Hvordan bygge en verktøyblokk på dachaen din selv. Hvordan bygge et skur: valg av plassering, materialer og layout, installasjonsstadier, prissammenligning. Fundamenter for peler eller søyler

Når de skal bosette seg i en sommerhytte, er det første de gjør å bygge en bruksblokk av forskjellige materialer og forskjellige størrelser. I mange tilfeller er dette bare et skiftehus eller midlertidig tilfluktsrom inntil en permanent struktur er bygget, men noen streber etter å skape fasiliteter nesten som i en leilighet.

Alternativer for vaskerom - velg etter dine behov

Å bygge en verktøyblokk med egne hender etter å ha kjøpt en tomt er neste oppgave for eieren. Hvorfor gjøre det på egen hånd, fordi du kan kjøpe et byttehus eller bestille konstruksjon? Det er flere grunner til at mange foretrekker å bygge selv. For det første det økonomiske problemet: etter å ha kjøpt en tomt, vil ikke alle ha penger til å kjøpe en bruksenhet eller betale for bygging av entreprenører.

For det andre skaper mange hytter tilgjengelig for salg ofte misnøye hos de som har kjøpt dem fordi levetiden er for kort. Og for det tredje, hvis du har byggeerfaring og restmateriale, kan du bygge en bruksblokk selv, ikke av standard type, men basert på dine behov. En kommersielt bygget hytte vil vare lenge, og erfaringene under byggingen vil være nyttige i fremtiden.

Etter å ha kjøpt flere dekar, streber sommerbeboere etter å umiddelbart bygge en pålitelig bruksenhet for forskjellige formål:

som bolig inntil huset er bygget, for senere å ombygge det til andre behov;
uthus for utstyr og annen eiendom;
som omkledningsrom, pantry, bad, sommerkjøkken;
som skur for kaniner, fjærfe og husdyr.

Bruksblokken er et universelt rom, alle kan tilpasse det til deres behov. Hvis eierne bruker mye tid på å jobbe på landet på sommerhuset deres, vil de tenke på et hvilerom, på en seng i det for å overnatte. En liten kompakt struktur kan se ut som en enkel låve eller et hus fra et eventyr. Alt avhenger av eierens behov, evner og prioriteringer.

Materialer og prosjekter - hva og hva skal bygges av

Byggingen begynner med fundamentet og slutter med taket. Det er ikke noe spesielt valg i materialer her. Grunnlaget er laget stripe eller søyleformet. For tape trenger du sand, sement, pukk eller betongblokker. Søyle er laget av murstein eller stein. Den siste tiden er det brukt asbestsementrør som er fylt med betong. Bruksblokken er vanligvis dekket med rimelig materiale: skifer eller bølgepapp.

Byggingen av vegger konfronterer ofte en sommerboer med problemet med å velge et materiale. Man bør gå ut fra flere faktorer: kostnad, arbeidsintensitet, termisk beskyttelse, hvis de skal bo i bruksblokken om vinteren. Billig materiale vil spare penger, og lett materiale (paneler, luftbetong) vil tillate deg å bygge et billigere fundament. Store blokker, paneler, sip-paneler, plater og korrugerte veggplater vil øke konstruksjonen betydelig.

For å bygge en verktøyblokk brukes en av de enkleste ordningene i økende grad - ramme.

Etter å ha sortert ut materialet, bestemmer vi oss for formålet og følgelig dimensjonene, og lager tegninger. Den minste lagerboden, som også kan fungere som midlertidig tilfluktsrom, har mål på 3,5 x 2,5 m. Regner vi med å ha et lager, et rom adskilt med en skillevegg, eller et hjørne for matlaging i bruksenheten, trenger vi dimensjoner på 4,5 x 3,0 m. I begge tilfeller er det umulig å finne et sted for et bad, du må installere toalett og dusj i hagen. En 6×3 verktøyblokk lar deg plassere alt du trenger for å leve med minimale fasiliteter.

Rammeprosjekt 6×3 – hvor mye materiale trengs

La oss se på hvordan du bygger en 6x3 m verktøyblokk, hvor mye og hvilket materiale som trengs. Vi fokuserer på ett alternativ, fordi det er umulig å vurdere alt mangfoldet. Hvis dimensjonene til rammestrukturen din er forskjellige, er det enkelt å beregne mengden materiale ved å øke eller redusere den.

Ved byggestart sørger vi for å tegne en tegning så godt vi kan, og ut fra den lager vi en materialliste. Du bør ikke skynde deg inn i dette; det er bedre å tenke nøye gjennom det til du finner det ideelle alternativet.

Du trenger stenger 100×100 mm:

for nedre og øvre rammer 6 m lange - 6 stykker, tre meter - 8;
for vertikale støtter – 2,4 m – 11 stykker;
2 stykker på 6,6 m hver for sperrer;
pluss horisontale sprosser på dører og vinduer.

Tavler som trengs:

20 stykker 25×150 mm for gulvet, samme nummer for taket eller bytt ut med et annet materiale (kryssfiner, fiberplater, etc.);
til kappen – 7 stk. 25×100 6 m lang;
for frontruter de samme 2 stykker, men 3,6 m lange;
for feste av sperrer – 50×100×3600 – 6 stk.

Hvis vi lager en metallramme for en bygning, fokuserer vi på lengden på tømmeret. Vi beregner materialmengde til fundament og overdekning ut fra bygningens størrelse. Hvis fundamentet er stripe, trenger du ganske mye sand, sement og pukk. Den søyleformede vil koste mye mindre; for en rammeverktøyblokk er det et godt alternativ.

Vi begynner konstruksjon - fundament og nedre trim

Vi lager et søyleformet fundament av asbestsementrør med en diameter på 150 mm. Først markerer vi stedet for fundamentet: fjern torven og et lag med jord til dybden av en spadebajonett. Fyll den med 10 cm sand og tamp den godt ned. På stedet der rørene er installert, graver vi 1,2 m dype hull, fyller bunnen med sand og tamper dem. Vi legger rør med ønsket lengde inn i hullene.

Ved hjelp av et bygningsnivå kontrollerer vi vertikalitet, horisontalitet og korrekt plassering rundt byggets omkrets. Vi fikser posisjonen ved å fylle mellomrommet mellom stolpene og bakken med sand. Vi fyller rørene inne med betong eller sement-sandmørtel. Fyll den først til en tredjedel av lengden, løft den litt slik at løsningen går inn i hullet og danner en solid base i bunnen. Vi fyller rørene til toppen, komprimerer betongen slik at hulrom ikke dannes. I midten av hvert rør plasserer vi et anker for å sikre rammen.

Mens fundamentet bruker flere uker på å få styrke, forbereder vi rammen. Vi lager et rektangel fra 10x10 cm bjelker, fester hjørnene til et halvt tre, fester det med spiker og selvskruende skruer. For å styrke rammen, installerer vi tømmerstokker på tvers av den innvendig. Vi behandler treverket for rammen, så vel som for hele strukturen, med antiseptika eller to ganger varm tørkeolje. På toppen av hver søyle legger vi takmateriale for vanntetting. Plasser rammen på ankrene og bank lett for å markere plasseringene for hullene. Vi borer hull, installerer den nedre trimmen på fundamentet, og fester den med muttere på ankrene.

Fortsettelse av arbeid - oppsetting av ramme, montering av sperrer og taktekking

Vi begynner å montere rammen fra endene, feste byggematerialene til den nedre rammen ved hjelp av metallhjørner. For å styrke fikseringen kan du installere diagonale stag fra bjelker eller midlertidig feste dem med et brett ved hjelp av selvskruende skruer. Vi monterer den fremre delen av rammen, installerer de vertikale stolpene, deretter den bakre. Avstanden mellom stolpene er 1,8 m. Vi styrker rammen med diagonale stag laget av bjelker.

Ikke glem vinduer og dører, og skape åpninger på stedene der de er installert. Størrelsen på døråpningen er 2x0,85 m. Vi installerer tverrstenger for vinduene: den nedre horisontale i en høyde på 80 cm fra rammen, den øvre - 1 m fra bunnen. Hvis vi planlegger å arrangere flere seksjoner inne, installerer vi skillevegger. Vi fester til slutt rammestativene øverst med bjelker.

Vi lager taket avhengig av metoden for montering av rammen. Hvis bygningen har for- og baksider i forskjellige høyder, installerer vi sperrer på langsgående bjelker på veggene og fester kappen til dem. Hvis veggene har samme høyde, monterer vi sperrene på bakken, og deretter installerer vi de ferdige på toppen. Vi skaper den nødvendige skråningen ved å heve den fremre delen med 50 cm. Men du bør huske på at en person ikke vil være i stand til å løfte dem, så hvis det ikke er noen assistent, monterer vi dem på toppen.

Vi dekker taket, legger gulvet, dekker veggene

Umiddelbart etter montering av rammen dekker vi taket. Listen over tilgjengelige takmaterialer er stor, så vi gjør kappen for store ark sparsom, og for rullet materiale - kontinuerlig. Før du legger gulvet, er det tilrådelig å isolere undergulvet: fyll åpningene mellom søylene med hvilket som helst materiale, fest dem med sementmørtel og fyll innsiden med utvidet leire. Vi legger gulvet fra brettene langs bjelkene.

Vi dekker veggene, starter fra frontveggen, går fra bunn til topp. Materialet kan være forskjellig: brett, fôr, sidekledning, bølgeplater, etc. Vi isolerer med glassull; det er ikke tilrådelig å bruke polystyrenskum - mus elsker det. Vi belegger veggene fra innsiden, lager skillevegger, installerer vinduer, henger dører - verktøyblokken er klar og vil utvilsomt bli en dekorasjon av tomten.

Før du bygger et skur med egne hender, la oss finne ut hvorfor det er nødvendig og om det er nødvendig i det hele tatt. En låve er et uthus som er designet for å oppbevare ulike ting, som byggeverktøy, materialer, mindre utstyr m.m. Til å begynne med, når et hus bygges, kan det brukes som midlertidig bolig i den varme årstiden. Uansett bør du ha minst en enkel struktur på nettstedet ditt.

Hva er den beste måten å bygge et skur raskt og billig? Den enkleste og raskeste løsningen vil være å reise et rammebygg. Samtidig kan du passe inn i et budsjett på bare noen få hundre dollar, alt avhenger av størrelse og materialer.

Jeg bestemte meg for å bygge en låve med egne hender så snart jeg kjøpte en tomt for å bygge et hus. Dette er den første bygningen på siden min. Jeg startet byggingen på senhøsten, så arbeidet foregikk i to etapper.

I prinsippet er det ikke nødvendig å lage et låveprosjekt. I det store og hele er denne strukturen bygget av materialene som er tilgjengelige, og hvis noe mangler, så bare kjøp mer og det er det. Men hvis du, som meg, bygger et skur fra bunnen av og ikke har noen materialer, er det bedre å lage ikke engang et prosjekt, men en skjematisk tegning. Dette vil hjelpe deg med å beregne den nødvendige mengden materialer og kjøpe dem på en gang, samtidig som du sparer tid og penger på transportkostnader.

Siden jeg allerede har litt erfaring med å designe, har jeg laget meg et enkelt skurprosjekt. Selv om jeg hadde et prosjekt, gjorde jeg under byggeprosessen noen designendringer av en eller annen grunn. Dette tyder på at det, selv med tegninger, er umulig å forutse alt.

I følge prosjektet skal jeg ha en låve på 4,5x3 m med skråtak. Høyden på rommet i nedre del er 2,2 m, i øvre del er det 2,7 m. Nå ville jeg bygget låven lavere, for eksempel 1,8 m nederst og 2,3 m øverst.

Bygging av fundamentet

Siden låven var planlagt laget ved bruk av rammeteknikk, kunne fundamentet lages søyleformet med blokker. For disse formålene brukte jeg en hul betongblokk (jeg kunne bare ikke finne en solid), hvis hulrom ble forseglet med mørtel.

Det første du må gjøre er å bestemme deg for en plassering og først deretter begynne å merke ut byggeplassen. For å markere trengte jeg trepinner og hyssing (du kan bruke fiskesnøre eller tau). Jeg kjørte tappene lenger enn byggeplassen i en avstand på omtrent en meter slik at de ikke skulle forstyrre meg ved montering av blokkene.

Etter å ha trukket i hyssingen, sjekket jeg diagonalene; de skulle være like. Jeg markerte stedene hvor blokkene skulle installeres og begynte å grave hull på 30–50 cm dype. Det var nødvendig å fjerne plantelaget med jord under blokkene og fylle dem med pukk eller sand, som jeg gjorde. Dermed ble stabiliteten til fundamentet maksimert.

Alle blokker må installeres i ett strengt horisontalt plan. Jeg gjorde dette ved å bruke et vater og justerte høyden med mengden pukk. Den knuste steinen ble helt i lag, hvert lag komprimert.

På dette tidspunktet var min første byggetrinn fullført og fundamentet ble overlatt til vinteren.

Bunnsele og ramme

Etter å ha ventet på at varmere dager skulle komme, fortsatte jeg å bygge låven. Til dette bestilte jeg en 3,5 m3 plate. Til rammen tok jeg en plate 100x50 mm (1,5 m3), til kledning 150x25 mm (2m3).

Bunnrammen laget jeg av en 100x50 mm plate, og la den på kanten langs fundamentstolpene.

Jeg festet platene sammen med universelle 100x6 mm skruer (selv om jeg prøvde gipsskruer, men de var for skjøre og gikk ofte i stykker). Du kan også bruke negler.

Etter å ha lagt brettene rundt omkretsen og festet dem, sjekket jeg umiddelbart diagonalene. Dette må gjøres med jevne mellomrom for ikke å bygge en skjev bygning.

Bjelkene til den nedre trimmen må åpnes med et antiseptisk middel. Det er bedre å bruke et antiseptisk middel for vanskelige arbeidsforhold. Jeg brukte NEOMID konsentrat. Jeg åpnet bjelkene med en vanlig pensel, men du kan bruke en sprayflaske, det går raskere.

Jeg la gulvbord (150x25 mm) på toppen av bjelkene og behandlet dem med et antiseptisk middel. Jeg la platene tett, men siden de var nysaget, ble det over tid dannet mellomrom på ca 1 cm mellom dem.For meg er ikke dette kritisk, selv om mus kan krype inn i fjøset gjennom spaltene. Du kan i tillegg legge plater av kryssfiner på gulvet, noe som vil være mer praktisk og estetisk tiltalende.

Nå er underlaget til veggene klar.

Rammen til veggene ble først montert på gulvet, deretter hevet, jevnet og festet til fundamentbjelkene. Når det gjelder montering, kan du enkelt gjøre dette arbeidet selv, men å løfte og sikre veggen selv vil være vanskelig, fordi strukturen er ganske tung (på grunn av fuktig tre) og fortsetter å prøve å falle. For disse formålene trenger du en assistent.

For å fremskynde prosessen med å bygge et skur med egne hender, brukte jeg en motorsag til å kutte brettene og en skrutrekker for å stramme skruene. Du kan bruke stikksag dersom det allerede er strøm i området.

Under enhver konstruksjon anbefaler jeg å bruke så mange forskjellige elektriske, mekaniske og bensinverktøy og mekanismer som mulig for å fremskynde og lette arbeidet. Først da vil hele prosessen være hyggelig.

Da jeg satte sammen veggrammen, gjorde jeg en feil - jeg installerte ikke avstivningene (skrå brett i hjørnene på låven). Da var det ganske vanskelig å installere dem. Seler gir romlig stivhet til hele strukturen og er avgjørende, så ikke glem å installere dem.

Jeg tok avstanden mellom rammestolpene til å være 70-80 cm, siden jeg ikke planlegger å isolere den i fremtiden. Hvis låven skal isoleres, bør stigningen på stativene tilsvare bredden på isolasjonen, som er 490 eller 590 mm.

Dør- og vindusåpninger skal være montert på forhånd i karmen og horisontale overliggere skal monteres.

Etter at veggrammen er montert, kan taksperrene monteres. Dette er de samme 100x50 mm platene med en stigning på ca 700 mm. Jeg festet sperrene med metallhjørner på den ene siden og spiker på den andre. La meg minne deg på at hvis du planlegger å isolere, så må trinnet tas i samsvar med isolasjonens bredde.

Veggdekorasjon

Jeg avsluttet veggene med en 150x25 mm plate, som jeg festet med spiker (60-70 mm) til rammestolpene. I dette tilfellet må du prøve å ikke sy åpningene til vinduer og dører. Her er alt veldig enkelt: fest brettet - spik det og så videre i en sirkel.

Etter en tid vil brettet tørke ut og det dannes sprekker. Jeg dekket dem med vindusperler, som et resultat av at låven fikk et fint utseende.

For å beskytte brettet mot miljøpåvirkninger og ulike typer insekter, åpnet jeg boden fra utsiden for å tappe oljen. En ganske billig, men ikke brannsikker måte å beskytte tre på. Brukte 10 liter avfall.

Montering av tak og tak

Når det gjelder taket, tenkte jeg gjennom mange alternativer, men bestemte meg til slutt for å lage det av takpapp. Og dette er nok en feilberegning av meg, men mer om det senere.

Jeg laget en gjennomgående kappe langs sperrene av 150x25 mm plater.

Den ble også åpnet med et antiseptisk middel, men bare fra utsiden.

For å montere taket kjøpte jeg to ruller RPP-350 takpapp. Jeg skar den i biter på 4 meter og la den langs takhellingen med en overlapping på 20 cm Jeg festet skjøtene med en 40x20 mm stripe.

Jeg forventet at dette taket ville tjene meg i flere sesonger, men jeg tok feil; etter to uker revnet takmaterialet ganske enkelt flere steder. Taket måtte legges om.

Årsaken til dette viste seg å være takmateriale av dårlig kvalitet. I fremtiden anbefaler jeg ikke å lage takmateriale av papirbasert takmateriale. Det er bedre å bruke euroroofing filt med en tykkelse på 3-4 mm, som vil vare i mange år.

Denne gangen laget jeg et enda enklere alternativ - et tak laget av drivhusfilm med ultrafiolett beskyttelse. Og så, over den kontinuerlige kappen, la jeg en forsterket polyetylen-bakside (jeg kjøpte den da jeg planla å lage et tak fra ondulin).

På toppen, i et kontinuerlig stykke, legger jeg en drivhusfilm med en tetthet på 150 mikron. Den var sikret, som takpapp, med 40x20 mm lekt. I seks måneder har det ikke vært noen problemer med dette taket, jeg får se hvordan det går.

Montering av vinduer og dører

Jeg installerte en brukt tredør. Jeg skiftet ytterdør i leiligheten, så den gikk inn i låven. Jeg lagde dørkarmen lokalt av plater, kjøpte hengsler og monterte døren.

Jeg har laget to låser - en innstikkslås og den andre hengelåsen for ekstra sikkerhet.

I utgangspunktet planla jeg å installere et stort trevindu i låven 1200x600 mm, men på et byggesupermarked kjøpte jeg et billig metall-plastvindu som måler 800x600 mm, og installerte det selvfølgelig. For å gjøre dette måtte jeg redusere vindusåpningen litt.

Vinduet ble sikret med universelle selvskruende skruer 100x6 mm. Først fjernet jeg glassenheten og boret 2 hull på siden av rammen. Jeg monterte vindusrammen i åpningen og festet den i vater med selvskruende skruer. Jeg satte tilbake doble glass.

Fra utsiden ble åpningen dekorert med platbånd og det ble montert galvanisert beslag. Jeg laget en vinduskarm i tre inni og fylte sprekkene med fugemasse.

Pris og vilkår

Jeg var i stand til å bygge et skur med mine egne hender for ca $1000, og det tok omtrent en måned (2-3 timer om dagen).

Det dyreste og mest grunnleggende materialet viste seg å være brett. Jeg måtte også kjøpe litt verktøy.

Forord

Alt om å bygge en varm trebod av tømmer og plater. Velge en plassering, utvikle strukturen til bygningen, ordne fundamentet, montere rammen, isolere og kappe skuret.

Det er mange forskjellige bruksområder for et skur. Og valget av plassering på nettstedet, samt størrelsen, designen og materialene som det vil bli laget av, avhenger av dem. Derfor, før du begynner å bygge et skur for sommerhuset, bør du umiddelbart bestemme formålet. Og ikke bare i nær fremtid, men også på lang sikt, slik at hjelpebygget senere ikke må forbedres, ferdigstilles eller til og med demonteres for å bygge igjen.

Varmt fjøs for kyllinger

Hvis skuret ved hytten bare skal brukes til oppbevaring av hageverktøy og utstyr, så når du velger et sted for det, er det nok å overholde følgende kriterier:

Praktisk tilgang til uthuset når som helst på året.
Jorda på byggeplassen er uegnet eller ikke egnet for dyrking av planter.
Utilstrekkelig naturlig belysning for frukt og/eller prydvekster.
Du bør ikke bygge et skur på et lavt område, da regn og smeltevann vanligvis samler seg der. Strukturen vil raskt bli ubrukelig, eller under konstruksjonen vil det være nødvendig å ta beskyttelsestiltak (lag et høyere fundament, gi om mulig vanntetting og drenering fra det, styrke fuktisolasjonen til hele bygningen, etc.), som vil kreve ekstra innsats, tid og kostnader.
Det er ikke tilrådelig å plassere uthus på steder hvor det er mye snø om vinteren. Det kan være vanskelig å komme inn i det på denne tiden av året (du må rydde stien og tilnærmingen til dørene for å åpne dem), og om våren må du skyve mer snø vekk fra veggene så at de igjen ikke flommer over.
Hvis utseendet på stedet fra inngangen foran er viktig og det ikke er noen intensjoner om å dekorere låven på noen måte (ved å bruke høykvalitets byggematerialer eller etterbehandle billige eller bruke prydplanter), er det bedre å plassere det bak huset eller gjemme det bak høye planter, eller i dypet av hagen, hvor han vil være usynlig.

Et skur bare for verktøy, spesielt i et landsted med en liten tomt, kan bygges av svært beskjeden størrelse. Oftest er bygninger laget 2x2,5 m.

Hvis låven på dacha skal brukes til noe annet eller har et helt annet formål, må dette tas i betraktning. Hvis den inneholder et vedskjul (et sted for ved) eller en kullbrenner (for kull), er det fortsatt bedre å bygge det nærmere huset.

Hvis det er et verksted i låven, er det på den ene siden, når det er støyende utstyr i det, bedre å plassere bygningen vekk fra boliger, og på den andre siden kostnadene for å skaffe nødvendig kommunikasjon (elektrisitet, vannforsyning, oppvarming) avhenger av lengden. Vi må ikke glemme viktigheten av naturlig lys, samt solvarme om vinteren. Det er bedre å bygge et verksted i et åpent rom, og ikke i skyggen av trær eller andre bygninger, og slik at vinduene er på de sørlige eller østlige veggene.

Hvis fjøset er beregnet for å holde kjæledyr, må du også ta hensyn til de nødvendige forholdene for å holde dem. For eksempel slik at ingenting plager gjestene i det hele tatt.

Generelt, når du velger et sted, må du ta hensyn til alle nyansene ved bruk av en låve. Du bør også stole på dem når du utvikler strukturen til bygningen: hvilke dimensjoner vil være langs den ytre omkretsen av veggene og høyden; hvor mange, om noen, innvendige rom som skal lages og hva vil være deres område; tilstedeværelsen av vinduer og ekstra dører (porter) og så videre.

Etter å ha tegnet en skisse av den fremtidige strukturen med grunnleggende dimensjoner, anbefales det å lage mer detaljerte tegninger. De skal angi dimensjonene til alle elementene i hageskuret. I dette tilfellet anbefales det å bruke algoritmen nedenfor for å utføre alt arbeidet. Basert på detaljerte tegninger vil det være mulig å mer eller mindre nøyaktig bestemme mengden nødvendige byggematerialer og utarbeide et foreløpig kostnadsoverslag.

Det optimale fundamentalternativet er søyleformet eller haug. De tilhører lette typer fundamenter, spesielt beregnet på lette bygninger, for eksempel de som er laget av tre. Columnar er enklere å lage enn noen annen. Pælefundamenter egner seg for alle typer jord, unntatt steinete. Det brukes vanligvis i tilfelle konstruksjon på vanskelig og heving jord, siden installasjon av peler krever bruk av spesialutstyr eller maskiner. Når det ikke er noen alvorlige bekymringer om at en bygning på et søylefundament snart kan bli skadet på grunn av jordens tilstand, er det ikke nødvendig med et pelefundament.

Arrangement av et søyleformet fundament

Begge typer fundament, hauger og søyler, i fullført form er rader med søyler langs omkretsen av bygningen og om nødvendig inne i den. Støtter må være i hjørnene av bygningen og under krysset mellom de indre veggene (skilleveggene) og de ytre. Installasjonsstigningen til søylene varierer vanligvis mellom 1,5–2,5 m og avhenger av følgende punkter:

skur størrelse;
hva slags tømmerstokker (med hvilken tykkelse og bredde) er planlagt installert.

Jo større tverrsnittet av etterslepet er, desto lengre kan spennet mellom støttene være. For eksempel, for å bygge 2x2 m, er det nok å plassere kolonner bare i hjørnene, og loggene vil være 150x50 (i ekstreme tilfeller 150x40) mm. Hvis låven er 3x3 m, må du, og forlate brettet med samme seksjon, installere mellomstøtter eller bruke 150x70 mm stokker.

Hvis du bruker et brett med en bredde på 100 mm, må du redusere ikke bare monteringstrinnet til søylene til 1–1,5 m, men også selve tømmerstokkene til 30 cm (i stedet for 0,5–1 m). Ellers vil gulvet under føttene dine synke merkbart.

Etter dannelsen av støttene (fra hauger eller søyler), er den videre konstruksjonen av låven ikke annerledes. Derfor, og siden installasjonen av et haugfundament fortsatt vil kreve involvering av spesialister, vil vi vurdere arrangementet av et søylefundament mer detaljert.

Den kan lages av forskjellige materialer og på forskjellige måter. De vanligste alternativene for å lage et søyleformet fundament:

fra rør (metall, asbest eller plast), som etter installasjon er fylt med betong;
laget av murstein eller små blokker;
fra armerte betongblokker.

Søylefundament til låve

For det første alternativet, ta rør med en diameter på 15-20 cm og en lengde på 1,8-1,9 m. Vi graver 1,5 m dype brønner på stedene hvor asbest eller plaststolper er installert. Vi setter inn rør i dem. Alle skal stikke ut fra jorden til samme høyde innen 30–40 cm. Hvis konstruksjonen utføres på et sted som har en skråning, må dette tas i betraktning. Rør må tas av forskjellig lengde - 1,8–1,9 m vil gå helt til toppen av plassen for boden, og under vil være lengre, i forhold til forskjellen i installasjonsnivåer.

Toppen av alle søyler skal være på samme horisontale nivå.

Deretter må du drive to armeringsjern inne i rørene og i en avstand på 6–8 cm fra hverandre. Dette vil styrke søylene og oppnå i deres øvre del de elementene som er nødvendige for å feste den nedre rammen av låven. Armeringen skal drives 25–30 cm dypere enn rørinstallasjonsnivået i bunnen av brønnene og slik at stengene øverst stikker like mye over støttene. Etter dette fyller vi røret med betong både fra utsiden og fra innsiden.

Hvis rørene er av metall, utsetter vi dem for anti-korrosjonsbehandling. Vi installerer dem på nesten samme måte som asbest og plast. Bare brønnene må lages med en diameter som er flere millimeter mindre enn den til metallrør. Det vil si at rørene må kjøres inn i hullene for dem. Etter dette heller vi betongen. Det er ikke nødvendig å sette inn beslag og stendere. Trekonstruksjonen er lett nok til å støtte metallrørstolper. Og for å feste den nedre trimmen, i stedet for utstikkende forsterkning eller stendere, er det bedre å bruke en sveiset profil, for eksempel et hjørne.

Den raskeste måten å forberede et søylefundament av den tredje av de ovennevnte typene er å bruke ferdige armerte betongblokker, for eksempel FBS 600x300x200. Det er nødvendig å grave groper under dem. Deres bredde og lengde skal være litt større enn blokkene, og deres dybde avhenger av høyden på sistnevnte. Vi fyller bunnen av gropene med en sand- og gruspute, og komprimerer den deretter, hvoretter tykkelsen skal være 20–30 cm Vi installerer blokker på sengetøyet. De skal stikke ut over jordoverflaten med ikke mindre enn 15–20 cm.De gjenværende spaltene mellom blokkene og veggene i gropene fylles med jord utvunnet fra sistnevnte, som deretter komprimeres tett.

Et søyleformet fundament er laget av murstein eller små blokker på omtrent samme måte som den forrige typen, bare støttene er kompositt. Først graver vi groper under dem med en dybde på minst 40 cm. Vi fyller bunnen deres med en sand- og gruspute, som vi deretter tamper. Tykkelsen etter dette bør være minst 25 cm.Vi legger murstein eller blokker på puten ved hjelp av sementmørtel.

Dimensjonene til de resulterende søylene i diameter må være minst 2 ganger bredden på mursteinen eller blokkene. Høyden på støttene bør være slik at de stikker ut over jordoverflaten med ikke mindre enn 15–20 cm Stålpinner (armering) eller gjengede stendere skal monteres i midten av hjørnet og sentrale søyler under utleggingsprosessen toppene deres. De er nyttige for presis og pålitelig festing av den nedre trim og/eller vertikale stativer laget av bjelker. Det er bedre å helle betong i det gjenværende gapet mellom søylene og veggene i gropene i stedet for å fylle det med jord.

Vi legger vanntetting på toppen av det forberedte fundamentet. Det kan være vanlig takpapp. For at den skal legge seg bedre og vanntettingen skal være mer pålitelig, er det bedre å legge den ikke direkte på fundamentet, men på bitumenmastikk, som må brukes til å dekke toppen av sistnevnte.

Vi installerer bunnen på vanntettingen. Vi lager den av 150×150 mm tømmer. Vi kobler dette tømmeret i hjørnene av det fremtidige skuret og ved mellomledd, hvis det er noen, til et halvt tre - dette er den enkleste måten. Det vil si at vi skjærer ut treet i krysset mellom bjelkene som er sammenføyd til hverandre til midten av tverrsnittet, slik at det ene brettet passer tett på det andre. Hvis fundamentet har stendere eller utstikkende armeringsstenger, må det bores hull i tømmeret med samme diameter som metallproduktene før de installeres. Vi sjekker borestedene ved å plassere bjelkene på installasjonsstedet mot de utstikkende festeelementene.

Montering av stropper og stokker

Deretter installerer vi stroppetømmeret på plass på toppen av fundamentet. Ved skjøtene spikrer vi tømmeret til hverandre med spiker, gjerne hundre kvadratmeter, for eksempel 100×4 mm. For større pålitelighet av tilkoblinger kan forsterkede hjørner spikres på innsiden, og en monteringsplate kan spikres på utsiden. Etter dette, hvis fundamentet var uten stendere, det vil si som regel laget av blokker, må du feste stroppen til den. For å gjøre dette borer vi hull for en pinne med en diameter på 10–14 mm gjennom bjelkene inn i fundamentet. Vi kjører den inn på det forberedte stedet og strammer den med installasjonsbolten. For å forhindre at hodet til sistnevnte stikker ut over bjelken, må det først bores et hull for det.

La oss gå videre til å feste bjelkene. Det er best å ta 150x60 mm plater for dem. Vi snur dem på kanten og fester dem til selen på innsiden av bjelkene (og ikke på dem) med spesielle stifter eller hjørner av passende størrelse. Vi spikrer festematerialet. Før tømmerstokkene festes grundig, må de justeres så nøyaktig som mulig langs den øvre kanten av trimmebjelken. Ellers, når du legger gulvet, må du lide mye, justere eller gjøre om noe, bruke et fly og andre verktøy.

Før du installerer bunnrammebjelkene og bjelkeplatene, anbefales det at disse trelastene behandles med brann-biobeskyttende forbindelser. Da holder låven lenge.

Etter etterslepet er kanskje den mest interessante delen av arbeidet å montere veggrammen. Det kan gjøres på to måter. Den første er følgende arbeidsrekkefølge. Rammen til hver enkelt vegg monteres direkte på bjelkelaget eller på bakken ved siden av den fremtidige bygningen. Hovedsaken er at det valgte nettstedet er nivå. Rammene må settes sammen sekvensielt én om gangen. Det er ikke verdt det samtidig.

Bygging av låveramme

For å montere veggrammen må du først plassere bjelkene til de nedre og øvre trim- og hjørnestolpene på bakken, og danner et vanlig rektangel fra dem. Så nivellerer vi igjen tømmeret i forhold til hverandre, ved hjelp av en firkant og om nødvendig et vater, for å sikre at alle vinklene er rett og rammebjelkene er i samme plan. Etter dette slår vi spiker av passende størrelse langs alle skjøter og/eller bruker monteringsvinkler og lister som festemidler. Deretter installerer vi den resulterende boksen i stedet for den tilsvarende veggen på bunnrammen i flukt med yttersiden. Deretter nivellerer vi rammen, setter en rett vinkel mellom den og basen og fester den med stoppere, skråninger, avstandsstykker, samtidig som vi spikrer den til den nederste trimbjelken med 200x4 mm spiker.

Etter dette fester vi mellomposter inne i boksen på stedene for vindu, dør og portåpninger, samt krysset med innvendige skillevegger (vegger). De kan ikke lages av tømmer, men av brett 100×50 eller 100×40 mm, slått sammen i 2 stykker. med spiker, som vi kjører inn i et sjakkbrettmønster i trinn på 20 cm. Etter dette installerer vi ytterligere stativer fra de samme brettene i de resterende åpningene i rammekassen. Avstanden mellom dem skal samsvare med bredden på den valgte veggisolasjonen. Det optimale trinnet er 0,6 m.

Først setter vi sammen de 2 rammene til de lengste veggene, det vil si forsiden og baksiden. For å sikre det etterfølgende arrangementet av et skråtak, må de være laget av forskjellige høyder. Hvis bredden på den fremtidige låven er 3 m, bør frontveggen være minst 0,5–0,6 m høyere enn bakveggen. Etter å ha montert disse to rammene på den nedre rammen og installert mellomstolper i dem, går vi videre til endeveggene. . Eskene deres kan lages av brett, og det er to monteringsalternativer. Du kan montere siderammene som beskrevet ovenfor. I dette tilfellet installerer vi ikke umiddelbart den produserte første boksen, men bruker den som en mal for den andre. På denne måten vil begge rammene være nøyaktig like store.

Imidlertid har dette alternativet en ulempe - det er stor sannsynlighet for at sideboksene, når de er installert mellom front- og bakveggene, må justeres litt til størrelsen på åpningen med et fly eller til og med en øks for å gjøre det raskere . Dette skjer vanligvis hvis de nødvendige dimensjonene ikke ble opprettholdt og/eller tømmeret var for ujevnt.

Derfor er det bedre å montere sideveggboksene direkte i åpningen mellom front- og bakramme. Først spikrer vi bjelken eller brettet til bunntrim nederst. Deretter fester vi trelast til det og hjørnestolpene på front- og bakveggene for sidene av enderammen. Etter dette spikrer vi en bjelke eller brett av topptrimmen på toppen. Deretter installerer vi mellomstativer.

Den andre metoden for å sette sammen en skurramme er mer kompleks og tidkrevende. Det må brukes når veggene er lange og/eller massivt trelast (med stort tverrsnitt og/eller tungt tre) brukes til å lage rammen. I dette tilfellet er de sammensatte rammeboksene vanskelige eller umulige å installere på den nedre rammen, og derfor er de laget direkte på stedet for fremtidige vegger.

Først spikerer vi bunnen av alle 4 rammer. Deretter installerer vi hjørnestolpene sekvensielt, justerer dem, setter en rett vinkel i forhold til basen i alle plan, og spikrer dem deretter til bunnrammen og fester dem med skråkanter slik at bjelken ikke vipper før rammen er montert. Etter dette strekker vi en streng (tråd) mellom hjørnestolpene og langs den, en etter en, installerer og fester vi de viktigste mellompostene (hvor dørvinduene og tilstøtende vegger vil være). Hvis det ikke er noen, installerer vi en i midten nær rammen til front- og bakveggene, og i endene klarer vi oss uten den. Deretter spikrer vi topptrimmen, og deretter alle de andre mellompostene.

Ved å bruke denne metoden for å sette sammen et skur, kan du bygge alle veggene parallelt i etapper eller en om gangen i serie. Først produserer vi helt rammen til fasaden, deretter en av endene av bygningen, og deretter etter eget skjønn.

Vi monterer sperresystemet fra brett 150×40 (du kan ta 100×40) mm. Lengden deres skal være større enn skurets bredde, slik at taket har et overheng på hver side. Vanligvis er det laget 30–50 cm over for- og bakveggene. Det vil si at for en bygning med 3 m endevegger bør lengden på sperrene være 3,6–4 m.

Vi snur brettene på kant og legger dem slik, og så spikrer vi dem fast til topprammen på veggene med spiker, som vi kjører på skrå, 2 på hver side av låven. Etter dette er det ikke nødvendig, men det vil ikke skade å styrke festingen av sperrene ved å installere monteringsvinkler. Dette vil tillate taket å tåle betydelige snø- og vindbelastninger.

Montering av takmantling

Etter dette kan du umiddelbart begynne å installere kappen under takmaterialet, men det anbefales å ta vare på takventilasjon. For å gjøre dette legger vi et vanntettingsmateriale (spesiell film eller vanlig takmateriale) over sperrene. Vi fester den med 40x40 bjelker, som vi legger på toppen langs sperrene og rett over dem, og deretter spikrer dem. Når de er installert på denne måten, kalles de motstenger. På toppen av dem spikrer vi en kappe av 100×25 mm plater. Spalten som skapes ved å installere motbjelker vil gi ventilasjon for takbelegg, kappe og vanntetting.

Installasjonstrinnet for kappen avhenger av hvilken type taktekking som er valgt. For myke, små og skjøre materialer (for eksempel takpapp, fliser, flat skifer og lignende) er den laget solid. Det vil si at gapet mellom brettene vil være mindre enn 1 cm. For ondulin anbefaler produsenten et trinn på 40 cm. Det er ikke verdt å legge kappebrett mindre enn hver 50 cm, uavhengig av type belegg.

Over endeveggene skal det også monteres baldakin. For å gjøre dette legger vi brettene slik at kappen stikker ut over de ytre sperrene med 20–30 centimeter.

Du kan spare litt på kappen hvis du lager den av ukantede plater. De er 1,5–2 ganger billigere enn kantede. Du trenger bare å velge dette tømmeret mer nøye, fordi du vil komme over ukantede brett som oppfører seg (som en propell) og er veldig skjeve. Og ett poeng til må tas i betraktning. Takmateriale, som takpapp og lignende, kan bli skadet av ukantede plater. Vi må ta vare på beskyttelsen hans.

Vi legger takmaterialet. Deretter spikrer vi et anti-vindsystem rundt omkretsen av taket, som vil beskytte taket mot sterk vind og fra rennende vann under. For å gjøre dette spikerer vi brett i samme bredde fra forsiden og baksiden av bygningen til endene av sperrene. Deretter installerer vi samme trelast på sidene av taket. Vi fester den med hjørner til fremre og bakre vindbrett. Etter dette dekker vi sperrene nedenfra. For dette kan du bruke ikke bare brett, men også fuktbestandige arkbyggematerialer laget av tre.

Isolering av låvevegger

Vi lager utvendig veggkledning. Du kan bruke sidekledning, fôr, profilerte eller vanlige plater til det. Platematerialer er gode og enkle å installere: kryssfiner, sponplater, OSB og så videre. Det er bedre at de er fuktbestandige. Pass på å spikre brettene horisontalt. Dette vil gi bodstrukturen større stivhet.

Igjen kan du spare litt penger. Hvis det ikke spiller noen rolle hvordan skuret ser ut, kan det dekkes på utsiden med ukantede plater. Bare med tanke på at kantene på dette materialet er ujevne, må det spikres med en overlapping. Du må starte fra bunnen. Vi lager en overlapping på 2–3 cm, og hvis tømmeret er for ujevnt, så mer. Du kan trimme den med kantplater på samme måte. Og utseendet er mer attraktivt, og etter at belegget tørker, dannes det ingen hull.

Det er viktig å installere vannvindisolasjon under den ytre huden. Dette kan være takpapp eller en spesiell film. Først legger vi isolasjon på rammestolpene, midlertidig fikser eller holder det på en eller annen måte, og sekvensielt installerer mantelmaterialet på toppen.

La oss legge gulvet. Den kan også isoleres og lages med vanntetting. For å gjøre dette må du plassere brett under bjelkene, du kan bruke ukantede og feste dem med hjørner. Dette vil være en kappe for vanntetting og isolasjon. Monteringstrinnet må gjøres opp til 20 cm.. Ellers vil isolasjonsmaterialene synke kraftig over tid og bli mindre effektive. Så inne i låven legger vi hydro- og deretter varmeisolasjon på mantlingen mellom bjelkelaget. Vi installerer en dampsperre direkte på bjelkene (vanlig plastfilm vil gjøre det). Etter dette legger vi gulvet. Vi bruker plater eller platematerialer av tre.

Vi monterer innvendig veggkledning. Vi legger termisk isolasjon mellom rammestolpene. Vi installerer en dampsperre på toppen av bjelkene og brettene på rammen. Deretter installerer vi det innvendige kledningsmaterialet - noe av det ovennevnte for det eksterne.

Vi dekker taket på nesten samme måte som vi gjør veggene. Vi legger termisk isolasjon mellom sperrene og spikrer samtidig den innvendige kappen. Det vil forhindre at isolasjonsmaterialet faller ut. Deretter legger vi en dampsperre på kappeplatene og installerer samtidig det innvendige kledningsmaterialet - uansett hva som brukes til veggene.

Ved siden av et privat hus eller hytte er det alltid en ledig tomt hvor du kan bygge en liten, men ekstremt nyttig struktur - en låve. Dens formål er svært mangfoldig, fra oppbevaring av utstyr og fast brensel til ovnen, til dyrehold. Tre er oftest brukt til å bygge et skur. Og dette er helt berettiget: det er rimelig, holdbart og enkelt å bruke. Du kan bygge strukturen selv ved å følge enkle trinnvise instruksjoner.

De første spørsmålene som må løses før byggingen starter: hvor og hva skal man bygge låven fra? Tomtearealet er ofte begrenset, så du må bruke landet maksimalt. Som et alternativ kan du bygge et skur mot en av veggene i huset eller gjerdet. Hvis det er nok plass, kan du velge absolutt hvilket som helst sted, det viktigste er at bygningen er praktisk å bruke.

Du kan bygge et treskur fra forskjellige materialer:

De to første tresortene vil gi en høykvalitets, slitesterk og varm konstruksjon, men byggeprosessen krever store økonomiske og fysiske kostnader. De resterende typene er egnet for lette strukturer som vil bli brukt som lagringsplass; de vil sikkert koste mindre, og til og med en person kan bygge et slikt skur.

Fordeler med et treskur:

Mulighet for å bygge "varme" og "kalde" versjoner av strukturen;
Rask byggetid;
Tilgjengelighet og bredt utvalg av materialer for konstruksjon;
Økologisk renhet av tre;
Mulighet for å bruke hvilken som helst dekorativ finish og lette typer fundament.

Ikke glem utseendet til låven. Det bør kombineres harmonisk med andre bygninger på stedet. Eksteriør enhet kan oppnås gjennom moderne etterbehandlingsmaterialer, som sidekledning eller korrugerte plater.
For ikke å gjøre en feil når du beregner mengden materialer, er det nødvendig å på forhånd utarbeide en plan med de nøyaktige dimensjonene til skuret og lage markeringer på en tomt.

Du må også fylle på med festemidler, verktøy og materialer for å ordne fundamentet og dekorativ etterbehandling, om nødvendig.

Bygging av et skur fra tømmer eller stokker

Hvis uthuset må vare i mange år, er det best å velge tømmer eller stokker som grunnlag for veggene, fordi levetiden til bygninger laget av dem kan nå 70 år. Disse materialene vil gi høykvalitets termisk isolasjon i tilfelle husdyr eller fjørfe holdes innendørs. Bygget egner seg også til oppbevaring av utstyr. For å bygge en stor låve vil det kreves ekstra arbeidskraft.

Det er bedre å ikke bruke et skur laget av tømmer eller stokker for oppbevaring av ved, siden det ikke har tilstrekkelig ventilasjon til å tørke fyringsoljen.

Forberedelse av fundament

Hvis det ikke er tid til å forberede fundamentet, kan du erstatte det med søyler gravd til en dybde på 60-80 cm.

Prinsippet for å legge grunnlaget ligner det som er beskrevet ovenfor.

Stropping og montering av ramme

Det er mer praktisk å starte konstruksjonen ved å arrangere et sted som vil tjene som et gulv og fundament for bygging av vegger. Den nedre kanten skal være laget av 150x150 mm tømmer, behandlet med et antiseptisk middel. Fundamentet må først dekkes med takpapp for å beskytte konstruksjonen mot fuktighet.

Stroppestengene kan skjøtes ende-til-ende og festes med metallhjørner, eller i et halvt tre. I det andre tilfellet må skjøtene sikres med spiker eller stendere.

Gulvbjelkene festes til rammen med spesielle braketter eller hjørner. For å gjøre dette legges 50-60 mm plater på kanten og festes med selvskruende skruer på bjelkene i trinn på ikke mer enn 60 cm. Plasseringen av bjelkene må justeres langs den øvre kanten av trimmen slik at når legging av gulvet er overflaten jevn.

Neste trinn er installasjon av gulvet. Den kan festes med selvskruende skruer eller spiker. Det er viktig å sikre at det ikke er hull, og at de ytre konturene til gulvplaten eller OSB faller sammen med bunnen.

Deretter monteres stativene i hjørnene av basen og festes med toppbeslaget. For å gjøre arbeidet lettere når du bygger et skråtak, kan stativene umiddelbart tilpasses til størrelse, to av dem skal være 50-80 cm høyere. For et sadeltak må alle stativer utføres like. Deretter installeres ytterligere støtter langs omkretsen av veggene hver 50. cm og åpninger dannes for vinduer og dører.

Takkonstruksjon

Det er lurt å sette opp et skurtak for en låve - det er raskt og økonomisk. Dessuten brukes loftet i slike små bygninger sjelden.

Hvis topprammen er i vinkel, kan sperrene fra brettene legges direkte på den og snu dem på kanten. Avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 50 cm slik at taket tåler en stor snøbelastning.

Plankemantling legges på sperresystemet. Hellingen avhenger av takmaterialet. Under takpapp må kappen være kontinuerlig; under ondulin kan brett legges i en avstand på ikke mer enn 40 cm; under korrugerte plater er et trinn på 60 cm akseptabelt.

Veggbekledning og montering av dører og vinduer

Du kan dekke veggene med OSB eller plater (kantet og ukantet). Platene og kantplatene legges ende mot ende og festes med selvskruende skruer eller spiker. Ukantet trelast monteres med overlapp slik at det ikke blir glipper mellom platene.

Det er bedre å bruke ferdige vinduer, siden deres produksjon krever ferdighetene til en snekker. Døren kan også spesiallages av tre, metall eller plast, eller kuttes av OSB-plate og forsterkes med sprosser.

Alle stadier av konstruksjonen av et rammeskur kan tydelig studeres i den presenterte videoen.

Etterbehandling

OSB eller brett ser ikke alltid attraktivt ut. I tillegg, hvis platene er vanntette, trenger tømmeret beskyttelse mot fuktighet, sollys og insekter. Derfor er dekorativ kledning av en rammefjøs en nesten obligatorisk betingelse for holdbarhet og estetisk utseende.

Du kan også ordne en kjeller under låven, som du kan lage selv.

Bygningen kan kles med ulike typer materialer. Når du velger dem, bør du fokusere på utsiden av tilstøtende bygninger. For eksempel kan ytterkledning perfekt etterligne murstein, tømmerstokker og andre materialer; hvis det brukes bølgeplater i dekorasjonen av huset, bør låven dekkes med det samme, og velg passende nyanse.

Hus eller land uthus er oftest bygget av tre og dets derivater. Disse materialene gir variasjon i konstruksjon og kvaliteten på det ferdige skuret. Hvis alt arbeidet er utført riktig, vil bygningen vare veldig lenge, beholde sitt attraktive utseende og ikke miste funksjonaliteten. Derfor er det så viktig å følge alle stadier av konstruksjonen fra å legge grunnlaget til dekorativ etterbehandling.

Det tilfeldigvis er at fjøset utelukkende er knyttet til habitatet til husdyr - fra kyr og hester til kyllinger og kalkuner. I et slikt rom skal det være et hvilested for dyr, et fôrings- og aktivitetsområde. Bygget skal være varmt, miljøvennlig og trygt, slik at de levende skapningene inne er komfortable og rolige. For å lage et skur er en treplanke best egnet. Bygget er plassert på bakken uten fundament. I dette tilfellet er det ikke nødvendig.

Fordeler og ulemper med plankekonstruksjon uten fundament

Erfarne bønder anbefaler å lage skur fra treplanker og installere dem direkte på bakken, uten å bygge et fundament. Fordelene med slike strukturer er som følger:

sparer tid - de kan reises raskt (på bare noen få dager);
spare penger - uten fundament vil strukturen koste 2 ganger mindre;
spare innsats - det er åpenbart at det å bygge en struktur uten fundament krever mindre innsats fra byggherrens side.

I tillegg viser selve låven seg å være ganske lett og stabil.

For å bygge et skur uten fundament, velg treplater - de er ganske lette, men holdbare

Imidlertid har slike bygninger også ulemper:

behovet for obligatorisk tilleggsisolasjon av gulvet slik at dyrene inne ikke fryser;
behovet for ekstern og innvendig vanntetting av vegger og gulv slik at vann fra jorda ikke ødelegger treplater;
strukturens skjørhet (en låve vil vare ca. 20 år, mens den med et fundament vil vare ca. 50);
behovet for nøye klargjøring av området der skuret skal installeres.

Hvis slike problemer ikke skremmer deg, kan du trygt begynne å bygge et skur fra treplanker uten fundament.

Treplater er et slitesterkt og pålitelig materiale og er relativt rimelige. Det er derfor de ikke mister sin popularitet og relevans, til tross for overfloden av moderne innovative materialer.

Et treskur uten fundament vil vare maksimalt 20 år, da vil det raskt begynne å kollapse

I hvilke tilfeller er det rasjonelt å bruke

Når en låve bygges for å vare, skal den monteres på et fundament. Hvis det ikke er behov for langsiktig drift av bygningen eller strukturen skal flyttes fra ett sted til et annet, helles ikke grunnlaget.

Det er ikke behov for et fundament hvis du bor i varme strøk der det ikke er harde vintre og lite nedbør gjennom hele året.

Beboere i varme områder med lav gjennomsnittlig årlig nedbør har råd til å bygge et skur uten fundament.

Rimelighet er en annen viktig egenskap ved et skur uten fundament. Hvis midlene er begrenset, kan du bygge en struktur uten fundament og installere den direkte på bakken.

Forberedelse til bygging

Før du begynner prosessen med å bygge et skur fra treplanker, må du bestemme deg for utformingen av rommet, forberede alle nødvendige verktøy og materialer, velge isolasjon og vanntetting.

En låve laget av treplanker uten fundament kan bare være en-etasjes. Ellers vil jorden ikke tåle det og vil begynne å synke, strukturen vil gradvis synke ned i jorden, veggene og gulvet vil begynne å kollapse. Dette er farlig for dyr og mennesker.

En låve uten fundament kan bare være en-etasjes: jo flere etasjer, desto tyngre er strukturen; den vil raskt synke ned i bakken

Høyden på bygningsveggene bør ikke overstige tre meter, og det totale arealet bør ikke være mer enn 20 m2. Ellers vil strukturen vise seg å være veldig stor, jorden vil rett og slett ikke støtte en slik vekt.

I alle fall, låven laget av treplater vil være ramme. Dette betyr at de i utgangspunktet bygger et "skjelett" - en base, deretter er det foret med brett, isolasjon, vanntetting og etterbehandling.

Tegninger av plankeskur

For å bygge et skur trenger du en tegning. Det er bedre å velge det enkleste designet. Det vil være lettere å bygge en slik struktur alene.

Ved å følge tegningen nøye, kan en låve bygges på et par dager alene

Låven kan gjøres firkantet eller rektangulær avhengig av eierens personlige preferanser. Men en langstrakt struktur som er for smal er upraktisk å bruke; dyrene inni vil være for trange.

Ved hjelp av en enkel tegning kan du lage en komfortabel og koselig låve for husdyr

Valg av materiale og beregning av plater

Hovedmaterialet for å bygge et skur uten fundament er treplater. Eik, gran og furutrær egner seg til landbruksformål. Det er verdt å velge slike treslag fordi de:

lukter godt;
ikke absorber ubehagelig lukt;
er holdbare;
motstandsdyktig mot muggdannelse.

For å bygge en rammebase, velg eikeblokker med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt (100×100 eller 60×100 millimeter).

For konstruksjon, velg kun stenger med et tverrsnitt på 100X100 mm eller 60X100 mm, andre vil ikke fungere

For å lage en ramme, plasser 4 identiske stenger i hjørnene av den fremtidige strukturen. Lengden på hver "pinne" er 3 meter 20 centimeter (forutsatt at høyden på låven er 3 meter, vil 20 centimeter bli gravd ned i bakken for å sikre stabiliteten til hele strukturen).
Vertikale stenger er forbundet med hverandre med horisontale. Og ikke bare på veggene, men også på gulv og tak. Avstanden mellom parallelle stenger er 50 centimeter.
Rammen er kledd med treplater utvendig og innvendig (helt inkludert gulv og tak). Plankene skal passe tett mot hverandre uten å danne hull.

Basert på slike funksjoner blir det gjort beregninger. For å bygge en bygning med et areal på 20 kvadratmeter med tre meter vegger, trenger du følgende antall brett og stenger:

210 meter tømmer (70 tømmer, 3 meter hver);
188 kvadratmeter treplank.

Et eksempel på beregning av nødvendig antall treplater

For å beregne hvor mye materiale som kreves for bygging av en bygning, må du vite de nøyaktige dimensjonene til det fremtidige rommet. Hvis strukturen er tre meter høy, 5 meter lang og 4 meter bred, er det enkelt å telle antall brett. Du må finne ut det totale arealet av alle overflater av bygningen (inkludert gulv og tak). For å gjøre dette, multipliser først lengden på bygningen med høyden (5 * 3). Vi får arealet til en vegg, det samme området av den parallelle veggen. Arealet til de to andre veggene er lik produktet av høyden og bredden på låven, multiplisert med to (4 * 3 * 2). Gulv og tak har samme areal. Vi beregner dem ved å multiplisere lengden med bredden (5 * 4). Nå summerer vi alle de mottatte tallene (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Vi utfører kledningen utvendig og innvendig. Dette betyr at vi multipliserer den resulterende verdien (94) med 2.

Hva er best for isolasjon?

Boden må definitivt isoleres. Ellers vil ikke dyrene kunne holde seg inne om vinteren. Det vil være fuktig og kaldt for dem å sove på gulvet. Under slike forhold vil husdyr raskt bli syke og begynne å dø.

Egnede materialer for isolasjon inkluderer:

ull (mineral, stein, glass);
ecowool;
polyuretanskum.

Bomull er det billigste isolasjonsmaterialet, men det absorberer raskt fuktighet og henger. Det anbefales å bruke det under strenge forhold. Glassull kan være farlig for husdyr. Hvis det kommer på huden eller slimhinnene til et dyr eller fugl, kan det være dødelig. Det er bedre å velge mineral eller stein.

Økoull er dyrere enn vanlig mineral- eller steinull, men regnes som et miljøvennlig og fuktbestandig materiale. Holder pålitelig på varmen innendørs.

Polyuretanskum er et ganske dyrt isolasjonsmateriale. Men de har ikke funnet på noe bedre ennå. Den er motstandsdyktig mot fuktighet og synker ikke selv etter lang tids bruk. Holder pålitelig på varmen i bygningen.

For å isolere et skur er det bedre å velge polyuretanskum. Den absorberer ikke fuktighet og deformeres ikke under bruk

Polyuretanskum for isolasjon legges i ett lag, mens bomullsull legges i to eller flere. Valget i dette tilfellet er åpenbart.

Video: hvordan velge isolasjon for et treskur

Vanntetting av vegger, gulv og tak

Når du bygger et skur fra treplanker uten fundament, er det spesielt fokus på vanntetting. Det må utføres på alle overflater av strukturen - fra gulv til tak, slik at fuktighet ikke kommer inn i og forstyrrer det komfortable oppholdet til husdyr i låven.

Vanntetting kan være:

belegg;
lime inn;
maleri;
sprayet.

Betonittmatter, membraner og injeksjoner brukes også som vannisolasjon.

Belegg vanntetting er bitumen - et stoff med en skarp lukt. Det er ikke effektivt, men det er billig. Shed wrap-isolasjon fungerer best. Det er et rullet materiale som selv er festet til overflaten. Malingsisolasjon ligner maling; sprayisolering (i pulverform) krever spesialutstyr. Injeksjonslaget krever mye penger. Matter eller membraner er dyre og øker tykkelsen på veggene. Men de beskytter strukturen pålitelig mot fuktighet. Hvis det ikke er økonomiske begrensninger, er det bedre å velge matter eller membraner. Levetiden deres når 70 år.

Det er nødvendig å vanntett fjøset, ellers blir rommet fuktig og dyrene blir ofte syke

Nødvendige verktøy

Den nødvendige tegningen er allerede valgt, materialene er beregnet. Klargjøring av instrumenter begynner. For å bygge et treskur uten fundament trenger du:

sag;
bore;
fly;
skrujern;
selvskruende skruer;
negler;
hammer;
konstruksjon hjørne;
bygningsnivå;
blyanter;
ledninger for å bære belysning inn i rommet;
markør for merking;
konstruksjonsstiftemaskin.

Ytterligere materialer og gjenstander som trengs for å lage et fullverdig skur:

tredør og hengsler for installasjon;
et lite vindu (i en plast- eller treramme) slik at sollys trenger inn i rommet i løpet av dagen, og eieren sparer på strøm;
OSB-paneler for å lage partisjoner;
lampeskjerm og lyspære;
bytte om;
stikkontakt;
sementmørtel for å fylle vertikale stenger nedgravd i bakken;
sand, pukk;
korrugerte taktekking;
polyuretanskum.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage et skur

Du kan bygge et skur ikke bare fra treplanker. Trepaller og skrap er også egnet til dette formålet. Det viktigste er å forberede dem til byggearbeid: fjern alle spiker, niveller dem og behandle dem med et fly.

Instruksjoner for å bygge et skur uten fundament:

De rydder området for det fremtidige fjøset. Alt rusk og skitt fjernes fra stedet, hull graves, åser og hauger jevnes ut.
Forberedelse til bygging starter med rengjøring og merking av området
De markerer området og bestemmer hvordan låven skal ligge.
4 vertikale stenger er nedgravd i hjørnene av den fremtidige bygningen. Hver av dem skal fordypes i bakken med 20 centimeter (ikke mindre).
Stengene i hjørnene er begravd i bakken og fylt med sement for styrke.
For å sikre at stengene står godt på plass, fylles de med sementmørtel og får tørke i minst 24 timer.
Området er dekket med pukk for å komprimere jorda.
Sand helles på stedet og jevnes ut.
Grunnen under skuret komprimeres med pukk og sand slik at skuret står stødig på plass
Konstruksjonen av rammen begynner: horisontale stenger spikret til de vertikale stengene. De starter fra gulvet og ender i taket. Avstanden mellom parallelle horisontale forbindelser er 50 centimeter. Nøyaktig det samme "gitteret" er laget på gulv og tak. Vertikale bjelker og horisontale bjelker festes med spiker eller selvskruende skruer.
Ikke glem å gi plass til dør og vindu
På en av kortveggene er det plass til dør.
På hvilken som helst vegg er det et sted for et vindu for deretter å installere en ramme med glass der.
Den innvendige kledningen begynner med plater, skrap eller paller. De er festet til rammen med spiker. Det bør ikke være for store avstander mellom tilstøtende elementer. På dette stadiet må du dekke alle overflater med brett bortsett fra gulvet.
Ved tildekking er det nødvendig å unngå hull mellom platene
Når innredningen er ferdig, går de over veggene med et fly for å fjerne haker og splinter som er farlige for husdyrene.
En høvel vil bidra til å gjøre trekledningen glatt og jevn og fjerne alle haker.
Nå legges isolasjonen. Hvis du velger polyuretanskum, som selges i form av firkanter med sider på 50 centimeter, så festes det til treet med monteringslim. Velg en som passer til samspillet med treet. Informasjon om dette skal oppgis på produktpakningen. Dekk alle overflater unntatt gulvet.
For å isolere med mineralull må du lage plankebeklædning med avstanden mellom platene 1–2 mm mindre enn platenes bredde, slik at platene sitter så tett som mulig.
Isolasjonen er dekket med vanntetting. Benyttes matter eller membraner festes de til isolasjonen med monteringslim. Det beskyttende laget fjernes fra den selvklebende vanntettingen og et klebrig belegg påføres isolasjonen. Slik dekkes vegger og tak. Vanntettingen kan også sikres med en stiftemaskin.
Nå begynner vi å legge gulvet. For å gjøre dette legges et lag med vanntetting på treplater. Isolasjon festes til den (gjerne i 2 lag, selv om det er polyuretanskum, slik at det er så behagelig som mulig inne). Isolasjonen på toppen er igjen vanntett og dekket med treplater. Et ekstra lag med vanntetting er nødvendig for å forhindre at animalsk avfall lekker inn i isolasjonen.
Først la de vanntetting på gulvet, deretter isolasjon, så igjen vanntetting og bare til slutt - treplater
Vinduer og dører er montert. Arbeidet utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Vanntetting må monteres under ytterhuden
Siste etappe er legging av bølgepapp på taket. Dette gjør de med en overlapping slik at vann ikke renner under materialet. Du kan legge et ekstra lag med vanntettingsbelegg under bølgepappen. Det vil ikke være overflødig.
Bølgeplater er det beste materialet for å beskytte et låvetak mot dårlig vær - det varer lenge og er billig
Ledninger trekkes fra ledningene på gaten. De er festet til vegger og tak for å gi belysning. Innvendig er det montert bryter og stikkontakt på en av veggene. Det vil være mulig å skru på varmeapparatet i uttaket om vinteren dersom det blir veldig kaldt i fjøset.
Skillevegger er laget av OSB-plater og installert på de nødvendige stedene. Platene kuttes med sag og festes til vegger og gulv med spiker.

Video: bygge en låve fra treplanker uten fundament med egne hender

Å bygge et skur fra treplanker uten fundament er ganske enkelt. Det viktigste er å strengt følge instruksjonene og ta en ansvarlig tilnærming til hvert trinn i arbeidet. Riktig isolasjon er nøkkelen til å sikre at dyrene inne vil være koselige og komfortable, og eieren trenger ikke å bekymre seg for dem.