Gör-det-själv murning: steg-för-steg-instruktioner. Gör-det-själv tegelkamin för hemmet: steg-för-steg-instruktioner med foton Lägga kaminen med ett grovt diagram

Kaminen är ett traditionellt sätt att värma upp rum och hela strukturer. Den är skapad av olika material, men de mest populära är vanliga trevarvsdesigner. De ger enhetlig uppvärmning av rummen och är också ganska lätta att forma med egna händer. En viktig princip för kompetent murverk är strikt efterlevnad av de grundläggande reglerna och kraven för detta arbete. För att göra detta skapas initialt ett speciellt schema, som måste följas under byggprocessen.

Typer av spisar

Ugnen kan vara:

avsedda uteslutande för uppvärmning av lokaler;
matlagning, som används;
, vilket ger både uppvärmning av rum och möjligheten att utföra processen att laga mat på den.

Eftersom processen att bilda strukturen med dina egna händer utförs, kan du självständigt bestämma vilken typ av den framtida kaminen kommer att tillhöra.

Fördelar med användning

Det bästa valet är en värme- och kokspis. Den har följande fördelar:

strukturen kan användas inte bara för uppvärmning utan också för matlagning;
eftersom enheten tar liten plats säkerställer den en effektiv användning av det tillgängliga utrymmet;
murverksschemat är inte för komplicerat jämfört med processen att skapa en standardvärmespis;
Det är inte svårt att organisera en sådan spis med dina egna händer;
Du kan välja olika efterbehandlingsmaterial som gör att du kan få en vacker och ljus struktur som passar perfekt in i den befintliga interiören.

Funktionsprincip

Innan den faktiska byggprocessen är det nödvändigt att noggrant och i detalj studera hela driftsprincipen för denna utrustning. I det här fallet kommer det att vara möjligt att undvika många problem under genomförandet av huvudstadierna av murverksbildning.
Följande element i ugnen kan särskiljas:

Eldstaden är den centrala platsen för hela strukturen. Ved läggs i den, och det är här den bränns. För den höga effektiviteten av denna process är det viktigt att säkerställa tillförseln av syre till eldstaden, som stöder förbränning, och förbränningsprodukter måste avlägsnas effektivt och effektivt.
Fläktdörren säkerställer att den erforderliga mängden luft tillförs eldstaden.
Asklådan är en speciell behållare i vilken aska från bränt bränsle samlas upp.
Stenfyllningen är utformad för att tillåta förbränningsprodukter att stiga upp längs den, som sedan kommer in i förbränningskammaren genom ett speciellt hål.
En skorsten behövs för att avlägsna förbränningsprodukter till utsidan, nämligen till gatan, och den kan släppas ut genom byggnadens tak eller väggar.
En sekundär förbränningskammare som ökar effektiviteten i designen.

Läs också: Gör-det-själv långeldad spis från gasolflaska

När heta gaser som genereras från förbränning passerar genom olika element i ugnen, värms rummet upp. Det är därför ugnen måste innehålla alla nödvändiga komponenter för att klara alla uppgifter. Murverksschemat måste också vara noggrant och kompetent genomtänkt, eftersom eventuella överträdelser kan resultera i en design av låg kvalitet med låg effektivitet. Därför är det lämpligt att noggrant studera alla nyanser av detta arbete i förväg och titta på en träningsvideo för att i slutändan klara av uppgifterna med dina egna händer effektivt och tillförlitligt.

Att göra en tegelugn

Eftersom strukturen vanligtvis skapas av tegel, måste du veta exakt hur denna process utförs. För att göra detta bildas inte bara ett diagram, utan också en beställning, som indikerar den korrekta användningssekvensen för varje tegelsten i strukturen. Processen att skapa en ugn kan delas in i följande steg:

Murverk struktur

För att göra detta är det viktigt att använda ritningar och andra dokument skapade i förväg med dina egna händer.

Murningsprocessen börjar med skapandet av den första raden, och vanligtvis används ingen murbruk för det. Det är viktigt att överväga den korrekta sömmen, som motsvarar uppgifterna i beställningen.

Det är nödvändigt att korrekt bestämma platsen för hörnstenarna, som endast läggs med murbruk. Viktig Använd alltid en nivå för att säkerställa att alla tegelstenar läggs perfekt jämnt och korrekt..

Om det finns utskjutande element kan du lösa dem med dina egna händer med en klubba. När den första raden av murverk har skapats och noggrannheten av det utförda arbetet har kontrollerats, mitten av den skapade raden måste smörjas med murbruk. Därefter läggs hörnstenarna i den andra raden, och efter det läggs omkretsen. Så snart två rader har lagts ut måste du noggrant kontrollera deras jämnhet. Läggningen av efterföljande rader utförs på samma sätt, för vilket det är viktigt att ständigt hänvisa till befintlig ordning och diagram. Sömmen i kaminmurverket måste vara mycket tunn, eftersom murverkets styrka beror på detta. Du måste också observera korrekt ligation av tegelstenar. För eldstaden anses den bästa lösningen vara tegelstenar av lera, som är ganska lätta att arbeta med egna händer.

Läs också: Gasgeneratorugn: enhet och design

Dörrinstallation

De kan städa eller blåsa. Innan du installerar dem är det viktigt att se till att dukens passform till ramen är tillräcklig. Det ska inte finnas några snedvridningar eller andra problem som kan göra att dörrarna inte stängs ordentligt. Alla defekter måste avlägsnas innan direkt installationsarbete.

Installation av galler

Eftersom detta element vanligtvis skapas är det viktigt att komma ihåg att det värms upp när ugnen är igång, vilket gör att det expanderar. Det är därför Det är inte tillåtet att ordentligt bädda in elementet i ugnsmurverket. Annars kan du förvänta dig strukturell förstörelse under uppvärmning av ugnen.

Montering av förbränningsdörr

För att göra kaminen bekväm att använda måste du installera en branddörr, som vanligtvis är insvept i asbest, vilket gör att du kan fylla temperaturgapet.

Installation av ytterligare föremål

Kaminen kan innehålla ett stort antal olika enheter och delar som förbättrar användarkomforten. Alla dessa delar kan monteras själv. Dessa inkluderar en spis eller en fullfjädrad ugn, grill eller andra element.

För att kaminen ska vara pålitlig, hållbar och uppfylla alla regler och säkerhetskrav måste du följa vissa tips, villkor och rekommendationer under dess bildande med dina egna händer. Det är lämpligt att titta på en speciell träningsvideo i förväg, som förklarar de olika nyanserna och funktionerna i detta arbete.

De grundläggande reglerna inkluderar:

Det är viktigt att strikt följa den i förväg skapade ordningen. Inga misstag är tillåtna under bildandet av en tegelstruktur, för om det finns några defekter eller avvikelser, måste du för att eliminera dem helt demontera hela den skapade strukturen.
Den första raden av själva kaminen ska läggas ut med konstant användning av en nivå eller annan mätutrustning. Alla diagonaler måste vara lika och tydliga. Hörnens vertikalitet kan kontrolleras med hjälp av ett lod.
Alla sömmar i strukturen måste ha samma tjocklek, inte överstiga 5 mm.
Varje efterföljande rad bör skapas endast genom att lägga ut tegelstenarna torra.
Uppnå Jämnheten i de resulterande raderna kan uppnås genom att ständigt lösa tegelstenarna med en murslev. I det här fallet kommer överskott av murbruk ut ur sömmarna, som omedelbart måste tas bort med dina egna händer så att det inte hinner härda.

Att lägga tegel i hörnen av en byggnad är en mycket viktig och ansvarsfull process. När man bygger ett hus anförtros skärningen av hörn de mest kvalificerade och erfarna murarna. Styrkan och jämnheten hos de lagda beror direkt på hur smidigt hörnen läggs ut och hur raderna knyts korrekt i dem. Om murverket i hörnen inte är strikt vertikalt, kommer det inte bara att se fult ut, utan kommer troligen att kollapsa och dra väggen med sig.

Därför måste du noggrant kontrollera och kontrollera alla skeden av arbetet, med början från layouten, kvaliteten på det utlagda materialet (för hörn behöver du bara valt material, utan sprickor, spån, spån och andra defekter) och kontrollera vertikalen varje gång 2-3 lagda rader.

Organisation av arbetsområdet

Kvalitetsarbete kommer att vara mycket svårt utan ordentlig organisation av arbetsområdet. Denna zon omfattar själva tegelhuset, som byggs, och ett område inom 2,5-3 m från väggarna som drivs ut, på vilket de nödvändiga verktygen och materialen kommer att placeras. Om området är mindre kommer något ständigt att störa ditt arbete; om du gör det större blir det långt borta och obekvämt att ta med sig material. I båda fallen kommer detta att avsevärt påverka takten i byggandet av ett tegelhus.

Arbetsområdet är uppdelat i tre delar. Den första, inom 0,5 m, är det utrymme som kommer att upptas av ställningar. Inom dessa gränser bör det inte finnas några stora högar av material, inga hinkar med lösning eller skrymmande verktyg. Den andra, cirka 1,5 m, zonen av material och verktyg. Den tredje, 0,5-1 m, är en buffert mellan den första och den andra zonen, vars huvuduppgift är att säkerställa fri och oavbruten leverans av material till huset under konstruktion.

Högkvalitativ murning av hörn kommer att vara omöjlig om minst ett av de nödvändiga verktygen inte är tillgängligt:

murslev;
skarvning;
behållare för beredning av lösningen;
behållare för tillförsel av murbruk till murverket;
skurning;
hammarplocka;
byggnadsnivå;
roulett;
lod;
fyrkant

När du utför arbete, särskilt när du ska klättra på ställningar, måste du vara extremt försiktig. Minsta vårdslöshet eller övermod kan orsaka allvarliga skador.

Återgå till innehållet

Börja med att lägga huset

Eftersom murverket av hörn, som en del av väggarna, alltid börjar med att lägga den första raden på sockeln, innan det börjar, är det bättre att slå av väggarnas yttre gränser med en sladd. När du skisserar gränserna måste du se till att de korsande linjerna bildar vinklar på strikt 90º. Du måste också rikta in diagonalerna med en sladd.

När man lägger ett tegelhus, särskilt för dem som inte har tillräcklig erfarenhet, bör de börja med en provlayout. De där. placera helt enkelt tegelstenarna i den första raden på sockeln, på ett avstånd av 10 mm från varandra, utan att sitta dem på murbruket. På så sätt kommer du att se hela bilden, var och vilken storlek insatser behöver göras, eftersom även den mest erfarna och kvalificerade muraren inte kommer att kunna göra murverk med endast hela tegelstenar, utan insatser av fjärdedelar, halvor och trekvartsdelar.

Var särskilt försiktig när du lägger hörn. Komplexiteten i denna konstruktionsoperation ligger i det faktum att det är nödvändigt att lägga insatser gjorda av fjärdedelar och tre fjärdedelar. Därför är det bättre att utföra en testlayout i hörnen till en höjd av 3-4 rader, samtidigt som man experimenterar med hur man bäst bandagerar de vertikala sömmarna. Och först efter att ha utvärderat situationen fullt ut och kommit ihåg platsen för tegelstenarna kan du komma till jobbet.

Innan arbetet påbörjas är det lämpligt att fukta basen med vatten. Om detta inte görs kommer basen att dra fukt från lösningen som placeras på den. Själva lösningen placeras på basen med en murslev samtidigt som man ser till att en remsa 15-20 mm från basens ytterkant förblir fri.

Återgå till innehållet

Funktioner av hörnkraft

Först tas två tegelstenar (eller en tegelsten och en insats) och placeras i hörnet, pressade mot murbruket. När de läggs ska de bilda en rät vinkel. Använd handtaget på en murslev för att knacka lätt på dem och fyll sedan gapet mellan dem med murbruk. Var noga med att kontrollera de horisontella linjerna med hjälp av en nivå.

Sedan utförs murverket enligt det valda schemat. Tjockleken på horisontella fogar mellan rader efter härdning av murbruket bör inte överstiga 10-15 mm, vertikala fogar mellan enskilda tegelstenar - 6-8 mm. Du måste placera 3-4 tegelstenar på varje sida av hörnet, och se till att kontrollera jämnheten i deras horisontella och vertikaler. Sedan, efter omklädningsschemat, läggs rad 2 ovanpå, sedan rad 3 osv.

Vi bör inte glömma att anpassa sömmarna. Detta görs genom att skrapa och foga medan lösningen fortfarande är mjuk. Det enklaste sättet är att sänka sömmarna något i murverket, för vilket du bara behöver köra en fog över dem och torka bort överflödigt murbruk från väggen.

Riktningen på arbetet spelar egentligen ingen roll, gör det på det sätt som är mest bekvämt för dig. För högerhänta människor är det bättre att bygga ett tegelhus från höger till vänster, för vänsterhänta - vice versa. Om ett team av murare arbetar, körs 5-6 rader ut samtidigt i alla fyra hörnen, och sedan byggs väggarna upp rad för rad, med beaktande av det initiala gapet (hörnen ska vara 5-6 rader före väggen ) tills arbetet är klart.

Men du kan inte klara av en sådan mängd arbete samtidigt. Använd därför följande ordning: kör först ut 2 hörn till önskad höjd, placera sedan 1-2 rader tegelstenar mellan dem, kör ut det 3:e hörnet och koppla ihop det med samma antal rader till 2, kör sedan ut 4:e hörnet och anslut det till 3 och 1 hörn. Och så fortsätt att arbeta, efter varje cirkel höjer du husets tegelväggar längs hela omkretsen med 1-2 rader tills murverket är färdigt.

När du tvingar fram hörn kommer du oundvikligen att behöva göra stegade klippor, de så kallade. böter. Dels kommer detta att bero på att det kommer att bli nödvändigt att använda nedskurna tegelstenar - inläggningar, dels - för att säkerställa en mer hållbar anslutning av hörn och väggar i framtiden.

För ett framtida tegelhus är det extremt viktigt att hörnen är raka och strikt vertikala. Vinkeln kontrolleras med en fyrkant, tegelstenen ska passa tätt mot den. Hörnens vertikalitet, särskilt över 7-8 rader, styrs med hjälp av en lodlinje, och den horisontella - med hjälp av en byggnadsnivå. Proffs tar mätningar var 4-5 rad, men om du inte har tillräckligt med erfarenhet, var inte lat för att ta dem oftare.

Återgå till innehållet

Grundläggande tegelmönster

För att ge murverket styrka är dess längsgående, tvärgående och vertikala sömmar förbandade. Alla system använder inte bara hela tegelstenar, utan också insatser av fjärdedelar, halvor och trekvartsdelar. För att göra delbitar, använd en hammare. För att göra dem är det bättre att ta tegelstenar med defekter. Sådana delstycken läggs alltid med den brutna kanten innanför murverket, så att hela sidan alltid är vänd utåt väggen.

Bild 1. Lägga räta vinklar: a - väggar av 2 tegelstenar; b - väggar av 2,5 tegelstenar.

Längsömmar är sömmar som löper horisontellt. Deras bandage är nödvändigt för att jämnt fördela den resulterande spänningen över hela väggens bredd. Dessutom tillåter inte förbandet att tegelverket separeras i ännu tunnare lager.

Förbandet utförs i rader utlagda tvärs över murverkets huvudriktning. Sådana rader kallas bundna rader och läggs med en hastighet av 1 bunden rad per 4-5 rader av vanligt murverk, även om andra alternativ är möjliga.

Tvär- och vertikalsömmar är sömmarna mellan tegelstenar inuti murverket. Deras bandage görs för att ge tegelväggen soliditet. Bandering av tvärsömmar utförs huvudsakligen i skedrader, i vilka tegelstenarna läggs med långsidan i murverkets riktning med varje nylagd rad förskjuten med en kvart eller en halv tegelsten i förhållande till den redan lagda.

Men det finns alternativ för att bygga ett hus av tegelstenar, där bindningen av tvärgående sömmar utförs i bundna rader. I praktiken ligeras tvärgående suturer oftast med båda metoderna. Vertikala sömmar knyts inte separat, om läggningen görs korrekt knyts de automatiskt.

Det finns tre huvudsakliga suturligeringsmönster som skiljer sig åt i bredd: enkelrad (även känd som kedja), treradig och flerradig.

Eftersom hörnen på ett tegelhus läggs ut före väggläggningen, leder försummelse eller ett fel vid utförande av den valda metoden för bandage i hörnen nästan alltid till utseendet på längsgående, tvärgående eller vertikala - beroende på metoden för läggning och misstaget gjort - sprickor i väggen.

Idag erbjuder många tillverkare av utrustning för fastbränsleuppvärmning oss ett brett utbud av metallkaminer och pannor, som uppdateras med fler och fler nya modeller från år till år. Men trots alla deras fördelar har ägare av icke-förgasade hus fortfarande äran av en vanlig tegelugn - detta bevisas av många recensioner på tematiska forum. Vad är anledningen till den verkligt populära kärleken till den här enheten? Vår artikel kommer inte bara att svara på denna fråga, utan kommer också att introducera läsaren för olika typer av spisar och tekniken för att bygga en tegeltyp med egna händer.

Fördelar och nackdelar med en tegelkamin i huset

Så låt oss försöka förstå varför en gammal uppvärmningsanordning ofta är att föredra framför sina moderna högteknologiska motsvarigheter. Det finns flera anledningar:

Kaminstommen är en utmärkt värmeackumulator: Tack vare denna egenskap måste en tegelkamin värmas upp mycket mindre ofta än en konventionell stål- eller till och med gjutjärnskamin. Vissa sorter behåller värmen i upp till 24 timmar, medan ved måste fyllas på i eldstaden på en metallkamin var 4–6:e timme.
Förmågan att ackumulera värme gör en tegelkamin mer ekonomisk och mindre skadlig för miljön än dess metall "ersättning". Bränslet i den brinner i ett optimalt läge - med den största värmeöverföringen och nästan fullständig nedbrytning av organiska molekyler till vatten och koldioxid. Överskottsvärmen som genereras i detta fall absorberas av tegelverket och överförs sedan gradvis till rummet.
Ugnens yttre yta värms inte upp till en hög temperatur.

På grund av detta är den termiska strålningen som genereras av denna enhet mjukare än den från heta stålkaminer. Dessutom, vid kontakt med het metall, brinner dammet i luften och frigör skadliga flyktiga ämnen (detta kan kännas igen av den karakteristiska obehagliga lukten). Naturligtvis kan du inte bli förgiftad av dem, men de skadar verkligen din hälsa.

En tegelugn (detta gäller inte stenugnar) avger ånga när den värms upp och när den svalnar absorberar den den igen. Denna process kallas ugnsandning. Tack vare det förblir den relativa luftfuktigheten i den uppvärmda luften alltid på en behaglig nivå - inom 40–60%. När du använder någon annan värmeanordning som inte är utrustad med en luftfuktare, minskar den relativa luftfuktigheten i rummet, det vill säga luften blir torr.

En stålkamin har ingenstans att lägga överskottsvärme, så den måste antingen värmas ofta, lägga till små portioner bränsle eller drivas i pyrande läge. I det senare fallet ökar driftstiden på en last bränsle, men den brinner med ofullständig värmeöverföring och med en stor mängd kolmonoxid och andra miljöskadliga ämnen - den sk. tunga kolväteradikaler.

Det är inte svårt att verifiera detta: en tegelkamin producerar märkbar mörk rök endast under tändning, medan svart rök ständigt strömmar ut ur skorstenen på en stålkamin där bränslet pyr. Fastbränslevärmare med lång brinnande metall (fullständiga och inte så kallade gasgeneratorer som bara imiterar gasgenerering) har inte denna nackdel. Men de är väldigt dyra, har en komplex design och kräver strömförsörjning, vilket en tegelugn lätt klarar sig utan.

Vad kan stå emot allt ovanstående? En tegelugn tar lång tid att värma upp ett kylt rum. Därför rekommenderas husägare att skaffa en extra stålkonvektor, som kommer att värma luften i ett forcerat läge medan kaminen värms upp.

Det bör också beaktas att en tegelugn är en ganska massiv struktur som måste byggas ihop med huset. Och detta bör helst göras av en erfaren mästare, som fortfarande behöver hittas.

Applicering av tegelugnar

Omfattningen av användningen av spisar är inte begränsad till deras huvudfunktioner - uppvärmning och matlagning. Här är några andra uppgifter som den här enheten kan lösa:

Röka kött och fisk.
Smältning av metallskrot (kupolugn).
Härdning och cementering av metalldelar (muffelugnar).
Bränning av keramiska produkter.
Värmeämnen i en smidesverkstad.
Upprätthålla nödvändiga temperatur- och luftfuktighetsförhållanden i badet.

Men i fjäderfähus, växthus, växthus och djurgårdar rekommenderas det inte att bygga en tegelugn: här måste den andas förruttnande ångor, vilket kommer att leda till snabb försämring.

Typer av strukturer

Ovanstående diagram kan variera i olika ugnar. De vanligaste alternativen är holländska, svenska, ryska och klockformade.

holländska

Detta schema kallas kanalseriell. En sådan kamin är mycket enkel att tillverka och dess design kan enkelt anpassas till alla rum, men dess maximala effektivitet är bara 40%.

svensk enhet

Ett mycket bra alternativ för en uppvärmning och matlagning spis.

Ett mycket framgångsrikt alternativ för en värme- och matlagningspis.Dess design kallas en kammardesign. Kammaren, vars väggar tvättas av heta rökgaser, används som ugn. Kanalkonvektorn är placerad bakom kaminen och upptar hela utrymmet från golv till tak. Detta schema har ett antal fördelar:

Effektivitet på 60 %;
i ugnen på sidan kan du installera en värmeväxlare för att värma vatten, som kommer att lagras i en lagringstank på ugnens tak;
gaser kommer in i konvektorn relativt kallt (de brinner ut i kammardelen), så för dess konstruktion kan du använda tegelstenar och vanligt cement-sandbruk;
en konvektor med denna form värmer rummet till hela sin höjd så jämnt som möjligt;
nära den svenska ugnen kan du snabbt värma upp och torka dig om du öppnar ugnsluckan.

Ugnar av denna typ är svåra att tillverka, kräver mycket högkvalitativa material och kräver en grund.

Klockugn

Självreglerande system: rökgaser kommer in i skorstenen först efter fullständig förbränning under huven.

Denna mekanism ger en effektivitet på över 70%, men denna ugn är ganska komplex att tillverka (konstruktionen innebär höga belastningar). Ja, och den kan bara användas för uppvärmning.

Rysk spis-bädd

Utformningen av en rysk spis, som en engelsk eldstad, kallas genomströmning. Den har ingen konvektor.

Utformningen av en rysk spis, som en engelsk eldstad, kallas genomströmning. Den har ingen konvektor. Ägaren till en rysk kamin drar nytta av följande:

Effektiviteten når 80%;
byggnaden har ett intressant utseende;
Rätter från vårt nationella kök som inte kan tillagas på annat sätt än i en rysk ugn blir tillgängliga för tillagning.

Du kan vika en rysk spis själv om du strikt följer ritningarna. De minsta avvikelserna kan förstöra designen.

Allmän struktur av ugnen, ritning

Utformningen av ugnen är inte särskilt komplex.

I tegelmassan finns en kammare med en dörr där bränsle brinner - en eldstad (i figuren - positionerna 8 och 9). I dess nedre del finns ett galler (punkt 7), på vilket bränsle placeras och genom vilket luft kommer in i eldstaden. Under gallret finns en annan kammare, kallad askfat eller askgrop, som också stängs av en dörr (position 4 och 6). Genom denna lucka kommer luft från utsidan in i ugnen och genom den tas askan som fallit ner i asklådan bort.

Genom hålet vid bakväggen kommer rökgaserna in i hageln (pos. 11) - en lutande kanal riktad mot den främre väggen. Haglen slutar med en avsmalning - ett munstycke. Därefter kommer en U-formad kanal, kallad en gaskonvektor (artikel 16).

Gaskonvektorns väggar värmer luften som rör sig genom en speciell kanal inuti ugnen. Denna kanal kallas en luftkonvektor (pos. 14). Vid dess utgång finns en dörr (pos. 18), som är stängd på sommaren.

Skorstenen innehåller följande element:

rengöringsdörr (punkt 12): rökavgaskanalen rengörs genom den;
ventil för justering av förbränningsläget (punkt 15);
vy (pos. 17): äfven en ventil, medelst hvilken efter upptändning, då all kolmonoxid redan avdunstat, skorstenen stängs för att hålla värmen.

Värmeisoleringen som omger skorstenen i skärningspunkten mellan vindsvåningen och taket kallas skärning (pos. 23). I takets skärningspunkt görs skorstensväggarna tjockare. Denna vidgning kallas fluffing (pos. 21), den anses också skära.

Efter att ha korsat taket har skorstenen ytterligare en breddning - en utter (pos. 24). Den hindrar regnfukt från att tränga in i springan mellan tak och skorsten.

Övriga positioner:

1 och 2 - grund med termisk och vattentätning;
3 - ben eller diken: en kamin med sådana element kräver mindre tegel, och dessutom har den en extra värmeyta underifrån;
5 - början av en speciell luftkanal (ventil), genom vilken enhetlig uppvärmning av rummet längs höjden uppnås;
10 - förbränningskammare;
13 - böjning av luftkonvektorn, kallad overflow eller pass;
20 - ugnstak;
22 - vindsvåning.

Förberedelser inför byggandet

Nödvändigt material, urval

När man bygger en ugn används följande typer av tegelstenar:

Konstruktion keramiskt tegel (röd). De läggs ut i de lägsta raderna - den så kallade översvämningsdelen (indikerad i diagrammet med sned skuggning), såväl som den del av skorstenen där temperaturer under 80 grader observeras.
Ugn keramiskt tegel. Även röd, men jämfört med byggkvalitet är den av högre kvalitet (märke - M150) och tål högre temperaturer - upp till 800 grader. Externt kan de särskiljas efter storlek: kaminens dimensioner är 230x114x40(65) mm, medan konstruktionens dimensioner är 250x125x65 mm. Elddelen (ugnen) av ugnen är utlagd med tegelstenar, i diagrammet indikeras det med rutig skuggning.
Eldlera tegel. Eldstaden är fodrad med detta material från insidan. Den tål temperaturer upp till 1600 grader, men dess fördelar är inte begränsade till detta. Fireclay tegel kombinerar hög värmekapacitet (det är en mycket "rymlig" värmeackumulator) och lika hög värmeledningsförmåga.

Notera! Ansiktstegel kan inte användas i detta fall.

På grund av den höga värmeledningsförmågan är det omöjligt att lägga ut elddelen med enbart lersten - ugnen kommer att värmas upp för mycket och svalna mycket snabbt på grund av intensiv värmestrålning. Därför måste den yttre ytan fodras med minst en halv tegelsten av ugnstegel.

Dimensionerna på tegelstenar i lera är desamma som på tegelstenar. Det rekommenderas ofta att bestämma dess kvalitet efter färgdjup, men denna metod är endast giltig för de produkter för vilka leran bröts på ett ställe. Om vi jämför eldlera från olika avlagringar ger färgen inte alltid en objektiv egenskap: mörkt material kan mycket väl ha sämre kvalitet än ljusgult.

En mer pålitlig indikator på kvalitet är frånvaron av porer och främmande partiklar som är synliga för ögat, såväl som en finkornig struktur (på bilden är ett högkvalitativt prov till vänster). När den knackas med ett metallföremål ska en högkvalitativ lera tegelsten ge ett högt och tydligt ljud, och när den tappas från en viss höjd delas den i stora bitar. En lågkvalitativ kommer att reagera med tråkiga ljud när den trycks, och när den tappas kommer den att smulas i många små fragment.

Under konstruktionen av ugnen används också följande lösningar:

Cement-sand: de delar av ugnen som består av vanligt byggtegel läggs på vanligt cement-sandbruk.
Högkvalitativ cementsand: denna lösning, som består av bergssand och portlandcementkvalitet M400 och högre, används om ugnen ska eldas oregelbundet. Faktum är att en torkad lerlösning, om den inte värms upp tillräckligt, kan bli mättad med fukt och bli slapp igen. Det är därför, i områden med temperaturer under 200–250 grader (i diagrammet - sned skuggning med fyllning), istället för lera, används en högkvalitativ cementsandmortel baserad på bergssand. Vi betonar att detta endast bör göras om kaminen ofta står på tomgång under den kalla årstiden.
Lerlösning. Denna lösning kräver också bergssand. Det kännetecknas av frånvaron av organiska rester, på grund av vilka sömmarna snabbt skulle smulas sönder. Men nu är det inte nödvändigt att köpa dyr bergssand: lösningar av utmärkt kvalitet erhålls med hjälp av sand från marken keramik eller lersten.
Högkvalitativ lera är dyrare än sand, så de försöker minimera mängden i lösningen.

För att bestämma den minsta nödvändiga mängden av detta material, med förbehåll för användning av sand från markstenar, fortsätt enligt följande:

leran blötläggs i 24 timmar, blandas sedan med vatten tills den ser ut som plasticine eller tjock deg;
dela leran i portioner, förbered 5 varianter av lösningen: med tillsats av 10% sand, 25, 50, 75 och 100% (i volym);
efter torkning i 4 timmar rullas varje portion av lösningen till en cylinder 30 cm lång och 10–15 mm i diameter. Varje cylinder måste lindas runt ett ämne med en diameter på 50 mm.

Låt oss analysera resultatet: en lösning utan sprickor eller med små sprickor i själva ytskiktet är lämplig för alla uppgifter; med ett sprickdjup på 1–2 mm anses lösningen vara lämplig för murverk vid en temperatur på högst 300 grader; För djupare sprickor anses lösningen vara olämplig.

Verktyg

Förutom standarduppsättningen verktyg för murverk, som inkluderar:

murslev;
hammarplocka;
spår för sömmar;
spade för murbruk.

Spismakaren måste ha ett beställningsställ. Den har ett tvärsnitt på 5x5 cm, häftklamrar för att fästa vid sömmarna och märken som motsvarar positionen för enskilda rader. Genom att installera 4 rader i hörnen blir det lätt att säkerställa murverkets vertikalitet och jämnheten mellan sömmarnas bredd mellan raderna.

Beräkning av en enkel värmeanordning

Metoden för att beräkna en ugn är extremt komplex och kräver mycket erfarenhet, men det finns en förenklad version som föreslås av I.V. Kuznetsov. Det visar ett ganska exakt resultat, förutsatt att husets utsida är välisolerad. För 1 m2 ugnsyta accepteras följande värmeöverföringsvärden:

under normala förhållanden: 0,5 kW;
vid hård frost, när kaminen värms särskilt intensivt (högst 2 veckor): 0,76 kW.

Således kommer en ugn med en höjd av 2,5 m och dimensioner i plan på 1,5x1,5 m, med en yta på 17,5 m 2, att generera 8,5 kW i normalt läge och 13,3 kW värme i intensivt läge. Denna prestanda kommer att räcka för ett hus med en yta på 80–100 m2.

Beräkningen av eldstaden är också mycket komplicerad, men idag finns det inget behov av det. Istället för att designa och tillverka en hemmagjord eldstad är det bättre att köpa en färdig i en butik: den är redan designad enligt alla regler och kommer att kosta mindre.

Tänk på följande när du väljer en eldstad:

Storleken på eldstaden och placeringen av fästelementen måste motsvara standardstorleken på tegelstenen som används.
Till en kamin som används då och då kan du köpa en eldstad i svetsad stålplåt; för konstant användning behöver du bara köpa en eldstad i gjutjärn.
Askgropens djup (den nedre avsmalningen av eldstaden) bör vara en tredjedel av förbränningskammarens höjd om ugnen kommer att eldas med kol eller torv för det mesta, och en femtedel om huvudbränslet är ved eller pellets.

Tvärsnittet av skorstenar som uppfyller standardkraven (rakt vertikalt slag, höjden på huvudet ovanför gallret - från 4 till 12 m) väljs enligt rekommendationerna i SNiP, beroende på ugnens kraft:

med värmeöverföring upp till 3,5 kW: 140x140 mm;
från 3,5 till 5,2 kW: 140x200 mm;
från 5,2 till 7,2 kW: 140x270 mm;
från 7,2 till 10,5 kW: 200x200 mm;
från 10,5 till 14 kW: 200x270 mm.

Det är omöjligt att exakt beräkna kaminens kraft, så ibland kan det finnas en diskrepans mellan det accepterade tvärsnittet av skorstenen och enhetens prestanda - kaminen börjar röka. I det här fallet räcker det att helt enkelt öka höjden på skorstenen med 0,25–0,5 m.

Empiriska formler har utvecklats för att bestämma antalet tegelstenar, men de ger ett fel på upp till 15 %. Det enda sättet att göra en exakt beräkning manuellt är att helt enkelt räkna tegelstenarna i ordning, vilket bara tar ungefär en timme. Ett mer modernt alternativ är att modellera ugnen i ett av datorprogrammen som är designade för detta. Systemet självt kommer att upprätta en specifikation, som kommer att indikera det exakta antalet hela tegelstenar, såväl som klippta, formade etc.

Att välja plats, schema

Metoden för att installera kaminen beror på husets storlek och placeringen av olika rum i den. Här är ett alternativ för ett litet hus på landet:

Under den kalla årstiden kommer en sådan spis effektivt att värma hela byggnaden, och på sommaren, med fönstret öppet, kan du laga mat ganska bekvämt på den.

I ett stort hus med permanent bostad kan kaminen placeras enligt följande:

I denna version är eldstaden installerad i vardagsrummet utrustad med en köpt eldstad i gjutjärn med en dörr gjord av värmebeständigt glas.

Och därmed kan en tegelkamin installeras i ett hem i ekonomiklass:

När du överväger platsen för ugnen måste du överväga följande:

En struktur som innehåller mer än 500 tegelstenar måste ha en egen grund, som inte kan ingå i husets grund.
Skorstenen får inte komma i kontakt med vindbjälkar eller takbjälkar. Det bör beaktas att i området där vindsgolvet skär, har det en vidgning som kallas fluff.
Minsta avstånd från röret till taknocken är 1,5 m.

Det finns undantag från den första regeln:

En häll med låg och bred kropp, utrustad med värmepanel, kan installeras utan grund om golvet tål en belastning på minst 250 kg/m2.
I ett hus med en sektionerad grund kan en ugn med en volym på upp till 1000 tegelstenar byggas i skärningspunkten mellan fundamenten för de inre väggarna (inklusive T-formade). I det här fallet är minimiavståndet från ugnsfundamentet till byggnadens grundremsor 1,2 m.
En liten rysk kamin kan byggas på en bas gjord av träbjälkar med ett tvärsnitt på 150x150 mm (det så kallade förmyndarskapet), vilande på marken eller stenmuren av byggnadens grund.

Förberedande arbete består av att lägga grunden och lägga termisk och vattentätning. Om ugnen är försedd med diken, byggs en remsfundament under den, eller en grusgrund kan användas. En konventionell ugn (utan diken) är byggd på en monolitisk armerad betongplatta. På varje sida ska fundamentet sticka ut utanför kaminens kontur med minst 50 mm.

Den isolerande "pajen" monteras i följande ordning:

takmaterial läggs på grunden i 2 eller 3 lager;
4–6 mm tjock basaltkartong eller samma asbestskiva läggs ovanpå;
lägg sedan en plåt av takjärn;
Allt som återstår är att lägga det sista lagret - basaltkartong eller filt indränkt i starkt utspädd murbruk.

Läggning kan påbörjas först efter att det översta lagret har torkat till takjärnet.

Innan murarbeten påbörjas måste en brandsäker beläggning byggas på golvet framför den blivande ugnen, som vanligtvis består av en plåt av takjärn som läggs på ett foder av asbest eller basaltpapp. Ena kanten av plåten pressas mot den första raden av tegelstenar, resten böjs och spikas i golvet. Framkanten på en sådan täckning ska vara minst 300 mm från kaminen, medan dess sidokanter ska sträcka sig bortom kaminen med 150 mm på varje sida.

Steg-för-steg-instruktion

Att lägga regler i enlighet med ordningen

Ugnen placeras i enlighet med beställningen (se bild).

Följ följande regler:

Sömmarna mellan tegelstenarna i eldstadens båge och den undereldade delen kan vara upp till 13 mm breda, i andra fall - 3 mm. Avvikelser är tillåtna: uppåt - upp till en bredd på 5 mm, nedåt - upp till 2 mm.
Det är omöjligt att bandagera sömmarna mellan keramik och murverk av lera - dessa material skiljer sig mycket i termisk expansion. Av samma anledning ges sömmar i sådana områden, liksom runt metall- eller betongelement, en maximal tjocklek (5 mm).
Murverket måste utföras med bandage av sömmarna, det vill säga varje söm måste överlappa den intilliggande tegelstenen med minst en fjärdedel av dess (tegel) längd.
Läggningen av varje rad börjar med hörnstenar, vars position kontrolleras av nivå och lod. För att vertikaliteten inte behöver kontrolleras varje gång, dras sladdar strikt vertikalt längs kaminens hörn (för att göra detta måste du slå spikar i taket och i sömmarna mellan tegelstenarna) och sedan använda dem för att styra du.
Dörrar och spjäll fixeras i murverket med bindtråd som förs in i sömmarna eller med klämmor av 25x2 mm stålband. Det andra alternativet är för eldstadsdörren (särskilt dess övre del), ugn och brandspjäll: här kommer tråden snabbt att brinna ut.

I ludd och utter ökar endast skorstenens yttre storlek, det inre tvärsnittet förblir oförändrat. Väggarnas tjocklek ökar gradvis, för vilka plattor skurna från tegel läggs till murverket. Skorstenens insida måste putsas.

Hur man gör en värmeenhet med dina egna händer

Konstruktionen av ugnskroppen börjar med underugnsdelen.

I avsaknad av tillräcklig erfarenhet bör raderna först läggas ut utan murbruk och noggrant utjämnas, och först då ska raden överföras till murbruket. Också nybörjare hantverkare rekommenderas att lägga ut ugnsdelen av ugnen i form.
Efter att ha lagt den tredje raden installeras en fläktdörr på den.
Det måste vara i nivå. För att täta gapet mellan tegelstenen och ramen, är den senare lindad med asbestsnöre.
Därefter läggs elddelen ut, för vilken kamin och tegelstenar används.
Före läggning rengörs blocken från damm med en borste. Keramiska tegelstenar måste fuktas genom att doppa dem i en behållare med vatten och sedan skakas av dem. Att blöta lerstenar är inte bara nödvändigt, men också tillåtet. Många spistillverkare applicerar lösningen för hand, eftersom det inte är lätt att lägga ett tunt lager 3 mm tjockt med en murslev. Tegelstenen ska placeras korrekt omedelbart, utan justering eller knackning. Om det inte var möjligt att göra detta första gången måste operationen upprepas, efter att först ha tagit bort murbruksspridningen på tegelstenen - den kan inte längre användas.
Efter att ha lagt flera rader är asklådans kammare täckt med ett galler. Det ska ligga på lerstenar, i vilka motsvarande spår skärs.
Montera förbränningsluckan i samma ordning som fläktdörren installerades.
Lägg ut raderna i förbränningskammaren. Byggs en låg kamin så måste tegelraden ovanför branddörren flyttas tillbaka något så att de inte välter av den tunga gjutjärnsplåten när den öppnas.
Brännkammaren är täckt med häll eller tak (i rena värmekaminer). På grund av den betydande skillnaden i termisk expansion mellan gjutjärn och lera kan plattan inte läggas på murbruket - en asbestsnöre måste placeras under den.
Därefter fortsätter de att lägga kaminen enligt ordern och skapar ett gaskonvektorsystem. För att sot ska samlas i botten av gaskonvektorn, varifrån det lätt kan avlägsnas, måste höjden på de nedre interkanalövergångarna (flödena) vara 30-50% större än de övre (de kallas pass). Kanterna på passen måste rundas.

Efter att ha slutfört konstruktionen av ugnskroppen börjar de konstruera skorstenen.

Funktioner av bildandet av bågen

Det finns två typer av valv:

platt: valv av denna typ läggs av formade tegelstenar på samma sätt, men istället för en cirkel används en platt bricka. Ett platt valv har en egenhet: det måste vara perfekt symmetriskt, annars kommer det att smulas sönder mycket snart. Därför bygger även kamintillverkare med tillräcklig erfarenhet denna del av kaminen med hjälp av köpta formade tegelstenar och samma pallar;
halvcirkelformig (bågformig).

De senare läggs ut med hjälp av ett mönster, även kallat en cirkel:

De börjar med att installera de yttre stödblocken på murbruket - axiallager, som är förskurna enligt valvets ritning, tillverkade i full storlek.
Efter att lösningen har torkat, installera cirkeln och lägg ut valvets vingar.
Slutstenarna slås in med en stock eller en trähammare, efter att ha applicerat ett tjockt lager murbruk på installationsplatsen. Samtidigt övervakar de hur murbruket pressas ut ur vingarnas murverk: om murverket avslutades utan störningar kommer denna process att ske jämnt genom hela valvet.

Cirkeln ska tas bort först efter att lösningen har torkat helt.

Vinkeln mellan axlarna för intilliggande tegelstenar i ett halvcirkelformigt valv bör inte överstiga 17 grader. Med standardblockstorlekar bör sömmen mellan dem inuti (på eldstadssidan) vara 2 mm bred och utsidan - 13 mm.

Regler och nyanser av drift

För att en kamin ska vara ekonomisk måste den hållas i gott skick. En spricka som endast är 2 mm bred i ventilområdet ger en värmeförlust på 10 % på grund av det okontrollerade luftflödet genom den.

Kaminen behöver också värmas upp på rätt sätt. Om fläkten är mycket öppen kan 15 till 20% av värmen flyga ut i skorstenen och om förbränningsluckan är öppen medan bränslet brinner, då alla 40%.

Veden som används för att värma kaminen måste vara torr. För att göra detta måste de vara förberedda i förväg. Fuktig ved producerar mindre värme, och dessutom, på grund av överflöd av fukt i den, bildas en stor mängd surt kondensat i skorstenen, vilket intensivt förstör tegelväggar.

För att ugnen ska värmas upp jämnt bör stockarnas tjocklek vara densamma - cirka 8–10 cm.

Ved läggs i rader eller i en bur, så att det blir ett mellanrum på 10 mm mellan dem. Det bör finnas ett avstånd på minst 20 mm från toppen av bränslepåfyllningen till toppen av eldstaden, det är ännu bättre om eldstaden är 2/3 full.

Huvuddelen av bränslet antänds med en ficklampa, papper etc. Det är förbjudet att använda aceton, fotogen eller bensin.

Efter tändning måste du stänga vyn så att värmen inte kommer ut genom skorstenen.

När du justerar draget under tändningen måste du styras av lågans färg. Det optimala förbränningsläget kännetecknas av en gul brandfärg; om det blir vitt tillförs luften i överskott och en betydande del av värmen kastas in i skorstenen; Den röda färgen indikerar brist på luft - bränslet brinner inte helt, och en stor mängd skadliga ämnen släpps ut i atmosfären.

Rengöring (inklusive sotborttagning)

Rengöring och reparation av kaminen utförs vanligtvis på sommaren, men på vintern måste du rengöra skorstenen 2-3 gånger. Sot är en utmärkt värmeisolator och om det finns en stor mängd av det blir ugnen mindre effektiv.

Aska ska tas bort från gallret före varje brand.

Draget i ugnen, och därmed dess driftläge, regleras av en tittare, en ventil och en fläktdörr. Därför måste tillståndet för dessa enheter ständigt övervakas. Eventuella fel eller slitage bör repareras eller bytas ut omedelbart.

Video: hur man viker en spis med egna händer

Vilken version av tegelkaminen du än väljer kommer den bara att fungera effektivt i ett välisolerat hus. Annars blir det ingen vänskap mellan dem.

Tegel har varit och förblir det populäraste byggmaterialet på grund av dess egenskaper som styrka, brandmotstånd, låg värmeledningsförmåga, frostbeständighet och miljövänlighet.

Du kan lista dess fördelar i det oändliga, men faktum är ett faktum - de mest solida byggnaderna är byggda av tegel, som kommer att hålla i årtionden.

Går det att lägga tegelväggar själv? Detta är möjligt om du följer vissa regler. SNiP för olika villkor för design, arkitektur och strukturer ger vissa rekommendationer för konstruktion av tegelhus.

Hur mycket kostar murverk från specialister? De kommer att svara dig på samma sätt: priserna varierar beroende på årstid, komplexitet och installationshastighet. Men det har alltid varit så här - priset för en tegelsten kommer att vara lika med kostnaden för att arbeta med den. Det vill säga, om en tegelsten kostar 100 rubel, kommer muraren att debitera 100 rubel per styck för arbetet (förutsatt att du tillhandahåller alla byggmaterial och verktyg).

Typer av murverk

Eftersom tegel inte läggs på något sätt, utan i en viss sekvens, har tegeltyperna också sina egna namn.

Murverk beroende på material

Tegel(klassisk) - gjord av vanlig (keramik) eller kalksandsten;
Litet och stort block- från block av olika storlekar (cinderblock, lättbetong, skumbetong, keramik eller cementtegel. Här bör du välja mer noggrant, eftersom murverkets vikt kommer att ha en betydande inverkan på husets grund);
Tesovaya- från bearbetad sten av en viss geometrisk form;
Spillror- tillverkad av oregelbundet formade stenar som innehåller spillror och cement.

Murverk, beroende på läggningsfunktionerna

Fast- är en monolitisk struktur, vars bredd är en halv tegelsten. I det här fallet är tegelstenarna placerade längsgående i förhållande till väggens yttre sida;
Lätt och förstärkt- den första används för konstruktion av låga byggnader (vanligtvis 1-2 våningar), består av två parallella väggar byggda i en halv tegelsten. Kaviteten mellan väggarna är fylld med isolering. Den andra används när konstruktion av förstärkta strukturer krävs - för konstruktion av väggar som upplever ökad belastning. I det här fallet är väggarna förstärkta på tvären och lägger ett metallnät var tredje murrad.
Dekorativ– den här typen av tegelverk används nästan överallt, eftersom med dess hjälp dekorerar de väggfasader, valv, kolumner. Vid dekorativt murverk kan du kombinera olika typer av tegelstenar (till exempel silikat och keramik), men detta kräver ytterligare förstärkning.

Viktig! Det rekommenderas inte att uppföra en helt ihålig vägg för att undvika sättningar och kollaps av strukturen.

Murverk av ett hörn av 1 tegelsten: "Multi-row dressing system", video:

1,5 tegelstenar: "Multi-row dressing system", video:

I 2 tegelstenar: "Kedjeförbandssystem", video:

Tegelarbeten

kedja- skarv- och skedraderna växlar, medan de vertikala sömmarna på skedraderna sammanfaller;
korståg- horisontella skedsuturer ska knytas;
holländska- interlocking och blandade rader alternerar (i detta fall läggs gränssnitt och interlocking tegelstenar i tur och ordning - det är så en blandad rad erhålls);
gotiska- endast blandade rader av sömmar;
engelsk- består av 1 tychkovy och 2 skedrader (med dressing i en halv tegelsten);
flera rader- består av 1 skarv och 4 skedar sida vid sida (med ett halvtegelbandage);
flera rader utan omklädning horisontella murfogar.

Förband av rumpsömmar

kedja;
sked;
korsa.

Den första involverar sekventiell rad-för-rad-ligering av vertikala leder. I det här fallet är det lämpligt att alternera rumpan och skedraderna och täcka de nedre lederna med halva längden på tegelstenen.

Den andra är en asymmetrisk stängning av fogar halva längden på tegelstenen.

Det tredje är att asymmetriskt stänga lederna.

Murverktyg

Murslev för applicering av lösningen;
Byggnadsnivå (för kontroll av horisontell och vertikal), regel (skena för att kontrollera jämnheten på murverkets främre yta);
En trådnypa för märkning (trådarna dras för att göra ett lod), ett lod (för att kontrollera vertikalitet);
Sammanfogningsverktyg - används för att skapa en söm (konkav eller konvex);
Hammer-plock;
Spatel för att blanda lösningen;

Hur man förbereder lösningen

Du kommer behöva:

Sand
Cement
Kalk

Lösningen framställs i en hastighet av 1:4 (cementförbrukning för tegel enligt schemat "cement - sand"). Den pulveriserade blandningen hälls med vatten under gradvis omrörning tills en krämig konsistens erhålls. Du kan lägga till kalk för att göra lösningen mer flexibel.

Råd! Om murverk är en fjärdedel av bredden, kan du istället för att förbereda cementbruk använda vanligt kakellim. I det här fallet kommer sömmarna att vara mycket mindre och tunnare.

Murbruket ska fördelas jämnt över ytan, då kommer tegelstenarna att vara på samma nivå, utan att sticka ut utanför väggen.

Viktig! Om tegelstenar återanvänds bör de fuktas ordentligt. Detta är nödvändigt eftersom torra tegelstenar "drar" allt vatten ur murbruket, snabbt torkar ut det, och detta minskar murbrukets kvalitet och har en dålig effekt på själva murverket.

Tegelläggningsteknik

För dem som tar på sig sådant arbete för första gången kan vi rekommendera att lägga en prov- (”siktnings”) rad utan att lägga murbruk på tegelstenarna. På så sätt kan du tydligt se beräkningen av murverk, hur mycket material som förbrukas per rad och hur det ligger i raden.

Råd! Tegelstenar bör läggas ut intakta, med särskild uppmärksamhet på vertikala sömmar. Sömmen mellan dem kan göras med ett träblock med liten tjocklek: tegel - block - tegel. I det här fallet kommer avståndet mellan tegelstenarna att vara detsamma, och om det behövs (redan under läggning på murbruket) kan du justera tjockleken på sömmen. Ett annat block låter dig justera tjockleken på den horisontella sömmen.

Låt oss anta att husets grund är perfekt jämn. En tegelsten placeras i den första raden och stänger appliceras på dess kanter (se bild) (två till en "poke"). Sedan placeras ett cementbruk i mitten av tegelstenen och fördelas längs hela kanten av "bädden". För att få murbruket att fästa fastare på kanten av tegelstenen kan du knacka på murverket.

Överskott av murbruk kommer att "komma ut" genom de öppna sidorna, det kan samlas upp med en murslev. Efter detta tas stängerna bort och placeras på nästa tegelsten. Om nivån och regeln tillämpas, kommer sömmarna på framsidan att se mer än perfekta ut.

Vinklar

Efter att ha lagt ut den första raden är hörnen färdiga.

Viktig! I detta skede bör du lägga tegelstenen särskilt noggrant och noggrant, eftersom nästa staket kommer att byggas med fokus på hörnen.

För att lägga ut hörnen behöver du en nivå, ett lod och en träremsa - mycket stark och jämn, som kommer att fungera som en "fyr".

Ena änden av fyren är installerad vertikalt i marken, den andra är fixerad i början av det framtida hörnet. Alla fyra beacons bör säkras på detta sätt, och se till att kontrollera vertikaliteten på lamellerna med ett lod. Om alla beacons är installerade helt raka kan du säkert lägga ut hörnen.

Murat hörn i 1x1/2 tegel Video:

Hur man fogar tegelstenar

Om stumsömmarna är dåligt gjorda blir resultatet dålig tätning av sömmarna och stora värmeförluster. Dessutom kommer du att behöva mycket murbruk för att fylla fogarna, vilket innebär ytterligare förbrukning av cement och sand. Vad kan du göra för att få snygga små sömmar?

Använd stängerna igen. Med deras hjälp kommer murverket på ytterväggarna inte bara att vara perfekt slätt, utan kommer också att ha samma luckor. Det är lämpligt att knacka tegelstenar med en hammare efter applicering av murbruket.

Väggar

Efter att ha markerat rumphörnen kan du börja bygga väggarna. För att kontrollera vertikaliteten hos de omslutande ytornas plan kan du använda en sladd. Slå in en spik i sömmen på den översta raden av hörnet, knyt änden av sladden till den och sträck sedan repet med en liten slack till det intilliggande hörnet.

Råd! Slacket kommer att vara nödvändigt för att säkerställa att snöret lindas runt varje spik som är fäst i sömmen. Genom att fästa repet i så frekventa steg som möjligt kan du oftare kontrollera jämnheten i väggens plan och lägga mindre tid och ansträngning på att jämna ut tegelstenarna.

Efter att flera rader har lagts måste du foga fogarna med ett specialverktyg - detta måste göras omedelbart innan cementbruket har härdat helt. Korrekt utförd skarvning hjälper till att ge ett komplett utseende till din struktur, och förstärkning av murverket kommer att stärka strukturen.

Avslutningsvis vill jag tillägga att det är bra att lägga murverk när lufttemperaturen inte sjunker under +10 C. Det rekommenderas att utföra arbete i torrt väder och endast under den varma årstiden. Erfarna murare rekommenderar att blanda murbruket exakt den mängd material som du kan "hantera" åt gången. Annars kommer strukturen av sand-cementblandningen att störas genom tillsats av vatten och kommer att förlora sina bindningsegenskaper.

Annars bör du följa tipsen och rekommendationerna ovan.