Hvordan stramme en skruehaug riktig. Hvordan lage skrupeler for et fundament eller gjerde med egne hender. Støtte dybde

En ganske kompleks prosess. Det krever spesialkunnskap og noen ganger spesialutstyr. Mange amatører innen konstruksjon tror at det er nesten umulig å takle slikt arbeid på egen hånd. Dette er imidlertid ikke helt sant.

Før du starter prosessen, må du gjøre deg kjent med teknologien. Det innebærer å overvinne flere stadier. På første trinn beregnes grunnlaget, deretter merkes feltet. Det tredje trinnet vil være installasjon av peler, og det siste trinnet vil være å kutte pilarene til ett nivå.

Forberedelse før installasjon

Hvis du står overfor spørsmålet om hvordan du strammer en skruehaug selv, må du først forberede deg på arbeidet. For å gjøre dette fjernes fremmedlegemer og rusk fra byggeplassen. Hvis du planlegger installasjon om vinteren, er det ikke nødvendig å kvitte seg med snø. Dette skyldes at pælene bør drives ned i bløt i stedet for dypfryst jord. Snø fjernes vanligvis på installasjonsdagen.

Hvis du planlegger å bruke en spesiell installasjon for å drive peler, er det viktig å bekymre deg for tilgjengeligheten av en inngang. For en betongblander må du sørge for at det er uttak. Du trenger også prosessvann.

Om dybden på skrupeler

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å bestemme dybden på haugen, under hensyntagen til følgende faktorer:

• jordsammensetning;
• beregnede parametere for jordmotstand;
• jord frysedybde;
• krav til bæreevne.

Skruepelfundamenter brukes vanligvis til lette konstruksjoner. Derfor, når du bestemmer leggedybden, er nøkkelpunktet frysepunktet.

Minimum nedsenkingsdybde til støtten tilsvarer jordfryselinjen. Den tilsvarende indikatoren kan hentes fra SNiP 01/23/99. Før du kjører skrupeler i den sørlige regionen, for eksempel i Voronezh eller Belgorod, må du understreke for deg selv at i disse områdene er frysedybden 1000 mm. Men i de nordlige regionene overstiger denne parameteren 2400 mm.

Mulige hindringer

Før du kjører skrupeler for hånd, bør du inspisere området. Noen ganger skapes det forhold som hindrer arbeid i å utføres. Dette skjer når det er trær i nærheten eller det er nedgravd konstruksjonsrester eller inneslutninger av steiner i bakken. Prosessen kan bremses hvis det er stolper eller et gjerde i nærheten av støttepunktet.

Det er umulig å installere peler hvis det er en bygning i nærheten. Bygninger skal fjernes med 30 cm eller mer. Hvis støttene skal skrus inn i nærheten av en stubbe som ikke er rykket opp med rot eller store trær, vil røttene avvike under jorden, dette bør tas i betraktning. Under installasjon av produktene kan det bli klart at det er steiner i dypet. Hvis diameteren er opptil 5 cm, vil de ikke ha noen effekt. Store steiner som kommer i veien for røysa vil gjøre innskruing umulig.

Hvis diameteren på elementene øker til 10 cm, kan de forstyrre vridning og forårsake forskyvning av spissen, noe som vil føre til at aksen avviker fra vertikalen. Hvis du lurer på hvordan du skal stramme skrupeler riktig, bør du vite at noen ganger må produktene trekkes ut igjen. I dette tilfellet bør installasjonsstedet graves ut med en spade, og deretter skal steinene fjernes fra jorden. Deretter kan du fortsette installasjonen.

Den utgravde jorda helles tilbake i hullet og komprimeres rundt stolpen. Hvis det er betongplater eller -blokker, store hindringer eller konstruksjonsrester i jorda, vil det ikke være mulig å installere en skruehaug. Når en stor stein er i veien for strukturen på en linje under frysepunktet til jorda, kan støtten stå som den er. Steinen som ligger under vil bære lasten og fordele den i hele jorda.

Et obligatorisk trinn ved installasjon av peler er å påføre et korrosjonsbelegg

Blant private byggherrer har det nylig dukket opp spørsmål om hvordan man manuelt kan stramme skrupeler. Denne prosessen er delt inn i flere stadier. En av dem er påføringen av et anti-korrosjonsbelegg. For at fundamentet skal fungere så lenge som mulig, bør den delen av strukturen som skal ligge på grensen mellom luft og jord, beskyttes mot korrosjon.

Slik beskyttelse er nødvendig, som ikke er avhengig av jordforhold. Du skal ikke være redd for at frontdekslene og tuppen av haugen slites av ved innskruing. Disse delene av produktet vil ligge i bakken på en imponerende dybde, hvor korrosjon er vanskelig. Når du bygger enkle og uviktige strukturer som baldakiner og lysthus, kan du bruke kaldgalvanisering eller bitumenmastikk.

Hvis du må jobbe med litt slipende jord, kan du bruke et dobbeltvirkende kombinert belegg. Dette gjelder tilfellet når det er torv eller våt plastleire på territoriet. Beskyttelsen vil bestå av et lag og bitumenmastikk, som legges på toppen. Dette belegget beskytter fundamentet i mange år.

Hvis du står overfor spørsmålet om hvordan du kan stramme skrupeler med egne hender, er det viktig å utføre geologisk forskning. Hvis det er slipende jord i et område med inneslutninger av sand og pukk, samt små steiner, er det nødvendig å påføre et lag med varmekrympbar film over anti-korrosjonsbelegget. Det vil passe til haugen og gi produktet høy styrke. Et slikt anti-korrosjonsbelegg vil beskytte støtten mot slitasje.

Skruing inn hauger

Skruepeler installeres uten boreinnretninger. På deres nedre del er det skrueblader, som tillater installasjon i jorden. Ulempen med denne metoden er at vridning kan innebære unøyaktig installasjon, noe som skiller denne teknologien fra den når produkter graves ned eller fylles med betong.

Montering av peler manuelt utføres i tilfeller hvor mekanisert metode ikke kan benyttes, eller mekanisert montering for peler ikke er økonomisk gjennomførbart. Hvis installasjonen utføres på et sted hvor det ikke er tilgang for utstyr, er den manuelle metoden den eneste riktige. Den brukes i bygging av fundamenter for små bygninger som ligger på tomter utenfor byen. Det kan bli:

• lysthus;
• bad;
• trehus;
• gjerder

Når du skal bruke den manuelle metoden

Vanligvis brukes den manuelle metoden for å installere peler når du bygger gjerder på grensen til to områder. Det er også tilfeller når det er nødvendig å installere en støtte i nærheten av hytta, noe som er mye billigere enn å bruke tilleggsutstyr. Før du kjører skrupeler bør du få hjelp av flere personer.

Arbeidsmetodikk

Produktet skal monteres i vertikal stilling på et forhåndsmerket punkt. En stålstang eller brekkjern settes inn i det teknologiske hullet i støtten. Etter dette kan den resulterende spaken forlenges ved hjelp av et rør. Lengden skal være 2500 mm eller mer.

Hvis du står overfor oppgaven med å stramme skrupeler, bør du vite at en person i prosessen vil lede stammen slik at den er nedsenket i en strengt vertikal posisjon. To andre personer, som tar tak i spaken, vil bevege seg rundt tønnen og skru strukturen. Nedsenkingshastigheten til støtten er ca. 192 mm per omdreining. Hvis forholdene er gunstige, vil fra 5 til 15 minutter bli brukt på en haug. Nedstigningshastigheten vil avhenge av jordtypen.

Hva du skal gjøre hvis det oppstår en hindring

Hvis de innskrudde bladene har nådd tett jord, og flere personer ikke klarer å snu haugen, er det ingen vits i å prøve å begrave støtten dypere. Dette indikerer at produktet har nådd bakken, som har høy bæreevne. På slik jord vil grunnlaget være veldig pålitelig. I løpet av prosessen vil du ha et spørsmål om hvor dypt du skal skru skrupelene. Eksperter understreker at det er nødvendig å utdype støtten under jordfryselinjen i din region. For mer nøyaktig installasjon er hull forhåndslaget. Etter dette vil det være lettere å montere haugen.

Endelig

Skal du bygge hus må du vite hvordan du skal stramme skrupeler. De er egnet for lette bygninger, så vel som for gjerder, lysthus og badehus. Et av hovedpunktene er frysedybden, som når det gjelder sandstein er høyere enn for leirjord. Men hvis du må jobbe med torv, bør nedsenkingsdybden være slik at støtten når fast jord.

Installasjon er en beslutning som tas av utvikleren på grunnlag av nøyaktige beregninger og logiske begrunnelser. Det gjenstår fortsatt mye arbeid, og det viktigste som bør ivaretas først er å unngå feil ved tilrettelegging av grunnlaget for fremtidig bygging. Installasjonskostnadene og ønsket om å utføre de grunnleggende prosessene for å bygge et hus selv tvinger deg til å sette seriøse mål for deg selv.

Korrekt montering av et skrufundament betyr å observere alle de spesifiserte parameterne: horisontale og vertikale nivåer, avstander mellom peler, tillatte avvik fra lineære dimensjoner, etc. Og hvis problemet med å sikre et horisontalt nivå løses ved å trimme eller bygge opp, hvordan sikre overholdelse av de spesifiserte avstandene, vil vi snakke i denne artikkelen.

Å installere et fundament med egne hender er en arbeidskrevende oppgave. Det krever feilfrie beregninger, tilstedeværelsen av spesielle enheter og deltakelse av minst to personer - kostnadene for en feil her kan være for høye.

Skruepeler: installasjon på to måter

Installasjon av peler uten bruk av spesialisert konstruksjonsutstyr utføres på to måter: manuell (lange metallspaker brukes til skruing) og mekanisert (innebærer bruk av mekaniske enheter drevet av en kompakt motor).

Skruepeler: manuell installasjon

Den enkleste enheten for skruing er et monteringshode, som settes på fatet til produktet og festes der med en pinne satt inn i de teknologiske hullene.

Skruefundament: montering.

Klemmer er sveiset til hodet som spaker er satt inn for å overføre dreiemoment til pelen. I prinsippet kan du skru inn en haug ved å sette inn et brekkjern med spaker direkte inn i støttens teknologiske hull.

Men i dette tilfellet kan du betale en høy pris for ujevn fordeling av lasten: dette vil føre til at spissen deformeres selv før skruen når de harde lagene i jorda.

Som spaker for skruing kan du bruke 2 stk tykkvegget metallrør (veggtykkelsen må være minst 5 mm). Lengden på spakene er 2-3 meter.

Hotmotor Bruker FORUMHOUSE

De satte inn en akselaksel fra en Mercedes-lastebil i de teknologiske hullene, satte to to meter lange rør på den og «EN gang» pustet den opp. Etter hver omdreining ble nivåene kontrollert. En omgang - 10 cm ned.

Montering av peler:etterfølge

Hvis du ikke vil gjøre feil når du vrir deg selv, garanterer riktig plassering av støttene deg 90% suksess.

Installasjonen av et haugeskruefundament er forskjellig ved at det er mer riktig å markere plasseringen av fremtidige støtter ikke før arbeidet starter, men under implementeringsprosessen. Dette vil tillate dem å bli plassert i strengt samsvar med dimensjonene til det fremtidige huset, badehuset eller en hvilken som helst annen bygning.

Faktum er at foreløpig merking av fundamentet ikke alltid lar haugene justeres i nøyaktig samsvar med hverandre. Derfor må merking gjøres, og starter med å bestemme plasseringen av ethvert hjørnepunkt i den fremtidige bygningen.

For klarhet, la oss forestille oss et diagram av et pelefundament med dimensjoner på 6 * 6 meter.

Rekkefølgen for installasjon av peler er nummerert i diagrammet. Den første skal skrus inn nr. 1, plassert i øvre høyre hjørne av diagrammet.

Under nr. 1, på et angitt sted, ved hjelp av en spade eller bor, graver du en grop, hvis diameter er omtrent lik diameteren til pelebladet. Dybden på gropen skal være 20-30 cm Noen gjør mer, men det er ikke noe særlig behov for dette. Tvert imot, for stor gropdybde gjør det vanskelig å holde riktig avstand mellom pelene.

Hotmotor

Først laget de fordypninger med en hagebor (50-80 cm), og installerte deretter haugene. Jeg agnet, vennen min kontrollerte nivået. Så skrudde de dem sammen.

Den første er den enkleste å skru inn. Under arbeid er det nok å kontrollere det vertikale nivået på haugen (for dette er det best å bruke et magnetisk nivå). Hvis dere er tre som jobber, bruker en person et nivå for å kontrollere posisjonen til haugen i rommet, og de to andre skruer støtten ned i bakken.

Det er veldig vanskelig for to personer å snu. Derfor er det bedre å involvere 4 personer i det vanskeligste arbeidet. Pelen skrus ned i bakken til en dybde som overstiger frysedybden. Spissen skal gå inn i de harde lagene av jord flere svinger.

Pelen skal skrus ned i bakken til den stopper helt. Bare denne tilnærmingen kan garantere at den ikke blir presset ut av bakken under påvirkning av frosthevende krefter.

SVF-Master Bruker FORUMHOUSE

Haugen roteres av 4 personer ved hjelp av 2,5 meters spaker. De vrir den hele veien til føttene begynner å begrave seg i bakken. Å forstå dette punktet kommer med erfaring. Bladet må vris under frysenivået. Det er fornuftig å overvåke det vertikale nivået i den innledende fasen. Når haugen går inn ca. 80 cm, vil det være svært vanskelig å jevne den ut.

Etter at installasjonen av den første pelen er fullført, kan du begynne å markere støtte nr. 2. Retningslinjene i dette tilfellet vil være dimensjonene på veggen og avstanden mellom aksene til haugene. La oss anta at avstanden mellom aksene er 5850 cm (det kan beregnes ved å vite lengden på veggen og dimensjonene til hettene på haugene). Veggplanet går parallelt med et annet objekt (parallelt med et gjerde, etc.). Vi tegner en rett linje i dette planet og markerer den angitte avstanden. Dette vil være plasseringen av aksen til den andre pelen.

Her graver vi også en grunn grop, setter inn en haug, kontrollerer dens vertikale nivå og måler avstanden mellom aksene til de to støttene. Hvis det ikke er noen avvik, så begynner vi å skru inn. Ellers må haugen jevnes. Hvis nr. 2 må flyttes noen centimeter nærmere nr. 1, så skal toppen vippes i motsatt retning av nr. 1. Etter dette skal nr. 2 skrus i bakken 2-3 omdreininger. Deretter, ved å plassere støtten vertikalt, bør du sjekke mellomakselavstanden igjen. Hvis alle mål stemmer, kan nr. 2 skrus helt inn. Hvis ikke, gjenta operasjonene ovenfor til et tilfredsstillende resultat oppnås.

Pelen vipper alltid i motsatt retning av den der det er nødvendig å flytte den skruede støtten.

Odoff Bruker FORUMHOUSE

Vi skrudde den i 2-3 omdreininger (en snur den, den andre holder den vertikalt), så så vi på målebåndet og fant ut hvor vi skulle flytte. Deretter, vridning i vinkel, ble bunnen brakt til et punkt. De satte den vertikalt (mens de roterte) og så på målebåndet igjen.

Plasseringen av haug nr. 3 bestemmes basert på to lineære dimensjoner: diagonalen til boksen til det fremtidige huset (8273,15 cm) og avstanden mellom hjørnepelene (5850 cm). Merking gjøres ved hjelp av to målebånd (nr. 3 vil bli installert i skjæringspunktet mellom de spesifiserte verdiene på deres målestrimler).

nr. 3 og nr. 4 er satt analogt med nr. 2. Etter at hjørnestøttene er skrudd inn i bakken, skal et konstruksjonstau trekkes langs deres ytre omkrets. Tauet vil forenkle merkingen og installasjonen av de gjenværende haugene, som må skrus inn i følgende rekkefølge: først installeres støttene langs den ytre omkretsen av veggene, og deretter de interne.

Etter at alle haugene er skrudd inn, bør de trimmes. Trimming gjøres med en kvern langs det markerte horisontale nivået.

Odoff

Laserskjæring er en fin ting. Det viste seg å være praktisk å henge merkeklemmen på toppen av kuttet, deretter forsiktig markere den med en kvern, deretter flytte klemmen høyere og kutte av haugen.

Ufullstendig skruing for å justere alle støtter horisontalt (uten etterfølgende trimming) er et uakseptabelt brudd på konstruksjonsteknologi.

De kuttede haugene er fylt med sement-sandmørtel. Etter dette kan du sveise hodene til dem og begynne å installere selen.

Pelen skal fylles med sementmørtel, men ikke med betong. Knust stein komprimerer ikke godt, så etter helling av betong kan det dannes hulrom med luft inni.

Sementmørtel gjør ikke skrupelstrukturen sterkere. Hovedformålet med å fylle støtten med en løsning er å blokkere tilgangen til oksygen til dets indre hulrom.

Innretning for neddriving av skrupeler

Som vi allerede har sagt, krever den manuelle skruemetoden stor fysisk innsats, som ikke alle tåler. Hvis du ikke er en mirakelhelt som er klar til å betale den høye prisen på helsen din for en stiftelse, tenk på mekanisering. Mekanisering er også nødvendig hvis den skrudde haugen er plassert i nærheten av et bakkeobjekt (nær et gjerde, etc.). I dette tilfellet er det mye vanskeligere å skru den inn med lange spaker.

I dag kan du kjøpe en ferdig enhet (om enn til en ganske høy pris) designet for å mekanisere denne prosessen (pålekjøring).

Men en slik installasjon for skruing av peler er dyr, og det anbefales å kjøpe den bare når du tilbyr tjenester for bygging av pelefundament. Kostnaden for å installere skrupeler vil til slutt betale for kjøpet av denne enheten. Og for å jobbe på ditt eget nettsted, kan du bygge en hjemmelaget enhet drevet av en kraftig drill eller gassbor (motorbor).

Hvis du ikke er klar til å lage din egen enhet og ønsker det, bør prisen og kvaliteten være proporsjonal. Vi anbefaler deg å søke etter en utøver på utvekslingen vår, ikke bare for innbyggere i Moskva, men også for mange andre regioner.

Utstyr du kan lage selv består av flere komponenter:

1. Kraftenhet (bor, motorbor, etc.);
2. Reduserende mekanisk girkasse;
3. Adaptere: fra kraftenheten til girkassen og fra girkassen til haugen:
4. Støttespak.

Her er den sammensatte enheten for å stramme skrupeler.

La oss se på alle komponentene mer detaljert.

Kraftenhet

Som kraftenhet kan du bruke en elektrisk motor, en gassbor eller en kraftig elektrisk drill. Å bruke en elektrisk drill er det rimeligste alternativet av alle de ovennevnte, men det må oppfylle visse egenskaper:

Hastighetsjustering må gis;
Minimum drivkraft – 2000 W;
Tilstedeværelse av revers.

sanger777 Bruker FORUMHOUSE

Enhet – Rebir (merke av elektrisk drill) med en effekt på 2 kW. Hastigheten ved arbeid gjennom en reduksjonsgirkasse er 300 rpm.

Motorbor eller elektriske motorer som brukes til innfesting skal også ha angitt effekt.

Girkasse

Den vanligste typen girkasse som brukes til å skru peler er en vanlig skiftenøkkel - en hjulnøkkel med momentforsterker (med momentforsterker). Den er designet for å skru hjul på tunge lastebiler. I hverdagen kalles denne enheten en "kjøttkvern".

Det er mye uenighet om påliteligheten til disse enhetene. Men basert på erfaringene til FORUMHOUSE-brukere kan vi si at en riktig valgt slagnøkkel, med regelmessig smøring og i fravær av overbelastning, vil hjelpe deg med å skru inn mer enn et dusin hauger.

Du bør velge en girkasse basert på flere parametere. Nøkkelrollen spilles av dreiemomentet som enheten er i stand til å skape på utgangsakselen. Manuelle maskiner for skruing av peler er produsert på en slik måte at driftsmomentet er minst 4700 Nm. Derfor må ytelsesegenskapene til slagnøkkelen samsvare med denne parameteren.

sanger777

Dreiemomentet skal være mer enn 4500 Nm. Det finnes forsterkede kjøttkverner som varer lenger og koster litt mer.

Jo høyere girforhold, jo lettere blir det å jobbe med en slik girkasse. Når du velger en enhet, bør du fokusere på girforholdet - 1:60 eller mer.

sanger777

Egenskaper for slagnøkkelen som brukes: girforhold – 1:64, maksimalt dreiemoment – ​​5500 Nm, girhardhet – 58-62 HRC.

Når du kjøper en skiftenøkkel med en fjernkontroll, bør du velge en enhet med lagre (lagre følger ikke med i utformingen av noen girkasser). Slagnøkler med lager anses som mer holdbare.

For å sikre at slagnøkkelstopperen ikke kommer i kontakt med haugen under drift, kan enden kuttes av og etterlate fabrikkhullene. Vi trenger hullene for å skru teleskopstopperen til girkassen.

Prosessen med å betjene girkassen fortjener spesiell oppmerksomhet. Tilstedeværelsen av smøremiddel i dets indre hulrom bør tas vare på på forhånd. Hvis du regelmessig smører enheten og sørger for at den ikke overopphetes (for å unngå overoppheting, må du ta pauser i driften), vil slagnøkkelen bidra til å stramme flere dusin produkter uten å gå i stykker.

skor31029 Bruker FORUMHOUSE

Ikke glem å smøre girkassen. Tannhjulene i den går ikke i stykker, men ser ut til å bli slettet, og avtar i tykkelse og høyde. Derfor, jo mer smøring, jo lenger virker det. I butikken er de tørre og kan viskes ut i en haug.

Bruker sanger777 skifter for eksempel smøremiddel i girkassen hver 20. skrue. Så trekk dine egne konklusjoner. Når det gjelder selve smøremidlet, anbefaler brukere av vår portal som har praktisk erfaring med å jobbe med slagnøkler å bruke plasttyper av smøremidler (CV-ledd-4, etc.).

Adaptere

Utformingen av den hjemmelagde enheten inkluderer to adaptere.

Den første adapteren sørger for overføring av dreiemoment fra boret til girkassen. Det kan lages ganske enkelt: Sett et hode på girkassen (16 mm, etc.), og sett den tilsvarende bolten inn i borechucken.

Den andre adapteren er et monteringshode for pelen, som har en spiss for den firkantede utgående akselen til girkassen.

Når du planlegger å bruke den beskrevne enheten, må en person tenke på hvordan man beskytter boret og girkassen mot mekanisk overbelastning. Det er to måter å løse dette problemet på.

Du kan fortelle om en kommende overbelastning ved lyden av en fungerende drill. Å slå av enheten i tide vil bidra til å unngå sammenbrudd.

Å installere en metallstift mellom boret og girkassen vil ikke bare bidra til å unngå sammenbrudd, men vil også beskytte deg mot skade. En riktig valgt pinne vil bli skjært så snart momentet når kritiske verdier.

Montering av skrupeler er mest utbredt i områder med problematisk jord. Også bygninger på et slikt fundament er reist i områder med vanskelig terreng. I tillegg, i tilfelle tilstedeværelse av underjordisk kommunikasjon, vil alternativet med et haugfundament være optimalt. Stagfundament er perfekt for montering av et tilbygg til et hus. Installasjon av haugfundamenter har blitt veldig populært i bygging av landhus. For å forstå hvordan du installerer skruehauger med egne hender, er det verdt å forstå funksjonene.

Installasjonsmetoder

Det er flere grunnleggende måter å installere skrueprodukter på. Vanligvis utføres det av to av dem:

• manuelt;
• ved hjelp av ulike mekanismer.

Valg av metode bestemmes avhengig av flere faktorer. De bør tas i betraktning slik at basen er riktig installert:

• jordegenskaper;
• avstanden til kommunikasjon;
• plassering av grunnvann;
• tetthet av bygninger i et gitt område.

Manuell installasjon

Hvis tilgang av utstyr til byggeplassen er umulig, bør montering av skrupeler utføres manuelt. I tillegg bør du ikke bruke utstyret hvis strukturen bygges i et område med tett bebyggelse eller i et område hvor stillhet er påkrevd. Hvis du trenger å installere opptil 10 støtter, er det også verdt å velge manuell installasjon.

De viktigste fordelene med metoden der installasjonen utføres manuelt, er at det ikke er behov for å bruke spesialutstyr, så vel som de lave kostnadene ved prosessen. Samtidig trenger du ikke leie spesialutstyr, noe som sparer budsjettet ditt.

Installasjon utføres med deltagelse av tre personer. Det er bedre at de er fysisk sterke. For å jobbe må du ha en spade, en slegge og et vater. I tillegg er det nødvendig å klargjøre spaknøkler som enkelt kan erstattes med rør.

Ulemper med metoden

I tillegg til fordelene har metoden for manuell innskruing av peler også visse ulemper. Disse inkluderer:

• Vertikal avbøyning av støtter. Feilen kan være 5 cm eller mer.
• Ganske ofte hender det at pælene ikke er helt skrudd inn fordi det rett og slett ikke er nok menneskelige ressurser. Dette vil påvirke dybden av skruing av elementene.
• Fundamentet er begrenset til en viss plass.
• Støttene kan lages med en diameter på 108 mm eller større.

Hvis slike mangler ikke er betydelige, kan du installere et skrufundament med egne hender, uten å bruke spesialutstyr.

Mekanisert installasjon

Dersom manuell skruing av peler ikke er mulig, bør en mekanisert installasjon velges. For å gjøre dette må du bruke spesialutstyr - en borerigg. Takket være bruken av teknologi kan støtter skrus inn i selv de tetteste jordlagene.

Ved å bruke enheten kan du installere skrupeler i samsvar med de nødvendige parametrene. Også når du bruker en boremaskin, vil det vertikale avviket være minimalt. Installasjon for vridende elementer er mer berettiget i tilfeller der elementer med ganske stor diameter brukes.

Ved hjelp av en slik enhet er basen installert i begrenset plass. Teknikken brukes for eksempel i tilfeller der det ikke er nok plass til manuelle rullehendler. Også når du bruker spesialutstyr for montering av skrupeler, opprettholdes den nøyaktige installasjonsdybden.

Det er verdt å merke seg at uavhengig av installasjonsmetoden for skruehauger, vil det å feste en grill på dem være den optimale løsningen.

Installasjonsveiledning

Skruehauger er installert i henhold til visse regler. For eksempel bør du forberede deg grundig før du starter arbeidet. Merk først av området der skruestøttene skal installeres. Deretter må du studere jorda og, i samsvar med dens egenskaper, velge typen vertikale støtter. Det er også nødvendig å merke seg installasjonsplasseringene til haugene. Etter dette behandles de installerte elementene med anti-korrosjonsmidler.

Funksjoner ved manuell installasjon

Ved manuell installasjon må visse regler følges. Før du installerer hver pel, må det bores et hull på det merkede stedet. Denne prosessen utføres ved hjelp av en drill. Hullene er laget ved hjelp av en spade. Deretter installeres hauger i hullene, deres vertikalitet måles og skrus til ønsket nivå.

For å stramme haugen må du bruke en metallstang. Et brekkjern kan også komme godt med. De settes inn i spesielle hull. Rør legges på den på begge sider og strukturen begynner å rotere. Manuell vridning utføres med klokken. Arbeidet utføres til et visst merke er nådd på pelene. Rotasjonen skal utføres av to personer. En tredje person vil være nødvendig for å kontrollere vertikaliteten til elementet ved hjelp av et nivå.

Grunnlaget for huset skal være så pålitelig som mulig. Derfor fylles pelene med betong. Når det stivner, kan du sveise hettene til pælene. Sømmer som er igjen etter bruk av sveisemaskin bør beskyttes mot korrosjon.

Installasjon av skrupeler tar ikke mye tid. Hvert støtteelement tar ikke mer enn en halv time. Det er verdt å huske at dybden er minst 1,5 m. Dette merket bestemmer det gjennomsnittlige nivået av jordfrysing.

Finesser av mekanisk installasjon

For mekanisert installasjon må du bruke spesialutstyr - en maskin med en borerigg. Den er utstyrt med hydrauliske rotatorer. Dette gjør at peler med stor kaliber kan skrus ned i bakken. Hvis du installerer støtter med liten og middels diameter, kan du bruke en påledriver. Denne enheten er en ganske kompakt enhet.

Skruestøtter er nedsenket på grunn av driften av hydrauliske motorer. De kan betjenes på forskjellige effektnivåer. Ved å bruke hver av enhetene kan du plassere haugene på rett sted raskt og enkelt. Dybden bør kontrolleres spesielt nøye. Installasjonsnøyaktigheten sikres av automatisering. På grunn av deres arbeid er vinkelrettheten til støttene også sikret.

1. Grunning. Er det mulig å lage et slikt fundament på nettstedet ditt?

Dette er et veldig sårt punkt for mange og kanskje det viktigste. Erfaring viser at det aldri har vært tilfeller hvor skrupeler ikke har kunnet strammes. Det ordnet seg alltid, men fremmedlegemer som dukket opp langs traseen gjorde likevel egne justeringer på pelefeltet - noen peler gikk ut av køen. Ingen er immun mot dette og vi må alltid være forberedt på det. Det er en ukjent faktor i enhver virksomhet. For skrupeler er slike faktorer steiner, trerøtter og andre uidentifiserte gjenstander som ligger under jorden. Den eneste redningen for en haug som er ute av drift er hetten; plattformen kompenserer for avgangen fra midten av linjen og vil tillate, i det minste delvis, å fange rammen for den fremtidige strukturen. Det er to måter å bestemme suksessen med å skru: å kjenne jorda og prøveboring (eller skruing). Kunnskapen om jorda er hovedsakelig begrenset til tilstedeværelsen av steiner i den - hvis det er mange av dem der, vil det mest sannsynlig ikke fungere. Hvis de eksisterer og kommer over med jevne mellomrom, men ikke i kontinuerlige innskudd, så kan du prøve og mest sannsynlig vil skruing være vellykket. Generelt er alle typer jord, unntatt steinete, egnet for skrupeler. Den andre metoden er boring eller skruing. Boring er etter vår mening mye mer effektivt enn å skru fordi vi ved boring ser og sonderer jorda, kan lage markeringer og klargjøre hull med mindre diameter, slik at vi da kan ta med skrupeler og raskt skru dem inn i eksisterende markeringer. Og skruing er bare et banalt stikk i haugen på forskjellige steder tilfeldig... Det vil ikke fungere. Denne metoden er ulønnsom og ineffektiv. Vi har aldri gjort dette og kommer ikke til å gjøre dette. Bare boring eller enkel jordanalyse vil bidra til å bestemme med 90 % muligheten for å skru peler. Så du har bestemt at skruehaugene på nettstedet ditt skal skrus inn, og vi går videre til å velge selve haugene...

1. Velg diameter og lengde på haugen.

I dag varierer diameteren på skrupeler fra forskjellige produsenter fra 47 til 108 mm; peler med større diameter er mulig, men dette er på spesialbestilling. Peler med liten diameter, fra 47 til 76 mm, brukes hovedsakelig til bygging av gjerder eller festningsverk. "89" mm-pelen kan brukes i konstruksjonen av rammehus eller lette strukturer, men vi vil ikke vurdere alle disse pålene, fordi de kommer alltid som hjelpemenn. La oss rette oppmerksomheten mot 108 mm skruehaugen. En slik haug tåler en belastning på opptil 3500 kg! Dette betyr at du på et slikt fundament kan bygge alle typer hus unntatt stein og ikke være i tvil om styrken - fundamentet vil tjene trofast i mange år. Du trenger bare å beregne mengden riktig. Det er ikke vanskelig å gjøre dette. Det er nødvendig å beregne slik at bæreevnen til fundamentet er 30% større enn vekten av konstruksjonen, tatt i betraktning ekstra belastninger, dvs. det var en sikkerhetsmargin. Lengden på pelen kan også tas med reserve, fordi det er lettere å kutte den enn å sveise et ekstra rør til pelen, men regn likevel med i det minste at pelen går til minst en frysedybde på 1,5 m, eller enda bedre, trenger gjennom en halv meter leire. De mest populære pælene er 2-2,5 m. Etter at du har beregnet alt riktig, bestiller du skrupeler fra fabrikken og tar dem med til nettstedet ditt.

1. Skruverktøy.

Verktøyet spiller en svært viktig rolle i prosessen med å skru skrupeler. Man kan til og med si dominerende, fordi Resultatet av skruing avhenger direkte av det. Jeg vil gjerne liste opp et enkelt sett med verktøy, uten "spesielle enheter", som enkelt kan monteres i jernvarebutikker. Så la oss begynne...
1) Spade - nyttig for å jevne ut overflaten der pelen skal skrus.

1. Nivå 30 cm, på magnet - festet direkte til pelen under skruing for å kontrollere pelens vertikale nivå.
2. Et hydraulisk nivå på minst 15 m er nødvendig for å stille inn det horisontale nivået på pelene.
3. Et målebånd på minst 20 m er nødvendig for å ta mål.
4. Ni armeringsstenger A12, 1 m hver, er nødvendig for å markere pelefeltet; hyssing er viklet rundt hele omkretsen av dem. Som et alternativ til armering kan du også bruke vanlige knagger, men da skal de være så jevne som mulig.
5. Skrapmetallet tres gjennom haugen og deretter settes rørspaker på den på begge sider.
6. To "50" rør, 2,5 m hver - de settes på skrotet på begge sider og tjener som spaker for å skru inn haugen.
7. En hammer eller liten slegge er nyttig for å slå armeringsjern eller knagger ned i bakken.
8. Hagebor - boret må være mindre enn diameteren på pælene du skal skru inn. Dens rolle i skrueprosessen er å bore styrehull eller sondere jorda under pelefeltet. Dybden på hullet må være en størrelsesorden kortere slik at skruehaugen uavhengig kan vandre en viss bane og bli komprimert i bakken.

1. Hyssing med en total lengde på 180 m - den tjener til merking, samt beacons for visuell overvåking av forskyvningen av skruehaugen. Hvis den forblir, vil den aldri være overflødig.
2. Kvern og skjærehjul - for kutting av skrupeler ett nivå om gangen.
3. Utvidelse
4. En spesiell markør eller en konstruksjonsblyant - en av to ting. De vil være nyttige for merking

14) Et ark med tynn papp - nødvendig for å "skissere" en jevn sirkel på
skrupel når prosessen har kommet til utjevning på ett nivå. Ved dette merket
og klipp av haugen. For å gjøre linjen jevn, må du pakke haugen med et ark
papp og juster endene ved merket, og tegn deretter en rett linje
sirkel.

1. "Turist" kniv - nyttig for å kutte hyssing, etc.
2. Hansker - så du slipper å jobbe med bare hender.
3. Minst to assistenter for skruing er ikke et uviktig punkt. Det ideelle alternativet er to installatører og en person som vil se fra siden på det vertikale nivået av skruehaugen, på radlinjen, etc.

Du må også ha strøm, og hvis du ikke har det, så en generator. Det er sjelden at det er tilfeller der peler ikke trimmes.
4. Lag markeringer.
Merkingene må beregnes svært nøye, ned til millimeteren. Den er laget av to komponenter - forsterkning og hyssing. I de fleste tilfeller har fundamentet formen av et kvadrat eller rektangel. Hvis din er den samme, må vi først sette den ytre omkretsen og skru haugene inn i de fire hjørnene. Det er fra dem hele fundamentet er bygget. Vi tar et målebånd, en tegning, åtte armeringsstenger (to for hvert hjørne),

hyssing og la oss starte... Det første vi trenger er en tilkobling til nettstedet, eller det såkalte "startpunktet". I vårt tilfelle vet du utmerket godt hvor fundamentet skal være, så vi må tegne den første linjen på hvilken som helst side av fundamentet; det må være urokkelig og kan ikke berøres fordi geometrien til hele fundamentet er bygget fra det. Du kan flytte alle andre sider for å angi ønsket størrelse. Vi måler slik at denne siden er parallell med gjerde, vei o.l. og strekk hyssingen, bind den til to armeringsstenger som er drevet ned i bakken. Linjen skal strekkes mer enn den fremtidige størrelsen på fundamentet. Generelt er hver fremtidig linje på fundamentet laget i henhold til dens dimensjoner, som et resultat viser alle markeringsvinkler seg å være på kryss og tvers. Dette er nødvendig for at armeringen ikke skal forstyrre skruingen, og de resulterende "fleksible" hjørnene, ved hjelp av hyssing, kan kontrollere skruingen av haugen. Vær oppmerksom på bildene:

Etter at du har trukket hyssingen på fire sider og gjort det slik at dimensjonene til alle sidene konvergerer i skjæringspunktene til hyssingen, og diagonalene til rektangelet ditt er like, kan du begynne å bore. Merk følgende!!! Det er viktig!!! Hvis du lager fundamentet langs "sentrene", langs kantene eller på annen måte, må du gjøre størrelsen på hyssingen større, fordi hver haug må passes inn i hjørnet av markeringen din; følgelig vil "senter"-størrelsen være litt mindre enn "blonde"-størrelsen. Du vil forstå hva jeg vil si når du leser alt til slutt eller bruker det i praksis fra din egen erfaring.
5. Vi borer hull.

Hullene bores med et hvilket som helst bor - hage, hjemmelaget, motordrevet bor, etc., men hullene må være mindre i diameter enn selve pælene. Alt dette er nødvendig for å lede haugen langs banen vi trenger, for å gi den en bevegelsesretning. Dybden kan være hvilken som helst, men litt kortere enn selve haugen. Hvis du prøver å stramme haugen uten "guider", vil den krype langs bakken til høyre eller venstre, og det er usannsynlig at du får den nødvendige størrelsen. I noen tilfeller, uten en guide, går ikke haugen i bakken i det hele tatt. Prøv begge alternativene og se selv. Du må bore hull i midten av hjørnet slik at når du legger haugen, passer haugen tydelig inn i hjørnet, uten å bevege seg bort fra hyssingen eller klemme den. I moderasjon. Som vist på bildet over. Når du har boret gjennom de fire første hjørnene, kan du begynne å skru.
6. Skru og vater: langs linjene, horisontalt og vertikalt.
Vi legger haugen i hjørnet. Vi fester et magnetisk nivå til det og trer et brekkjern gjennom det. Til å begynne med trengs ikke spaker fordi... I den innledende fasen er det ikke nødvendig med mye innsats.


Vi begynner å skru og overvåke forskyvningen av haugen til sidene. Gjennom hele prosessen må haugen være tydelig i hjørnet, dette er ekstremt vanskelig å gjøre, det vil bevege seg til siden og bevege seg bort. Vi vil fortelle deg hvordan du utjevner det i trinn 7. I mellomtiden må vi skru fire hauger i fire hjørner. Når motstanden til haugen øker, setter vi på spakene. Du må vri med lik innsats fra alle deltakere. Ujevn kraft på spakene vil føre til enda større forskyvning av haugen, så du må prøve. To roterer, en ser hele tiden på det vertikale nivået på begge sider og forskyvningen av haugen, korrigerer umiddelbart om nødvendig. Hvis jorda er farbar, kan du umiddelbart sette fire peler på hydraulisk nivå, dette vil tillate deg å kontrollere alle linjene og justere de resterende haugene på dette nivået. Etter at du har skrudd inn de fire første haugene, fjerner du markeringene og vikler hyssingen rundt selve haugene, for vi mangler fortsatt linjer for å stille opp de resterende haugene. Hvis pælene er i forskjellige høyder, kan nivået gis gjennom hyssingen og deretter orienteres ved hjelp av det. Se på bildene...

Vær oppmerksom på at alle hjørnepelene er skrudd inn og i vater, og det er også hyssing viklet rundt dem og også i vater, men ca. seksti centimeter under selve skruepelene for å gjøre det praktisk å gå. Vi trenger hyssing for å skru ytterligere inn pålene rundt omkretsen. Det er enkelt å gjøre. Vi tar armeringen og lager tverrgående markeringer for neste linje med skrupeler. Vi borer hull og setter sidepeler i de resulterende hjørnene. Vi rører ikke de indre for nå, vi roterer haugene langs hele den ytre omkretsen, så alle de indre ...

Nettet vokser og vi knytter hyssing til hver motstående haug. Deretter gir alle innvendige skjæringer av hyssingen automatisk plasser for innskruing av de nye skrupelene vi trenger. Det gjenstår bare å bore og skru. Å gå blir stadig vanskeligere og du må alltid være på vakt for ikke å rive eller forstyrre varene i form av hyssing. Dette er selvfølgelig ikke særlig praktisk, men alle ulempene blir mer enn kompensert av resultatet - alle haugene står sammen på rad uansett hvilken vei du ser. Denne teknikken øker også arbeidstiden, men lar deg også kontrollere forskyvningen av haugen, noe som ikke kan gjøres ved å "dumt" skru dem ned i bakken, stole på "diamantøyet". Bare denne metoden kan oppnå de mest nøyaktige dimensjonene og anstendige resultater. Jeg tør imidlertid å skuffe deg – det vil aldri gå perfekt. Likevel oppstår nyanser på veien mot å fullføre arbeidet. Se på noen øyeblikk med å skru inn fotografiene, hvoretter vi vil gå videre til å analysere og korrigere eventuelle nyanser som oppstår.

7. Det er nyanser:
- hva skal jeg gjøre hvis haugen går til siden?
Selve haugen vil aldri gå rett, den må styres. Så snart du begynner å vri, vil haugen begynne å forskyve seg på grunn av skruanordningen. Å utjevne haugen er ikke vanskelig, og det er bare ett triks: du må vippe toppen så mye som mulig i retning av forskyvning og vri den i denne posisjonen i en viss tid, og deretter nivellere den igjen og se resultatet. Hvis den er på plass, fortsett å skru den jevnt; hvis den ikke er der, vipp den igjen og fortsett å skru den i vinkel til den er på plass. Dette er det samme som å skru en skrue inn i tre. Eksperiment. De bruker også spesielle innretninger for å tvangsfikse pelen og hindre den i å bevege seg fra midten, men vi vurderer enkel skruing. Se hvordan justeringen ser ut på bildet...

På dette bildet gikk haugen inn i et hjørne og knuste hyssingen. For å returnere den,
vi vippet den i den retningen den hadde forskjøvet seg, vridd den litt, justerte den og så på resultatet - den sto på stedet vi trengte, tydelig i hjørnet av krysset
hyssing. På denne måten kan bevegelsen til skruehaugen enkelt manipuleres. Når alle sentrene er på linje, møtes toppen av haugene fortsatt ikke. Å utjevne toppen av haugene er også enkelt: du må trekke hyssingen over toppen av haugene fra den ene ytterkanten til den andre ekstreme skruehaugen på rad og, med den vanlige fysiske kraften til to eller tre personer, svinge den og bringe det til linjen. Resultatet er nøyaktig:

1. hva skal du gjøre hvis du kommer over en stein eller en annen gjenstand?

Det er flere alternativer her og det kan ikke være noen statistikk her, hvert tilfelle er individuelt. Hva kan bli gjort? 1) Prøv å passere dette stedet med selve skruehaugen med god kraft på spakene. Med en malende lyd. Noen ganger hjelper det. Det hender at til og med bladene bøyer seg, men det er fortsatt verdt å prøve dette alternativet først. 2) Skru løs haugen og prøv å fjerne hindringen fra hullet. Hvis hindringen er stor, kan den ikke lenger trekkes ut. Hva da? 3) Så, hvis haugen ikke er kantet og går mer eller mindre anstendig ned i bakken, vel, la oss si en meter... Du kan la den stå på plass. Jeg forstår at den ikke nådde frysedybden... Men tenk om du skrudde inn tjueen hauger og sto på den siste, tjueandre?)) Det siste alternativet gjenstår... 4) Flytt fundamentet. Dette kan trygt gjøres dersom du møter lignende hindringer i første etappe, når du skal stramme hjørnepelene. Hvis hjørnene passer godt, kan du tvinge den sammen med resten. Dette er grunnen til at hjørnepeler roterer først.

1. hva skal jeg gjøre hvis haugen blir grunn og ikke går lenger?

Dette kan godt skje hvis et lag med hard leire er nær overflaten. Du kan prøve å bore videre, men som praksis viser, er harde lag praktisk talt ikke boret, spesielt hvis det er en steinsprutplate der. Eller du trenger spesialutstyr, men det er dyrt. Det er bare én vei ut. Hvis pelen strekker seg mindre enn en meter, risikerer du at strukturen rett og slett kan gli over på siden. Hvis det er mer eller en meter, så kan du kutte haugene til lavest mulig nivå, da vil huset stå, men igjen, skrupelene er plassert over frysedybden. Dette er ikke straffbart, men indikerer snarere at det måtte legges et annet grunnlag her...

8. I tillegg:

1. støping. Bør jeg eller bør jeg ikke?

Det kan ikke gjøres fordi skrupeler er ganske i stand til å støtte enhver trekonstruksjon uten betong, men de vil ikke tåle noen steinstruktur selv med betong under alle forhold. Så etter vår mening er dette bare unødvendige kostnader. Selv om det ikke er vesentlig.

1. seletøy. Hva er det beste å gjøre? Eller ikke gjøre det i det hele tatt?

De er laget av forskjellige materialer og på forskjellige måter: med tømmer, en flerlagsplate, et hjørne er sveiset, en kanal er sveiset, eller til og med forbundet med en T-bjelke ... Er det nødvendig å gjøre dette? Når vi snakker om det faktum at skrupeler bare kan støtte trebygninger, vet vi at hver av slike bygninger alltid har sin egen stroppe eller første krone, som kan lages direkte på hodestøttene (det er tross alt hull i hodestøttene av en grunn ), så tenk nøye før du fester, for sammenlignet med støping er ikke dette en så billig fornøyelse. Ta minst kostnaden for en kanal eller tømmer 150x150?
Konklusjon.
Avslutningsvis kan vi si at skrupeler i dag er en velprøvd teknologi. Den har allerede gått gjennom sin egen utviklings- og dannelsesvei, og den kan ikke kalles ny i det hele tatt, fordi det er en gammel militærteknologi som for ikke så lenge siden begynte å bli brukt i industriell konstruksjon, og deretter i sivil konstruksjon. I tillegg er det også en kolossal økonomisk fordel - tross alt er kostnadene for et slikt fundament 2-2,5 ganger lavere enn den samme stripen eller monolitiske platen. Og praktisk er en størrelsesorden høyere! Vel, for å si sannheten, hvis du skal og fortsatt bestemmer deg en dag for å skru inn et slikt fundament selv, så kan vi fortelle deg at dette krever seriøs erfaring fra en spesialist som har jobbet mye med slike grunnlag. Derfor er det bedre å overlate denne saken til ekte fagfolk!

1) Alexander Sergeevich| 18-06-2011 | id 15 Jeg tenker på om jeg skal lage et slikt fundament eller ikke, men hva om jeg gjør det selv eller gjennom et firma.. Hvem kan bygge et slikt fundament eller har noen erfaring med skrupeler? Hvor lenge vil de vare? 1) Mixa| 20-06-2011 | id 16 Jeg tror de vil vare i 50 år. Selv tenker jeg å lage et slikt fundament til et badehus. 1) Grå| 23.07.2011 | id 17 Det er mye feil og hacking blant peleprodusenter. Det er lettere å støpe betong gjennom et selskap. Jeg laget broer på sjøen av hauger. Jeg malte dem med bitumen, og helte 300 sement inni. Det var en kanal langs toppen. Fint. Men å bygge et hus.....jeg ville ikke risikere det 1) Sergey AGA| 26.07.2011 | id 18 Det er defekter og hack fungerer absolutt overalt og med hvilken som helst teknologi. 1) Dmitriy| 12-08-2012 | id 21 Du må være en fullstendig idiot for å nekte å støpe en haug. Om vinteren vil den rive i stykker. 1) Alexander| 13-08-2012 | ID 22 Ja, det er nødvendig å konkretisere det, først og fremst for å utvise all luft, noe som vil forhindre korrosjon fra innsiden og gi stivhet. Ifølge SNiPU skal beslagene fortsatt monteres, men dette vil være overflødig. 1) Victor, http://www.vintobur.ru/ | 06-12-2012 | id 23 Kjære herrer, jeg har jobbet med denne teknologien i flere år nå, artikkelen er absolutt fantastisk og lærerik. Med din tillatelse, noen kommentarer: 1. Det er veldig ønskelig å betonge akselen til pelen, for det første øker stivheten, og for det andre er det rent psykologiske øyeblikket viktig (kostnadene er små). 2. Når det gjelder "hackwork", er dette ikke bare mulig med denne teknologien. Og du må kjøpe produkter som har blitt testet og bevist å fungere bra. 3. Du kan skru haugene selv, men du kan ende opp med en "kamel". 4. Når du velger betongsøyler for fundamentet, husk at det er enda flere nyanser og finesser i implementeringen, og "byggere" fra naboland kjenner dem ikke i det hele tatt. Ja, og våre hjemmedyrkede spesialister gjør noen ganger dette, - du lurer på - hvor er hjernen deres??? 5. Hvis beregningen av pelene er gjort riktig og pelefeltet er installert effektivt, er det ingen grunn til å bekymre seg for påliteligheten til fundamentet, det eneste jeg vil anbefale er å lage avstivere i hjørnene av bygningen fra en stålhjørne, stivt 1) Stas| 07-12-2012 | ID 24 Jeg stemmer med begge hender for en stiftelse på stylter! Etter å ha lest anmeldelser på Internett og om teknologien, bestemte jeg meg for at dette er et pålitelig, til slutt rimelig og prefabrikkert fundament. 1) Victor| 10-11-2014 | id 26 I 2013 bygde han et hus på 120 kvm. laget av Sip-paneler og garasje (50 kvm) på skrupeler. Valget ble tatt til fordel for skrupeler, ikke bare for pris, men også av mange grunner. Spesielt ikke noe utstyr på den grønne lysningen. Vi fire skrudde rolig pålene i løpet av en uke (39 hauger. Jeg overvintret og passet på at ingenting gikk noen steder eller ble presset ut. Jeg surret den med 100x120 mm tømmer. Alt er i orden. Vri og ikke bry deg!

Du kan bygge et fundament ved hjelp av ulike metoder. Spesielt populær er den som involverer bruk av skrupeler. Takket være bruken deres kan du lage et fundament for et hus på bare noen få dager. Samtidig vil det ferdige fundamentet være sterkt, pålitelig og holdbart. Men ikke alle vet hvordan de skal skru i skrupeler. Tross alt, her må du bruke en spesiell tilnærming for å oppnå et utmerket resultat. Instruksjoner for å utføre slikt arbeid er presentert i detalj nedenfor. Takket være henne kan du utføre denne prosessen selv.

Hva trenger du til jobben?

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å forberede på forhånd alle materialene og verktøyene som kreves under implementeringen. Listen deres er som følger:

• skuffe;
• rulett;
• knagger;
• hoder (250*250 mm);
• magnetisk nivå;
• nivå;
• hvit markør for metall;
• metall skrap;
• sveisemaskin;
• to spaker (lange rør som et metallskrap er festet på);
• kvern med metallskiver;
• generator;
• skrue hauger;
• sand;
• sement;
• vann;
• beholder beregnet for blanding av løsningen;
• anti-korrosjonsmiddel.

I tillegg må du utarbeide en plan for det fremtidige fundamentet og invitere flere personer til å hjelpe deg med å skru inn skruehaugene.

Gå tilbake til innholdet

Trinn 1: utføre forberedende arbeid

Du må begynne med å merke det såkalte pelefeltet. Dette er nødvendig for å fordele arealet riktig. Det er nødvendig å sette merker på grunnlag av at pælene skal skrus inn i en avstand på ikke mer enn 3 meter fra hverandre. Hvis denne regelen ikke følges, vil ikke stiftelsen ha tid til å oppnå den nødvendige bæreevnen. I tillegg kan dette føre til kraftig henging av det bundne tømmeret.

Merking skal gjøres som følger. Først måles diagonalene, deretter plasseres knagger i 4 hjørner langs omkretsen av bunnen av huset. For å gjøre dette så nøyaktig som mulig, anbefales det først å justere de to ytre tappene langs samme linje. Deretter beregnes diagonalen ved hjelp av en kalkulator. Deretter plasseres den tredje tappen, og den siste settes ved hjelp av et målebånd som de lineære dimensjonene er markert på.

Gå tilbake til innholdet

Trinn 2: skruing av pælene

Det skal bemerkes at hjørneskrupeler må skrus strengt i midten av bjelken. Dette betyr at hvis dimensjonene til ditt fremtidige hus er gitt i kantene, må du trekke fra halvparten av bredden på bjelken, først på den ene siden og deretter på den andre. For å gjøre det lettere å forstå beregningsmetodikken presenterer vi et eksempel for deg. Så dimensjonene til boligen i kantene er 6 * 6 meter, mens den første kronen av huset er representert av en bjelke med et tverrsnitt på 150 * 150 mm, følgelig må hjørneskruehaugene skrus fast i en avstand på ca 5,85-5,85 meter fra hverandre.

Basert på slike beregninger foretas merking umiddelbart på bakken. Deretter lages en grop på hver av dem. Dybden bør ikke overstige 0,7 meter, ellers vil en sele være nødvendig. I dette tilfellet må haugene skrus mye dypere - minst 1,7 meter. Da, selv under påvirkning av frostheving, vil de ikke bule ut av bakken.

Men det bør tas i betraktning at den presenterte dybden av skruing av peler bare er betinget. De må kjøres ned i bakken til de stopper helt - dette er grunnregelen som må følges.

Ellers vil ikke fundamentet ha høy bæreevne.

Men hvordan skal skrupeler skrus inn riktig? Først må du ta hensyn til det teknologiske hullet. Den er plassert i enden av haugen, du må sette inn et brekkjern i den, og deretter legges et rør med stor diameter på den på begge sider, det vil fungere som en spak. Deretter festes et magnetisk nivå til peleakselen. Etter dette bør helningsvinkelen justeres. For en skrupel bør den ikke overstige to grader. Hvis du ikke tar hensyn til dette punktet, vil det ferdige fundamentet fordele belastningene ujevnt. På grunn av dette vil deformasjon av pelene oppstå. Som et resultat må du da reparere fundamentet til hjemmet.

Når haugen er satt inn i bakken og spaken er festet på den, er det nødvendig å begynne å skru den. Dette gjøres ved å utføre sirkulære bevegelser rundt sin akse. Typisk går pelen i 1 omdreining til en dybde på ca. 200 mm. Når den slutter å rotere, er den allerede ferdig installert og anses å være riktig nedgravd. Etter dette må du trimme haugene til høyden. Dette arbeidet må utføres ved hjelp av et nivå. Hver haug må trimmes med minst 10 cm, det vil si lengden på det teknologiske hullet, fordi den ikke har en bæreevne.

Gå tilbake til innholdet

Trinn 3: betong pelene og sveising av hettene

Når pelene er skrudd inn og trimmet til høyden, må de betonges. Dette må gjøres med sement. Merket må ikke være lavere enn M150. Sand må tas uten urenheter. Disse ingrediensene brukes i følgende proporsjoner 1:3. Samtidig, når du blander dem, sørg for å tilsette litt vann. Konsistensen skal være den samme som rømme. Den forberedte løsningen må helles inne i haugene. Hver skal ta omtrent 0,02 kubikkmeter sement-sandblanding.

Innstøping er nødvendig for å beskytte pelene mot korrosjon fra innsiden. Det er derfor det er så viktig å utføre det, fordi det vil garantere holdbarheten til det ferdige fundamentet.

Deretter må du sveise hodene. De fungerer som en styrkende plattform, takket være at du får et pålitelig grunnlag. Samtidig vil hodene tillate deg å raskt utføre ytterligere installasjon av tømmeret, siden de har spesielle hull for festing.

Hodet legges på haugen og sveises. Sveisesømmen må rengjøres og deretter belegges med et anti-korrosjonsmiddel. Deretter kan du begynne å binde og bygge huset, fordi fundamentet på skrupeler ikke krever krymping.

Gå tilbake til innholdet

For å få det til å gå raskt og uten uforutsette situasjoner, bør du følge disse anbefalingene:

1. Før du begynner å lage et slikt fundament, sørg for at det ikke er underjordiske rørledninger, kabler eller andre kommunikasjonslinjer i nærheten. De er vanligvis indikert med skilt i nærheten av stedet.
2. Hvis du under arbeidet legger merke til at haugen har gått til siden eller har sluttet å skru inn helt, mens dybden på 1500 mm ennå ikke er nådd, må du fjerne den. Dette tyder på at hun har truffet et hinder. Derfor må du flytte den litt, og så begynne å skru den inn igjen.
3. Det er nødvendig å lage markeringer for innskruing av hauger med spesiell forsiktighet og nøyaktighet. Den tillatte feilen her kan kun være 2 cm.
4. Det er nødvendig å utjevne haugen i første øyeblikk, så snart den berører bakken, for med hver skruing vil det være mye vanskeligere å gjøre dette.
5. For spaker kan du bruke et rør 3 meter langt eller et kvadrat 50*50 cm.
6. Hvis haugen ikke passer inn i bakken godt, vil det være nødvendig å gi ekstra belastning som presser på den. Det kan lages av assistentene dine. Få dem til å presse ned på røret for å påføre en vertikal belastning.
7. For at arbeidet skal bli mer effektivt bør det settes sammen en gruppe på 5 personer for å utføre det. En av dem må ha kontroll når 4 personer skruer.
8. Hvis det blir lagt merke til at stedet der brekkjernet ble plassert har begynt å deformeres, indikerer dette at haugen allerede har nådd tette jordlag. Derfor kan arbeidet fullføres her.
9. Pass på å bruke knagger for merking. De vil hjelpe deg å utføre det effektivt og unngå feil.
10. For å sikre at haugene trimmes raskt, bruk ikke en baufil, men en kvern med spesielle skiver. Dette arbeidet skal utføres på et horisontalt nivå. Det anbefales at avstanden fra bakken er ca. 60 cm.
11. Hvis du vil spare på å lage et fundament, så bruk en kanal i stedet for et hode.