Утепление пола на балконе. Утепление пола лоджии своими руками. Пошаговая инструкция Утепление полов на лоджии чем лучше

Многие квартиры не являются очень просторными и поэтому все жители всегда смотрят на балкон, как возможную дополнительную комнату, в которой можно сделать свой кабинет или поселить детей. Конечно, для реализации такой цели нужно застеклить лоджию, а также позаботиться о ее теплоизоляционных свойствах. Ведь жить или находиться в холоде не только неприятно, но и плохо для здоровья. Утепление балкона является очень ответственным процессом, и о его особенностях расскажет эта статья. Точнее, она сообщит, как утеплить пол на балконе.

С самого начала владельцам квартиры нужно заняться проверкой пригодности лоджии для устройства на нем дополнительной комнаты. Стоит понимать, что эти элементы дома постоянно находятся под влиянием всех атмосферных явлений. Если балкон в течение многих лет был открытым, то он может стать непригодным или частично поврежденным. Понятно, что в такой ситуации утепление балкона без его ремонта может превратиться в бесполезную трату денег.

Поэтому правильным шагом является первоочередная оценка состояния лоджии.

Сначала утепляют стены, затем берутся за пол.

Утепляют стены

Не стоит думать, что только одно утепление пола на балконе является достаточным. В таком случае стены будут пропускать холод, и желаемого микроклимата получить не удастся.

Также до начала такого процесса, как утепление пола на лоджии, проводят подготовку основания. Это делают в такой последовательности:

Снятие старого напольного покрытия (если оно, конечно, имеется). Должно остаться только бетонное основание.

Разработка каждой трещины. Отпавший цемент удаляется.

Разработка каждой трещины

Чистка поверхности. Лучше очистить ее, используя пылесос. Можно мыть, однако после нужно ждать полного высыхания поверхности.

Трещины покрывают грунтовкой и заполняют цементным раствором. Также им заполняют стыки, образованные бетонными плитами.

Заполняют цементным раствором

Ожидание полного высыхания раствора.
Организация .

Организация гидроизоляции

Последний этап зависит от того, с помощью чего будет проводиться утепление лоджии. Если утеплителем будет пенофол, то гидроизоляция не является обязательной, ведь материал прекрасно задерживает влагу. В других случаях следует позаботиться о водозащитном барьере.

Пол на лоджии гидроизолируют с помощью толстого полиэтилена или рубероида. Листы обоих материалов ставят внахлест. Желательно их соединить. Для полиэтиленовой пленки можно использовать водостойкий скотч. Для второго материала — битумную мастику.

Утепляют пол на лоджии или балконе путем монтирования лаг и размещения теплоизоляционного материала между ними. Сверху монтируют черновой пол. Многие люди знают, что есть такой способ, как размещение теплоизоляционного материала и .

Утепляют пол на лоджии

К такому подходу прибегать не стоит, поскольку весит стяжка немало и создает сильную нагрузку на сам балкон.

Поэтому при определении, как сделать пол на балконе и утеплить его, все люди отвергают вариант со стяжкой.

Лаги поднимают уровень пола.

Специалисты отмечают, что этот уровень не должен превышать уровень пола в комнатах квартиры.

Его нужно делать одинаковым или меньше. В зависимости от этого правила подбирают теплоизоляционный материал. Наименее тонкий пол на лоджии можно сделать благодаря пенофолу, который всегда используется с пеноплексом.

Одно утепление лоджии для создания нужной температуры зимой является недостаточным. Для этого нужно организовывать отопление. Его можно сделать любым. Исключение составляет централизованное. Выводить его в лоджию запрещено. Чаще всего используют электрические радиаторы или же создают теплый пол на балконе.

Людей часто волнует вопрос, чем утеплить пол на балконе? Для этого процесса они могут воспользоваться:

Пенопластом;
Пеноплексом;
Минеральной ватой;
Пенофолом;
Керамзитом.

Первый вариант является очень распространенным из-за своей дешевизны. Его выпускают в листах, толщина которых колеблется от 2 до 10 сантиметров. Поскольку балкон является холодным помещением, снизу которого часто бывает только холодный воздух, то лучше использовать листы с 10-сантиметровой толщиной.

Пенопласт

Многие люди утепляют пол на балконе пеноплексом. Этот материал еще называют вспененным полистиролом. Кроме того, что он наделен отличной теплоизоляционной способностью, он также очень слабо пропускает пар, является легким и удобным в работе. Для утепления можно воспользоваться 2-3-5-сантиметровым по толщине пеноплексом.

Пеноплекс

Минеральная вата также является часто применяемым материалом. Ее выпускают в форме матов или в рулонном виде. В обоих случаях толщина равняется 50-100 миллиметрам. Она не горит, но может втягивать влагу. Влага ее не разрушает, но ухудшает теплоизоляционные свойства. Поэтому гидроизоляция обязательна. При монтаже ее нельзя трамбовать, поскольку размещаемый между волокнами воздух выйдет и увеличится теплопроводность. Будет холоднее.

Минеральная вата

Пенофол является материалом, который позволяет провести утепление лоджии своими руками очень хорошо. Он представляет собой сочетание вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Такой состав позволяет ему также задерживать влагу и звуки. Фольга может находиться с одной или с двух сторон.

Пенофол

Толщина этого утеплителя равняется 3-10 миллиметрам. Его выпускают в рулонах. Чтобы соединить две полосы нужно воспользоваться алюминиевым скотчем. Согласно технологии этот материал нужно использовать вместе с пеноплексом.

Пенофол использовать вместе с пеноплексом

Керамзит не является лучшим вариантом. Его способность удерживать тепло хуже, чем у пенопласта. Кроме этого, чтобы он стал надежным теплоизолятором, нужно насыпать достаточно толстый слой. Что не очень нежелательно.

Керамзит

Устройство пола на лагах

Лаги размещают на выставленный слой гидроизоляции и слой пенофола (если используется). Пенофол укладывают двумя слоями. После завершения укладки каждый слой по всему периметру балкона обрабатывают пеной.

Далее измеряют ширину балкона. После берут брусья и обрезают их. Размер сечения брусьев подбирают в зависимости от толщины теплоизоляционного материала. Последний должен спрятаться между лагами или быть равным с ними.

Крайние лаги должны лежать возле стен. Расстояние между бруском и стеной не менее 5 см. Между всеми другими брусьями следует соблюдать дистанцию в 50 см.

Выкладывать лаги стоит, используя уровень.

Для чего? Для того чтобы было меньше хлопот с выравниванием чернового пола. В нужных местах под брусок подкладывают деревянные плашки.

Для фиксации используют шурупы. Достаточно четырех. Последние шурупы размещают так, что между ними и концом бруска было 7-10 см. После закрепления лаг, размещают теплоизоляционный материал. Его листы должны плотно находиться между брусков. Если утепление пеноплексом или иным материалом сопровождается образованием щелей, то этот дефект заполняют пеной. Сверху утеплителя стоит постелить своими руками пароизоляционную мембрану.

Затем сверху прибивают поперечные брусья (размещаются по длине балкона) и крепят к ним листы ДСП или фанеры.

После происходит монтаж напольного покрытия. Стоит сказать, что это один из вариантов того, как утеплить пол на балконе. Их много и каждый решает, что выбрать.

Теплый пол

Целесообразно организовывать кабельный или на балконе. Водяной теплый пол не является хорошим вариантом, поскольку он является весьма тяжелым.

Перед организацией такой системы отопления всегда нужно провести утепление пола пеноплексом или другим материалом. Если теплый пол на балконе будет кабельным, то покрывают слой теплоизоляции пенофолом. Сторону с алюминием ставят вверх. Он будет отражать тепло, созданное кабелем.

Чтобы зафиксировать нагревательный элемент, используют монтажную ленту.

Зафиксировать нагревательный элемент

Ее монтируют через каждые 0,5 метра. Благодаря ей кабель выкладывают, соблюдая нужный шаг. Ленту фиксируют с помощью шурупов. Лучше всего ее размещать над брусками.

Заливают стяжку

Избежать стяжки может помочь пленочный теплый пол на балконе. Его лучше монтировать сверху утепленного пеноплексом и покрытого черновым полом основания. Сверху фанеры ставят своими руками теплоотражающий материал — металлизированный лавсан. Материал с алюминиевой фольгой запрещен. Лавсан крепят с помощью скотча.

Лавсан крепят с помощью скотча

После раскладывают нагревательную пленку так, чтобы медные полоски оказались внизу.

Далее фиксируют ее скотчем или дюбелями. Можно использовать скобы. Последние два элементы должны пересекать панель в специальных местах. Делать они это должны на расстоянии 6 миллиметров от токопроводящих частей. Благодаря этому теплый пол на балконе будет безопасным.

В пленке фиксируют клеммы с проводами, после размещают термодатчик и соединяют все с терморегулятором.

Видео

В этом видео вы узнаете, как правильно утеплять пол балкона и не только.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.

Источник фотографий: pro-uteplenie.ru; www.xn——8kcg4aacodneodjyj5b.xn--p1ai

Наверное, не самый разумный вариант – имея балкон в своей квартире, превратить его только лишь в открытую площадку для просушивания белья, в курилку, а то и вовсе в некое подобие «сарая», где собирается и наслаивается годами всякий ненужный хлам, с которым почему-то сложно расстаться. В условиях тесных квартир городских многоэтажек это – непозволительная роскошь. Стоит приложить определённые усилия и старания, затратить некоторую сумму – и балкон может стать очень аккуратным и вполне функциональным помещением. Причем, при определенном подходе к его обустройству, он будет в равной степени полноценно служить в любое время года.

Наверное, излишне будет говорить, что обязательным условием превращения балкона в дополнительную полезную площадь будет не только, да и не столько его отделка – совершенно бессмысленно заниматься эти вопросом, если не проведено качественное утепление. Здесь важен комплексный подход – от установки остекления, способного противостоять проникновению холода, до термоизоляции всех поверхностей – потолка, пола и стен. Строительные бригады охотно берутся выполнять такие работы – опыт подобных переделок балкона наработан уже большой, со необходимыми материалами тоже проблем не возникает. Но вот стоит ли платить лишнее, если определенные операции вполне возможно выполнить и собственными силами? Поверьте, ничего особо сложного здесь нет, и если соблюдать технологичности рекомендации, то все должно получиться. Термоизоляции стен и потолка будет посвящена отдельная публикация, а эта статья расскажет о том, как можно провести утепление пола на балконе своими руками.

Чем утепляют полы балконов?

Прежде чем переходить к практическому воплощению задуманного утепления пола на балконе, следует сразу определиться с типом термоизоляции – от этого будет во многом зависеть и технология проведения работ, и перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.

Итак, для утепления пола на балконе или лоджии могут применяться следующие материалы:

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Рулонные материалы, изготовленные на базе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, в пределах нескольких миллиметров, и самостоятельно их в условиях балкона применяют нечасто – обычно они входят в комплекс утеплительных слоёв совместно с другими термоизоляционными материалами. Впрочем, для южных широт, возможно, и такого утепления бывает иногда достаточно.

Лучше всего приобретать фольгированный материал – по типу широко известного пенофола. При правильной укладке (фольгированной стороной вверх) поверхность обеспечивает дополнительное отражение тепла в сторону помещения, то есть тем самым будет достигаться немалая экономия энергии. Кроме того, фольгированный слой сам по себе является отменным гидро- и пароизоляционным барьером.

Пенофол выпускается в диапазоне толщин от 2 до 10 мм. Различают три основных типа материала:

Пенофол «А» - фольгированное покрытие нанесено с одной стороны.
Пенофол «Б» - двустороннее отражающее покрытие.
Пенофол «С» - с одной стороны фольгированное покрытие, а с другой – слой клея, закрытый защитной подложкой. Такой материал, хотя и дороже типа «А», намного удобнее в работе.

Полотна пенофола можно, в зависимости от толщины материала и от конкретных условий, укладывать встык или внахлест. Стыки, для полной герметизации и исключения тепловых потерь, проклеиваются фольгированным скотчем – так создаётся единая отражающая утепленная поверхность.

Основные характеристики пенофола приведены в таблице:

Наименование параметров	Тип "А"	Тип "B"	Тип "С"
	от - 60 до +100
Коэффициент отражения поверхностью тепловой энергии, %	95 - 97
Коэффициент теплопроводности, в сухом состоянии при средней температуре рабочей 20° С, не более (Вт/м ×°С)	0,037 - 0,049	0,038 - 0,051	0,038 - 0,051
Водопоглощение по объему, %, не более	0.7	0.6	0.35
Паропроницаемость, мг/(м × ч×Па),не более	0.001
Предел прочности на сжатие, МПа	0.035

Если планируется не только утепление, но и организация подогрева поверхности пола, то для некоторых систем «теплых полов» отражающая термоизоляционная подложка является обязательным элементом общей конструкции.

Цены на пенофол

Пенополистирол

Плиты пенополистирола входят в число лидеров по популярности среди всех утеплительных материалов. Это объясняется высокими теплоизолирующими характеристиками наряду с очень небольшой массой и удобством в работе. Кроме того, обычный пенопласт отличается широкой доступностью, как с точки зрения бездефицитности – его выпускают повсеместно, так и с позиций невысокой стоимости.

Есть и ряд претензий к материалу, в части не совсем высокой прочности, и, главное, определённой небезопасности. Так, низкокачественный пенопласт может выделять вредные для здоровья человека испарения, и его никак нельзя причислить к разряду негорючих материалов.

Кроме того, у этого утеплителя практически нулевая паропроницаемость. Но, впрочем, для полов на балконе это фактор не будет являться определяющим.

Если планируется использование пенополистирола в качестве основного утеплителя балкона, то все же лучше не поскупиться и приобрести его экструдированную разновидность — ЭППС. Этот материал буквально по всем параметрам (если не брать в расчет стоимость), превосходит обычный пенопласт, в том числе и по обеспечению безопасности его использования в квартирах.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола приведены в таблице:

Наименование параметров	Пенопласт (ПСБ)	Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Теплопроводность (Вт/м ×° С)	0,036 ÷ 0,050	0,028 ÷ 0,034
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па)	-	0.018
Водопоглощение за 24 часа, в % от общего объема	0.4	0.2
Предел прочности при статистическом изгибе МПа (кг/см²)	0,07 ÷ 0,20	0,4 ÷ 1
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²)	0,05 ÷ 0,2	0,25 ÷ 0,5
Плотность (кг/м³)	15 ÷ 35	28 ÷ 45
Диапазон рабочих температур, °С	От -50 до +75	От -50 до +90

Утепление пенополистиролом вполне может выполняться в комплексе с другими термоизоляционными материалами.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Хотите узнать о пенополистироле более подробно?

Этот материал применяется для утепления практически всех без исключения элементов здания – важно только правильно подобрать его марку. Об особенностях пенополистирола подробно рассказывается в статье, полностью посвящённой его экструзионной разновидности – .

Минеральная вата

Если разобраться, то качественная минеральная вата, скорее всего, будет признана самым оптимальным вариантом для утепления балкона. У этого термоизолятора – масса достоинств, так как минвата обладает крайне низкой теплопроводностью, невысокой плотностью и массой, но достаточно хорошо «держит форму» и имеет определенную упругость, позволяющую заполнять утепляемые пространства практически без зазоров. С ватой очень удобно работать, но только при условии, что материал качественный, а со стороны мастера соблюдаются определённые меры предосторожности.

Про то, что вата должно быть качественной, было упомянуто совсем не зря. Есть у этого материала и свои недостатки, которые предопределены его волокнистой структурой. Во-первых, тонкие волокна могут ломаться, имея при этом острые края, способные повредить кожу или вызвать стойкие раздражения слизистых оболочек. А во-вторых, для формирования блоков из минеральных волокон используются синтетические связующие, содержащие формальдегид. Некачественный материал может «грешить» высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.

Существует три вида минеральной ваты, различающихся по исходному сырью для расплава и формирования волокон.

Вата на основе доменных шлаков вообще не должна приниматься в расчет, коль речь идет об утеплении в жилых помещениях.
Стекловата в экологическом плане – намного чище, но отличается ломкостью волокон, то есть работать с ней необходимо с особыми мерами предосторожности, а утеплительный «пирог» должен исключать проникновение в воздух помещения микрочастиц утеплителя. Стекловату нередко выбирают из соображений экономичности – она обычно существенно дешевле базальтовой.
Самой «благополучной» во всех отношениях является так называемая каменная вата, которую получают из расплавов базальтовых пород.

Сравнительные характеристики минеральных ват приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	Шлаковата	Стекловата	Каменная вата

Предельная температура применения, °С	до 250	oт -60 до +450	до 1000
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 5 до 15	от 4 до 12
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более),%	1,9	1,7	0,095
Колкость	да	да	нет
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 92	от 0,75 до 95
Наличие связующего, %	от 3 до 10	от 2,5 до 8	от 2,5 до 5
Горючесть материала	НГ - негорючие	НГ - негорючие	НГ - негорючие
Теплоемкость, Дж/кг×°С	1000	1050	1050
Вибростойкость	нет	нет	умеренная
Упругость, %	не определена	не определена	75
Температура спекания, °С	250-300	450-500	600
Длина волокон, мм	16	15-50	16
Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде	7,8	6,2	4,5
Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде	7	6	6,4
Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде	68,7	38,9	24

Особенности минеральной ваты

Чтобы правильно провести термоизоляцию минеральной ватой, следует подробнее ознакомиться с ее характеристиками. Нужную информацию вы отыщете в статье нашего портала, посвященной . Полезной, наверняка, станет и информация об одном из популярных отечественных брендов минваты –

Керамзит

Не столь широко, как минвата или пенополистирол, но все же применяется для утепления балконного пола и керамзит. Его сопротивление теплопередаче уступает показателям перечисленных выше материалов, например, таким, как монтируемая , но зато у керамзита другие неоспоримые достоинства – экологическая чистота (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютная негорючесть. Материал относительно легкий, хотя, конечно, его плотность, даже просто насыпная, все же выше, чем у полимерных или волокнистых утеплителей. Это может несколько ограничить его применение на балконах, где разумнее минимально нагружать плиту.

Керамзит выпускается в различных фракциях. Гранулы самого крупного могут достигать до 40÷50 мм в длину, самого мелкого – 0.1÷ 5 мм. В зависимости от размеров гранул находится и технология утепления. Так, керамзит может использоваться для приготовления бетонного раствора выравнивающей стяжки с одновременной функцией утепления, для сухой засыпки между лагами пола, как показано на рисунке выше.

Основные свойства керамзита разных фракций приведены в таблице:

Наименование характеристики	Размер фракции
	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм

Насыпная плотность, кг/м³	280-370	300-400	500-700
Прочность при давлении, Н/мм² (МПа)	1,0-1,8	1,2-2,0	3,0-4,0
Морозоустойчивость 20 циклов, потеря массы гравия в %	0,4-0,2	0,2-1,2	Не регламентируется
Теплопроводность Вт/м×°С	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглощение, % от объема	10 - 15	15 - 20	до 25

Один из вариантов утепления пола керамзитом — технология «сухой стяжки»

В последнее время набирает популярность технология «сухой стяжки» - выравнивание и утепление пола мелкой керамзитовой засыпкой с последующей укладкой сверху нее гипсо-волоконных плит. Иногда применяют такой подход и на балконах, однако, в условиях традиционной тесноты этого помещения, подобное утепление качественно выполнить будет достаточно сложно, и это не выглядит оптимальным решением.

Цены на керамзит

керамзит

Подготовка к утеплению пола на балконе

Принципиально «классическую» схему утепления пола на балконе можно изобразить следующим образом:

Принципиальная схема «классического» утепления балкона

1 – железобетонное основание.

2 – гидроизоляция, предотвращающая капиллярное распространение влаги в слой утеплителя.

3 – лаги. Как правило, пол на балкон поднимают до уровня порога двери, ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Нередко используется их двухъярусное расположение, когда верхние лаги перпендикулярны нижним, опорным.

4 – слой утеплительного материала, выкладываемого между лаг.

5 – гидроизоляционная паропроницаемая диффузная мембрана, не препятствующая свободному выходу влаги из утеплителя. Может применяться при использовании в качестве термоизоляционного слоя минеральной ваты, а с пенополистиролом ее применение не имеет особого смысла. Часто этот слой выше утеплителя исполняют из рулонного пенофола, создавая тем самым дополнительное утепление и отражающий тепловую энергию «экран».

6 – дощатый настил пола или листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.

Нередко, если предполагается сделать из балкона комфортное помещение, используется еще и «активное утепление» – система электрического подогрева пола. В этих условиях удобнее всего, наверное, применить пленочные инфракрасные обогреватели. На схеме это не показано, но пример такого подхода будет приведён ниже.

Чтобы утепление получил качественным, а пол – надежным, необходимо проделать определенную подготовительную работу.

Ревизия пола и проведение мелкого ремонта

В статье уже упоминалось, что термоизоляция пола проводится в подавляющем числе случаев одновременно (параллельно) с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа попросту теряет смысл. То есть, можно «вынести за скобки» укрепление всей конструкции, возведение внешних стенок (если их не было), установку рам и т.п. Одним словом, сосредоточимся лишь на полу.

Очень удачно, если балкон был «ухоженный», то есть его пол находится в хорошем состоянии - поверхность ровная и целая, без дефектов. Нередко пол облицован кафелем, и если плитка лежит добротно, не «играет», то вполне можно оставить ее на месте, не прибегая к демонтажу.

Однако, бывают и менее «радужные» картины, когда бетонная основа имеет трещины, выбоины, сколы, а между ней и стенками есть щели. Все это необходимо устранить до перехода к следующим этапам работы.

Казалось бы – зачем, ведь все равно поверхность будет закрываться утеплителем? Тем не менее, это важно – нежелательно оставлять пазухи, в которых может скапливаться влага, так как они могут стать очагами эрозии или появления колоний микрофлоры – плесени или грибка.

Если на поверхности есть небольшие выступы – их можно аккуратно сколоть до общего уровня.
Трещины необходимо разделать на глубину до 10 мм и расширить, для более глубокого и плотного заполнения их ремонтным составом. Сделать это можно вручную, или применив шлифмашинку с кругом по камню.

Места, подлежащие ремонту, тщательно очищаются от грязи и пыли. В щелях не должно оставаться мелких твёрдых фрагментов – их вычищают жёсткой щёткой и затем окончательно убирают пылесосом.
После этого необходимо прогрунтовать аварийные участки составом глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки, все трещины и выбоины плотно заполняются ремонтным составом – специальными шпатлевками для бетона или даже просто цементно-песчаным раствором. Аналогично поступают и со щелями по периметру плиты. Широкие щели можно заполнить и герметиком, а в ряде случаев выгоднее даже бывает прибегнуть к использованию монтажной пены.

После высыхания ремонтных «заплаток» их подчищают до общего уровня пола.

Гидроизоляция поверхности пола

Если, опять же, основание пола - добротные, а снизу расположен соседский утепленный балкон, то вопрос гидроизоляции поверхности остро стоять не будет – достаточно будет просто провести грунтование. Иное дело, когда снизу бетонный козырек балкона открыт «всем ветрам». Ни в коей степени нельзя исключать вероятность капиллярного проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вредности излишней влажности уже сказано выше, и кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут потерять свои термоизоляционные качества от насыщения водой.

Одним словом, чтобы обезопасить свой утеплительный «пирог» от переувлажнения, необходимо провести гидроизоляцию. Просто застелить поверхность полиэтиленовой пленкой – не выход. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком просвете между пленкой и бетонной плитой влага начнет накапливаться, и рано или поздно даст о себе знать. Необходим более качественный подход.

Выполнить это можно несколькими способами:

Покрыть поверхность слоем проникающего гидроизоляционного состава, тип «пенетрон» или «гидротэкс». Эти составы, попадая в поры и микротрещины бетона, полностью «запирают» их, блокируя распространение капиллярной влаги.

Проникающая гидроизоляция «Гидротэкс»

Применить обмазочную гидроизоляцию. Ассортимент подобных составов на битумной или полимерной основе – достаточно широк, есть из чего выбрать. Применяются они в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией, в холодном или разогретом виде.

Покрыть всю поверхность рулонной оклеечной гидроизоляцией, также на битумной или полимерной основе. При этом необходимо добиться плотного прилегания материала к основе, без оставления «карманов».

Вот теперь, после того как с гидроизоляцией будет закончено – можно переходить уже к работам по утеплению самого пола.

Цены на «Гидротэкс»

Гидротэкс

Утепление пола на балконе - варианты

Утеплительный слой, безусловно, займет определенную высоту, и финишный пол будет поднят над бетонной основой. Уже говорилось, что этот подъем обычно рассчитывают таким образом, чтобы пол на балкон получился вровень или чуть ниже порога двери из комнаты. Одновременно решают и вопрос выравнивания пола по горизонтали – балконные плиты нередко «грешат» перепадом высот – с понижением от стены к краю.

Установка лаг может проводиться по-разному. Самый простой способ, но, наверное, далеко не самый удобный и точный – с подкладыванием под бруски вставок или клиньев, с целью добиться нужного единого уровня.

В современном ассортименте строительных магазинов можно встретить немало удобных приспособлений – кронштейнов или регулируемых резьбовых стоек, позволяющих точно и надёжно установить лаги. Один из несложных вариантов и будет рассмотрен ниже – с использованием П-образных стоек.

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Это – один из самых несложных способов выставить пол идеально по горизонтали, так, чтобы под его поверхностью осталось достаточно места для укладки утеплительного материала.

Сама по себе стойка представляет собой металлическую деталь П-образного вида, которая поперечной полкой крепится к поверхности пола, а на двух боковых имеются отверстия для саморезов, которые будут удерживать брусья лаг в заданном положении.

Обычно в продаже встречаются подобные стоки с размером в высоту 167 мм, и рассчитанные на использование бруса с поперечным сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Впрочем, не исключено, что могут встречаться и другие размеры. Кроме того, можно встретить примеры такого вида работ, как по такому же принципу, но вместо подобных стоек мастера использовали стальные уголки, устанавливая их попарно, с обеих сторон бруса. Единственная разница – больше будет мороки с фиксацией креплений к основанию пола.

В рассматриваемом примере для утеплительного слоя применена базальтовая вата типа «Лайт» - небольшой плотности, порядка 35 кг/м³, толщиной в 100 мм. В задачу мастера входило предусмотреть надежную термоизоляцию в два слоя, с общим подъемом высоты поверхности пола с учетом толщины фанеры (15 мм) на 210 мм, чтобы выйти на уровень бетонной ступеньки порога.

Возможно, вас заинтересует информация о том, своими руками

Последовательность работ и особенности выполняемых операций показаны в следующей иллюстрированной таблице:

Иллюстрация
	Итак, для монтажа и тщательного выравнивания поверхности пола, помимо брусьев, требуется подготовить кронштейны-стойки. Их количество рассчитать несложно – шаг установки на продольной лаге – 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Раз речь идет о балконе, то есть узком помещении, нам потребуются всего три лаги – две вдоль стен, и одна по центру между ними.
	Каждая перемычка будут опираться на одну собственную П-образную стойку, а к лагам их удобно фиксировать с помощью обычных металлических уголков. Шаг установки перемычек может быть порядка 600 мм. Но при этом следует учитывать линии стыков фанерных листов – они должны прийтись именно на эти перемычки. Лучше всего заранее составить план в масштабе – так проще будет рассчитать места монтажа деталей каркаса пола и раскрой фанерных листов.
	Предполагается, что все подготовительные работы уже проведены. Тем не менее, перед началом работ следует провести тщательную уборку поверхности, убрать мелкий строительный мусор и пыль.
	В соответствии с составленным планом, проводится разметка поверхности пола. Вначале следует разметить линии для установки лаг, которые будут проходить вдоль стен. При этом принимаем во внимание то, что лаги никогда не крепятся вплотную к стене - между установленным брусом и поверхностью стены должен остаться просвет примерно в 50 мм. На стене с помощью водяного или лазерного уровня намечается и отбивается «нулевая линия» - по ней будут выравниваться все верхние торцы брусьев лаг и поперечин, чтобы получилась общая горизонтальная плоскость.
	Для удобства, линии разметки можно прочертить маркером прямо по поверхности бетонного основания – так будет легче ориентироваться при креплении стоек-кронштейнов.
	После того, как проведены линии краевых лаг, не составит никакого труда провести и центральную – точно посередине между ними. Сразу можно провести и линии монтажа поперечин – с установленным шагом и учетом стыковки листов настила.
	Ставятся риски в точках, где к полу будут крепиться кронштейны. Крайние на каждой лаге кронштейны должны быть расположены как можно ближе к перпендикулярным стенам – оставляется отступ порядка 50 ÷70 мм. Если балкон длинный, и брусья лаг придется стыковать, то в точке стыка также устанавливается стойка, независимо от шага – конец лаги не должен провисать. Стойки на перемычках устанавливаются ровно по центру.
	Кронштейн устанавливается по центру намеченного перекрестья, и через отверстия в его нижней полке маркером намечаются точки под дюбели. В намеченным местах в бетонном основании с помощью перфоратора сверлятся отверстия для установки дюбелей.
	Стойки-кронштейны поперечной своей полкой крепятся дюбелями к поверхности бетонного основания. Прежде чем накрепко затягивать крепление, обязательно проверяется ровность выставления кронштейнов строго по линии, не допуская их даже небольшого проворота вокруг оси – иначе установка бруса будет проблематичной.
	В итоге должен получиться вот такой ровный ряд стоек-кронштейнов.
	Весьма распространенная ошибка начинающих мастеров – лаги он крепят сами по себе, и лишь потом начинают заниматься вопросами утепления. В результате могут остаться не заполненные термоизоляцией полости, да и сами стойки без утеплителей внутри превращаются в мостики холода. Чтобы избежать этого, утеплительные работы лучше проводить параллельно. В нашем случае можно поступить таким образом: Из плит базальтовой ваты вырезаются полосы шириной примерно 150÷200 мм. В них намечаются (надрезаются ножом) прорези для вертикальных полок кронштейнов. Затем полосы утеплителя буквально надеваются на стойки. В результате получается сплошная утепленная полоса с торчащими из нее пластинами.
	Теперь можно заняться установкой первой лаги. Брус вставляется между полками кронштейнов. Для начала с одной стороны его верхний обрез выставляется по намеченной «нулевой линии», и лага временно закрепляется одним саморезом, без сильной затяжки.
	Затем работа продолжается на противоположной стороне бруса. На лагу устанавливается строительный уровень, и она выводиться точно в горизонтальное положение. Для контроля можно ориентироваться и на отметку «нулевого уровня» - все должно с точности совпасть. Когда нужный результат достигнут, лагу также фиксируют саморезом. Теперь с обоих концов бруса можно вкрутить и затянуть по два самореза.
	Для надежного крепления бруса его необходимо зафиксировать с обеих сторон кронштейна. Однако, крайние лаги будут находиться близко к стене, и ни отверткой, ни тем более шуруповертом туда не подлезешь. Значит, применяем другой технологический прием. В дрель вставляется сверло по металлу на 6,5 мм. Затем прямо через металлические пластины и установленный между ними брус сверлится сквозное отверстие. Таких отверстий нужно по два на каждую стойку, и лучше их расположить диагонально. Затем в эти отверстия вставляются болты М6 длиной 60 ÷ 70 мм, на каждый надевается шайба и наживляется гайка, а затем рожковым ключом на 10 несложно будет произвести затяжку.
	В итоге на каждой стойке вдоль стены лага получает надежнейшую фиксацию. Выглядеть этот узел крепления будет вот так.
	Аналогичным образом устанавливаются «анфилада» стоек, утеплительный пояс и сама лага и с другой стороны, вдоль противоположной стены. При этом обязательно контролируется взаимное расположение брусьев – их верхние грани должны также расположиться в одной горизонтальной плоскости.
	По намеченной центральной линии проводится установка ряда стоек и для серединной лаги – это хорошо показано на рисунке.
	Далее – все в той же последовательности: слой утепления и фиксация бруса. Но есть и существенная разница - намного меньше хлопот с установкой лаги по вертикали, так как плоскость уже задана крайними брусьями. Да и крепление здесь проводить значительно легче – винты не потребуются, так как с обеих сторон можно крепко затянуть лагу саморезами, не менее, чем по два с каждой стороны.
	Продольные лаги выставлены тремя линиями и зафиксированы. Прочности стоек достаточно, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку. Но при приложении силы сбоку или под углом к вертикали видно, что определенная «степень свободы» все же сохраняется. И чтобы добиться полной стабильности каркаса необходимо связать лаги поперечинами.
	Кронштейн для каждой из перемычек устанавливается один, ровно по центру. Применяется все та же методика – установка стойки, затем утеплительный слой, который должен плотно состыковываться с уже проложенными продольными полосами минеральной ваты.
	Отрезанная от бруса перемычка нужной длины (чтобы точно, но без усилия входила между брусьями лаг) вставляется между полками кронштейна, но сразу с ним не крепится. Для начала необходимо выставить ее верхний край вровень с брусьями лаг и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с применением саморезов.
	Ну а когда она точно наживлена, можно провести окончательное закрепление, в том числе и кронштейну.
	По сути, сборка каркаса полностью закончена. Можно переходить к полноценному утеплению.
	Между уже установленными полосами базальтовой ваты у нас остались довольно обширные «окошки». По их размерам из блоков вырезаются требуемые фрагменты, так, чтобы они встали вплотную, без малейших просветов. С минеральной ватой это исполнить совсем несложно.
	Затем укладывается второй слой – уже между лагами и поперечинами. При вырезании фрагментов их всегда делают на 10 ÷ 15 мм больше – так обеспечится плотность укладки утеплительного слоя, враспор между брусьями.
	Из листов фанеры вырезаются заготовки требуемой длины и ширины, примериваются по месту. Между краем фанеры и стеной обязательно оставляется зазор около 5 ÷ 8 мм. В процессе примерки следует сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться ряды саморезов – так, чтобы они пришлись по центру продольных и поперечных брусьев.
	Утепленную минеральной ватой поверхность, как уже говорилось, желательно застелить сверху слоем паропроницаемой диффузной мембраны. Затем сверху последовательно укладываются вырезанные и подогнанные фанерные заготовки, и фиксируются к брусьям каркаса саморезами. Саморезы вкручивают с таким усилием, чтобы их головки «утонули» в фанерной поверхности примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами выдерживается шаг примерно 150 ÷ 200 мм.
	В итоге у нас получилось выверенное по горизонтали и очень устойчивое фанерное покрытие с качественным утеплением. Просветы между фанерой и поверхностью стен можно заполнить монтажной пеной, а после застывания – срезать выступившие излишки. Полученная фанерная поверхность станет отличной основой для практически любого типа финишного покрытия утепленного пола на балконе.

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

Теперь рассмотрим еще один интересный пример утепления пола на балконе. Исходные условия и стоящие задачи здесь несколько иные.

Обустройство пола ведется в комплексе с утеплением и отделкой всего балкона, с общей целью превратить его в полноценное комфортное помещение. Пол уже имеет достаточную гидроизоляцию. Мало того, он ранее выкладывался керамической плиткой, и основание выравнивалось в горизонтальной плоскости. То есть, проблемы выставления лаг по уровню в данном случае нет. Для утепления будет использоваться экструдированный пенополистирол – «пеноплэкс» толщиной 50 мм. Такой слой создаст надежную термоизоляцию против проникновения холода снизу, а кроме того – не допустит ненужных потерь энергии от «теплого пола» на абсолютно не нужный нагрев плиты перекрытия.

Кроме того, планируется использования инфракрасных пленочных обогревателей, а по технологии под ними должна использоваться утеплительная отражающая подложка. В нашем случае применен «пенофол» толщиной 3 мм.

Порядок работ – в иллюстрированной таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На исходных позициях – пол готов к работе, материалы в наличии.
	Начинается монтаж каркаса. Он будет двухъярусным – внизу на поверхность пола лягут поперечные опорные балки, а сверху них, перпендикулярно – лаги в три ряда, две вдоль стен и одна по центру. Пол не нуждается в выравнивании, но чтобы поверхность в итоге получилась ровная и стабильная, все детали каркаса должны изготавливаться из качественного бруса с точно выгнанными размерами в сечении – 50×50.
	Для начала нарезаются поперечные балки по ширине балкона от стены дома до внешней, минус примерно 100 мм, так, чтобы оставался просвет с каждой стороны порядка 50 мм.
	Нарезанные брусья раскладываются параллельно друг другу с шагом примерно 500 мм. Большой точности с соблюдением прямых углов в данном случае не требуется, но лучше, конечно, воспользоваться угольником. Если балкон имеет сложную конфигурацию, то это учитывается при раскладке – добавляются балки на поворотах.
	После того, как балки разложены, можно нарезать и уложить перпендикулярно им продольные лаги. Крайние лаги должны отстоять от стен примерно на 50 мм
	После укладки лаг их саморезами крепят к поперечным балкам.
	Получающийся решетчатый каркас постепенно приобретает целостность, но он еще не закреплен к поверхности пола. Это будет выполнено следующим шагом.
	Через брусья-балки в поверхности пола высверливаются отверстия для установки распорных анкерных креплений. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон.
	Анкеры забиваются в проделанные отверстия …
	…а затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранного каркаса к базовой поверхности пола.
	Каркас собран и зафиксирован. Можно переходить к его утеплению.
	Для утепления применяются плиты «пеноплэкса». Их нарезают на фрагменты с расчетом укладки на балки между лаг.
	Не стоит добиваться плотного прилегания пенополистирола к лагам – это сделать практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры порядка 5 – 7 мм.
	Утеплительным материалом необходимо заполнить все пространство, в том числе и просветы между лагами и стеной. При грамотном раскрое, отходов практически не должно оставаться – любому обрезку найдется место.
	Все оставленные зазоры, в том числе и между соседними фрагментами «пеноплэкса», после укладки аккуратно заполняются монтажной пеной. Необходимо добиться полной герметизации создаваемого утеплительного покрытия.
	После того, как все зазоры заполнены, дожидаются полного застывания пены, а затем срезают выступившие излишки вровень с поверхностью.
	Можно переходить к настилу фанерного покрытия. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм раскраиваются в необходимый размер.
	Вырезанные фрагменты укладываются по лагам, подгоняются друг к другу …
	… а затем крепятся к лагам саморезами с шагом 150 мм. Головки саморезов обязательно утапливаются в фанере на 1 мм.
	Утепленное фанерное основание готово. Можно переходить к монтажу инфракрасного «теплого пола».
	В первую очередь вся поверхность пола застилается пенофолом, фольгированной стороной вверх. Края подложки необходимо зафиксировать, например, двусторонним скотчем. Если придется соединять два полотна пенофола, то они укладываются встык, а шов проклеивается скотчем, в идеале – фольгированным.
	Раскатываются по длине инфракрасные пленочные нагреватели.
	Обычно при стандартной ширине балкона можно уложить два полотна нагревателей. Между собой и по краям, к подложке, они фиксируются скотчем. Накладывать одно полотно на другое – запрещено.
	Далее, производятся все необходимые для монтажа плёночного инфракрасного «теплого пола» операции: - изолируются незадействованные концы токопроводящих шин;
	- прокладываются провода и устанавливается термодатчик с сигнальным кабелем.
	- коммутируется кабельная часть согласно схеме.
	- производится коммутация проводов на клеммах блока управления-термостата. Сам блок устанавливается в подготовленное для него удобное для повседневного доступа место.
	После окончания монтажа и коммутации проводится пробный пуск системы подогрева, буквально на несколько секунд. Убедившись в работоспособности «теплого пола» - появлении нагрева, питание отключают. Полноценный запуск системы можно будет привести только поле укладки финишного покрытия пола.
	Пленочные инфракрасные нагреватели достаточно безопасны, однако не забываем, что там используется напряжение 220 вольт. И во избежание нештатных ситуаций, вызванных, например, неосторожным разливом воды на пол, лучше подстраховаться и застелить систему слоем гидроизоляции. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 мкм. Ее расстилают по всей поверхности пола, излишки потом можно будет срезать.
	Важно добиться максимальной герметизации. Для этого пленку крепят к стенкам с помощью водостойкого скотча, чтобы не оставалось просвета. При использовании нескольких полотен, их укладывают внахлест примерно на 200 мм, а затем шов также герметизируют водостойким скотчем.
	Поверх пленки можно укладывать выбранное финишное покрытие, аккуратно, чтобы не повредить ее. В данном случае хозяева выбрали ламинат.
	Результат работы – красивый, надежно термоизолированный теплый пол. Остались последние штрихи – закончить отделку стен и смонтировать плинтуса.

В процессе изложения последовательности работ, монтаж электрического «теплого пола» был рассмотрен вскользь. Это – тема отдельного разговора, так как в этом вопросе есть масса своих нюансов.

«Теплый пол» по деревянному основанию? Да, это возможно!

И водяной, и электрический «теплый пол» могут быть смонтированы на деревянное основание. Как это сделать – читайте специальную публикацию нашего портала .

И в завершение статьи – еще один способ утепления пола на балконе, видео-урок от профессионала.

Видео: советы по правильному утеплению пола на балконе

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 25.01.2016

В России мало кто может похвастаться просторными квартирами, большинство жителей городов живут в малометражках. Поэтому наши люди так ценят каждый кусочек своего жилища и стремятся сделать его как можно функциональней. И лоджия при желании может стать замечательным и удобным уголком, в котором гармонично устроится рабочая зона, детский уголок для игр или зона отдыха с уютным креслом и журнальным столик. Организовать дополнительное жилое помещение в небольшой квартире позволяет простое теплоизолирование балкона своими руками.

Для этого превращения необходимо сначала провести теплоизоляционные мероприятия. И, в первую очередь, провести утепление пола на лоджии , поскольку бетонная плита под ногами никак не может способствовать созданию уютного уголка. Тепло изнутри лоджии не будет сохраняться и ваш труд окажется напрасным. И чем лучше утеплить лоджию, тем комфортней и уютней она будет.

Данной публикацией мы хотим помочь всем желающим найти правильное решение того, как утеплить пол на балконе своими руками. Потому как нанимать для этого специалистов не всегда и не всем выгодно.

Существует мнение о том, что утепление квадратных метров – это дорогостоящая процедура с обязательным привлечением специалистов – строителей. Это в корне неверно. Сегодня строительные технологии настолько развиты, что утеплением пола на лоджии своими руками стало совсем просто заниматься даже человеку, весьма далёкому от строительства. К тому же вполне можно подобрать материалы с учетом возможностей своего кошелька и ремонт окажется по - карману каждому желающему.

Задаваясь вопросом как правильно утеплить пол на балконе изнутри, сначала необходимо подготовить поверхность. Так как мы планируем заниматься утеплением пола балкона, пол балкона должен быть тщательно очищен.

И относиться к этим работам стоит очень серьезно, ведь часто от них зависит долговечность покрытия и трудоемкость остальных работ. На подготовительном этапе нужно произвести следующие работы в данной последовательности:

Первое , что необходимо сделать – это застеклить лоджию, поскольку без этого вся работа по утеплению лоджии смысла не имеет. Лучше всех сохраняют тепло 2-х и 3-х камерные стеклопакеты.

Варианты типа раздвижных рам, деревянных или алюминиевых рам с одним стеклом тепло удерживают плохо и для создания полноценного дополнительного участка квартиры не годятся.

Перед тем, как утеплять пол на лоджии своими руками, нужно удалить с него все виды покрытия, будь то кафель, керамическая плитка, деревянный настил или линолеум, а также остатки клея и другие строительные материалы. Делается это при помощи перфоратора.

Главное при удалении старых материалов – не повредить несущую плиту и её перекрытие.

Очистить пол от пыли и мусора. При наличии неровностей их стоит загрунтовать цементным раствором с добавлением песка и гипса, для уменьшения времени высыхания и затвердевания. Ровность плиты можно проверить алюминиевой стяжкой. Избавиться от больших щелей можно с помощью щебня или битого кирпича, замешанного в цементном растворе.

Желательно уже на этапе подготовки пола продумать и установить все электрические розетки и систему освещения, чтобы потом не ломать голову над проблемой, куда спрятать провода.

Все работы должны производиться только на остекленной лоджии, иначе они не имеют смысла. Пол должен быть идеально сухим.

Выбор теплоизоляционного материала

Выбор материалов для теплоизоляции на современном рынке огромен. И мучиться размышлениями над тем, чем утеплить пол на балконе либо лоджии, особо не приходится. Однако, утеплить лоджию изнутри можно не любым материалом. Наиболее подходящими для этого материалами являются:

минеральная вата;
пенопласт или пеноплекс (вспененный полистерол);
керамзит;
пефонол.

Рассмотрим особенности работы с каждым из изоляционных материалов для пола по отдельности.

Минеральная вата

Изготавливают данный утеплитель из стекловолокна, который расплавляют, вытягивают, охлаждают, а затем дробят. Она обладает хорошими теплоизоляционными качествами и совсем не боится влаги.

Перед тем как утеплять пол на балконе минеральной ватой, на пол нужно положить гидроизолирующий слой, на который укладывается деревянная обрешетка так, чтобы между брусьями плотно вмещался мат ваты. Утеплитель располагается внутри полученных ячеек и если это необходимо, кладется несколько слоев, чтобы образовалась ровная поверхность. Для надежной термоизоляции слой ваты не должен быть меньше 5 см. Не нужно утрамбовывать минеральную вату, поскольку ее теплоизоляционные свойства от этого нарушаются.

Маты стоит застелить полиэтиленовой пленкой, прикрепив ее к обрешетке с помощью строительного степлера, чтобы избежать промокания материала. На него укладывается деревянный пол и напольное покрытие.

Работать с этим материалом не очень удобно, поскольку он колется. Но зато им можно утеплить любую щель, что является преимуществом перед другими.

Пенопласт или пеноплекс

Используется в строительстве, благодаря своей низкой стоимости и простоте в использовании. Листы пенопласта нужно разместить и приклеить по всему полу, щели между листами запенить и настелить напольное покрытие. Клеятся куски пенопласта помощью клея для плитки к полу и между собой стык в стык. После приклеивания материала, ему необходимо время для высыхания.

Утепление вспененным полистиролом считается самым лучшим. При относительной дороговизне, он обладает рядом преимуществ перед другими. Он очень легок, удобен в работе, он не пропускает влагу и обладает абсолютной химической инертностью.

Керамзит

Этот материал выбирают за его невысокую стоимость и экологичность. Утеплить полы на балконе керамзитом - означает сэкономить средства без потер качества. На полу, обтянутом гидроизолятором, укладывается обрешетка. Затем керамзит насыпается в ячейки и выравнивается. Важно, чтобы материал не выходил за границы брусьев. Поверх укладывается пароизоляционный слой, на который стелется фанера и облицовка.

Можно керамзит уложить на пол без обрешетки, залив сверху стяжкой с предварительным армирование металлической сеткой. Но следует помнить, что такой вариант увеличивает вес конструкции, что на лоджии не всегда является возможным.

Чтобы пол на лоджии приобрел необходимые теплоизоляционные свойства, необходимо уложить не менее 10-15 см. керамзита.

Пефонол

Этот современный материал изготавливается из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Кроме своих отличных теплоизоляционных свойств, он отлично справляется с влажностью и посторонними шумами, что немаловажно, если вы решили утеплить лоджию. Еще одним плюсом данного материала является его совсем небольшая толщина, которая позволит сэкономить пространство. Для фиксации листов пефонола используют алюминиевый скотч.

Самых лучших результатов при утеплении лоджии можно добиться при совместном использовании пефонола с полистиролом.

Начинаем работы

Такой процесс как утепление пола на балконе своими руками многие считают сложным занятием. А между тем выполнить эту работу своими руками не так уж и сложно, с нею справится каждый взрослый человек. Для удобства разобьем все действия на несколько этапов:

Сначала на подготовленную плиту необходимо уложить утеплитель толщиной около 5мм., при этом старайтесь уменьшить количество стыков, укладывая цельные куски. После чего обрабатываем монтажной пеной все стыки и швы внутри лоджии. Укладывается еще один слой утеплителя.

Изготавливаем брусья необходимой нам длины с помощью электрического лобзика. При выполнении обрешетки укладываем брусья на расстоянии до полуметра между собой, крайние укладываются на 5-10 см. от стены. Фиксируются они с помощью четырех саморезов каждый. Выравнивание по уровню на данном этапе смысла не имеет.

Теперь ячейки между брусьями утепляем полистиролом с толщиной 3-5см. в зависимости от использованного бруса, с которым материал должен встать вровень. Утеплитель должен входить в проемы как можно плотнее, оставляя минимум щелей. Образовавшиеся пустоты необходимо заполнить монтажной пеной.

Отрежем пефонол таким образом, чтобы он лег на всю поверхность балконного пола и поднимался на 20см. от каждого края. Если уложить его одним листом не удается, следует укладывать куски пефонола внахлест.

Работы по термоизоляции пола внутри балкона на этом оканчиваются. После них следует выровнять пол и установить на него фанеру или ДСП, а потом положить напольное покрытие.

Система «теплый пол»

Выводить батареи центрального отопления на балконы и лоджии категорически запрещено . Альтернативой этому может стать установка системы теплых полов на своей лоджии.

Делается это следующим образом. На бетонное основание необходимо приклеить с помощью специального клея изоляционные плиты. Этим же клеем можно покрыть утеплитель или установить на него сварную металлическую сетку. Для отопления лоджий, обычно, вполне достаточно системы мощностью 150 Вт/кв.м.

Система теплого пола монтируется с помощью монтажной ленты, которая обеспечит ровный шаг кабеля. При установке тонкого теплого пола, его располагают на маты с самоклеящимся основанием, которое заметно упрощает монтажные работы. Кроме того такая система позволит избежать поднятия уровня пола, а утепление балкона при этом станет ещё более эффективнее.

Шаг укладки кабеля может составлять от 7 до 12 см, в зависимости от того, каких температур вы желаете достичь на своей лоджии.

Лента раскладывается на изоляцию, покрытую слоем клея, и крепится при помощи саморезов. Между рядами ленты не должно быть расстояния больше 50см. Термодатчик располагается между ветками и заключается в гофре. Конец нагревательного кабеля и провод термодатчика проводятся к терморегулятору, монтаж которого должен проводить специалист.

На кабель заливают стяжку, толщиной до 5о мм. Эта работа не требуется для системы тонкого теплого пола, когда доводится утеплять полы на балконе под плитку. В этом случае система укладывается непосредственно в слой плиточного клея. Подключить систему можно лишь после полного затвердевания стяжки.

Важно, чтобы все материалы, которыми вы будете пользоваться при установке теплых полов подходили для совместной эксплуатации с этой системой

Определенного решения при выборе способа утеплить пол своей лоджии не существует. Каждый, решивший с пользой использовать дополнительное пространство своей квартиры, выполнив утепление лоджии, должен самостоятельно выбрать теплоизоляционные материалы и способ утепления данного участка, исходя из его предназначения, особенностей конструкции, финансовых возможностей и своего уровня мастерства.

Решая проблему энергосбережения в жилых помещениях, приходится согласовывать между собой множество разноплановых задач. Среди них — эффективность теплоизоляции, вопросы безопасности, соблюдение важных размеров. Как утеплить пол на балконе или лоджии, чтобы использовать это пространство в качестве жилого? Единого ответа на все случаи жизни не существует. В этой статье мы рассмотрим основные современные технологии и границы их возможностей. Особенности применения каждого вида теплоизоляции представим с точки зрения:

порядка работ и используемых материалов;
достижения высотных отметок;
удобства подготовки поверхности под различные виды напольных покрытий;
уровня сложности.

Этот напыляемый материал является чемпионом по теплосбережению: на 2% - 5% его изоляционные свойства лучше, чем у занимающего второе место экструдированного пенополистирола. Однако, для утепления балконов эта технология почти не применяется. Экономическая целесообразность использования специальной техники проявляется при работе на площадях не менее нескольких десятков м. кв. В отдельных случаях имеет смысл выполнять утепление этого типа в помещениях с присоединенными лоджиями. Работы ведутся по деревянным обрешеткам. Сверху черновое покрытие завершают плиты из влагостойкой фанеры.

Технология не подходит для самостоятельного использования.

Применение минеральных ват

Не самый очевидный материал для утепления полов. Тем не менее, в отдельных случаях правильно будет использовать именно его.

Кроме рулонной ваты или матов вам потребуется деревянный брус шириной 40 мм и высотой, соответствующей толщине используемого изолятора. Например, это может быть погонаж сечением 40×70 мм. В качестве подложки под финишное напольное покрытие используется ДСП, плиты OSB или влагостойкой фанеры, монтируемые с зазором около 3 мм друг относительно друга. Минимальная допустимая толщина всех перечисленных плит — 16 мм. Если балкон не планируется присоединять к жилым помещениям или оборудовать на нем подогрев пола, то начинать работы необходимо с нанесения слоя жидкой или рулонной гидроизоляции на бетон.

Вначале из бруса нарезаются поперечные перемычки, которые устанавливаются с промежутком не более 60 см. Если утепление выполняется в один слой, то перемычки необходимо выставить в горизонтальной плоскости с помощью подкладок. При использовании второго слоя выравниваются лишь верхние продольные брусья монтажными клиньями. Расстояние между продольным погонажем не должно превышать 50 см. Добиваться примыкания брусьев к стенам не требуется. Допустим зазор до 10 см (это касается обоих слоев конструкции). Нижние перемычки крепятся к бетону анкерами, верхние — к нижним с помощью саморезов. После монтажа плит и запенивания щелей между их торцами и стенами этап чернового утепленного пола считается завершенным.

Нет смысла использовать для утепления пола на балконе минеральную вату толщиной меньше 70 мм. Таким образом, минимальное изменение высоты на черновом этапе составит около 90 мм (если считать от верхней точки бетонного основания). Но, учитывая не самую лучшую гигроскопичность этого теплоизолятора, лучше все-таки утеплять пол ватой в 2 слоя. Тогда суммарная толщина конструкции составит 160 — 200 мм в зависимости от сечения брусьев и толщины плит.

Линолеум, ламинат (с подложкой) и ковролин можно стелить на ДСП, фанеру и OSB без какой-либо дополнительной подготовки. Монтаж керамической плитки затруднен. Он возможен специальным клеем после увеличения адгезии плит с помощью крепежа серпянки, грунтовки в несколько слоев, либо настила дополнительных материалов — ГВЛ, ЦСП, стекломагнезитовых листов.

В целом, технология до этапа чернового пола и даже укладки финишного покрытия (за исключением керамической плитки) довольно проста и вполне по силам непрофессионалу. Однако, вам, все равно, потребуется помощь — хотя бы для транспортировки плитовых материалов в квартиру.

Как утеплить пол на балконе пеноплексом

Одна из самых простых и эффективных технологий. Плиты пеноплекса приклеиваются к обеспыленному и прогрунтованному бетонному основанию. Специальная выборка на торцах позволяет избегать мостов холода. Щели между стенами и пеноплексом тщательно запениваются. Лучше всего использовать состав типа «клей-пена», которым можно выполнять обе операции. Важно, чтобы средство не содержало толуол (этот компонент разрушает пенополистирол).

Последние лет 10 экструдированный пеноплекс высокой плотности является стандартом для утепления полов под последующую облицовку керамической плиткой. С помощью этого материала можно достичь минимально возможного изменения высотных отметок.

Так, плита толщиной 40 мм обеспечивает примерно тот же уровень теплосбережения, что слой минеральной ваты 60 — 70 мм через год эксплуатации.

Высокие прочностные свойства позволяют при соблюдении определенных условий стелить на пеноплекс некоторые финишные покрытия без промежуточной цементно-песчаной стяжки. Что это за условия? Во-первых, пенополистирол должен примыкать к клеевому слою по всей площади. Во-вторых, использовать нужно не «клей-пену», а смесь типа плиточного клея под гребенку. В третьих, без стяжки можно стелить только ламинированные полы. Между эластичной подложкой и пеноплексом прокладывается слой полиэтиленовой пленки (стыки пленки герметизируются скотчем).

Схема утепления пола на балконе пеноплексом из официальной инструкции производителя

Укладка линолеума и керамической плитки требуют обустройства стяжки поверх пеноплекса. Однако, минимальная толщина этой заливки — вопрос дискутируемый. Производители утеплителей из пенополистирола рекомендуют слой не менее 45 — 50 мм. Однако, делается это, чтобы перестраховаться от претензий. Строительная практика последних 5 — 7 лет показала, что качественно выполненные тонкие самовыравнивающиеся заливки (1,5 см — 2,0 см) являются вполне достаточной подготовкой для монтажа керамической плитки на пеноплекс. Стяжка устраивается «плавающей», то есть, не используется капроновая или металлическая сетка для повышения адгезии. Предусматривается лишь полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции. Окончательное выравнивание плитки допустимо проводить по клеевому слою.

Альтернативой финишной стяжке является использование листов фанеры толщиной 10 — 12 мм.

Разумеется, отсутствие финишной бетонной заливки, либо использование вместо нее фанеры возможно, если бетонная плита вашего балкона имеет ровную поверхность.

В течение одного дня можно выполнить утепление пола на балконе своими руками без посторонней помощи:

занести легкий пеноплекс в квартиру,
обеспылить бетонное основание,
приклеить плиты,
запенить щели и
постелить сверху полиэтилен.

Какое-то время можно будет ходить (но не в туфлях на шпильке, разумеется) по накрытому пленкой утеплителю — ничего с ним не случится. У вас есть время спокойно выбрать финишное покрытие и опытного мастера по его укладке и устройству предварительной стяжки.

«Старый — добрый» пенопласт

Пенопласт производят на основе того же полистирола, что и материалы типа пеноплекса. Однако, пенопласты уступают экструдированным плитам по прочности и гигроскопичности. Относительно низкая цена является единственной причиной, по которой пенопласты до сих пор не вытеснены со строительного рынка более современными утеплителями.

Из-за низкой прочности утепление полов пенопластом производится с помощью деревянных лаг, как и в случае с минеральной ватой. Существуют 2 отличия в монтаже пенопласта на пол вместо ваты:

Деревянный брус обязательно должен быть выше, чем слой укладываемого материала.
Стыки между пенопластом и деревом необходимо запенивать.

Обустройство электрических теплых полов на балконах и лоджиях

Единственный, разрешенный законом способ обустройства отопления в этих зонах — монтаж электрических теплых полов. Использование специального кабеля требует его укладки в бетонную стяжку. Применение электрических матов небольшой мощности допустимо непосредственно под финишное покрытие.

Подогрев пола на балконе или лоджии имеет смысл, если это помещение не объединено с комнатой, но его планируется использовать в качестве жилого (к примеру, оборудовать там небольшой кабинет). Из-за высокой площади остекления (повышенные теплопотери) выбор по электрическому теплому полу правильно делать в пользу мощного кабеля. Технологически целесообразно под такой подогрев предусматривать утепление пола из экструдированного пенополистирола. Это решение лучше других по суммарной стоимости всех работ и материалов. Кроме того, оно является оптимальным, если вам необходимо минимизировать увеличение высотной отметки.

Резюме

Ответ на вопрос «как утеплить пол на балконе?» зависит, прежде всего, от двух моментов: получения необходимой высотной отметки и желания выполнить утепление самостоятельно.

Если требуется минимизировать слой теплоизоляции и упростить работы до предела, необходимо выбирать пеноплекс. Желание поднять уровень пола на балконе заподлицо с комнатой оправдывает применение минеральной ваты по лагам в два слоя.

Однако, если у вас от предыдущих ремонтных работ остались другие теплоизоляционные материалы, правильно будет для оборудования балкона предпочесть именно их.

И, наконец, если вы являетесь счастливым обладателем крытой террасы площадью в 20 — 30 кв. м., то лучше пригласить бригаду, специализирующуюся на утеплении конструкций и помещений с помощью напыляемых материалов.

Чтобы из захламленного и холодного «закутка», используемого для складирования ненужных вещей, превратить балкон в полноценную комнату для работы и отдыха, нужно немало потрудиться. И, в первую очередь, решить один из основных вопросов, связанных с переделкой этого помещения – как утеплить пол на балконе?

Положительные стороны утепления

Кому-то может показаться, что затраты на утепление балкона – это «излишняя роскошь», доступная лишь обеспеченным людям, которым «некуда девать деньги». Однако это совсем не так, ведь обеспечение качественной теплоизоляции – это единственный способ сделать балкон пригодным для проживания, а, следовательно, увеличить площадь своей квартиры на несколько квадратных метров. Так что, пренебрегать этим этапом благоустройства никак нельзя.

К тому же, преимущества утепления пола и других поверхностей на балконе вполне очевидны. Основу этого помещения составляют бетонные плиты, отличающиеся низкими теплоизоляционными характеристиками. Они могут промерзать при воздействии отрицательных температур в холодное время года и собирать на себе конденсат. Так что, без утепления балкона сделать на нем качественный ремонт и использовать в полной мере, как жилую комнату просто невозможно. Кроме того, к преимуществам утепления пола на балконе относятся:

Возможность уменьшения общих теплопотерь в квартире и улучшения микроклимата в комнате, смежной с балконом.
Расширение полезной жилплощади, что особенно актуально для квартир малогабаритного типа.
Обеспечение более качественной шумоизоляции квартиры.

Подготовительные работы и инструменты

Утепление пола на балконе своими руками начинается с этапа подготовки к основным работам. Он состоит из нескольких последовательных операций. К ним относятся:

Произведение остекления балкона.
Демонтаж старого напольного покрытия.
Тщательное очищение основания балкона от остатков строительной пыли и мусора. Если загрязнения очень велики, здесь можно провести полноценную влажную уборку. Однако в этом случае, следующие работы на балконе можно начинать только после окончательного высыхания его бетонного основания.
Заделка полостей и щелей в основании. Для этого имеющиеся на полу балкона выбоины и трещины сначала необходимо расшить с помощью болгарки, после чего заполнить их цементно-песчаным или эпоксидным (при необходимости максимального ускорения сроков работ) раствором.
Заполнение мест стыков пола со стенами и плитами ограждения цементным раствором либо монтажной пеной. Грунтование утепляемой поверхности.
Осуществление гидроизоляции основания балкона.

Для того, чтобы намеченные работы были выполнены оперативно и качественно, следует запастись соответствующим инструментом и инвентарем, включая:

Молоток, строительный нож и пистолет.
Дрель с перфоратором и насадками для вкручивания дюбелей.
Электрический лобзик.
Рулетку и карандаш.
Саморезы и дюбеля.

Особенности утепления пола под покрытие из плитки

В качестве материала для отделки пола на балконе очень часто используется керамическая плитка. Стоит она достаточно недорого, выглядит привлекательно и служит длительный период времени, не боясь перепадов температуры и влажности. Однако, ввиду того, что плитка из керамики обладает достаточно высоким уровнем теплопроводности, большую часть времени она является прохладной и даже холодной. То есть ощущения от касания такого пола ногами будут не очень приятными. Поэтому финишное напольное покрытие данного типа требует особенно тщательного утепления.

Хорошим решением проблемы, как правильно , является использование системы «Теплый пол», укладываемой в цементную стяжку или непосредственно в плиточный клей.

А сейчас предлагаем вам посмотреть видео как утеплить пол на балконе. В ролике представлен вариант с использованием минеральной ваты.