آجرکاری را خودتان انجام دهید: دستورالعمل های گام به گام. اجاق گاز آجری را خودتان برای خانه انجام دهید: دستورالعمل های گام به گام با عکس تخمگذار اجاق گاز با نمودار ناهموار

اجاق گاز وسیله ای سنتی برای گرم کردن اتاق ها و کل سازه ها است. از مواد مختلفی ساخته شده است، اما محبوب ترین آنها طرح های استاندارد سه چرخشی هستند. آنها گرمایش یکنواخت اتاق ها را فراهم می کنند و همچنین به راحتی با دستان خود شکل می گیرند. یک اصل مهم سنگ تراشی شایسته، رعایت دقیق قوانین و الزامات اساسی برای این کار است. برای انجام این کار، در ابتدا یک طرح ویژه ایجاد می شود که باید در طول مراحل ساخت دنبال شود.

انواع اجاق گاز

فر می تواند:

منحصراً برای گرم کردن محل در نظر گرفته شده است.
پخت و پز، که استفاده می شود؛
، هم گرمایش اتاق ها و هم امکان انجام فرآیند پخت ظروف روی آن را فراهم می کند.

از آنجایی که فرآیند تشکیل ساختار با دستان خود انجام می شود، می توانید به طور مستقل تصمیم بگیرید که اجاق گاز آینده متعلق به چه نوع است.

مزایای استفاده

بهترین انتخاب اجاق گاز گرمایش و پخت و پز است. موارد زیر را دارد مزایای:

این ساختار نه تنها برای گرم کردن، بلکه برای پخت و پز نیز قابل استفاده است.
از آنجایی که واحد فضای کمی را اشغال می کند، استفاده کارآمد از فضای موجود را تضمین می کند.
طرح سنگ تراشی در مقایسه با روند ایجاد یک اجاق گرمایش استاندارد خیلی پیچیده نیست.
سازماندهی چنین اجاق گاز با دستان خود دشوار نیست.
می توانید مواد تکمیلی مختلفی را انتخاب کنید که به شما امکان می دهد ساختاری زیبا و روشن داشته باشید که کاملاً با فضای داخلی موجود مطابقت دارد.

اصل عملیات

قبل از فرآیند ساخت و ساز واقعی، لازم است که کل اصل عملکرد این تجهیزات را به دقت و با جزئیات مطالعه کنید. در این صورت می توان از مشکلات متعدد در حین اجرای مراحل اصلی تشکیل سنگ تراشی جلوگیری کرد.
عناصر زیر کوره را می توان متمایز کرد:

جعبه آتش محل مرکزی کل سازه است. هیزم در آن می گذارند و در اینجا سوزانده می شود. برای راندمان بالای این فرآیند، اطمینان از تامین اکسیژن به جعبه آتش سوزی که از احتراق پشتیبانی می کند، مهم است و محصولات احتراق باید به طور موثر و کارآمد حذف شوند.
درب دمنده اطمینان می دهد که مقدار هوای مورد نیاز به جعبه آتش می رسد.
ظرف خاکستر ظرف مخصوصی است که خاکستر حاصل از سوخت سوخته در آن جمع آوری می شود.
پرکننده سنگ طوری طراحی شده است که به محصولات احتراق اجازه می دهد تا در امتداد آن بالا بیایند و سپس از طریق سوراخ مخصوص وارد محفظه احتراق شوند.
یک دودکش برای خارج کردن محصولات احتراق به بیرون، یعنی به خیابان، نیاز است و می توان آن را از طریق سقف یا دیوارهای ساختمان تخلیه کرد.
یک محفظه احتراق ثانویه که کارایی طراحی را افزایش می دهد.

همچنین بخوانید: اجاق گاز طولانی مدت از سیلندر گاز را خودتان انجام دهید

با عبور گازهای داغ حاصل از احتراق از عناصر مختلف کوره، اتاق گرم می شود. به همین دلیل است که فر باید دارای تمام اجزای لازم برای انجام تمام وظایف باشد. همچنین، طرح سنگ تراشی باید با دقت و شایستگی مورد توجه قرار گیرد، زیرا هر گونه تخلف می تواند منجر به طراحی با کیفیت پایین با راندمان پایین شود. بنابراین، توصیه می شود تمام تفاوت های ظریف این کار را از قبل به طور کامل مطالعه کنید و یک فیلم آموزشی را تماشا کنید تا در نهایت با دستان خود به طور موثر و قابل اعتماد با وظایف خود کنار بیایید.

ساخت کوره آجرپزی

از آنجایی که سازه معمولاً از آجر ساخته می شود، باید دقیقاً بدانید که این فرآیند چگونه انجام می شود. برای انجام این کار، نه تنها یک نمودار شکل می گیرد، بلکه دستوری نیز ایجاد می شود که نشان دهنده ترتیب صحیح استفاده از هر آجر در ساختار است. فرآیند ایجاد یک کوره را می توان به مراحل زیر تقسیم کرد:

سازه بنایی

برای انجام این کار، مهم است که از نقشه ها و سایر اسنادی که از قبل با دستان خود ایجاد شده اند استفاده کنید.

فرآیند سنگ تراشی با ایجاد ردیف اول شروع می شود و معمولاً برای آن از ملات استفاده نمی شود. مهم است که درز صحیح را در نظر بگیرید که با داده های موجود در سفارش مطابقت دارد.

لازم است به درستی محل آجرهای گوشه ای را که فقط با ملات گذاشته شده اند تعیین کنید. مهم همیشه از یک سطح استفاده کنید تا مطمئن شوید که همه آجرها کاملاً یکنواخت و به درستی چیده شده اند..

اگر عناصر بیرون زده وجود دارد، می توانید آنها را با دستان خود با استفاده از پتک حل کنید. هنگامی که اولین ردیف سنگ تراشی ایجاد شد و صحت کار انجام شده بررسی شد، وسط ردیف ایجاد شده باید با ملات بنایی روغن کاری شود. بعد، آجرهای گوشه ردیف دوم گذاشته می شود و پس از آن محیط گذاشته می شود. به محض اینکه دو ردیف قرار گرفتند، باید یکنواختی آنها را به دقت بررسی کنید. تخمگذار ردیف های بعدی به همین ترتیب انجام می شود که برای آن مهم است که مرتباً به ترتیب و نمودارهای موجود مراجعه کنید. درز در سنگ تراشی اجاق گاز باید بسیار نازک باشد، زیرا استحکام سنگ تراشی به این بستگی دارد.. همچنین باید بستن صحیح آجرها را رعایت کنید. برای جعبه آتش، بهترین راه حل آجرهای نسوز در نظر گرفته می شود که کار با دستان خود بسیار آسان است.

همچنین بخوانید: کوره ژنراتور گاز: دستگاه و طراحی

نصب درب

آنها می توانند تمیز کردن یا دمیدن باشند. قبل از نصب آنها، مهم است که از تناسب بوم با قاب اطمینان حاصل کنید. هیچ تحریفی نباید وجود داشته باشدیا مشکلات دیگری که ممکن است باعث شود درب ها به درستی بسته نشوند. تمام عیوب باید قبل از نصب مستقیم برطرف شوند.

نصب رنده

از آنجایی که این عنصر معمولاً ایجاد می شود، مهم است که به خاطر داشته باشید که هنگام کار کردن فر گرم می شود که باعث انبساط آن می شود. از همین رو جاسازی محکم عنصر در سنگ تراشی کوره مجاز نیست. در غیر این صورت، می توانید انتظار تخریب ساختاری در هنگام گرم کردن کوره را داشته باشید.

نصب درب احتراق

برای راحت کردن اجاق گاز، باید یک درب آتش نشانی نصب کنید که معمولاً در آزبست پیچیده می شود که به شما امکان می دهد شکاف دما را پر کنید.

نصب موارد اضافی

اجاق گاز ممکن است دارای تعداد زیادی دستگاه و قطعات مختلف باشد که راحتی استفاده از آن را بهبود می بخشد. تمام این قطعات را می توان توسط خودتان مونتاژ کرد. اینها شامل یک اجاق پخت و پز یا یک اجاق کامل، گریل یا سایر عناصر است.

برای اینکه اجاق گاز قابل اعتماد، بادوام باشد و تمام قوانین و الزامات ایمنی را برآورده کند، در طول شکل گیری آن با دستان خود باید نکات، شرایط و توصیه های خاصی را دنبال کنید. توصیه می شود از قبل یک فیلم آموزشی ویژه را تماشا کنید که تفاوت های ظریف و ویژگی های مختلف این کار را توضیح می دهد.

قوانین اساسی عبارتند از:

رعایت دقیق ترتیب از پیش ایجاد شده مهم است. در هنگام تشکیل یک سازه آجری هیچ اشتباهی مجاز نیست، زیرا در صورت وجود نقص یا انحراف، برای از بین بردن آنها باید کل ساختار ایجاد شده را کاملاً جدا کنید.
ردیف اول خود اجاق گاز باید با استفاده مداوم از سطح یا سایر تجهیزات اندازه گیری گذاشته شود. تمام مورب ها باید برابر و واضح باشند. عمودی گوشه ها را می توان با استفاده از شاقول بررسی کرد.
تمام درزها در سازه باید ضخامت یکسانی داشته باشند و بیش از 5 میلی متر نباشد.
هر ردیف بعدی باید فقط با خشک کردن آجرها ایجاد شود.
رسیدن یکنواختی ردیف های حاصل را می توان با ته نشینی مداوم آجرها با ماله به دست آورد. در این حالت ملات اضافی از درزها خارج می شود که باید سریعاً با دستان خود جدا شوند تا زمان سفت شدن نداشته باشد.

آجرچینی در گوشه و کنار ساختمان یک فرآیند بسیار مهم و مسئولانه است. هنگام ساخت خانه، برش گوشه ها به مجرب ترین و مجرب ترین سنگ تراشان سپرده می شود. استحکام و یکنواختی آنها به طور مستقیم به این بستگی دارد که گوشه ها چقدر صاف قرار می گیرند و ردیف ها چگونه به درستی در آنها بسته می شوند. اگر سنگ تراشی گوشه ها به شدت عمودی نباشد، نه تنها ناخوشایند به نظر می رسد، بلکه به احتمال زیاد فرو می ریزد و دیوار را با آن می کشد.

بنابراین، شما باید تمام مراحل کار را به دقت بررسی و کنترل کنید، از چیدمان، کیفیت مواد چیده شده (برای گوشه ها فقط به مواد انتخابی نیاز دارید، بدون ترک، تراشه، تراشه و سایر نقص ها) و عمودی را دوباره بررسی کنید. 2-3 ردیف گذاشته شده.

سازماندهی منطقه کار

کار با کیفیت بدون سازماندهی مناسب منطقه کار بسیار دشوار خواهد بود. این منطقه شامل خود خانه آجری است که در حال ساخت است و منطقه ای در فاصله 2.5-3 متر از دیوارهای در حال رانده شدن است که ابزار و مصالح لازم روی آن قرار می گیرد. اگر منطقه کوچکتر باشد، چیزی دائماً در کار شما اختلال ایجاد می کند؛ اگر آن را بزرگتر کنید، آوردن مواد دور و ناخوشایند خواهد بود. در هر دو مورد، این به طور قابل توجهی بر سرعت ساخت یک خانه آجری تأثیر می گذارد.

محل کار به سه قسمت تقسیم می شود. اولین مورد، در 0.5 متر، فضایی است که توسط داربست اشغال می شود. در این محدوده ها نباید توده های بزرگی از مواد، سطل های محلول یا ابزارهای حجیم وجود داشته باشد. دوم، تقریبا 1.5 متر، منطقه از مواد و ابزار. سوم، 0.5-1 متر، یک حائل بین منطقه اول و دوم است که وظیفه اصلی آن اطمینان از تحویل رایگان و بدون وقفه مواد به خانه در حال ساخت است.

اگر حداقل یکی از ابزارهای لازم در دسترس نباشد، آجرکاری گوشه ها با کیفیت بالا غیرممکن خواهد بود:

ماله;
اتصال
ظرف برای تهیه محلول؛
ظرف برای تامین ملات سنگ تراشی؛
تمیز کردن؛
چکش چکش
سطح ساختمان؛
رولت؛
شاقول;
مربع

هنگام انجام کار، به خصوص زمانی که باید از داربست بالا بروید، باید بسیار مراقب باشید. کوچکترین بی احتیاطی یا اعتماد بیش از حد می تواند باعث آسیب جدی شود.

بازگشت به مطالب

شروع به چیدمان خانه

از آنجایی که آجرکاری گوشه ها به عنوان بخشی از دیوارها، همیشه با گذاشتن ردیف اول روی ازاره آغاز می شود، قبل از شروع، بهتر است مرزهای بیرونی دیوارها را با بند ناف بکوبید. هنگام ترسیم مرزها، باید اطمینان حاصل کنید که خطوط متقاطع زوایای کاملاً 90 درجه را تشکیل می دهند. همچنین باید مورب ها را با بند ناف تراز کنید.

هنگام تخمگذار یک خانه آجری، به ویژه برای کسانی که تجربه کافی ندارند، باید با یک طرح آزمایشی شروع کنند.آن ها به سادگی آجرهای ردیف اول را در فاصله 10 میلی متری از یکدیگر، بدون اینکه روی ملات بنشینید، روی پایه قرار دهید. به این ترتیب کل تصویر را خواهید دید که درج ها در کجا و با چه اندازه ای باید ساخته شوند، زیرا حتی با تجربه ترین و ماهرترین سنگ تراشی نمی توانند تنها با استفاده از آجرهای کامل، بدون درج های ربع، نیمه و سه چهارم، سنگ تراشی کنند.

هنگام گذاشتن گوشه ها به ویژه مراقب باشید. پیچیدگی این عملیات ساخت و ساز در این واقعیت نهفته است که لازم است درج های ساخته شده از یک چهارم و سه چهارم قرار داده شود. بنابراین، در گوشه ها بهتر است یک طرح آزمایشی را به ارتفاع 3-4 ردیف انجام دهید، در حالی که بهترین روش بانداژ درزهای عمودی را آزمایش کنید. و تنها پس از ارزیابی کامل وضعیت و به خاطر سپردن محل آجرها می توانید دست به کار شوید.

قبل از شروع کار، توصیه می شود پایه را با آب مرطوب کنید. اگر این کار انجام نشود، پایه از محلول قرار داده شده روی آن رطوبت می گیرد. خود محلول با ماله روی پایه قرار می گیرد، در حالی که مطمئن شوید که یک نوار 15-20 میلی متر از لبه بیرونی پایه آزاد باقی می ماند.

بازگشت به مطالب

ویژگی های اجباری گوشه

ابتدا دو آجر (یا یک آجر و یک درج) می گیرند و در گوشه قرار می دهند و روی ملات فشار می دهند. هنگام گذاشتن، آنها باید یک زاویه راست تشکیل دهند. با دسته ماله به آرامی به آنها ضربه بزنید و سپس فاصله بین آنها را با ملات پر کنید. حتما خطوط افقی را با استفاده از تراز بررسی کنید.

سپس سنگ تراشی طبق طرح انتخاب شده انجام می شود. ضخامت درزهای افقی بین ردیف ها پس از سخت شدن ملات نباید از 10-15 میلی متر تجاوز کند، درزهای عمودی بین آجرهای فردی - 6-8 میلی متر. شما باید 3-4 آجر را در هر طرف گوشه قرار دهید و مطمئن شوید که یکنواختی افقی و عمودی آنها را کنترل کنید. سپس با پیروی از طرح پانسمان، ردیف 2 روی آن قرار می گیرد، سپس ردیف 3 و غیره.

ما نباید تراز کردن درزها را فراموش کنیم. در حالی که محلول هنوز نرم است، این کار با تراشیدن و اتصال به یکدیگر انجام می شود. ساده ترین راه این است که درزها را کمی در سنگ تراشی فرو کنید، برای این کار فقط باید یک اتصال دهنده را روی آنها بکشید و ملات اضافی را از دیوار پاک کنید.

جهت کار واقعاً مهم نیست، آن را به روشی که برای شما راحت تر است انجام دهید. برای افراد راست دست، بهتر است یک خانه آجری از راست به چپ بسازید، برای افراد چپ دست - برعکس. اگر تیمی از سنگ تراشی ها کار می کنند، 5-6 ردیف به طور همزمان در هر 4 گوشه رانده می شوند و سپس دیوارها ردیف به ردیف با رعایت شکاف اولیه ساخته می شوند (گوشه ها باید 5-6 ردیف جلوتر از دیوار باشند. ) تا پایان کار.

اما شما نمی توانید همزمان با چنین حجمی از کار کنار بیایید. بنابراین، از ترتیب زیر استفاده کنید: ابتدا 2 گوشه را به ارتفاع دلخواه برانید، سپس 1-2 ردیف آجر را بین آنها قرار دهید، گوشه سوم را بیرون بیاورید و با همان تعداد ردیف به 2 وصل کنید، سپس آجر را بیرون بیاورید. گوشه 4 و آن را به گوشه های 3 و 1 وصل کنید. و بنابراین به کار ادامه دهید، پس از هر دایره، دیوارهای آجری خانه را در امتداد کل محیط 1-2 ردیف بالا ببرید تا سنگ تراشی کامل شود.

هنگام زور زدن به گوشه ها، به ناچار باید صخره های پلکانی ایجاد کنید، به اصطلاح. جریمه تا حدی این به این دلیل است که برای اطمینان از اتصال بادوام تر گوشه ها و دیوارها در آینده، لازم است از آجرهای بریده شده - منبت کاری، تا حدی - استفاده شود.

برای یک خانه آجری آینده، بسیار مهم است که گوشه ها مستقیم و به شدت عمودی باشند. زاویه با یک مربع بررسی می شود، آجر باید محکم در برابر آن قرار گیرد. عمودی گوشه ها، به ویژه بالای 7-8 ردیف، با استفاده از یک خط لوله کنترل می شود، و افقی - با استفاده از سطح ساختمان. حرفه ای ها هر 4 تا 5 ردیف اندازه گیری می کنند، اما اگر تجربه کافی ندارید، تنبلی نکنید که آنها را بیشتر انجام دهید.

بازگشت به مطالب

الگوهای پایه آجرکاری

برای استحکام بخشیدن به آجرکاری، درزهای طولی، عرضی و عمودی آن بانداژ می شود. همه طرح ها نه تنها از آجرهای کامل، بلکه از درج های ربع، نیمه و سه چهارم استفاده می کنند. برای ساختن قطعات جزئی از چکش پیک استفاده کنید. برای ساختن آنها بهتر است آجرهایی با ایراد گرفته شود. چنین قطعات جزئی همیشه با لبه شکسته در داخل سنگ تراشی گذاشته می شود، به طوری که تمام ضلع همیشه به سمت بیرون از دیوار باشد.

تصویر 1. تخمگذار زوایای راست: الف - دیوارهای 2 آجری. ب - دیوارهای 2.5 آجری.

درزهای طولی درزهایی هستند که به صورت افقی اجرا می شوند. بانداژ آنها برای توزیع یکنواخت تنش حاصل در تمام عرض دیوار ضروری است. علاوه بر این، پانسمان اجازه نمی دهد آجرکاری به لایه های حتی نازک تر جدا شود.

پانسمان در ردیف هایی که در جهت اصلی سنگ تراشی قرار گرفته اند انجام می شود. به این ردیف‌ها ردیف‌های پیوندی گفته می‌شود و به میزان 1 ردیف پیوندی در هر 4-5 ردیف سنگ‌تراشی معمولی قرار می‌گیرند، اگرچه گزینه‌های دیگری نیز امکان‌پذیر است.

درزهای عرضی و عمودی درزهای بین آجرهای داخل سنگ تراشی هستند. بانداژ آنها برای استحکام بخشیدن به دیوار آجری انجام می شود. بانداژ درزهای عرضی عمدتاً در ردیف های قاشقی انجام می شود که در آن آجرها با ضلع بلند در امتداد جهت سنگ تراشی قرار می گیرند و هر ردیف تازه گذاشته شده با یک چهارم یا نیم آجر نسبت به آنچه قبلاً گذاشته شده است جابجا می شود.

اما گزینه هایی برای ساخت خانه ای از آجر وجود دارد که در آن بستن درزهای عرضی در ردیف های متصل انجام می شود. در عمل، بخیه های عرضی اغلب با استفاده از هر دو روش بسته می شوند. درزهای عمودی به طور جداگانه بسته نمی شوند، اگر تخمگذار به درستی انجام شود، آنها به طور خودکار گره می خورند.

سه الگوی اصلی بستن بخیه وجود دارد که از نظر عرض متفاوت هستند: تک ردیفی (همچنین به عنوان زنجیره ای شناخته می شود)، سه ردیفی و چند ردیفی.

از آنجایی که گوشه های یک خانه آجری قبل از چیدمان دیوارها قرار گرفته است، سهل انگاری یا اشتباه در اجرای روش انتخابی بانداژ در گوشه ها تقریباً همیشه منجر به ظاهر شدن طولی، عرضی یا عمودی می شود - بسته به روش تخمگذار و اشتباه انجام شده - ترک در دیوار.

امروزه، تولید کنندگان متعدد تجهیزات گرمایش سوخت جامد طیف گسترده ای از اجاق ها و دیگ های فلزی را به ما ارائه می دهند که سال به سال با مدل های جدیدتر به روز می شوند. اما با وجود تمام مزایای آنها، صاحبان خانه های غیر گازدار هنوز افتخار یک اجاق آجری معمولی را دارند - این توسط بررسی های متعدد در انجمن های موضوعی نشان داده شده است. دلیل عشق واقعی مردم به این واحد چیست؟ مقاله ما نه تنها به این سؤال پاسخ می دهد، بلکه خواننده را با انواع مختلف اجاق ها و فناوری ساخت یک نوع آجری با دستان خود آشنا می کند.

مزایا و معایب اجاق گاز آجری در خانه

بنابراین، بیایید سعی کنیم بفهمیم که چرا یک دستگاه گرمایش باستانی اغلب نسبت به همتایان با تکنولوژی پیشرفته مدرن خود ارجحیت دارد. چند دلیل وجود دارد:

بدنه اجاق گاز یک انباشته کننده حرارت عالی است: به لطف این ویژگی، اجاق آجری باید خیلی کمتر از فولاد معمولی یا حتی چدن گرم شود. برخی از انواع تا 24 ساعت گرما را حفظ می کنند، در حالی که هیزم باید هر 4 تا 6 ساعت یک بار به اجاق گاز فلزی اضافه شود.
توانایی انباشته شدن گرما، اجاق آجری را نسبت به «جایگزین‌های» فلزی آن مقرون به صرفه‌تر و کمتر برای محیط زیست مضر می‌سازد. سوخت موجود در آن در حالت بهینه می سوزد - با بیشترین انتقال حرارت و تقریباً تجزیه کامل مولکول های آلی به آب و دی اکسید کربن. گرمای اضافی ایجاد شده در این حالت توسط آجرکاری جذب شده و سپس به تدریج به اتاق منتقل می شود.
سطح بیرونی فر تا دمای بالا گرم نمی شود.

به همین دلیل تابش حرارتی تولید شده توسط این واحد نرمتر از اجاق گازهای فولادی داغ است. علاوه بر این، در تماس با فلز داغ، گرد و غبار موجود در هوا می سوزد و مواد فرار مضر را آزاد می کند (این را می توان با بوی نامطبوع مشخص تشخیص داد). البته، شما نمی توانید توسط آنها مسموم شوید، اما مطمئناً به سلامت شما آسیب می رسانند.

اجاق آجری (این مورد در مورد اجاق های سنگی صدق نمی کند) با گرم شدن بخار از خود خارج می کند و وقتی خنک شد دوباره آن را جذب می کند. این فرآیند تنفس کوره ای نامیده می شود. به لطف آن، رطوبت نسبی هوای گرم شده همیشه در سطح راحت باقی می ماند - در محدوده 40-60٪. هنگام کار با هر وسیله گرمایشی دیگری که مجهز به مرطوب کننده نیست، رطوبت نسبی اتاق کاهش می یابد، یعنی هوا خشک می شود.

یک اجاق فولادی جایی برای قرار دادن گرمای اضافی ندارد، بنابراین باید یا به طور مکرر گرم شود، بخش های کوچکی از سوخت اضافه شود، یا در حالت دود کردن کار کند. در مورد دوم، زمان کار بر روی یک بار سوخت افزایش می یابد، اما با انتقال حرارت ناقص و با مقدار زیادی مونوکسید کربن و سایر مواد مضر برای محیط زیست می سوزد - به اصطلاح. رادیکال های هیدروکربنی سنگین

تأیید این امر دشوار نیست: یک اجاق آجری فقط در هنگام سوختن دود تیره قابل توجهی تولید می کند ، در حالی که دود سیاه دائماً از دودکش اجاق فولادی که در آن سوخت در حال دود شدن است بیرون می ریزد. بخاری های سوخت جامد فلزی با سوخت طولانی مدت (اجاق گازهای تمام عیار و به اصطلاح ژنراتور گازی که فقط تولید گاز را تقلید می کنند) این عیب را ندارند. اما آنها بسیار گران هستند، طراحی پیچیده ای دارند و به منبع تغذیه نیاز دارند، که یک کوره آجری به راحتی می تواند بدون آن کار کند.

چه چیزی را می توان در مقابل همه موارد فوق قرار داد؟ یک اجاق آجری برای گرم کردن یک اتاق خنک به زمان زیادی نیاز دارد.بنابراین، به صاحبان خانه توصیه می شود که یک کنوکتور فولادی اضافی تهیه کنند، که هوا را در حالت اجباری در حین گرم شدن اجاق گاز گرم می کند.

همچنین باید در نظر گرفت که کوره آجری یک ساختار نسبتاً عظیم است که باید همراه با خانه ساخته شود. و این به طور ایده آل باید توسط یک استاد با تجربه انجام شود، که هنوز باید پیدا شود.

کاربرد کوره های آجرپزی

دامنه استفاده از اجاق گازها به عملکرد اصلی آنها - گرمایش و پخت و پز محدود نمی شود. در اینجا چند کار دیگر وجود دارد که این واحد می تواند حل کند:

دود کردن گوشت و ماهی.
ذوب آهن قراضه (کوپولا کوره).
سخت شدن و سیمان کاری قطعات فلزی (کوره های صدا خفه کن).
پخت محصولات سرامیکی.
تخته های گرمایشی در کارگاه آهنگری.
حفظ شرایط دما و رطوبت مورد نیاز در حمام.

اما در مرغداری ها، گلخانه ها، گلخانه ها و مزارع دام توصیه نمی شود که کوره آجری بسازید: در اینجا باید بخارهای گندیده تنفس کند که منجر به خراب شدن سریع می شود.

انواع سازه ها

نمودار بالا ممکن است در کوره های مختلف متفاوت باشد. رایج ترین گزینه ها هلندی، سوئدی، روسی و زنگی شکل هستند.

هلندی

به این طرح سریال کانال می گویند. ساخت چنین اجاقی بسیار ساده است و طراحی آن به راحتی در هر اتاقی قابل تنظیم است، اما حداکثر بازده آن تنها 40 درصد است.

واحد سوئدی

یک گزینه بسیار خوب برای اجاق گاز گرمایش و پخت و پز.

یک گزینه بسیار موفق برای اجاق گاز گرمایشی و پخت و پز.طراحی آن طرح محفظه ای نام دارد. محفظه ای که دیواره های آن توسط گازهای داغ دودکش شسته می شود به عنوان کوره استفاده می شود. داکت کنوکتور پشت اجاق گاز قرار دارد و تمام فضا را از کف تا سقف اشغال می کند. این طرح چندین مزیت دارد:

راندمان 60%؛
در اجاق جانبی می توانید یک مبدل حرارتی برای گرم کردن آب نصب کنید که در مخزن ذخیره سازی روی سقف اجاق ذخیره می شود.
گازها نسبتاً سرد وارد کنوکتور می شوند (در قسمت محفظه می سوزند) ، بنابراین برای ساخت آن می توانید از آجرهای ساختمانی و ملات شن و ماسه سیمان معمولی استفاده کنید.
یک کنوکتور با این شکل اتاق را تا حد امکان به طور مساوی در تمام ارتفاع گرم می کند.
در نزدیکی فر سوئدی، اگر در فر را باز کنید، می توانید به سرعت خود را گرم و خشک کنید.

ساخت کوره های این نوع دشوار است، به مواد بسیار باکیفیت نیاز دارند و نیاز به فونداسیون دارند.

کوره زنگ

طرح خود تنظیم: گازهای دودکش تنها پس از احتراق کامل زیر هود وارد دودکش می شود.

این مکانیسم بازدهی بیش از 70 درصد را ارائه می دهد، اما ساخت این کوره بسیار پیچیده است (طراحی شامل بارهای بالایی است). بله، و فقط برای گرمایش قابل استفاده است.

اجاق گاز روسی

طراحی اجاق گاز روسی، مانند یک شومینه انگلیسی، جریان عبور نامیده می شود. کنوکتور ندارد.

طراحی اجاق گاز روسی، مانند یک شومینه انگلیسی، جریان عبور نامیده می شود. کنوکتور ندارد صاحب اجاق گاز روسی از موارد زیر سود می برد:

راندمان به 80٪ می رسد.
ساختمان ظاهر جالبی دارد.
غذاهای غذاهای ملی ما که غیر از اجاق روسی قابل پختن نیستند، برای تهیه در دسترس هستند.

اگر به شدت از نقشه ها پیروی کنید، می توانید یک اجاق گاز روسی را خودتان تا کنید. کوچکترین انحراف می تواند طراحی را خراب کند.

ساختار کلی کوره، نقشه کشی

طراحی کوره چندان پیچیده نیست.

در توده آجر محفظه ای با دری وجود دارد که در آن سوخت می سوزد - یک جعبه آتش (در شکل - موقعیت های 8 و 9). در قسمت پایین آن یک رنده وجود دارد (مورد 7) که روی آن سوخت قرار می گیرد و هوا از طریق آن وارد جعبه آتش می شود. در زیر رنده محفظه دیگری به نام تشت خاکستر یا چاله خاکستر وجود دارد که با در بسته می شود (موقعیت 4 و 6). از این در، هوای بیرون وارد تنور می شود و از طریق آن، خاکستری که داخل آن افتاده است از ظرف آش خارج می شود.

از طریق سوراخ در دیوار عقب، گازهای دودکش وارد هیلو (مقام 11) می شود - یک کانال شیبدار به سمت دیوار جلویی. هیلو با باریک شدن - یک نازل به پایان می رسد. سپس یک کانال U شکل به نام کنوکتور گاز (مورد 16) می آید.

دیواره های کنوکتور گاز، هوای حرکت را از طریق کانال مخصوصی در داخل کوره گرم می کنند. این کانال را کنوکتور هوا می نامند (مقام 14). در خروجی آن دری وجود دارد (مقام 18) که در تابستان بسته می شود.

دودکش شامل عناصر زیر است:

درب تمیز کردن (مورد 12): مجرای خروجی دود از طریق آن تمیز می شود.
شیر برای تنظیم حالت احتراق (مورد 15)؛
نمای (موضوع 17): همچنین دریچه ای که به وسیله آن پس از روشن شدن، هنگامی که تمام مونوکسید کربن تبخیر شده است، دودکش بسته می شود تا گرما را حفظ کند.

عایق حرارتی احاطه کننده دودکش در تقاطع کف اتاق زیر شیروانی و سقف را برش می گویند (مقام 23). در تقاطع سقف، دیوارهای دودکش ضخیم تر می شوند. این گشاد شدن را کرک کردن (محل 21) می گویند، آن را نیز برش می دانند.

پس از عبور از سقف، دودکش دارای گشاد شدن دیگری است - سمور (مقام 24). از نفوذ رطوبت باران به شکاف بین سقف و دودکش جلوگیری می کند.

سایر موقعیت ها:

1 و 2 - فونداسیون با عایق حرارتی و آب؛
3- پایه یا ترانشه: اجاق با چنین عناصری به آجر کمتری نیاز دارد و علاوه بر آن سطح گرمایشی اضافی از زیر دارد.
5 - ابتدای یک کانال هوای ویژه (دریچه) که از طریق آن گرمایش یکنواخت اتاق در امتداد ارتفاع حاصل می شود.
10 - محفظه احتراق؛
13 - خم کنوکتور هوا که سرریز یا عبور نامیده می شود.
20 - سقف کوره;
22 - طبقه زیر شیروانی.

آماده سازی برای ساخت و ساز

مواد لازم، انتخاب

هنگام ساخت کوره از انواع آجرهای زیر استفاده می شود:

آجر سرامیک ساختمانی (قرمز). آنها در پایین ترین ردیف ها قرار می گیرند - قسمت به اصطلاح سیل (که در نمودار با سایه زنی مورب نشان داده شده است) و همچنین آن قسمت از دودکش که دمای زیر 80 درجه در آن مشاهده می شود.
آجر سرامیک کوره ای. همچنین قرمز است، اما در مقایسه با درجه ساخت و ساز از کیفیت بالاتری برخوردار است (مارک - M150) و می تواند دمای بالاتر - تا 800 درجه را تحمل کند. از نظر اندازه، آنها را می توان از نظر اندازه متمایز کرد: ابعاد اجاق گاز 230x114x40 (65) میلی متر است، در حالی که ابعاد ساخت و ساز 250x125x65 میلی متر است. قسمت آتش (کوره) کوره با آجر اجاق گاز گذاشته شده است؛ در نمودار با سایه شطرنجی نشان داده شده است.
آجر نسوز. فایرباکس از داخل با این ماده اندود شده است. می تواند تا 1600 درجه حرارت را تحمل کند، اما مزایای آن به این محدود نمی شود. آجر نسوز ترکیبی از ظرفیت حرارتی بالا (این یک انباشتگر حرارتی بسیار "جادار" است) و رسانایی حرارتی بالا.

توجه داشته باشید! در این مورد نمی توان از آجر صورت استفاده کرد.

به دلیل رسانایی حرارتی بالا، نمی توان قسمت آتش را تنها با آجرهای نسوز گذاشت - اجاق گاز بیش از حد گرم می شود و به دلیل تابش حرارتی شدید خیلی سریع خنک می شود. بنابراین، سطح بیرونی باید حداقل با نصف آجر آجر کوره پوشانده شود.

ابعاد آجر نسوز مانند آجر اجاق گاز است. اغلب توصیه می شود که کیفیت آن را با عمق رنگ تعیین کنید، اما این روش فقط برای محصولاتی معتبر است که خاک رس در یک مکان استخراج شده است. اگر خاک رس نسوز را از رسوبات مختلف مقایسه کنیم، رنگ همیشه یک ویژگی عینی ارائه نمی دهد: مواد تیره ممکن است از نظر کیفیت پایین تر از زرد روشن باشند.

یک شاخص قابل اعتمادتر کیفیت، عدم وجود منافذ و ذرات خارجی قابل مشاهده برای چشم، و همچنین ساختار ریزدانه است (در تصویر، یک نمونه با کیفیت بالا در سمت چپ است). هنگام ضربه زدن با یک جسم فلزی، آجر نسوز با کیفیت بالا باید صدای بلند و واضحی تولید کند و هنگامی که از ارتفاع مشخصی انداخته می شود، به قطعات بزرگ تقسیم می شود. یک دستگاه با کیفیت پایین در هنگام ضربه زدن با صداهای کسل کننده پاسخ می دهد، و وقتی رها شود، به قطعات کوچک زیادی متلاشی می شود.

همچنین در هنگام ساخت کوره از محلول های زیر استفاده می شود:

ماسه سیمانی: آن قسمتهایی از کوره که از آجرهای معمولی ساختمانی تشکیل شده است بر روی ملات سیمان و ماسه معمولی قرار می گیرند.
ماسه سیمانی مرغوب: این محلول متشکل از شن و ماسه کوهی و سیمان پرتلند عیار M400 و بالاتر، در صورتی استفاده می شود که کوره به طور نامنظم پخته شود. واقعیت این است که محلول خاک رس خشک شده، اگر به اندازه کافی گرم نشود، می تواند از رطوبت اشباع شده و دوباره شل شود. به همین دلیل است که در مناطقی با دمای کمتر از 200 تا 250 درجه (در نمودار - سایه زنی مورب با پر کردن)، به جای خاک رس، از ملات شن و ماسه سیمانی با کیفیت بالا بر اساس ماسه کوه استفاده می شود. ما تأکید می کنیم که این کار فقط در صورتی انجام شود که اجاق گاز اغلب در فصل سرد بیکار باشد.
محلول خاک رس. این راه حل به شن کوهی نیز نیاز دارد. با عدم وجود بقایای آلی مشخص می شود، به همین دلیل درزها به سرعت فرو می ریزند. اما اکنون نیازی به خرید شن و ماسه کوهستانی گران قیمت نیست: راه حل های با کیفیت عالی با استفاده از شن و ماسه از آجرهای سرامیکی یا خاک نسوز به دست می آیند.
خاک رس با کیفیت بالا از شن و ماسه گران تر است، بنابراین آنها سعی می کنند مقدار آن را در محلول به حداقل برسانند.

برای تعیین کمترین مقدار مورد نیاز این ماده، مشروط به استفاده از شن و ماسه از آجرهای آسیاب شده، به شرح زیر عمل کنید:

خاک رس به مدت 24 ساعت خیس می شود، سپس با آب مخلوط می شود تا شبیه خمیر پلاستیکی یا غلیظ به نظر برسد.
با تقسیم خاک رس به قطعات، 5 نوع محلول را آماده کنید: با اضافه کردن 10٪ ماسه، 25، 50، 75 و 100٪ (بر حسب حجم).
پس از خشک شدن به مدت 4 ساعت، هر قسمت از محلول را در یک استوانه به طول 30 سانتی‌متر و قطر 10 تا 15 میلی‌متر بغلتانید. هر سیلندر باید به دور یک قسمت خالی به قطر 50 میلی متر پیچیده شود.

بیایید نتیجه را تجزیه و تحلیل کنیم: یک راه حل بدون ترک یا با ترک های کوچک در لایه بسیار سطحی برای هر کار مناسب است. با عمق ترک 1-2 میلی متر، محلول برای سنگ تراشی در دمای بیش از 300 درجه مناسب در نظر گرفته می شود. برای ترک های عمیق تر، محلول نامناسب در نظر گرفته می شود.

ابزار

علاوه بر مجموعه استاندارد ابزار برای کار سنگ تراشی، که شامل:

ماله;
چکش چکش
شیارهای درز؛
بیل برای ملات.

اجاق ساز باید یک قفسه سفارشی داشته باشد. دارای سطح مقطع 5x5 سانتی متر، منگنه برای چسباندن در درزها و علائم مربوط به موقعیت ردیف های جداگانه است. با نصب 4 ردیف در گوشه ها به راحتی می توان از عمودی بودن سنگ تراشی و برابری عرض درزهای بین ردیف ها اطمینان حاصل کرد.

محاسبه یک دستگاه گرمایش ساده

روش محاسبه کوره بسیار پیچیده است و به تجربه زیادی نیاز دارد، اما یک نسخه ساده شده توسط I.V. Kuznetsov ارائه شده است. این یک نتیجه نسبتا دقیق را نشان می دهد، به شرطی که بیرون خانه به خوبی عایق بندی شده باشد. برای 1 متر مربع از سطح کوره، مقادیر انتقال حرارت زیر پذیرفته می شود:

در شرایط عادی: 0.5 کیلو وات؛
در یخبندان های شدید، هنگامی که اجاق گاز به شدت گرم می شود (بیش از 2 هفته): 0.76 کیلو وات.

بنابراین کوره ای با ارتفاع 2.5 متر و ابعاد در پلان 1.5x1.5 متر با مساحت 17.5 متر مربع در حالت عادی 8.5 کیلو وات و در حالت فشرده 13.3 کیلو وات گرما تولید می کند. این عملکرد برای خانه ای با مساحت 80 تا 100 متر مربع کافی خواهد بود.

محاسبه فایرباکس نیز بسیار پیچیده است، اما امروزه دیگر نیازی به آن نیست. به جای طراحی و ساخت یک فایرباکس خانگی، بهتر است یک فایرباکس آماده را در یک فروشگاه خریداری کنید: از قبل طبق تمام قوانین طراحی شده است و هزینه کمتری نیز خواهد داشت.

هنگام انتخاب جعبه آتش نشانی موارد زیر را در نظر بگیرید:

اندازه جعبه آتش و محل اتصال دهنده ها باید با اندازه استاندارد آجر مورد استفاده مطابقت داشته باشد.
برای اجاق گازی که هر از چند گاهی استفاده می شود، می توانید یک جعبه فولادی جوش داده شده خریداری کنید. برای استفاده مداوم فقط باید یک جعبه چدنی بخرید.
اگر کوره در بیشتر مواقع با زغال سنگ یا ذغال سنگ نارس آتش می‌گیرد، عمق گودال خاکستر (نقطه باریک پایینی جعبه آتش) باید یک سوم ارتفاع محفظه احتراق باشد و اگر سوخت اصلی چوب یا یک پنجم باشد. گلوله ها

سطح مقطع دودکش هایی که الزامات استاندارد را برآورده می کنند (سکته مغزی مستقیم عمودی، ارتفاع سر بالای رنده - از 4 تا 12 متر) بسته به قدرت کوره، مطابق با توصیه های مشخص شده در SNiP انتخاب می شود:

با انتقال حرارت تا 3.5 کیلو وات: 140x140 میلی متر؛
از 3.5 تا 5.2 کیلو وات: 140x200 میلی متر؛
از 5.2 تا 7.2 کیلو وات: 140x270 میلی متر؛
از 7.2 تا 10.5 کیلو وات: 200x200 میلی متر؛
از 10.5 تا 14 کیلو وات: 200x270 میلی متر.

محاسبه دقیق قدرت اجاق گاز غیرممکن است، بنابراین گاهی اوقات ممکن است اختلاف بین سطح مقطع پذیرفته شده دودکش و عملکرد واحد وجود داشته باشد - اجاق گاز شروع به دود می کند. در این مورد، کافی است به سادگی ارتفاع دودکش را 0.25-0.5 متر افزایش دهید.

فرمول های تجربی برای تعیین تعداد آجرها ایجاد شده است، اما خطای آنها تا 15٪ است. تنها راه برای انجام یک محاسبه دقیق به صورت دستی این است که به سادگی آجرها را به ترتیب بشمارید که فقط یک ساعت طول می کشد. یک گزینه مدرن تر، مدل سازی کوره در یکی از برنامه های کامپیوتری طراحی شده برای این است. خود سیستم مشخصاتی را ترسیم می کند که تعداد دقیق آجرهای کامل و همچنین برش، شکل و غیره را نشان می دهد.

انتخاب مکان، طرح

نحوه نصب اجاق گاز به متراژ خانه و محل قرارگیری اتاق های مختلف در آن بستگی دارد. در اینجا یک گزینه برای یک خانه کوچک روستایی وجود دارد:

در فصل سرد، چنین اجاقی به طور موثر کل ساختمان را گرم می کند و در تابستان، با باز بودن پنجره، می توانید کاملاً راحت روی آن غذا بپزید.

در یک خانه بزرگ با اقامت دائم، اجاق گاز را می توان به صورت زیر قرار داد:

در این نسخه اجاق شومینه نصب شده در اتاق نشیمن مجهز به یک جعبه چدنی خریداری شده با درب شیشه ای مقاوم در برابر حرارت می باشد.

و بنابراین یک اجاق آجری را می توان در یک خانه کلاس اقتصادی نصب کرد:

هنگام در نظر گرفتن محل کوره، باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

سازه ای حاوی بیش از 500 آجر باید فونداسیون خاص خود را داشته باشد که نمی تواند بخشی از پی خانه باشد.
دودکش نباید با تیرهای کف اتاق زیر شیروانی یا تیرهای سقف تماس داشته باشد. باید در نظر داشت که در قسمتی که کف اتاق زیر شیروانی تلاقی می کند دارای گشادی به نام کرک می باشد.
حداقل فاصله لوله تا پشته سقف 1.5 متر است.

در قانون اول استثنائاتی وجود دارد:

یک اجاق گاز با بدنه کم و پهن مجهز به پانل گرمایشی را می توان بدون فونداسیون نصب کرد در صورتی که کف بتواند بار حداقل 250 کیلوگرم بر متر مربع را تحمل کند.
در خانه ای با پایه مقطعی نواری، می توان کوره ای با حجم تا 1000 آجر در محل تقاطع پایه های دیوارهای داخلی (از جمله T شکل) نصب کرد. در این حالت حداقل فاصله پی کوره تا نوارهای پی ساختمان 1.2 متر است.
یک اجاق گاز کوچک روسی را می توان بر روی پایه ای ساخته شده از تیرهای چوبی با مقطع 150x150 میلی متر (به اصطلاح قیمومیت)، بر روی زمین یا سنگ تراشی قلوه سنگ پایه ساختمان نصب کرد.

کارهای مقدماتی شامل پایه گذاری و گذاشتن عایق حرارتی و آب است. اگر کوره مجهز به ترانشه باشد، زیر آن یک پایه نواری ساخته می شود یا می توان از پایه قلوه سنگ استفاده کرد. یک کوره معمولی (بدون ترانشه) بر روی یک دال بتن مسلح یکپارچه ساخته شده است. در هر طرف، فونداسیون باید حداقل 50 میلی متر از طرح اصلی اجاق گاز بیرون بزند.

"پای" عایق به ترتیب زیر مونتاژ می شود:

مواد بام در 2 یا 3 لایه روی پایه گذاشته می شود.
مقوای بازالتی به ضخامت 4-6 میلی متر یا همان ورق آزبست در بالا گذاشته می شود.
سپس یک ورق آهن سقفی بگذارید.
تنها چیزی که باقی می ماند این است که آخرین لایه را بگذارید - مقوا بازالت یا نمد خیس شده در ملات سنگ تراشی بسیار رقیق شده.

تخمگذار تنها پس از خشک شدن لایه رویی به آهن سقف می تواند آغاز شود.

قبل از شروع کار سنگ تراشی، باید یک پوشش نسوز در کف روبروی کوره آینده ساخته شود، که معمولاً از یک ورق آهن سقفی تشکیل شده است که روی آستری از آزبست یا مقوا بازالت گذاشته شده است. یک لبه ورق به ردیف اول آجر فشرده می شود، بقیه خم شده و به کف میخ می شوند. لبه جلویی چنین پوششی باید حداقل 300 میلی متر از اجاق گاز فاصله داشته باشد، در حالی که لبه های جانبی آن باید 150 میلی متر از هر طرف فراتر از اجاق گاز باشد.

آموزش گام به گام

وضع قوانین مطابق با دستور

فر مطابق با دستور قرار می گیرد (شکل را ببینید).

قوانین زیر را رعایت کنید:

درزهای بین آجرها در قوس جعبه آتش و قسمت زیر آتش می تواند تا 13 میلی متر عرض داشته باشد، در موارد دیگر - 3 میلی متر. انحراف مجاز است: به سمت بالا - تا عرض 5 میلی متر، به سمت پایین - تا 2 میلی متر.
بستن درزهای بین سنگ تراشی سرامیکی و خاک نسوز غیرممکن است - این مواد از نظر انبساط حرارتی بسیار متفاوت هستند. به همین دلیل، درزها در چنین مناطقی، و همچنین اطراف عناصر فلزی یا بتنی، حداکثر ضخامت (5 میلی متر) دارند.
سنگ تراشی باید با بانداژ درزها انجام شود، یعنی هر درز باید حداقل یک چهارم طول (آجر) خود با آجر مجاور همپوشانی داشته باشد.
تخمگذار هر ردیف با آجرهای گوشه ای آغاز می شود که موقعیت آنها با سطح و شاقول بررسی می شود. برای اینکه لازم نباشد هر بار عمودی بودن آن بررسی شود، طناب ها به صورت عمودی در امتداد گوشه های اجاق گاز کشیده می شوند (برای این کار باید میخ ها را به سقف و درزهای بین آجرها بکوبید) و سپس از آنها برای هدایت استفاده کنید. شما.
درها و دمپرها با استفاده از سیم اتصال وارد شده به درزها یا با استفاده از گیره های ساخته شده از یک نوار فولادی 25x2 میلی متر در سنگ تراشی ثابت می شوند. گزینه دوم برای درب جعبه آتش (مخصوصا قسمت بالای آن)، اجاق گاز و دمپرهای آتش است: در اینجا سیم به سرعت می سوزد.

در کرک و سمور فقط اندازه خارجی دودکش افزایش می یابد، سطح مقطع داخلی بدون تغییر باقی می ماند. ضخامت دیوارها به تدریج افزایش می یابد، که برای آن صفحات بریده شده از آجر به سنگ تراشی اضافه می شود. سطح داخلی دودکش باید گچ کاری شود.

چگونه با دستان خود یک واحد گرمایش بسازید

ساخت بدنه کوره با قسمت زیر کوره شروع می شود.

در صورت نبود تجربه کافی، ابتدا باید ردیف ها را بدون ملات چیده و به طور کامل تراز کرد و تنها پس از آن ردیف را به ملات منتقل کرد. همچنین به صنعتگران تازه کار توصیه می شود که قسمت کوره کوره را در قالب بندی قرار دهند.
پس از گذاشتن ردیف 3، یک درب دمنده روی آن نصب می شود.
باید تراز باشه برای مهر و موم کردن شکاف بین آجر و قاب، دومی با طناب آزبست پیچیده می شود.
در مرحله بعد قسمت آتش گذاشته می شود که برای آن از اجاق گاز و آجرهای نسوز استفاده می شود.
قبل از تخمگذار، بلوک ها با یک برس از گرد و غبار تمیز می شوند. آجرهای سرامیکی باید با فرو بردن آنها در ظرف آب مرطوب شوند و سپس تکان داده شوند. خیس کردن آجرهای نسوز نه تنها مورد نیاز نیست، بلکه مجاز نیست. بسیاری از سازندگان اجاق گاز محلول را با دست استفاده می کنند، زیرا گذاشتن یک لایه نازک به ضخامت 3 میلی متر با ماله آسان نیست. آجر باید بلافاصله و بدون تنظیم یا ضربه زدن به درستی قرار گیرد. اگر بار اول امکان انجام این کار وجود نداشت، پس از حذف ملات پخش شده روی آجر، عملیات باید تکرار شود - دیگر نمی توان از آن استفاده کرد.
پس از گذاشتن چند ردیف دیگر، محفظه تشت خاکستر با رنده پوشانده می شود. باید روی آجرهای خاک نسوز قرار گیرد، که در آن شیارهای مربوطه بریده شده است.
درب احتراق را به همان ترتیبی که درب دمنده نصب شده است نصب کنید.
ردیف های محفظه احتراق را بچینید. اگر اجاق کم ارتفاعی ساخته می شود، ردیف آجرهای بالای درب آتش نشانی باید تا حدودی به عقب برگردانده شود تا هنگام باز شدن توسط ورق چدن سنگین واژگون نشود.
محفظه احتراق با یک اجاق گاز یا سقف پوشیده شده است (در اجاق های حرارتی خالص). به دلیل تفاوت قابل توجه در انبساط حرارتی بین چدن و خاک رس، دال را نمی توان روی ملات گذاشت - باید یک طناب آزبست زیر آن قرار گیرد.
سپس طبق دستور به چیدن اجاق گاز ادامه می دهند و یک سیستم کنوکتور گاز ایجاد می کنند. برای اینکه دوده در پایین کنوکتور گاز جمع شود، جایی که به راحتی از آن جدا می شود، ارتفاع انتقال (جریان ها) بین کانال پایینی باید 30-50٪ بیشتر از قسمت های بالایی باشد (به آنها پاس گفته می شود). لبه های پاس ها باید گرد شوند.

پس از اتمام ساخت بدنه کوره، آنها شروع به ساخت دودکش می کنند.

ویژگی های تشکیل قوس

دو نوع طاق وجود دارد:

تخت: طاق های این نوع از آجرهای شکل به همین صورت می چینند اما به جای دایره از سینی تخت استفاده می شود. طاق تخت یک ویژگی دارد: باید کاملاً متقارن باشد، در غیر این صورت خیلی زود فرو می ریزد. بنابراین، حتی سازندگان اجاق گاز با تجربه کافی، این قسمت از اجاق را با استفاده از آجرهای شکل خریداری شده و پالت های مشابه می سازند.
نیم دایره (قوس دار).

دومی ها با استفاده از یک الگو، که دایره نیز نامیده می شود، قرار می گیرند:

آنها با نصب بلوک های تکیه گاه بیرونی بر روی ملات - بلبرینگ های رانش آغاز می شوند که طبق نقشه طاق از قبل بریده شده و در اندازه کامل ساخته شده اند.
پس از خشک شدن محلول، دایره را نصب کرده و بال های طاق را دراز کنید.
سنگ‌های کلید با کنده‌های چوبی یا چکش چوبی که قبلاً یک لایه ضخیم ملات را روی محل نصب قرار داده‌اند، وارد می‌کنند. در عین حال، آنها بر نحوه فشرده شدن ملات از سنگ تراشی بالها نظارت می کنند: اگر سنگ تراشی بدون اختلال کامل شود، این روند به طور مساوی در کل طاق انجام می شود.

دایره باید فقط پس از خشک شدن کامل محلول برداشته شود.

زاویه بین محورهای آجرهای مجاور در یک طاق نیم دایره نباید از 17 درجه تجاوز کند. با اندازه های استاندارد بلوک، درز بین آنها در داخل (در سمت جعبه آتش) باید 2 میلی متر عرض و در خارج - 13 میلی متر باشد.

قوانین و تفاوت های ظریف عملیات

برای اینکه اجاق گاز مقرون به صرفه باشد، باید در شرایط خوبی نگهداری شود. یک شکاف به عرض تنها 2 میلی متر در ناحیه دریچه به دلیل جریان کنترل نشده هوا از طریق آن باعث اتلاف حرارت 10 درصدی می شود.

اجاق گاز نیز باید به درستی گرم شود. اگر دمنده خیلی باز باشد، 15 تا 20 درصد گرما می تواند به داخل دودکش برود و اگر درب احتراق در حالی که سوخت در حال سوختن است باز باشد، تمام 40 درصد گرما به داخل دودکش می رود.

چوب مورد استفاده برای گرم کردن اجاق گاز باید خشک باشد. برای انجام این کار، آنها باید از قبل آماده شوند. هیزم مرطوب گرمای کمتری تولید می کند و علاوه بر این به دلیل رطوبت فراوان در آن، مقدار زیادی میعانات اسیدی در دودکش تشکیل می شود که دیوارهای آجری را به شدت تخریب می کند.

برای اینکه فر به طور یکنواخت گرم شود، ضخامت سیاههها باید یکسان باشد - حدود 8-10 سانتی متر.

هیزم در ردیف یا در قفس گذاشته می شود، به طوری که فاصله 10 میلی متر بین آنها وجود دارد. باید حداقل 20 میلی متر از بالای سوخت تا بالای جعبه آتش وجود داشته باشد؛ حتی بهتر است که جعبه آتش نشانی 2/3 پر باشد.

عمده سوخت با مشعل، کاغذ و غیره مشتعل می شود و استفاده از استون، نفت سفید یا بنزین ممنوع است.

پس از کیندلینگ، باید نما را ببندید تا گرما از دودکش خارج نشود.

هنگام تنظیم پیش نویس در هنگام کیندلینگ، باید با رنگ شعله هدایت شوید. حالت احتراق بهینه با رنگ زرد آتش مشخص می شود. اگر سفید شود، هوا بیش از حد تامین می شود و بخش قابل توجهی از گرما به داخل دودکش پرتاب می شود. رنگ قرمز نشان دهنده کمبود هوا است - سوخت به طور کامل نمی سوزد و مقدار زیادی مواد مضر در جو آزاد می شود.

تمیز کردن (از جمله حذف دوده)

تمیز کردن و تعمیر اجاق گاز معمولا در تابستان انجام می شود، اما در زمستان باید دودکش را 2-3 بار تمیز کنید. دوده یک عایق حرارت عالی است و اگر مقدار زیادی از آن وجود داشته باشد، کوره کارایی کمتری خواهد داشت.

قبل از هر آتش سوزی باید خاکستر را از رنده خارج کرد.

پیش نویس در کوره، و در نتیجه حالت کار آن، توسط یک بیننده، یک شیر و یک درب دمنده تنظیم می شود. بنابراین، وضعیت این دستگاه ها باید به طور مداوم کنترل شود. هر گونه عیب یا فرسودگی باید فورا تعمیر یا تعویض شود.

ویدئو: چگونه یک اجاق گاز را با دستان خود تا کنید

هر نسخه ای از اجاق آجری را که انتخاب کنید، تنها در خانه هایی که به خوبی عایق بندی شده اند به طور موثر کار می کند. در غیر این صورت هیچ دوستی بین آنها وجود نخواهد داشت.

آجر به دلیل ویژگی هایی مانند استحکام، مقاومت در برابر آتش، هدایت حرارتی کم، مقاومت در برابر یخ زدگی و سازگاری با محیط زیست محبوب ترین مصالح ساختمانی بوده و هست.

شما می توانید مزایای آن را بی پایان فهرست کنید، اما واقعیت یک واقعیت است - محکم ترین ساختمان ها از آجر ساخته شده اند که برای چندین دهه دوام خواهند داشت.

آیا می توان دیوارهای آجری را خودتان گذاشت؟در صورت رعایت برخی قوانین این امکان وجود دارد. SNiP برای شرایط مختلف طراحی، معماری و سازه توصیه های خاصی را برای ساخت خانه های آجری ارائه می دهد.

هزینه آجرکاری توسط متخصصان چقدر است؟آنها به همین ترتیب به شما پاسخ خواهند داد: قیمت ها بسته به زمان سال، پیچیدگی و سرعت نصب در نوسان است. اما همیشه اینگونه بوده است - قیمت یک آجر برابر با هزینه کار با آن خواهد بود. یعنی اگر یک آجر 100 روبل قیمت داشته باشد، سنگ تراشی برای هر قطعه 100 روبل برای کار هزینه می کند (به شرط اینکه تمام مصالح و ابزار ساختمانی را تهیه کنید).

انواع آجرکاری

از آنجایی که آجرها به هیچ وجه چیده نمی شوند، اما در یک توالی مشخص، انواع آجرکاری نیز نام خاص خود را دارند.

سنگ تراشی بسته به متریال

آجر(کلاسیک) - ساخته شده از آجر معمولی (سرامیک) یا آهک شنی.
بلوک کوچک و بزرگ- از بلوک هایی با اندازه های مختلف (بلوک های خاکستری، بتن هوادهی، بتن فوم، آجرهای سرامیکی یا سیمانی. در اینجا باید با دقت بیشتری انتخاب کنید، زیرا وزن آجرکاری تأثیر قابل توجهی بر پایه خانه خواهد داشت).
تسووایا- از سنگ فرآوری شده با یک شکل هندسی خاص؛
قلوه سنگ- ساخته شده از سنگ های نامنظم حاوی قلوه سنگ و سیمان.

سنگ تراشی، بسته به ویژگی های تخمگذار

جامد- یک سازه یکپارچه است که عرض آن نصف آجر است. در این مورد، آجرها به صورت طولی نسبت به ضلع بیرونی دیوار قرار می گیرند.
سبک و تقویت شده- اولین مورد برای ساخت ساختمان های کم ارتفاع (معمولاً 1-2 طبقه) استفاده می شود که از دو دیوار موازی ساخته شده در نیم آجر تشکیل شده است. حفره بین دیوارها با عایق پر شده است. مورد دوم زمانی استفاده می شود که ساخت سازه های تقویت شده مورد نیاز است - برای ساخت دیوارهایی که بار بیشتری را تجربه می کنند. در این مورد، دیوارها به صورت عرضی تقویت می شوند و هر سه ردیف سنگ تراشی یک مش فلزی می گذارند.
تزئینی- این نوع آجرکاری تقریباً در همه جا استفاده می شود، زیرا با کمک آن، نماهای دیوار، طاق ها، ستون ها را تزئین می کنند. هنگام سنگ تراشی تزئینی، می توانید انواع مختلف آجر (به عنوان مثال، سیلیکات و سرامیک) را ترکیب کنید، اما این نیاز به تقویت اضافی دارد.

مهم!برای جلوگیری از فرونشست و فروریختن سازه توصیه نمی شود که یک دیوار کاملاً توخالی نصب کنید.

آجرکاری گوشه ای از 1 آجر: "سیستم پانسمان چند ردیفه"، ویدئو:

1.5 آجر: "سیستم پانسمان چند ردیفی"، ویدئو:

در 2 آجر: "سیستم پانسمان زنجیره ای"، ویدئو:

طرح های آجرکاری

زنجیر- ردیف های اسپلایس و قاشق به طور متناوب، در حالی که درزهای عمودی ردیف های قاشق منطبق هستند.
جنگ صلیبی- بخیه های قاشق افقی باید بسته شود.
هلندی- ردیف های به هم پیوسته و مخلوط به طور متناوب (در این مورد، آجرهای متقابل و در هم تنیده به نوبه خود گذاشته می شوند - به این ترتیب یک ردیف مخلوط به دست می آید).
گوتیک- فقط ردیف های درز مخلوط؛
انگلیسی- شامل 1 ردیف تیچکووی و 2 قاشق (با پانسمان نیم آجر) است.
چند ردیفی- متشکل از 1 باند و 4 قاشق در کنار هم (با یک باند نیمه آجری)؛
چند ردیفه بدون پانسماناتصالات بنایی افقی

پانسمان درزهای باسن

زنجیر؛
قاشق؛
صلیب.

اولین مورد شامل بستن ردیف به ردیف متوالی مفاصل عمودی است. در این مورد، توصیه می شود ردیف های قنداق و قاشق را به طور متناوب تغییر دهید و درزهای پایینی را به اندازه نصف طول آجر بپوشانید.

دومی بسته شدن نامتقارن اتصالات به نصف طول آجر است.

سوم بستن نامتقارن مفاصل است.

ابزار سنگ تراشی

ماله برای استفاده از محلول؛
سطح ساختمان (برای بررسی افقی و عمودی)، قانون (راه آهن برای بررسی صافی سطح جلویی سنگ تراشی)؛
یک نخ برای علامت گذاری (نخ ها برای ایجاد یک شاقول کشیده می شوند)، یک شاقول (برای بررسی عمودی بودن)؛
ابزار اتصال - برای ایجاد یک درز (مقعر یا محدب) استفاده می شود.
چکش چکش؛
کاردک برای مخلوط کردن محلول؛

طرز تهیه محلول

شما نیاز خواهید داشت:

شن
سیمان
اهک

محلول به نسبت 1: 4 تهیه می شود (مصرف سیمان برای آجرکاری طبق طرح "سیمان - ماسه"). مخلوط پودر شده با آب ریخته می شود، به تدریج هم می زنیم تا یک قوام خامه ای به دست آید. برای انعطاف پذیری محلول می توانید آهک اضافه کنید.

نصیحت!اگر سنگ تراشی یک چهارم عرض باشد، به جای تهیه ملات سیمان، می توانید از چسب کاشی معمولی استفاده کنید. در این حالت درزها بسیار کوچکتر و نازکتر خواهند شد.

ملات باید به طور مساوی روی سطح توزیع شود، سپس آجرها در همان سطح قرار می گیرند، بدون اینکه از دیوار بیرون بزنند.

مهم!در صورت استفاده مجدد از آجر، باید کاملاً مرطوب شوند. این امر ضروری است زیرا آجرهای خشک تمام آب را از ملات بیرون می کشند و به سرعت آن را خشک می کنند و این باعث کاهش کیفیت ملات می شود و تأثیر بدی روی خود سنگ تراشی می گذارد.

تکنولوژی تخمگذار آجر

برای کسانی که برای اولین بار چنین کاری را انجام می دهند، می توانیم یک ردیف آزمایشی ("مشاهده") را بدون استفاده از ملات روی آجرها توصیه کنیم. به این ترتیب می توانید محاسبه آجرکاری، میزان مصرف مواد در هر ردیف و نحوه قرارگیری آن در ردیف را به وضوح مشاهده کنید.

نصیحت!آجرها باید دست نخورده چیده شوند و توجه ویژه ای به درزهای عمودی داشته باشند. درز بین آنها را می توان با استفاده از یک بلوک چوبی با ضخامت کوچک ساخت: آجر - بلوک - آجر. در این صورت فاصله بین آجرها یکسان خواهد بود و در صورت لزوم (در حال حاضر در هنگام تخمگذار روی ملات) می توانید ضخامت درز را تنظیم کنید. بلوک دیگری به شما امکان می دهد ضخامت درز افقی را تنظیم کنید.

بیایید فرض کنیم که پایه و اساس خانه کاملاً هموار است. یک آجر در ردیف اول قرار می گیرد و میله هایی روی لبه های آن اعمال می شود (عکس را ببینید) (دو تا به "پوک"). سپس یک ملات سیمانی در وسط آجر قرار می گیرد و در امتداد تمام لبه "تخت" توزیع می شود. برای اینکه ملات محکم‌تر به لبه آجر بچسبد، می‌توانید به سنگ‌تراشی ضربه بزنید.

ملات اضافی از کناره های باز "بیرون می آید"؛ می توان آن را با ماله جمع کرد. پس از این، میله ها برداشته می شوند و روی آجر بعدی قرار می گیرند. اگر سطح و قانون اعمال شود، درزهای قسمت جلویی بیش از حد عالی به نظر می رسند.

زاویه

پس از چیدمان ردیف اول، گوشه ها تکمیل می شوند.

مهم!در این مرحله باید آجر را با دقت و دقت خاصی بچینید، زیرا نرده های بعدی با تمرکز بر گوشه ها ساخته می شوند.

برای چیدن گوشه ها، به یک سطح، یک خط لوله و یک نوار چوبی - بسیار قوی و یکنواخت نیاز دارید که به عنوان "فانوس دریایی" عمل می کند.

یک انتهای فانوس دریایی به صورت عمودی در زمین نصب شده است، دومی در ابتدای گوشه آینده ثابت می شود. هر چهار چراغ باید به این ترتیب محکم شوند و مطمئن شوید که عمودی نوارها را با یک خط شاقول کنترل کنید. اگر تمام چراغ ها کاملاً مستقیم نصب شده باشند، می توانید با خیال راحت گوشه ها را بچینید.

گوشه آجرکاری در آجر 1x1/2 ویدئو:

نحوه اتصال آجر

اگر درزهای لب به خوبی ساخته شوند، نتیجه آن آب بندی ضعیف درزها و تلفات حرارتی زیاد خواهد بود. علاوه بر این، برای بتونه کاری درزها به ملات زیادی نیاز خواهید داشت که به معنای مصرف اضافی سیمان و ماسه است. برای درزهای کوچک و مرتب چه کاری می توانید انجام دهید؟

دوباره از میله ها استفاده کنید. با کمک آنها آجرکاری دیوارهای خارجی نه تنها کاملاً صاف می شود، بلکه همان شکاف ها را نیز خواهد داشت. پس از اجرای ملات بهتر است آجرهای بنایی را با چکش بکوبید.

دیوارها

پس از علامت گذاری گوشه های لب به لب، می توانید شروع به ساخت دیوارها کنید. برای کنترل عمودی صفحه سطوح محصور، می توانید از بند ناف استفاده کنید. یک میخ را به درز ردیف بالایی گوشه بکشید، انتهای طناب را به آن ببندید، سپس طناب را با کمی شلی به گوشه مجاور بکشید.

نصیحت!شلی برای اطمینان از اینکه بند ناف به دور هر میخ محکم شده در درز پیچیده می شود، ضروری است. با بستن طناب تا حد امکان به دفعات مکرر می توانید یکنواختی صفحه دیوار در حال ساخت را کنترل کنید و زمان و تلاش کمتری را برای تراز کردن آجرها صرف کنید.

پس از گذاشتن چندین ردیف، باید اتصالات را با استفاده از یک ابزار مخصوص به هم متصل کنید - این باید بلافاصله، قبل از اینکه ملات سیمان کاملاً سخت شود، انجام شود. درزبندی به درستی به ساختار شما کمک می‌کند و تقویت آجرکاری ساختار را تقویت می‌کند.

در پایان، می خواهم اضافه کنم که وقتی دمای هوا به زیر +10 درجه سانتیگراد نمی رسد، آجرکاری خوب است. توصیه می شود کار را در هوای خشک و فقط در فصل گرم انجام دهید. سنگ تراشی های باتجربه توصیه می کنند ملات را دقیقاً به اندازه موادی که می توانید در یک زمان "به کار بگیرید" مخلوط کنید. در غیر این صورت، ساختار مخلوط ماسه و سیمان با افزودن آب به هم می خورد و خاصیت اتصال خود را از دست می دهد.

در غیر این صورت، باید به نکات و توصیه های ذکر شده در بالا پایبند باشید.