Aikakauden lyhtykaavio. Kuinka korjata rikkinäinen LED-taskulamppu. Miksi taskulamput hajoavat?

Omistettu kaikille niille, joilla on samanlaiset LED-valot.
Tyypillinen ongelma jälkimmäisessä on 4 voltin lyijyakku (AGM) joka "yhtäkkiä" lakkaa toimimasta.
Äskettäin oli arvostelu, jossa oli ratkaisu samanlaiseen ongelmaan. .
Valitsin hieman eri polun, miksi se selviää myöhemmin.

Ensin vähän lyhdyistä:

Budjettitaskulamput kohtuullisen kokoisilla ja keskinkertaisilla ominaisuuksilla. Mutta niitä ostetaan ja käytetään edelleen. Taskulamppu sisältää monia erittäin kirkkaita 3-5 mm LEDejä.

LEDit kytketään yleensä rinnan virtaa rajoittavien vastusten kautta.

Taskulamppujen sydän on lyijyakku (AGM), jonka kapasiteetti on jopa 4,5 Ah.

Akun vaatimattomuutta voidaan pitää positiivisena asiana. Mahdollisuus ladata milloin tahansa ja toimia pakkasessa. Viimeistä kohtaa ei oteta huomioon muokkauksessani, koska taskulampun käyttöä merkittävissä negatiivisissa lämpötiloissa ei ole suunniteltu.

Tulevaisuudessa sanon, että lyhdyn uudelleenvalmistus kesti noin 2 tuntia.

Avaa taskulamppu ja poista tyhjä akku:

Aluksi mittasin virrankulutuksen akkujännitteellä 3,84 V:

Vastukset asennetaan sarjaan LEDien kanssa virran rajoittamiseksi. Taskulamppujen muuttuneen jännitteen takia vastusten resistanssia olisi mahdollista alentaa, mutta en tehnyt tätä. Kirkkaus on pudonnut hieman, tämän kanssa voi elää, ja se vie aikaa.
4,2 V:n jännitteellä virta ylitti 1 A. Tästä tuli ongelman ratkaisun lähtökohta. Halpaa tehopankkisarjaa ei tarvitse käyttää, koska jälkimmäinen ei pysty tuottamaan tarvittavaa virtaa.

Ratkaisu oli pinnalla:
Kaksi korttivaihtoehtoa, yksi ylipurkaussuojalla, toinen ilman suojaa:

Hieman tauluista. Ohjain on yksi yleisimmistä TP4056:sta. Käytin samanlaista lautaa. Ohjaimen dokumentaatio. Ohjain tarjoaa jopa 1 ampeerin latausvirran, joten voit karkeasti laskea akun latausajan.
Taskulampussa käytettävä kortti riippuu käytettyjen elementtien tyypistä 18650. Jos on ylipurkaussuoja, niin oikealla oleva. Muussa tapauksessa voit määrittää piirilevylle akun suojaustoiminnon, jonka se tekee erinomaisesti. Levyt eroavat toisistaan lisäosien, kuten DW01-purkausohjaimen ja 8205-virtakytkimen (kaksoiskenttätransistori) avulla, jotka irrottavat akun kuormasta oikeaan aikaan tai suojaavat sitä ylilataukselta.

Sisällä on paljon tilaa, akkuja saa ainakin tusinaa, mutta testaukseen tykkäsin yhdellä.

Jälkimmäinen poistettiin vanhasta kannettavan tietokoneen akusta ja testattiin IMAX B6 -laturilla:

Kun purkausvirta on 1 ampeeri, jäännöskapasiteetti on 1400 mAh. Tämä riittää noin puoleksi tunniksi taskulampun jatkuvaan toimintaan.

Yritetään liittää akku levyyn:

Akun johdot on juotettava huolellisesti, ilman akun ylikuumenemista. Jos et ole varma, voit käyttää paristotelinettä.

On myös suositeltavaa tarkkailla housujen värieroa ja käyttää erivärisiä johtoja virran kytkemiseen.

Liitämme levyn mikro-USB-kaapelilla virtalähteeseen:

Punainen LED-valo syttyy ja lataus on alkanut.

Nyt sinun on asennettava latausohjainkortti taskulamppuun. Mitään erikoiskiinnikkeitä ei ole, joten teemme kolhoosin kaikkien suosikkisuperliimalla.

Sormien liimaaminen ainakin kerran on jokaisen sitä käyttäneen pyhä velvollisuus.

Valmistamme kannakkeen sopivasta metallilevystä (lasten metallirakennesarjan elementti käy).

Oikosulkujen välttämiseksi käytämme eristysmateriaalia. Käytin palaa kutisteletkua.

Varmistin levyn kytkemällä ensin johdot, jotka menivät aiemmin lyijyakkuihin:

Ulkopuolelta se näyttää tältä:

Pieniä vikoja näkyy liittimen sivuilla. Ne korjataan seuraavasti: reikä tai halkeama täytetään ruokasoodalla ja sitten 1-2 tippalla superliimaa. Liima jähmettyy välittömästi. 30 sekunnin kuluttua voit käsitellä pintaa viilalla.
Varmistamme akun sisällä millä tahansa käytettävissä olevalla menetelmällä. Käytin tiivisteainetta; jotkut ihmiset pitävät liimapistoolista.
Latausliittimen reikä peitetään myöhemmin kumikorkilla.

Kokoamme ja otamme käyttöön:

Toimii.
Päivitys: Jos aiot kytkeä useita akkuja rinnakkain, ennen kytkemistä jälkimmäisen vahingoittumisen välttämiseksi on tarpeen tuoda kaikki akut yhteen EMF:ään (yksinkertainen jännite).

Johtopäätökset: Kustannukset rahassa ovat noin 100 ruplaa ja 2 tuntia aikaa. En ota akkua huomioon; käytin puolikuollutta, jolla oli korkea sisäinen vastus. Hankin toimivan taskulampun. Kuvaamani menetelmät eivät ole ihmelääke, vaan taskulamppujen muokkaamiseen on muitakin vaihtoehtoja. En näyttänyt kotelossa ilmoitusta latausprosessista/valmiudesta. Sininen/punainen LED-valo näkyy kotelon läpi.
Muuten, levyllä voi olla mikä tahansa mini- tai mikro-USB-liitin. Kaikki riippuu tarvittavien kaapelien saatavuudesta. Meillä on muun muassa vielä virtalähde käsillä lyijyakun lataamiseen - se on hyödyllistä kiinnittää jonnekin.

Plussat:
Kevyt, kevyempi (vaikka tämä on merkityksetön tosiasia). Voit ladata missä tahansa helposti saatavilla olevassa paikassa, jos sinulla on USB-laturi tai tietokone.
Miinukset:
Akku pelkää pakkasta, kirkkaus on pienempi (noin 10-15%) tehdasversioon verrattuna. Vuodon lopussa kirkkaus laskee, silmiin selvästi. Tämän ongelman ratkaisemiseksi voit asentaa tilavamman (tai useamman) akun.

Hyvää iltapäivää kaikille Radioschema-sivuston lukijoille ja ihailijoille! Tänään haluan esitellä sinulle toisen muunnelman kiinalaista lyhtyä.

Kerran sain tuntemattomalta firmalta näyttävän kokoisen muovikotelon jostain kiinalaisesta taskulampusta täysin ilmaiseksi. Päätin, että jos siitä on hyötyä, teen jotain. Purkattuani sen, löysin sisältä täysin tyhjän tuntemattoman valmistajan akun, siinä ei ollut yhtäkään kirjoitusta. Valoa säteileviä elementtejä ei myöskään ollut. No, lykkäsin sitä parempiin aikoihin.

Akun vaihto

Myöhemmin ostettiin samankokoinen 6 voltin 4,5 A/h akku. Totta, sen koko oli hieman suurempi, joten runkoa piti, kuten sanotaan, "muokata tiedostolla".

Lyhdyn yläosassa oli ilmeisesti jonkinlainen hehkulamppu. Tutkittuani vähän aivojani ja silmiäni huomasin, että jälkimmäisen tilalle sopii erittäin hyvin yhden watin ledin linssi. Jotka sopivat saman tiedoston avulla onnistuneesti tähän teknologiseen reikään saman LEDin kanssa. Ja myöhemmin kaksi liukuovien alumiiniprofiilia liimattiin siihen jäähdyttimeksi. Aluksi halusin laittaa sinne kolmen watin LEDin, mutta kokemus tällaisten diodien käytöstä sanoi, että improvisoidussa jäähdyttimessäni ei olisi tarpeeksi jäähdytystilaa (eikä isompi mahdu taskulampun sisään), joten päätin mennä yhden watin diodi.

Halusin saada LEDin virtaa käyttämällä . Mutta sitten törmäsin puhelimen autolaturiin, kuten kävi ilmi, rakennettu jollekin saman MC34063:n kiinalaiselle analogille, koska piiri osui yhteen. Päätin ottaa tämän levyn pohjaksi, juottasin USB-liittimen ja vaihdoin jännitteenjakajan monikierrostrimmeriin. Asetin virran arvoon 270 mA (kun taas diodi on suunniteltu 350 mA:lle - siellä on varaus). Valon voimakkuus riittää valaisemaan 15-20 metrin tilan yöllä.

LEDien asennus

Lisäksi alaosassa oli todennäköisesti jonkinlainen loistelamppu. Mikä voidaan määrittää heijastimen tunnusomaisten ulkonemien perusteella. Epäröimättä päätin asentaa sinne äskettäin Kiinasta saapuneita LEDejä:

Kaikki tehtiin hyvin yksinkertaisesti. Merkkasin LEDien sijainnit ruudulliselle paperille, liimasin ne heijastimeen paperiliimalla ja porasin reiät johtoihin millimetriporalla. Poistin paperin, puhdistin heijastimen liinalla liiman poistamiseksi, laitoin LEDit paikoilleen ja taivutin jalkoja. Koska en halunnut veistää kuljettajaa, päätin rajoittua vastuksiin. Kytkein kaikki LEDit rinnakkain ja laitoin jokaiseen lediin 180 ohmin vastuksen, tähän käytin SMD-vastuksia, jotka sulatin suoraan muoviin, koska akku osoittautui liian suureksi ja lyijyelementeille ei yksinkertaisesti ollut tilaa. .

Virtakytkin sijaitsee kahvan yläosassa ja siinä on kolme kiinteää asentoa. Keskiasennossa kaikki on pois päältä, takimmaisessa asennossa taskulampun alaosa on päällä, se antaa hajavaloa. Ja äärimmäisessä etuasennossa yläosa kytkeytyy päälle ja tuottaa kapeasti suunnatun valonsäteen, plus alaosa saa virtansa kytkimeen juotetun diodin kautta.

Jännitteen ilmaisin

Sitten syntyi ajatus tehdä indikaatio akun latauksesta. Etsin Internetistä ja löysin tämän taulukon:

Koska akkuni on 6 volttia, "jännite" -sarakkeen numerot on jaettava kahdella. Päätin rakentaa indikaattorin laajalti käytettyyn LM324-mikropiiriin, joka on nelioperaatiovahvistin (op-amp). Koska olin jo juottanut samanlaisen piirin metallinpaljastimen valoosoittimeen, jäi jäljelle sinetti, jota piti myöhemmin hieman muokata. Tietojen näyttämiseksi akun tilasta otin neljä arvoa (operaatiovahvistimien lukumäärän mukaan) - 20%, 40%, 60% ja 80%. Minun piti viettää puoli päivää vain jännitteenjakajan laskemiseen, tein jopa erillisen taulukon tätä varten Excelissä laskemisen helpottamiseksi.

Ilmaisimen päälle kytkevä painike sijaitsee rungossa kahvan alla, kun sitä painetaan, latausta vastaava määrä LED-valoja syttyy. Jos yksi on päällä, 20 %, jos kaikki, 80 % tai enemmän.

Power Bank

Taskulamppuni seuraava toiminto oli kyky ladata mobiililaitteita. Koska akun kapasiteetti on hyvä, se on melko suorituskykyinen.

Mietin pitkään, kuinka sovittaa akun ja matkapuhelimen jännitetasot yhteen. Aluksi halusin tehdä saman muuntimen MC34063:een, mutta se ei sopinut pienen jännite-eron vuoksi.. Oli mahdollisuus asentaa LM7805, mutta se ei taaskaan sopinut samasta syystä. Tämän seurauksena keskusteltuani radioamatööriystävieni kanssa foorumillamme (josta kiitän heitä suuresti!) tulin siihen tulokseen, että voit käyttää tavallista vastusta, joka rajoittaa virtaa, ja yksinkertaisilla manipuloinneilla Ohmin lailla, tämä elementti laskettiin. Se osoittautui 3 ohmia 1 W.

Latauksen ilmaisin

Seuraavaksi taskulamppua on tarkoitus modernisoida asentamalla rungon sivupintaan aurinkopaneeli akun jatkuvaa lataamista varten. Loppujen lopuksi suurimman osan ajasta taskulamppu on pois päältä. Saat sellaisen kannettavan, autonomisen minivoimalan. Matkapuhelimien ja valaistuksen lataamiseen. Tällä iloisella huomautuksella haluan jättää lomani, nähdään taas sivuston sivuilla! Kirjailija - Temych (Artem Bogatyr)

Keskustele artikkelista KIINALAISEN LYHTYN PARANTAMINEN

Taskulamppupiiri akulla

Radiomekaanikkona olen kiinnostunut yksinkertaisimmista elektronisista laitteista. Tällä kertaa puhumme taskulampusta, jossa on akku.

Tässä on kaavio taskulampusta, jossa on akku.

Taskulamppu koostuu kahdesta osasta. Yhdessä osassa on akku ja verkkolaturi ja toisessa kytkin ja hehkulamppu. Akun lataamista varten yksi taskulampun osa irrotetaan päästä (missä lamppu ja kytkin ovat) ja liitetään 220 V verkkoon.

Kuvassa on sovitinliitin, joka yhdistää akun ja kytkimen hehkulamppuun.

Tällaisen taskulampun suunnittelu on erittäin yksinkertainen. Lyijyakun G1 lataamiseen, jonka kapasiteetti on 1 A/h (1 ampeeritunti) ja jännite 4 V, käytetään piiriä, jossa on sammutuskondensaattori C1. Suurin osa 220 V verkkojännitteestä putoaa siinä. Sitten sammutuskondensaattorin jälkeinen vaihtojännite tasataan diodisillalla käyttämällä diodeja VD1 - VD4 (1N4001).

Aaltoilun tasoittamiseksi diodisillan jälkeen asennetaan elektrolyyttikondensaattori C2. Koko tämän tasasuuntaajan kuormitus on akku G1. Jos sammutat sen, tasasuuntaajan lähdön jännite on noin 300 volttia, vaikka akun ollessa kytkettynä sen lähdön jännite on 4 - 4,5 volttia.

On syytä huomata, että vaimennus (painolasti) kondensaattorilla varustettu piiri on yksinkertainen, mutta melko vaarallinen. Tosiasia on, että tällaista piiriä ei ole galvaanisesti eristetty 220 voltin verkosta. Muuntajaa käytettäessä piiristä tulee sähköisesti turvallisempi, mutta tämän osan korkeiden kustannusten vuoksi käytetään piiriä, jossa on sammutuskondensaattori.

VD5-diodi on välttämätön, jotta kun piiri irrotetaan verkosta, akku ei purkaudu tasasuuntaajapiirin ja punaisen LEDin HL1 ja vastuksen R2 kautta. Mutta EL1-hehkulamppu (tai LED-piiri) on kytketty akkuun vain kytkimen SA1 kautta. Osoittautuu, että VD5-diodi toimii eräänlaisena esteenä, joka siirtää virran akkuun verkkotasasuuntaajalta, mutta ei takaisin. Tämä on niin yksinkertainen puolustus. On myös syytä sanoa, että pieni osa tasasuunnatusta jännitteestä katoaa VD5-diodissa - johtuen jännitehäviöstä diodin yli, kun se kytketään suoraan ( V F). Se on jossain 0,5-0,7 voltin välillä.

Haluaisin myös sanoa jotain akusta. Kuten todettiin, se on suljettu lyijyhappo (Pb). Sisältää kaksi 2 voltin kennoa, jotka on kytketty sarjaan. Eli akku, kuten sanotaan, koostuu 2 tölkistä.

Akku osoittaa, että latausvirta on maksimissaan 0,5 ampeeria. Vaikka lyijy-Pb-akkujen osalta on suositeltavaa rajoittaa latausvirta 0,1:een sen kapasiteetista. Nuo. tälle akulle paras latausvirta on 100 mA (0,1 A).

Tyypillisiä paristokäyttöisten taskulamppujen ongelmia ovat:

Verkkotasasuuntauselementtien (diodit, elektrolyyttikondensaattori, vastus indikaattoripiirissä) vika;

Kytkinpainikkeen toimintahäiriö (helposti korjattavissa millä tahansa sopivalla lukituspainikkeella tai keinukytkimellä);

Akun huononeminen (vanheneminen);

Kuluneet kosketinliittimet.

Tänään puhumme kuinka korjata kiinalainen LED-taskulamppu itse. Harkitsemme myös ohjeita LED-valojen korjaamiseen omin käsin visuaalisilla valokuvilla ja videoilla

Kuten näet, kaava on yksinkertainen. Pääelementit: virtaa rajoittava kondensaattori, tasasuuntaajadiodisilta neljällä diodilla, akku, kytkin, superkirkkaat LEDit, LED taskulampun akun latauksen osoittamiseksi.

No, nyt, järjestyksessä, kaikkien taskulampun elementtien tarkoituksesta.

Virtaa rajoittava kondensaattori. Se on suunniteltu rajoittamaan akun latausvirtaa. Sen kapasiteetti jokaiselle taskulampputyypille voi olla erilainen. Käytetään ei-polaarista kiillekondensaattoria. Käyttöjännitteen tulee olla vähintään 250 volttia. Piirissä se on ohitettava, kuten kuvassa, vastuksella. Se purkaa kondensaattorin sen jälkeen, kun olet irrottanut taskulampun latauspistorasiasta. Muuten voit saada sähköiskun, jos kosketat vahingossa taskulampun 220 voltin virtaliittimiä. Tämän vastuksen resistanssin on oltava vähintään 500 kOhm.

Tasasuuntaajasilta kootaan piidiodeille, joiden käänteinen jännite on vähintään 300 volttia.

Taskulamppujen akun latauksen ilmaisemiseksi käytetään yksinkertaista punaista tai vihreää LED-valoa. Se on kytketty rinnan yhden tasasuuntaussillan diodeista. Totta, kaaviossa unohdin ilmoittaa vastuksen, joka on kytketty sarjaan tämän LEDin kanssa.

Ei ole mitään järkeä puhua muista elementeistä, kaiken pitäisi joka tapauksessa olla selvää.

Haluaisin kiinnittää huomionne LED-taskulamppujen korjaamisen pääkohtiin. Katsotaanpa tärkeimpiä vikoja ja niiden korjaamista.

1. Taskulamppu lakkasi paistamasta. Tässä ei ole montaa vaihtoehtoa. Syynä voi olla erittäin kirkkaiden LEDien vika. Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuraavassa tapauksessa. Laitoit taskulampun lataukseen ja laitoit vahingossa kytkimen päälle. Tässä tapauksessa tapahtuu jyrkkä virtahyppy ja yksi tai useampi tasasuuntaussillan diodi voi rikkoutua. Ja niiden takana kondensaattori ei ehkä kestä sitä ja oikosulku. Akun jännite nousee jyrkästi ja LEDit eivät toimi. Älä siis missään tapauksessa sytytä taskulamppua latauksen aikana, ellet halua heittää sitä pois.

2. Taskulamppu ei syty. No, tässä sinun täytyy tarkistaa kytkin.

3. Taskulamppu purkautuu hyvin nopeasti. Jos taskulamppu on "kokenut", akku on todennäköisesti saavuttanut käyttöikänsä. Jos käytät taskulamppua aktiivisesti, akku ei enää kestä vuoden käytön jälkeen.

Ongelma 1: LED-taskulamppu ei syty tai välkkyy työskennellessäsi

Yleensä tämä on syy huonoon kontaktiin. Helpoin tapa käsitellä se on kiristää kaikki langat tiukasti.
Jos taskulamppu ei toimi ollenkaan, aloita tarkistamalla akku. Se voi tyhjentyä tai vaurioitua.

Ruuvaa taskulampun takakansi irti ja yhdistä kotelo ruuvitaltalla akun negatiiviseen napaan. Jos taskulamppu syttyy, ongelma on painikkeen moduulissa.

90% kaikkien LED-valojen painikkeista on valmistettu saman kaavan mukaan:
Napin runko on valmistettu alumiinista kierteellä, siihen on asetettu kumikorkki, sitten itse painikemoduuli ja painerengas kosketusta varten runkoon.

Ongelma ratkaistaan useimmiten löysällä kiristysrenkaalla.
Voit korjata tämän ongelman etsimällä pyöreät pihdit, joissa on ohuet kärjet tai ohuet sakset, jotka on työnnettävä reikiin, kuten kuvassa, ja käännettävä myötäpäivään.

Jos rengas liikkuu, ongelma on korjattu. Jos rengas pysyy paikallaan, ongelma on painikemoduulin kosketuksessa runkoon. Kierrä kiristysrengas auki vastapäivään ja vedä painikemoduuli ulos.
Huono kosketus johtuu usein painetun piirilevyn renkaan tai reunan alumiinipinnan hapettumisesta (merkitty nuolilla)

Pyyhi nämä pinnat vain alkoholilla ja toimivuus palautuu.

Painikemoduulit ovat erilaisia. Jotkut ovat kosketuksissa piirilevyn kautta, toiset sivuterälehtien kautta taskulampun runkoon.
Taivuta vain tätä terälehteä sivulle, jotta kontakti on tiukempi.
Vaihtoehtoisesti voit tehdä juotteen tinasta niin, että pinta on paksumpi ja kontakti puristuu paremmin.
Kaikki LED-valot ovat periaatteessa samanlaisia

Plus menee akun positiivisen koskettimen kautta LED-moduulin keskelle.
Negatiivi kulkee kehon läpi ja suljetaan napilla.

Kotelon sisällä olevan LED-moduulin tiiviys olisi hyvä tarkistaa. Tämä on myös yleinen ongelma LED-valoissa.

Kierrä moduulia myötäpäivään pyöröpihdeillä tai pihdeillä, kunnes se pysähtyy. Ole varovainen, LED on helppo vahingoittaa tässä vaiheessa.
Näiden toimien pitäisi riittää palauttamaan LED-taskulamppujen toimivuus.

On pahempaa, kun taskulamppu toimii ja tilat vaihdetaan, mutta valokeila on hyvin himmeä tai taskulamppu ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen haju.

Ongelma 2. Taskulamppu toimii hyvin, mutta on himmeä tai ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen haju

Todennäköisesti kuljettaja on epäonnistunut.
Ohjain on transistoreissa oleva elektroninen piiri, joka ohjaa taskulampputiloja ja vastaa myös jatkuvasta jännitetasosta akun purkautumisesta riippumatta.

Sinun täytyy purkaa palanut ohjain ja juottaa uuteen ohjaimeen tai kytkeä LED suoraan akkuun. Tässä tapauksessa menetät kaikki tilat ja jää vain maksimi.

Joskus (paljon harvemmin) LED epäonnistuu.
Voit tarkistaa tämän hyvin yksinkertaisesti. Kytke jännite 4,2 V/ LED-valon kosketinlevyihin. Tärkeintä ei ole sekoittaa napaisuutta. Jos LED palaa kirkkaasti, ohjain on epäonnistunut, jos päinvastoin, sinun on tilattava uusi LED.

Ruuvaa moduuli LED-valolla irti kotelosta.
Moduulit vaihtelevat, mutta pääsääntöisesti ne on valmistettu kuparista tai messingistä ja

Tällaisten taskulamppujen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi ja voi sitten lakata syttymästä kokonaan.
Ensimmäinen merkki on, että tavallisella paristolla varustettu taskulamppu paistaa himmeästi, mutta jos painat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa.

Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti:

1. Ota ohut lanka ja leikkaa yksi lanka irti.
2. Käärimme johdot jouselle.
3. Taivutamme lankaa niin, että akku ei riko sitä. Langan tulee työntyä hieman ulos
taskulampun kiertyvän osan yläpuolella.
4. Kierrä tiukasti. Katkaisemme (revimme) ylimääräisen langan.
Tämän seurauksena johto tarjoaa hyvän kontaktin akun negatiiviseen osaan ja taskulamppuun
loistaa oikealla kirkkaudella. Painiketta ei tietenkään ole enää saatavilla tällaisiin korjauksiin, joten
Taskulamppu sytytetään ja sammutetaan kääntämällä pääosaa.
Kiinan kaverini työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, taskulampun takaosa
ei saa koskea. Käännämme päämme poispäin.

PAINIKKEEN TOIMINNAN PALAUTTAMINEN.

1. Tee 2 mm:n poralla pari reikää 2-3 mm syvyyteen.
2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä painikkeella.
3. Poista painike.
4. Painike on koottu ilman liimaa tai salpoja, joten se voidaan helposti purkaa paperiveitsellä.
Kuvassa näkyy, että liikkuva kosketin on hapettunut (pyöreä esine keskellä, joka näyttää painikkeelta).
Voit puhdistaa sen pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laittaa napin takaisin yhteen, mutta päätin tinata lisäksi sekä tämän osan että kiinteät koskettimet.

1. Puhdista hienolla hiekkapaperilla.
2. Levitä ohut kerros punaisella merkityille alueille. Pyyhimme juoksutteen alkoholilla,
painikkeen kokoaminen.
3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen painikkeen pohjakoskettimeen.
4. Laita kaikki takaisin yhteen.
Korjauksen jälkeen nappi toimii moitteettomasti. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo on
helppo hajottaa. Ei ole turhaa, että hehkulamppujen keskikosketin on valmistettu tinasta.

PARANTAA FOKUUSTA.

Kiinalaisella ystävälläni oli hyvin epämääräinen käsitys siitä, mitä "hotspot" on, joten päätin valistaa häntä.
Ruuvaa pääosa irti.

1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Kierrä täyte nastimella irti.
Paina samalla kevyesti sormella lasia ulkopuolelta. Tämä helpottaa ruuvaamista.
2. Irrota heijastin.
3. Ota tavallinen toimistopaperi ja leikkaa 6-8 reikää toimistorei'illä.
Rei'itysrei'issä olevien reikien halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa.
Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.
4. Aseta aluslevyt LEDin päälle ja paina sitä heijastimella.
Täällä sinun on kokeiltava aluslevyjen lukumäärää. Parin taskulampun tarkennusta paransin tällä tavalla, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6. Nykyinen potilas tarvitsi 6 niistä.

LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).

Kiinalaiset säästävät kaikesta. Muutama lisäyksityiskohta lisää kustannuksia, joten he eivät asenna sitä.

Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri:
induktori ja transistorin kaltainen 3-haarainen IC). Mutta he säästävät punaisella merkityssä osassa. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148 diodia rinnakkain (minulla ei ollut yhtään laukausta). LEDin kirkkaus kasvoi 10-15 prosenttia.

1. Tältä LED näyttää vastaavissa kiinalaisissa. Sivulta näet, että sisällä on paksuja ja ohuita jalkoja. Ohut jalka on plussaa. Sinun on ohjattava tätä merkkiä, koska johtojen värit voivat olla täysin arvaamattomia.
2. Tältä levy näyttää, kun siihen on juotettu LED (takana). Vihreä väri tarkoittaa kalvoa. Ohjaimesta tulevat johdot juotetaan LEDin jalkoihin.
3. Leikkaa kalvo LEDin positiiviselta puolelta terävällä veitsellä tai kolmiomaisella viilalla.
Hiomme koko levyn lakan poistamiseksi.
4. Juota diodit ja kondensaattori. Otin diodit rikkinäisestä tietokoneen virtalähteestä ja juotin tantaalikondensaattorin palaneelta kiintolevyltä.
Positiivinen johto on nyt juotettava tyynyyn diodien kanssa.

Tämän seurauksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuva hotspoteista),
Phoenixista päätellen, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.

Monilla ihmisillä on erilaisia kiinalaisia lyhtyjä, jotka toimivat yhdellä paristolla. Jotain tällaista:

Valitettavasti ne ovat hyvin lyhytikäisiä. Kerron sinulle lisää taskulampun herättämisestä henkiin ja joistakin yksinkertaisista muutoksista, jotka voivat parantaa tällaisia taskulamppuja.

Tällaisten taskulamppujen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi ja voi sitten lakata syttymästä kokonaan.
Ensimmäinen merkki on, että tavallisella paristolla varustettu taskulamppu paistaa himmeästi, mutta jos painat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa.
Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti:

1. Ota ohut lanka ja leikkaa yksi lanka irti.
2. Käärimme johdot jouselle.
3. Taivutamme lankaa niin, että akku ei riko sitä. Langan tulee työntyä hieman ulos
taskulampun kiertyvän osan yläpuolella.
4. Kierrä tiukasti. Katkaisemme (revimme) ylimääräisen langan.
Tämän seurauksena johto tarjoaa hyvän kontaktin akun negatiiviseen osaan ja taskulamppuun
loistaa oikealla kirkkaudella. Painiketta ei tietenkään ole enää saatavilla tällaisiin korjauksiin, joten
Taskulamppu sytytetään ja sammutetaan kääntämällä pääosaa.
Kiinan kaverini työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, taskulampun takaosa
ei saa koskea. Käännämme päämme poispäin.

PAINIKKEEN TOIMINNAN PALAUTTAMINEN.

Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike sijaitsee muovikotelossa, joka
Se on vain painettu valon takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin:

1. Tee 2 mm:n poralla pari reikää 2-3 mm syvyyteen.
2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä painikkeella.
3. Poista painike.
4. Painike on koottu ilman liimaa tai salpoja, joten se voidaan helposti purkaa paperiveitsellä.
Kuvassa näkyy, että liikkuva kosketin on hapettunut (pyöreä esine keskellä, joka näyttää painikkeelta).
Voit puhdistaa sen pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laittaa napin takaisin yhteen, mutta päätin tinata lisäksi sekä tämän osan että kiinteät koskettimet.

1. Puhdista hienolla hiekkapaperilla.
2. Levitä ohut kerros punaisella merkityille alueille. Pyyhimme juoksutteen alkoholilla,
painikkeen kokoaminen.
3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen painikkeen pohjakoskettimeen.
4. Laita kaikki takaisin yhteen.
Korjauksen jälkeen nappi toimii moitteettomasti. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo on
helppo hajottaa. Ei ole turhaa, että hehkulamppujen keskikosketin on valmistettu tinasta.

PARANTAA FOKUUSTA.

Kiinalaisella ystävälläni oli hyvin epämääräinen käsitys siitä, mitä "hotspot" on, joten päätin valistaa häntä.
Ruuvaa pääosa irti.

1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Kierrä täyte nastimella irti.
Paina samalla kevyesti sormella lasia ulkopuolelta. Tämä helpottaa ruuvaamista.
2. Irrota heijastin.
3. Ota tavallinen toimistopaperi ja leikkaa 6-8 reikää toimistorei'illä.
Rei'itysrei'issä olevien reikien halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa.
Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.
4. Aseta aluslevyt LEDin päälle ja paina sitä heijastimella.
Täällä sinun on kokeiltava aluslevyjen lukumäärää. Parin taskulampun tarkennusta paransin tällä tavalla, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6. Nykyinen potilas tarvitsi 6 niistä.
Mitä lopussa tapahtui:

Vasemmalla on kiinalainen, oikealla Fenix LD 10 (vähintään).
Tulos on varsin miellyttävä. Hotspotista tuli selkeä ja yhtenäinen.

LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).

Kiinalaiset säästävät kaikesta. Muutama lisäyksityiskohta lisää kustannuksia, joten he eivät asenna sitä.

Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri:
induktori ja transistorin kaltainen 3-haarainen IC). Mutta he säästävät rahaa punaisella merkityssä osassa. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148 diodia rinnakkain (minulla ei ollut yhtään laukausta). LEDin kirkkaus kasvoi 10-15 prosenttia.

Tämän seurauksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuva hotspoteista),
Phoenixista päätellen, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.

Ja viimeinen asia: kiinalaisten etu merkkivalaisimeen verrattuna (kyllä, älä naura)
Merkkivalot on suunniteltu käyttämään paristoja, joten
Kun akku on purettu 1 volttiin, Fenix LD 10 ei yksinkertaisesti käynnisty. Ollenkaan.
Otin tietokoneen hiirestä tyhjän alkalipariston, joka oli kulunut loppuun. Yleismittari osoitti, että se oli pudonnut 1,12 volttiin. Hiiri ei enää toiminut siinä, Fenix, kuten sanoin, ei käynnistynyt. Mutta kiinalainen toimii!

Vasemmalla on kiinalainen, oikealla vähintään Fenix LD 10 (9 lumenia). Valitettavasti valkotasapaino on poissa.
Phoenixin lämpötila on 4200K. Kiinalainen on sininen, mutta ei niin huono kuin kuvassa.
Ihan huvin vuoksi yritin tyhjentää akun. Tällä kirkkaustasolla (5-6 lumenia silmällä) taskulamppu toimi noin 3 tuntia. Kirkkaus riittää valaisemaan jalkojasi pimeässä sisäänkäynnissä/metsässä/kellarissa. Sitten vielä 2 tunniksi kirkkaus laski "firefly"-tasolle. Samaa mieltä, 3-4 tuntia hyväksyttävällä valolla voi ratkaista paljon.
Anna minun jäädä tätä varten lomani.
Stari4ok.

ZY Artikkeli ei ole copy-paste. Made in I, erityisesti "NOT PROPAD" -mallille!