применением легкого раствора с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального 0,8-1,5 см. При применении специальных клеящих смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Наносится раствор равномерно по всей площади с помощью специального шпателя, после чего кладется пеноблок.

Обратите внимание!

Если строительство пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то надо увлажнить блок, перед тем как положить.

Сам блок ставят сверху на раствор без сдвига, а выдавившиеся при этом остатки раствора сразу же подбирают. После блок выравнивается и подбивается с помощью резинового молотка.

Пример кладки стены.

Для того чтоб пристройка к дому из пеноблоков была прочной следует при строительстве стен соблюдать правил перевязки. Второй ряд следует начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы при этом должны получиться в шахматном порядке.

Причем если укладка осуществляется промышленным пеноблоком, нужно определиться будут ли стены штукатурить с одной или с двух сторон. Если стену будут штукатурить с двух сторон, тогда замочные швы можно раствором и не заполнять.

Но если штукатуриться, будет с одной стороны или не будет штукатуриться вовсе. Тогда обязательно замочный шов следует заполнять раствором, что поможет избежать продувания кладки.

Пример кладки угла

Оборудование проемов в стене

Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные перемычки U – образной формы. Они очень легкие, и с их помощью можно не используя грузоподъемную технику сделать дверные и оконные проемы более 1,75 м длиной.

Для установки перемычки нужно установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После того как установим арматуру, нужно залить ее тяжелым бетоном, так чтоб полностью покрыть металлическую арматуру по всем сторонам. Бетон обязательно нужно уплотнять и выравнивать по уровню с соседними блоками.

Марка бетона и диаметр металлических арматур надо подобрать от максимальной возможной нагрузки.

1. Стеновые пеноблоки
2. U – образные блоки
3. опалубка
4. тяжелый бетон
5. металлическая арматура

Установка U – образных блоков для пристройки из пеноблоков

U – образные блоки также применяются для создания, так называемого армированного пояса. Металлическая арматура довольно хорошо воспринимает растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно равен 1 см.

Собирается такой металлический пояс уже на стене, в связи с тем, что целиком вся конструкция достаточно тяжелая и очень трудно будет ее установить на свое место. Концы арматур при этом крепятся к стене дома. После установки, арматура полностью заливается бетоном так чтоб не оставалось оголенных мест и выравнивается по уровню. Сохнет такая конструкция около 30 дней.

Создание крыши

Крышу у пристройки можно сделать как односкатную, так и двухскатную. Односкатная крыша, как правило, более холодная, чем двухскатная. Но затраты на строительство меньше.

Также строительство крыши для каждой пристройки является индивидуальной особенностью. И предугадать какая конструкция крыши будет самой оптимальной, могут только специалисты.

На сегодняшний день есть много материалов созданных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки.

Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества.

Утепление крыши минеральной ватой

• Минеральная вата – применяется очень часто для уменьшения потерь тепла в деревянных крышах домов. И действительно у этого материала есть масса преимуществ, а это — малый вес и пожаробезопасность. Кроме того она не содержит вредоносных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками.

К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе данного материала, проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают выполнение хорошей гидро — и пароизоляции.

Давайте определимся, исходя из чего вы приняли решения и схемы.

1) Габариты вашей пристройки больше габаритов дома. Я так понимаю, вы хотели сделать вход через существующий тамбур, расширив и его. Проблемы решения: Если объединить тамбур и пристройку единым фундаментом, то место их соединения будет потенциально опасным с точки зрения появления трещин.

2) Вы собираетесь возвести стены из пеноблоков и обложить снаружи кирпичом. Предполагаю, что это решение только для того, чтобы сохранить эстетический вид постройки. Проблемы решения: Стена получается двухслойной из материалов с разными коэффициентами температурного расширения. Вообще двухслойная стена ведет себя хуже однослойной. Толщина облицовочной стенки будет ½ кирпича, что потребует установки гибких связей. Кирпичная стенка даст дополнительный вес, который будет сравним с весом всей стены из пеноблоков.

3) Вы хотите завязать крыши пристройки и дома, объединив их в 1 конструкцию. Проблемы решения: Осадки пристройки в ближайшие 3 года будут большими (с постепенным затуханием). Если устроить крышу в 1 год, тем более шиферную, которая очень чувствительна к любым прогибам, то вы будете несколько раз ее переделывать. Про общую стоимость и трудоемкости работ не говорю, скорее всего, она будет равна устройству совершенно новой крыши на 2 постройки (проще говоря, вы снесете крышу над домом и будете делать новую общую).

4) Вы обдумываете устройство свайных фундаментов из асбестоцементных труб, я не сторонник этой технологии как таковой, так как обычно применяются слишком тонкие трубы, которые не позволяют провести качественное армирование, так же эти трубы имеют очень гладкие стенки, которые сильно снижают несущую способность по боковой поверхности. Вообще на сколько реально забить асбестоцементную трубу в грунт (особенно в глину как у вас) для меня загадка. В вашем случае, скорее всего, устройство ленточного фундамента более оправдано. Тем более, что таков фундамент основного здания, что позволит им работать более менее одинаково (одна глубина и ширина, скорее всего).

Теперь о хорошем:). Пристройка на отдельном не связанном с основным домом фундаменте - правильное решение. Пристроить дома можно будет практически вплотную, но потребуется возвести 2ую стену на примыкании. Обратите внимание, что вы закроете окна одной из комнат.. Близкие подземные воды у вас, скорее всего, как странно это не звучит, поверхностные, просто уйти в землю им не дает глиняная прослойка. Вода просачивается в чернозем, останавливается над глиной и далее распространяется в этой плоскости. Вам надо выяснить, как быстро у вас заполняются ваши траншеи водой. Если это заполнение происходит медленно, то больших проблем я не вижу, на время бетонирования не помешают, а дальше они не страшны. Если заполнение довольно быстрое, то придется воду отвести. Сделать это можно будет несколькими способами. Первый, обкопать вокруг канал и с помощью его отвести воду вниз за пределы дома (где ниже, как правило, можно узнать по уклону поверхностного слоя). Второй, выполнить глиняный замок либо непосредственно в траншеи под фундаменты (расширить его снаружи на 100мм и устроить глиняную стенку толщиной 100мм) по внешнему контуру, либо в некотором отдалении от всего дома и пристройки по кругу, тем самым отведя воду и от дома в целом. Глиняный замок должен заходить в глину основания на 100мм. Необходимо только перед глиняным замком утроить дренирующий слой высотой 150-250 мм и толщиной 200мм (от нижнего слоя глины) из щебня (гальки) по всему контуру, чтобы вода беспрепятственно уходила.

Крышу я бы не объединял в 1 конструкцию, а выполнил бы промежуточный соединительный участок между 2мя крышами для отвода воды из оцинкованного железа.

Прочитайте, пожалуйста, все внимательно, и подумайте какие решения принять, в свете сказанного мною.

Пеноблочные конструкции можно пристраивать практически к любым конструкциям, в том числе с целью увеличения площади жилого дома, будь он из дерева, кирпича или того же бетона. Часто с помощью него расширяют площадь даже самых простых каркасных строений: гаражей, парников, оранжерей, теплиц и вольеров.

Профессиональное мнение по этому вопросу говорит о том, что главным условием возможности возведения рядом с основным строением дополнительной конструкции, является его прочность и техническое состояние. Так, не рекомендуется расширять здание, прослужившее более 15 лет. Однако в большинстве случаев после осмотра и расчета остаточной прочности дается положительное заключение на проведение работ.

Подготовительный этап работ

Подготовка к возведению пристройки включает в себя две основных составляющих: составление проекта будущей конструкции с учетом всех требований по безопасности, функциональности и затратам, а также приобретение необходимых материалов и инструментов для ее непосредственного возведения.

Самостоятельно проектирование проходит в три этапа:

1. Складывание архитектурного представления о будущем строении.
2. Учет индивидуальных частных нюансов реализации.
3. Составление планов, чертежей и смет для всего возводимого строения.

Пеноблочные элементы не накладывают никаких ограничений на конфигурацию нового здания. Поэтому его архитектурный облик, как правило, соответствует стилю основного строения.

Нет жестких ограничений и по типу отделки. Она в большинстве случаев повторяет поверхность главного дома.

Определение технических параметров проекта в случае строительства своими руками можно сделать тоже собственноручно. Достаточно лишь вникнуть и соблюсти принципы, ведь часы «мозгового штурма», положенные на продумывание деталей проекта с лихвой себя оправдывают, так как в разы ускоряют процесс непосредственного строительства.

Для собственного восприятия и понимания желательно написать список или таблицу с занесением основных позиций будущего строения:

• самый широкий набор функций, которые должно или может выполнять данное строение;
• конструктивные особенности необходимые для максимально полной реализации этого функционала;
• требующиеся для строительства материалы и их количество;
• план проведения работ, обязательно определяющий их начало, завершение и общую продолжительность;
• собственные замечания, требующие консультации с профессионалами, например, при выборе в пользу тех или иных особенностей или альтернатив конструкции.

Учет традиционных функций включает:

1. Весовую нагрузку, от которой будет зависеть тип и мощность фундамента. Правильный и сбалансированный ее расчет крайне важен, так как при переоценке приведет к дополнительным неэффективным тратам, а в случае самонадеянности на то, что «никуда оно не денется, будет стоять», может привести к обрушению не только нового строения, но и обрушению части примыкающей к нему стены главного дома. Исправить основание, не отвечающее необходимым параметрам крайне сложно и дорого, поэтому при ошибках может быть принято решение сооружение новой постройки взамен переделки старой.
2. Режим освещения, определяющий количество, конструкцию и места установки окон. В солнечном свете нуждаются не все помещения, например, кладовая или гараж легко обойдутся электрическими лампами, а отсутствие дополнительных элементов повысит как устойчивость конструкции, так и ее теплоемкость. Для специфических строений типа теплиц, парников и оранжерей обязательным условием является не только естественный свет, но и его проникновение сверху – через крышу, что вполне возможно. Правда, крыши пристроек зачастую пологи, а значит, зимой на них скапливается мощный слой снега нагрузка, от которого требует установки особых укрепленных проемов для окон, что значительно увеличивает вес и себестоимость постройки. Для стен из пеноблоков существует возможность как прорезания в цельной стене, так и заделывания готовых оконных проемов, однако оба эти варианта нежелательны.
3. Возможность доступа в новое строение извне определяет количество и места монтажа дверей. Это может быть, как только один дверной проем между домом и пристройкой вместе их примыкания друг к другу, так и наличие второй внешней двери на улицу в дополнительном помещении. Во втором случае при создании второго внешнего дверного проема потребует нового расчета теплозащитных параметров. Кроме того, потребуется крыльцо и изменение придомовых проходов. Блочные стены из-за своей хрупкости только в самых крайних случаях могут быть изменены уже после возведения, например, путем прорезания дополнительных или закладывания лишних проемов.
4. Соблюдение оптимальных температурных параметров может потребовать дополнительной теплоизоляции пола, потолка и стен, повлиять на выбор типа остекления и вспомогательного отопления нового помещения. Теплоизоляторы нужны для большинства помещений, но слишком большое их количество может существенно повысить расходы. Для обеспечения низких температур может потребоваться система кондиционирования помещения, но ее можно установить уже в процессе эксплуатации конструкции из пеноблоков.
5. Звукоизоляция, которая выполняет функции как защиты от внешнего шума, так и препятствует для его выхода из самого дома. В этом аспекте следует учитывать функциональные особенности помещения, например, если это домашний кинозал, то надо непросто сделать изоляцию всех поверхностей изнутри и снаружи, но и позаботиться о специальных акустических покрытиях.
6. Водопровод и требуют установки и проведения сантехнического оборудования и коммуникаций. Их установка опять же требует дополнительных вложений, поэтому ее осуществление лучше отложить на поздний срок.
7. Электроснабжение можно легко и без привлечения специалистов провести в пенобетонных стенах заранее. Особенно важно электропроводку разводить с запасом и учетом постоянных и мощных потребителей электричества, так как это как минимум позволит сэкономить значительные средства на приобретении удлинителей, тройников и прочего оборудования в дальнейшем.
8. Соответствие пожарным требованиям. Бетонные блоки отличаются хорошими характеристиками пожаробезопасности, поэтому помещения из них универсальны и подходят даже для хранения горюче-смазочных материалов, например, в случае с гаражом. При организации мастерской по проведению работ с высокими температурами и открытым огнем всегда нужно заботиться о его отделке особыми жаростойкими покрытиями.

Таким образом, подробная проработка каждого пункта дает возможность построить собственное техзадание, на основе которого можно уже разработать требуемые эскизы возводимой конструкции и перечень необходимых материалов.

Минимальный их набор включает: цемент, щебень, песок, рубероид, кельмы и, конечно же, достаточное количество самих пеноблоков.

Необходимые строительные инструменты: строительный уровень, ножовку, перфоратор, лопату и емкость для замешивания раствора.

Результат всей работы в большей степени зависит от верности расчетов и следования им при сборке конструкции из пеноблоков, сама же процедура конструирования несложна и доступна каждому желающему.

Фундамент пристройки

Правильная технология сооружения фундамента и выбор его типа для пристроечной конструкции, значат гораздо больше, чем для самостоятельного строения. В теории выбирать можно между несколькими типами основы:

• ленточной;
• столбчатой;
• свайно-винтовой.

Определяющим фактором при этом является не копирование фундамента основного строения, а масса конкретной пристройки и особенности грунта. Так, постройки типа бани, оснащенные тяжелой печной системой, как правило, требуют ленточного основания для максимально равномерного распределения нагрузки.

Такой тип фундамента требует большого количества бетона и не менее месяца времени на возведение и укрепление. Свайно-винтовая конструкция фундамента универсальна, но сложна для возведения, так как требует приглашения профессиональных рабочих и специальной техники.

Для стандартной постройки из пеноблоков вполне хватит простого и дешевого столбчатого фундамента, который возводится за несколько дней даже при наличии только двух пар рабочих рук.

Для начала требуется расчистка и выравнивание площадки под застройку. Высота столбов почти не определяется создаваемой нагрузкой строения и равняется примерно 1 метру. А вот их количество и размещение зависит от веса конструкции.

Сам процесс монтажа столбов прост и производится поэтапно сразу для всех элементов:

1. Копается яма глубиной в 1 метр.
2. На ее дне насыпается мелко-каменная или песчаная подушка.
3. Прокладывается гидроизолятор, оптимален в этом плане лист рубероида.
4. Устанавливается арматура.
5. Засыпается камнями.
6. Заливается раствором бетона.

Отрегулировать высоту столбов, выполняющих роль фундамента, можно при помощи кирпича. Для соединения столбов часто применяют бревна, но надежнее выполнить этот элемент конструкции из того же бетона, соорудив несложную опалубку.

В итоге будет возведен прочный опоясывающий фундамент с минимальными затратами времени, сил и средств.

Независимо от типа основы пенобетон отличается гигроскопичностью, а значит сверху на любой фундамент до укладки блоков необходимо простелить слой гидроизолирующей подложки из рубероида.

Возведение стен

Как и в случае с другими блочными элементами типа или кирпича, кладку пенобетонных элементов начинают с угла. Как и в отношении большинства стройматериалов действует правило первого «идеального» ряда, так как именно он определяет правильность геометрии всей конструкции и всегда укладывается особо тщательно и скрупулезно.

По причине гигроскопичности пенобетонных блоков их нижний ряд покрывают раствором гидроизолятора. Верхняя сторона каждого слоя блоков промачивается водой и обмазывается особым клеем. Шов между ними должен быть не более 1 мм в толщину. Желательно в каждом четвертом ряду блоков в заранее пропиленную канавку укладывать арматуру. Это не позволит стенам дать трещины.

Второй венец из блоков тоже начинают укладывать с угла, но по правилу перевязки, то есть на стыки блоков в соприкасающихся рядах, ни в коем случае не должны приходиться друг на друга.

По мере приближения к стене главного строения появляется необходимость подрезать выпирающие по длине блоки, что легко делается обычной ножовкой, ведь пенобетон режется даже легче дерева.

Окна и двери пристройки

Для устройства оконных и дверных проемов монтируют специальные стальные перемычки, поддерживающие обычные пенобетонные элементы усиленные арматурой или более легкие U-образные детали, которые монтируются отверстием кверху.

Монтаж в стены из пенобетона окон и дверей с проемами меньше 1,7 м не отличается особыми требованиями, а вот большая дистанция уже требует установки для поддержки блоков специальных укрепленных перемычек.

Армированные пояса и перекрытия здания

В целях увеличения общей прочности и надежности несущих стен пристройки, внутренняя стена сверху укрепляется армированным поясом, который из-за своего большого веса собирается прямо на стене. Для этого заранее отрезанные по длине арматуры, ложатся вдоль стены на предварительно подготовленные деревянные шаблоны, после чего проводится их сваривание между собой в стальные каркасы.

Шаблон заполняется узкими каркасными блоками и после смачивания его краев водой в них заливается бетонный раствор.

После высыхания бетона от 3 до 7 дней приступают к монтажу перекрытий. Они выполняют функцию удержания крыши. Поэтому рационально не усложнять их конструкцию, что приведет только к ее утяжелению. В качества основы для них используют как дерево, так и газобетонные или пустотелые плиты из бетона.

Крыша

Монтаж крыши аналогичен большинству стандартных построек – поперек стен ложатся брусья, возводится стропильная система, на которую крепится обрешетка, а на нее в свою очередь стелется покрытие крыши.

Чтобы под ним не накапливалось большое количество конденсата не стоит перебарщивать с наполнителями. В связи с особенностями материала стен рекомендуется применять мягкие легкие покрытия кровли: профлист или металлочерепицу.

Стыки

Независимо от того какой материал основного дома – дерево, камень или кирпич пеноблоковая конструкция к нему жестко не крепится, а лишь примыкает. Это обусловлено усадкой новой пристройкой и возможным проседанием старой из-за разрушения ее фундамента. Именно чтобы они при движении не навредили друг другу между ними и не делают жесткого соединения.

Щели между новой постройкой и домом из камня запенивают. А в случае со срубом из дерева в качестве дома щели закрывают брусьями, набивая их на стены жилища по обеим сторонам пристройки.

Исключение составляют каменные и кирпичные конструкции с одинаковым фундаментом и не сильно отличающиеся сроком возведения. При таких условиях возможна стыковка при помощи армированных прутьев диаметром 6-8 мм, которые цементируются в просверленные на уровне не выше первого этажа отверстия в кирпиче основного здания.

Стыковка стен пристройки и дома осуществляется разными способами: шинами, уголками или анкерами. В любом случае залогом четкого примыкания стен нового и старого строений является не притягивание их чем-либо «намертво» друг к другу, а надежный, правильно возведенный фундамент пристройки, который должен выдерживать массу пенобетонной конструкции, не меняя своего положения.

Качественная стыковка крыши главного дома с покрытием пристройки – это одна из самых важных и в то же время сложных операций. Профессионалы эту операцию предпочитают выполнять путем частичной разборки крыши основного здания в месте его примыкания к новой конструкции. Это вполне оправданный шаг, позволяющий непросто состыковать крыши двух разных конструкций, а сделать крышу пристроечного строения продолжением кровли основного здания.

Это значительно упрощает всю операцию и гарантирует от возможных протечек в месте так называемого стыка. Однако такой вариант следует предусмотреть заранее еще на подготовительном этапе при планировании в этом случае стены пристройки обязательно должны быть ниже стен основного здания, иначе ничего не выйдет.

Особенности строительства с использованием пеноблоков

Для сооружения стен любых строений основные требования к материалам всегда неизменны:

• прочность;
• легкость;
• устойчивость к природному воздействию;
• легкость обработки и монтажа;
• минимальная теплопроводность;
• повышенная теплоемкость;
• наименьшее время усадки.

Большая часть стройматериалов отвечает в полной мере лишь нескольким требованиям, полностью проваливая другие. Например, дерево и теплоемко и легко, но в, то, же время быстро загнивает под дождем, а после монтажа долго усаживается. Кирпич отличается прочностью, но его вес и необходимость привлечения квалифицированных рук для его укладки также не делают из него идеал.

Пенобетон, пожалуй, является одним из немногих материалов, обладающих полным перечнем оптимальных характеристик.

Он отлично стыкуется с любыми другими материалами, что особенно важно при сооружении пристройки к основному зданию. К тому же он еще и дешев, в отличие от дерева или кирпича.

Есть у него, конечно, и недостатки:

• он не отличается красотой, поэтому для придания зданию из него эстетичного вида необходимо отделочное покрытие, которое может снизить его экологичность;
• размеры блоков подразумевают довольно грубую кладку;
• большая степень гигроскопичности, что при неправильном его применении может существенно снизить теплоизоляционные характеристики стен.

1. Пеноблок достаточно специфичный материал, поэтому рекомендуется монтировать его не на обычный раствор цемента, а добавлять в него особый клей , благодаря чему элементы можно устанавливать более точно, а толщину швов между ними уменьшить до 1 мм, что при эксплуатации существенно уменьшит возможности проникновения холода внутрь помещения.
2. При расчете высоты перемычек необходимо учитывать уровень пола.
3. При наличии пеногенератора такие блоки можно делать самостоятельно по потоковой технологи и прямо на стройплощадке по ходу стройки, так чтоб они непрерывно производились и расходовались. В этом случае экономится даже время, в отличие от подвоза уже готовых элементов, которые нужно предварительно заказать и дождаться пока их привезут и складируют.

Позднее расскажу о следующих проделанных работах. А сейчас прошу помощи, с собственно пристроем (поэтому и комбинированный дом):

1. Пристрой планирую сделать в виде теплой веранды (использовать в качестве гостиной и кухни до ноября или сильных холодов) и террасы (такая буква Г опоясывающая дом). На веранде будет стоять металлическая печка . Прикладываю схвсей конструкции
2. Размеры пристроя: длин веранды 9 м, ширина 3 м., высота 2,5 м (с одной стороны примыкает к шлакоблочному дому). Размеры террасы: длина 5 м, ширина 3м
3. Для фундамента планирую использовать винтовые сваи (6 штук- диаметром 89 мм, с оголовком 150*150, окрашенные, с наполнением бетоном) и существующий фундамент дома (выступ 100 мм)
4. Стены веранды планирую сделать из бруса 150мм*150мм. Брус "лохматый", естественной влажности . С внутренней стороны хочу строгануть и снять фаски для использования в качестве отделанной стены. Утепление-джут
5. Для кровли веранды планирую сделать примыкание новых стропил от веранды к существующей стропильной системе дома. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля планируется теплой
6. Для кровли террасы будет использоваться также металлочерепица
7. Лаги на веранде планируются из бруса 150*150, через метр, с черновым полом и утеплением минватой, в итоге постелем ламинат
8. Окон планируется три. Размеры ширина 1,5 м, высота 1 м. Окна пластиковые
9. Окна и двери буду ставится в окосячку с запасом по высоте (для усадки бруса)
10. В будущем планирую утеплить стены утеплителем и сделать фасад для всего дома
11. На приложенной схеме красным выделил строящиеся помещения

Очень прошу помочь со следующими вопросами:

1. Не развалится ли данная конструкция при использовании комбинированного фундамента?
2. Можно ли привязываться стропилами веранды к существующей стропильной системе дома, учитывая различную работу фундаментов и усадку бруса?
3. Является ли выбор бруса оптимальным по соотношению: цена качество, для теплой веранды?
4. Как утеплить примыкание брусовой стены к стене дома из шлакоблока?
5. Можно ли установить пластиковые окна в окосячку без ожидания усадки сруба, если оставить запас 7-10 мм, временно утеплив его паклей?
6. Можно ли использовать в качестве нагелей металлические прутья (очень настаивает тесть, говорит "мы так много раза делали, еще никто не жаловался")? Я хочу использовать деревянные. Что будет, если поставим металлические нагели?
7. Не будет ли слишком тонкой стена сруба, если я использую брус 100*150 и еще строгану его с одной стороны?
8. Как утеплить и сделать паро и гидро изоляцию кровли веранды и дома (в доме, под крышей будет мансарда), чтобы не скапливался конденсат?
9. На что еще обратить внимание?

Подходит активная фаза стройки, я прям весь извелся. Очень жду грамотных советов

Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом . Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы.

Кровати замечательные, мягкие. Самое приятное то, что, если вы умрете, вы просто проснетесь рядом с ним, хотя вы уроните все свои вещи, где вы умерли, и вам придется вернуть их. Чтобы сделать один, как нижний ряд сетки вашего крафта с досками, затем посередине с шерстью и вытащите свою результирующую кровать!

Чтобы убить овец, продолжайте ударять овец или ударяйте их своим инструментом, пока он не упадет. Для бритья требуются ножницы, которые могут быть приобретены путем плавки железной руды в железные слитки, а затем укладывать их по диагонали в вашу инвентарную сетку или крафтинг.

• Шерсть может быть приобретена путем убийства или бритья овец.
• Теперь выберите ножницы и поднимитесь на своих овец.
• Стрижка овец оставила бы вас лысый, но живой овец и 1-3 шерсти.

Положить в пол. Трава хороша, но не для внутренних помещений , поэтому выкопайте первый слой грязевых блоков внутри вашего дома и замените их любым материалом, который вы хотите.

Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение , которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом.

Строительство пристроя

Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента.

На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см.

Помните, выбирая другой материал, такой как камень или кирпич, или выбирая другой вид дерева из основного материала вашего дома, добавит черту цвета и сделает ваш дом привлекательным. Удостоверьтесь, что ваш дом светлый и сделать запасную комнату для защиты от мобов. Пленка наносится на гипсокартон, доски и минеральные подкладки, перегородки или дополнительные шкуры. Применение: общие здания и реконструкции, малоэнергетические и пассивные дома, деревянные дома .

Инвестиции уже окупаются в первый отопительный сезон . Благодаря своей скорости, которая приближается к скорости света, инфракрасный нагреватель может проникать в общие изоляционные материалы , такие как минеральная вата , полистирол или полиуретан. Единственный способ сохранить до 95% этого тепла в отапливаемой комнате - отразить тепло через металлизированный слой отражательной фольги обратно в комнату. В этом приложении потери тепла могут быть значительно уменьшены.

В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол.

По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон.

Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене - через два ряда, начав с нижнего.

Для повышения долговечности это металлическое покрытие зажато между двумя тонкими пленками и отражает до 95% теплового излучения обратно в отапливаемую комнату. Упаковка: рулон 1 х 50 м - 50 м 2. В изоляции крыши пленка растягивается под крышей с отражающей стороной к комнате. Все соединения должны быть тщательно склеены вместе с липкой лентой, чтобы предотвратить проникновение водяного пара в изоляцию. Также в области стен, окон кровли и дымоходов фольга должна быть тщательно запечатана бутиловочной лентой или постоянно эластичной шпатлевкой.

Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом.

Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома - ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра.

К пленке прикрепляются деревянные листы или металлические профили , к которым прикреплены гипсокартон или другие покрытия. Воздушный слой между фольгой и оболочкой должен поддерживаться для поддержания максимального эффекта отражения тепла. Пленка растягивается у стены, с отражающей стороной, обращенной к комнате. Затем вы действуете так же, как и в изоляции крыши.

Причиной этого метода является то, что пузырьковая пленка таким образом образует, по меньшей мере, минимальный слой воздуха, который допускает тепловое излучение и отвод тепла. Однако при таком способе установки максимальный эффект отражения тепла не достигается.

Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома.

Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку.

Нам часто говорят, что «цивилизованные» люди живут в каменных домах и только «нецивилизованные» в деревянных домах. Помимо того, что в определенных деревянный дом предлагает лучшие условия жизни: почему мы верим в различные «музеи под открытым небом», которые представляют нам красивые деревянные дома и говорят, что это было бы «примитивно»?

Украденная каменная архитектура сажи

Мы смеемся над стереотипными идеями, прочно укоренившимися в мозгах иностранцев над Россией и россиянами. И мы совершенно не знаем, что мы сами находимся в тюремной системе подобных предрассудков о себе. Например: какое изображение проявляет наше сознание, когда, как среднестатистический человек сегодняшней России, мы слышим слова «Владимирская сажа» или «Старая сажа»? Конечно, это очень близко к истине, когда в нашей множественной саже мы представляем так.

Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором.

Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной . Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время.

Всем хорошо известно, что город Исборск изначально был построен из камня. Есть даже черепицы и куриные домики из известняка. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Это здание интересно во многих отношениях. Немедленно становится очевидным, что древесина - это только надстройка, а «основание основания» - из кирпича. И действительно, он уже давно промыт почвой. Он не был построен на земле, а был вымыт песком и глиной. Это понятно практически для всех. Потому что вы не строите базовые полы из кирпича, потому что эти обжигающие кирпичи не устойчивы к влаге.

В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место - летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку .

Пристройка к дому своими руками – фото

1. Входная дверь пристройки.

2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра.

Вот почему канаву вырывают вокруг здания, так что подземные воды не разрушают кирпичную подструктуру, которая пришла из предыдущего здания. Деревянная надстройка была создана гораздо позже, чтобы устранить ущерб, вызванный потопом. Стоит отметить, что на крыше есть «урны», более конкретно вазы, которые использовались в качестве огней в прошлом. Реставраторы здания, вероятно, использовали их, чтобы придать дому свой первоначальный вид . Конечно, эти вазы больше не поставлялись в пункт назначения.

Чтобы завершить впечатление, здесь находится памятник архитектуры из Новосибирска. По-видимому, этот полностью каменный дом пережил Потоп, неповрежденный. И такая картина проявляется нам на всей территории Российской империи в Дас Дасе, но практически вчера - и раньше, может быть, раньше была сажа деревянная?

4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения.

6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски.

7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку.

При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене.

Фактически, он был в основном деревянным, так же, как Европа была деревянной, а также были другие области. Тем не менее, свидетели развитой каменной архитектуры на территории подавляющего большинства. Не меньше, чем в других странах, и, возможно, больше.

К сожалению, они до сих пор сохранились до наших дней, но причина в том, что в России было гораздо больше разрушительных сил природы, чем в самой Италии с ее «Вечным городом». И последние археологические данные дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок - пьедестал одного из храмов.

Схема крепления пристройки к стене дома:

1 - ленточный фундамент;

2 - кирпичная кладка;

3 -стена дома;

4 - шлакоблок;

5 - стальной уголок;