Які добрива вносять у ґрунт восени в саду та городі? Коли вносити добрива в ґрунт Як правильно удобрювати землю на городі

Я живу в селі. Переїхала з міста до села і ось уже четвертий рік освоюю принади та труднощі сільського життя. Зараз настала весна, і головне у нас город. Міських модних розмов на теми, така вже корисна гній і чи не замінити його на зелене добриво, у нас в селі не ведуть. Є гній – буде врожай.

Сільська класика

Всі новітні технології обробітку землі – не для наших сільських. Тут надходили і надходять по-старому.

З добрив – лише гній.

Восени, після збирання врожаю, оруть на коні або мотоблоці землю і розкидають зверху гній. Навесні знову розкидають гній і знову орють. Жодної сівозміни. Картопля роками на тому самому полі, на грядках завжди одні й ті ж часник, капуста, цибуля, буряк і морква.

У теплиці огірки з помідорами. Коли з'явилися дачники і разом з ними чорний спандбонд-лутрасил, сільські почали його використовувати саджати на нього полуницю. Яблуні ніколи не підгодовують та не поливають. Про малину та смородині теж особливо не хвилюються. І все росте-плодоносить. Щоправда, щороку по-різному. Але це списується на природу та погоду.

Сусідка-передовик

Одна моя сусідка, дачниця з обласного центру, має величезний досвід спілкування із землею. Її город - картинка: жодної зайвої травинки на грядках, а доріжки між ними витоптані настільки, ніби їх спеціально ущільнювали. У теплицях – зарості огірків та помідорів. Полуниця море, кабачки – гіганти, цибуля – з апельсин. Причина - посилене харчування. Тут використовується буквально все: і гній, і трава, і хімічні добрива. Зараз, у квітні, сусідка з ранку до вечора з лопатою посилено перекопує всі грядки.

Садовий експеримент

Інша моя сусідка, мешканка столиці, любить експерименти. Якось вона садила картоплю в солому. На жаль, того літа була навала водяних щурів і землерийок – усі зжерли. А ось гарбуза минулого літо вдалися. Експеримент такий: скосили траву і залишили її, зверху поклали кілька шарів газети, далі пару відер землі, робимо лунки і саджаємо насіння гарбуза.

Я люблю високі грядки. Робила їх таким чином: рую канавку глибиною 30 см, накидаю туди гілки, старі дошки, ганчірки, траву, попел, трохи землі зверху і все накриваю спандбондом. Добре ростуть помідори, перці, кабачки, фізаліс.

Добриво гною – ставка на органіку

Однак хоч би якими були грядки та експерименти, земля все одно «хоче їсти», щоб потім радувати нас добрим урожаєм. У нас у селі пам'ятають стару приказку: «Земля – матінка, а гній – батюшка». Тому я теж довіряюсь класиці. Забудемо про хімічні добрива і сконцентруємося на гною. Внесення гною мало позначається на ефективності азотного добрива, а ось фосфорні та калійні на тлі гною слабшають. Завжди слід вибирати щось одне, надмірності землі не потрібні.

Гній - це повне органічне добриво, містить всі необхідні для рослини поживні елементи та дуже ефективний засіб.

Що у ньому цінного? Магній та кальцій знижують кислотність ґрунту. Мікроорганізми підвищують біологічну активність. Калій і фосфор знаходяться в гною у доступній для рослин формі. Гнойовий азот зберігається у ґрунті протягом тривалого часу. З гною в ґрунт вивільняється велика кількість вуглекислоти, яка потрібна для фотосинтезу та теплообміну.

Іноді важко внести в ґрунт точну кількість гною. На цей випадок у мене є шпаргалка, ділюся:

У відро об'ємом 10 л входить:

8 кг свіжого кінського гною,
5 кг гною на підстилці з тирси,
9 кг свіжого коров'ячого гною,
5 кг пташиного посліду,
7 кг перегною,
12 кг гноївки.

Яким гноєм можна удобрювати город

Кінський гній- найкращий. Відмінно підходить для теплиць та парників. Вже за тиждень після закладання в теплицю його температура піднімається до 60° Тримається більше місяця, а потім опускається до 30°.

Кролячий гнійпрактично ні в чому не поступається кінському. Але це рідкісний варіант, кролячих господарств у нас мало.

Козячий гній та овечий – теж відмінний матеріал для біологічного обігріву ранньою весною.

Коров'ячий гній– розігрівається лише до 50° і вже за тиждень охолоджується.

Свинячий гній - схожий за якістю розігріву на коров'ячій, використовувати і той і інший краще для пізніших парників і тепличок, коли підключиться сонечко.

Пташиний послід– ефективний, але використання у надмірній кількості може призвести до пошкодження як надземної частини, так і коріння рослин. З пташиного м'якше діє гусячий і качиний послід.

Асорті з різних видів гною– вітається.

Гнойоваінструкція

Гній зберігають у щільних штабелях без доступу кисню та пухких куп з доступом повітря. Перший варіант, вважаю, найкращий. Так краще зберігаються всі корисні властивості. Термін перепревання гною – до півроку.

Рідку масу гною перед використанням відстоюю. Потім твердий осад закладаю в грунт, а рідину, що залишилася, розбавляю водою в 5-6 разів і поливаю нею рослини. Це переважно азотно-калійне добриво. Дуже добре йде під капусту та коренеплоди. Тільки попередньо рослини потрібно добре пролити водою. Люблять таке підживлення та плодово-ягідні культури. Нею можна навіть обприскувати рослини при ураженні борошнистою росою.

Як і по скільки вносити гній

Найменування культури	Кількість гною, кг/м2	Терміни внесення добрива
Суниця	100	1 раз на 3 роки
Цибуля, капуста, часник	40-60	Щорічно навесні чи восени
Морква, картопля, буряк	40	Щорічно навесні чи восени
Огірки	60-80	Щороку восени
Помідори	40-50	Щорічно навесні чи восени
Смородина, малина, агрус	Шаром товщиною до 5 см	Щороку восени
Яблуні, сливи, вишні	До 30 кг під кожне дерево	Восени з інтервалом у 2-3 роки

Внесення гній в огорді і в саду - досвідом

Хробаки працюють – земля відпочиває!

Восени я купую машину свіжого гною. Роблю підстилку із соломи та трави, на неї укладаю привезений гній. На цю купу кладу листя капусти, бадилля моркви і т.д. Купу періодично поливаю, готую їжу для дощових хробаків. Врахуйте: свіжий гній великої рогатої худоби повинен пролежати не менше півроку, кролячий – два-три тижні, а свинячий – півтора роки.

Навесні та влітку теж періодично поливаю купу. У липні-серпні заселяю дощовими хробаками, яких викопую на ділянці чи беру з купи попереднього року. Черв'ячки – це найкращі у світі лікарі, кухарі та дегустатори землі. Є каліфорнійські черв'яки, вони ефективніші, але надто примхливі – їм потрібна певна температура.

Коли прибираю помідори, капусту, перець та інші овочі, я їх не вириваю з коренем, а зрубую лопатою чи сокирою: на коренях дуже багато дощових черв'яків. Восени вони починається період розмноження.

Отже, підготовчі роботи закінчилися, тепер приступаємо до підготовки ґрунту до нового сезону. Розглянемо це з прикладу озимого часнику. Коли і як садити часник озимий, писали не раз. А ось що робити потім?

З урахуванням нашого клімату часник я забираю 15-20 липня. Ділянку, що звільнилася, перекопую на багнет лопати. Землю викидаю на узбіччя – виходить траншея. У цю траншею укладаю зелену масу трави, солому. Сильно утоптую ногами і вношу компост разом із дощовими хробаками, взятими з купи попереднього року. Норма компосту – 20 кг на 1 кв. м, як радять вчені.

Засипаю траншею землею, а в наступну знову укладаю траву, солому, вношу компост. Тепер беру граблі і все бороню. Ґрунт гарненько поливаю. Через 2-3 дні знову боронний ґрунт, щоб не було кірки. Тепер ділянку відпочиватиме. Залежно від погодних умов днів через 10-12 я її знову поливаю. Потім бороню, знищуючи кірку і бур'яни, що з'явилися, даю доступ повітря до землі.

Публікуємо ще два розділи з книги Павла Траннуа «Енциклопедія врожайного городу на розумному ґрунті» (звісно ж, з дозволу автора).

Хлор

Цікавий елемент. Ми його вивчаємо в школі як отруйний газ, а він присутній у кожній живій істоті!

Напевно, від того, що всі рослини вийшли з морської води, вони, як і раніше, містять у собі частку хлору, близько 0,1 % (у м'ясі тварин 0,2 %, або вдвічі більше).

Грунт з лишком покриває потреби рослин, коли в ній йде звичайний кругообіг речовин з участю тварин та їх посліду.

Гній містить належну частку хлору, як і зола.

А от люди, які зловживають солоною їжею, з'їдаючи в день по сірниковій коробці кухонної солі у складі різних соусів, сиру, печива, здатні отруїти рослини хлором через фекальний компост.

Ви тільки порахуйте: людина в день виробляє близько літра сечі, і в ній розчинена коробка солі (хлор виводиться з організму в основному із сечею)!

Так, дивишся, у компості виявляється пачка солі, потім друга… Першими страждають культури, які найгірше переносять високий вміст хлору, серед городніх рослин це картопля.

Фекальний компост вносять на грядки тільки восени, щоб хлор вимився талими водами, і при цьому його слід рівномірно вкопувати.

Іон хлору негативно заряджений, тому погано утримується глинистим ґрунтом і сильно вимивається дощами. З цієї причини при промивному водному режимі ґрунт може досить швидко звільнитися від надмірної кількості хлору, внесеного з добривами. З натрієм же все складніше.

Весною чи восени удобрювати?

З досвідом впевнено укладаєш, що у всіх відносинах удобрювати краще восени.

Ні, мабуть, жодного серйозного резону на користь весняного добрива, крім «людського фактора»: звичка, що важко викорінюватися, все робити в останню секунду.

Розчинний азот вимиється талою водою, знову скажете ви.

Дослідження та розрахунки аграріїв вже давно все з'ясували: ППК майже все утримує із внесених азотних та калійних добрив.

На глинистому, добре гумусованому грунті вимивається талими водами близько 10% внесеного азоту, а 90% залишається. На піску вимивається трохи більше 30 %, а 70 % внесеного добрива залишається.

І це в областях із промивним водним режимом, на чорноземі ще менші зимові втрати, там взагалі дивно чути страшилки про якесь вимивання азоту.

Якщо вести розмову про окультурені городні ґрунти, куди вносили вапняк або золу (джерело кальцію), компост або гній (органіка, джерело гумусу), то на більшості суглинистих ґрунтів Середньої смуги – дерново-підзолиста, сіра лісова, заплавна – можна в середньому прийняти втрати від зимово-весняного вимивання добрив, внесених восени, трохи більше 10-15 %. На супіщаних ґрунтах - не більше 15-25%. Ну а на майже чистих пісках, підзолах внесений гній чи карбамід втратить близько 30% азоту.

Яким би не здавався чистим ваш пісок, у ньому все одно є «каламут», глиняста частина, яка виявляється при збовтуванні його в банці з водою. Ця каламутня і утримує азот.

Вона ж і живить усім необхідним посаджені там рослини. Трохи родючості, але є. І його треба підвищувати, а не боятися удобрювати.

У городництві, в квітникарстві, а тим більше в плодівництві професіонали йдуть на ці відносно невеликі втрати заради незрівнянно більшого виграшу від осіннього добрива.

Досвідчений рослинознавець знає, як непередбачуваний посів по свіжознесеному добриву. Іноді внесене перед посадкою добрива виявляється настільки «їдким» (побічні речовини у великих концентраціях), що підриває сили посіву.

Поведінка рослин по щойно удобреній землі непередбачувана: іноді пруть, а іноді їм щось не подобається.

Набагато надійніше добрива, що «заспокоїлося» в грунті.

У таких випадках кажуть «добриво засвоїлося ґрунтом» – не зникло, а стабілізувалося в ньому, його корисна речовина увійшла до складу ґрунтових колоїдів: тепер воно не обпалює коріння, не може викликати отруєння рослини швидким втягуванням надто великої дози.

У рослинництві поспішати не потрібно. Рослини звикли до дуже повільного життя, і до нього слід підлагоджуватися.

Які ж ще виграші від завчасного добрива, Окрім надійності? А вам що мало?

Надійність - це дуже великий виграш. Вона, немов внесок за страховим полісом, вже сама по собі покриває невеликі втрати на ранньовесняному вимиванні: не забувайте, що рослинництво - дуже непередбачувана та ризикована справа для тих, хто нехтує вивіреними кроками.

Надійність у рослинництві дорогого вартує. А додаткові виграші є.

Перерахуємо їх:

при осінньому внесенні з добрив вимивається можливий надлишок хлору (відходи туалету тут стоять на першому місці: якщо їх використовувати як «гарант збереження переважання азоту у співвідношенні N: P: K у ґрунті», що дуже важливо, то вносити їх слід головним чином у довесняний період);
удобрена з осені земля дозволяє провести гранично ранній посів відразу після сніготанення, без перекопування, наступних культур: цибулі-чорнушки, салату, селери, петрушки, моркви та буряків - все це під плівку: на початку квітня земля мокра і не копається, її незручно перемішувати з добривами; за бажання в таку землю можна сіяти і в березневі відлиги;
цілий ряд овочевих культур - капустяні: білокачанну капусту, цвітну, броколі, кольрабі і з ними звичайну ріпу садять розсадою під ковпачки або під тунелі з лутрасилу якомога раніше, у квітні, щоб встигнути до атак хрестоцвітої блішки, в мокру землю, заздалегідь повністю підготовлену з осені;
на низьких сирих місцях бульби картоплі садять способом розкладки по поверхні по лінії (без ямок) з негайним підгортанням сапкою - цей метод теж якщо застосовувати, то по заздалегідь повністю підготовленому з осені грунті; для картоплі дуже важлива велика кількість вологи в грунті під час початку проростання бульб;
при осінньому перекопуванні земля навесні під час посівів набагато чистіша від бур'янів, ніж якщо її восени не чіпати: буває, що у травні люди перекопують густий зелений килим, сіяти щось на такі грядки - це свідомо отримати слабкий урожай;
навесні взагалі приємніше працювати в саду, коли в тебе земля хоча б на городі, хоча б на більшості грядок вже повністю готова (адже стільки справ по ділянці!) – і ось тобі досить просто «підійти і повтикати з краю кілька цибулин цибулі на зелень ». Як це полегшує життя в садибі, коли не треба вічно поспішати;
всім коренеплодам і картоплі потрібна якомога повніша органіка: якщо під них давати розкладений компост або гнійний перегній, то це все одно краще робити з осені, ретельно перемішуючи з ґрунтом, щоб ще сильніше «пом'якшити» органіку;
часник повинен відразу вкорінюватися в жовтні в удобреній землі, старт дуже важливий усім культурам, часник відразу повинен «відчувати корінням рясно середовище», тому його пізно удобрювати навесні; отже, щоб ґрунт встиг осісти, грядку під часник удобрюють ще раніше, з літа;
одночасно з органічними добривами під перекопування вносять і вапнякові матеріали (щоб зайвий раз не копати), які вносять тільки з осені.

Список показує, скільки овочевих культур практично вимагають завчасної підготовки грунту з осені.

Це культури раннього старту, яким їхня холодостійкість дозволяє набагато краще використовувати дорогоцінну ґрунтову вологу.

Їх бажано сіяти та садити ще до травневих свят. Багато городників тільки в травні можуть приступити з лопатою до землі, коли вона вже надто суха і стає ще сушішою на очах з кожним днем.

Залишається зовсім невелика група теплолюбних культур відкритого ґрунту: огірки, кабачки, гарбуз, соняшник, кукурудза, квасоля - всі вони «просапні», тобто їх дуже просто захищати від бур'янів сапкою, всі вони люблять велику кількість азоту, під них під все можна неквапливо продовжувати вносити добрива всю весну до середини травня (гній чи відходи)
туалету), залишивши 1-2 тижні перед посадкою на засвоєння добрива: для них цього достатньо.

Але й під них посадкове місце можна удобрювати з осені.

Коли земля загалом була удобрена з осені, то навесні нічого не заважає нам додати до неї щось «забуте» під розпушування.

Осінь поняття розтяжне. Хтось вирішить, що мається на увазі час перед зимою. Ні, чим раніше починати удобрювати, тим краще для засвоєння добрив та самоочищення ґрунту. Адже розумніше удобрювати не відразу весь город, а в міру звільнення грядок, ще в серпні, а основну роботу провести за вересень. Це реально, адже цибулю та часник прибирають рано, картопля – теж у серпні, огірки та гарбузи – у першій половині вересня… Ну а капуста та коренеплоди залишаються до морозів, тут нічого не вдієш.

Книга у "Лабіринті"

Книгу Павла Траннуа «Енциклопедія врожайного городу на розумному грунті» можна придбати в інтернет-магазині "Лабіринт", також можна подивитися розвороти та рецензії на неї.

Хороший урожай можна отримати лише на добрій землі, а щоб земля була хороша, її треба удобрювати. Коли краще удобрювати у ґрунт- навесні чи восени? Вибір часу для внесення добрива у ґрунт має велике значення. Багато агрономів вважають, що велику помилку роблять ті, хто удобрює землю гною, вивезеним узимку. Користь виходить мінімальна. Удобрювати землю слід навеснізалишивши гній лежати на півтора місяці до оранки. У такому разі ефективність добрива підвищиться практично вдвічі. Про різновиди, терміни внесення в ґрунт та ефективність різних видів добрив і йтиметься у цій статті.

Усі добрива поділяються на 3 основні групи: органічні, мінеральні та органо-мінеральні добрива.

Органічні добрива

Вони у свою чергу також поділяються на 2 групи: тваринного походження та рослинного. До рослинних добрив відносять компости та торф, а до тварин – гній та послід птиці. При удобренні органічними речовинами значно покращується структура ґрунту і це сприяє розмноженню живих організмів, які приносять користь і самому ґрунту та рослинам. Існують і деякі недоліки – може виникнути дисбаланс поживних речовин, у такому добриві може траплятися насіння бур'янів, а також органіка може викликати хвороби рослин та притягувати токсичні речовини.

Якщо Ви вирішили використати органічні добрива, то краще застосовувати компост. Готується він просто: на площі близько 10 кв. метрів розкладають солому завтовшки 15 см, потім шар гною – 20 см, шар торфу – 15-20 см. Поверх насипають фосфоритне борошно і вапно, змішані в пропорції 1:1. на 1 кв. метр треба сипати 50-60 г суміші. Зверху ще раз засипають шар гною товщиною 15-20. Усі шари накривають тонким шаром ґрунту та витримують 7-8 місяців.

Що стосується добрива гноєм, то в наш час поголів'я великої рогатої худоби скоротилося, і тому доводиться шукати альтернативу. Як продукти рослинного походження для добрива можна використовувати все, що росте і гниє: скошену траву, опале листя, бадилля і бур'яни і т.д.

Свіжим гноєм удобрювати землю не можна. Потрапляючи в теплу і вологу землю, таке добриво починає активно розкладатися та виділяти тепло та гази, тому врожай може просто згоріти. Свіжий гній застосовують тільки для підживлення зміцнілих рослин, розводячи його водою і поливаючи міжряддя. Також можна використовувати висушений гній, насипаючи тонким шаром між рядами.

Краще використовувати гній, якщо він відлежав хоча б рік - за цей час він розкладається і перетворюється на перегній. Варто пам'ятати про те, що в чистому вигляді гній і курячий послід гниють гірше, тому краще ці продукти життєдіяльності тварин розбавити соломою, листям, тирсою і навіть подрібненою макулатурою (краще брати папір без друкарської фарби).
У органічному добривіЯк відомо, менша частина азоту знаходиться в розчинній формі, а велика входить до складу нерозчинних органічних сполук. Коли компост потрапляє у ґрунт, на нього накидаються міріади ґрунтових мешканців, поїдаючи, розкладаючи та трансформуючи його. В результаті діяльності мікроорганізмів нерозчинний азот поступово переходить у розчинну форму, що й показали аналізи: відразу ж після внесення компосту у ґрунт вміст розчинного азоту починає неухильно підвищуватися. А далі все залежить від швидкості надземної частини рослин. У картоплі цей процес йде так інтенсивно, що він "виїдає" весь азот, приготований для нього грунтовими організмами, тому під картоплею вміст доступного азоту в грунті залишається низьким до початку серпня і починає підвищуватися, тільки коли бадилля картоплі припиняє свій буйний ріст. На моркві, де зростання бадилля йде спочатку повільно, вміст азоту до середини липня було досить високим, а потім знизилося відповідно до посилення наростання листя.

При осінньому внесенні добривелементи живлення рослин входять до складу ґрунтового органо-мінерального комплексу, і весь наступний сезон рослина живе за рахунок поступового розпаду цього комплексу та вивільнення доступних елементів живлення. Швидкість цього процесу залежить від активності мікрофлори, яка визначається зовнішніми умовами: вологістю ґрунту, температурою, пухкістю тощо.

Крім цього, органічне добриво служить для ґрунтових мікроорганізмів джерелом речовин, необхідних для утворення гумусу. При осінньому внесенні органічне добриво розкладається повільніше, а процес включення їх у гумус йде інтенсивніше і більшою мірою сприяє нарощуванню родючості грунту. Якщо регулярно вносити восени в грунт компост або гній, можна створити на своєму городі справжній чорнозем. При весняному внесенні органічне добривошвидше розкладається і краще забезпечує рослини розчинними елементами живлення. Це важливо для рослин, тому що весна і початок літа - період їхнього активного росту, що вимагає рясного харчування. Таким чином, осіннє органічне добриво робить більший внесок у родючість ґрунту, а весняне – у живлення рослин. Важливо і те, й інше.

Само собою напрошується таке рішення: компост або гній вносимо восени, а навесні та влітку підгодовуємо рослини рідкими добривами, які зробити нескладно: настій коров'яку, зброджений настій кропиви або будь-яких бур'янів. Для збагачення фосфором і калієм цих багатих азотом настоїв в них вносять кісткове або фосфоритне борошно та золу. Інший варіант: більшу частину або навіть половину компосту вносити восени, а решту – навесні.

Можна використовувати зелені підживлення. Основна сировина – звичайна трава, бур'яни. Зелену масу дрібно шаткують, кладуть у велику ємність і заливають теплою водою (10 літрів води на 2 кілограми трави). Все це має кваситися 2 – 3 дні, після чого потрібно розмішати та процідити розчин. Потім їм підгодовують рослини з розрахунком 3-4 літри на 1 квадратний метр. Проводити процедуру потрібно 2-3 рази з інтервалом на тиждень. Цей розчин корисний для овочевих та ягідних культур, він не тільки живить їх, а й захищає від шкідників та хвороб.

Мінеральні добрива

Ці хімічні речовини слід застосовувати обережно та строго за нормою. Зазвичай садівники та городники використовують азотні, калійні, марганцеві, вапняні та інші типи таких добрив. До найпоширеніших азотних добрив відносяться селітри, сечовина, аміачна вода та аміак. Вносять азотні добрива двічі на рік – вперше приблизно у середині квітня, а вдруге – у середині листопада. Спосіб їх внесення однаковий в обидва сезони - добрива розкидають вручну, а потім культивують землю. Краще якщо земля при цьому буде вологою.
Калійні добрива значно підвищують урожаї. Зазвичай калій у ґрунті знаходиться у важкодоступній формі, тому потреба рослин у ньому велика. Вносити калійні добрива краще восени період разом із гною перед основною обробкою землі.

Фосфорні добрива також є важливими для рослин. Без цього елемента неможливе утворення хлорофілу в рослинах, тому внесення таких добрив не лише підвищує врожайність, а й покращує якість продуктів рослинного походження. Фосфорні добрива розкидають на поверхні ґрунту, а потім перекопують на глибину близько 20 сантиметрів.

З мінеральним добривомотримуємо таку картину. Відразу після внесення спостерігався різкий стрибок вмісту розчинного азоту: воно збільшилося в 5-6 разів у порівнянні з вихідним і трималося на високому рівні приблизно до середини липня. Аналізи показали, що в якийсь момент розчинного азоту в ґрунті було втричі більше, ніж внесли з мінеральним добривом. Це пояснюють тим, що мінеральне добриво стимулює розкладання ґрунтової органічної речовини та прискорює виділення з нього розчинного азоту. Розпад гумусу під впливом мінеральних добрив – явище, яке отримало навіть спеціальну назву: праймінг-ефект. Але в середині літа пік змінюється різким падінням, і вміст розчинного азоту в обох випадках – з органічним та мінеральним добривом – стає однаковим.

Неважко здогадатися, які це наслідки для рослин. На мінеральних добривах вони ростуть більш інтенсивно, розвивають рясну листову масу і дають відповідно більш високий урожай, хоча до різних культур це відноситься неоднаково: шпинат і картопля давали на мінеральних добривах істотно вищий урожай, ніж на компості, а боби і морква виявилися менш залежні від азоту.

Однак при дослідженні якості врожаю перевага виявилася на стороні органічного добрива. Це виявилося нижчому змісті нітратів, а головне - значному зменшенні втрат при зберіганні. І картопля, і морква, вирощені на органічних добривах, менше уражалися грибними хворобами.

Мінеральні добрива не підвищують родючості ґрунту, а скоріше руйнують його. Їх можна використовувати для підживлення, але тільки в дуже помірних дозах, щоб не викликати надмірного розростання листя та не порушити діяльність ґрунтової мікрофлори. Причому вносити мінеральні добрива варто лише за умови осіннього внесення органічних добрив, оскільки ґрунт із високим вмістом органіки частково знімає негативний вплив мінеральних добрив.

Органо-мінеральні добрива

Вони є гуміновими складами з мінеральних і органічних речовин. Кожен препарат застосовується за індивідуальною схемою, але є загальні правила. Для відкритого ґрунту застосовують обприскування, а для закритого – поверхневий полив, краплинний полив, дощування та ручне обприскування по листі. Для обробки насіння використовують 300-700 мл добрив на одну тонну насіння, для листового підживлення - 200-400 мм на 1 гектар посівів, для обприскування - 5-10 мл на 10 літрів води, а для краплинного поливу - 20-40 мл на 1000 літрів води для поливу.

Окремо варто згадати рослини, які покращують ґрунт. До них відносяться сурепиця, олійна редька, ріпак, турнепс та інші. Донедавна з метою покращення ґрунту використовувався лише люпин, який збагачував землю азотистими мінеральними добривами, але останнім часом стали відомі й інші не менш корисні та ефективні рослини.

Наприклад, після збирання врожаю можна засіяти ділянку суріпицею, яка до настання морозів встигне зійти і виросте до рослини з 6-8 листочками в розетці. Провесною, після сходу снігу, вона почне інтенсивно рости і до початку травня її слід заорати в грунт. Після цього земля збагатиться мінеральними та органічними речовинами та покращить структуру. До того ж, у сріпіці міститься велика кількість фітонцидів, які знищують хвороботворні організми в ґрунті.

Якщо є можливість невикористання земельної ділянки цілий рік, то можна засіяти її олійною редькою. При цьому ґрунт отримає необхідну норму поживних речовин, а бур'янів буде набагато менше. На одну сотку землі йде приблизно 70 г насіння редьки. Для рівномірного висіву краще змішати насіння із річковим піском.

І ще трохи про те як правильно підготувати та удобрити ґрунт гноєм.

Докладно вже розглядали як правильно удобрювати курячим послідом, тепер докладніше про гній. Гарної якості виходить гній там, де він зберігається в стійлах під худобою, щодня притоптується, покривається новим шаром соломи. При щоденному вивезенні гною він складається у великі гною сховища, де він повинен перекладатися для кращого збереження торфом або землею. Корисно також у випадках щоденного вивезення гною додавати до підстилки або класти в жолоби стайню на кожну голову худоби близько 1,5 кг торфу, ніж, з одного боку, досягається очищення повітря, а з іншого боку, зберігається гноївка, що містить головні поживні. речовини для рослин. При покритті гною та прошаруванні його землею та торфом весь азот. Гній за такого збереження зазвичай сильно і швидко діє. Перешарування гною землею робиться через кожні 60-90 см, причому накладається шар землі в 7-9 см. Чим багатшим перегноєм земля, тим краще. На цю землю знову накладається шар гною 60-90 см, який знову покривається таким же чином землею. Гній при цьому завжди утоптується. Дно гною сховища зазвичай викладається соломою, шаром 60 см завтовшки. Солома має бути притоптана. Саме гноєсховище вибирається зазвичай на високому місці, щоб побічні води не стікали до нього. Вода-жижа, що витікає з гною сховища, повинна збиратися в особливих резервуарах, і цією ж жижею необхідно зверху поливати гній. , вкопуючи надто глибоко у ґрунт. Чим поверхневіше внесено добриво, тим краще, тим швидше та вірніше його дія. Найкраще – удобрювати гноєм на глибину однієї лопати. Якщо ж добриво вноситься у ґрунт на глибину від 40 до 50 см або більше, як це, на жаль, дуже часто робиться при посадці дерев, тоді кисень не має достатнього доступу, і тому добриво не може належним чином розкладатися та виробляти на дерево належного впливу. . Практика вже часто доводила нам, що надто глибоко внесене добриво після кількох років знаходили у ґрунті у тому самому вигляді, як при внесенні у ґрунт, і, отже, від нього не вийшло рівно ніякої користі.

Якщо удобрювати гною влітку, то добриво складається завжди в невеликі купи, якнайшвидше розбивається і запахується. Закладення гною має бути тим дрібнішим, чим важчий грунт. Розкладання гною прискорюється, якщо на п'ятий чи шостий день після заорювання він знову орається на поверхню і добре перемішується із ґрунтом. У більшості випадків вигідно також після удобрення гноєм прикотити ґрунт важким катком, так як при цьому гній притискається до землі, що забезпечує рівномірне його розкладання і викликає швидке проростання бур'янів, які необхідно відразу знищувати.
При культурі капусти, суниці та інших рослин найкраще вживати перегній з парників або гній, що зовсім розклався, тому що у свіжому гною буває маса насіння бур'янів і легко заводяться комахи. Під прикриттям перегною зберігається волога в грядах, крім того, дощі та вода при поливанні вимивають з перегною всі поживні соки в ґрунт, таким чином, одним прийомом досягається і добриво гряд, і зволоження їх. Класти перегній слід шаром близько 5 см завтовшки, причому самі рослини не повинні торкатися гною, інакше можуть загнити. Удобрювати гною суницю слід особливо уважно - щоб гній не потрапив у серцевину куща. Замість перегною нерідко застосовуються інші речовини, як, наприклад, рубана солома, м'якіна, мох, тирса тощо.

При закопуванні їх у грунт і солома, та інші перелічені тут матеріали так само можуть бути добривом, але перегниють вони занадто повільно і порівняно з перегноєм занадто бідні на поживні речовини. На ґрунтах вапняних і піщаних, що відрізняються надто світлим кольором, покриття гряд перегноєм необхідне для зміни їх кольору з тим, щоб нагрівання ґрунту відбувалося рівномірніше. На глинистих щільних та легких піщаних ґрунтах з повним успіхом можна користуватися для поверхневого добрива подрібненим торфом. Восени торф, що відслужив і цілком вивітрився, при мотиці закопується в грунт і в першому випадку рихлить щільний, важкий грунт, а в другому робить більш зв'язковий легкий, піщаний.

Зелене добриво

Природна органіка (гній, послід) не всім доступна, та й коштує вона великих грошей. У боротьбі з бур'янами, як і тисячу років тому, доводиться махати мотикою та повзати на колінах. Якщо літо вологе, долають картоплю різні хвороби, і як наслідок, в осінній та зимовий період виникає потреба у багаторазовому переборі врожаю, щоб видалити хворі бульби.

Справді, багато праці та коштів йде на дачне (підсобне) господарство. Чи можна полегшити фінансовий і фізичний тягар, який лягає на город, що містить город чи дачу людини?

Так можна. Почнемо з того, що за старих часів уникали застосовувати свіжий гній під картоплю. Вважалося, що бульби від нього стають несмачними та водянистими. Від хвороб, що накопичилися в грунті, вивільнялися, застосовуючи плодосмен. Звісно, маючи кілька десятин землі (кожна площею 1,1 га), можна було організувати трьох чи семипольну сівозміну. Нині ж на шести сотках це досить складне завдання. Але все ж таки народ не впадає у відчай - один сіє ячмінь, другий жито озиме, а третій мріє про спільне з картоплею вирощування гороху.

ХРЕСТОКВІТНІ КУЛЬТУРИ
Найкращим варіантом є посів хрестоцвітих культур як зелене добрива, що складається з суміші. редьки олійної, гірчиці білої, ріпаку. Ці рослини відомі у світовій сільськогосподарській практиці з незапам'ятних часів, будучи близькими родичами капустяних рослин. Вони прийшли до нас від стародавніх землеробів Східної Азії та Середземномор'я. Хрестоцвіті культури сьогодні широко вирощуються в економічно розвинених країнах (Франція, Німеччина, Голландія, Швеція і т.д.) як фітосанітар і як культури, що підвищують родючість грунту.

Редька олійна- потужна, сильно розгалужена та розлога рослина висотою 1,5-2,0 м; з віночками квіток від білого до фіолетового забарвлення. У дикій флорі не виявлено, зустрічаються дикі польові види. Холодостійка рослина, зростання не припиняється до пізньої осені, відростає після укосу. У порівнянні з гірчицею білою більш вологолюбна, тіньовитривала і врожайна. Насінням і за смаком стручків нагадує редис. Зацвітає через 35-45 днів після сівби.

Гірчиця біла- була однією з магічних рослин стародавніх греків. Вона і сьогодні, маючи унікальні властивості, служить класичним об'єктом вивчення науки. Висота пагонів у неї дещо нижча, ніж у редьки олійної, а квітки на кистях жовті. Гірчиця - найбільш скоростигла однорічна рослина. Сильно реагує на довжину дня та фото період, тому найвищі врожаї отримують за літніх термінів посіву – після 22 червня. Зручний своєю скоростиглістю та невибагливістю до типу ґрунтів.

Ріпак- Висотою близько 1,2-1,5 м, квітки світло-жовтого забарвлення. До тепла дещо більш вимоглива, ніж редька олійна та гірчиця біла. Розрізняють ярі та озимі форми, які можуть переходити в один одного. Стручки ярого ріпаку після дозрівання насіння можуть розкритися, тоді відбувається саме посів і після перезимівлі навесні частина молодих рослин відростає у вигляді озимої форми. Іноді практикується інший вид – суріпиця. Це більш "дика" форма, поступається ріпаку за врожайністю, гірчить на смак і гірше поїдається тваринами, зате краще пристосована до різних типів ґрунтів. Існують гібридні форми ріпаку з кормовою капустою, турнепсом (наприклад, тифон), які порівняно більш врожайні та стійкі у різних кліматичних умовах.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕЛЕНОГО ПОДОБРЕННЯ
Чим же хороші хрестоцвіті культури?

Наводимо 7 найбільш відмінних їх властивостей:
1. Для засіву однієї сотки земельної ділянки потрібно лише 180-220 г насіння. Густіший посів застосовується, якщо біомаса додатково відчужуватиметься на корм тваринам. Культури мають дуже високу швидкість розвитку, тому сіяти можна в різні терміни, починаючи з травня і по вересень. Найкращими термінами отримання високого врожаю є червень-липень. На практиці висівається повторно у 2-3 терміни за сезон. Цвітіння настає через 30-40 днів після сходів і триває остаточно осені. Квітучі рослини витримують заморозки до - 6 ... 8 ° і навіть - 12 ° С.

2.Зелена маса рослин містить у собі стільки ж поживних речовин, скільки і коров'ячок гній: азоту - 0,5%; фосфору – 0,25 %; калію – 0,6%. У масі рослинних залишків, вирощених на площі 100 м2, міститься така кількість мінеральних добрив (в умовному перерахунку на хімічний склад): 3-5 кг аміачної селітри; 2,5-3,5 кг суперфосфату; 3,5-5,0 кг калійної солі. Крім того, зелена маса при закладенні в ґрунт розкислюючи її, діючи подібно до внесення вапна, оскільки має лужний вміст клітинного соку.

3. Підземна частина рослин має здатність засвоювати азот з повітря, подібно конюшині та люпину. Кореневі виділення розчиняють мінеральні включення ґрунту і переводять мікроелементи, фосфор та калій у доступну для подальших культур форму.

4. Біомаса хрестоцвітих, що розкладається, виділяє в грунт речовини, що пригнічують і пригнічують ріст і розвиток бур'янів. На багатому органічною речовиною субстраті бурхливо розвивається сапрофітна мікрофлора, яка витісняє з ґрунту збудників хвороб с/г культур.

5. Після збирання зеленої маси разом із підгнилими залишками в грунті залишаються стимулятори росту та розвитку рослин із класу брассиностероїдів, що підвищують урожай та покращують якість товарної продукції наступних культур.

6. Зелена маса є чудовим кормом для всіх видів тварин і птахів, містить до 30-35% сирого протеїну для сухої речовини. Це у 2 рази більше, ніж у конюшині та у 3 рази – ніж у зерні ячменю. Вона багата вітамінами, ненасиченими жирними кислотами та різними біогенними речовинами. Регулярне годування навіть у вигляді невеликого підживлення зміцнює імунну систему молодняку тварин, надає їй стійкості проти вірусно-бактеріальної агресії. Молоді, не огрубілі пагони, маючи солодко-пекучий смак редиски, є ласощами для дітлахів. Стручки редьки консервують, подібно до овочів. З насіння гірчиці готують гірчичний порошок і лікарську мазь, що використовуються при різних хворобах і нездужаннях.

7.Медоносні якості хрестоцвітих культур також загальновизнані. Головна їхня гідність - у виділенні нектару в дні навіть із холодними ночами. У нектарі міститься у середньому 120-180 кг/га цукрів. Хрестоцвіті культури забезпечують медозбір на початку весни (озимі види) та у другій половині літа (ярові види), коли інші медоноси вже відцвіли. Мед кристалізується, тому його на зиму вилучають із вуликів.

АГРОТЕХНІКА ВИРОБНИЦТВА

Сіяти на зелене добриво хрестоцвіті культури можна в будь-які терміни – з ранньої весни та до пізньої осені. Для висіву невелика (потрібна) кількість насіння змішується з піском у пропорції 1:50, розкидається по ділянці та забороняється. Оптимальна глибина закладення насіння становить 2-3 см. Хрестоцвіті рослини не вимогливі до типу ґрунту, але чуйні на підживлення мінеральними добривами, особливо азотними (якщо бідний грунт).

Певною мірою сходи ранніх термінів посіву можуть пошкоджуватися шкідниками, ймовірність такого факту мала в червневих та липневих посівах. При зріджених сходах особливо турбуватися не варто, тому що величина врожаю здатна до авто компенсації, тобто вона мало залежить від густини (густоти стояння) рослин на одиницю площі.

При використанні зеленого добрива біомаса рослин у фазу цвітіння скошується, подрібнюється і зашпаровується в грунт. Це найдешевший вид добрива, з яким не може зрівнятися за скоростиглістю та економічною ефективністю жоден з інших видів. У північних регіонах двічі за сезон вдається "добрити" ґрунт у такий спосіб. У середній смузі це можна зробити і тричі.

Якщо ділянку розміром у півгектара і більше, частину площі на 3-4 роки можна вивести з обороту, засіявши конюшиною рожевою (на перезволожених та болотистих ґрунтах), конюшиною рожевою та люпином (на важких глинистих ґрунтах), люцерною синьою та козлятником східним ( на середніх та легких суглинках), лядвенцем рогатим та люцерною жовтою (на легких та супіщаних ґрунтах).

Одне з основних правил органічного землеробства – ніколи не залишати ґрунт без рослинного покриву. Зелені добрива, які ростуть до, після або в проміжках між основними культурами, утворюють щільний листовий покрив. Він захищає грунт від вивітрювання і мінералізації органічної речовини, знижує вимивання поживних речовин у глибокі шари і утримує їх у верхньому родючому горизонті. Такий листовий покрив відіграє роль живої листової мульчі, що особливо важливо для легких піщаних речовин горизонту. Тому рекомендується, коли це можливо, на легких ґрунтах висівати зелене добриво восени і залишати його на зиму, а навесні закладати в ґрунт живі або відмерлі рослини.

Зелене добривовиконує також важливу санітарну роль. По-перше, воно пригнічує зростання бур'янів, а для того, щоб воно саме не стало бур'яном, необхідно скошувати або загортати його до утворення насіння. Це відноситься до рослин, що швидко ростуть і рясно обсіменяються ріпаку або гірчиці. По-друге, деякі види зеленого добрива сприяють очищенню ґрунту від шкідників та хвороб. Наприклад, щільний посів гірчиці значно зменшує кількість дротяника.
Зелене добриводає зелену масу, яку можна використовувати як мульчу або як компостований матеріал.

Доглядайте землю вчасно і правильно і Ви завжди будете з багатим урожаєм!

Для того щоб щороку отримувати високі врожаї овочів і фруктів, необхідно заздалегідь подбати про те, як удобрити землю. Восени для добрива ґрунту настає сприятливий період – всі рослини прибрані, роботи в саду та на городі завершені і тепер якраз подумати, чим удобрювати землю. При цьому, з одного боку, ми хочемо, щоб добрива були якомога натуральнішими, а врожаї були вирощені органічним способом, без застосування добрив промислового виробництва. А з іншого боку хочеться високої врожайності, а отже, добрива мають бути якомога врожайнішими.

Усі добрива поділяються на 3 групи: органічні, мінеральні та органомінеральні добрива.

Органічні добрива

Свіжим гноєм удобрювати землю не можна. Потрапляючи в теплу і вологу землю, таке добриво починає активно розкладатися та виділяти тепло та гази, тому врожай може просто згоріти. Свіжий гній застосовують тільки для підживлення зміцнілих рослин, розводячи його водою і поливаючи міжряддя. Також можна використовувати висушений гній, насипаючи тонким шаром між рядами.

Мінеральні добрива

Оргомінеральні добрива

Весною, коли прокидається природа, починають активізуватися і дачники, адже для них це гаряча пора. Для того щоб отримати багатий урожай восени, слід провесною підготувати під , у тому числі підібравши правильні і дотримуючись потрібних доз.

І якщо для досвідчених городників такий процес не складає труднощів, то для новачків у цій справі буває важко правильно вибрати ефективну.

Є при цьому недоліки. Зокрема, можливе виникнення дисбалансу поживних елементів. Також у такому вигляді підживлення може бути насіння, а ще органіка іноді здатна викликати і бути своєрідним магнітом для токсинів. Тим не менш, органічні добрива не втрачають своєї популярності, оскільки користі від них набагато більше, ніж шкоди.

При виборі органіки дуже рекомендовано використовувати. Приготувати його може будь-який садівник. Для цього на ділянці площею 10 кв. м. слід розкидати солому, товщина шару повинна бути близько 15 см. Поверх викладається шар завтовшки 20 см, а в кінці - 20-сантиметровий шар.

Посипати все це можна вапном і фосфоритним борошном, з розрахунку 55-60 г суміші на 1 кв. м. Зверху потрібно ще раз викласти шар і покрити всі шари тонкою кулею. Через 7-8 місяців ефективне органічне добриво буде готове до використання.

У гранулах - це універсальне фосфоро-азотне добриво, яке може застосовуватися майже всім