Rakennamme runkotalon omin käsin perustuksista. Tee-se-itse runkorakenne tai ”unelmatalo” pienellä rahalla (51 kuvaa). Sähkö ja lämmitys

Lämmin, esivalmistettu, ei liian kallis, mutta samalla melko luotettava talo on jokaisen omistajan unelma. Ja jos voit silti rakentaa sen lähes kokonaan omin käsin, niin tällaisesta yksityisestä mökistä tulee erittäin houkutteleva maanomistajille.

Mutta mikä rakennus täyttää kaikki nämä vaatimukset?

Vastauksemme on runkotalo.

Rungon rakentamisen historia

Nykyään runko-asuntojen rakentaminen on suosituinta Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Siellä useita vuosisatoja sitten, laajojen alueiden kehityksen aikana, pääasiallinen materiaali rakennusten rakentamiseen oli puu, jota kulutettiin erittäin taloudellisesti (puun ja lautojen muodossa, eikä kuten Venäjällä oli tapana, kokonaiset lokit). Samaan aikaan rakennukset piti rakentaa nopeasti (muutamassa viikossa tai kuukaudessa, ei parissa vuodessa) ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Lisäksi niillä eurooppalaisilla, jotka kehittivät uusia maita, ei ollut mahdollisuutta rakentaa tiilitehtaita kirjaimellisesti tyhjästä tai valaa syviä betoniperustuksia.

Talon kevyestä puurunkoisesta rakenteesta tuli ulospääsy tilanteesta. Ajan myötä (ja kylmempien pohjoisten alueiden kehittyessä) seinät muuttuivat todelliseksi "sandwichiksi", jonka sisällä oli tehokas lämpöä eristävä materiaali.

Tietenkin tämän tyyppistä rakennusta ei löydy vain Amerikasta, vaan myös Euroopassa ja Skandinaviassa, missä tällä tavalla on rakennettu useita vuosisatoja yksi-, kaksikerroksisia taloja sekä kolmi-, nelikerroksisia rakennuksia eri tarkoituksiin. .

Mutta Venäjällä tällainen asuntorakentaminen (nykyisessä muodossaan) on tullut suosituksi vasta viime vuosikymmeninä.

Mikä se on

Runkorakennus on kantavista palkeista ja pilareista (yleensä puisia, mikä mahdollistaa rakentamisen itsenäisesti ilman erityisiä rakennuslaitteita) koostuva rakenne, jonka väliin on sijoitettu ympäristöltä suojattu lämmitin. Lämmöneristysmateriaalina on tapana käyttää vaahtoa (polyuretaanivaahtoa, polystyreenivaahtoa), mineraalivillaa tai "Ecowoolia".

Ulkopuolelta eristys on suojattu sementtisidostetulla lastulevyllä, OSB-levyllä tai kosteutta kestävällä vanerilla.

Runkotalon "sandwich"-muotoilu on suhteellisen kevyt (verrattuna tiili- tai pienikokoisiin rakennuksiin) eikä siksi vaadi tilaa vievää nauhaperustaa (voit rajoittua kiinteään betonilaattaan tai pylväspohjaan).

Perustus sen lisäksi, että se siirtää kuorman koko rakennuksesta maahan, nostaa rakenteen myös maanpinnan yläpuolelle, mikä estää kosteuden tunkeutumisen siihen (tämä on erityisen tärkeää runkotaloissa, joissa on puuelementtejä).

erektio

Runkotalojen rakentamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

• talo on koottu tehtaalla valmistetuista esivalmistetuista elementeistä;
• rakennus pystytetään "paikan päällä" erillisistä materiaaleista, jotka ovat vain rakennustyömaalla ja kootaan yhdeksi rakenteeksi.

Harkitsemme toista vaihtoehtoa:

Kaikki rakentaminen alkaa projektin kehittämisestä, runkoasuntojen rakentaminen tässä tapauksessa ei ole poikkeus, koska on paljon helpompi ennakoida kaikki vivahteet ja mitat ensin paperilla eikä kärsiä myöhemmin materiaalien säädöstä suoraan rakennustyömaalla . Sopiva suunnitelma löytyy Internetistä, mutta jos haluat rakentaa jotain hyvin yksilöllistä, on parasta tilata suunnitteludokumentaatio tällaisten talojen rakentamiseen osallistuvalta suunnitteluryhmältä tai organisaatiolta. Hankkeen tulee sisältää pohjapiirustukset, pohjapiirrokset, julkisivu ja poikkileikkaukset sekä katto- ja pohjapiirrokset.

Hankkeen mukaisesti rakennuksen perustus tehdään aluksi. Useimmiten valitaan pylvästyyppi, jonka elementit on kytketty päälle ritilällä yhdeksi jäykiksi rakenteeksi. Tämäntyyppisen perustan rakentaminen voidaan tehdä itsenäisesti (yhden tai kahden avustajan avulla).

Kun kaadetaan grilliä (tai yhtä kiinteää teräsbetonilaatta, joka on rungon perusta), on tarpeen tarkistaa sen yläpinnan vaakasuora asento.

Samalla kun pohja saa tarvitsemasi lujuuden (se kestää noin kuukauden), voit ostaa materiaalia talon rakentamiseen (tarvittava määrä ja mitat tulisi laskea projektin mukaan):

• vedeneristysmateriaali sen asettamiseen perustan päälle;
• puutavara (osan pituus ja mitat riippuvat tilojen koosta ja seinän paksuudesta);
• erilaiset kiinnikkeet rungon kokoamiseen (itsekierteittävät ruuvit, naulat, ankkuripultit jne.);
• antiseptinen ja palonestoaine puulle;
• eristys;
• vaneri, OSB tai DSP verhoukseen;
• materiaali rakennuksen katon kokoamiseen (vedeneristys, puutavara, kattomateriaali, eristys);
• superdiffuusiokalvo seinähöyrynsulkulle plus yksinkertainen höyrysulku.

Älä unohda valmistella työkalua puun kanssa työskentelyyn sekä rakennustasoa, mittanauhaa, rei'itintä ja muita tarpeellisia "pieniä asioita".

Seuraava vaihe on kaiken talon rakentamiseen liittyvän puun käsittely antiseptisillä aineilla (tämä hidastaa puun lahoamista) ja palonestoaineilla (puu kestää tulessa pidempään tulen vaikutuksia, ja sinulla on muutama ylimääräinen minuutti aikaa poistua palavasta rakennuksesta).

Nyt voit aloittaa seinien rakentamisen. Aloitetaan asettamalla pohjaverhoilu:

• asetamme kattomateriaalin säätiön päälle;
• sitten seuraa alemman verhouksen palkki, joka kulmissa voidaan liittää jollain suosituista tavoista, mikä lisäksi vahvistaa liitoskohtaa nauloilla tai ankkurilla:
• tarkistamme kehän vaakasuuntaisuuden sekä diagonaalien ja kulmien vastaavuuden,
• kiinnitämme puun alustaan ​​ankkuripulttien avulla enintään 1 metrin välein;
• Tarkista uudelleen vaakasuuntaisuus, kulmat ja diagonaalit.

• Asenna rungon pystytolpat kulmakappaleista alkaen. Liitä ne alempaan verhoilupalkkiin vahvistetuilla teräskulmilla:
• Jotta telineet eivät horju, kiinnitä ne vinosti toiselta puolelta laudalla.
• Älä unohda ikkuna- ja oviaukkoja, koska pystysuorien tukien välinen etäisyys näissä paikoissa poikkeaa tavallisesta (seinän tasossa ilman aukkoja).

• Kiinnitä yläkisko teräskulmilla.
• Tarkista kaikkien elementtien pysty- ja vaakasuuntaisuus.

• Kiinnitä jokainen teline pysyvillä puomeilla pienestä puusta:
• Asenna ja kiinnitä kattopalkit teräskulmilla.
• Suorita ristikkorakenne, laatikko, aseta katto.
• Päällystä talon runko ulkopuolelta vanerilla, OSB:llä tai DSP:llä.
• Kiinnitä höyrysulkukalvo rakennusnitojalla (myöhemmin naulaat laatikon sen päälle ja kiinnität sivuraide).
• Aseta eristys tiukasti pystytukien väliseen tilaan.
• Sulje eristys höyrysululla kiinnittämällä se nitojalla kehystelineisiin.
• Päällystä rakenne sisältä vanerilla, DSP:llä tai OSB:llä.

Video: skandinaavisen talonrakennustekniikan piirteitä

Video: Kanadan rakennustekniikasta

Kuva

Jos budjettisi sallii, tilaa avaimet käteen -periaatteella runkorakennuksen rakentaminen. Vaihtoehtoisia vaihtoehtoja voivat olla talot SIP-paneeleista, sandwich-paneeleista, puusta.

Meidän vaiheittaiset ohjeet Jaamme runkotalon rakentamisen useisiin vaiheisiin:

On syytä huomata, että jokainen runkotalon rakentamisen vaihe ansaitsee erillisen artikkelin, kaiken lisäksi, jos kuvaat kaikki mahdolliset perustukset, katot jne., Saat koko kirjan. Tältä osin luettavuuden parantamiseksi jotkin rakentamisen vaiheet kuvataan yksityiskohtaisesti erillisissä artikkeleissa, mutta tässä - vain se, mikä koskee erityisesti ominaisuuksia. puurunkoinen talo.

Vaihe numero 1: Runkotalon rakentamisen valmistelutyö

Minkä tahansa talon rakentamisen valmistelutyö on sama ja sisältää:

1. Sivun valmistelu
2. Talon asettelu

Sivun valmistelu

Ensin sinun on puhdistettava kasvillisuusalue, jos ei kaikki, niin ainakin paikka, johon talo rakennetaan. Tämä helpottaa huomattavasti merkintää ja tekee siitä tarkemman.

Jos rakennustyömaalla on suuri kaltevuus, se voidaan alustan tyypistä ja halusta riippuen tasoittaa etukäteen horisontissa erityisillä laitteilla.

Huomio! Älä unohda tätä menettelyä viettämällä 1-2 tuntia raivaukseen, tulevaisuudessa helpotat huomattavasti työtäsi, ja ruohon mittauksissa voi olla suuri virhe.

Talon asettelu

Merkintä on erittäin tärkeä vaihe, koska seinien asettelu ja kulmien tasaisuus riippuvat siitä. Jos merkintä on epätarkka, tätä virhettä on erittäin vaikea korjata seuraavissa vaiheissa.

Runkotalon, samoin kuin minkä tahansa muun, perustan merkitseminen sisältää pääsääntöisesti tappien alustavan sijoittamisen (kaikki ulkoseinät on merkitty) sekä kaikkien sisäseinien merkitsemisen.

Jos haluat tietää kuinka merkitä talon perusta oikein omin käsin ja jotta kaikki seinät ja kulmat ovat tasaiset ja linjassa projektin kanssa, suosittelen lukemaan artikkelini tästä. Tietojen suuren määrän vuoksi minun oli poistettava se erikseen.

Vaihe 2: Tee-se-itse-perustus runkotalolle

Runkotalon suuri etu on, että sen rakentamiseen sopii melkein mikä tahansa perustus. Ainoa rajoitus on sivuston maaperä ja kykysi.

On syytä sanoa, että runkotalon perustan luominen omin käsin ansaitsee erilliset keskustelunaiheet ja sisältyy erillisiin artikkeleihin. Lisäksi on olemassa useita sopivia säätiöitä, joista voit valita itse.

Tässä puhun lyhyesti runkotalon sopivista perustuksista ja tapauksista, joissa kutakin niistä käytetään, sekä annan linkit niiden yksityiskohtaiseen kuvaukseen.

Runkotalon yleisin perustustyyppi on paaluruuvi. Tämä on käytännössä helpoin ja halvin vaihtoehto tällaiselle talolle, varsinkin kun paaluruuviperustan asentaminen omin käsin ei ole vaikeaa.

Tällainen perusta sopii melkein mihin tahansa maaperään, paitsi kiviseen. Soveltuu erityisen hyvin soiselle maaperälle, jossa tiheät maakivet ovat syviä ja muut tyypit ovat erittäin kalliita.

Yleisesti ottaen kaikki paaluruuviperustuksen edut ja haitat käsitellään toisessa aiheessa, joka auttaa sinua päättämään tuen valinnasta kotiisi.

Matala nauhaperustus

Matala nauhaperustus, jota käytetään myös rakentamiseen melko usein. Tämä johtuu sen suhteellisen alhaisista asennuskustannuksista sekä mahdollisuudesta käyttää betonilattioita talossa.

Tällainen perustus vaatii suhteellisen haurauden vuoksi tarkkaa kiinnitystekniikkaa.

Pääsääntöisesti matalaa nauhaperustaa käytetään hyvässä maaperässä, ja se on ehdottomasti vasta-aiheinen maaperässä, jossa on erittäin korkea pohjavesi ja soinen maa.

Laattaperustus runkotalolle

Viime aikoina laattaperustus on saamassa yhä enemmän suosiota runkotalon rakentamiseen omilla käsillään. Alhaisista kustannuksistaan ​​huolimatta sillä on ilmeisiä etuja, kuten monipuolisuus, luotettavuus, kestävyys, ja sitä voidaan käyttää myös talon aluslattiana, eikä sitä voi käyttää erikseen.

Usein klassisen monoliittisen laatan sijasta käytetään laattaperustaa jäykisteillä. Tämän avulla voit säästää hieman asennuksessa ja vahvistaa myös koko rakennetta kokonaisuutena.

Vaihe 3: Tee-se-itse runkotalon lattia

Runkotalon lattiat eivät eroa paljon muiden talotyyppien lattioista ja voivat olla puisia tai betonisia. Valinta riippuu täysin perustan tyypistä, kyvyistä ja toiveista.

Tässä vaiheittaisessa ohjeessa tarkastelemme yksityiskohtaisesti vain puulattiaa, betonia - pähkinänkuoressa, koska sitä käytetään harvemmin, eikä kaikkea ole mahdollista sovittaa yhteen artikkeliin.

Betonilattian asennus

On syytä huomata, että runkorakennuksen betonilattia on järjestetty laattaperustuksen tai nauhapohjan tapauksessa. Kaikki on selvää laatan kanssa - itse laatta tulee olemaan ensimmäisen kerroksen lattia.

Mutta jos perusta on nauha - betonilattia on valmistettu kevytbetonista, kuten esimerkiksi paisutettu savibetoni.

Puulattian asennus

Katsotaanpa puulattian laitetta paaluruuviperustan esimerkillä. Nauhalle periaatteessa kaikki tehdään täsmälleen samalla tavalla, alempaa leikkausta lukuun ottamatta, se voi olla ohuemmasta palkista. Mutta ensin asiat ensin.

Runkotalon perustuksen sidonta

Puulattian laite alkaa perustan sitomisesta. Vanne on pääsääntöisesti valmistettu puusta 150x150 tai 150x200 riippuen seinän paksuudesta ja paalujen välisestä etäisyydestä. Mitä suurempi etäisyys, sitä paksumpi palkin tulee olla painumisen välttämiseksi.

Vanne on välttämätön ensinnäkin perustan jäykkyyden antamiseksi ja toiseksi perustan kuormituksen tasaiseksi jakamiseksi, ja kolmanneksi se toimii tukena runkorakennuksen tulevalle lattialle.

Jotta vanneprosessi voidaan suorittaa helposti omin käsin, jaamme sen useisiin vaiheisiin:

1. Palkki asetetaan perustuksen kehää pitkin, seinien pituus ja diagonaalit tarkistetaan. Tässä vaiheessa seinien lopullinen ja tarkka merkintä tehdään projektin mukaan. Muuten, älä unohda vedeneristystä, jonka laitamme valjaiden alle kattomateriaalin muodossa.
   
2. Seuraava askel on hahmotella puun liitoskohdat, ne tulisi sijoittaa kasaan, koska nämä ovat heikoimmat kohdat, joiden ei pitäisi "roikkua". Tämä koskee taloja, joiden seinät ovat pidemmät kuin ostettujen palkkien pituus.
   
3. Palkki liitetään 20-30 cm:n limityksellä, kuten kuvassa näkyy. Tätä varten niin sanotut "lukot" leikataan pois päästä.
   
4. Kulmat liitetään lähes täsmälleen samalla tavalla. Tämä näkyy selvästi kuvassa.
   
5. Palkki kiinnitetään perustukseen pulteilla tai pulteilla. Tätä varten on tarpeen porata reikiä sekä perustan päähän että itse palkkiin. Asennuksen helpottamiseksi ulkonevat osat - pultinpäät tai mutterit pulteilla - on syvennettävä. Liitokset meistetään lisäksi 150 mm tai 200 mm nauloilla palkin koosta riippuen.
   
6. Kun kehä on valmis, siirrymme viimeiseen vaiheeseen - perustan sitomiseen runkotalon sisäseinien alle. Tämä tanko jo asennettuun ulompaan kiinnitetään samalla tavalla. Vahvistusta varten voit lisäksi kiinnittää metallikulmia.
   

Kun runkotalon perustuksen sidonta on valmis, siirrymme ohjeidemme seuraavaan vaiheeseen - lattiarungon rakentamiseen.

Talon lattiakehys

On syytä huomata, että jo tässä vaiheessa on toivottavaa järjestää kaikki taloon tulevat kommunikaatiot, kuten vesi ja viemäri. Sähkö ja kaasu voidaan toimittaa myöhemmin, mutta jos kaikki on ennakoitu etukäteen, ongelmia on paljon vähemmän myöhemmin.

Seuraava vaihe on asentaa viive valjaiden päälle. Jos tukien välinen etäisyys on noin 4 metriä, on parempi käyttää palkkia, jonka mitat ovat 100x200mm tai 100x150mm. Voit käyttää levyä 50x200mm tai 50x150mm ompelemalla ne kahteen osaan.

Jos etäisyys on alle 3 metriä, voit käyttää levyä, jonka koko on 50x150mm tai parempi 50x200mm.

Hirsin asentaminen on yksinkertainen vaihe runkotalon kokoamisessa, mutta tässä oppaassa on huomioitava joitain vivahteita:

Tee-se-itse vedeneristys ja runkotalon lattian eristys

On huomattava, että vedeneristys sekä höyrysulku on asennettava limittäin materiaalin ohjeiden mukaisesti, samalla kun estetään kosteuden pääsy eristeeseen sekä ulkopuolelta että sisältä. Ja itse eristys sopii tiukasti, ilman halkeamia.

Joten tarkastelimme ohjeet runkotalon lattian järjestämiseen, nyt on aika aloittaa seinistä.

Vaihe numero 4: Runkotalon seinien järjestäminen

Meidän seuraava askel ohjeet asennat seinät omin käsin. Kuten lattian kanssa, kiinnitämme kaikki laudat ja palkit nauloilla ja (tai) asennusmetallikulmilla, osa kiinnityksistä voidaan tehdä nastoilla.

On huomattava, että lähes koko runko kootaan levystä, jonka mitat ovat 50x150mm tai 50x200mm, riippuen tarvittavasta seinämän paksuudesta ja vaaditusta eristeen paksuudesta.

Jotkut ihmiset ajattelevat, että olisi parempi asentaa palkki runkotalon kulmiin, mutta tämä ei ole täysin oikein, ja miksi - vähän myöhemmin, asennusprosessin aikana, kerron sinulle kaikesta.

Joten aloitetaan tulevan talon seinien rungon kokoaminen.

Paremman ymmärtämisen ja assimiloinnin vuoksi jaamme ohjeet runkotalon seinien järjestämiseksi useisiin vaiheisiin:

1. Runkotalon seinien kokoaminen. Ikkunat ja ovet
2. Seinien asennus ja kiinnitys pystysuoraan paikoilleen

Runkotalon seinien kokoaminen omin käsin. Ikkunat ja ovet

Kokoamme seinät runkorakennuksen valmiiseen lattiaan, tämä on kätevin vaihtoehto. Mutta on otettava huomioon, että tässä tapauksessa on välttämätöntä, että kaikki mitat ovat tarkkoja, jotta seinät eivät muutu pidemmiksi tai lyhyemmiksi kuin jo järjestetty lattia.

Ymmärtääksesi mistä puhun, katso ensin runkorakennuksen poikkileikkausseinä ja sitten puhun kaikesta järjestyksessä.

Nyt analysoimme vaihe vaiheelta, kuinka kaikki runkorakennuksen seinät kootaan omin käsin:

1. Ensinnäkin meidän on päätettävä talon katon korkeudesta. Oletetaan, että vetokaton korkeus on 280 cm. Tämä tarkoittaa, että runkoseinien pystysuorien telineiden tulee olla 280-15 = 265 cm. Kaaviossa näkyy, mistä 15 cm tuli.
   
2. Pystytukien välinen etäisyys valitaan pääsääntöisesti eristelevyn leveyden perusteella, pääsääntöisesti sen leveys on 60 cm. Jos eristys on puuvillapohjainen, etäisyyttä pienennetään 2 cm, lähempää kontaktia.
   
3. Seinän ylä- ja alalaudat asetetaan lattialle ja pystytolppien naulauspaikat on merkitty. Sitten itse telineet asetetaan ja lävistetään nauloilla 120-150 mm. Voit lisäksi kiinnittää ne kulmilla.
   
4. On syytä huomata, että jokainen seinä on pienempi kuin seinän paksuus kuin lattian pituus. Tämä näkyy selvästi kaaviosta.
   
5. Jos seinän pituus on suurempi kuin levyn pituus, seinä kootaan useista osista. Tämä tehdään myös tapauksissa, joissa avustajia on vähän, koska koko kootulla seinällä on paljon painoa.
   
6. Yleensä telineiden väliin on asennettu hyppyjohtimet koko rakenteen jäykistämiseksi. Asennusten lukumäärälle ja tiheydelle ei ole tiukkoja sääntöjä, kaikki riippuu seinien pituudesta ja korkeudesta, mutta yleensä ne rikkovat yhden tai kaksi telineiden välistä rakoa kohden. Toinen vaihtoehto on parempi ja näkyy valokuvassa siinä tapauksessa, että ne murtautuvat yksi kerrallaan - ne on asennettu shakkilautakuvioon (yksi alareunassa, seuraava ylhäällä). Tämä voidaan tehdä myöhemmin, kun seinät on asennettu. Useimmiten jumpperit valmistetaan sillä odotuksella, että ne toimivat vanerin tai osb-levyjen liitoksena jatkotyöstä riippuen.
   
7. Runkotalon seinän ikkuna- ja oviaukot on järjestetty kaavion mukaisesti.
   
8. Tältä se näyttää oikeassa elämässä.
   

Yleisin virhe runkotalon seiniä koottaessa on, että monet unohtavat ottaa laskelmissa huomioon levyn paksuuden, jolloin seinä ei ole niin pitkä kuin haluaisimme.

Seinien asettaminen paikoilleen

On syytä huomata, että seiniä koottaessa on käytettävä johtoa vetämällä se kulmasta toiseen, muuten kulmat ovat tasaisia, mutta seinät eivät.

Ylävaljaat ja rakenteelliset vahvistukset

Joten, seinäkehys on koottu, nyt on tarpeen tehdä ylempi verhoilu samasta levystä kuin seinät.

Yläverhoilu on välttämätön ennen kaikkea kulmien vahvemman tarttuvuuden vuoksi, ja se antaa myös yhtenäisyyden kaikille runkoseinien osille ja jakaa kuorman niiden välillä.

Tätä varten on tarpeen lävistää lauta nauloilla 120-150 mm seinien yli, koko kehän ympäri, sisälaakerit mukaan lukien, niin että kaikki liitokset ovat tukossa vähintään 25-30 cm:n limityksellä. Kulmia lukuun ottamatta jossa päällekkäisyys on yhtä suuri kuin seinän paksuus.

Seuraava askel ohjeissamme on koko rakenteen vahvistaminen kokonaisuutena. Vaihtoehtoja on useita, yleisin on vahvistus vanerilla tai OSB-levyllä.

Pääsääntöisesti talon rungosta tulee jo erittäin jäykkä, kun toinen puoli on murtunut koko kehän ympäriltä (sisäinen tai ulkoinen) OSB-levyillä.

Runkotalon sisäiset väliseinät

Sisäseinien laite ei juuri eroa ulkoseinien laitteesta, paitsi että niillä on pehmeämmät vaatimukset paksuuden ja eristyksen suhteen.

1. Sisäiset väliseinät, toisin kuin ulkoseinät, voidaan tehdä ohuemmiksi. Kaikki riippuu äänieristyksen mieltymyksistä ja mukavuudesta.
2. Väliseinien sisällä oleva eristys toimii ennen kaikkea ääntä vaimentavana materiaalina lämmöneristeenä.
3. Sisäseinien eristäminen on sallittua ilman vedeneristys- ja höyrysulkumateriaaleja.

Nämä ovat kaikki tärkeimmät erot sisä- ja ulkoseinien välillä, muuten ne on järjestetty täsmälleen samalla tavalla.

Vaihe 5: Runkotalon katto

Runkotalon katto ei käytännössä eroa muiden talojen katosta, oli se sitten betoni, tiili tai mikä tahansa muu. Sanon vielä enemmän, runkotalon katon asennus on vähemmän työlästä kuin esimerkiksi lohko- tai tiilitalolle, koska sen kiinnittäminen seiniin on paljon helpompaa.

On syytä huomata, että katon rakentaminen on erittäin vastuullinen prosessi, mutta jos sinulla ei ole monimutkaista talon ulkoasua, voit tehdä sen helposti itse.

Minkä tahansa talon katon rakentaminen, mukaan lukien runkotalo, on erittäin suuri aihe, jossa on monia vivahteita. Ensinnäkin kattotyyppejä on monenlaisia, eikä kaikkea ole mahdollista kuvata yksityiskohtaisesti yhdessä artikkelissa. Ja toiseksi, jotta en hämmentäisi sinua, ehkä siirrän tämän aiheen erilliseen artikkeliin.

Vaihe numero 6: Runkotalon lämmitys

Joten pääsimme runkotalon rakentamisen viimeiseen vaiheeseen - sen eristykseen. Kaikki on eristettävä - lattia, seinät ja katto.

Voit lukea lisää runkorakennuksen eristämisestä omilla käsilläsi toisessa vaiheittaisessa ohjeessa, täällä keskustelemme vain yleisistä kohdista.

Kun valitset lämmittimen runkotalon seinille, on otettava huomioon paitsi itse lämmittimen ominaisuudet, myös puun ominaisuudet, joiden kanssa kaikki eristystyypit eivät ole vuorovaikutuksessa hyvin.

Tässä on pieni ohje runkotalon lämmittämiseen omin käsin:

1. Ulkopuolella OSB-levyjen päälle venytetään erityinen vedeneristyskalvo. Kumpi puoli - pitäisi olla sen ohjeissa.
2. Talon sisällä telineiden väliin eristetään useissa kerroksissa talon vaatimuksista ja seinän paksuudesta riippuen. Jokainen kerros asetetaan päällekkäin edellisen liitoksen päälle kylmäsiltojen välttämiseksi.
3. Lattian eristys toimii samalla tavalla.
4. Katto on parempi eristää ullakolta sen jälkeen, kun höyrysulkukalvo on täytetty alhaalta kattopalkkeihin ja reunustettu laudalla tai vanerilla.
5. Eristyksen asettamisen jälkeen on tarpeen täyttää höyrysulkukalvo sen päälle, se suojaa eristystä kosteudelta sisältä.
6. Riippuen tarpeista ja myöhemmistä viimeistelytöistä, seinillä olevan kalvon päälle täytetään vaippamateriaalia - levyä tai säleitä, mutta useimmiten - OSB-levyjä, joiden päälle tulevaisuudessa tehdään hieno viimeistely.

Kuten näet, tekstiä on paljon. Mutta uskoakseni kaikki rakentamisen vaiheet on kuvattu täällä yksityiskohtaisesti. tee-se-itse runkotalo, huolimatta siitä, että jotkut kohdat on siirretty eri aiheisiin, mutta tämä on vain avuksesi.

Toivon, että noudattamalla näitä vaiheittaisia ​​ohjeita, voit hankkia lämpimän, viihtyisän ja luotettavan kodin ilman suuria vaikeuksia ja pienin kustannuksin.

Miksi matalan rungon rakentamisen kysyntä kasvaa joka vuosi, riippumatta käytetystä tekniikasta (ruotsalainen tai kanadalainen)?

Runkotaloa rakennettaessa käytetään havupuita: kuusi, mänty, kuusi.

Vastaus piilee itse rakennustekniikan yksinkertaisuudessa, rakennusmateriaalien tehokkaassa käytössä ja mikä tärkeintä, rakentamisen säästämisessä (alhaiset asumiskustannukset).

Runkotyyppisten talojen kysyntä on niin suuri, että monet aloittavat tällaisen talon rakentamisen hallitsemalla itse rakennustekniikan viimeisimmät saavutukset.

Ja itse asiassa kaikki rakentajien odotukset oikeuttavat itsensä, koska tämä prosessi ei ole niin monimutkainen kuin aluksi saattaa tuntua. Koska tekniikka ei vaadi erityistä teknistä osaamista.

Rungon pohjalta valmistetut talot ovat melko kestäviä. Asuminen tällaisessa perheen talossa on mukavaa ja kodikasta ympäri vuoden.

Harkitse rungon rakentamista talon rakentamiseen omin käsin, alkaen perustan laskemisesta. Sinun on ryhdyttävä asioihin vasta, kun sinulla on käsillä piirustus taloprojektista.

Millaista puuta on parasta käyttää runkoon?

Pääasiassa käytetään havupuita: kuusi, mänty, kuusi. Tämä johtuu siitä, että hartsit sisältyvät havupuiden koostumukseen. Siksi niiden kosteuden- ja lahoamiskestävyys on paljon korkeampi kuin lehtipuiden. Kuusi ja kuusi valmistetaan yhdessä ja toimitetaan yhdessä niiden luonnollisten ominaisuuksien samankaltaisuuden vuoksi. Mäntyä pidetään säänkestävimpänä.

Lehtikuusta ei käytetä siitä syystä, että se ei ole aivan sopiva, koska kun siihen lyödään nauloja, se halkeilee helposti. Lehtipuu on vaikeampi käsitellä suuren oksamäärän vuoksi, vaikka se on tiheämpää ja vähemmän herkkä turpoamiselle ja kutistumiselle. Lehtipuusta löytyy käyttöä pienten kiinnikkeiden, kuten tappien ja kiilien, valmistuksessa.

Takaisin hakemistoon

Rungon perustan luominen

Runkotalon perustan kaavio.

Kaikki talon rakentaminen alkaa tulevan rakennuksen perustan rakentamisesta. Kevyille taloille (runkotalot ovat juuri sellaisia) ei ole järkevää varustaa syvälle asetettuja perustuksia. Parhaat vaihtoehdot runkotalon pohjalle ovat: nauha matala tunkeuma, pylväsmäinen, esivalmistettu lohkoista. Tällaiset perustukset on suunniteltu suorittamaan tärkeä tehtävä - jäykän kehyksen luominen avaruudessa. Tämä saavutetaan erilaisilla pohjatyypeillä käyttämällä:

• kestävät ja luotettavat nauhatyypin liittimet;
• monoliittinen grilli pylväsmäisessä perustassa;
• vahva ja luotettava kiinnitys kaikkiin alemman verhouksen teräsbetonilohkoihin.

Pysähdytään yksityiskohtaisemmin pilarimenetelmään perustusten asettamiseen putkista.

1. Maahan tehdään reikiä, joiden syvyys on 1 m, halkaisija 20 cm, noin 70 cm etäisyydellä toisistaan ​​tulevan rakennuksen kehällä.
2. Asbestiputket (1,5 m korkeat) työnnetään valmistettuihin syvennyksiin.
3. Täytä putket varovasti maalla joka puolelta.
4. Kaada betoniseos sisälle.

Takaisin hakemistoon

Materiaalit talon rungon järjestämiseen

1. Puutavara (puu on parempi havupuulajeista: mänty, kuusi, kuusi; lehtipuusta - tammi) - tanko, jonka poikkileikkaus on 150 x 150 mm.
2. Antiseptinen.
3. Tavallinen kattohuopa ilman UV-stabilointia ja sadetusta (se on halvempaa).

Kiinnikkeet:

• 10 kg nauloja (100 mm - 3 kg, 120 mm kukin - 5 kg, 50 mm kukin - 1 kg);
• itsekierteittävät ruuvit: 100 mm - 500 kpl, 50 mm - 100 kpl.

Takaisin hakemistoon

Työkalut ja välineet:

Työssä tarvittavat työkalut: mittanauha, vaaka, vasara, käsisaha, ruuvimeisseli.

• pyörösaha (tai ketju);
• jiirisaha (valinnainen)
• rei'itin;
• ruletti (lyhyt ja pitkä);
• ruuvimeisseli;
• rautasaha;
• kirves;
• vasara;
• pihdit;
• lapio, romu;
• leikkuujohto;
• taso;
• palapeli;
• sähkö höylä;
• sarja rakennuskyniä.

Takaisin hakemistoon

Kuinka tehdä runko talolle?

Työn esivaihe sisältää rakentamisen valmistelun.

Alkuvaiheessa puutavara on korjattava ja käsiteltävä antiseptisellä aineella. Sinun on ostettava kattohuopa ja kaikki tarvittavat kiinnikkeet (naulat, ruuvit). Valmistele instrumentti. Lattian, seinien, katon lämpöeristyksen paksuus on määritettävä etukäteen, jotta kehyksen koon kasvu voidaan sulkea pois.

Takaisin hakemistoon

Kuinka kiinnittää alaverhoilun tangot?

Alemman vanteen palkin kiinnityskaavio.

Ensin kattomateriaali asetetaan ritilän päälle. 7 päivän kuluttua perustan seisomisesta voit aloittaa rungon kokoamisen sitä pitkin. Vaikka betoni saavuttaa täyden lujuuden vasta 28 päivän kuluttua. Mutta 7 päivää riittää turvalliseen työskentelyyn kovettuvalla pohjalla.

Seuraavaksi on tarpeen (ennen puun asettamista) mitata grillin vaakasuoran tason tasaisuus tason avulla. Vedeneristys ja puutavara voidaan asentaa, jos se on täysin tasainen. Jos on epäsäännöllisyyksiä:

• alle 1 cm - sinun on asetettava lankut tankojen alle, koska liuos ei tartu tarpeeksi paksuun runkoon ja murenee ajan myötä;
• yli 1 cm - ne tasoitetaan sementtiliuoksella ja annetaan seistä viikon ajan, sitten vedeneristys ja alempi vannepalkki kiinnitetään.

Alemman verhouksen tangot liitetään toisiinsa ottamalla näytteitä kulmista. Näytteenottovaihtoehtoja on useita erilaisia. On suositeltavaa käyttää kahta: näytteenotto tassussa ja näytteenotto puun keskeltä. Molemmat ovat todistettuja ja luotettavia vaihtoehtoja. Voit käyttää mitä tahansa niistä.

Algoritmi palkkien yhdistämiseksi kulmista näytteenotolla

Tangot kiinnitetään toisiinsa kulmaliitosten paikoilleen. Voit käyttää tapaa yhdistää tangot ankkurilla, joka myös kiinnittää alaverhouksen tangot alustaan.

Tätä varten tangot yhdistetään nauloilla (pituus vähintään 150 mm). Jokaisessa kulmassa tulee olla 4 naulaa. Ne on sijoitettava 1,5 tai 2 cm:n etäisyydelle puun reunasta.

Päällekkäisen runkorakennuksen kaavio.

Tankojen liitoskohtaan porataan reikä, jonka halkaisija on vähintään 20 mm. Puinen tappi (kuivattu tammitappi) työnnetään vasaralla reikään. Sen ulkonevan osan palkin pinnan yläpuolella tulee pysyä 8-10 cm kehystelineiden kiinnittämistä varten tulevaisuudessa. Tapin halkaisijan tulee vastata reiän halkaisijaa. Nagel voi olla joko pyöreä tai neliö. Neliö - jonka sivu on hieman suurempi kuin reiän mitat.

Vanteen pohjatangon naulakiinnitys

Kuten toistensa kanssa, vanteiden alatangot on kiinnitetty perustukseen. Jos vannetankojen ritilän betonointivaiheessa nastat asetettiin, ankkureita ei tarvita. Tässä tapauksessa voit aloittaa poraamalla reiät palkkiin nastoja varten niihin paikkoihin, jotka osuvat yhteen betonoitujen nastojen sijainnin kanssa. Alla kuvattu vaihe tulee ohittaa ja siirtyä suoraan seuraavassa osassa kuvattuun työhön.

Ankkuripultit, joiden halkaisija on 16 mm, ovat hyödyllisiä, jos nastoja ei ollut mukana perustaa laskettaessa. Ankkurin tulee tunkeutua perustukseen vähintään 100 mm syvyyteen. Ankkurin pituuden laskeminen on erittäin helppoa: 100 mm on lisättävä vannepohjapalkin korkeuteen. Esimerkiksi jos vanteen korkeus on 100 mm, niin 100+100=200.

Alemman verhouksen ankkurikiinnitys

Säleikön kovettuneeseen betoniin porataan reiät ankkureita varten. Sen jälkeen kiinnityslevyihin porataan reiät pulttien paikkoihin.

Palkki kiinnitetään alustaan ​​muttereiden avulla, joissa on aluslevyt. Aluslevy suurentaa sen alueen kokoa, jossa mutteri koskettaa puuta. Puuhun hukkuminen voi johtua muttereiden käytöstä ilman aluslevyjä. Ja tämä on täysin ei-toivottavaa. Mutterissa on oltava 6 pintaa, jotta se voidaan kiristää jakoavaimella. Ei-hyväksyttävä vaihtoehto on neliömäinen ja pyöreä mutteri ruuvimeisselille.

Kulmaan ankkuri asennetaan alempien vannetankojen risteykseen siinä tapauksessa, että tankojen kulmaliitosta ei ole kiinnitetty tapilla ja nauloilla. Jos ne on kiinnitetty, ensimmäiset ankkurit asennetaan perusrungon sisäisen ääriviivan ehdolliseen jatkolinjaan. Ja sitten - lautojen kulmien väliin tekemällä 1-1,2 m askel. Askelma voi olla suurempi rako, mutta enintään 2,4 m. Toinen tärkeä sääntö: vähintään 2 pulttia on asennettava yhteen alempaan kiinnitystankoon , riippumatta itse seinän pituudesta (vaikka se olisi lyhyt).

Muista tarkistaa vannepalkin kulmat, diagonaalit ja tasot. Yläpinnan pienet epätasaisuudet voidaan tasoittaa sähköhöylällä.

Kun kiinnitystangot on asennettu alapuolelta, kiinnitetty perustukseen ja kiinnitetty toisiinsa, voit jatkaa runkotelineiden asentamista pystysuoraan.

Takaisin hakemistoon

Telineiden asennus pystysuoraan

Kehyksen pystysuorien telineiden asennuskaavio.

Telineiden asennus kulmiin

Rungon kulmatolpat asennetaan ensin. Niiden osan on oltava erilainen kuin muiden telineiden osio. Telineiden kiinnitystapa kulmiin riippuu siitä, kuinka alaverhoilun tangot on kiinnitetty.

1. Jos palkin liitos kulmissa tehtiin ankkurilla tai nauloilla, kulmatolppa kiinnitetään teräskulmilla. Tätä varten kulmat valitaan vahvistettuina.
2. Jos alempi hihna oli kiinnitetty tapilla. Tässä tapauksessa puisten tappien vapautuneiden päiden (enintään 10 cm) olisi pitänyt jäädä. Näihin tappeihin sinun on asetettava rungon kulmatolpat.

Tätä tarkoitusta varten pylvään alapäähän porataan reikä, jonka halkaisija vastaa tapin halkaisijaa (d on 20 mm tai enemmän). Reiän syvyys suurennetaan 1 cm (9-11 cm). Asetamme jokaisen telineen tapille ja tuemme sitä väliaikaisilla puomeilla. Väliaikaisia ​​puomeja tarvitaan, kun nasta kiinnitetään kulmaan teräskulmilla.

Välitelineiden asennus

Paneelin rakennekaavio.

On tarpeen valita telineiden kiinnitystapa.

Kaksi vaihtoehtoa ovat sopivia: ensimmäinen (taloudellisempi) on leikkausmenetelmä (leikkaus lattiaan tai täysi leikkaus). Toinen - käyttämällä galvanoituja teräskulmia (paksuus noin 2 mm). Toista vaihtoehtoa pidetään luotettavampana, nopeampana ja yksinkertaisempana, koska alempi sidetanko pysyy kiinteänä ilman, että telineiden leikkaukset heikentävät sitä. Mutta tämä vaihtoehto on myös kalliimpi, koska kiinnikkeiden hinta vaikuttaa arvioon.

Kulmien kiinnittäminen ei tuota vaikeuksia: tätä varten käytetään galvanoituja puuruuveja tai sinkimättömiä, jos et voi ostaa ensimmäisiä.

Tarkastellaan tarkemmin runkotelineiden kiinnitystä leikkaamalla.

Merkinnät tehdään alemman verhouksen tankoon ja sen perusteella uriin telineen mittojen ja 30-50%:n korkeuden mukaan alemman verhouksen tangon paksuudesta. Jos valitaan palkki, jonka paksuus on 100 mm, leikkaussyvyys on 30 tai 50 mm.

Myös muut kuin kulmatolpat on kiinnitettävä väliaikaisilla kannattimilla valitusta kiinnitystavasta riippumatta. Voit asentaa yhden laajennetun puomin, joka kaappaa useita telineitä kerralla, tai asentaa 2 lyhyttä puomia jokaiseen telineeseen. Väliaikaisten kannattimien käyttö johtuu tarpeesta luoda vakautta pylvään alaverhoilun liittämiselle, jotta se ei löysty edes ennen yläverhoilun järjestelyä ja pysyvien tukien asennusta.

Jos kaikkien seinien rungon asettelua ei tehty etukäteen (se oli suunniteltu toimimaan ilman piirustusta), tässä vaiheessa on tarpeen hahmotella seinien sijainti ja tärkeiden elementtien mitat. kehys. Tämä on tarpeen telineiden kaltevuuden määrittämiseksi ovi- ja ikkuna-aukkojen sijainnissa. Koska täällä se voi poiketa tavallisesta.

On tärkeää ottaa huomioon, että jos käytettiin kulmakiinnitystä, lattian korkeus on yhtä suuri kuin pystysuoran telineen korkeus. Leikkausmenetelmää käytettäessä lattian korkeus on 2 leikkaussyvyyttä pienempi kuin pystytolppa.

Näissä taloissa tukialustana toimii puurunko, joka on koottu palkeista, poikkipalkeista, telineistä ja vanteista. Runko kestää katon, lattioiden ja seinien painon.

Runkotaloa rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota, runkopuuta valittaessa metsän tulee olla kuivaa, geometrisesti tasaista ja vapaata sienistä ja tuholaisista.

Työvoimakustannusten ja rakennusmateriaalien kulutuksen kannalta runkotalot ovat yksi taloudellisimmista rakenteista.

Toinen tällaisen talon etu on mahdollisuus rakentaa se itse. Kaikki rakennustyöt (kattotyöt, ovi- ja ikkunalohkojen asennus, peltimateriaalien leikkaus, palkkien ja lautojen leikkaus, kevyen perustuksen asennus) eivät vaadi erityistä rakennusalan ammattipätevyyttä. Runkotalot eivät sisällä raskaita elementtejä, jotka edellyttävät nostolaitteiden käyttöä asennuksessa. Tässä artikkelissa käsitellään runkotalon rakentamista itse.

Verrattuna palkeista ja hirsistä tehtyihin taloihin runkotaloilla on useita toiminnallisia etuja. Tällaiset talot ovat lämpimämpiä, niissä ei ole eristystä vaativia uria hirsien välissä. Runkotalo ei anna sadetta. Tämä helpottaa rakentamista ja jatkokäyttöä. Runkotaloon vaikuttavat paljon vähemmässä määrin hiomakoneet, jotka asettuvat massiivisiin palkkeihin ja hirsiin. Lämmitettynä tällainen talo lämpenee nopeammin, siinä on vähemmän kosteutta. Kaikki nämä edut houkuttelevat kehittäjät rakentamaan runkotalon.

Erilaisia ​​runkotaloja

Runkotalon päätykehyksen kaavio.

Seinien rakenteesta riippuen runkotaloja on 2 tyyppiä: runko-täyttö ja runko-paneeli. Runkopaneelitaloissa seinät ovat erillisiä ja täysin valmiita paneeleja, jotka valmistetaan etukäteen ja asennetaan työmaalle. Seinäasennus tehdään yleensä jossain lämpimässä paikassa syksyllä tai talvella.

Valmistettu erittäin tarkasti, mallipohjaisen layoutin, huolellisella tuulenpitävien materiaalien ja eristeiden asennuksella, siistillä sisä- ja ulkoverhouksilla, joiden avulla voit koota nopeasti laadukkaan talon. Suojusten koko valitaan pituuden mukaan, joka on yhtä suuri kuin seinän korkeus. Tarvittava leveys valitaan käytettävissä olevan vaippamateriaalin koon mukaan.

Runkotaloissa on seinät, jotka kootaan rakennustyömaalla alusta loppuun. Kehyksen telineissä sisävuori tehdään höyrysulkukerroksen asettamalla (lasia, muovikäärettä voidaan käyttää). Seinän sisätila on täytetty lämpöä eristävällä materiaalilla.

Tällaisissa rakenteissa käytetään yleensä irtonaisia ​​lämmittimiä: perliittihiekkaa, turvetta, sahanpurua. Ulkokuoren muodostumisen aikana asetetaan lämmitin. Löysä eristys sateen ja aukkojen välttämiseksi puristetaan tiukasti.

Talolle valittujen seinien tyyppi määrittää rungon suunnittelun. Seinäpaneelit eivät itsessään kestä kuormitusta. Runkotäytteiset talot edellyttävät kestävämmän rungon luomista.

Takaisin hakemistoon

Kuinka rakentaa runkotalo?

Ennen runkotalon rakentamisen jatkamista laaditaan projekti. Projektin mukaan kaikki tarvittavat materiaalit lasketaan. Runkotalon luomistekniikka sisältää useita vaiheita.

Maalaisrunkoisen talon kaavio.

Runkotalon luomiseen tarvittavat työkalut ja materiaalit:

1. Pieni ja iso vasara.
2. Sähköhöylä.
3. Eri kokoisia talttoja.
4. Iso ja keskikokoinen naulanvetäjä.
5. Poraa porasarjalla.
6. Pyörösaha.
7. Sähköinen palapeli.
8. Rakennuksen taso ja luoti.
9. Marker ja kynä.
10. Ruletti.
11. Litteä ja ristipääruuvimeisseli.
12. Eri kokoisia tupsuja.
13. Rakennustelineet.
14. Tikapuut.
15. Kattomateriaali vedeneristykseen.
16. Asbestiputket.
17. Eri osien vahvistaminen.
18. Betoni pohjan kaataamiseen.
19. Levyt eri osioista ja levyistä.
20. Styroksi tai mineraalivilla eristykseen.
21. Vuori tai sivuraide ulkokoristeeksi.
22. Kipsilevy sisustukseen.
23. Suojakalvo.
24. Katon päällyste.
25. Viestintämateriaalit: putket, johdot jne.
26. Naulat, metalliset niitit, pultit.
27. Antiseptinen pinnoite.

Takaisin hakemistoon

Perustan rakentaminen

Kaavio seinärakenteesta.

Laadukkaan kodin rakentaminen vaatii hyvän pohjan. Kestävyyden pidentämiseksi älä unohda varustaa vedeneristystä.

Koska runkorakennuksen paino on pieni, sen alle luodaan useimmiten asbestiputkien perusta. Tulevan rakennuksen kehää pitkin on merkitty tukipisteiden sijainti. On tarpeen valvoa telineiden tasaisuutta.

Merkityistä paikoista vedetään ulos halkaisijaltaan 200 mm ja syvyydeltään 1 m. Putki työnnetään kaivoon, sen pystysuoritus tarkistetaan ja sen jälkeen maaperä tärytetään huolellisesti.

Sen jälkeen vahvike asetetaan ja teline kaadetaan betonilla. Sama menettely suoritetaan jokaiselle sarakkeelle. Kaatamisen jälkeen pilareille on annettava muutama päivä, jotta ne vahvistuvat kunnolla.

Takaisin hakemistoon

Kun alaverhous asetetaan perustukselle, aloitetaan työ runkotalon luomiseksi. Se voidaan tehdä pyöreästä puusta, joka on leikattu 2 reunaan. Olisi vielä parempi käyttää palkkia, jonka poikkileikkaus on 120x120 mm (sen kanssa on kätevämpää työskennellä). Jos sopivaa puutavaraa ja hirsiä ei ole, ala- ja ylälistat (ja muut runkoelementit) voidaan valmistaa 40x120 mm levyistä.

Alemman vanteen kaavio.

Alemman vanteen puu, joka toimii epäedullisimmissa olosuhteissa, käsitellään antiseptisella aineella. Tämä suojaa puuta lahoamiselta ja pidentää siten rakenteen käyttöikää. Yksinkertaisin käsittelymenetelmä on kyllästäminen 10-prosenttisella rauta- tai kuparisulfaatin vesiliuoksella. Tämä kyllästys ei tukkia huokosia - puu pystyy hengittämään. Aloittelevat rakentajat tekevät usein sen virheen, että hirret ja alapalkit kyllästetään käytetyllä koneöljyllä ja maalataan öljymaalilla. Tämä johtaa puun mätänemiseen ja talosienen muodostumiseen. Tämä johtuu siitä, että öljy sulkee huokoset eikä anna kosteuden haihtua.

Jos alempi verhoilu asetetaan jatkuvalle nauhaperustalle, palkin ja sen väliin on asetettava kuiva, vahva 50 mm paksu kuumalla bitumilla kyllästetty levy. Jos pystytetään pylväsmainen perustus, saman levyn segmentti asetetaan pilarin ja palkin väliin, käärittynä 2 kerroksella kattomateriaalia.

Palkit on yhdistetty keskenään puolipuun kulmissa. Vähintään 4 kohdasta vanne on kiinnitettävä perustukseen upotetuilla metalliankkureilla. Vaakasuoraa tasoa on valvottava tiukasti rakennustason avulla.

Takaisin hakemistoon

Kattaa ensimmäisen kerroksen

Kun alemmat valjaat on asennettu perustukselle, voit aloittaa tukkien asettamisen, joita pitkin lattiat asetetaan. Tukit valmistetaan yleensä 100-120 mm leveästä ja 40-50 mm paksusta laudasta. 1,2 m:n seinämoduulilla ne asennetaan 0,6 m:n välein. Tukit on asennettava reunaan. Niiden tulee luottaa romuteräs- tai asbestisementtiputkista valmistettuihin pylväisiin. Asennuksen jälkeen hirsien alle on asetettava tangot, jotka on aiemmin kääritty kattomateriaalilla.

Takaisin hakemistoon

Pystysuorien telineiden asennus

Kulmatelineiden kiinnityskaavio.

Pystysuorat telineet asennetaan 0,6 m etäisyydelle toisistaan. Siten joka 3. teline luo 1,2 m:n moduulin. Moduuli valitaan usein käytettävissä olevien ikkunoiden leveyden mukaan.

Tämän indikaattorin arvon mukaan vanne hajotetaan. Kulmakaivot tekevät niistä tehokkaampia. Materiaalina käytetään hakattua puuta, tankoa tai kahta nauloilla yhdistettyä lautaa.

Välitelineet on valmistettu 40-50 mm paksuista laudoista. Ovilohkon yläpuolelle, ikkunalohkon ylä- ja alapuolelle asetetaan vaakasuuntaiset poikkipalkit samoista laudoista. Ikkunalauda on välttämättä tuettu lyhyellä jalustalla. Palkit ja puut kiinnitetään niiteillä ja telineet ommellaan vanteeseen 120 mm pituisilla nauloilla.

Telineiden leveys valitaan käytetyn eristyksen mukaan. Esimerkiksi 100 mm paksuja mineraalivillalevyjä käytettäessä tarvitset 100 mm leveitä telineitä. Tätä kokoa ei ole järkevää suurentaa liikaa, koska ilma ontelot eivät paranna lämmöneristystä, mutta voivat johtaa eristeen liukumiseen ja laskeutumiseen. Bulkkieristeen käyttö poistaa tällaiset rajoitukset. Telineiden leveys valitaan saatavilla olevan puun mittojen mukaan (yleensä enintään 150 mm).

Jos sisä- ja ulkoseinien verhous tehdään laudoilla, on tarpeen tehdä diagonaaliset liitännät telineitä pitkin ylemmän ja alemman verhouksen välillä. Ne suojaavat taloa tuulikuormituksilta, vinoilta ja epätasaiselta pohjan painumiselta. Jotta levyt eivät häiritse eristeiden täyttämistä, ne on leikattava kohtisuoraan telineiden tasoon nähden. Jos vaippana käytetään levymateriaalia (asbestisementtilevy, lastulevy, vaneri), tuulisidettä ei tarvitse asentaa. Jotta talolle saadaan tarvittava jäykkyys, vaippalevyt naulataan runkoon. Kun telineet on asetettu, voit asentaa niihin yläreunuksen. Se on valmistettu samoista materiaaleista ja samoista tekniikoista kuin pohja. Naulojen ja niittien avulla se kiinnitetään telineisiin.

Oletko koskaan törmännyt siihen, että keskustelupalstalla keskusteluissa "oikea" tai "väärä" runkotalo ponnahtaa esiin? Usein ihmisiä tönäytetään nenällään siitä, että kehys on väärä, mutta on vaikea selittää selkeästi, miksi se on väärin ja miten sen pitäisi olla. Tässä artikkelissa yritän selittää, mitä yleensä kätkeytyy käsitteen "oikea" kehys, joka on runkotalon perusta, kuten ihmisen luuranko, takana. Tulevaisuudessa toivon, että pohdimme muita näkökohtia.

Tiedät varmasti, että perustus on talon perustus. Tämä on totta, mutta runkotalolla on toinen perusta - ei vähemmän tärkeä kuin perusta. Tämä on itse kehys.

Mikä runkotalo on "oikea"?

Aloitan tärkeimmästä. Miksi on niin vaikeaa puhua oikeasta runkotalosta? Koska ainoaa oikeaa oikeaa runkotaloa ei ole olemassa. Mikä yllätys, eikö? 🙂

Kysyt miksi? Kyllä, hyvin yksinkertaista. Runkotalo on iso rakentaja, jossa on monia ratkaisuja. Ja on monia päätöksiä, joita voidaan kutsua oikeiksi. Päätöksiä on vielä enemmän - "puolioikeita", mutta "vääriä" on legioona.

Erilaisten ratkaisujen joukosta voidaan kuitenkin nostaa esiin ne, joita yleensä tarkoitetaan "oikeudesta" puhuttaessa. Tämä on amerikkalaisen ja harvemmin skandinaavisen tyyppinen kehys.

Miksi niitä pidetään esimerkkeinä "oikeudesta"? Kaikki on hyvin yksinkertaista. Valtaosa pysyvään asumiseen tarkoitetuista yksityiskodeista Amerikassa ja erittäin merkittävä osa Skandinaviassa on rakennettu runkoteknologialla. Tätä tekniikkaa on käytetty siellä yli kymmenen ja ehkä jopa sata vuotta. Tänä aikana kaikki mahdolliset kartiot täytettiin, kaikki mahdolliset vaihtoehdot selvitettiin ja löydettiin tietty universaali kaava, joka sanoo: tee tämä ja 99,9% todennäköisyydellä pärjäät. Lisäksi tämä järjestelmä on optimaalinen ratkaisu useille ominaisuuksille kerralla:

1. Ratkaisujen rakenteellinen luotettavuus.
2. Optimaaliset työvoimakustannukset rakentamisen aikana.
3. Optimaaliset materiaalikustannukset.
4. Hyvä lämpöteho.

Miksi astua oman haravan päälle, jos voit hyödyntää tämän haravan päälle jo astunutten ihmisten kokemuksia? Miksi keksiä pyörää uudelleen, jos se on jo keksitty?

Muistaa. Aina kun puhutaan "oikeasta" rungosta tai runkotalon "oikeista" komponenteista, niin tämä tarkoittaa pääsääntöisesti Amerikassa ja Skandinaviassa käytettyjä vakioratkaisuja ja komponentteja. Ja itse kehys täyttää kaikki yllä olevat kriteerit.

Mitä puitteita voidaan kutsua "puolisäännöllisiksi"? Pohjimmiltaan nämä ovat sellaisia, jotka eroavat tyypillisistä skandinaavis-amerikkalaisista ratkaisuista, mutta täyttävät kuitenkin myös vähintään kaksi kriteeriä - luotettava suunnittelu ja hyvät lämpötekniset ratkaisut.

No, luokittelisin kaikki loput "vääriin". Lisäksi niiden "virheellisyys" on usein ehdollista. Ei ole ollenkaan tosiasia, että "väärä" kehys välttämättä hajoaa. Tällainen skenaario on itse asiassa erittäin harvinainen, vaikka sitä tapahtuukin. Pohjimmiltaan "virhe" piilee joissakin kiistanalaisissa ja ei parhaissa päätöksissä. Tämän seurauksena siitä tulee vaikeaa, missä se voidaan tehdä helpommin. Materiaalia käytetään enemmän siellä, missä vähemmän on mahdollista. Valmistetaan kylmempi tai epämukavampi muotoilu myöhempää työtä varten kuin se voisi olla.

"Väärien" kehysten suurin haittapuoli on se, että ne eivät anna mitään hyötyä verrattuna "oikeisiin" tai "puolioikeisiin" - ei luotettavuudessa, kustannuksissa tai työvoimakustannuksissa ... ei ollenkaan .

Tai nämä edut ovat kaukaa haettuja ja yleisesti kyseenalaisia. Äärimmäisissä tapauksissa (ja niitä on) väärä kehystys voi olla vaarallista ja johtaa siihen, että koti tarvitsee perusteellisen remontin muutamassa vuodessa.

Katsotaanpa nyt asiaa tarkemmin.

American Framen tärkeimmät ominaisuudet

Amerikkalainen runko on käytännössä vakio. Se on yksinkertainen, vahva, toimiva ja luotettava kuin rautasaha. Se on helppo koota, sillä on suuri turvallisuusmarginaali.

Amerikkalaiset ovat tiukkoja tyyppejä, ja jos he onnistuvat säästämään pari tuhatta dollaria rakennustyömaalla, he varmasti tekevät sen. Samalla he eivät voi taipua suoranaiseen hakkerointiin, koska rakennusalalla on tiukka valvonta, vakuutusyhtiöt kieltäytyvät maksamasta maksuja ongelmatilanteissa ja rakentajien rakentajien asiakkaat nopeasti haastaa ja repiä laiminlyöneet urakoitsijat kuten tahmea.

Siksi amerikkalaista kehystä voidaan kutsua standardiksi suhteen suhteen: hinta, luotettavuus, tulos.

Amerikkalainen runko on yksinkertainen ja luotettava

Katsotaanpa tarkemmin pääkohtia, jotka erottavat amerikkalaisen rautalankajärjestelmän:

Runkotalon tyypillisiä solmukohtia

Telineissä ja valjaissa olevia palkkia ei käytetä melkein koskaan, ellei se johdu joistakin erityisistä olosuhteista. Siksi ensimmäinen asia, joka erottaa "oikean" runkorakennuksen, on kuivan puun käyttö ja puun puuttuminen seinistä. Pelkästään tällä kriteerillä voit hylätä 80 % kehysmarkkinoilla toimivista venäläisistä yrityksistä ja ryhmistä.

Hetkiä, jotka erottavat amerikkalaisen kehyksen:

1. Kulmat - Kulmat voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, mutta missään ei näe palkkia kulmatolpana.
2. Kaksi- tai kolminkertaiset telineet ikkuna- ja oviaukkojen alueella.
3. Aukkojen yläpuolella oleva vahvistin on reunaan asennettu levy. Niin kutsuttu "otsikko" (englanninkielisestä otsikosta).
4. Kaksinkertainen ylävanne laudalta, ei puuta.
5. Alemman ja ylemmän vannerivin päällekkäisyys keskeisissä kohdissa - kulmat, seinän erilaiset fragmentit, sisäisten väliseinien liitokset ulkoseiniin.

Ukosinaa en erityisesti huomannut erottuvaksi hetkeksi. Koska amerikkalaisessa tyylissä, kun rungossa on OSB3-levyillä (OSB) varustettu vaippa, puomia ei tarvita. Levyä voidaan pitää äärettömänä määränä jibejä.

Puhutaanpa tarkemmin oikean kehyksen tärkeimmistä ominaisuuksista amerikkalaisessa versiossa.

Runkotalon oikeat kulmat

Itse asiassa Internetistä, jopa amerikkalaisesta segmentistä, löydät noin tusina järjestelmää. Mutta useimmat niistä ovat vanhentuneita ja niitä käytetään harvoin, etenkin kylmillä alueilla. Korostan kolmea pääkulmamallia. Vaikka realistisesti katsottuna, vain kaksi ensimmäistä ovat tärkeimpiä.

Runkotalon kulmien solmut

1. Vaihtoehto 1 - niin kutsuttu "Kalifornia"-kulma. Yleisin vaihtoehto. Miksi "Kalifornia" - minulla ei ole aavistustakaan :). Sisäpuolelta toinen OSB-levy tai -nauha naulataan yhden seinän äärimmäiseen telineeseen. Tämän seurauksena kulman sisäpuolelle muodostuu hylly, joka toimii myöhemmin sisustuksen tai seinän sisäkerrosten tukena.
2. Vaihtoehto 2 - suljettu kulma. Myös yksi suosituimmista. Alarivi on lisäteline hyllyn tekemiseksi sisäkulmaan. Eduista: kulman eristyksen laatu on parempi kuin vaihtoehdossa 1. Haitoista: tällainen kulma voidaan eristää vain ulkopuolelta, eli tämä on tehtävä ennen kehyksen päällystämistä jollakin ulkopuolelta. (levyt, kalvo jne.)
3. Vaihtoehto 3 - "Skandinaavinen" lämmin kulma. Erittäin harvinainen variantti, jota ei käytetä Amerikassa. Näin sen skandinaavisissa kehyksissä, mutta en usein. Miksi toin hänet silloin? Koska mielestäni tämä on kulman lämpimin versio. Ja olen ajatellut alkaa soveltaa sitä tiloissamme. Mutta ennen kuin käytät sitä, sinun on mietittävä, koska se on rakenteellisesti huonompi kuin kaksi ensimmäistä eikä toimi kaikkialla.

Mikä on kaikkien näiden kolmen vaihtoehdon erikoisuus ja miksi palkki on huono vaihtoehto nurkkaan?

Kulma baarista, häviävin vaihtoehto

Jos huomaat - kaikissa kolmessa levyvaihtoehdossa kulma voidaan eristää. Jossain enemmän, jossain vähemmän. Kulmassa olevan palkin tapauksessa meillä on heti 2 haittaa: ensinnäkin lämpötekniikan kannalta tällainen kulma on kylmin. Toiseksi, jos nurkassa on palkki, sisäpuolelta ei ole "hyllyjä" sisäverhoilun kiinnittämiseksi siihen.

Tietysti viimeinen kysymys voidaan ratkaista. Mutta muistatko, mitä sanoin "vääristä" rautalankaista? Miksi tehdä siitä vaikeaa, kun voit tehdä sen helpommaksi? Miksi tehdä palkki, luomalla kylmäsilta ja miettimällä, miten siihen myöhemmin kiinnitetään viimeistely, jos laudoista voi tehdä lämpimän kulman? Huolimatta siitä, että tämä ei vaikuta materiaalin määrään tai työn monimutkaisuuteen.

Aukot ja yläverhoilu ovat merkittävin ero amerikkalaisen ja skandinaavisen runkomallin välillä, mutta siitä lisää myöhemmin. Joten kun he puhuvat oikeista aukoista rungossa, he puhuvat yleensä seuraavasta kaaviosta (ikkuna- ja ovi-aukot tehdään saman periaatteen mukaan).

Oikeat aukot runkotalossa

Ensimmäinen asia (1), johon ihmiset yleensä kiinnittävät huomiota puhuessaan "vääristä" aukoista, ovat aukon sivuilla olevat kaksinkertaiset ja jopa kolminkertaiset pylväät. Usein uskotaan, että tämä on tarpeen jonkinlaiseen aukon vahvistamiseen ikkunan tai oven asentamiseksi. Itse asiassa tämä ei ole totta. Ikkuna tai ovi sopii hyvin yksittäisiin telineisiin. Miksi sitten tarvitsemme yhtenäisiä levyjä?

Kaikki on alkeellista. Muistatko, sanoin, että amerikkalainen runko on yhtä yksinkertainen ja luotettava kuin rautasaha? Kiinnitä huomiota kuvaan 2. Ymmärrät, että yhtenäisiä telineitä tarvitaan vain niillä olevien elementtien tukemiseen. Jotta näiden elementtien reunat eivät roikkuu nauloilla. Yksinkertainen, luotettava ja monipuolinen.

Kuvassa 3 - yksi yksinkertaistetuista lajikkeista, kun ikkunan alareuna törmää rikkoutuneeseen telineeseen. Mutta samaan aikaan molemmissa ikkunaverhoissa on edelleen tuet reunoissa.

Siksi on mahdotonta puhua muodollisesti siitä, että jos telineitä ei kaksinkertaistu, tämä on "väärin". Ne voivat olla myös yksittäisiä, kuten skandinaavisessa kehyksessä. Pikemminkin on virhe, kun aukkojen reunoilla olevat tolpat ovat yhtenäisiä, mutta eivät kestä niihin perustuvien elementtien kuormaa. Tässä tapauksessa ne ovat yksinkertaisesti merkityksettömiä.

Tässä tapauksessa vaakasuorat elementit roikkuvat kiinnikkeissä, joten sivujen telineiden kaksinkertaistaminen tai kolminkertaistaminen ei ole järkevää.

Nyt puhutaan elementistä, joka on jo kriittisempi ja jonka puuttumista voidaan pitää avauksen "epäsäännöllisyytenä". Tämä on "otsikko" aukon (otsikon) yläpuolella.

Ikkuna "otsikko"

Tämä on todella tärkeä elementti. Pääsääntöisesti jonkinlainen kuorma tulee ylhäältä ikkunaan tai oviaukkoon - toisen kerroksen tukit, kattojärjestelmä. Ja itse seinää heikentää taipuma aukon alueella. Siksi aukkoihin tehdään paikallisia vahvistuksia. Amerikkalainen tyyli on otsikot. Itse asiassa tämä on levy, joka on asennettu aukon yläpuolelle. Tässä on jo tärkeää, että otsikon reunat joko lepäävät pylväiden päällä (jos käytetään klassista amerikkalaista järjestelmää yhtenäisillä aukkojen pylväillä) tai leikataan äärimmäisiin pylväisiin, jos ne ovat yksittäisiä. Lisäksi otsikon poikkileikkaus riippuu suoraan aukon kuormista ja mitoista. Mitä suurempi aukko ja mitä voimakkaampi siihen kohdistuu kuormitus, sitä tehokkaampi otsikko. Se voi olla myös kaksinkertainen, kolminkertainen, korkeampi jne. Se taas riippuu kuormituksesta. Mutta yleensä jopa 1,5 m leveisiin aukkoihin riittää 45x195 levyn otsikko.

Onko otsikon puuttuminen merkki siitä, että kehys on "väärä"? Kyllä ja ei. Jos toimit amerikkalaisen "yksinkertaisen ja luotettavan" periaatteen mukaisesti, otsikon on oltava läsnä jokaisessa avauksessa. Tee tämä ja ole varma tuloksesta.

Mutta itse asiassa sinun täytyy tanssia ylhäältä aukkoon putoavasta kuormasta. Esimerkiksi kapea ikkuna yksikerroksisessa talossa ja kattopalkit tässä seinän osassa sijaitsevat aukon reunoja pitkin - ylhäältä tuleva kuormitus aukkoon on minimaalinen ja voit tehdä ilman otsikkoa.

Siksi otsikkokysymystä tulisi käsitellä seuraavasti. Jos se on olemassa, hienoa. Jos sitä ei ole, rakentajien (urakoitsijan) on selitettävä selkeästi, miksi heidän mielestään sitä ei tarvita täällä, ja se riippuu ennen kaikkea ylhäältä aukeavalle vyöhykkeelle tulevasta kuormasta.

Kaksinkertainen ylävaljaat

Kaksinkertainen lankkuputkisto, myös amerikkalaisen rungon erottuva piirre

Kaksinkertainen ylävaljaat

Kaksoisnauha antaa jälleen vahvistusta seinän yläreunassa ylhäältä tulevan kuorman poikkeuttamiseksi - lattiasta, kattopalkeista jne. kohdistuva kuorma. Lisäksi kiinnitä huomiota toisen vannerivin päällekkäisyyksiin.

1. Päällekkäisyys kulmassa - sidomme yhteen kaksi kohtisuoraa seinää.
2. Päällekkäisyys keskellä - sitomme yhteen seinän 2 osaa.
3. Päällekkäisyys väliseinässä - sidomme väliseinän yhteen ulkoseinän kanssa.

Siten kaksoisvanne suorittaa myös toisen tehtävän - varmistaa koko seinärakenteen eheyden.

Kotimaisessa versiossa löydät usein puun yläosan. Ja tämä taas ei ole paras ratkaisu. Ensinnäkin palkki on paksumpi kuin kaksoisvanne. Kyllä, se voi olla parempi taipumiseen, mutta se ei ole tosiasia, että se on välttämätöntä, mutta seinän yläosassa oleva kylmäsilta on merkittävämpi. No, tätä päällekkäisyyttä on vaikeampi toteuttaa koko rakenteen eheyden varmistamiseksi. Siksi palaamme taas siihen tosiasiaan, että miksi se on vaikea tehdä, jos voit tehdä siitä helpomman ja luotettavamman?

Oikea puomi runkotalossa

Toinen kulmakivi. Olet varmasti törmännyt lauseeseen "puomit on tehty väärin". Puhutaan siitä. Ensinnäkin, mikä on etana? Tämä on seinässä oleva diagonaalinen elementti, joka tarjoaa avaruudellista leikkausjäykkyyttä sivutasossa. Koska puomin ansiosta syntyy kolmiomaisten rakenteiden järjestelmä, ja kolmio on vakain geometrinen kuvio.

Joten kun he puhuvat oikeasta puomista, puhumme yleensä tästä vaihtoehdosta:

Oikea puomi

Miksi tällaista puomia kutsutaan "oikeaksi" ja mihin minun pitäisi kiinnittää huomiota?

1. Tällainen puomi asennetaan 45-60 asteen kulmaan - tämä on vakain kolmio. Tietenkin kulma voi olla erilainen, mutta juuri tämä alue on paras.
2. Puomi leikkaa ylempään ja alempaan verhoukseen, eikä vain lepää telinettä vasten - tämä on melko tärkeä kohta, joten sidomme rakenteen yhteen.
3. Puomi törmää jokaiseen sen tiellä olevaan tolppaan.
4. Jokaisessa solmussa - valjaiden tai telineen vieressä - on oltava vähintään kaksi kiinnityspistettä. Koska yksi piste antaa "saranan" tietyllä vapausasteella.
5. Puomi leikkaa rivan sisään - näin se toimii paremmin rakenteessa ja häiritsee vähemmän eristystä.

Ja tässä on esimerkki "väärimmästä" puomista. Mutta kuitenkin sitä tapahtuu koko ajan.

Se on vain kehys, joka on juuttunut kehyksen ensimmäiseen aukkoon. Mikä siinä on niin "väärää", koska se on muodollisesti myös kolmio?

1. Ensinnäkin - erittäin pieni kaltevuuskulma.
2. Toiseksi, tällaisessa tasossa puomilauta toimii huonoimmin.
3. Kolmanneksi tällaista puomia on vaikea kiinnittää seinään.
4. Neljänneksi, kiinnitä huomiota siihen, että kehyksen liitoskohtiin muodostuu erittäin epämukavia onteloita eristystä varten. Vaikka puomi on leikattu huolellisesti eikä päässä ole rakoa, terävästä kulmasta ei pääse ulos, eikä tällaisen kulman eristäminen laadukkaasti ole helppoa, joten todennäköisesti se tehdään jotenkin.

Toinen esimerkki, myös yleinen. Tämä on puomi, joka on leikattu pylväisiin, mutta ei leikattu valjaisiin.

Puomi ei ole upotettu valjaisiin

Tämä vaihtoehto on jo paljon parempi kuin edellinen, mutta siitä huolimatta tällainen puomi toimii huonommin kuin vanteeseen upotettu, ja loppujen lopuksi työ on 5 minuuttia enemmän. Ja jos se lisäksi kiinnitetään jokaiseen telineeseen vain yhdellä naulalla, myös sen vaikutus minimoidaan.

Emme edes harkitse vaihtoehtoja kaikenlaisille pienille huonokuntoisille "housuille", jotka eivät ulotu yläreunasta alas.

Muodollisesti jopa vinoin puomi antaa ainakin jonkin verran panosta. Mutta vielä kerran: miksi tehdä se omalla tavallasi, kun hyvä ratkaisu on jo olemassa?

Tällä lopetamme amerikkalaisen kehyksen ja siirrymme skandinaaviseen.

Oikea skandinaavinen kehys

Toisin kuin Amerikassa, jossa kehykset ovat käytännössä standardoituja ja eroja on hyvin vähän, Skandinaviassa on enemmän variaatioita. Täältä löydät sekä klassisen amerikkalaisen rungon että hybridiversiot. Skandinaavinen kehys on itse asiassa amerikkalaisen kehitystä ja modernisointia. Pohjimmiltaan, kun he puhuvat skandinaavisesta kehyksestä, puhumme kuitenkin tällaisesta suunnittelusta.

Tyypillinen skandinaavinen talosarja

skandinaavinen runko

Kulmat, puomit - kaikki on kuin amerikkalaiset. Mihin kiinnittää huomiota?

1. Yksittäinen nauha seinän yläosassa.
2. Power poikkipalkki upotettu telineisiin läpi seinän.
3. Yksittäiset telineet ikkuna- ja oviaukoissa.

Itse asiassa tärkein ero on tämä erittäin "skandinaavinen" poikkipalkki - se korvaa sekä amerikkalaiset otsikot että kaksoisvaljaat, koska se on tehokas voimaelementti.

Mikä on mielestäni skandinaavisen kehyksen etu amerikkalaiseen verrattuna? Se, että siinä on paljon enemmän painotettu kaikenlaisten kylmäsiltojen minimoimista, jotka ovat melkein kaikki yhtenäisiä levyjä (kaksoisvanne, avautuvat telineet). Itse asiassa jokaisen yhtenäisen levyn väliin voi ajan myötä muodostua aukko, jota et ehkä koskaan tiedä. No, se on yksi asia, kun kylmäsillalla on yhden laudan leveys ja toinen kysymys - kun niitä on jo kaksi tai kolme.

Tietenkään sinun ei pidä jäädä roikkumaan kylmäsilloille. Niistä ei kuitenkaan pääse eroon, ja itse asiassa niiden merkitys on usein liioiteltu. Mutta silti niitä on olemassa, ja jos ne on mahdollista minimoida suhteellisen kivuttomasti, miksi ei tekisi sitä?

Skandinaavit yleensä, toisin kuin amerikkalaiset, ovat hyvin hämmentyneitä energiansäästöstä. Myös kylmempi, pohjoisempi ilmasto ja kalliit energialähteet vaikuttavat. Mutta ilmaston suhteen Skandinavia on paljon lähempänä meitä (puhun ensisijaisesti Luoteis-alueesta) kuin useimmat Amerikan osavaltiot.

Skandinaavisen rungon haittana on sen hieman suurempi monimutkaisuus, ainakin siinä, että kaikissa telineissä on tehtävä leikkauksia poikkipalkin alle. Ja se, että toisin kuin amerikkalainen, se vaatii silti jonkinlaista henkistä ponnistelua. Esimerkiksi: suurissa aukoissa voidaan tarvita kaksinkertaisia ​​pylväitä vaakasuuntaisten elementtien tukemiseksi sekä ylimääräisiä poikkipalkkeja ja otsikoita. Ja jossain, esimerkiksi yksikerroksisten rakennusten päätyseinillä, joissa ei ole kuormaa hirsistä tai katosta, poikkipalkkia ei ehkä edes tarvita.

Yleisesti ottaen skandinaavisella kehyksellä on tiettyjä etuja, mutta se vaatii hieman enemmän vaivaa ja älykkyyttä kuin amerikkalainen. Jos amerikkalainen runko voidaan koota täysin vammaisilla aivoilla, niin skandinaavisessa on parempi kytkeä ne päälle, ainakin minimitilassa.

"Puolioikeat" kehykset

Muistutan, että "puolioikeilla" tarkoitan juuri niitä, joilla on täysi oikeus olla olemassa, mutta jotka eroavat tyypillisistä skandinaavis-amerikkalaisista ratkaisuista. Siksi niiden kutsumisessa "puolioikeiksi" tulee olla varovaisia.

Annan muutaman esimerkin.

Esimerkki siitä, kuinka voit "ohita"

Ensimmäinen esimerkki on omasta käytännöstämme. Tämä talo on meidän rakentamamme, mutta asiakkaan toimittaman projektin mukaan. Halusimme jopa tehdä projektin kokonaan uusiksi, mutta määräajat rajoittivat meitä, koska meidän piti mennä paikalle; lisäksi tilaaja maksoi hankkeesta konkreettisen summan, eikä muodollisesti ole rakenteellisia rikkomuksia, mutta hän myöntyi nykyisen ratkaisun esiin tuomiin puutteisiin.

Miksi sitten luokittelin tämän kehyksen "puolioikeaksi"? Kiinnitä huomiota siihen, että siellä on skandinaavisia poikkipalkkeja ja amerikkalaisia ​​otsikoita sekä kaksoisvannetta paitsi seinien yläosassa, myös alaosassa. Lyhyesti sanottuna, tässä on amerikkalainen järjestelmä ja skandinaavinen, ja vielä 30% venäjänkielisestä osakkeesta heitetään päälle varmuuden vuoksi. No, esivalmistettu 6 (!!!) laudan teline harjanteen liimatun palkin alla puhuu puolestaan. Loppujen lopuksi tässä paikassa ainoa eristys on isolevyt ulkopuolelta ja ristieristys sisältä. Ja jos olisi puhtaasti amerikkalainen järjestelmä, niin tässä seinän osassa ei yksinkertaisesti olisi eristystä, paljas puupala ulkopuolelta sisälle.

Kutsun tätä kehystä "puolioikeaksi", koska rakentavan luotettavuuden kannalta siitä ei ole valittamista. On olemassa moninkertainen turvamarginaali "atomisodan sattuessa". Mutta kylmäsiltojen runsaus ja rungon materiaalin valtava ylitys ja korkeat työvoimakustannukset, jotka myös vaikuttavat hintaan.

Tämä talo voitaisiin tehdä pienemmällä mutta riittävällä turvallisuusmarginaalilla, mutta samalla vähentää puun määrää 30 prosenttia ja vähentää merkittävästi kylmäsiltojen määrää, mikä tekee talosta lämpimämmän.

Toinen esimerkki on "kaksoisvolyymi" -kehys, jota mainostaa Moskovan yritys.

Suurin ero on itse asiassa kaksinkertainen ulkoseinä, jossa tolpat ovat erillään toisistaan. Runko siis täyttää lujuuskriteerit täysin ja on lämpöteknisesti erittäin hyvä kylmäsiltojen minimoimisen vuoksi, mutta menettää valmistettavuuden. Kylmäsiltojen eliminointitehtävä, joka ensinnäkin ratkaistaan ​​tällaisella kehyksellä, voidaan ratkaista yksinkertaisemmilla, luotettavammilla ja oikeilla menetelmillä, kuten "ristieristys".

Ja kummallista kyllä, yleensä "puolioikeissa" kehyksissä on jotenkin skandinaavis-amerikkalaisia ​​ratkaisuja. Ja erot ovat pikemminkin yritys parantaa hyvää. Mutta usein käy niin, että käy ilmi, että "paras on hyvän vihollinen".

Tällaisia ​​puitteita voidaan turvallisesti kutsua "puolioikeiksi" juuri siksi, että täällä ei ole törkeitä rikkomuksia. Tyypillisiin amerikkalais-skandinaavisiin päätöksiin verrattuna on eroja yrityksissä parantaa jotain tai keksiä jonkinlainen "temppu". Maksaako niistä vai ei, on asiakkaan valinta.

"Väärät" runkotalot

Puhutaan nyt "vääristä" kehyksistä. Tyypillisin, sanoisin jopa kollektiivinen tapaus, on esitetty alla olevassa kuvassa.

"Oikean" runkokotelon rakentamisen kvintesenssi

Mitä tässä kuvassa voi heti huomata?

1. Luonnollisen kosteusmateriaalin täydellinen käyttö. Lisäksi materiaali on massiivinen, joka kuivuu eniten ja muuttaa geometriaansa kutistuessaan.
2. Palkki kulmissa ja vanteissa ja jopa telineissä ovat kylmäsiltoja ja haittaa jatkotyössä.
3. Otsikoiden ja aukkojen vahvistusten puute.
4. Älä ymmärrä, kuinka puomi on tehty, joka täyttää tehtävänsä huonosti ja häiritsee eristystä.
5. Asennus kulmiin mustilla itseporautuvilla ruuveilla, joiden tarkoitus on kiinnittää kipsilevy viimeistelyn aikana (eikä käytetä kantavissa rakenteissa).

Yllä olevassa kuvassa näkyy lähes kvintessenssi siitä, mitä yleisesti kutsutaan "vääräksi" kehykseksi tai "RSK". Lyhenne RSK ilmestyi vuonna 2008 FH:ssa erään rakentajan ehdotuksesta, joka esitteli samanlaisen tuotteen, nimeltään Russian Power Frame. Ajan myötä, kun ihmiset alkoivat selvittää, mikä oli mitä, tämä lyhenne alettiin tulkita venäläiseksi Strashen Karkasheniksi. Mielettömyyden apoteoosina, jossa vaaditaan ainutlaatuista ratkaisua.

Mikä kummallisinta, se voidaan haluttaessa luokitella myös "puolioikeaksi": loppujen lopuksi, jos itsekierteittävät ruuvit eivät mätä (mustat fosfatoidut itsekierteittävät ruuvit eivät missään tapauksessa ole esimerkki korroosionkestävyydestä) ja älä halkea puun väistämättömän kutistumisen aikana, tämä runko ei todennäköisesti hajoa. Eli sellaisella mallilla on oikeus elämään.

Mikä on "väärien" kehysten suurin haitta? Jos ihmiset tietävät mitä tekevät, he tulevat melko nopeasti kanadalais-skandinaaviseen suunnitelmaan. Onneksi tietoa on nyt massa. Ja jos he eivät tule, tämä puhuu yhdestä asiasta: he eivät yleensä välitä tuloksesta. Klassinen vastaus yritettäessä kysyä heiltä, ​​miksi se on niin, on "me olemme aina rakentaneet sen tällä tavalla, kukaan ei valittanut". Eli koko rakentaminen perustuu yksinomaan intuitioon ja kekseliäisyyteen. Yrittämättä kysyä - kuinka tämä on tapana tehdä.

Mikä esti sinua tekemästä lautaa palkin sijaan? Vahvistaako aukkoja? Tehdäänkö normaalit leikkaukset? Kerää kynsille? Eli tee se oikein? Loppujen lopuksi tällainen kehys ei anna tarkalleen mitään etuja! Yksi suuri joukko ei parhaita ratkaisuja, joissa vaaditaan superlujuutta jne. Lisäksi työpanos on sama kuin "oikealla", kustannukset ovat samat ja materiaalin kulutus ehkä jopa enemmän.

Tee yhteenveto

Seurauksena: Amerikkalais-skandinaavista runkorakennetta on tapana kutsua "oikeaksi", koska se on jo toistuvasti testattu tuhansissa taloissa, mikä osoittaa sen elinkelpoisuuden ja optimaalisen "työvaltaisen luotettavuuden" suhteen. laatu".

"Puolioikea" ja "virheellinen" sisältävät kaikki muut kehykset. Tässä tapauksessa kehys voi olla melko luotettava, mutta "ei-optimaalinen" yllä olevan puolelta.

Yleensä jos mahdolliset urakoitsijat eivät pysty perustelemaan tiettyjen "oikeista" amerikkalais-skandinaavisista poikkeavien suunnitteluratkaisujen käyttöä, tämä osoittaa, että heillä ei ole aavistustakaan näistä "oikeista" päätöksistä ja rakentavat talon vain mielijohteesta, tiedon korvaaminen intuitiolla ja kekseliäisyydellä. Ja tämä on erittäin riskialtis polku, joka saattaa tulla takaisin kummittelemaan talon omistajaa tulevaisuudessa.

Siksi. Haluatko taatusti oikeat, optimaaliset ratkaisut? Kiinnitä huomiota klassiseen amerikkalaiseen tai skandinaaviseen runko-asuntojen rakentamiseen.

kirjailijasta

Hei. Nimeni on Aleksei, ehkä tapasit minut Porcupinena tai Gribnickinä Internetissä. Olen perustaja "Finnish House" -projektin, joka on kasvanut henkilökohtaisesta blogista rakennusyhtiöksi, jonka tavoitteena on rakentaa laadukas ja viihtyisä koti sinulle ja lapsillesi.