Технология правильной подкормки земли весной. Как обеззаразить землю перед посадкой рассады Все дело в почве

2013-06-11

Дачники, чьи участки находятся вблизи городской черты, не понаслышке знают о том, как тяжело найти органические удобрения. Поэтому и используют минеральные, причем чаще всего комплексные, в состав которых входят микроэлементы. Конечно, всем известна польза,которую несут с собой микроэлементы. Но не все знают, что только определенное их количество в почве положительно сказывается на будущем урожае.

Каким путем микроэлементы попадают в почву?

Цинк . Применение оцинкованной посуды для хранения воды, которая используется для полива, и приготрвления подкормок ведет к попаданию данного элемента в почву. Стоит отметить, что также абсолютно непригодна для полива и дождевая вода, стекающая с оцинкованных крыш.

Марганец . Этот химический элемент входит в состав марганцовки, которую мы щедро применяем для приготовления раствора не только для полива рассады, но и для растений уже находящихся в теплицах и на грядках. Этим самым мы сами уничтожаем всю положительную микрофлору почвы и гумус.

Медь . Содержится в медном купоросе и бордосской жидкости, к помощи которых мы прибегаем очень часто, но не всегда в меру.

Вообще, минеральные удобрения стоит вносить в почву только при освоении дернины. А при дальнейшем регулярном использовании золы и органики, они в принципе не нужны.

Помните, что при внесении в почву сверхнормы минеральных удобрений вы, таким образом, наносите и земле, и растениям на ней огромный вред. Частенько огородники в борьбе с вредителями используют поливы солеными растворами. После подобных процедур почва теряет свою структуру, начинает трескаться на солнце и разрыхлить ее уже просто невозможно.

Наши советы!

Аммонийные удобрения, также как аммофос, мочевина, хлорид калия и смеси на их основе, лучше других окисляют почву. Оптимальная кислотность для многих растений составляет 5,5 – 6,0 рН.

Практически все минеральные удобрения повышают кислотность почвы . А для того, чтобы привести рН в норму, необходимо внести в землю столько же извести. Поэтому при использовании удобрений нужно строго следить за кислотностью почвы. Ее помогают нормализовать различные органические удобрения, главными из которых являются навоз , птичий помет и компост . Помимо них также можно применять мел, известь, доломитовую и фосфорную муку.

Кальций, при его внесении в почву, улучшает структуру последней. В результате даже глина торфяников начинает коагулироваться, схватываться в комки и как результат — больше не слипается. Кроме всего этого растениям становятся доступны многие полезные для питания элементы. А поэтому и урожайность существенно возрастает даже безо всяких дополнительных удобрений.

Поэтому для того, чтобы почва на вашем участке была здоровой и приносила богатый урожай, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Вносите микроэлементы и минеральные удобрения в меру.

2. Ни в коем случае не сжигайте на участке поливинилхлорид, который при горении выделяет сильнейший яд диоксин.

3. Не используйте ни в каком качестве мыльные растворы на основе синтетических моющих средств. У них есть одна важная особенность — они хранятся в почве десятки лет, от чего земля попросту задыхается.

4. Лучше всего используйте природные средства.

• Смотри по теме
• Расскажите друзьям

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество "уставшей" земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения "уставшей" почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

• бобы,
• горох,
• морковь,
• томаты,
• огурцы,
• тыква,
• брюква,
• петрушка,
• сельдерей.

Проблема 5. В почве много щелочи

Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

Что делать?

Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

Проблема 6. Почва засолилась

Как гласит народная мудрость, "лучше недосол, чем пересол". Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

Что делать?

Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

Что делать?

Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата, это поможет ослабить вредоносных бактерий.

Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

"Ржаветь" могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

Что делать?

Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась мхом

Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

Что делать?

Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло - дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской - столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне - чуть не ведро с куста, свёкла - две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать - только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её - преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках - первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва - тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это - первичный запас медленной органики и "губка" для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала - огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона - жарко и сухо. Солнечная подветренная - жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра - влажно и не жарко, теневая с ветром - не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной - будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений - злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов - всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала - это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки - продольными жердями. Огромное достоинство вала - ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка - в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину - стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки - не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

В моих ранних книгах - "по Джону Джевонсу". На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон - американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель "био-интенсивного мини-земледелия" (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных - согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка - это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше... Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву - этим займутся черви и корни.

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку - брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета - быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков - тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, "Сиянием" или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка - выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и - идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие - кормить почвенных тружеников и всяческой органикой. Другой важный труд - не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас - сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Весной одной из основных задач является внесение подкормок в почву. Какие удобрения для этого выбрать и чем удобрить землю весной на даче, если нет навоза? Об этом и пойдет рассказ в этой статье.

Часто в качестве удобрения на садовых участках все чаще применяют сидераты. Сидераты – это растения, которые сеют, а потом запахивают в землю, улучшая тем самым ее состав. В качестве сидератов используются следующие зерновые культуры:

• гречиху;
• пшеницу;
• овес;
• люпин;
• горчицу и некоторые другие растения.

При посеве растений на удобрения выбираются те из них, у которых хорошо развиты корни и большое количество вегетативной массы. У таких растений должен быть небольшой период роста, поэтому они и идут на посадку в качестве сидератов. Какие растения сажать для улучшения почвы, зависит от ее состояния. Высаживаемые в качестве удобрения зерновые приравниваются по продуктивности к конскому или коровьему навозу.

Часто в качестве удобрения на садовых участках все чаще применяют сидераты

Корневая система таких посадок хорошо разветвлена, она рыхлит грунт, обогащая при этом его кислородом , структура грунта при этом улучшается, оздоравливается верховой слой земли. В процессе роста таких насаждений почва больше насыщается влагой, снижается ее кислотность, грунт обеззараживается. И эти положительные качества почва сохраняет на протяжении нескольких лет после выращивания на ней сидератов.

Бобовые культуры, высаживаемые на участке, насыщают почву азотом и фосфором. Эти элементы способствуют быстрому наращиванию вегетативной массы огородных культур и плодовых деревьев. А рожь является поставщиком калия в почву. Рожь растет очень быстро , поэтому ее можно использовать в качестве сидерата не только в осенний период, но и весной, сразу после того, как сойдет снег. Для дезинфекции участка следует использовать бархатцы или ноготки. Чтобы успешнее бороться с колорадским жуком на участке, следует регулярно использовать в качестве сидератов пастернак или люцерну.

Выбирая, что посадить на участке для улучшения состава грунта, следует помнить, что овощные культуры лучше растут после определенных растений. Рожь способствует лучшему росту картошки, помидор или огурцов.

Весной растения как сидераты обычно высаживают в приствольных кругах плодовых деревьев. Эти посадки в течение всего сезона будут улучшать грунт минеральными веществами и азотом, не дадут расти и размножаться сорнякам, а в момент цветения плодовых деревьев эти растения привлекут летающих насекомых и улучшат тем самым опыление деревьев.

Органические удобрения для дачи (видео)

Подкормка земли навозом весной

Весной в почву не вносится свежий навоз, потому что он может обжечь корневую систему высаживаемых овощных растений. Поэтому в качестве подкормок грунта в весеннее время обычно используют перепревший конский навоз или коровяк. Обычно навоз заготавливается в течение лета и осени, а вносится в землю только ранней весной. Данное органическое удобрение насыщает почву азотом , который крайне необходим культурным растениям в период роста – этот микроэлемент ускоряет рост побегов и вегетативной массы. Кроме азота в навозе содержатся и другие макро и микроэлементы, необходимые для полноценного развития культурных растений на садовом участке.

Обычно вносить навоз в почву следует сразу после того, как растает снег. Обычно это органическое удобрение рассыпают по участку непосредственно перед перекапыванием почвы после того, как земля достаточно прогреется после зимы. Однако при внесении органических подкормок следует помнить , что их избыток также вреден для растений, как и нехватка. На 1 м 2 грунта вносится 10 кг навоза – такого количества этого органического удобрения вполне достаточно для насыщения почвы полезными веществами.

В качестве подкормок грунта в весеннее время обычно используют перепревший конский навоз или коровяк

Если навоза не слишком много, чтобы удобрить им весь сад, то это перепревшее органическое удобрение вносится непосредственно в посадочные ямки.

В качестве подкормки в весенний период можно использовать и навозную жижу. Ее приготавливают следующим образом: перепревший навоз разводят жидкостью (на 1 килограмм навоза берется 5 литров воды). Такой жидкой подкормкой удобряют весной плодовые деревья и посаженные овощные растения. Особенно отзывчивы к такой подкормке ягодные кустарники, клубника, яблони, груши, косточковые плодовые деревья.

Внесение перепревшего навоза улучшает состав почвы, поэтому его используют и в качестве мульчи. Внесение этого органического удобрения помогает растениям быстрее и лучше усваивать вносимые минеральные подкормки. Поэтому опытные огородники и вносят в течение весны навоз в почву.

Когда весной перепревшего навоза не оказалось, то его можно заменить древесной золой

Чем удобрять землю, если нет навоза

Когда весной перепревшего навоза не оказалось, то его можно заменить другой органикой. Это могут быть:

• куриный помет;
• верховой торф;
• перепревшая компостная масса;
• опилки от деревьев;
• солома;
• древесная зола и другие аналогичные удобрения.

Эти подкормки при внесении в грунт способствуют его разрыхлению, обогащают истощенный грунт нужными макро и микроэлементами, помогают нарастить вегетативную массу и развивают все культурные растения на участке.

Как применять минеральные удобрения (видео)

Когда и как подкармливать землю весной минеральными удобрениями

Кроме органики, в весенний период следует вносить и минеральные добавки. Состав таких удобрений садоводы подбирают, учитывая общее состояние почвы, те культуры, которые будут высаживаться на конкретных участках и многие другие факторы.

Срок внесения минеральных подкормок в весенний период зависит от того, когда растает снег в саду. Рассыпать такие подкормки по не стаявшему снегу не стоит – большая часть удобрений может «уплыть» вместе с талой водой. В приствольные круги вносить минеральные удобрения можно даже тогда, когда земля полностью не оттаяла. А вот под высаживаемые овощные культуры минеральные добавки насыпают непосредстве6ннов подготовленные лунки.

Срок внесения минеральных подкормок в весенний период зависит от того, когда растает снег в саду

В весенний период в почву вносят следующие минеральные удобрения:

1. Содержащие азот (аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония). Эти подкормки ускоряют набирание растениями вегетативной массы, стимулируют рост корневой системы, способствуют получению высоких урожаев.
2. Содержащие фосфор (суперфосфаты и двойные суперфосфаты) удобрения также очень важны для растений в весеннее время. Ведь эти микроэлементы стимулируют рост растений, а также их развитие. Нормой внесения таких удобрений считается 1 стакан на 1 м2.

Используя минеральные удобрения в качестве весенних подкормок, необходимо четко придерживаться всех инструкций по применению этих добавок, а также доз, необходимых для внесения в почву. При этом учитываются те виды почв, в которые вносятся удобрения, и те растения, которые нужно подкормить.

Основной минус при внесении минеральных подкормок в весенний период – их возможное вымывание из почвы в период весенних дождей.

Используя минеральные удобрения в качестве весенних подкормок, необходимо четко придерживаться всех инструкций по применению этих добавок

Особенности внесения азотных удобрений

При внесении азотных удобрений следует учитывать следующие особенности:

1. Азот способствует наращиванию вегетативной массы, быстрому росту побегов и корневой системы, поэтому вносят его под любые растения и деревья в определенный период – весной и в начале лета, – когда эти культурные растения активно растут. А вот в период цветения, плодоношения и последующей подготовки к зиме азот вносить не следует, чтобы не провоцировать в деревьях и кустарниках излишний рост листвы в ущерб созревающему урожаю.
2. Количество азота в почве должно быть достаточным для растений, а вот его излищек вреден. Поэтому не стоит увлекаться внесением органических удобрений (особенно коровяка или другого вида навоза) и придерживаться определенных норм при внесении таких удобрений.

Азот способствует наращиванию вегетативной массы, быстрому росту побегов и корневой системы

Универсальные удобрения для садовых и огородных культур

В продаже существует большое количество комплексных удобрений, в которых присутствуют все необходимые минеральные элементы и другие питательные вещества, необходимые растениям. Внесение таких комплексных подкормок позволяет сразу вносить в почву все элементы, которые необходимы. Причем состав таких удобрений может быть разным – в зависимости от типа грунта и особенностей роста культурных растений, выращиваемых на участке.

При использовании этих подкормок необходимо придерживаться инструкции по их применению и ни в коем случае не уменьшать или увеличивать дозировку без необходимости.