Самоделки из пластиковых пвх труб своими руками. Как построить теплицу из труб пвх своими руками. С основанием из деревянного короба

На сегодняшний день любой строительный магазин изобилует огромным ассортиментом строительного материала, который может использоваться при возведении систем водоснабжения и отопления, а также их периодической замены. Однако изделия, выполненные из поливинилхлорида, являются наиболее распространенным сырьем, что обусловлено их стойкостью к воздействиям агрессивных веществ. Чтобы правильно выполнить монтаж труб ПВХ своими руками, потребуется учесть свойства материала и ряд важных особенностей при соединении элементов.

Основными преимуществами ПВХ являются:

устойчивость к химикатам и факторам внешней среды;
идеально ровные поверхности изделий исключают образования наростов, засоров и прочих отложений;
широкий выбор комплектующих элементов позволяет возводить любую конструкцию трубопровода;
стойкость к коррозии и преждевременному разрушению;
огромный период эксплуатации;
легкость монтажа;
низкая проводимость тепла;
небольшие удельный вес и коэффициент горючести;
герметичное соединение труб предусматривает использование на плавающих грунтах.

Недостатки:

ограничения по температурному режиму;
наличие специальных фитинговых приспособлений.

В общем представлении монтаж пластиковых труб представляет собой соединение отдельных элементов из ПВХ, фитинговых приспособлений и комплектующих в единую герметичную сеть. Он осуществляется посредством трех технологий:

раструбным способом;
способом «холодной сварки»;
путем использования специальных соединительных муфт.

Монтаж при помощи первого метода в большинстве случаев находит применение при возведении канализационных систем, поскольку является наиболее простым и предусматривает обычную фиксацию конца соединительной трубы в резиновой прокладке другой.

Второй способ заключается в использовании специального химического состава, обеспечивающего надежный контакт всех элементов. Третий метод эксплуатируется при соединении разных по своей природе труб, например, из металла и полимеров.

Подготовка

Проведение подготовительных работ – чрезвычайно важная процедура, которая предусматривает четкую организацию действий и наличие всех необходимых инструментов. Первым шагом является составление примерной схемы, которая полностью отразит количество фитинговых приспособлений, размеры труб и их количество. Перед осуществлением нарезки труб из ПВХ под клеевое соединение предварительные замеры стоит проводить по сухой поверхности. Концы связующих элементов надлежит очистить и обезжирить. Резку стоит осуществлять посредством обычной ножовки по металлу или специального резака. Не стоит забывать, что фиксация труб обеспечивается при помощи специальных скоб, крепящихся на стену.

Для того чтобы отрез получился ровным и герметичным стоит предварительно очертить трубу в месте будущего распила. Резка проводится строго под углом в 90°. Оставшиеся неровности зачищаются посредством ножа и шлифовальной бумаги.

Соединительная труба должна входить в фитинговое приспособление не меньше чем на 2/3. Затем места срезов стоит обработать очистителем, который не только удалит всю грязь с краев, но и несколько размягчит будущее место крепления. Внутреннее пространство фитинга и торцевая часть трубы покрываются небольшим слоем клея, после чего плотно зажимаются на 1 минуту. На стыке элементов должно образоваться равномерное клеевое кольцо, которое следует очистить сухой ветошью.

Закончив со всеми подготовительными мероприятиями, стоит произвести монтаж будущей конструкции. При возведении канализации все работы ведут от стояков к сантехническим приборам. Соединение труб канализации с фитингом осуществляется путем простого закрепления отрезка изделия в резиновой прокладке скрепляющего приспособления. Главное – вставить трубу без скосов до упора. Неплотный контакт впоследствии может привести к появлению неприятного запаха.

Нелишним будет проверить перед выполнением этой процедуры место будущего соединения и резиновый слой на наличие грязи и пыли. Для обеспечения более надежного соединения необходимо смазать конец присоединяемого отрезка и резинку фитинга мыльным раствором или глицериновой смазкой.

После того как основная коммуникация готова, стоит приступить к подключению всех сантехнических приспособлений, не забыв оснастить раковины и ванные сифонами. Следующим основным шагом является тестирование системы на герметичность. В этой ситуации необходимо включить в доме всю сантехнику и проверить все соединения на наличие протечек. Кроме этого, следует посмотреть, как конструкция будет вести себя в критических ситуациях – наберите ведро воды и резко вылейте его в раковину или умывальник. Если влаги на полу нет, значит, работа проведена качественно и эффективно, если же протечки имеются, то «проблемные» участки стоит демонтировать и закрепить заново, используя различные клеевые составы. Далее повторить тестирование.

Любая система водоснабжения обусловлена высоким давлением, поэтому для монтажа труб водопровода потребуется использование специального сварочного аппарата (утюжка). Закончив со всеми подготовительными мероприятиями, приступаем к сборке всей конструкции, которую, как при обустройстве канализации, следует начинать от стояка. Перед применением сварочного оборудования обязательно ознакомьтесь с приложенной технической документацией. В зависимости от мощности нагревательного элемента время нагрева соединительных элементов может изменяться.

После того как нагревательный прибор готов к использованию следует вставить соединительную трубу и фитинг с разных сторон в разогретую насадку и подождать порядка 15–20 секунд. Далее аккуратно их вынуть из прибора и сразу же вставить друг в друга, соблюдая при этом требуемые соединительные углы. Затем в таком положении стоит зафиксировать на 10–15 секунд, чтобы пластиковые элементы успели схватиться. Полученное соединение будет долгое время эффективно функционировать за счет того, что структура двух составных частей станет единой.

Ни в коем случае не пренебрегайте мерами предосторожности: в комплекте к аппарату для сварки идут защитные очки и перчатки. Малейшее соприкосновение с нагревательным элементом может дать сильнейший ожог.

Финансовую выгоду при использовании труб из ПВХ можно отследить практически на каждом этапе самостоятельного строительства – от планирования до запуска. Использование этого материала позволит избежать расчетов переходных коэффициентов на этапе обустройства металлического трубопровода. В процессе эксплуатации такие коммуникации неприхотливы, поскольку не требуют проведения профилактических работ и дополнительного окрашивания. Вместе с тем материал экологически безопасен, что позволяет его укладывать в землю, тем самым ускоряя запуск системы водоснабжения.

Видео

В этом видео показан клеевой способ соединения ПВХ труб:

Способов создания такой вещи, как лук из поливинилхлоридных труб очень много, на просторах интернета можно найти самые изощренные способы, но прежде всего, хочется, чтобы процесс изготовления был простым, удобным и не хлопотным, в том числе не занимал много времени и сил. Вот с такими способами и стоит познакомиться. Рассмотрим три самых простых и понятных способа изготовления лука самостоятельно.

Способ №1.

С помощью первого способа вполне возможно изготовить интересный лук, конструкция которого не подлежит разборке. В сравнении с множественными советами и концепциями процесса изготовления, этот вариант, пожалуй, проще всех. Главным нюансов в создании лука является наличие строительного оборудования, такого как технический фен.

Для процесса изготовления необходимо вооружиться:

1. Труба из поливинилхлорида, имеющая параметры длины около полутора метра, а диаметра около 2,5 см.

2. Технический прибор фен.

3. Узкая ручная пила, фломастер и измерительная лента.

4. Один длинный кусок дерева и два куска, имеющие длину около 80 см.

5. Прибор для процесса сверления с металлическим стержнем и бумага из алюминия (см. ).

6. Красящее вещество для придания декоративных свойств.

7. Скотч и перчатки любой разновидности.

Итак, на первоначальном этапе изготовления лука необходимо сделать разметку трубы из поливинилхлорида. С помощью измерительной ленты нужно с двух окончаний трубы отмерить участок длиной в 30 см и в 60 см, с последующим проставлением разметочного обозначения. В этих целях, для удобства процесса, нужно воспользоваться фломастером яркого цвета. Далее, необходимо с максимальной точностью определить центральную точку трубы, для этого нужно отмерять 75 см от любого конца трубы. Зафиксировать отметку фломастером. Затем, для определения участка, который будет отводиться под рукоятку, нужно от центральной точки отмерять в обе противоположные стороны по 8 см. Естественно, зафиксировать отметки фломастером.

Следующий этап изготовления лука предполагает создание деформации трубы из поливинилхлорида. Для этого, в целях удобства, необходимо создать вспомогательный элемент, который поможет разогреть трубу. Кусок алюминиевой бумаги нужно согнуть так, чтобы образовались две перпендикулярные плоскости. Проще говоря, создать образование угла в 90 градусов.

Далее, происходит сам процесс деформации и создания изгиба. Чтобы добиться того, что нужно, необходимо взять трубу ПВХ и один ее конец закрыть угловым элементом из фольги. Проявляя внимательность и аккуратность, ориентируясь на разметку трубы, нужно нагреть участок трубы, который располагается по фиксированную точку в 30 см. Используя в этом деле технический фен, процесс нагрева пройдет быстро и беспроблемно. Нужно учитывать, для получения хорошего результата, необходимо постараться нагреть равномерными движениями весь предполагаемый участок трубы. При нагревании нужно проворачивать трубу.

Неразборный лук из ПВХ трубы — Шаг 4

После того как визуально будет видно, что участок трубы стал мягким, для обеспечения того, чтобы он не потерял нужную температуру и попросту не остыл, нужно завернуть его в алюминиевую бумагу. Не теряя времени, чтобы не допустить остывания, нужно проделать все аналогичные действия с другим концом трубы. Если станет визуально заметно и чувствительно на ощупь, что первый нагретый участок трубы начал остывать, обязательно нужно его нагреть дополнительно, прибегая к помощи все того же технического фена.

Очень важно понимать, что в процессе нагрева трубы из поливинилхлорида нужно постараться не допустить когда поверхность трубы начнет покрываться пузырями, черным налетом или терять свой цвет. В противном случае, это будет свидетельствовать о том, что процесс нагрева произошел слишком быстро и неравномерно.

После деления конечной части трубы на равные участи с последующей разметкой при помощи фломастера, необходимо от центральной точки трубы провести линию к одному из краев деформированного окончания. Правильным наклоном считается положение внутри лука снизу вверх.

Отступив от каждого из концов трубы расстояние в 3 см, нужно зафиксировать его с помощью маркера и прочертить округление окончаний будущего лука. Согласно прочерченной округленной линии, нужно обрезать все лишнее. По аналогии процесса со вторым концом трубы проделать все то же самое.

Чтобы спрятать некрасивые срезы, используя технический фен, необходимо их разогреть и после того, как они станут достаточно эластичными, загнуть края трубы во внутреннюю часть будущего лука. Другой конец нужно обработать точно так же. Как вариант, срезы и их края можно облагородить шлифовальной шкуркой.

Для того чтобы переходной участок между деформированными краями и основанием лука был более плавным, необходимо достаточно медленно разогреть переходной участок, ориентируясь на отметку в 30 см и около 4 см по ее обеим сторонам. В процессе разогрева трубы, она должна постепенно расшириться и переходной участок сам собой станет плавным. Это время можно использовать (пока участок разогрет) для создания изгиба окончаний изделия. Относительно основания лука, изгибы должны выступать вперед. Таким же образом необходимо создать изгиб второго конца трубы. В итоге, по окончании данного этапа, должна получиться ровная труба с наличием изогнутых вперед окончаний.

Далее, необходимо разогреть отрезок трубы от отметки в 30 см до начальной линии рукоятки. После процедуры нужно выполнить изгиб во внутреннюю сторону лука и дать охладеть. С противоположной стороны нужно повторить процедуру. В результате должны начать виднеться черты будущего лука.

И на завершающем этапе необходимо сделать изгиб рукоятки. Этот процесс необходим в целях удобства использования лука. По уже знакомому принципу, необходимо разогреть участок, отведенный для рукоятки, техническим феном и зажать его между ног, создав ему вид эллипса. Зауженные части эллипса должны быть перпендикулярны человеку, держащему лук. Одновременно нужно приподнять противоположные части лука, при этом добившись изменения положения рукоятки, она должна прогнуться во внутреннюю плоскость лука.

Завершаем изготовление лука процессом создания мест для тугой натяжки капроновой нити или бечевки. Отступив с каждого окончания лука около 2 мм и с фронтальной части около 1 см, в намеченной отметке необходимо дрелью сделать соответствующие отверстия. Диаметр дыр должно быть около 5 мм. После чего, специальной пилой необходимо пропилить под наклоном канавку, располагающуюся от края лука до просверленной дыры. Естественно, с другого конца лука необходимо сделать повторение процесса.

Для придания луку красивого внешнего вида, с помощью красящих веществ нужно нанести их слой на поверхность лука, тем самым задекорировав его. Цвет нужно выбирать, согласно своим желаниям. Если перед нанесением краски немного обработать поверхность лука шкуркой, можно обеспечить легкость и качественность нанесения красящей фактуры. Скотчем или другой нужно обмотать концы лука (ориентируясь на отметку в 30 см) и участка под руку.

Теперь можно пользоваться созданным своими руками изделием.

Способ №2.

Как уже стало понятно, это место будет предназначаться под рукоятку. Нужно не забывать, что все размеры даются примерные, если ладонь значительно больше, тогда и разметку стоит проводить, учитывая размер ладони человека. В противном случае держать лук будет просто неудобно.

При помощи строительного оборудования, нужно разогреть одну сторону трубы от начальной линии рукоятки до самого конца. После того как труба из поливинилхлорида стала размягченной и гибкой, нужно уложить ее в заранее созданную конструкцию из досок.

В случае использования трубы из полипропилена, доски не помогут создать зажим и деформировать ее. В таком случае, помимо досок, нужно использовать более жесткие и прочные материалы и приспособления, например, уголки из железа и инструмент, с помощью которого удастся зажать трубу. После зажатия одной части трубы, необходимо ее прогнуть. Все указанные действия нужно проделать и со второй частью будущего лука.

Далее, нужно приступить к формированию рукоятки. Защитив свои руки перчатками или любой тряпкой, после разогрева нужной части, необходимо создать удобное место, в котором предполагается держать лук. В случае использования труб из полипропилена, для создания рукоятки необходимо повторить действия, используя более жесткие инструменты. Нужно стараться не переусердствовать, приплюснуть совсем немного.

Затем необходимо от каждого окончания трубы отмерять участок длиною в 15 см. Используя любую жестяную банку, нужно положить один конец с отмерянной точкой на нее так, чтобы точка, определяющая отрезок в 15 см, располагалась строго по ее центру. С этого момента можно начинать работать с техническим феном, доведя трубу до гибкости. Доведя до нужного состояния, размягченный отрезок нужно закрутить по окружности тары.

Важно отметить, что необходимо проявлять внимательность и не перестараться. В случае сильного перегрева изделия из поливинилхлорида, оно начнет менять цвет, желтеть и терять свое качественные свойства. Если же перегреть трубу из полипропилена, она просто-напросто растечется.

Сооружая крепление для натяжной нити, нужно пропилить на концах двухсторонние углубления, контролируя при этом глубину. Не стоит делать их сквозными. В качестве тетивы подойдет та же веревка из полипропилена и капрона. Как вариант, можно попробовать и хлопчатобумажную. Если есть в наличии любая другая веревка, которая не имеет свойства тянуться, не сомневаясь, можно использовать ее.

Для изготовления стрел для лука можно приобрести сделанные заводским способом деревянные узкие реечки. Чтобы оперить стрелу, рекомендуется использовать натуральное перо, при выстреле оно не травмирует руку. Длину реек необходимо подобрать так, чтобы при натяжении изделия ее хватало. Во избежание скольжения стрел по нити, нужно прорезать на их концах углубления. Для обеспечения хорошего встревания в объекты, противоположные концы стрел необходимо хорошо заточить и завуалировать жестким материалом. Теперь можно пользоваться в удовольствие.

Все три способа изготовления лука из труб ПВХ рассмотрены, а выбор самого простого и удобного остается только за вами.

Трубы из поливинилхлорида являются практичным материалом, который легко может служить для создания парника. Сооружение такой конструкции на садовом участке предполагает следование технологии работ, с которой необходимо ознакомиться.

Парник из труб ПВХ: плюсы и минусы материала

Поливинилхлорид является хорошим материалом для труб водоснабжения. Изделия отличаются эффективностью, но особенно примечательно их универсальное применение. Элементы ПВХ часто используют для создания парников на садовых участках. Обусловлено это характеристиками материала.

Трубы ПВХ обладают комплексом преимуществ по сравнению с другими материалами. Обусловлено это тем, что поливинилхлоридные изделия не гниют, как древесина, и не подвержены коррозии, как металл. Основные плюсы труб ПВХ для парников заключаются в следующем:

лёгкий вес материала;
простая технология монтажа;
возможность создания любых форм;
долговечность и низкая цена;
отсутствие необходимости окрашивания каркаса;
лёгкая сборка и простой разбор конструкции из труб.

Поливинилхлоридные изделия обладают и недостатками. Существенная лёгкость элементов каркаса из ПВХ требует организации качественного закрепления основания, обустройства фундамента. В противном случае парник будет неустойчивым, а при резких порывах ветра возрастает риск деформации конструкции. А также отрицательные черты трубы при использовании для парника выражены в более низком сроке службы, чем при использовании металлических профилей.

Размеры и чертежи парника

Перед созданием укрытия для выращивания садовых культур нужно создать чертёж. Предварительно определяют необходимые размеры конструкции. В зависимости от типа растения подбирают высоту и форму каркаса. Востребован арочный вариант, который предполагает монтаж дуг из труб. Мини-теплицу также можно сделать из элементов ПВХ, но при этом стоит обеспечить надёжное основание, ведь сооружение может повредить сильный ветер.

Арки могут быть угловыми или полукруглыми. Первый вариант требует более тщательного расчёта параметров, то есть длины каждого элемента. Для полукруглого парника нужно рассчитать длину одной арки с учётом необходимой её высоты. Для этого также учитывают ширину конструкции. Например, при ширине парника 3,5 м понадобятся арки, длина которых 5,5 м. Высота конструкции будет около 1 м, но важно учесть габариты растений, которые будут выращиваться внутри.

Маленький парник, длина которого не превышает 3 м, не требует создания фундамента, но лёгкий деревянный каркас обеспечит надёжную фиксацию труб. Для парника-теплицы нужен чертёж, а также правильная разработка конструкции дверей и форточек. При этом расстояние между арками или стойками не должно быть меньше 80 см.

Выбор материала

Для создания надёжного парника необходимы только качественные материалы. Трубы ПВХ, фитинги, элементы каркаса не должны иметь трещин, следов гниения и коррозии, деформации. В противном случае арки и основание парника не будут достаточно крепкими, а создать большое укрытие для растений из такого материала невозможно. Работа по сооружению парника предполагает следующие материалы:

трубы ПВХ диаметром не менее 2,5 см. Элементы предварительно нужно нарезать на детали по необходимым размерам;
саморезы длиной 20 мм в количестве более 100 штук;
зажимы для фиксации парниковой плёнки;
фитинги и тройники для соединения труб;
плотная плёнка или агрополотно для парника;
стальные пруты, деревянные доски 50х100 мм.

Трубы ПВХ диаметром менее 2,5 см могут использоваться при сооружении парника для создания коротких планок или перекладин. Нельзя делать из такого материала основу, для которой оптимальны прочные изделия. При выборе труб стоит обратить внимание на толщину стенки. Очень тонкие варианты не подходят, так как быстро деформируются.

Как рассчитать количество материала

При расчёте количества труб следует учитывать длину каждой арки, дополнительных перекладин. Все параметры этих элементов складывают. Получается общая длина труб. Далее следует учесть размеры самых больших деталей, например, длину арок. Отрезки труб ПВХ не должны обладать меньшим размером, чем длина арки. Материал нарезают соответственно с особенностями чертежа конструкции.

Количество плёнки нужно определить в зависимости от площади необходимого покрытия. На середине парника не стоит делать швы и поэтому материал должен быть цельным, а соединить края лучше всего по бокам. Саморезы и металлические пластины для крепления нужно подбирать с запасом.

Строим парник своми руками

Парник несложно построить своими руками, главно - знать технологию и соблюдать её.

Инструменты

Изготовление парника из труб ПВХ не требует сложных инструментов, но все приспособления должны быть качественными, острыми и точными. Это значительно сократит время монтажа и улучшит надёжность сооружения. Перечень инструментов включает в себя следующие элементы:

рулетка и строительный уровень;
молоток, ножовка, шуруповёрт;
ножовка для работы с металлом;
аппарат для сварки труб ПВХ.

Все инструменты нужно подготовить заранее, а также следует разрезать трубы на отрезки необходимых размеров. Для деревянных элементов каркаса обязательна обработка антисептическим составом или окрашивание, что позволит предотвратить порчу материала.

Пошаговое руководство: изготовление парника

Перед началом сборки парника из труб ПВХ нужно подготовить каркас. Деревянные доски напиливают соответственно длине и ширине парника, а затем обрабатывают антисептиком. После высыхания состава можно скреплять основу с помощью гвоздей. Участок для парника также нужно подготовить и выровнять. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

По углам установленного каркаса нужно вбить арматурные пруты длиной 50 см. Это необходимо для соблюдения точной диагонали конструкции.
Отрезки арматуры в количестве, равном числу концов арок, должны иметь длину 70 см. Элементы следует вбить с внешней стороны каркаса, соблюдая расстояние между ними не менее 80 см. Арматура необходима для устойчивости и надёжности арок. Далее нужно создать арки путём сваривания труб с тройниками и крестовинами, изготовленными из ПВХ. Для крайних элементов требуется отрезать два одинаковых отрезка, соединить их тройником, к которому в дальнейшем прикрепить центральную перекладину.
Готовые дуги устанавливают на арматурные пруты, расположенные по длинным сторонам каркаса. Трубы следует вставить в арматуру с одной стороны, а затем согнуть вручную и вставить с другого края. ПВХ материал отличается гибкостью и поэтому его легко согнуть своими руками без применения инструментов. При этом важно делать это аккуратно, ведь можно повредить середину, которая скреплена тройником или крестовиной.
Далее нужно сделать центральную планку для закрепления конструкции. Маленькие парники размером с одну небольшую грядку не нуждаются в таком элементе, но для высоких конструкций это необходимо. Прямую трубу ПВХ следует нарезать на отрезки, длина которых больше расстояния между арками на 2 см. Полученные элементы приваривают к тройникам и крестовинам на середине каждой арки. После этого основания арок фиксируют к деревянному каркасу с помощью хомутов, изготовленных из металлических полосок.
При необходимости можно изготовить из деревянных брусков каркас двери. Для этого на торце парника нужно установить два отрезка арматуры, определяющие границы двери. Далее из брусков сколачивают каркас, который затем крепится к арматуре и основанию парника.
Помимо каркаса двери нужно сделать фиксирующие элементы. Для этого тщательно измеряют высоту в местах их расположения и изготавливают конструкцию из брусков.

Видео: изготовление парника своими руками

Трубы ПВХ являются хорошим материалом для создания парника. Существует множество вариантов изготовления укрытий для растений и поэтому важно подобрать оптимальную технологию.

Теплица на загородном участке не только является его украшением, но и позволяет получить урожай экологически чистых овощей для всей семьи.

Для достижения этой цели идеально подходит теплица из ПВХ, построенная своими руками. Не всегда стандартные конструкции, предлагаемые рынком, подходят для участка по размерам и форме.

Одним из популярных способов устроить это нехитрое сооружение – сделать его самостоятельно. Для этого используются различные материалы, конструкции, способы установки.

Не нужна теплица? Предлагаем ознакомиться со статьей – .

Виды теплиц

Устройства для организации закрытого грунта могут значительно отличаться друг от друга. Это зависит от многих факторов, в том числе от формы сооружения, материалов для его изготовления, сезонности применения, наличию обогрева и его виду.

При использовании ПВХ труб обычно подходят следующие конструкции:

пристенная – сооружение примыкает к одной или двум стенам здания, жилого или технического;
парник с двумя скатами в форме домика;
многоугольная, имеющая ломаную крышу;
арочная – с куполом округлой формы.

Пристенные строения

Обычно их устанавливают у стены с юго-западной или южной стороны здания. В этом случае она является как бы аккумулятором тепловой энергии, нагреваясь в течение дня и отдавая его в прохладное ночное время.

Это позволяет сглаживать суточного колебания температур, что благотворно сказывается на растениях.

Недостатком таких теплиц является постоянное действие на стену воздуха повышенной влажности внутренней атмосферы, что может способствовать ее преждевременному разрушению.

Этого можно избежать, оштукатурив поверхность и покрасив ее водостойкой краской. Для крепления каркаса парника к стене можно использовать трубчатые кронштейны в виде стакана.

Внутренний размер трубы должен соответствовать наружному диаметру пластиковой трубы каркаса, чтобы она свободно входила в нее. Соединение нужно зафиксировать винтом перпендикулярно его оси. Металлический кронштейн нужно покрасить для защиты от коррозии.

В качестве покрытия для такой теплицы целесообразно использовать монолитный поликарбонат . Он прозрачен, что делает строение дополнительным украшением экстерьера участка.

Двускатные типы

Это самая распространенная форма для устройств закрытого грунта. Популярность объясняется простой формой каркаса, которая может быть выполнена своими руками при использовании труб и фитингов из ПВХ в стандартном исполнении.

Такой каркас прочен, долговечен и достаточно устойчив к ветровым и снеговым воздействиям. Такие каркасы обеспечивают невысокий коэффициент отражения, и это способствует оптимальному прогреву парника из ПВХ под воздействием солнечных лучей.

Если установить скат под более острым углом, можно добиться произвольного схода снеговых масс с кровли, что позволяет избавиться от необходимости периодической очистки зимой.

Но это возможно только на жестком покрытии, не прогибающемся от нагрузки. Таким свойством обладает оконное стекло или сотовый поликарбонат.

Двухскатные парники оснащаются дверцами и форточками для проветривания. Через них выпускается теплый влажный воздух, накапливающийся под крышей.

Если боковые стенки такой теплицы установить с наклоном, освещенность в утренние и вечерние часы будет выше. Это несколько усложняет конструкцию, но в средних широтах такое решение будет оправдано.

Арочные конструкции

Без сомнения, являются самыми популярными формами сооружений для устройства закрытого грунта. Конструкция отличается прочностью, хорошей устойчивостью и простым до безобразия монтажом. Кроме того, подготовка места для ее установки не требует сложных решений.

Благодаря использованию легковесных труб ПВХ, каркас парника достаточно легок, чтобы его без разборки можно было переместить на другое место, что улучшает возможность оптимизации севооборота.

Универсальность материала позволяет выбирать любые размеры и конфигурации строения.

Арочная форма теплицы требовательна к ее расположение в пространстве. Строение должно быть ориентировано своей осью с юга на север . В этом случае в утренние и вечерние часы будет иметь место максимальное количество солнечного света.

В дневное время наиболее сильно освещается купольная часть парника, где преломление лучей не так значительно.

Купольные строения из труб ПВХ

Такую конструкцию можно считать вариантом исполнения арочной. Такая форма обеспечивает беспрепятственный сход снега с крови, что облегчает обслуживание в зимний период.

Кроме того, такая форма лучше подходит для выращивания высоко растущих растений. Вентиляция в купольной теплице значительно эффективнее, учитывая сокращение объема пространства в верхней части строения.

Сделать теплицу из ПВХ трубы своими руками несложно, поскольку при монтаже применяются отработанные технологии сборки как для водопроводных систем. При этом используются те же фитинги.

Выбор места и подготовка площадки

От выбора места расположения теплицы во многом зависит эффективность ее использования. Мы уже указывали на важность ориентирования в отношении сторон света. Но важно также, чтобы она находилась в хорошо освещенном месте, не будучи затемненной растущими рядом кустами или деревьями.

Кроме того, площадка, на которой устанавливается строение из труб ПВХ, должна стоять на строго горизонтальной площадке. От этого зависит долговечность конструкции. Если возникнет его перекос, создаются условия для смещения покрытия из поликарбоната или стекла, за которым может последовать его разрушение.

При размерах теплицы из труб ПВХ до 6 метров в длину, ее можно устанавливать на основание из деревянного бруса. Его нужно ставить на ровной площадке еще с осени, а весной дополнительно проверить на горизонтальность и соблюдение формы.

Как правило, это прямоугольник и достаточно добиться равенства диагоналей. После выполнения этой операции основание нужно дополнительно зафиксировать к грунту анкерами.

При установке деревянного основания под него нужно подсыпать дренажный слой из песчано-гравийной смеси толщиной 10-15 сантиметров. Это позволит более активно отводить лишнюю воду из-под теплицы.

Для установки оранжереи из трубы ПВХ длиной более 6 метров предпочтительно использовать капитальный ленточный фундамент . Это особенно важно для грунтов, подвергающихся сезонному вспучиванию.

Расчет потребности в материалах для теплицы из труб ПВХ + чертежи

Чтобы определиться с количеством материалов, необходимо разработать чертеж теплицы из труб ПВХ для изготовления своими руками.

Чтобы не выполнять утомительные расчеты для каждой детали в отдельности, для выполнения чертежа лучше использовать миллиметровую бумагу. Это позволит, при определенной скрупулезности выполнения, получить истинные размеры путем измерений. Точности при таком способе исполнения достаточно для выполнения расчета.

Следует учитывать, что все погонажные материалы выпускаются в стандартных длинах. Поэтому при проектировании нужно учесть возможность их рационального раскроя, чтобы не допускать излишних отходов.

Стандартные размеры некоторых материалов:

Трубы ПВХ размером 20-25 миллиметров производятся в длинах 1, 2, 3 и 6 метров.
Брус из древесины хвойных пород – 4 или 6 метров;
Поликарбонат сотовый толщиной 4, 6, 8 миллиметров выпускается в листах шириной 2,05 при длине 4, 6 или 12 метров.
Пленка полиэтиленовая толщиной 90-200 микрон продается в рулонах, ширина составляет от 1 до 3-х метров. При установке допускается сварка по ширине. Для этого достаточно домашнего утюга и алюминиевой фольги.

Расстояние между дугами теплицы из труб ПВХ выбирается в зависимости от материала покрытия. Для пленки оно должно составлять 0,7-0,75 метра.

Если покрытие выполняется поликарбонатом с укладкой листов внахлест на 10-12 сантиметров, то необходимо предусмотреть для каждого листа опору не менее, чем на 3 арки, то есть расстояние между ними должно составлять: (2,05 – 0,1) : 2 = 0,97 метра. Количество листов определяется заданной длиной теплицы.

Отдельно рассчитывается количество материалов на торцевые стенки. Несущая конструкция изготавливается из деревянного бруска размером 50 х 50 миллиметров и ошивается материалом основного покрытия с использованием планок толщиной 15-20 миллиметров.

Конструкция торцевых стенок должна предусматривать дверной проход шириной порядка 90 сантиметров при высоте 1,8-2,0 метра, чтобы было удобно пользоваться садовой тачкой. В верхней части торцевой стенки нужно предусмотреть форточку.

Если для покрытия используется поликарбонат, его крепление производится двумя способами:

Путем наложения стяжки поперек корпуса теплицы. Эта деталь изготавливается из оцинкованной стальной полосы шириной не менее 40 миллиметров при толщине 0,7-1,0. Длина на полосы должна превышать обвод каркаса приблизительно на 0,5-0,7 метра, которые нужны для формирования хомута. Натяжка производится шпилькой М10, длина которой 20-25 сантиметров с использованием двух гаек с шайбами.
Креплением к аркам врезающими винтами со специальными компенсирующими шайбами с шагом установки 250-300 миллиметров.

Для установки дверей и форточек понадобятся навесы по 2 штуки на каждую деталь. Ниже представлены чертежи различных вариантов каркасов с размерами.

Соединение труб и фитингов при сборке теплицы

Для сборки теплицы применяются напорные трубы из ПВХ и соответствующие фитинги – муфты, уголки, тройники и крестовины.

Когда подобран необходимы комплект деталей, их нужно проверить на совместимость. Нормальный фитинг должен надеваться на трубу, погружаясь не менее, чем на 2/3 собственной длины.

Клеевое соединение

Клеевые составы для ПВХ в качестве основного компоненте содержат именно этот материал, разведенный специальным растворителем, который удерживает его в текучем состоянии. В качестве добавок применяются и присадки разного рода для улучшения адгезии и придания составу нужной консистенции.

После нанесения клея на детали происходит смешивание длинных цепочек молекул ПВХ, а в результате испарения растворителей происходит загустение массы. Материал обеих деталей смешивается, образуя монолитный прочный узел.

Приобретая клей для ПВХ нужно тщательно ознакомиться с инструкцией по применению, в которой имеются указания по способу подготовки к склеиванию и правильному проведению процесса.

При комнатной температуре время схватывания клея составляет около 4-х минут. При температуре 40 градусов оно сокращается до одной минуты.

Деталь в натуральную величину отрезается от трубы специальными ножницами. Они устроены таким образом, что не оставляют на конце заусенцев.

Смотреть видео

Резку можно выполнить любой пилой с мелкими зубьями (ножовкой по металлу), но после этого нужно тщательно удалить заусенцы, которые могут отрицательно сказаться на совмещении деталей при склейке.

Перед началом склеивания поверхности соединяемые детали нужно подготовить специальным образом. Главная цель – обезжиривание. Склейку можно производить на открытом воздухе, если позволяет погода. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 5-35 градусов.

Важно помнить, что кисть для нанесения клеевой массы должна быть из натуральной щетины, в противном случае синтетический материал также будет растворен и это может повредить прочности соединения. Часто производители клеев включают кисть в комплект поставки.

Склеивание деталей производится в следующем порядке:

Произвести примерку трубы и фитинга на предмет соответствия. Пометить маркером границы нанесения клея.
Зачистить детали от заусенцев и грубых повреждений.
Обезжирить склеиваемые поверхности.
Нанести клей специальной кистью.
Совместить детали, надевая фитинг на трубу. Провернуть детали на угол порядка 90 градусов и установить в нужное положение. Эта операция должна обеспечить равномерное распределение клея по поверхностям.
Детали нужно жестко удерживать в течение 15-20 секунд.
В зависимости от температуры окружающей среды время сушки и окончательного схватывания клея составит до 4-х минут.
Избыток клеевой массы с поверхности деталей нужно удалить ветошкой.
Склеенные детали нельзя перемещать в течение 15-20 минут.

Смотреть видео

При склеивании деталей из ПВХ могут возникнуть следующие дефекты:

Частичный непроклей возникает при неравномерном нанесении клея и при наличии на поверхности деталей грубых повреждений. К тому же может привести пересушенный слой клея – время после нанесения до совмещения деталей не более 12-15 секунд.
При производстве работ в условиях минимально допустимых температур может привести к мягкому непроклею, что свидетельствует о недостаточной полимеризации клея.
Пористая клеевая прослойка образуется при неравномерном нанесении клея. Причинами тому могут служить загрязнения в области склейки, плохое перемешивание клеевой массы перед нанесением, непроизвольное смещение вовремя сушки.

Склеивание является основным способом сборки. Однако при возведении тепличных каркасов нет необходимости в герметичности соединений. Поэтому при выполнении такой работы часто используется способ сборки с применением металлического крепежа.

Сборка каркаса из труб ПВХ на винтах

Характер нагружения элементов каркаса теплицы из труб ПВХ допускает его сборку с использованием крепежа. Такой способ даже упрощает процесс сборки. Скатная поверхность не является препятствием для сверления, если использовать простейший кондуктор.

При монтаже может понадобиться сверление по месту установки. С трубами из ПВХ это не представляет проблемы. В нужном месте достаточно оставить глубокую метку, которая легко выполняется заточенным трехгранным штырем из любого металла. В таком случае сверло не будет соскальзывать в сторону по покатой поверхности.

Для сборки теплицы достаточно использовать стандартные болты М6 с удобной формой головка. Для их установки понадобятся отверстия диаметром 6,5 миллиметра. Вместе с болтом понадобится соответствующая гайка, стандартная шайба и пружинная шайба – гровер. Осторожность нужно проявлять при затяжке – труба ПВХ не отличается высокой прочностью на сжатие.

Смотреть видео

Самостоятельная заливка фундамента

Опорное основание для теплицы также необходимо, как и для любого другого сооружения. Только в данном случае оно работает несколько иначе.

Сама по себе теплица, особенно изготовленная из легких труб ПВХ, имеет незначительный вес и большую парусность. Если ее хорошо не укрепить, она вполне может пойти «гулять» по соседним участкам.

Смотреть видео – преимущества бетонного фундамента

Как можно устроить фундамент под теплицу:

Опорное основание из деревянного бруса устанавливается в том случае, если планируется держать теплицу на этом месте в течение 2-3 лет. Впрочем, можно, не смещая это сооружение, просто заменить деревянное основание.

Для него используется брус 150х50 или 120х100 миллиметров. Перед его укладкой нужно выровнять участок и снять дерн с мест расположения опорного основания.

Необходимо устроить дренажный слой из смеси песка с гравием толщиной 120-15 сантиметров.Поверх дренажа уложить гидроизоляцию из рубероида в один или два слоя.

Уложить брус по контуру каркаса. Полученный прямоугольник проверить на равенство диагоналей , закрепить стороны между собой. Перед укладкой материал нужно обработать антисептиком, это увеличит срок его службы.

Нужно отметить, что обработка антисептиками не гарантирует длительного срока эксплуатации теплицы, ее придется либо переносить через несколько лет, либо менять опору.

Крепление основания к грунту можно производить разными способами. Чаще всего используются обрезки арматуры длиной 80-90 сантиметров, вбитые в грунт. Но более надежными являются винтовые анкера. Это дороже, но надежнее.

По нему заливается слой бетонного раствора, в который устанавливается первый угловой блок. Его нужно тщательно выставить по горизонту, используя строительный уровень. Затем натянуть шнуры и по ним выложить остальные блоки по периметру. Время схватывания кладочного раствора составляет около 7 дней, по истечении которых можно продолжать работы по установке каркаса теплицы из ПВХ труб своими руками.

Фундамент из кирпича на бетонном основании устанавливается при наличии рыхлых грунтов на участке. Для устройства опоры под теплицу нужно отрыть траншею в грунте глубиной 40 сантиметров и шириной 20. По ее дну нужно сделать дренажный слой толщиной 15-20 сантиметров. Его нужно утрамбовать и пролить водой для лучшего уплотнения. Установить арматуру в количестве двух жил в 5 сантиметрах от подсыпки, использую подставки из битого кирпича. Желательно установить опалубку, выровняв ее верхний край по горизонту.

Заливку бетоном произвести в один заход, беспрерывно. При этом нужно установить анкерные болты М12 на расстоянии не более 1,5 метра один от другого.

После полного отвердения бетона положить кирпичный пояс в два кирпича по периметру.

Смотреть видео

По истечению недели можно приступать к установке каркаса теплицы.

Применяются и другие способы изготовления фундамента для теплицы с использованием других материалов. Их выбор чаще всего зависит от наличия и вида остатков от основного строительства на участке.

Пошаговая инструкция для сборки каркаса теплицы

Комплекты для теплиц различных размеров продаются на строительных рынках. Прилагаемые инструкции дают полное представление о порядке их сборки и установки.

Но не всегда их конструкции и размеры удовлетворяют покупателя по соответствию месту установки. Тогда теплицы из ПВХ труб нужных размеров изготавливаются своими руками.

Но основные приемы сборки и установки от этого не зависят, поскольку комплектующие изделия одинаковы.

Смотреть видео

При сборке используются следующие соединительные элементы:

Стакан – пластиковое изделие с внутренним диаметром, соответствующим наружному размеру трубы. Крепится к основанию саморезом через донышко. Оконечность арки вставляется в отверстие и фиксируется винтом.
Тройник представляет собой соединительный элемент с тремя отверстиями. При сборке арки используются перпендикулярные соосные отверстия, предназначенные для установки продольных ребер в процессе монтажа каркаса. Используется только для изготовления крайних арок.
Крестовина применяется для той же цели при установке промежуточных арок, к которым продольные ребра подводятся с двух сторон.

Крепление сопрягаемых деталей может производиться на клею или винтами. Чаще используется второй способ, поскольку теплицы устанавливаются, как правило, ранней весной, когда температура наружного воздуха может быть недостаточной для надежного клеевого соединения.

При монтаже теплицы непосредственно на грунт арки могут устанавливаться на штыри.

Для изготовления штырей применяется арматурная сталь, диаметр которой подбирается в зависимости от внутреннего размера применяемых для каркаса труб. Длина их составляет 0,6-0,8 метра, в грунт вколачиваются на глубину около полуметра.

После установки всех арок по периметру каркаса устанавливаются доски деревянного короба. Их размер 40-50х120-150 миллиметров. Крепление производится непосредственно к аркам с использованием металлической полоски самонарезающими винтами.

Смотреть видео

Установка каркаса на подготовленное основание практически ничем не отличается от описанного порядка действий для теплиц из труб ПВХ при монтаже на грунт.

Монтаж двери для теплицы

Для нормальной теплицы нужны две двери, которые устанавливаются на обеих торцевых стенках. Их основное назначение – обеспечить удобное обслуживание внутреннего пространства сооружения.

Поэтому ширина проема должна быть не менее 90 сантиметров, что позволяет свободное прохождение садовой тачки. Высота при этом должна составлять порядка 1,8-2,0 метра.

Кроме того, устройство прохода должно быть достаточно герметичным, чтобы обеспечить сохранение микроклимата в ночное время.

Кроме двери в теплице устанавливаются несколько форточек для проветривания помещения . Они нужны для удаления теплого влажного воздуха, который собирается в верхней части строения и являются вредными для рассады и тепличных растений.

Для изготовления двери используется деревянный брусок размером 50х50 миллиметров. Прямоугольная рама двери разделяется поперечиной. Обязательным элементом является укосина, придающая конструкции жесткость. Места соединения деталей дополнительно усиливаются уголками, изготовленными из оцинкованной стали.

Полотно двери выполняется из того же материала, что и основное покрытие теплицы – пленки, поликарбоната или оконного стекла.

Смотреть видео – монтаж двери

Установка двери на место применения выполняется с использованием стандартных дверных навесов в количестве двух штук.

Дверной проем на торцевых стенках формируется в процессе изготовления их обшивки. Для этого чаще всего используются деревянные бруски, даже если основным материалом каркаса является труба из ПВХ.

Установка покрытия – полиэтиленовой пленки или монолитного поликарбоната

Для отделения помещения от наружного пространства производится несколькими способами:

установкой сотового или монолитного поликарбоната толщиной 4 – 8 миллиметров;
покрытием полиэтиленовой пленкой толщиной 90- 200 микрон.

Следует заметить, что использование пленки обходится в разы дешевле, но менять ее приходится, как правило, ежегодно.

Смотреть видео

Зато поликарбонат, если он качественный (нужно опасаться китайских подделок), может служить до семи лет, после чего начинается помутнение материала из-за износа наружной поверхности.

Перед установкой листов поликарбоната на верхние торцы арок нужно установить само клеящуюся герметизирующую ленту.

Лист устанавливается таким образом, чтобы внутренние полости располагались вертикально. При этом не происходит накапливания влаги в пустотах.

Для установки используется специальный крепеж, учитывающие свойства материала, для работы с которым нужен только стандартный инструмент.

Смотреть видео – монтаж и крепеж поликарбоната

Под винт устанавливается термошайба и эластичное уплотнительное кольцо, а его головка защищается колпачком. Следует помнить, что этот материал обладает повышенным коэффициентом теплового линейного расширения. Поэтому отверстие под винт должно быть на 1,0-1,5 миллиметров больше диаметра винта.

Расстояние между винтами крепления должно быть не более 400 миллиметров.

Стыки и примыкания покрытия из поликарбоната выполняются с использованием доборных элементов .

Порядок выполнения монтажа поликарбоната следующий:

Зашиваются листом торцевые стенки теплицы.
Вырезаются лишние части по образующей каркаса. Для этого можно воспользоваться обыкновенным строительным ножом.
Вырезаются проемы под двери и форточки.
Накладывается и крепится первый лист поликарбоната. При этом нужно выполнить свес в размере 8-10 сантиметров.
Далее последовательно накладываются и крепятся остальные листы.

Установка пленочного покрытия производится в следующем порядке:

Обшиваются пленкой торцевые стенки теплицы. При этом краях на краях дверного и форточного проемов она крепится планками 15-20х40 миллиметров и гвоздями длиной 60-70.
По образующей каркаса пленка крепится строительным степлером в качестве временной меры.
Пленка поверх каркаса устанавливается после заделки торцов. Ее располагают таким образом, чтобы оставался нахлест на нижнее деревянное основание, к которому они крепится планками. Если теплица установлена непосредственно на грунт, края нужно заправить под основание каркаса и присыпать землей.
Края пленки, на торцевых сторонах заворачиваются и крепятся планками вместе с ранее установленной пленкой на торцевой стенке.

Плюсы и минусы ПВХ

Материал обладает целым рядом положительных качеств, заключающихся в следующем:

Быстрый и простой монтаж и демонтаж конструкций.
Строение в разобранном виде занимает немного места и имеет маленький вес.
Сооружение теплицы из этого материала не требует владения специальными навыками или умениями и доступна для построения своими руками.
Доступность и невысокая стоимость материалов для сооружения теплицы.
Высока прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов.
Срок службы каркаса из ПВХ оценивается не менее чем в 10 лет.

Даже при большом желании найти явно выраженные недостатки в конструкции теплицы из труб ПВХ непросто. Считается, что их опасно ставить в региона с сильными ветрами.

Но это в равной мере относится к любым материалам. И способ решения один – установка дополнительных растяжек и ребер жесткости. Для долговечности также не рекомендуется в таких условиях использовать мягкий материал для покрытия.

Записи

Трубы ПВХ уже давно используются для изготовления теплиц и парников, так как этот материал является довольно прочным, гибким и надёжным. Сделать эти изделия можно своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Как и разборная, так и стационарная конструкция позволяет выращивать любимые овощи, когда на улице отрицательная температура.

Трубы ПВХ для возведения теплицы: плюсы и минусы

Трубы из поливинилхлорида являются отличным и недорогим материалом, который применяется для создания теплиц и парников различных форм и размеров. Для того чтобы построить их, не требуется большого количества инструментов и специальных навыков, поэтому такой вид конструкции доступен даже для дачников или владельцев частных домов с небольшим достатком.

Преимущества материала

Этот материал обладает большим количеством достоинств:

сборка и разборка конструкции происходит довольно быстро;
конструкция в разобранном виде не занимает много места;
сооружение теплицы не требует наличия профессиональных навыков работы с материалом;
небольшой вес;
доступность материалов, невысокая их стоимость;
высокая степень прочности и устойчивости готовой конструкции;
длительный срок службы (более 10 лет);
возможность создания теплицы любой формы и размера, монолитные конструкции;
устойчивость к перепадам температуры и влаге, образованию коррозии, размножению грибка и плесени;
экологичность.

Недостатки ПВХ-труб и теплиц из них

Недостатков теплиц из труб ПВХ немного, но они всё-таки имеются. Например, при установке конструкции в регионах, где преобладают сильные ветра, она может деформироваться. Полиэтиленовое покрытие является недолговечным, а также обладает плохими теплоизоляционными свойствами, поэтому его придётся менять раз в несколько лет или приобретать более дорогостоящий материал, такой как поликарбонат. Зимой же такую конструкцию использовать в северных районах страны будет невозможно.

Существует несколько видов теплиц из ПВХ труб, которые можно сделать своими руками.

Арочные конструкции с полиэтиленовым или поликарбонатным покрытием.
Сооружения с односкатной крышей, пристроенные к основному зданию.
Теплицы с двускатной крышей с любым типом покрытия.

Большой популярностью пользуются теплицы арочного типа, так как они легко и быстро возводятся, быстро демонтируются при необходимости.

Подготовка к постройке: чертежи, размеры, схемы сборки

Для теплицы из труб ПВХ не нужен прочный и дорогостоящий фундамент, так как это будет лёгкая конструкция, которую можно быстро разобрать. Поэтому основание можно сделать из деревянных досок.

Необходимо выбрать подходящее место на участке для размещения теплицы, проверить грунт, чтобы он не просел под весом будущей конструкции. Не забудьте убрать с площадки лишний мусор и растительность, при необходимости снять часть верхнего слоя грунта.

В качестве покрытия чаще всего используют плотную полиэтиленовую плёнку (лучше армированную).

Размеры теплицы арочного типа

Этот параметр определяется не только в зависимости от предпочтений хозяина, но и от размеров самого материала.

Обычно трубы ПВХ продаются стандартных размеров (3 и 6 м). Более длинные при сгибе образуют дугу правильной формы. Таким образом, ширина стандартной конструкции составляет 3,7 м, длина - 9,8 м, высота 2,1 м.

Оптимальный шаг между трубами - 900–1000 мм.

Выбор материалов

Качество изделия зависит также и от используемого материала:

Какие материалы и инструменты нужны

Для изготовления стандартной теплицы необходимо подготовить следующие материалы:

пятиметровые доски сечением 2х6 см - 4 штуки;
доски сечением 2х6 см длиной по 3,7 м - 2 штуки;
трубы ПВХ длиной 6 м- 19 штук;
арматура длиной 3 метра (Ø10 мм) – 9 штук;
плёнка ПВХ (толщина 6 мм) – 6х15, 24 метра;
деревянные рейки (длина 1,22 м) – 50 штук;
гвозди или шурупы;
крепления металлические;
дверные петли - 4 штуки;
ручки для дверей - 2 штуки.

Материалы для торцов теплицы:

брус 2х4 см длиной 3,7 м для каркаса;
11’8 3/4” - 2 бруса длиной 3,6 м;
1’6” - 4 бруска по 0,45м;
4’7” - 4 бруска по 1,4м;
5’7” - 4 бруска по 1,7м;
1’11 1/4” - 8 брусков по 0,6м;
4’1/4” - 2 бруска по 1,23м;
4 бруска длиной 1,5 м;
4 бруска длиной 1,2 м.

Необходимые инструменты:

молоток;
болгарка;
электрический шуруповёрт;
ножовка по металлу;
электропила;
строительный уровень;
рулетка.

Этапы возведения своими руками

Сделать теплицу своими руками очень просто, нужно лишь следовать последовательной инструкции:

Для устройства основания теплицы нужно разрезать арматуру на 4 части. Должно получиться 36 одинаковых отрезков длиной по 75 см. Для крепления труб понадобится 34 куска арматуры. Два из них разрезать пополам, в результате чего получается 4 прута длиной 37,5 см.
Далее из досок размером 2х6 см нужно сделать основание теплицы прямоугольной формы размером 3,7х9,8 м. Доски сбить гвоздями или скрутить саморезами. Установить основание на участок. Проверить ровность углов (90°), внутри каждого из них забить по отрезку арматуры (37,5 см) для крепления конструкции.
34 куска арматуры забить на одинаковом расстоянии друг от друга (примерно 1 метр) вдоль длинных сторон основания. Делать это нужно таким образом, чтобы длина прутьев на поверхности была около 35–40 см.
На вбитые с двух сторон пруты арматуры надеть поочерёдно трубы ПВХ, сгибая их в правильную дугу. Должен получиться практически готовый каркас теплицы.
Металлическими пластинками закрепить трубы к деревянному основанию. Для этого используются саморезы и шуруповёрт.
Для того чтобы сделать торцевую часть теплицы, необходимо сделать каркас из брусьев. Установить их в каркас конструкции, закрепить шурупами.
Из бруса ножовкой выпилить 4 отрезка по 70 см. Один конец каждого из них запилить под углом в 45°. Они необходимы для укрепления торцов теплицы. Скрепить каркас боковой части с основой.
После того как каркас собран, необходимо сделать вверху конструкции ребро жёсткости. Для этого специальным пластиковым соединителем скрепить 2 трубы, обрезать лишнее таким образом, чтобы получилась общая длина 9,8 м. Сверху каркаса в центре прикрепить трубу пластиковыми стяжками к каждой из 17 дуг.
Накрыть каркас из труб плотной полиэтиленовой плёнкой с нахлестом в нижней части. Затем по одной из длинных сторон прочно закрепить её с помощью отрезков деревянных реек.
Натянуть её с небольшим усилием на каркасе, закрепить с другой стороны. Начинать делать это лучше с центра, а затем переходить к торцам.
По торцевым частям каркаса плёнку нужно натянуть хорошо вниз. Прибить её к основанию деревянными рейками. В том месте, где будет находиться дверь, нужно вырезать квадрат, оставляя припуски по 5–10 см для крепления каркаса. Завернуть аккуратно плёнку за проём, закрепить гвоздями или саморезами внутри теплицы.
Перед тем как устанавливать двери, необходимо тщательно проверить реальные размеры проёма, чтобы она точно подошла по размерам. Для её устройства нужно напилить бруски сечением 2х4 см разных размеров (по 4 штуки длиной 1,5 м и 1,2 м). Сбить из них две рамы, по диагонали зафиксировать брус для большей жёсткости конструкции. К проёму саморезами прикрутить дверные петли.
Оставшуюся плёнку можно использовать для дверей. Для этого натянуть её на два каркаса, затем также прикрепить деревянными рейками. Прикрутить ручки и петли. Надеть двери на подготовленные крепления, проверить ровность установки, чтобы не было перекосов и больших щелей.

Второй вариант устройства торцов теплицы

Есть и другой способ изготовления торцов конструкции:

Если вы изготавливаете теплицу в первый раз, то рекомендуется прислушаться к советам специалистов:

Для того чтобы теплица была эффективной, необходимо выбирать место на участке с максимальным количеством солнечных лучей. Также важно учитывать, какие культуры будут выращиваться, поинтересоваться необходимыми для быстрого роста условиями.
Для строительства арочной конструкции лучше всего выбирать гибкие трубы ПВХ.
Натягивать полиэтиленовую плёнку на каркас теплицы лучше всего в тёплое время года.
Если на улице слишком жарко, то двери теплицы нужно держать открытыми для проветривания помещения. В противном случае под плёнкой будет собираться конденсат, превращающийся в пар.
В северных районах страны лучше всего снимать полиэтилен на зиму, так как в период больших снегопадов она может растянуться или порваться. Кроме этого, снег будет надёжно защищать грунт от глубокого промерзания, в результате чего в земле сохранятся все полезные вещества и влага.
Если плёнка остаётся на зиму, то необходимо поставить прочные подпорки, которые не дадут упасть конструкции.
Вместо полиэтиленовой плёнки для покрытия каркаса можно купить более современные и надёжные материалы, например, лутрасил, агроспан, армированная или пузырьковая плёнка.
Светостабилизированный или армированный полипропилен является одним из лучших покрытий, так как он не подвергается деформации под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Рекомендуется участок под теплицей закрыть гидроизоляционной плёнкой, на которую затем насыпать специальный грунт с удобрением. Таким образом, растения можно будет оградить от внешнего воздействия и защитить их от вредителей.
Если сделать основание из бетона, то можно будет выращивать рассаду в ящиках.
Необходимо помнить, что срок службы труб ПВХ на открытом воздухе существенно снижается (до 15–20 лет).
Все деревянные элементы теплицы нужно хорошо обрабатывать антисептическими средствами, чтобы они не подвергались воздействию грибков и плесени.

Видео: как быстро построить теплицу из труб ПВХ

Теплица из труб ПВХ лёгкой конструкции позволит вам всегда иметь на своём столе максимум свежих овощей и зелени. Затраты на строительство такого сооружения будут минимальными, а степень его эффективности максимальной. Купив несколько пластиковых труб, деревянные доски и полиэтиленовую плёнку за один или два дня можно самостоятельно построить удобную и надёжную теплицу на своём дачном участке.