I ett hus med vilken grund blir det varmare. En pålitlig grund för ett hem med dina egna händer. Isolerad grund: vi tillverkar UWB själva

Vilken är den bästa foundationen?

Fundament begravd till djupet av frysning

För att skydda grunden från effekterna av krafter sulan av byggnadens grund läggs vanligtvis under frysningsdjupet.

På häftiga jordar verkar fortfarande de tangentiella krafterna från tjällyftning på den nedgrävda grundens sidoyta, som tenderar att trycka ut grunden ur jorden.

Storleken på dessa krafter är ofta tillräcklig för att något höja ett relativt lätt låghus på vintern. Och på sommaren sjunker huset, och inte alltid till det gamla stället.

Dessutom, för en låg byggnad utan källare, är en remsfundament till frysdjupet en omotiverad kostnad för material och pengar för dess konstruktion.

Grund grund för ett privat hus

Används ofta för låga byggnader. En sådan grund, med frostig hävning av jorden, minskar deformationen av husets väggar till en acceptabel nivå på grund av förbättrad förstärkning och ersättning av en del av den hävande jorden med en icke-lyftande.

På en sådan grund deformeras huset två gånger om året, om än inom acceptabla gränser.

Expansionen av vatten under frysning i jorden under sulan på fundamentet "löser" årligen jorden, vilket minskar dess bärighet.

Förstärkt armering ökar avsevärt kostnaden för att bygga en grund speciellt på kraftigt lyftande jordar.

Hur frosthöjning förstör ett hus

Som vi ser, på lyftande jordar, och därmed huset som helhet, upplever regelbundet deformationer, orsakas av frostkrafterna. Med tiden tenderar periodiskt förekommande deformationer att ackumuleras. Så, upprepad böjning av tråden, i slutändan, bryter den.

Med tiden kan graden av höjning av jorden vid basen av grunden öka, till exempel på grund av en ökning av luftfuktigheten av någon anledning.

Det är inte ovanligt att man gör misstag när man designar ett hus, till exempel när man ska bestämma graden av höjning av jorden eller vid val av grundkonstruktion.

Därav slutsatsen - från påverkan av frostkrafterna börjar huset kollapsa redan den första vintern efter bygget.

Frågan är bara hur lång tid det tar innan synliga tecken på förstörelse dyker upp - efter den första vintern eller efter hundra år?

Hur gör man för att få häftig jord att inte häva?

Med tillkomsten av nya värmeisolerande material blir ett annat sätt att skydda mot krafterna från frostlyftning av jorden alltmer populärt - att värma grunden och jorden nära den så att marken under huset inte fryser.

Denna skyddsmetod utesluter frysning av jorden och effekten av frostlyftande krafter på byggnaden.

Utformningen av den värmeisolerade grunden och husets väggar väljs utan att ta hänsyn till inverkan av frostlyftkrafter på dem, vilket avsevärt minskar byggkostnaden.

Att placera grundens bas på ett grunt djup (0,3-0,4 m) från ytan, istället för att gräva ner grunden till det frysande djupet, minskar avsevärt arbetsintensiteten och kostnaden för att uppföra låghus, sparar material och minskar varaktigheten. av konstruktion.

Sådana stiftelser används ofta i de skandinaviska länderna, Kanada och USA.

I Ryssland används de fortfarande orimligt lite, trots att för konstruktion och konstruktion av värmeisolerade fundament i Ryssland har regleringsdokument utvecklats och godkänts. Allt nytt når som vanligt knappt utvecklarnas och designers sinnen.

En betydande del av den totala kostnaden för låghus är kostnaden för grunden. Att minska byggkostnaderna är helt enkelt inte lönsamt för många deltagare i denna process.

Hängande jordar vid basen av fundament är utbredda i Ryssland. Det är lättare att lista icke-steniga jordar.

Praktiskt taget icke-stenig jord kan vara: fin och siltig sand och lerig jord av fast konsistens med en djup förekomst av grundvattennivån, nämligen fin sand med Z> 0,5 m. siltig sand vid Z>1,0 m, sandig ler vid Z>1,5 m, ler vid Z>2,5 m och lera vid Z>3,0 m(Z är djupet på nivån, räknat från basen av lagret).

Icke-steniga jordar- jordar som inte ändrar volym och egenskaper vid frysning och upptining. Dessa inkluderar småsten, grus, krossad sten, grov och medelkornig sand, såväl som deras blandningar.

Enheten av en värmeisolerad grund grund - TFMZ

Läggningsschemat och parametrarna för det värmeisolerande skiktet i grunderna för uppvärmda byggnader med golvisolering visas i fig. 1.

Som värmeisolerad grund grund (nedan kallad varm grund) används fundament på en jordkudde (pelare, list eller grundplattor), vars sula läggs till ett djup av 0,4 m i uppvärmda byggnader och till ett djup av 0,3 m i ouppvärmda byggnader.

Ouppvärmda byggnader är byggnader med inomhuslufttemperatur på vintern lika med eller lägre än +5 °C.

Ett remsfundament med grunt djup (nedan kallat MZLF) är en av de typer av remsfundament, som kännetecknas av en liten fördjupning, mycket mindre än djupet av jordfrysning, och en relativt liten förbrukning av betongblandning. Den här artikeln diskuterar de viktigaste fördelarna och nackdelarna med MZLF, de vanligaste misstagen i deras konstruktion, en förenklad beräkningsmetod som är lämplig för privata utvecklare (icke-professionella), rekommendationer för att bygga en stiftelse med egna händer.

De främsta fördelarna med MZLF är:

- effektivitet - förbrukningen av betong är mycket lägre än vid konstruktion av ett konventionellt bandfundament. Det är denna faktor som oftast bestämmer valet av denna teknik i låghuskonstruktion;

- minskade arbetskostnader - mindre markarbete, mindre volym beredd betong (detta är särskilt viktigt när det inte är möjligt att hälla den färdiga blandningen från blandaren);

- mindre tangentiella frostlyftkrafter på grund av den minskade arean av fundamentets laterala yta.

Men under konstruktionen av MZLF är det nödvändigt att strikt observera tekniken, en oseriös inställning till processen kan leda till sprickor, och då kommer alla ovanstående fördelar, som de säger, att gå i avloppet.

De vanligaste misstagen som görs med MZLF-enheten:

1) valet av grundens huvudsakliga arbetsdimensioner utan någon (även den mest förenklade) beräkningen alls;

2) hälla grunden direkt i marken utan att strö med icke-poröst material (sand). Enligt fig. 1 (till höger) kan man säga att under vintersäsongen kommer jorden att frysa till betong och, stigande, dra bandet upp, d.v.s. de tangentiella krafterna från frostlyftning kommer att verka på fundamentet. Detta är särskilt farligt om MZLF inte är isolerad och ett högkvalitativt persiennområde inte är utrustat;

3) felaktig förstärkning av fundamentet - valet av armeringens diameter och antalet stavar efter eget gottfinnande;

4) Att lämna MZLF olastad för vintern - det rekommenderas att hela arbetscykeln (konstruktion av grunden, uppförande av väggar och arrangemang av det blinda området) utförs en konstruktionssäsong före uppkomsten av svår frost.

Beräkning av en grund remsa grund.

Beräkningen av MZLF, som vilken annan grund som helst, baseras för det första på värdet av lasten från själva husets vikt och för det andra på det beräknade jordmotståndet. De där. Marken måste bära husets vikt, som överförs till den genom grunden. Observera att det är marken som håller husets massa på sig själv, och inte grunden, som vissa tror.

Om, om så önskas, en vanlig privat utvecklare fortfarande kan beräkna husets vikt (till exempel med hjälp av vår online-kalkylator), är det inte möjligt att bestämma den beräknade markmotståndet på din webbplats på egen hand. Denna egenskap beräknas av specialiserade organisationer i specialiserade laboratorier efter geologiska och geodetiska undersökningar. Alla vet att denna procedur inte är gratis. I grund och botten tillgriper arkitekter som gör ett projekt hemma, och sedan beräknar de grunden baserat på mottagna data.

I detta avseende är det meningslöst att ge formler för att beräkna storleken på MZLF inom ramen för denna artikel. Vi kommer att överväga fallet när exploatören bygger på egen hand, när han inte gör geologiska och geodetiska undersökningar och inte kan exakt veta det beräknade markmotståndet på sin plats. I en sådan situation kan dimensionerna och designen för MZLF väljas från tabellerna nedan.

Grundens egenskaper bestäms beroende på materialet i husets väggar och tak och dess antal våningar, såväl som på graden av hävning av jorden. Hur kan du bestämma det senare beskrivs

I. MZLF på medelhöga och kraftigt lyftande jordar.

Bord 1: Uppvärmda byggnader med väggar av lätt tegel eller lättbetong (skumbetong) och med armerad betonggolv.

Anmärkningar:

- siffran inom parentes indikerar kuddens material: 1 - medelstor sand, 2 - grov sand, 3 - en blandning av sand (40%) med krossad sten (60%);

- detta bord kan också användas för hus med trägolv, säkerhetsmarginalen blir ännu större;

- alternativ för grundkonstruktioner och förstärkningsalternativ, se nedan.

Tabell 2: Uppvärmda byggnader med väggar av isolerade träpaneler (stommehus), stockar och timmer med trägolv.

Anmärkningar:

- siffrorna inom parentes anger detsamma som i tabell 1;

- ovanför värdelinjen för väggar av isolerade träpaneler, under linjen - för stock- och timmerväggar.

Tabell 3: Obegravda grunder av ouppvärmd stock och träkonstruktioner med trägolv.

Anmärkningar:

- ovanför värdelinjen för stockväggar, under linjen - för väggar av timmer.

Designalternativ för MZLF på medelhöga och kraftiga jordar, indikerade i tabellerna med bokstäver, visas i figurerna nedan:

1 - monolitisk armerad betongfundament; 2 - sandfyllning av bihålorna; 3 - sand (sand-grus) kudde; 4 - förstärkande bur; 5 - blind område; 6 7 - vattentätning; 8 - sockel; 9 - markyta; 10 - sandsängkläder; 11 - gräsmatta.

Alternativ a.- fundamentets övre plan sammanfaller med jordens yta, sockeln är gjord av tegelstenar.

Alternativ b.- fundamentet sticker ut 20-30 cm över ytan, bildar en låg bas eller är en del av basen.

Alternativ c.- fundamentet höjs över marken med 50-70 cm, samtidigt som det är basen.

Alternativ g.- icke nedgrävd grund-källare; Tabell 3 visar att sådana fundament används för ouppvärmda träbyggnader.

Alternativ d.- används istället för alternativ b. eller V. när bredden på fundamentets sula avsevärt överstiger väggens tjocklek (med mer än 15-20 cm).

Alternativ e.- en grund remsa på sandiga strö används ganska sällan på svag (torv, siltig) jord med en hög nivå av grundvatten för träbyggnader. Beroende på byggnadens storlek görs återfyllning antingen under varje tejp, eller under hela grunden på en gång.

Förstärkning av grund remsfundament.

Armering av MZLF är gjord med maskor av arbetsarmering och extra armeringstråd. Arbetsarmeringen är placerad i fundamentets nedre och övre del, medan den måste sänkas ner i betongtjockleken med ca 5 cm. Det är ingen mening att placera arbetsförstärkning i mitten av bandet (som du ibland kan se på Internet).

Tabell 4: Funderingsförstärkningsalternativ.

MZFL-förstärkningsscheman visas i följande figur:

A.- nät med två stänger av arbetsarmering; b.- nät med tre stänger av arbetsarmering; V.- T-formad fog; G.- L-formad hörnfog; d.- ytterligare förstärkning av MZLF med en stor bredd på sulan, när sulan är bredare än basen med mer än 60 cm (ytterligare nät finns endast i den nedre delen.

1 - arbetsbeslag (A-III); 2 - extra förstärkningstråd ∅ 4-5 ​​​​mm (Вр-I); 3 - stavar av vertikal förstärkning ∅ 10 mm (A-III), som förbinder de övre och nedre gallren; 4 - förstärkning för förstärkning av hörnet ∅ 10 mm (A-III); 5 - anslutning med trådvridningar (längden på vridningen är minst 30 diametrar av arbetsarmeringen); 6 - ytterligare arbetsarmering ∅ 10 mm (A-III).

II. MZLF på icke-steniga och svagt steniga jordar.

Grunda remsfundament på icke-stenig och lätt lyftande jordar behöver inte endast tillverkas av monolitisk betong. Du kan använda andra lokala material, som bråtesten, röda keramiska tegelstenar. MZLF läggs på 0,3-0,4 meter utan sandkudde. Dessutom, för träbyggnader och envånings tegel (eller lättbetong) fundament kan du inte ens förstärka dem.

För 2- och 3-våningshus med väggar av stenmaterial är MZLF förstärkt. Betongfundament armeras enligt 1:a armeringsalternativet (se tabell 4 ovan). Fundament gjorda av spillror eller tegel är förstärkta med murnät av Vp-I-förstärkning ∅ 4-5 ​​​​mm med en maskstorlek på 100x100 mm. Nät läggs var 15-20 cm.

MZLF:s strukturer på icke-stenig och svagt lyftande jordar visas i figuren nedan:

1 - fundament; 2 - sockel; 3 - blind område; 4 - vattentätning; 5 - draggolv (visas villkorligt); 6 - nät av trådförstärkning, 7 - förstärkning enligt 1:a alternativet (se tab. 4)

Alternativ a. och b.- för trä- och envåningsbyggnader av tegel (luftbetong).

Alternativ i. och Mr.- för två- och trevåningsbyggnader i tegel (luftbetong).

Sulans b bredd bestäms beroende på antalet våningar i byggnaden och materialet i väggar och tak.

Tabell 5: Värdena för bredden på sulan på MZLF på icke-stenig och lågstenig jord.

Stadier av konstruktion av en grund remsa fundament och rekommendationer.

1) Innan du fortsätter med konstruktionen av grunden, om nödvändigt, är det nödvändigt att säkerställa högkvalitativ dränering av ytregnvatten från angränsande områden från byggplatsen. Detta görs genom att kapa dräneringsdiken.

2) Grunden är markerad och diken lossnar. Det rekommenderas att starta jordarbeten först efter leverans av allt nödvändigt material till byggarbetsplatsen. Processen att extrahera diket, hälla tejpen, återfylla bihålorna och konstruera det blinda området är önskvärt att organisera kontinuerligt. Ju mindre tid det tar, desto bättre.

3) Grävda diken är täckta med geotextilier. Detta görs för att sandkudden och den sandiga återfyllningen av bihålorna inte så småningom ska silas ihop med jorden som omger dem. Samtidigt passerar geotextilier fritt vatten och tillåter inte växtrötter att gro.

4) I lager (lager på 10-15 cm) hälls en kudde av sand (sand-grus) med noggrann stampning. Använd antingen manuella stampar eller plattformsvibratorer. Ta inte lätt på ramningen. Grunda foundations är inte lika starka som foundations fyllda till hela djupet av frysning, och därför är en freebie här fylld av utseendet på sprickor.

5) Formsättningen friläggs och förstärkningsburen stickas. Glöm inte att omedelbart tillhandahålla vatten och avlopp till huset. Om grunden också är en sockel, kom ihåg ventilationen (gäller inte byggnader med golv på marken).

6) Betong gjuts. Fyllningen av hela tejpen måste utföras kontinuerligt, som de säger, i ett svep.

7) Efter att betongen har stelnat (3-5 dagar på sommaren) tas formen bort och vertikalt görs.

8) Bihålorna är återfyllda med grov sand med lager-för-lager stampning.

9) Ett blindområde byggs. Det är tillrådligt (speciellt med låg höjd på grundtejpen) att göra det blinda området isolerat. Denna åtgärd kommer att ytterligare minska tjälkrafterna som påverkar MZLF på vintern. Isoleringen är gjord med extruderat polystyrenskum.

Som nämnts i början av artikeln är det inte tillåtet att lämna MZLF olastad eller underbelastad (byggnaden var inte färdigbyggd) för vintern. Om detta ändå hände, måste själva grunden och jorden runt den täckas med något värmebesparande material. Du kan använda sågspån, slagg, expanderad lera, halm etc. Det är inte heller nödvändigt att städa snön på byggplatsen.

Det avråds starkt från att bygga en grund remsa under vintersäsongen i frusen mark.

I kommentarerna till den här artikeln kan du diskutera med läsarna din erfarenhet av konstruktion och drift av MZLF eller ställa frågor som intresserar dig.

Värmeisolering av grunden är en viktig del av byggnadsisolering. Det finns många metoder som gör det möjligt att utföra isoleringen av grunden själv. Arbetsinsatsen och priset på material, såväl som effektiviteten av värmeisolering, beror på den valda tekniken.

De viktigaste metoderna för att värma grunden med dina egna händer

Teknik som gör det möjligt att skydda byggnaden från låga temperaturer från marken kan delas in i följande två grupper.

• Isolering av den yttre grunden.
• Isolering av grunden inuti. Det bästa alternativet anses vara isolering från utsidan, medan det är mycket bättre att utföra det i grundkonstruktionsstadiet. Om vi ​​pratar om isoleringen av grunden eller källaren i ett redan byggt hus, görs extern isolering ofta först efter förberedande arbete med rengöring och torkning av grunden. Skumskivor används ofta för att isolera grunden med dina egna händer.

  
  

  Värmeisolering av grunden är en prioritet för att börja bygga ett privat hus.

  
  

  Foto av en isolerad grund med extruderade polystyrenskumskivor.

  Isolering av grunden inuti används dessutom i en mängd andra situationer, till exempel när tillgången till grunden utifrån är begränsad. Isolering inuti gör det möjligt att öka temperaturen i källaren, men samtidigt skyddar den inte grunden från de skadliga effekterna av vatten och dramatiska temperaturförändringar.

  Nyanserna av extern isolering

  Det finns många tekniker för extern isolering av grunden i vår tid, men de kommer alla ner till fyra nyckelsteg:

  • förberedelse och rengöring av grunden;
  • installation av vattentätning;
  • uppvärmning;
  • efterbehandling.

  Återfyllningsisoleringsmetod

  Det utförs med hjälp av expanderad lera, grus, sand, läggs direkt till diket som förbereds längs grunden.

  

  I det här fallet är en dike som läggs längs grundens omkrets täckt med grus.

  På grund av tillräcklig dränering av vatten från grundens bas skyddar återfyllningsmetoden den från förstörelse.

  Implementeringsstadier:

  • En dike som är mer än 80 cm bred grävs längs grunden till fullt djup, sedan rengörs grundens väggar från föroreningar, sand och skräp. Torka foundationen.
  • Gör vattentätning genom att klistra eller belägga metoden. Bituminös mastix används för beläggning. Limningsmetoden innebär användning av takpapp eller andra filmbaserade beläggningar limmade till önskad komposition.
  • Graven är fylld med fyllmedel: längst ner - ett lager av sand ca 20 centimeter, stampat, varefter byggande expanderad lera eller grus hälls. Slät i marknivå eller något högre.
  • De gör ett blindområde, upprätthåller lutningen från väggarna, såväl som dekorationen av grundväggarna ovanför marknivån.

  Används för isolering av skumskivor

  Denna metod innebär användning av skumskivor monterade på med lim eller mastix. Värmeisoleringsegenskaperna för sådan isolering, på grund av skummets förmåga att hålla värmen, är riktigt höga. Frigolit har ett välkänt fel - det är ofta bortskämt av råttor. Därför är det önskvärt att förstärka kedjelänksnätet över värmeisoleringsskiktet.

  

  Fundament i form av en monolitisk platta med FORMEXX skumblock.

  Implementeringsstadier:

  • Förbered grunden: gräv, torka och rengör från smuts.
  • Grunden är belagd med en primer för betong med bakteriedödande komponenter, när den torkar är den vattentät med en beläggningsmetod.
  • En låda av furu som behandlats med biologiskt skydd för fundament och konstruktioner som samverkar med jorden är monterad på fundamentet. Mellan dem monteras frigolitskivor.
  • Skumplasten fixeras med hjälp av specialiserade pluggar i form av en svamp, täckt med skum eller kitt för att täcka alla luckor, men på toppen av hela strukturen är täckt med ett nät. Gallret är monterat på lådan.
  • Skumskiktet som ligger under nätet är täckt med gips med ett murbruk baserat på cement och sand.
  • När lösningen torkar fylls diket med sand. En del av grunden som reser sig över marken är fodrad, ett blindområde förbereds.

  Förutom skumplast används idag ofta skumplast – ett högteknologiskt och starkare material som inte utsätts för deformation och förstörelse av möss. Den limmas direkt på grunden, till ett lager av mastix baserat på bitumen eller lim.

  Metod för isolering med polyuretanskum

  En modern och mycket effektiv metod, men den kräver alltid användning av specialutrustning och är dyr. Men kvaliteten på isoleringen är ojämförlig med någon annan metod - polyuretanskum har god vidhäftning och fungerar inte bara som en värmeisolator utan också som en vattentätning.

  

  Ett exempel på att värma upp grunden till en stuga med tjocka polyuretanskumplattor.

  
  

  Och här är ett exempel på hur polyuretanskum appliceras på fundamentets yttervägg genom att spruta.

  Implementeringsstadier:

  • Planet är förberett för isolering: de rengör, torkar, tar bort damm. Arbetet utförs på våren eller sommaren, för om temperaturen sjunker under +10 grader Celsius blir vidhäftningen av polyuretanskum till grundplanet sämre.
  • Polyuretanskum sprayas på ytan med ett obetydligt lager, sedan ökar det flera gånger. Bildar ett starkt, vattentätt, miljövänligt isolerat lager utan köldbryggor.
  • Efter att skummet härdat utförs armering, putsning, återfyllning av diket och annat beklädnadsarbete.

  Video om principerna för grundisolering

  Videon visar hur man ordentligt isolerar grunden när man bygger ett hus eller stuga. Efter det kommer du inte att tvivla på att en varm foundation verkligen är nödvändig.

  Hur görs invändig isolering?

  Det är möjligt att göra inre värmeisolering av grunden genom att spruta ett lager av polyuretanskum, såväl som att använda polystyrenskum, mineralull och nästan alla andra värmeisolatorer.

  

  Foto av den inre isoleringen av grundtejpen med polyuretanskumplattor.

  Implementeringsstadier:

  • Grundens väggar torkas när det är mycket blött i källaren - du kan använda en termisk pistol för denna uppgift.
  • Ytan rengörs från skräp, sand, rester av vatten- och värmeisolering. Grundmålad med en bakteriedödande komponent för betong och tegel.
  • Beläggning vattentätning framställs med hjälp av bitumenbaserade föreningar.
  • När mineralull eller skumskivor används som värmeisolator är en ram gjord av stänger. Den är också vattentät.
  • Värmeisolering läggs till ramnätet eller polyuretanskum appliceras genom sprutning.
  • Vid användning av en permeabel värmeisolator läggs ett lager av membranångspärr ovanpå den för att avlägsna vattenånga.
  • Förstärk armeringsnätet, täck med gips och förbered sedan finishen.

  Genomförandet av värmeisolering med någon av de beskrivna metoderna kommer att förbättra det lokala klimatet i byggnaden och förlänga stiftelsens driftperiod. Grunden bör isoleras över hela husets omkrets: att skydda endast vissa områden leder ofta till dess tidig förstörelse på grund av olika driftsförhållanden.

Att bygga ditt eget hem kan göras antingen på egen hand eller med hjälp av anlitade professionella byggare. Det första alternativet är mycket mer tillförlitligt, särskilt om du har åtminstone grundläggande byggkunskaper. Dessutom kommer det att låta dig spara pengar på att anställa arbetare. Det andra alternativet, som det redan är klart, kommer att kosta dig mycket mer. Och det gäller inte bara den ekonomiska sidan.

Expanderad polystyren används för isolering

Förutom att du kommer att behöva hitta och anställa arbetare, kommer du ännu inte vara helt säker på att konstruktionen och allt relaterat arbete kommer att göras ordentligt. Detsamma gäller för inköpt material, på vilket "samvetslösa" förmän och arbetare ganska ofta sparar. Därför, när du börjar bygga ett hus, bör du noggrant väga alla för- och nackdelar med ett visst alternativ för att genomföra dina planer. Förutom det faktum att du måste bedöma dina förmågor korrekt, måste du också bestämma hur du ska utföra konstruktionen av ett eller annat element i strukturen.

Det allra första och viktigaste steget i konstruktionen av varje struktur är erektionen. Mycket beror på detta skede, inklusive nivån på fästningen i hela byggnaden och atmosfären i hela rummet. När det gäller hur starkt och länge ditt hus kommer att tjäna dig, bör grunden byggas så tillförlitligt som möjligt. Uppvärmning av huset kan göras i senare skeden. Många invånare i länder eller regioner i en viss stat som ligger i den norra delen av världen, för att isolera lokalerna, isolerar mycket flitigt väggarna och taket i sina hem, men de glömmer grunden som en av de mest grundläggande källorna av värme i huset.

Fundamentstruktur: jord, listgrund, golv.

Så om du installerar någon struktur, måste en grund läggas under den. Detta krävs för det. så att huset stod så länge som möjligt och samtidigt fungerade som en barriär för kall lufts inträde i rummet. För att förstå exakt hur ovanstående princip fungerar bör man återkalla grundkursen i fysik från gymnasiekursen. Varma luftströmmar är mycket lättare än kalla, respektive kall luft bildas i botten och, gradvis uppvärmning, stiger den. Det är därför rum med högt i tak nästan alltid är coola. Men det kommer aldrig att hända att all kall luft värms upp och stiger direkt uppåt. Detta sker gradvis, utan någon åtgärd från en persons sida. Det enda som kan förändra detta tillstånd är isoleringen av grunden. Tack vare denna åtgärd behöver du inte vänta på att den kalla luften ska värmas upp, eftersom bara varm luft kommer att finnas i huset.

Ett annat misstag som är ganska vanligt vid byggandet av ett hus är att grunden inte grävs ner tillräckligt djupt i marken, och att avståndet mellan golv och mark är mycket litet. Detta är inte alltid förknippat med den vanliga felräkningen, ganska ofta sker detta på grund av byggarnas fel. De som gör det här eller det arbetet inte för sig själva har en egenhet som är kopplad till det faktum att de försöker göra allt som behövs mycket snabbt, utan att verkligen oroa sig för att arbetet inte kommer att utföras tillräckligt exakt och tillförlitligt.

Därför, om du inte utför fyllningen själv, försök då åtminstone följa hur arbetet utförs av inhyrda byggare.

Dränering: grund, dräneringsrör, vägg.

De är inte så ofta medvetna om sammansättningen av en viss jord, liksom det faktum att grunden i regioner med svåra förhållanden måste isoleras. Många tror att det räcker med att bara fördjupa grunden så att huset står jämnt och tillförlitligt. Man bör dock också ta hänsyn till att grunden, som inte ligger tillräckligt djupt ner i marken, kan frysa, vilket leder till ökad bildning av kall luft både i underjorden och inomhus.

Markanalys är nödvändig för att bestämma så exakt som möjligt på vilket djup grundvattnet passerar på platsen för husets konstruktion. Detta kommer att avgöra hur djupt du kan hälla grunden. Om grundvattnet passerar tillräckligt högt, kommer detta att indikera att det är omöjligt att fördjupa grunden för mycket. Fuktig jord leder kall luft ännu bättre än torr jord. Därför är det lämpligt att ta hand om isoleringen av grunden även vid byggnadsstadiet.

Installation

Djupet på diket beror på avståndet till grundvattnet och typen av jord.

I samband med allt ovanstående är det nödvändigt att dra slutsatsen att en varm grund kan byggas i början, och om den geologiska analysen av jorden inte tillåter detta, kommer det att vara nödvändigt att isolera efter att huset är helt uppfördes. I fallet med den första situationen måste du först gräva en dike runt hela omkretsen av det framtida hemmet.

Beroende på klimatförhållandena och jordens sammansättning bör dess djup vara från 50 till 100 cm. Därefter kommer det att vara möjligt att börja blanda själva lösningen. Det mest använda betongbruket, bestående av:

• cement;
• sand;
• krossad sten;
• vatten.

Först måste du ta en del vatten och cement, blanda allt och lägga till 3 delar sand och samma mängd spillror till dem. Den blandade lösningen måste hällas i de grävda dikena. Du kan tillgripa förstärkning i förväg. Detta gör att du kan stärka strukturen och följaktligen hela huset. För dessa ändamål är material som gamla ramar från vilket fordon som helst, gammal tråd, rör och annat metallskrot, som med största sannolikhet låg runt någonstans i landet eller i garaget, perfekta. Således, om djupet uppfyller alla ovanstående krav, kommer detta bokmärke att tillåta dig att isolera husets grund maximalt.

Värmeisoleringsmetoder

Betongblocksfundament: sandkudde, block.

Förutom alternativet som innebär konstruktion av en flytande grundgrop med betongbruk, finns det ett annat sätt att isolera ett hem. Det beror på det faktum att i stället för murbruk placeras enskilda betongblock i gropen. De är färdiga material för grunden, som redan är förstärkta och pressade till rektangulära plattor. De kan vara kolumnära (de har en vanlig rektangel i tvärsnitt) och tejp. De är betongblock i form av trapetser. Den breda basen av sådana plattor gör att du kan motstå enorma belastningar på grunden och på jorden.

Isolering av en befintlig struktur

Skumisoleringsmetod.

Det finns flera alternativ som du kan använda för att isolera grunden för ett privat hus efter att det är helt byggt. Det första alternativet beror på det faktum att isolering är nödvändig på grund av att grunden inte var tillräckligt fördjupad på grund av byggarnas försumlighet.

Det andra är att det inte gick att gräva en djupare grund på grund av den ökade markfuktigheten. I det första fallet, för att isolera grunden, måste du först gräva husets grund från utsidan och från insidan av huset. Efter det kommer det att vara nödvändigt att blanda betongmorteln, vars recept redan har nämnts, och fylla den med alla nya diken som grävdes bredvid strukturens huvudfundament.

Detta alternativ är det vanligaste och populäraste av alla, vilket kan göra att du kan isolera en felaktigt uppförd grund. Dessutom kommer skapandet av denna lösning inte att kräva en stor summa pengar, vilket avsevärt kommer att påverka familjens budget. Du kan blanda murbruket både med dina egna händer och med hjälp av en elektrisk betongblandare. Ett annat alternativ innebär användning av en borr och ett munstycke - en konstruktionsblandare.

Det andra alternativet innebär användning av ett mycket större antal verktyg och material för isolering. För att göra en varm foundation kan du använda:

• expanderad lera;
• Jorden;
• expanderad polystyren.

Expanderad lera är ett poröst material som håller värmen.

Expanderad lera är praktiskt taget det billigaste materialet för att värma både den redan uppförda grunden och grunden i denna process. För att isolera grunden med expanderad lera är det nödvändigt att bygga lätt formsättning i den inre delen, eftersom expanderad lera också är det enklaste materialet för att uppnå detta mål. Används oftast för denna skiffer. Expanderad lera hälls i formen, komprimeras och täcks med vattentätning på toppen. Detta är nödvändigt så att den expanderade leran inte förstörs på grund av ogynnsamma klimatförhållanden.

De isolerande egenskaperna hos expanderad lera är möjliga på grund av att det är ett material med en speciell porös struktur. Som redan nämnts kan expanderad lera också användas för att isolera grunden i konstruktionsstadiet. För att göra detta hälls expanderad lera i den grävda gropen, som senare spills med cementbruk. Den består av en del cement, samma mängd vatten och tre delar sand. Expanderad lera kan även fyllas med luckor mellan bandbetongplattor.

Penoplex isolering: grund, penoplex, dränering, sand.

Jorden är ett av de mest prisvärda materialen som gör att du kan isolera grunden. För att göra detta måste du samla en viss mängd mark, som sedan kommer att hällas in i huset (i tunnelbanan). Med dess hjälp kommer det att vara nödvändigt att fylla grunden helt. I det här fallet kommer storleken på undergolvet att minska avsevärt, men kyla kommer inte att tränga in i rummet. Detta alternativ kan framgångsrikt användas i samband med putsningen av den yttre markdelen. För att göra detta måste du knåda cementbruket, vars sammansättning redan har nämnts. Sedan applicerar du lösningen på grunden. Detta kan göras jämnt, eller det kan göras med slarviga slag, som imiterar ojämnheten hos en natursten. Sedan kan du måla den putsade grunden eller omedelbart lägga över den med dekorativ sten eller kakel.

Expanderad polystyren gör att du snabbt kan isolera grunden utan att tillgripa smutsigt arbete. Den säljs i hela ark, som fästs på grunden längs hela dess höjd från marken till golvet. Men först måste hela grunden skyddas med vattentätning. Alla mellanrum mellan polystyrenskum stängs med polyuretanskum. Så grunden för ett hus kan skapas av jord eller betongmortel, den kan göras av expanderad lera och betongblock.

Så efter att vi kommit på hur man korrekt placerar huset på platsen, är det dags att ta reda på var någon konstruktion börjar - grunden. Grunden är grunden för huset, och stabiliteten och hållbarheten hos hela strukturen beror på hur pålitlig den är. Du bör dock inte vara nitisk heller, eftersom grunden är en dyr struktur. För att hitta den "gyllene" medelvägen - kommer designern in i bilden. Guidade av geologiska undersökningar, arkitektoniska ritningar och SNIPs kommer de att utföra alla nödvändiga beräkningar av bärförmågan för alla typer av fundament och välja det bästa alternativet.

De viktigaste typerna av stiftelser som används för hus på landet.

1. Platta grund grund. Representerar en monolitisk armerad betongplatta. Denna typ av foundation kallas även "flytande". Den används för jordar med låg hållfasthet, på grund av det stora stödområdet kan en sådan grund bära betydande belastningar, men den upplever också stora böjkrafter. För att förhindra att plattan spricker under de bärande väggarna görs förstyvningar fördjupande under huvudplattan. Själva plattan har en tjocklek på 300 mm. Tillverkningen av en sådan stiftelse kräver överensstämmelse med teknik.

Det rekommenderas definitivt att utföra ett varmt golv i denna typ av grund, så att du får en struktur som inte bara kan bära ett hus på svaga jordar, utan också värma hela första våningen. Efter att ha gjort grunden återstår det att lägga golvfinishen på den. För att undvika hävning och dess negativa inverkan på grunden är det nödvändigt att göra ett varmt blindområde av extruderad polystyren 1,2 m från grunden längs byggnadens yttre omkrets. Komplexiteten i implementeringen av denna stiftelse ligger i det faktum att det under tillverkningen är nödvändigt att omedelbart bryta ner all kommunikation (avlopp, värme och elektrisk kabel). Och även en stor förbrukning av beslag.

2. Pålfundament. Denna typ av foundation lämpar sig också bra för svaga jordar. Bärförmågan hos en sådan grund beror på jorden och pålarnas längd. Pålen bär lasten på grund av friktionskraften i sidled mot marken och på grund av betoningen på den fasta kontinenten. Styvheten hos fundamentet utförs på grund av grillningen, som förbinder alla pålar till en enda struktur.

Pålar är av flera typer:

- brunfylld. För tillverkning av sådana pålar borras hål i marken till ett förutbestämt djup, sedan sätts en förstärkningsbur in i hålet, takmaterial som rullas till en cylinder används som formsättning i den ovanjordiska delen. Sedan hälls betong försiktigt komprimerad och vibrerad;

- borrdriven. Dessa är färdiga pålar (främst av kvadratisk sektion), som slås ner i marken under påverkan av en pålningsmaskin. En sådan påle har en större bärighet än den tidigare versionen, men på grund av den höga kostnaden för denna typ av pålar används de huvudsakligen vid konstruktion av offentliga, industriella eller flervåningshus.

- skruvhögar. Dessa är högar av cirkulär sektion med en skruv i änden. Denna hög skruvas fast i marken. Sådana pålar används främst för trähus och bad. Används ofta för tillverkning av terrasser.

Grillningen av denna stiftelse måste vara i ett "upphängt" tillstånd så att det inte går sönder när jorden lyfter. Detta görs genom att fodra en polystyrenisolering under gallret, så det förhindrar att kyla tränger in under husets golv och besparar gallret från marktrycket när det är på väg.

Denna grund ökar kostnaden för att borra brunnar, men besparingar på betong och armering kompenserar för denna nackdel.

3. Tejpa foundation. Det finns flera typer:

3.1 Monolitisk remsfundament. En av de mycket använda typerna av foundation på lera och våta jordar. Denna typ av foundation är mycket stark och pålitlig. Frågan om hävning löses genom att lägga den till ett djup under fryspunkten i jorden. En monolitisk grund har en expansion vid basen, den ökar fundamentets bärförmåga och höjer följaktligen kostnaden för dess konstruktion. I vissa fall kan grunden utelämnas, men för detta är det nödvändigt att utföra geodetiska undersökningar och beräkna bärighet av jordar.

3.2 Prefabricerad listfundament- den vanligaste och mest använda typen av stiftelser i Republiken Vitryssland. Själva namnet "prefabricerad" antyder att grunden är sammansatt av FBS (grundmursklossar). Blocket läggs antingen på prefabricerade grundplattor av armerad betong eller på ett monolitiskt armerad betongbälte. Med tanke på den höga kostnaden för grundplattor rekommenderar vi ett monolitiskt armerad betongbälte. Det skapar en jämn, styv förstärkt bas på vilken det är bekvämt att lägga väggblock. Många försöker klara sig utan grund och lägger klossar direkt på sanden. Detta är inte värt att göra på grund av att väggblocken inte har förstärkning och följaktligen spricker en sådan grund helt enkelt när en avböjning uppstår. När du använder en förstärkt monolitisk bas uppstår inte detta problem. Ovanpå den lagda FBS görs ett annat monolitiskt bälte, det ger ytterligare styvhet till hela grundstrukturen och är ett utjämningsskikt för att lägga väggen. Antalet rader av FBS-block beror på källarens höjd och grundens djup.

Den valda typen av grund beror inte bara på jordens sammansättning, utan också på husets strukturer: typ av golv, väggmaterial, antalet våningar i huset.

I den här artikeln uppmärksammade vi bara ett fåtal, huvudtyperna av stiftelser som används vid byggandet av hus på landet.