علائم خرابی سنسور دمای یخچال رله حرارتی برای یخچال چگونه کنترل کننده دما در یخچال کار می کند

بر کسی پوشیده نیست که یخچال های برند STINOL به طور گسترده در روسیه مورد استفاده قرار می گیرند. ویژگی های فنی و مصرفی بالا و همچنین قیمت پایین این برند را واقعاً محبوب کرده است. با این حال، تجربه عملکرد چنین یخچال هایی نشان می دهد که پس از 5-7 سال کنترل کننده های دمای آنها (یا ترموستات) از کار می افتند. شایع ترین دلیل این امر نشتی در دم (عنصر حساس به دما در رگولاتور) است. دلیل آن این است که عمر مفید این دستگاه ها ساخت شرکت RANCO آلمان حدود 5 سال می باشد. در این مقاله به شناسایی خرابی ترموستات های سری K در یخچال های Stinol-101/103 و همچنین نحوه تعویض آنها می پردازیم.

توجه داشته باشید.

تفاوت یخچال های STINOL مدل 101 و 103 در این است که دومی دارای دو کمپرسور (به طور جداگانه برای محفظه یخچال و فریزر) است. نمودارهای مدار برای روشن کردن کمپرسورها در این یخچال ها تقریباً یکسان است، به استثنای انواع عناصر سیستم اتوماسیون (به ترتیب به شکل 1 و 2 مراجعه کنید).

این مقاله عیوب یخچال و فریزر ناشی از نقص کمپرسورها، رله های حرارتی و راه اندازی و همچنین سایر عناصر را فهرست نمی کند.

عیوب احتمالی در یخچال که نیاز به بررسی و در صورت لزوم تعویض کنترلرهای دما دارد.

1. کمپرسور یخچال در هیچ موقعیتی از دکمه کنترل دما روشن نمی شود. هنگام انتقال دسته به حالت OFF، هیچ کلیک مشخصی وجود ندارد.

2. کمپرسور یخچال به طور مداوم کار می کند حتی زمانی که دکمه کنترل دما خاموش است. درجه حرارت در محفظه های فریزر و یخچال (MK و HK) به طور قابل توجهی کمتر از حد معمول است.

3. درجه حرارت در MK و HK حتی در موقعیت حداکثر (در جهت عقربه های ساعت) دکمه کنترل دما بالاتر از حد معمول است.

تعویض و بررسی ترموستات یخچال

با استفاده از مثال یخچال "Stinol-103"، روش تعویض ترموستات XK نوع K-59 را در نظر خواهیم گرفت (شماره نوع و پین روی بدنه آن مشخص شده است). مراحل تعویض در شکل نشان داده شده است. 3-9.

با استفاده از یک پیچ یا پیچ گوشتی نازک، دسته های کنترل های دما را باز کرده و آنها را بردارید (شکل 3 دستگیره سمت چپ را نشان می دهد).

توجه داشته باشید.

یخچال Stinol-101 ​​تنها یک دکمه کنترل دما دارد.

سپس تریم تزئینی 2 را بردارید. تریم دارای 6 برآمدگی است که آن را در کنترل پنل داشبورد نگه می دارد. دو برآمدگی در کناره های آستر و دو برآمدگی (پایین و بالا) به فاصله 17 سانتی متر از لبه های آن قرار دارند. از آنجایی که روکش از مواد شکننده ساخته شده است، هنگام جدا کردن آن مراقب باشید. پس از برداشتن پوشش، مهره های 1 را که تنظیم کننده های دما را محکم می کنند، باز کنید (شکل 4). سپس پیچ های شش گوش که صفحه کنترل ابزار را محکم می کنند باز کنید. لازم به ذکر است که هنگام برداشتن پانل، آخرین مواردی که باید باز شوند، پیچ های محکم کننده لولای درب 1 هستند (شکل 5). درب باید حمایت شود. پس از بازکردن تمام پیچ ها، پانل را بلند کرده و در را بردارید. سپس پیچ های بست پشت یخچال را باز کرده و درپوش بالایی را بردارید.

ترموستات را از داشبورد خارج کنید (شکل 6) که قبلا کانکتورهای تماسی را از آن جدا کرده اید. برای جلوگیری از اختلاط کانکتورها در هنگام

هنگام اتصال یک تنظیم کننده جدید، آنها باید علامت گذاری شوند.

در HK، پوشش پلاستیکی 1 (شکل 7) را باز کنید و لوله مویرگی 2 را آزاد کنید. واحد روشنایی 1 (شکل 8) را که قبلاً پیچ فرو رفته در بدنه آن را باز کرده اید، خارج کنید. لوله مویین ترموستات را از سوراخ 2 بیرون بکشید.

یک ترموستات جدید نصب و وصل کنید. در این مورد توجه ویژه ای داشته باشید تا به لوله مویین آسیبی وارد نشود. قسمتی در انتهای لوله وجود دارد که هیچ ماده عایق در آن وجود ندارد. هنگام نصب لوله، مطمئن شوید که این انتهای کاملاً در زیر تریم تزئینی 1 پنهان باشد (شکل 7). برای حفظ سفتی واحد خنک کننده، سوراخ پشت یخچال را که در هنگام نصب/برچیدن لوله مویین ایجاد شده است، با جرم پلاستیکی 1 ببندید (شکل 9). از آنجایی که طول لوله مویرگی بسیار بیشتر از حد لازم است، با دقت در حفره های آزاد زیر درب بالایی یخچال قرار می گیرد.

مونتاژ مجدد یخچال به ترتیب معکوس انجام می شود.

لازم به ذکر است که پس از نصب درب، پیچ های محکم کننده لولای 1 آن (شکل 5) در آخر سفت می شوند.

بررسی ترموستات ها

واضح است که بررسی ترموستات در خانه غیرممکن است؛ این به تجهیزات خاصی نیاز دارد. با این حال، یک راه ساده برای بررسی این دستگاه ها "با چشم" وجود دارد. در دمای اتاق، کنتاکت های 3 و 4 ترموستات های سری "K" باید بسته شوند. اگر علائم نقص 1 رخ داد (به ابتدای مقاله مراجعه کنید)، تماس آن را با یک جامپر ببندید. 3 و 4. اگر پس از این کمپرسور روشن شود، می توان نتیجه گرفت که ترموستات معیوب است و نیاز به تعویض دارد.

لازم به ذکر است که ترموستات ها دارای پیچ تنظیم هستند. آنها معمولاً رنگ آمیزی می شوند و تنظیم آنها بدون تجهیزات خاص توصیه نمی شود.

جدول مشخصات فنی ترموستات های سری "K" را نشان می دهد.

*محدوده قابل تنظیم

- این تفاوت بین نقطه بسته شدن در گرمترین موقعیت ترموستات و نقطه بسته شدن در سردترین موقعیت است. برای ترموستات های K52، K59، K61، این پارامتر تفاوت بین نقاط باز شدن در "گرم ترین" و در سردترین موقعیت را فراهم می کند.

** دیفرانسیل پاسخ

- این تفاوت بین نقاط بسته شدن و باز شدن کنتاکت های ترموستات است
شماره 6 "تعمیر و سرویس" ژوئن 2003

تعمیر یخچال و فریزر به تنهایی اساساً مبتنی بر توجیه اقتصادی است. کتاب مقدس دوست دارد همه چیز را به صورت تمثیل توضیح دهد، و حکایت تاریخی زیر در محافل علمی در گردش است:

کاپیتسا، پیوتر لئونیدوویچ، در آغاز کار علمی خود، در دهه 20 قرن گذشته، دوره کارآموزی را در ایالات متحده گذراند. در شهری که او کارآموزی کرد، یکی از اولین خطوط اتوماتیک آن زمان در کارخانه فلان شرکت نصب می شد. مونتاژش کردیم، روشنش کردیم و گیر کرد. آنها به متخصصان سازنده زنگ زدند، آنها زجر کشیدند و زجر کشیدند، و همچنان پارازیت و پارازیت داشت. اوضاع آنقدر بد شد که صاحبان یک آگهی در روزنامه محلی گذاشتند: 10000 دلار برای هر کسی که آن را راه اندازی کند. مبلغ آن زمان ها، قبل از رکود بزرگ، بسیار زیاد بود.

پیوتر لئونیدوویچ طبق آگهی رفت. چندین بار خواستم آن را روشن و خاموش کنم و از نزدیک نگاه کردم. بعد لگد محکمی به جایی زد: روشن کن! آن را روشن کرد - کار می کند! آن را خاموش کرد، آن را روشن کرد - کار می کند! ما مواد اولیه را بارگیری کردیم، آنها را روشن کردیم - محصولات در حال آمدن هستند!!! آنها نمونه گرفتند و آنها را بررسی کردند - آنها با مشخصات مطابقت دارند.

رئیس شرکت سپس: «آقای کاپیتسا، حرف یک تاجر آمریکایی از جانش ارزشمندتر است. اینجا رسید شماست. اما حقیقت را بگویید، 10000 دلار برای یک ضربه زیاد نیست؟ - "یک ضربه 1 دلار قیمت دارد." - "و بقیه چی؟؟!" - "چون می دانست کجا و چگونه لگد بزند."

توجه داشته باشید: P. L. Kapitsa با تمام پول آسانی که دریافت کرد تجهیزات علمی برای آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی خریداری کرد.

داستان یخچال های خانگی تا حدودی مشابه است. به عنوان مثال، در میان دسته خاصی از صنعتگران، یخچال های Indesit با یخ زدایی قطره ای (به اصطلاح "گریه"، در زیر ببینید) به عنوان "شیرین" شناخته می شوند. تعمیر یخچال ایندزیت از این نوع در 6 مورد از 10 مورد (!) به تعویض یک ماژول خاص در مقابل صاحب (زن خانه دار) ختم می شود. میزان پرداخت بر اساس نظر صنعتگر، بر اساس میزان ثروت و پربار بودن مشتری، "روانی" تعیین می شود. از بالا هم برای شادی می دهند.

بعد، همان «متخصص» چند دستکاری ساده با قطعه یدکی حذف شده با پیچ گوشتی درست روی زانوی خود، در ماشینش انجام می دهد و به تماس بعدی می رود، جایی که قطعه تعمیر شده با قطعه غیرقابل استفاده جایگزین می شود. سپس تاریخ تکرار می شود و تکرار می شود. هزینه ماژول تقریبا 250 روبل. بنابراین به صورت دایره ای می چرخد ​​و هر بار بیش از 1000 روبل به ارمغان می آورد. این متخصص از طرح ادعای قانونی یا غیر رسمی هراسی ندارد: پس از تعمیرات سریع در حین پرواز، واحد حذف شده عملیاتی و کاملاً قابل اعتماد می شود. روزی پنج تماس از این قبیل - و چرا در جایی کاندید شوید، اعصاب خود را خرد کنید و سپس بترسید که برای چیزی گرفتار شوید؟

مطالب این مقاله در درجه اول برای مبتدیانی است که دوست دارند چیزهایی بسازند:

• هدف اصلی او- توضیح دهید که چه، کجا، چگونه و چرا در یخچال، و همچنین کجا و چگونه می توانید آن را با دستان خود "لگد" کنید، بدون خطر آسیب جدی تر و تعمیرات گران تر توسط متخصص.
• دومی دادن علم است،که به شما امکان می دهد در مواردی که تعمیر مستقل غیرممکن است کیفیت کار متخصص را به درستی نظارت کنید. 1000 روبل. برای تعمیرات در حماسه شرح داده شده (این را بعداً به یاد خواهیم آورد) ، با در نظر گرفتن ضررهای احتمالی ناشی از خرابی یخچال و هزینه های تحویل آن به مرکز خدمات و برگشت ، قیمت به طور کلی منصفانه است. نکته اصلی این است که استاد یک استاد است و نه یک هک یا نیمه تحصیل کرده. برای یک کار خوب سریع و از ته قلبم متاسف نیستم.

درباره برندهای یخچال

در متن به برندهای (علائم تجاری) یخچال ها اشاره خواهد شد، اما این بدان معنا نیست که آنها بیشتر از بقیه خراب می شوند. همین Indesite ها اصلا یخچال بدی نیستند. اما می توان خرابی های مشخصه را فقط با آمار آنها قضاوت کرد و البته هرچه محصولات بیشتری از این نوع کار کنند قابل اعتمادتر است. به عنوان مثال، چنین معجزات سوئیسی-چینی وجود دارد - لیبرتون. در آنها، همانطور که می گویند، شکست بالای شکست می نشیند و با شکست پیش می رود. اما به دلیل شهرت قوی، به معنای خاص، لیبرتونوف بسیار کم خرید و فروش می شود. اگر فقط به تعداد خرابی ها نگاه کنید، می بینید که این برند غیرقابل تخریب می شود.

ثانیاً، برای نمونه‌هایی از خرابی‌های معمولی، باید محصولاتی را انتخاب کنید که برای کلون مشخصی از مارک‌های دستگاه‌ها معمول هستند، که ممکن است از همتایان خود قابل اعتمادتر باشند. به طور کلی، طراحی یخچال های خانگی مدت هاست که ایجاد شده است و با عملکرد مناسب، تعمیرات جزئی بیشتر از هر 5 سال یک بار انجام نمی شود و کل عمر آنها بیش از 20 سال است. نویسنده یک آراگات ارمنی ساخت سال 1964 (!) در اختیار دارد که به عنوان پشتیبان و به عنوان میز آزمایش استفاده می شود. کهنه است - بهتر است آن را در محل دفن زباله قرار دهید، اما به درستی یخ می زند. حتی مهر و موم درب (لاستیک ساده، غیر مغناطیسی) هنوز اورجینال هستند.

خودتان کجا می توانید این کار را انجام دهید؟

در هر یخچال خانگی، سیستم های ساختاری (مدار) زیر قابل تشخیص است:

1. تبرید واقعی- فقط در موارد استثنایی می توانید خودتان به اینجا صعود کنید، به عنوان مثال، اگر یخچال در قسمت دوردست قرار دارد و امکان تماس با متخصص وجود ندارد. اما باید دانست که در مدار تبرید چیست، زیرا... اینجاست که تعمیرات غیر ماهر و/یا بی دقتی می تواند بیشترین آسیب را در آینده، تا نیاز به خرید یک یخچال جدید، ایجاد کند.
2. سیستم تنظیم حرارت- این فعال ترین منبع خرابی است. در صورت داشتن دانش و مهارت فنی، تعمیرات خود را اغلب امکان پذیر است. با این حال، ابتدا باید هزینه تماس با متخصص و خرید اقلام جایگزین در خرده فروشی، به علاوه ضرر و زیان ناشی از انتظار برای آنها را مقایسه کنید: فروشگاه های سخت افزار قطعات یدکی یخچال را فقط در شهرهای بزرگ می فروشند؛ به احتمال زیاد باید آنها را آنلاین سفارش دهید.
3. سیستم الکتریکی- تعمیرات DIY تقریباً همیشه ممکن است اگر شما یک تستر، توانایی لحیم کاری و مهارت های اولیه به عنوان یک برقکار یا آماتور رادیویی داشته باشید.
4. سیستم مکانیکی– تعلیق درب ها، کمپرسور، بستن درپوش ها/قفسه ها، آب بندی و غیره. خود تعمیری در برخی موارد امکان پذیر است، اما نیازی به صلاحیت خاصی ندارد.

یخچال چگونه یخ می زند؟

بر اساس روش های خنک سازی محتویات، یخچال های خانگی به 3 نوع تقسیم می شوند:

• فشرده سازی تبخیری یا به سادگی فشرده سازی یا به سادگی تبخیری.
• جذب تبخیری (جذب، به سادگی).
• ترموالکتریک (نیمه هادی).

2 مورد اول از یک خنک کننده استفاده می کنند که در شرایط عادی مایع می شود - مبرد یا مبرد. دومی صرفاً الکتریکی است، بدون خطوط لوله، شیر و غیره. هر 3 نوع یخچال در زندگی روزمره استفاده می شود، اما انواع تراکم تبخیری رایج ترین آنها هستند. آنها همچنین بیشترین تنوع طرح را دارند.

توجه داشته باشید:"در شرایط عادی" به این معنی است که یک ماده معین قادر به انتقال از فاز مایع به فاز گاز و برگشت در دمای اتاق و کمی بالاتر فقط تحت تأثیر فشار است. برای گازهای "واقعی" (اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن، و غیره) به اصطلاح. نقطه سه گانه در دمایی بسیار کمتر از دمای اتاق قرار دارد و تبدیل آنها به مایع بدون سرد شدن تا دمای زیر آن، فقط با فشار غیرممکن است.

فشرده سازی

اصل عملکرد یک یخچال تبخیری تراکمی در سمت چپ در شکل نشان داده شده است. مبرد تحت فشار از طریق یک نازل باریک - یک قالب به سیم پیچ اواپراتور تزریق می شود. یخچال های خانگی به کارایی نسبتاً پایینی در سرما نیاز دارند، بنابراین از قالب های غیرپروفایل به شکل یک قطعه لوله مویین با قطر داخلی حدوداً استفاده می کنند. 0.8 میلی متر در اواپراتور، مبرد به شدت منبسط می شود، فورا می جوشد و تبخیر می شود و مقداری گرما به اندازه گرمای تبخیر خود جذب می کند. اواپراتور در یک محفظه تبرید عایق حرارتی قرار می گیرد. دما کاهش می یابد و غذا خنک می شود.

برای اطمینان از اینکه فشار در اواپراتور افزایش نمی یابد و تبخیر مبرد متوقف نمی شود، بخار آن به طور مداوم توسط یک کمپرسور به بیرون پمپ می شود. دمای آنها بالا می رود. برای خنک شدن، بخار مبرد وارد سیم پیچ دیگری (رادیاتور) - کندانسور می شود. از طریق آن، گرمای چگالش، دقیقاً برابر با گرمای تبخیر، به اضافه گرمای مربوط به توان مصرفی کمپرسور از شبکه الکتریکی و مقدار بسیار کمی معادل اتلاف حرارت در سیستم، در محیط آزاد می شود. در همان زمان، مبرد سرد می شود، تحت فشار ایجاد شده توسط کمپرسور به مایع تبدیل می شود و از طریق مویین دوباره وارد اواپراتور می شود، سیکل تبرید تکرار می شود. مویرگی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و خطوط لوله ای که آنها را به هم متصل می کنند، مدار تبرید را تشکیل می دهند.

مزایای اصلی یخچال های تراکمی- مقرون به صرفه بودن و توانایی استفاده از مبردهای شیمیایی خنثی و بی ضرر و همچنین انجماد نسبتاً سریع. انرژی از خارج فقط برای پمپاژ مبرد مصرف می شود؛ راندمان حرارتی مدار تبرید نزدیک به 100٪ است. نرخ انجماد توسط گرمای تبخیر مبرد و سرعت گردش آن در مدار تعیین می شود. هر دو را می توان با روش های صرفاً سازنده و تولیدی-تکنولوژیکی افزایش داد.

عیب اصلی یخچال های تراکمی- وجود در طراحی قطعات متحرک، اتصالات جداشدنی و اتصالات مکانیکی مدار تبرید با محیط خارجی (شفت موتور کمپرسور و غیره) که نیاز به استفاده از آب بند دارد. با این حال، طی بیش از یک قرن توسعه فنی، طراحی یخچال های تراکمی به قابلیت اطمینان بالایی رسیده است. این یک مثال زنده از چگونگی حل مشکلات اساسی پیچیده از طریق بسیاری از پیشرفت های فردی است.

در حال حاضر، اوج تکامل سیستم تراکم، یخچال هایی از نوع No Frost (بدون یخ زدگی) هستند که برای یخ زدایی نیازی به توقف ندارند و داخل محفظه یخچال (در شرایط خوب) پوششی از یخ تشکیل نمی دهند. یخچال های No Frost از نظر طراحی پیچیده هستند (نمودار سمت راست را در شکل ببینید)، اما، هر چند در نگاه اول ممکن است عجیب به نظر برسد، آنها هستند که به بهترین وجه می توانند با دستان خود در خانه تعمیر شوند. نحوه عملکرد یخچال No Frost، در ادامه ببینید. ویدیو، و ما در مورد تعمیرات با جزئیات بیشتری به آنها باز خواهیم گشت.

ویدئو: نحوه کار No Frost + در مورد تعمیر آن

یک اشکال مهم یخچال های تراکمی از نظر کاربر این است که نمی توان آنها را برای مدت طولانی در حالت شارژ خاموش نگه داشت. در یک یخچال "گرم شده"، فشار در مدار چندین بار افزایش می یابد، خستگی فلز تسریع می شود و احتمال ریزترک هایی که از طریق آن مبرد به بیرون نشت می کند، به شدت افزایش می یابد.

فروشندگان و صنعتگران اغلب از این ویژگی غافل هستند: در حال حاضر هیچ کس کالایی را برای سال‌های آینده خریداری نمی‌کند و یخچال‌ها خیلی زودتر از مدت زمان ماندگاری مجاز در حالت پر شده به فروش می‌رسند. اما، اگر یخچال تراکمی را برای زمستان در یک ساختمان غیر مسکونی بگذارید، افزایش فشار هنگام روشن کردن آن ممکن است باعث ترکیدن لوله ها و - تعمیرات گران قیمت با پر کردن مجدد شود. که طبق همه قوانین (به زیر مراجعه کنید) لذت ارزانی نیز نیست.

درباره یک نظریه شکست خورده

مواد آلی کم جوش - فریون ها - اغلب به عنوان مبرد در یخچال های تراکمی استفاده می شوند. همه می دانند که فریون ها سوراخ هایی در لایه اوزون جو و به طور کلی تقریباً مانند چرنوبیل ایجاد می کنند. حالا این درست نیست. علاوه بر این، دروغ های عمدی، با دقت برنامه ریزی و سازماندهی شده تجاری.

حفره هایی در لایه ازن در اواخر دهه 60 کشف شد. فهرست گسترده ای از موادی که می توانند باعث ایجاد آنها شوند، شامل فریون ها نیز می شود. این مورد توسط رهبران هیولای جهانی به نام DuPont، بزرگترین نگرانی شیمیایی، مورد توجه قرار گرفت. شرکت DuPont بلافاصله، با قدرت و بوق و کرنا، متعهد به تأمین مالی تحقیقات در مورد تأثیر فریون ها بر ازن شد. به طور انتخابی، کمک های مالی به متخصصانی اختصاص یافت که متعصبانه به دنبال اثبات اثرات مخرب فریون ها به ضرر عینیت علمی بودند.

در همان زمان، و حتی سخاوتمندانه تر، اما بسیار بی سر و صدا، آنها تحقیقات خود را در مورد جستجوی جایگزین های فریون تامین مالی کردند. در بخش مبرد DuPont، رقبا برای مدت طولانی در حال نیش هستند. در نتیجه، دوپونت مالک انحصار تمام پتنت‌های مبردهای جایگزین شد و در پی هیستری ضد فرئون "پول زیادی به دست آورد": در دهه 80، دوپونت کنوانسیون مونترال را "شکست" کرد، که طبق آن استفاده از فریون ها محدود بود و برخی کشورها با عجله آنها را به طور کامل ممنوع کردند. و حتی در حال حاضر او هنوز هم از فوم آن سود خوبی به دست می آورد.

در همین حال، در آغاز دهه 2000، گروه هایی از محققان مستقل در ژاپن، ایالات متحده آمریکا و سپس در روسیه ثابت کردند که:

• سوراخ های اوزون، بسیار بزرگتر از اکنون، بارها در طول تاریخ زمین شناسی زمین رخ داده اند.
• سوراخ های اوزون به وضوح به مناطقی با فعالیت تکتونیکی افزایش یافته مرتبط هستند و به هیچ وجه با مکان انتشار فریون و مسیرهای مهاجرت آنها در جو ارتباط ندارند.
• سوراخ های اوزون به وضوح توسط هیدروژن و ترکیبات معدنی سبک حاوی هیدروژن ایجاد می شوند که از پوسته زمین خارج می شوند.
• زمین در کمترین حد ممکن از نظر زمین ساختی با هیدروژن 10000 برابر بیشتر از مقدار فریونی که در اوج استفاده کنترل نشده آنها منتشر می شود "گاز" شده است و در حداکثر زمین ساخت، بازده طبیعی هیدروژن از انتشار فریون 1 بیشتر است. میلیون بار یا بیشتر

به طور کلی از یخچال فریون و فریون نترسید. به طور کلی، فرون ها سازگارتر با محیط زیست و ایمن تر از جایگزین های خود هستند.

جذب

مبرد یک یخچال جذبی یک ماده با جوش کم است که در یک مایع نسبتاً جوشش بالا - یک جاذب - بسیار محلول است. یک جاذب نیز ظرفی در مدار تبرید است که حاوی منبع مصرفی محلول مبرد غلیظ است، به شکل

یک پمپ حرارتی (فقط یک لوله مسی عمودی که توسط یک سیم پیچ الکتریکی گرم می شود، نباید با یک پمپ حرارتی اشتباه گرفته شود!) محلول را به یک مولد بخار هدایت می کند، همچنین با برق گرم می شود. محلول ضعیف اضافی از مولد بخار از طریق لوله دیگری به جاذب باز می گردد، به اصطلاح. طرح کلی کوچک

مخلوط بخار مبرد و جاذب وارد کندانسور رفلاکس می شود - رادیاتور با هزارتوی داخلی. در اینجا جاذب متراکم می شود و دوباره به مولد بخار جریان می یابد و بخار مبرد به کندانسور می رود که نقش آن مانند یخچال تراکمی است. مبرد مایع سپس با نیروی جاذبه به داخل اواپراتور جریان می یابد و در آنجا به همان روش خنک می شود. به جای کمپرسور با پمپ، بخارات مبردی که گرما را جذب کرده است توسط یک جاذب که حریصانه آنها را جذب می کند، مکیده می شود.

مزیت یخچال های جذبی عدم وجود کامل قطعات متحرک و اتصالات قابل جدا شدن با مهر و موم است که در نتیجه عمر مفید آنها اصولاً نامحدود است. پیامد دیگر هزینه کم است. هر دو مدار به سادگی خطوط لوله بین مخازن بدون هیچ گونه مکانیک پیچیده هستند. با این حال، به دلیل از آنجایی که تنها بخشی از جریان کل به مدار تبرید منشعب می شود، بنابراین به ازای هر واحد سرمای تولید شده، یک یخچال جذبی 1.2-3 برابر بیشتر از یک یخچال تراکمی برق مصرف می کند.

توجه داشته باشید:به عنوان مثال، سیستم های تبرید جذبی از نظر اقتصادی نسبت به سیستم های تراکمی با حجم های زیاد خنک کننده نسبتاً کمی برتر هستند. سبزیجات فروشی یا به عنوان تهویه مطبوع برای ساختمان های بزرگ.

اشکال دیگر این است که مبردهای مناسب برای این سیستم طبق مهندسی حرارتی دارای ظرفیت حرارتی کم، گرمای تبخیر و نقطه جوش نه چندان پایین در فشار اتمسفر هستند. بنابراین یخچال های جذبی ضعیف و آهسته منجمد می شوند. دمای استاندارد در فریزر یک یخچال جذبی 6- درجه سانتیگراد است، یعنی. بستنی در آنجا آب می شود. در کریستال-9 و 12-18 داخلی، دمای فریزر به -18 رسیده است، اما هنوز برای مدت طولانی یخ می زنند.

ایمنی نیز نکته مهمی است. یک مبرد معمول در سیستم جذب آمونیاک است. حلال - آب. یعنی آمونیاک در مدارها در گردش است، قوی تر از آنچه در بطری داروخانه است. نیازی به توضیح نیست که اگر چندین لیتر از چنین آمبروسیا به آپارتمان نشت کند چه اتفاقی می افتد.

چندین شرکت (Exmork، Samsung و غیره) یخچال های جذبی را با استفاده از مبرد پروپان یا ایزوبوتان و با جاذب آلی تولید می کنند، اما ترب پروپان تلخ تر از ترب آمونیاکی است. اضافه کردن عطر به مبرد گاز قابل اشتعال به دلایل فنی غیرممکن است و یخچال انفجاری می شود. اگر بوی آمونیاک در غلظت های دقیقه استشمام شود و کاربر وقت داشته باشد که اقدامی انجام دهد یا به سادگی در طی یک تصادف تمام شود، نشت هیدروکربن های خالص اشباع شده به هوا خود را نشان نخواهد داد تا زمانی که فردی کلید را برگرداند و جرقه ای نپرد. بنابراین، واردات قانونی یخچال های جذبی که با گازهای قابل اشتعال کار می کنند در فدراسیون روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر وجود ندارد.

با این وجود، یخچال‌های جذبی کاربرد پایدار و مناسب خود را دارند: می‌توان آنها را به‌طور نامحدود ذخیره کرد، خاموش کرد و دوباره پر کرد. بخار اضافی مبرد توسط جاذب جذب می شود و فشار در مدارها در محدوده قابل قبول نگه داشته می شود. بنابراین، یخچال های جذبی اغلب برای ویلاها یا مکان های مسکونی فصلی خریداری می شوند.

نیمه هادی

عملکرد یک یخچال ترموالکتریک نیمه هادی بر اساس اثر پلتیه مستقیم و معکوس است: هنگامی که جریان الکتریکی از محل اتصال نیمه هادی های غیرمشابه در یک جهت عبور می کند، بالاتر از حرارت ژول گرم می شود و در جهت مخالف خنک می شود تا زمانی که کاملاً جبران و منجمد شده است، به شکل. اثر پلتیه امکان دستیابی به دمای تا -40 درجه سانتیگراد و کمتر را فراهم می کند، اما یخچال های ترموالکتریک حتی از یخچال های جذبی حریص تر هستند و عناصر پلتیه به دلیل انتشار حامل های بار اقلیت از طریق اتصال تحت تأثیر جریان الکتریکی، در معرض تخریب هستند و منابع آنها محدود است.

مزایای یخچال ترموالکتریک اولاً حساسیت بسیار کم به تأثیرات مکانیکی است: شوک، ضربه، لرزش. به سادگی چیزی برای ترکیدن، ترک خوردن یا نشت از آنها وجود ندارد. ثانیاً با تغییر جهت جریان می توان یخچال را به بخاری تبدیل کرد و محتویات را به سرعت یخ زدایی کرد. بنابراین، یخچال های ترموالکتریک عمدتاً به عنوان یخچال خودرو و یخچال های قابل حمل برای استفاده موقت در پیک نیک و غیره استفاده می شوند. مناسبت ها. در بین یخچال های ترموالکتریک خانگی، انواع مختلفی از میله های یخچال در فدراسیون روسیه فروخته می شود، همچنین یخچال های کف و رومیزی کابینتی Kholodok و Chaika.

چگونه یخچال را تعمیر کنیم؟

یخچال های جذبی را نمی توان به طور مستقل تعمیر کردبه دلیل خطر و پیچیدگی بالای این نوع کارها. ترموالکتریک ها یا خراب نمی شوند یا باتری ترموالمان ها باید تعویض شوند.که اگر آن را از خرده فروشی خریداری کنید، هزینه آن بیشتر از تعمیر آن در مرکز خدمات خواهد بود. گاهی اوقات، مخاطبین در آنها می سوزند (جریان عبوری از ترموپیل در ولتاژ پایین زیاد است). یک برقکار آماتور تازه کار می تواند از پس این خرابی برآید. بنابراین، در ادامه به تعمیر یخچال های تراکمی می پردازیم.علاوه بر این، در زندگی روزمره آنها کاملاً تسلط دارند و نسبت به سایر سیستم ها بیشتر مستعد نقص هستند.

ساده ترین

کافی است یک ترموستات به مدار تبرید تراکمی وارد کنید تا آن را به یخچالی تبدیل کنید که دمای نسبتاً پایدار زیر صفر را در محفظه حفظ کند. از آنجایی که ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین درایو کمپرسور یک موتور الکتریکی ناهمزمان تک فاز با راه‌اندازی مغناطیسی خواهد بود، در صورت خرابی مدار راه‌اندازی به یک دستگاه راه‌انداز و محافظ نیاز دارد، نمودار را در شکل سمت راست ببینید. اگر سیم پیچ راه اندازی در حین کار روشن بماند، موتور تا سوختن عایق سیم پیچ، اتصال کوتاه در مدار الکتریکی و احتمالا آتش سوزی گرم می شود. یخچال های "زمان قدیم" و مدرن با یخ زدایی دستی بر اساس این طرح ساخته شده اند. اختلالات مشخصه آنها به شرح زیر است:

• یخچال روشن نمی شود - یا مدار منبع تغذیه معیوب است (سیم برق، دوشاخه، سوکت، کنتاکت های رابط در محفظه کمپرسور)، یا ترموستات (تستر زنگ نمی زند)، یا به صورت اختیاری، رله محافظ (همچنین). زنگ نمی زند). انجام تعمیرات توسط خودتان امکان پذیر است.
• مدار منبع تغذیه بررسی شده و به درستی کار می کند. کمپرسور روشن نمی شود یا صدا تولید نمی کند و متوقف می شود. ممکن است وضعیت توصیف شده به طور خود به خود چندین بار تکرار شود. رله حفاظت استارت معیوب است. انجام تعمیرات توسط خودتان امکان پذیر است.
• راه اندازی کمپرسور بیش از 3-5 ثانیه طول می کشد یا در اولین تلاش شروع نمی شود. رله راه اندازی به سمت بالا عمل می کند. بیشتر اوقات ممکن است خودتان آن را تنظیم کنید.
• کمپرسور روشن می شود، اما صدای زیادی ایجاد می کند و بعد از 30 ثانیه - 5 دقیقه یخچال خاموش می شود. زودتر از 10-15 دقیقه دوباره روشن می شود و همچنین خود به خود خاموش می شود. رله محافظ فعلی به اشتباه تنظیم شده است یا از کار افتاده است، به زیر مراجعه کنید. انجام تعمیرات به تنهایی امکان پذیر است، از جمله. و بدون خرید یک مورد جدید برای جایگزینی آن.
• یخچال به خوبی یخ نمی زند، اما به وضوح به ترموستات پاسخ می دهد. کمپرسور داغ می شود، در برابر گرمای بیش از حد محافظت می شود و می لرزد. رله راه اندازی و حفاظت حرارتی به درستی کار می کنند. تشخیص موتور کمپرسور برای اتصال کوتاه وقفه ای در سیم پیچ کار و به احتمال زیاد جایگزینی آن.
• کمپرسور روشن نمی شود، زمزمه می کند. رله راه اندازی و حفاظت حرارتی به درستی کار می کنند. خطای پیچ به احتمال زیاد در سیم پیچ شروع است. نتیجه مثل قبل است. مورد.
• همان چیزی است، اما کمپرسور پس از 10-30 ثانیه تحت ولتاژ نگه داشتن آن به طور قابل توجهی گرم می شود (نه بیشتر!). خرابی کمپرسور داخلی گاهی اوقات تعمیرات در یک کارگاه تخصصی امکان پذیر است.
• همان، اما موتور کمپرسور با شروع ترکیبی مغناطیسی-خازنی، در زیر، در مورد یخچال های No Frost را ببینید. خازن الکتریکی کار را بررسی کنید، همچنین به زیر مراجعه کنید. اگر غیرقابل استفاده است، شما خوش شانس هستید؛ تعمیر آن توسط خودتان ساده و کم هزینه است.
• یخچال خیلی سرده کمپرسور به طور مداوم یا تا زمانی که حفاظت حرارتی فعال شود کار می کند. ترموستات (ترموستات) انجماد را تنظیم می کند، اما به سختی. در واقع، آنها فقط می توانند کمپرسور را با تنظیم دکمه روی 0 متوقف کنند. صدای کمپرسور بلندتر از حد معمول است. مصرف برق با توجه به کنتور بسیار زیاد است. رله استارت گیر کرده است. خطرناک است، ممکن است کمپرسور بسوزد، که در قیمت های فعلی معادل خرید یک یخچال جدید است. خود تعمیری امکان پذیر است.
• هنگامی که ترموستات به درستی تنظیم شود، یخچال به خوبی یخ نمی زند، فریزر به طور یکنواخت یخ می زند. تا زمانی که کمپرسور خاموش شود، کندانسور به طور معمول گرم می شود: در لمس احساس گرما می کند، دست خارج می شود. به احتمال زیاد ترموستات معیوب است. تعمیرات خود را انجام دهید به شرطی که یک تعمیر جدید برای جایگزینی آن خریداری کنید. در برخی موارد زیر را ببینید، امکان تعمیر قدیمی وجود دارد.
• یخچال روشن می شود، خیلی یخ می زند یا برعکس، خیلی کم. درجه انجماد به موقعیت ترموستات بستگی ندارد. صدای کمپرسور، گرم شدن کندانسور و یخ زدن فریزر طبیعی است. ترموستات معیوب است. تعمیر - مانند قبل. مورد.

• یخچال ضعیف یخ می زند و در یک چرخه کوتاه کار می کند: کمپرسور اغلب خاموش می شود و کندانسور در آن زمان به سختی گرم می شود. فریزر کمی یخ می زند، اما یکنواخت. ترموستات یا رله حفاظت حرارتی معیوب است، تعمیر DIY تقریبا همیشه امکان پذیر است.
• همان چیزی است، اما کمپرسور برای مدت طولانی کار می کند (چرخه طولانی). شاید به طور مداوم فریزر در ناحیه لوله تامین مبرد یخ می زند. طرف مقابل بدون یخ باقی می ماند، حتی اگر یک لایه ضخیم یخ در طرف دیگر یخ زده باشد. وضعیت پایدار است. دلیل آن از بین رفتن فریون در سیستم به دلیل ریزنشت طولانی مدت یا در صورتی که یخچال بیش از یک سال از عمر آن نگذشته باشد جذب آن توسط مصالح ساختمانی بی کیفیت است. سیستم باید از نظر نشت تشخیص داده شود و دوباره با فریون پر شود. در موارد استثنایی، آن را شارژ کنید. انجام این کار به تنهایی توصیه نمی شود.
• یخچال در چرخه طولانی کار می کند. دمای داخل آن بسیار متفاوت است، که با انجماد مواد غذایی در فریزر تا پایین یا دیواره های آن قابل توجه است. ترموستات تنظیم نشده است. اگر با دقت کار کنید، تعمیر بدون تعویض آن امکان پذیر است.
• یخچال یخ نمی زند. کمپرسور روشن می شود و با صدای تق تق و زنگ کار می کند. لرزش بدنه یخچال محسوس است. نشت کامل فریون برای تشخیص، تعمیر نشتی و پر کردن مجدد با یک تکنسین تماس بگیرید. هنگام تماس، حتما وضعیت را شرح دهید و بپرسید: هزینه تعمیر چقدر خواهد بود؟ شاید گرانتر از یک یخچال نو باشد.
• کمپرسور در یک چرخه کوتاه کار می کند، اما یخچال بسیار سرد است. صدای کمپرسور بلند، فشار، غرغر یا ناله است. پر کردن مجدد فریون به دلیل تعمیر و نگهداری غیرمجاز. مدار تبرید مرطوب است: بخار مبرد نیست که وارد کمپرسور می شود، بلکه غبار فریون است. فورا یخچال را متوقف کنید و با یک تکنسین مجرب برای تشخیص و پر کردن مجدد تماس بگیرید. در غیر این صورت، کمپرسور و لوله ها خراب می شوند، یعنی یک یخچال جدید بدون آپشن.
• در تابستان، زمانی که هوا گرم است، یخچال آنقدر یخ می زند که ترموستات باید از 1 به 3-4 تنظیم شود. کمپرسور داغ می شود و صدا ایجاد می کند. گاهی اوقات بوی عایق سوخته به مشام می رسد. پس از بازرسی، مخاطبین سوخته یافت می شوند. صفحه دو فلزی رله حفاظت حرارتی شل شده است، در زیر ببینید. تعمیرات خود به خود گاهی بدون هزینه یا مشکلات جدی امکان پذیر است.
• همه چیز خوب است، اما فریزر خیلی سریع یخ می زند. علل احتمالی، علاوه بر محصولات گرم و مرطوب، نقص در مهر و موم درب، ناهماهنگی آن، سوء عملکرد سوئیچ نور پس زمینه یا نقض عایق حرارتی بی کیفیت محفظه است. در 3 مورد اول، تعمیرات DIY امکان پذیر و ساده است. در مورد دوم، خرید یک یخچال جدید ارزان تر است.
• همه چیز خوب است، اما کمپرسور بیش از حد نویز دارد و محفظه می لرزد. تعلیق کمپرسور را بررسی و تنظیم کنید (به زیر مراجعه کنید). این کمکی نکرد - دلیل آن سایش مکانیکی کمپرسور است، شما باید گزینه جایگزینی را بر اساس پول محاسبه کنید.

ارائه دستورالعمل های دقیق گام به گام تعمیر برای هر یک از موارد توصیف شده کاملاً غیرمسئولانه خواهد بود. راهنمای اختصاصی برای عیب یابی مشکلات خاص یک مدل خاص یا گروهی از مدل های مشابه، یک کتاب ضخیم است که با فونت نزدیک روی کاغذ نازک چاپ شده است و صدها مدل در فروش وجود دارد. علاوه بر این، هر تعمیرکار می داند که چند وقت یکبار خرابی های "غیرممکن" و نامشخص رخ می دهد. بنابراین، در زیر ساختار معمولی مستعدترین اجزای خرابی را در تعامل با اجزای مرتبط و روش‌های تعمیر آنها شرح خواهیم داد. و سپس نگاه کنید: خودتان فکر کنید یا به کسی که سگ را خورده و گربه را خورده زنگ بزنید. و با آگاهی از موضوع با او صحبت کنید.

کمپرسور و سیستم تعلیق

نحوه عملکرد کمپرسور بویلر نصب شده در اکثریت قریب به اتفاق یخچال های تراکمی در شکل نشان داده شده است:

تکنوهدهای ناامیدی هستند که آن را جدا می کنند، سیم پیچ ها را به عقب می پیچند و غیره، اما پس از آن هنوز باید یک مورد جدید بخرند: دریافت هوا با بخار رطوبت و گرد و غبار در داخل کمپرسور غیرقابل قبول است. با این حال، اگر شما، به عنوان مثال، یک موتور خودرو را بازسازی می کردید، با هدایت این نمودار، می توانید با صدا تعیین کنید که آیا در این مورد خاص ارزش گناه کردن روی کمپرسور را دارد یا اینکه نیاز به حفاری در جای دیگری دارید.

با تعلیق کمپرسور، کارها راحت تر است. لازم است حرکت الاستیک پایه های نصب آن به سمت پایین و بالا بررسی شود. در شکل فلش های سمت راست 2 پنجه را نشان می دهند، اما هر 4 تا باید بررسی شوند، ضربه آنها روی کمک فنرها باید حداقل 8-10 میلی متر باشد. تعویض کمک فنرهای فرسوده ارزان و ساده است، اما قبل از برداشتن سیستم تعلیق، کمپرسور باید به طور ایمن در موقعیت کاری خود محکم شود و به اعضای خانواده گفته شود که از یخچال دورتر و بدون تنفس راه بروند: وزن کمپرسور. می تواند لوله را بشکند و این یک تعمیر و پر کردن مجدد گران است.

در همان زمان، و حتی قبل از جابجایی یخچال و فریزر، باید به صدا گوش دهید و تعیین کنید: آیا واقعاً کمپرسور صدا ایجاد می کند؟ شاید نوعی لوله به بدن ضربه می زند؟ در این مورد، بهتر است آن را خم نکنید، بلکه آن را مطابق با آن بپیچید. محل را با نمد یا پارچه انجام دهید و با نخ پنبه ای یا پشمی اتصال را محکم کنید. لاستیک فوم یا مصنوعی و الاستیک مناسب نیستند؛ روی لوله سرد شکننده می‌شوند و روی لوله داغ می‌افتند و به هم می‌چسبند. اتفاقاً یک چیز کوچک با لوله ها اصلاً چیز کمی نیست: اگر لوله فرسوده یا خسته شود و ترک بخورد، تعمیرات گران تمام می شود.

سوخت گیری و سوخت گیری

در RuNet و YouTube راه‌های زیادی برای پر کردن مجدد یخچال‌ها با مبرد از نوع مبرد «سخت‌تر در میخ‌کوب کردن» نشان داده شده است. اما نتایج قابل اعتماد - این یخچال چقدر دوام آورد؟ - چیزی قابل مشاهده نیست. واقعیت این است که هنگام پر کردن یخچال با روش های آماتوری، هوا با بخار آب و گرد و غبار به ناچار وارد مدار تبرید می شود و پمپاژ فریون با کمپرسور استاندارد به این معنی است که مجبور می شود خیس شود. طبق قانون مورفی، آب موجود در سیستم، دقیقاً در جایی که یخ می‌تواند بیشترین آسیب را وارد کند، یخ می‌زند و ذرات گرد و غبار، طبق همان قانون، روی قسمت‌های مالشی کمپرسور که با دقت ساخته شده‌اند، می‌نشینند.

پر کردن / پر کردن مجدد یخچال با فریون به درستی از یک ایستگاه پر کردن مخصوص انجام می شود، به شکل. در سمت راست، که طی آن معلولعملیات زیر در یخچال انجام می شود:

1. تزریق هوای تمیز و خشک (اختیاری نیتروژن یا گاز بی اثر) به سیستم برای آزمایش نشت فشار.
2. اختیاری - پاکسازی (پمپ زدن) با گاز/هوای یکسان برای حذف آثار احتمالی رطوبت و گرد و غبار.
3. تخلیه سیستم به خلاء فنی.
4. پر کردن سیستم با فریون در حجم مشخص شده برای این مدل.
5. بررسی فشار در یک سیستم گرم و به صورت اختیاری، افزودن/آزاد کردن مقداری فریون.

در اینجا می توانید ابتدا مطمئن شوید که مارک مبرد پمپاژ شده (به عنوان مثال R12، R13، R126، و غیره) و حجم آن با آنچه در محفظه کمپرسور مشخص شده است مطابقت دارد. ثانیاً مطمئن شوید که فشار در سیستم بلافاصله پس از تزریق کنترل نمی شود، بلکه پس از مدتی زمانی که مدار گرم می شود، کنترل شود. در غیر این صورت، فریون اضافی و کارکرد مرطوب کمپرسور تضمین می شود.

و ثالثاً و مهمتر از همه، مطمئن شوید که استاد به عنوان یک کارآفرین انفرادی یا نمایندگی یک مرکز خدمات حقوقی ثبت شده است، اطلاعات تماس او قابل اعتماد است، مکان او مشخص است و ضمانت می دهد. شش ماه کافی است، در این مدت تمام نقص های احتمالی سوخت گیری ظاهر می شود. اما، اتفاقا، فکر نکنید که در این شش ماه می توان همه ایرادات دیگر را به گردن آن انداخت. صنعتگران خوب با کار خود زندگی می کنند و نه تنها تجارت خود را بلدند، بلکه تمام ترفندهای مشتریان بیش از حد حیله گر را نیز می شناسند. از جمله مواردی که ممکن است هیچ ایده ای در مورد آنها نداشته باشید.

راه اندازی و حفاظت

رله های راه اندازی و حفاظت حرارتی از نظر ساختاری در یک واحد ترکیب می شوند. طراحی معمولی و نمودار اتصال آن با استفاده از مثال یخچال Orsk-7 نشان داده شده است، به شکل. زیر رله حفاظت از شروع به شرح زیر عمل می کند:

• بلافاصله پس از روشن شدن، تا زمانی که روتور موتور بچرخد، 3-7 برابر بیشتر از جریان نامی جریان راه اندازی مصرف می کند. به هر حال، اظهارات مبنی بر اینکه جریان شروع با مصرف برق نامی آن مطابقت دارد که در پاسپورت یخچال نشان داده شده است، صرفاً ناآگاهی است. مصرف برق نامی یخچال به عنوان میانگین قدرت بلند مدت، در +25 در خارج، موقعیت متوسط ​​ترموستات و برخی از شرایط متوسط ​​عملکرد تعیین می شود: درجه بارگیری با محصولات با رطوبت معین، فرکانس و مدت زمان باز شدن درب و غیره
• جریان راه‌اندازی کنتاکتور راه‌اندازی کامپیوتر (استارتر) را فعال می‌کند و جریان را به سیم‌پیچ راه‌انداز می‌دهد.
• موتور می چرخد، مصرف جریان کاهش می یابد.
• کامپیوتر آزاد می شود، سیم پیچ راه اندازی را خاموش می کند و موتور به حالت کار می رود.
• ناگهان رایانه شخصی معیوب است و سیم پیچ راه اندازی دائماً روشن می شود ، رله محافظ روشن می شود: سیم پیچ آن توسط جریان سیم پیچ راه اندازی گرم می شود ، صفحه دو فلزی خم می شود و مدار برق عمومی را باز می کند.

در برخی از مدل های یخچال، رله محافظ جریان با همان رله حفاظت حرارتی، اما بدون سیم پیچ تکمیل می شود. مستقیماً روی محفظه کمپرسور قرار می گیرد. بهترین گزینه نیست، باید بگویم. قابلیت اطمینان کل مدار منبع تغذیه کمپرسور کاهش می یابد و اگر به خودی خود شروع به گرم شدن بیش از حد کند، حفاظت حرارتی آن را از تعمیرات گران قیمت نجات نمی دهد.

می توانید با سوراخ کردن دقیق پیستون های آلومینیومی گشاد شده در سوراخ های نصب، محافظ راه اندازی را باز کنید. هنگام مونتاژ مجدد، برای مثال، بهتر است درب را با یک چسب پلاستیکی نه چندان قوی بچسبانید. PVA. توسط پیچ های تنظیم استاندارد "محکم" نگه داشته می شود.

کجا و چگونه می توانید با یک محافظ راه اندازی غیرقابل استفاده بدون توسل به جایگزینی "دلیل" کنید؟ علاوه بر موارد واضح - تمیز کردن تماس های سوخته یا کثیف - 3 نقطه ضعف دیگر وجود دارد که می توانید خودتان آنها را برطرف کنید. ضمناً بدیهیات در این مورد چندان آشکار نیست. اگر تماس‌های استارت ذوب و لحیم شده باشند، باید سیم‌پیچ راه‌اندازی را برای اتصال کوتاه چرخشی بررسی کنید، که خطر تعویض کمپرسور را با تمام مواردی که مستلزم آن است به همراه دارد.

اما بیایید در مورد بد صحبت نکنیم. ابتدا باید کانال آرمیچر (هسته) استارت را بررسی کنید. گاهی اوقات پر از گرد و غبار می شود، تماس های استارت می چسبد و کمپرسور همیشه در حالت حفاظت قرار می گیرد. اما معلوم است که برای گرفتن قلب خیلی زود است؛ برای پاک کردن آن کافی است.

ثانیا (این در مورد رله حفاظت حرارتی نیز صدق می کند)، اگر صفحه دو فلزی در حالت سرد به طور قابل توجهی خم شده است، اما هنوز فنری است، می توان آن را با دقت به عقب خم کرد و حفاظت راه اندازی همچنان کار می کند. ثالثاً، اگر پیچ های تنظیم 13 باز شوند و به هم برسند، کمپرسور طوری رفتار می کند که گویی در هر دو سیم پیچ به طور همزمان دارای اتصال کوتاه است. سپس، با باز کردن پیچ سمت راست (طبق نمودار) به شکاف اولیه 1.5-2.5 میلی متر و تمیز کردن کنتاکت های محافظ فعلی، دوباره نیازی به گرفتن قلب خود نیست.

در یخچال های مدرن، قابلیت سرویس دهی کلی محافظ استارت را می توان بسیار سریعتر بررسی کرد:

• دوشاخه برق را از پریز جدا کنید.
• یخچال را کنار بگذارید و درپوش محفظه کمپرسور را بردارید.
• ما کانکتور ورودی (گروه تماس) را پیدا می کنیم، سیم برق به آن متناسب است، pos. 1 و 2 در شکل زیر
• در کانکتور 2 سیم پیدا می کنیم که محکم بسته نشده اند. معمولاً آنها در ترکیب های مختلف هستند، یا قهوه ای (مورد 3)، یا قرمز، یا قرمز با نوار قهوه ای.
• ما یک بلوز تکنولوژیکی را از یک سیم با سطح مقطع حداقل 1 متر مربع تهیه می کنیم. میلی متر، پوز 4.
• برای برقراری تماس خوب، یک جامپر را محکم در سوکت سیم های باز قرار دهید. 5.
• به طور خلاصه، بیش از 3-5 ثانیه، یخچال را روشن کنید. اگر شروع شود، محافظ استارت مقصر است.

توجه داشته باشید:اگر یک یخچال دو محفظه با کمپرسورهای جداگانه دارید، بررسی محافظت از راه اندازی آسان تر است - ما کانکتورهای ورودی را تعویض می کنیم. یکدفعه، فرض کنید، محفظه مشترک غیرکارکرده زنده شد و فریزر که قبلاً کار می کرد مرد، یا برعکس، این مورد مطابق است. حفاظت از راه اندازی

یک تفاوت ظریف در نصب معکوس رله حفاظت از راه اندازی وجود دارد. آرمیچر استارت سنگین است و فنر هسته آن (مورد 5 در شکل بالا) ضعیف است. اینگونه لازم است که کنتاکتورهای استارت با شدت بیشتری بسته/باز شوند و جرقه کمتری بزنند. اما پس از آن، اگر محافظ استارت به صورت وارونه در جای خود قرار گیرد، یوغ کنتاکت های متحرک 7 روی کنتاکت های ثابت 8 می افتد و استارت همیشه بسته می شود. در نتیجه، موتور، به محض شروع به کار، همیشه در حفاظت جریان قرار می گیرد. بنابراین، قبل از برداشتن رله راه اندازی، قسمت بالایی را با چیزی روی پایه آن (نه روی جلد) علامت بزنید. اگر محافظ راه اندازی با حفاظت حرارتی ترکیب شود و مستقیماً روی محفظه کمپرسور نصب شود، مشکل برطرف می شود، زیرا هنگامی که برعکس نصب می شود، پین های تماسی به سادگی در سوکت ها قرار نمی گیرند.

ترموستات

ترموستات های یخچال در یخچال های کنترل الکترونیکی یا ترمومکانیکی یا الکترونیکی هستند. در مورد دوم، هیچ ترموستات به عنوان یک واحد جداگانه وجود ندارد: سنسور(ها)-ترمیستور(ها) به یک برد کنترل سیم مشترک متصل می شوند. خود تعمیر یخچال های "هوشمند" به مدارک کامل یک مهندس الکترونیک نیاز دارد. در این حالت: مدارهای سنسور دما آنالوگ هستند. مقاومت ترمیستور، مگر اینکه در مشخصات یخچال مشخص شده باشد، در +20 نباید بیشتر از 2 کیلو اهم و در 15- کمتر از 100 کیلو اهم باشد. به طرح های سنتی برمی گردیم.

ترموستات یک یخچال معمولی (شکل را ببینید) بر اساس یک ظرف با حجم متغیر ساخته شده از دم فلزی کششی - یک دم - و یک لوله حرارتی مویرگی کار می کند. این ظرف تا حدی با فریون پر شده است و 5-15 سانتی متر از انتهای ترموتیوب به اواپراتور ثابت می شود تا از تماس حرارتی خوبی اطمینان حاصل شود. این قسمت از ترموتوب به عنوان سنسور دما عمل می کند. هنگامی که تغییر می کند، فریون تا حدی مایع یا تبخیر می شود، فشار در ظرف تغییر می کند، دم زیر فشار فنر برگشتی کشیده یا منقبض می شود و تماس الکتریکی که از طریق آن برق به کمپرسور می رسد بسته یا باز می شود.

با این حال، در "شکل خالص" خود، مانند سمت چپ در شکل، چنین ترموستات غیرفعال است. دم به آرامی فشرده و کشیده می شود؛ در اولین باز شدن، یک قوس بین کنتاکت ها کشیده می شود و آنها یا می سوزند (یخچال روشن نمی شود) یا ذوب می شوند (به طور مداوم یخ می زنند). بنابراین، ترموستات‌های موجود با یک ماشه مکانیکی تکمیل می‌شوند که با تغییر تعادل فشار از دم و فنر برگشت، فوراً تماس را تنظیم مجدد می‌کند.

نمودار عملکرد معمولی ترموستات یخچال در سمت راست در شکل نشان داده شده است. ماشه از فشار دهنده خم اهرم دم 11 و فنر انتقال Ω شکل 9 تشکیل شده است. فنر انتقال خود تمایل دارد جفت تماس را از هم جدا کند، بنابراین، اگر شکسته شود، یخچال به طور مداوم شروع به یخ زدن می کند. هر موقعیتی از دستگیره تنظیم و حتی یک دم شکسته یا یک ترموتیوب شکسته.

اهرم دمنده فنر انتقال را فشار می دهد و از باز شدن مدار جلوگیری می کند. وقتی دم از سرما منقبض می شود، فنر 9 در یک لحظه معین می شکند و کنتاکت ها را باز می کند. اگر پیچ 13 به خودی خود سفت شود و فاصله بین کنتاکت های باز کمتر از 2-2.5 میلی متر باشد، ممکن است قوس ایجاد شود و کنتاکت ها بسوزند یا فیوز شوند. یکی دیگر از موارد احتمالی این است که در تابستان، در گرما، رگولاتور یک یخچال ضعیف به حداکثر می رسد. کنتاکت ها گرم می شوند و فنر به تدریج به دلیل گرمایش چرخه ای خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد. در پاییز، آنها سعی می کنند یخ زدگی را کاهش دهند، اما ترموستات دیگر نمی تواند "رها شود".

یک کنترل کننده دمای ترمومکانیکی لزوماً دارای پسماند یا دیفرانسیل است: دمای باز و بسته شدن مجدد کنتاکت ها متفاوت است. در یخچال های ساده با یخ زدایی دستی مقادیر آنها به ترتیب می باشد. –(11-15) و –(6-9) سانتیگراد. گاهی اوقات افرادی هستند که می خواهند با سفت کردن پیچ 8 دیفرانسیل را برای سرمای بهتر کاهش دهند. نیازی به این کار نیست، می توانید کمپرسور را بچرخانید. در بهترین حالت، یک قوس بین کنتاکت‌هایی که هنگام باز شدن خیلی نزدیک به هم نزدیک شده‌اند کشیده می‌شود، که به معنای تعویض ترموستات است. پیچ تنظیم فنر برگشتی 5 به هیچ وجه نیازی به لمس ندارد، در صورت مونتاژ توسط سازنده قفل می شود.

ترموستات غیر قابل تفکیک و غیر قابل تعمیر در نظر گرفته می شود و در کل این درست است. واقعیت این است که اولاً انتهای لوله حرارتی با یک چسب مخصوص رسانای گرما به اواپراتور چسبانده شده است ، همچنین با یک درزگیر مخصوص روی چسب پر می شود و فقط پس از آن با یک پوشش محافظ پوشانده می شود. جدا کردن ترموتیوب از اواپراتور بدون آسیب رساندن به یکی و یا دیگری بدون ابزار و مهارت خاص تقریباً غیرممکن است، به خصوص اگر فریزر کف کرده باشد و اواپراتور شکسته معادل خرید یک یخچال جدید است. ثانیاً، با خود لوله ترموتوب باید بسیار احتیاط کرد: شعاع خمشی آن باید حداقل 6-10 قطر بیرونی آن باشد.

با این حال، می‌توانید با وزن ترموستات بدون اینکه آن را از یخچال خارج کنید، آن را سرهم کنید. برای انجام این کار، باید چفت ها را با دقت بردارید (که با فلش قرمز در قسمت پایین سمت راست نشان داده شده است)، سپس بلوک تماس حذف می شود. امکان بازرسی و در صورت لزوم تمیز کردن کنتاکت ها، بررسی پیچ خرد کن و فنر انتقال وجود خواهد داشت. یک نمونه جدید برای جایگزینی شکسته یا ضعیف شده می تواند از یک تکه فنر ساعتی یا فولاد فنر ساخته شود؛ فشار دهنده دم بسیار سخت فشار می آورد. هنگام مونتاژ مجدد، باید مطمئن شوید که زبانه کنتاکت متحرک در پنجره آن قرار می گیرد و فنر انتقال همانطور که باید در جای خود قرار می گیرد.

"گریان"

در اینست که ما به تازگی مشاهده کردیم، 2 مخاطب به ظاهر غیر ضروری قابل مشاهده است. در واقع برای یخچال های با یخ زدایی قطره ای استفاده می شوند و به اصطلاح مورد نیاز هستند. گریان. آنها معمولاً امکاناتی مشابه یخچال No Frost را در اختیار کاربران قرار می دهند، اما با هزینه بسیار کمتر.

یک مدار الکتریکی معمولی یک یخچال با یخ زدایی قطره ای در شکل نشان داده شده است. با استفاده از مثال یخچال Stinol 101. همانطور که می بینید، در ترموستات، علاوه بر ترموستات کار p، یک ترموستات یخ زدایی o ظاهر شد. غیر قابل جابجایی است و قابل تعمیر نیست، از صفحه دو فلزی کار می کند.

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

برای یخ زدایی قطره ای، بخشی به شکل صفحه آلومینیومی در اواپراتور ساخته شده است که تماس حرارتی خوبی با محفظه مشترک دارد - یک تله بخار یا به سادگی یک گیر. گیره بر روی دیواره پشتی محفظه در مسیر هوای سرد کمتری که به سمت بالا بالا می رود قرار می گیرد.

هنگامی که برای اولین بار شروع به کار کرد، یخچال فریزر در ابتدا به عنوان یک یخچال ساده تحت کنترل ترموستات کار می کند. کنتاکت های ترموستات یخ زدایی معمولاً بسته هستند. بخار آب روی تله می نشیند و یخ می زند. هنگامی که درجه حرارت روی قفسه سوسیس به تقریباً کاهش می یابد. +2 یا تا +4 در محفظه سبزیجات، ترموستات یخ زدایی فعال می شود و کل مدار را به جز نور پس زمینه خاموش می کند. تماس دو فلزی سرد می شود و به آرامی بسته می شود، دیفرانسیل آن بیشتر از کارگر است: یخ زدگی روی گیره زمان ذوب شدن دارد و میعانات از طریق زهکشی به داخل ظرف تخلیه جریان می یابد، سپس چرخه تکرار می شود.

خطاهای معمولی

از آنجایی که یخچال های فریزر از بخشی از سرمای تولید شده برای به دام انداختن بخار رطوبت استفاده می کنند، به نیروی کمپرسور بیشتری نیاز دارند. بنابراین، رله محافظ برای مدار راه‌اندازی آن اغلب از رله راه‌اندازی جدا می‌شود و مستقیماً روی محفظه کمپرسور نصب می‌شود؛ اکنون هم توسط جریان راه‌اندازی و هم با گرمای بیش از حد کمپرسور راه‌اندازی می‌شود. به همین دلیل، در گرمای تابستان، اگر ترموستات را روی حداکثر تنظیم کنید، ممکن است یخچال شروع به خاموش شدن کند، برعکس، خیلی زود. اگر تنظیم کننده را به موقعیت وسط برگردانید، عملکرد آن بازیابی می شود.

همچنین اگر ترموستات یخ زدایی معیوب باشد، کمپرسور روشن نمی شود، اگرچه نشانگر و نور پس زمینه کار می کنند. تستر متوجه می شود که در یک یخچال گرم، تماس های ترموستات یخ زدایی زنگ نمی زند. علاوه بر این، سایر نقص های معمولی برای این دسته از یخچال ها ممکن است:

• همه چیز خوب است، اما هوا خیلی سرد است: فریزر در قطب جنوب است و سبزیجات یخ می زنند.
• یک پوشش یخی (برفی) تشکیل می شود.
• یخچال بوی بد می دهد، قفسه ها آب است.

همه این مشکلات به هم مرتبط هستند: اگر یکی از آنها ظاهر شد، باید بررسی کنید که چه چیزی به دیگران مربوط می شود.

انجماد

محتمل ترین دلیل خرابی همان ترموستات یخ زدایی است، اما اکنون تماس های آن در سرمای شدید زنگ می زند. باید به محض باز کردن درب و در اسرع وقت آن را بررسی کنید تا واحد کنترل وقت گرم شدن نداشته باشد. تعمیر - تعویض کل ترموستات. یک پوشش یخی قطعا تشکیل خواهد شد.

کت برفی

پوشش یخی در یخچال های گریان مانند یخچال های طبیعی در طبیعت ایجاد می شود: نه از یخبندان در زمستان، بلکه از رطوبت بیش از حد در تابستان خنک. منبع کت خز میعانات روی گیره است که زمان تخلیه را نداشته است و سپس این فرآیند به تدریج ادامه می یابد تا کل اتاق با یخ پوشانده شود. نتیجه گیری: در صورت یافتن و رفع علت کت خز، به احتمال زیاد پوست خز خود به خود برطرف نخواهد شد. شما باید یخچال را تخلیه کنید، آن را کاملا گرم کنید و آن را از ابتدا شروع کنید، یعنی. از دمای اتاق

در یخچال‌های Atlant، اگر ترموستات یخ‌ساز خراب شود، حتی بدون «قطب جنوب»، ممکن است یک پوشش برفی تشکیل شود؛ طراحان آنها سعی کردند از تبدیل سیب زمینی به سنگفرش و هویج از تبدیل شدن به چوب جلوگیری کنند. این مثال در حال حاضر توسط تولید کنندگان دیگر دنبال می شود، بنابراین هنگام جستجوی علل کت خز، ابتدا باید ترموستات یخ زدایی را بررسی کنید.

توجه داشته باشید:طبق آمار، در بیش از 80٪ موارد، علت کت های خز در یخچال های گریه کننده همچنان بار بیش از حد محصولات گرم پارک است. تله بخار یک سیستم No Frost نیست، قابلیت های خود یخ زدایی آن محدود است. اما این دیگر یک نقص فنی نیست، بلکه نتیجه استفاده بی دقت/بی سواد است.

یکی دیگر از دلایل فنی کت خز، نور پس زمینه دائما در حال سوختن است، که همرفت داخلی را مختل می کند. این همان چیزی است که یخچال های سامسونگ و یخچال های "شیرین" ایندزیت که در ابتدا مورد بحث قرار گرفت، به آن معروف هستند. برای بررسی سوئیچ نور پس زمینه، نیازی به ساخت راهنماهای نور خانگی از بطری های پلاستیکی و استفاده از سایر ترفندهای آماتور ندارید. کافی است پرچم سوئیچ نور پس زمینه را با انگشت خود فشار دهید، شکل را ببینید. لامپ باید زمانی که بیش از 1/3 فرو رفته باشد خاموش شود. نیمی از آن در حال حاضر بد است. با برداشتن پوشش واحد کنترل، می توان کلید را حلقه زده و/یا در صورتی که روی پیچ است به سمت پرچم حرکت داد. سوئیچ ها محکم بسته شده اند و نور پس زمینه به درستی خاموش می شود.

ایندزیت و برخی دیگر از تولیدکنندگان، برخی از مدل‌های یخچال No Frost خود را با کلید انجماد سریع ارائه می‌کنند. ممکن است عملکرد خوبی داشته باشد، اما اگر اغلب از آن استفاده شود یا یک روز فراموش کرده باشید آن را برای مدت طولانی خاموش کنید، فرآیند آیسینگ داخلی شروع می شود. قابلیت های یخچال گریه از این جنبه نیز محدود است.

شایع ترین دلیل بعدی برای کت خز، درب کج و نقض مهر و موم آن است که برای یخچال های Nord معمول است. درب تقریباً در هر مدلی به روش خاص خود تنظیم می شود؛ کنترل های تنظیم آن در دفترچه راهنمای کاربر نشان داده شده است. اما در مورد مهرها می توان توصیه های کلی داد.

ابتدا چین‌های آن‌ها را برای شکاف در امتداد کل کانتور بررسی کنید. 1 در شکل سپس یک کیت تعمیر با اندازه مناسب خریداری کنید. این کیت، علاوه بر 2 جای L شکل برای خود مهر و موم، باید شامل یک جفت گوشه صاف اتصال و یک لوله چسب مخصوص باشد. هنگام چسباندن مفاصل با چسب تصادفی، به ناچار یک جای زخم ایجاد می شود که درست مانند مونتاژ بدون چسباندن، تعمیر را خراب می کند.

در مرحله بعد، نوارهای مغناطیسی از مهر و موم "بومی" حذف می شوند. 2. سپس قطعات کار به اندازه 45 درجه با استفاده از یک قالب یا مربع، pos بریده می شوند. 3 و 4، و در گوشه ها با چسب، pos مونتاژ می شوند. 5. مهر و موم تمام شده با استفاده از اتصال دهنده های استاندارد (اغلب با پیچ های کوچک یا پیچ های خودکار) روی در نصب می شود.

توجه داشته باشید:اتفاقا یک شوخی دیگر. سخنرانی در مورد فیزیک در مدرسه نظامی پیاده نظام (در حال حاضر موسسه). "رفقای دانشجویی، نقطه جوش آب 90 درجه است" - "رفیق سرهنگ، 100 درجه." - «حضار، برخیز! بشین! برخیز! بشین! چند درجه، رفیق کادت؟ - «س...س...صد درجه...». استاد یادداشت های خود را زیر و رو می کند، سپس - "رفقای دانشگاهیان، عذرخواهی می کنم، اشتباه کردم. نقطه جوش آب واقعا 100 درجه است. 90 درجه یک زاویه قائمه است."

اب

دلیل ظاهر شدن آب مایع در یخچال اغلب زهکشی معیوب است. در یخچال های گریه دار، مطمئناً با آب بند انجام می شود، زیرا برخلاف No Frost، در این سیستم میعانات برای مدت طولانی خشک می شود و مواد آلی محصولات به ناچار وارد آن می شود. عدم زهکشی نیز باعث تشکیل پوشش برفی می شود، اما علت اصلی در این حالت یخ زدگی و اختلال همرفت نیست، بلکه رطوبت اضافی هوا است.

یک نمودار زهکشی معمولی برای یخچال و فریزر با آب بند در شکل نشان داده شده است. برای Biryusa داخلی سینی میعانات گازی به دلیل گرفتگی درزگیر آب مانند توالت یا سینک سرریز می شود. با هر چیزی مسدود می شود، از گرد و غبار سیب زمینی گرفته تا کرم سیب و تربچه. اما شما نمی توانید آب بند آب را با یک کابل لوله کشی نازک سوراخ کنید، زهکشی تماما پلاستیکی است.

برای تمیز کردن زهکش یخچال باید یک نخ ماهیگیری ضخیم از 1 میلی متر بردارید که انتهای آن ذوب شده تا گرد و صاف شود. پس از تمیز کردن، کانال تخلیه با 1.5-2 لیتر آب با افزودن مواد شوینده ظرفشویی شسته می شود. باید محلول را در یک جریان نسبتاً غلیظ بریزید تا در سینی بماند و سوراخ تخلیه را کاملاً بپوشاند. پس از شستشو، زهکشی به همین ترتیب با آب تمیز شستشو می شود.

بدون فراست

بیایید آموزش تصویری را در ابتدا تکرار کنیم، اکنون با استفاده از مدار الکتریکی یخچال غیر الکترونیکی No Frost کلون Whirlpool، به شکل نگاه کنید، این یک ساخت معمولی و یکی از ساده ترین و قابل اطمینان ترین ساخت است. ترموستات عمومی t مانند همه یخچال های تراکمی دیگر کار می کند. در تایمر الکترومکانیکی 4، کنتاکت های (2-3) ابتدا بسته می شوند. دستگاه حفاظت ماژول رله PTC نوع معمولی.

همزمان با کمپرسور، فن اواپراتور 1 روشن می شود و هوای سرد را به داخل فریزر و محفظه پمپ می کند. اگر معیوب است، پس از آن زمانی که اواپراتور تا حدودی خنک شد. – (25-35)، ترموستات اضافه بار معمولی بسته p کار می کند و کمپرسور را خاموش می کند. ما نقش خازن الکتریکی کار اختیاری را در زیر به یاد می آوریم. با روشن بودن یخچال، پس از مدتی تلاش برای راه اندازی مجدداً تکرار می شود. از نظر ظاهری، به نظر می رسد "روشن و خاموش می شود، اما خنک نمی شود."

در حین کار عادی، زمانی که اواپراتور تا دمای کار خنک شد، کنتاکت دو فلزی 3 روی آن میکروموتور تایمر را روشن می کند. کنتاکت های باز تست 3a برای تست میکروموتور طراحی شده اند، زیرا وگرنه خیلی سخته

در این بین، کمپرسور و فن اواپراتور از ترموستات عمومی روشن و خاموش می شوند. درام بادامک تایمر به آرامی می چرخد، اما کنتاکت های (2-3) همچنان بسته هستند. وقتی باز می شوند یخچال به دمای دلخواه می رسد. در همان زمان، کنتاکت متحرک (3) به کنتاکت (4) منتقل می شود. کمپرسور با فن اواپراتور متوقف می شود و المنت گرمایش اواپراتور روشن می شود. یخ روی آن ذوب می شود و آب مذاب از طریق زهکشی به سینی تخلیه می ریزد. اگر المنت حرارتی به محفظه شکسته شود یا به دلیل تایمر معیوب بیش از حد گرم شود، فیوز حرارتی 2 (فیوزر، فیوزر) آن را خاموش می کند.

موتور تایمر همچنان در حال چرخش است! برق را از طریق یک مدار داخلی مستقل به انتهای مدار می رساند! فقط ترموستات دو فلزی 3 می تواند تایمر را خاموش کند. این همان چیزی است که با تاخیر و دیفرانسیل، زمانی که اواپراتور گرم می شود و از میعانات باقی مانده خشک می شود، اتفاق می افتد. بنابراین، ظاهر یک کت برفی در یخچال های No Frost تقریباً همیشه تنها به دلیل استفاده نادرست ایجاد می شود. اکنون مخاطبین تایمر (2-3) دوباره بسته شده اند، چرخه تکرار می شود و تکرار می شود.

در مورد خازن اجرا

کمپرسور یخچال No Frost حتی بیشتر از یک یخچال فریزر به برق اضافی نیاز دارد. بنابراین، cos φ موتور در حرکت کار روی یک سیم پیچ بسیار کوچک به نظر می رسد. cos φ برای ماشین‌های الکتریکی تقریباً مشابه بازده مکانیکی است، اما واکنش‌پذیری الکتریکی نصب را نیز مشخص می‌کند. در تعدادی از کشورها، از جمله. در فدراسیون روسیه، الزامات برای واکنش پذیری مصرف کنندگان برق بسیار دقیق است. در این مورد، cos φ توسط خازن تغییر فاز کار به حالت عادی می رسد، مانند یک موتور الکتریکی ناهمزمان معمولی با شروع خازن. از دست دادن ظرفیت توسط خازن کار در راه اندازی ناپایدار شدید کمپرسور و / یا در روشن شدن نشانگر "بازگشت" روی کنتور برق ظاهر می شود و خرابی آن با عملکرد قطع کننده مدار آپارتمان یا ترافیک راه اندازی می شود.

خازن کار را با یک تستر و یک لامپ رشته ای 15-25 وات (کنترل) بررسی کنید. به هیچ وجه نباید لامپ های کم مصرف فلورسنت، لامپ های ال ای دی و غیره را با لوازم الکترونیکی داخلی برای تست ببرید! تستر خازن را برای خرابی کوتاه بررسی می کند. اگر خازن به درستی کار می کند، تستر باید پس از نشان دادن مقداری مقاومت، بلافاصله "به بی نهایت" برود، یعنی. نشان دادن استراحت

از دست دادن ظرفیت خازن و خرابی تحت ولتاژ توسط کنترلی که به صورت سری به خازن در شبکه متصل است بررسی می شود. لامپ باید با شدت کامل یا به سختی بدرخشد (جریان عبوری از یک خازن 1 µF در ولتاژ 200 ولت 50 هرتز تقریباً 30 میلی آمپر است). اگر کنترل به هیچ وجه روشن نشد، پس این از دست دادن ظرفیت است. اگر با حرارت کامل بسوزد، خرابی تحت ولتاژ است.

فن، تایمر و فیوزر

این تثلیث پاشنه آشیل خاص یخچال های No Frost را تشکیل می دهد که اتفاقاً وقوع نقص "ساده" را در آنها منتفی نمی کند. اما ابتدا باید تصمیم بگیرید که این ویژگی در کجاست.

فن برای بازرسی از فریزر قابل دسترسی است. می تواند باز باشد (موقعیت 1 در شکل) یا در زیر درب مخفی شود. 2. در یخچال با کنترل الکترونیکی معمولاً فریزر پنل های قابل جابجایی ندارد. سپس تایمر الکترونیکی است، در واحد کنترل عمومی (فلش قرمز در موقعیت 1). بهتر است بدون دانش و تجربه خاص به آنجا نروید.

اگر تایمر الکترومکانیکی باشد، به طور کلی 2 گزینه وجود دارد: نوع سامسونگ و نوع Whirlpool. در کلون سامسونگ، پس از برداشتن پنل مشبک در فریزر، هم فن و هم در سمت راست آن، تایمر قابل مشاهده است (فلش قرمز روی مورد 3). در طرح Virpulov یک پانل خالی قابل جابجایی در زیر مجرای هوای سرد وجود دارد و در زیر آن در سمت راست یک تایمر (فلش قرمز در موقعیت 4 و یک ترموستات عمومی (فلش سبز در همان مکان) وجود دارد.

بلافاصله باید سعی کنید پروانه فن را با انگشت خود بچرخانید. اگر محکم باشد یا گیر کرده باشد، یک پلاگین پلاستیکی روی محور در جلو یا عقب وجود خواهد داشت. شاید زیر برچسب شرکت نیازی به پاره کردن سریع برچسب نیست، فقط آن را با انگشت خود بمالید تا چوب پنبه نمایان شود.

پس از برداشتن دوشاخه، ما یک واشر اسپلیت فولادی یا پلاستیکی پیدا خواهیم کرد. فولاد را می توان با استفاده از ابزارهای مخصوص یا انبر اردک با انتهای تیز جدا کرد. پلاستیکی جدا شده و با یک جفت سوزن خیاطی برداشته می شود. در زیر واشر اسپلیت 1 یا چند تفلون معمولی وجود خواهد داشت؛ آنها باید با موچین جدا شوند و ذخیره شوند.

حالا می توانید روتور را با پروانه جدا کنید، کانال محور و خود محور را تمیز کنید و آن را روغن کاری کنید. روان کننده دمای پایین در -(35-45) یا کمتر مورد نیاز است. یکی دیگر در این مکان غلیظ می شود. بعد از مونتاژ مجدد یخچال، یخچال چک می شود، شاید مشکل از گرفتگی فن بوده است.

ناگهان باید جلوتر بروید، باید در یخچال را از پشت باز کنید. فن از طریق نوعی جعبه سیاه روشن می شود. اگر 220 ولت باشد، پس محافظ برق است، اگر ولتاژ پایین باشد، یک منبع تغذیه سوئیچینگ کوچک است، مانند شارژر تلفن، فقط برای ولتاژ متفاوت و قدرتمندتر. برای بررسی، باید فن را به پایانه‌های باریک استاندارد آن وصل کنید و شبکه را به پایانه‌های عریض استاندارد (که با فلش‌های قرمز در مورد I در شکل نشان داده شده‌اند) اعمال کنید.

نمی چرخد؟ شاید خود فن خوب باشد، اما مشکل در جعبه است. سپس بیایید نگاه کنیم: یخچال های No Frost اغلب دارای فن کمپرسور هستند. ممکن است متفاوت باشد، اما "جعبه" آن تقریباً به طور قطع همان نوع جعبه مشکوک است که می توان آن را با کتیبه های روی پلاک آنها مشخص کرد. ما "جعبه ها" را عوض می کنیم و در نهایت مطمئن می شویم که چه اتفاقی و چگونه با فن می رود.

مرحله بعدی یک ماشه حرارتی برای راه اندازی تایمر و یک فیوزر است. آنها در محفظه اواپراتور در نزدیکی قرار دارند (فلش سبز در موقعیت II). سوکت های کنترل حرارتی معمولاً در کنار قرار می گیرند (با رنگ قرمز و با فلش قرمز در آنجا مشخص شده اند). فیوزر آزادانه در یک محفظه پلاستیکی قابل جدا شدن آویزان می شود (مورد 2 در مورد III)، و مهر و موم حرارتی به اواپراتور، مورد 2 چسبانده می شود. 3 وجود دارد.

ابتدا فیوزر را از کانکتور خارج می کنیم و تستر را صدا می زنیم، باید یک اتصال کوتاه را نشان دهد، یعنی. مقاومت صفر خیر - به یک فیوزر جدید نیاز دارید، یکبار مصرف است. اما ابتدا باید عنصر گرمایش اواپراتور را از نظر خرابی بررسی کنید.

در مرحله بعد ، همه چیز را جمع آوری می کنیم ، در حالی که یخچال خاموش است ، سوکت های کنترل حرارتی را با یک بلوز سیمی می بندیم و سعی می کنیم یخچال را روشن کنیم. باید به طور غیر عادی و در یک چرخه کوتاه کار کند، زیرا ... تایمر بلافاصله شروع می شود. یک جایگزین این است که کمپرسور را خاموش کنید، یخچال جدا شده را روشن کنید و به تایمر گوش دهید؛ باید صدای چرخش خفیف موتور را بشنوید. بله - این یک مشکل حرارتی است. به ندرت خراب می شود، اما قابل تعمیر نیست، باید جایگزینی بخرید. و - توجه! - ما بیش از 3-4 ثانیه فرصت نداریم تا مدار حرارتی را با بستن سوکت های تست بررسی کنیم، در غیر این صورت تنظیم تایمر اشتباه می شود!

آیا تایمر وزوز کرده است؟ خب چیز دیگری باقی نمانده است. اما اکنون، به دلیل ذکر شده در بالا، تمرکز و توجه دوباره وجود دارد. اگر مورد قبلی را بخوانید، برای شما واضح است که تایمر ارتباط بازخوردی با گره های دیگر ندارد. او به طرز احمقانه ای مخاطبین را در حالی که موتورش برق دارد پرتاب می کند و پرتاب می کند. تنظیم یک تایمر شکسته به صورت تصادفی یک روش طولانی و دردناک است، اما حتی اگر یک استاد این کار را انجام دهد، از صمیم قلب این کار را انجام خواهد داد. خود.

پوشش تایمر را می توان به راحتی جدا کرد، اما قبل از انجام این کار، باید رنگ سیم های مناسب را روی بدنه آن با نشانگر pos علامت گذاری کنید. IV. با باز کردن تایمر، قطار دنده، درام بادامک و کنتاکت ها، موقعیت را مشاهده خواهید کرد. V. در اینجا ممکن است یا یکی از چرخ دنده ها گیر کرده باشد یا بادامک زیر کنتاکت متحرک گیر کند. در مورد دوم، المنت گرمایش اواپراتور همیشه گرم می شود، اما تشخیص این امر با لمس یخچال غیر مونتاژ نشده دشوار است، عنصر گرمایش کم مصرف است.

چرخ دنده تایمر با حرکت دادن یک به یک چرخ دنده ها با یک پیچ گوشتی نازک سر صاف بررسی می شود. باید با دقت حرکت کنید و چرخ دنده ها را بیش از 1 دندان بچرخانید. به عنوان یک قاعده، یک ذره گرد و غبار از توپی برخی از چرخ دنده ها خارج می شود و چرخ دنده زنده می شود. اگر بلافاصله مشخص شود که مخاطبین اشتباه بسته شده اند، بادامک به همان روش از نقطه مرده خارج می شود. فقط باید آن را زیر ذره بین بررسی کنید - آیا فرسوده شده است؟ آیا لیسیده شده است، آیا مخاطبین شیار را خوردند؟ اگر بله، پس باید تایمر را عوض کنید؛ پس از راه اندازی یخچال، در چرخه یخ زدایی بعدی، بادامک دوباره گیر می کند.

(1 رتبه ها، میانگین: 5,00 از 5)

یخچال ها سیستم های پیچیده ای هستند که از چندین جزء پیچیده تشکیل شده اند. عملکرد چنین طراحی به تمام عناصر داخلی بستگی دارد، جایی که در صورت عدم موفقیت، خطر از دست دادن عملکرد کامل وجود دارد.

شما می توانید یخچال را خودتان تعمیر کنید، نکته اصلی این است که علت را به درستی تعیین کنید. می توانید با خرابی های اصلی چنین تجهیزاتی در وب سایت www.krasnodarholod.ru آشنا شوید.

کار مقدماتی

برای شروع تعویض ترموستات یخچال استینول ابتدا باید به آن برسید. این عملیات شامل چندین مرحله متوالی است:

1. در ابتدا باید دستگیره تزئینی رگولاتور را بردارید. این کار را می توان با یک پیچ گوشتی تخت و به سادگی با کنجکاوی محصول انجام داد. لطفا توجه داشته باشید که برخی از مدل ها دارای 2 دستگیره کنترل هستند.
2. در این مرحله، آستر برچیده می شود. در بیشتر موارد با چند گیره بیرون زده که در کناره ها قرار دارند ثابت می شود. برای برداشتن پوشش، گیره ها را به صورت متوالی فشار دهید و ساختار را رها کنید.

تعویض ترموستات

الگوریتم بازیابی برای این دستگاه را می توان به عملیات متوالی زیر تقسیم کرد:

1. هنگامی که روکش ها برداشته می شوند، پیچ های ثابت نگهدارنده ترموستات باز می شوند. پس از این، باید پیچ ​​هایی که داشبورد را محکم می کنند، باز کنید. در بیشتر موارد برای این کار به یک آچار شش گوش نیاز دارید.
2. در این مرحله درب برچیده می شود. ابتدا پیچ های نصب را باز کنید و همزمان تیغه را نگه دارید تا از افتادن آن جلوگیری کنید. پس از این، باید چند پیچ ​​ثابت دیگر را از پشت یخچال باز کنید، که به شما امکان می دهد پوشش بالایی را بردارید.
3. هنگامی که به ترموستات دسترسی پیدا کردید، باید آن را با دقت خارج کنید. لطفاً توجه داشته باشید که برای اینکه سیم ها به هم نریزند، مهم است که هنگام جدا کردن آنها علامت گذاری کنید. این کار نصب یک محصول جدید را در آینده آسان تر می کند.
4. پس از این، شما باید واحد روشنایی را جدا کنید، که به شما امکان می دهد لوله مویرگی ترموستات را بردارید. این روش با نصب یک دستگاه جدید به پایان می رسد. تمام عملیات با دقت در جهت معکوس انجام می شود. لطفا توجه داشته باشید که اگر لوله مویرگی جدید بلند است، باید با احتیاط زیر بدنه قرار داده شود و قطع نشود.

تعویض ترموستات در یخچال های این برند یک روش نسبتا طولانی است که نیاز به مراقبت دارد. بنابراین بهتر است به متخصصان مجرب اعتماد کنید که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی آن را حل می کنند.

آیا یخچال قدیمی شما مانند گذشته دیگر یخ نمی زند؟ او نمی خواهد ساعت ها خاموش شود، اما هنوز در سلول +10 درجه است؟ یا شاید یخچال دیگر نمی خواهد روشن شود؟ وقت آن است که ترموستات خود را بررسی کنید! این دقیقاً مشکلات مربوط به آن است که اغلب خود را در این راه احساس می کند. چگونه بررسی کنیم؟ ابتدا باید به نحوی به آن برسید. بیایید به مثال یک مدل یخچال با رگولاتور در بالا نگاه کنیم.

ترموستات یخچال کجا قرار دارد و چگونه می توان به آن رسید؟

بلافاصله یخچال را از برق بکشید. محل قرار گرفتن ترموستات در یخچال خود را پیدا کنید و ببینید که چگونه پانل محافظ متصل شده است (شکل 1: در سمت راست ترموستات، در سمت چپ چفت ها برای محکم کردن پانل محافظ قرار دارند). با برداشتن زبانه ها از شیارها، پانل محافظ را بیرون بکشید. سپس پیچ های نگهدارنده دسته و پوششی را که مستقیماً "داخل" ترموستات را می پوشاند باز کنید (شکل 2). سپس پانل شفاف محافظ لامپ داخل محفظه یخچال را بردارید (شکل 3). در غیر این صورت این پنل در رسیدن به قسمت مورد نظر اختلال ایجاد می کند.

هنگام برداشتن دسته، حتماً محل آن را به خاطر بسپارید یا از آن عکس بگیرید. لطفاً توجه داشته باشید که در هنگام نصب، لبه دستگیره باید فراتر از لبه پانل محافظ باشد (شکل 4-a)، و باید یک کلاه پلاستیکی مخصوص روی نوک ترموستات وجود داشته باشد (شکل 4-b). اکنون به ترموستات رسیده اید (شکل 5).

نحوه بررسی ترموستات یخچال: روش اول

اگر یخچال روشن نمی شود، باید دو سیم منبع تغذیه را جدا کرده و مستقیماً آنها را اتصال کوتاه کنید. اگر کمپرسور شروع به کار کرد، ترموستات یخچال "حلقه ضعیف" بود که اجازه نمی داد برق از آن عبور کند. غیر قابل تعمیر است و باید کاملا تعویض شود.
برای نصب یک قطعه جدید، قسمت قدیمی باید با دقت برچیده شود. پیچ هایی را که می بینید باز کنید، ترموستات و سیم هایی که از آن بیرون می آیند را بردارید. آنها با یک صفحه مخصوص فشرده می شوند (شکل 6). هنگام جدا کردن، به موقعیت صفحه و محکم بودن مهره مرکزی توجه کنید. هنگام نصب قطعه جدید، موقعیت صفحه و مهره باید یکسان باشد.

راه دوم برای بررسی

ترموستات حذف شده را می توان با استفاده از یک روش مکانیکی ساده بررسی کرد. عملکرد را با کلیک کردن روی صفحه کوچک نزدیک مهره مرکزی بررسی کنید (شکل 7). اگر صفحه حرکت نمی کند یا کلیک نمی کند، ترموستات یخچال قطعا به درستی کار نمی کند.

روش شماره 3 را بررسی کنید

و در نهایت روش سوم که متخصصان بیش از همه به آن اعتماد دارند. باید ترموستات را از نظر مقاومت بررسی کنید. تستر را روی حالت اندازه گیری مقاومت در حداقل مقدار تنظیم کنید (شکل 8). تستر را با روشن کردن و اتصال هر دو پروب (شکل 9) و تنظیم فلش روی صفر (شکل 10) کالیبره کنید. اگر تستر بلافاصله از مقیاس خارج شود، در نهایت متقاعد شده اید که تنظیم کننده باید تعویض شود. یک قسمت کار مقدار "0" را نشان می دهد.

فقط باید در فروشگاه های تخصصی که قطعات یدکی اصلی یخچال را می فروشند (به عنوان مثال ALM-zapchasti) به دنبال ترموستات جدید باشید. در آنجا قطعاً قطعات اورجینال را می‌خرید و گارانتی سازنده آن‌ها را دریافت می‌کنید. موفق باشی!

بر اساس مواد یک فروشگاه کیف فروش قطعات یدکی اصلی و قطعات لوازم خانگی ALM-zapchasti.com

یخچال فریزرهای برند STINOL در روسیه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. تجربه در کارکردن چنین یخچال هایی نشان می دهد که تنها پس از 5-7 سال کنترل کننده دمای آنها (یا ترموستات) خراب می شود. شایع ترین دلیل این امر نشتی در دم، عنصر حساس به دما در رگولاتور است. دلیل آن این است که عمر مفید این دستگاه ها ساخت شرکت RANCO آلمان حدود 5 سال می باشد. بیایید به خرابی ترموستات های سری "K" در یخچال های "Stinol-101/103" و همچنین روش تعویض آنها نگاه کنیم.

توجه داشته باشید.

• تفاوت یخچال های STINOL مدل 101 و 103 در این است که دومی دارای دو کمپرسور (به طور جداگانه برای محفظه یخچال و فریزر) است. نمودارهای مدار برای روشن کردن کمپرسورها در این یخچال ها تقریباً یکسان است، به استثنای انواع عناصر سیستم اتوماسیون (به ترتیب به شکل 1 و 2 مراجعه کنید).

برنج. 1

برنج. 2

• این مقاله عیوب یخچال و فریزر ناشی از نقص کمپرسورها، رله های حرارتی و راه اندازی و همچنین سایر عناصر را فهرست نمی کند.

عیوب احتمالی در یخچال که نیاز به بررسی و در صورت لزوم تعویض کنترلرهای دما دارد.

1. کمپرسور یخچال در هیچ موقعیتی از دکمه کنترل دما روشن نمی شود. هنگام انتقال دسته به حالت OFF، هیچ کلیک مشخصی وجود ندارد.
2. کمپرسور یخچال به طور مداوم کار می کند حتی زمانی که دکمه کنترل دما خاموش است. درجه حرارت در محفظه های فریزر و یخچال (MK و HK) به طور قابل توجهی کمتر از حد معمول است.
3. دما در MK و HK حتی در موقعیت حداکثر (در جهت عقربه های ساعت) دکمه کنترل دما بالاتر از حد معمول است.

تعویض و بررسی ترموستات یخچال

با استفاده از مثال یخچال "Stinol-103"، روش تعویض ترموستات XK نوع K-59 را در نظر خواهیم گرفت (شماره نوع و پین روی بدنه آن مشخص شده است). مراحل تعویض در شکل نشان داده شده است. 3-9.

با استفاده از یک پیچ یا پیچ گوشتی نازک، دسته های کنترل های دما را باز کرده و آنها را بردارید (شکل 3 دستگیره سمت چپ را نشان می دهد).

برنج. 3

توجه داشته باشید

• در یخچال Stinol-101 ​​فقط یک دکمه کنترل دما وجود دارد سپس تریم تزئینی 2 را بردارید. تریم دارای 6 برآمدگی است که آن را در کنترل پنل داشبورد نگه می دارد. دو برآمدگی در کناره های آستر و دو برآمدگی (پایین و بالا) به فاصله 17 سانتی متر از لبه های آن قرار دارند. از آنجایی که روکش از مواد شکننده ساخته شده است، هنگام جدا کردن آن مراقب باشید. پس از برداشتن پوشش، مهره های 1 را که تنظیم کننده های دما را محکم می کنند، باز کنید (شکل 4).

برنج. 4

سپس پیچ های شش گوش که صفحه کنترل ابزار را محکم می کنند باز کنید. لازم به ذکر است که هنگام برداشتن پانل، آخرین مواردی که باید باز شوند، پیچ های محکم کننده لولای درب 1 هستند (شکل 5).

برنج. 5

درب باید حمایت شود. پس از بازکردن تمام پیچ ها، پانل را بلند کرده و در را بردارید. سپس پیچ های بست پشت یخچال را باز کنید و درپوش بالایی را بردارید.ترموستات را از داشبورد خارج کنید (شکل 6) که قبلا کانکتورهای تماسی را از آن جدا کرده اید.

برنج. 6

برای جلوگیری از مخلوط شدن کانکتورها هنگام اتصال یک تنظیم کننده جدید، باید آنها را علامت گذاری کنید. در HC، پوشش پلاستیکی 1 (شکل 7) را باز کنید و لوله مویرگی 2 را آزاد کنید.

برنج. 7

با بازکردن پیچ فرورفته در محفظه آن، واحد روشنایی 1 (شکل 8) را بردارید.

برنج. 8

لوله مویین ترموستات را از سوراخ 2 بیرون بکشید. یک ترموستات جدید نصب و وصل کنید. در این مورد توجه ویژه ای داشته باشید تا به لوله مویین آسیبی وارد نشود. قسمتی در انتهای لوله وجود دارد که هیچ ماده عایق در آن وجود ندارد. هنگام نصب لوله، مطمئن شوید که این انتهای کاملاً در زیر تریم تزئینی 1 پنهان باشد (شکل 7). برای حفظ سفتی واحد خنک کننده، سوراخ پشت یخچال را که در هنگام نصب/برچیدن لوله مویین ایجاد شده است، با جرم پلاستیکی 1 ببندید (شکل 9).

برنج. 9

از آنجایی که طول لوله مویرگی بسیار بیشتر از حد لازم است، با دقت در حفره های آزاد زیر درب بالایی یخچال قرار می گیرد.

مونتاژ مجدد یخچال به ترتیب معکوس انجام می شود. لازم به ذکر است که پس از نصب درب، پیچ های محکم کننده لولای 1 آن (شکل 5) در آخر سفت می شوند.

بررسی ترموستات ها

واضح است که بررسی ترموستات در خانه غیرممکن است؛ این به تجهیزات خاصی نیاز دارد. با این حال، یک راه ساده برای بررسی این دستگاه ها "با چشم" وجود دارد. در دمای اتاق، کنتاکت های 3 و 4 ترموستات های سری "K" باید بسته شوند. در صورت بروز علائم نقص 1، تماس آن را با یک جامپر ببندید. 3و4.اگر بعد از این کمپرسور روشن شود میتوان نتیجه گرفت که ترموستات معیوب است و نیاز به تعویض دارد.لازم به ذکر است که ترموستات ها دارای پیچ تنظیم هستند. آنها معمولاً رنگ آمیزی می شوند و تنظیم آنها بدون تجهیزات خاص توصیه نمی شود.جدول 1 مشخصات فنی ترموستات های سری "K" را نشان می دهد.

نوع ترموستات	محدوده دمایی که ترموستات C در آن کار می کند	محدوده قابل تنظیم، C	دیفرانسیل پاسخ، C
K50	-40...+40	4...40 (گزینه A) 5...15 (گزینه B)	3...14 10...25
K52	-40...+40	5...20	3...40
K54	-40...+40	4...30	3...14
K55	-40...+40	4...30	3...14
K56	-40...+40	4...30	3...14
K57	-40...+40	4...30 (گزینه A) 5...15 (گزینه B)	3...14 10...25
K58	-40...+40	4...30	3...14
K59	-32...+6	4...18	2...8
K60	-40...+40	4...14	4...14
K61	-32...+6	4...18	2...8

توجه داشته باشید.

* - محدوده قابل تنظیم تفاوت بین نقطه بسته شدن در گرمترین حالت ترموستات و نقطه بسته شدن در سردترین حالت است. برای ترموستات های K52، K59، K61، این پارامتر تفاوت بین نقاط باز شدن در "گرم ترین" و در سردترین موقعیت را فراهم می کند.

** - دیفرانسیل عملکرد تفاوت بین نقاط بسته شدن و باز شدن کنتاکت های ترموستات است.