Как сделать выдвижной нож. Как самому сделать складной нож, с чего начать, выбор материала клинка и рукояти, изготовление плашек рукояти, сборка самодельного складного ножа. Процедура изготовления складного ножа своими руками

Как сделать или изготовить самостоятельно складной нож в домашних условиях. Подробные схемы, чертежи и поэтапное изготовление самодельных складных ножей своими руками

Как же сделать или изготовить самостоятельно складной нож в домашних условиях. Давайте рассмотрим основные схемы, чертежи и поэтапное изготовление складных ножей своими руками.

Современный "линейный" замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, – это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину.

Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом. Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.

Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редактореПосле этого я рекомендую вырезать шаблоны лезвия и рукояти из картона, прорезать отверстие под ось и скрепить модель ножа винтом с гайкой. Теперь Вы можете проверить, как закрывается и открывается нож.

Выберите место крепления стопорного штифта и проверьте, не цепляет ли его пятка клинка при складывании. Выберите форму пятки клинка. Эта часть очень важна для нормального функционирования ножа, ее следует просчитывать с особой внимательностью. Обратите внимание, что опорная часть пятки, которая будет контактировать с пластиной замка, должна иметь скос прядка 7-9° необходимый для "выборки" возможного люфта.

В основе работы линейного замка лежат три точки, образующие треугольник – самую сильную фигуру в природе. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клинка и стопора (прижимной пластины). Передача сжимающего усилия от пружины выбирает продольные люфты и приводит всю систему в жесткое напряженное состояние.

Кроме силы бокового давления самого стопора, в конструкции замка нет элементов, которые бы фиксировали клинок в закрытом положении. По этой причине в стопор дополнительно монтируется небольшой закаленный стальной шарик от подшипника, являющийся фиксатором клинка в закрытом положении.

Входя в гнездо сферической формы на пятке клинка этот своеобразный фиксатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом положении от самопроизвольного открывания. Правильное расположение этого шарового фиксатора очень важно для функционирования замка.

Отметьте на макете клинка и стопорной пружине это место и проверьте, не "выскакивает" ли шарик за габариты клинка при складывании.
Определите местонахождение винтов, стягивающих между собой плашки. Не забывайте о диаметре головок крепежа, который вы будете использовать для сборки ножа. Не располагайте отверстия слишком близко к краю рукояти. Между плашками может быть помещена проставка, либо поставлены трубчатые стойки – решать Вам.

Ну вот, общая геометрия клинка и плашек определена. Пора переходить к изготовлению ножа. Прежде всего, выберите материалы.

Для клинка предпочтительна нержавейка, т.к. при попадании влаги внутрь складника ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь – оно поржавеет. Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья).

Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником. Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно. Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится. Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это уже сталь.

Для плашек я рекомендую титан, т. к. он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности. С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную - запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.

Подробное видео, как сделать складной нож:

Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно – и вперед, не торопясь, почти до отверстия под ось (в этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила). Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при "настройке" замка.

Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя, но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания ножа.

Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.

Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа.

Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий нож. Если что-то не сопрягается – подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Ну вот, все сопрягается!
На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5 – 2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он «влезет» в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм (толщина шайбы на оси между клинком и плашкой).

Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3 -0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.

Соберите нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок "зацепится" – остановитесь. Соберите нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра.

Переспите с мыслью, что Вы сделали нож. Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок «до кондиции». Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она "провалится" аж до верхней плашки и заклинит замок.

Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного материала) надо в ее основании пропилить углубление так глубоко, чтобы усилие нажатия для открывания ножа было оптимальным (тут каждому свое – подбирается "по ощущениям").

В каталоге своей продукции за 2008 год, компания Cold Steel анонсировала новую систему фиксации клинка складного ножа. Проще говоря, «складень» с новым замком. Новая система называется «Tri-Ad Lock», и разработана конструктором Андреем Демко.

Кратенькое описание замка начинается словами «Undoubtedly, Cold Steel makes the safest, strongest, rocker-lock folders on the planet!», – «Несомненно, Cold Steel создал безопаснейший, прочнейший, замок коромысельного типа на планете!» Ну, реклама она реклама и есть, как говорится «сам себя не похвалишь...»

Но по прошествии двух лет, мы убедились, что это примерно так и есть. Как есть и «убежденные еретики» , считающие Tri-Ad дешевым маркетингом, да еще и эксплуатирующим славную конструкцию «бэк-лока». Давайте (прежде чем переходить к пыткам и казням) попробуем добиться отречения, то есть разобраться.

Итак - «back lock». Разберемся как он устроен, и почему разложенный и зафиксированный коромыслом клинок, под нагрузкой качается - «люфтит», в вертикальной плоскости (плоскости клинка). Люфт этих замков – притча во языцех, и едва ли найдется ножеман, который о нем не знает.

Рис.1 Люфт в замке «back lock», нож Ultimate Hunter (CS).

Данный недостаток обусловлен наличием зазора К, от его величины зависит величина люфта. Клинок фиксируется в рабочем положении шипом коромысла заходящим в паз на пятке клинка. Замыкание схемы, как видно из рисунка 1, осуществляется по передней (точка А) и нижней (точка В) рабочим поверхностям паза и коромысла. Эти две поверхности, плюс ось клинка, обеспечивают три точки опоры, необходимые для равновесного состояния клинка. Жесткость схемы зависит от пружины коромысла (сила Fпр). При рабочей нагрузке на клинок (усилие реза Fр), возникает крутящий момент передающий давление на обе рабочие поверхности коромысла (точки А, В).

В случае качественно изготовленных деталей, зазоров тут нет и люфт не возникает (на практике часто встречается люфт и при рабочей нагрузке, это зависит от манеры исполнения коромысла конкретным производителем). При складывающей нагрузке (сила Fс) крутящий момент передает давление только на нижнюю рабочую поверхность коромысла, клинок теряет точку опоры А, и поворачивается на некоторый угол, пока снова не получит третью точку С, но уже на задней поверхности шипа коромысла. При снятии нагрузки, клинок вернется в рабочее положение под действием пружины коромысла.

Этот люфт – особенность конструкции. Реализовать схему «back lock» совсем без зазора, технически невозможно.

Теперь рассмотрим «Tri-Ad Lock».

Рис.2 Нож с замком «Tri-Ad Lock» в разложенном и сложенном виде. За основу взята иллюстрация из каталога CS за 2008 год.

1 – клинок; 2 – плашки; 3 – ось клинка; 4 – коромысло; 5 – опора пружины; 6 – пружина; 7 – ось коромысла; 8 – стопорный штифт.

Как видно из рисунка 2, в традиционную схему «back lock» введены новые элементы (и я бы сказал, что от бэк-лока тут осталась только идея).

Первое, добавлен стопорный штифт (8), благодаря чему клинок и коромысло получают фиксированные точки опоры по передним рабочим поверхностям, взамен плавающей (точка А) в схеме «back lock»;

второе, отверстие оси коромысла овальной формы, а сама ось круглая, соответственно коромысло имеет возможность перемещаться вперед-назад;

третье, плоскость по которой коромысло контактирует с клинком только одна, и имеет небольшой угол "a", как бы заваленный внутрь;

четвертое, достаточно большой зазор "d", между шипом коромысла и «дном» паза.

Рис.3 Сверху вниз, последовательность срабатывания замка «Tri-Ad Lock».

На рисунке 3, я попытался «в динамике» изобразить финальную фазу раскладывания ножа. Проследим за взаимодействием элементов конструкции.

Как только шип коромысла соскальзывает с цилиндрической поверхности пятки клинка, он заходит в паз и уже сам доворачивает (или скажем - может довернуть) клинок в рабочее положение. Под действием пружины коромысла, шип становясь на место выбирает все имеющиеся зазоры. Это возможно потому, что он имеет клиновидную форму (клин образован задней, скошенной стенкой и дугообразной передней рабочей поверхностью). Плюс к этому, – плавающая опора оси коромысла. Толкаемое пружиной, оно может двигаться вперед или назад, пока не займет оптимальное, равновесное состояние. Обратите внимание на то, как изменяется зазор в плавающей опоре оси коромысла (рис.3).

Как видно из рисунка все элементы схемы замыкаются без зазоров – соответственно и люфтам взяться неоткуда. При чем, точки А, В, С по которым контактируют клинок и коромысло, не размыкаются от нагрузок на клинок. Более того, данная люфтовыбирающая схема сохранит работоспособность даже когда на деталях появятся выработки. Коромысло просто опустится чуть ниже, зазор d для этого и предназначен (см. рис.2).

Рис.4 Реакция замка «Tri-Ad Lock» на нагрузки.

Как же будет реагировать схема «Tri-Ad Lock» на нагрузки? Очень просто, взглянем на рис.4. При рабочей нагрузке (Fр) давление, большей частью, воспринимается неподвижным стопорным штифтом (точка А) и передается плашкам рукояти. При складывающей (Fс) - тем же стопорным штифтом, но уже через шип коромысла (точка В). И здесь положительную роль играет тот самый угол "a" (см. рис.2) благодаря которому клинок не выталкивает коромысло вверх, а сильнее прижимает его к стопорному штифту.

Рис.5, Рис.6 Работа замка ножа Cold Steel Rajah II.

Все выше изложенное и позволяет говорить, что именно «Tri-Ad Lock» является следующим этапом эволюции «back lock-а».

Выбирая нож, сегодня все чаще отдают предпочтение складному ножу. Оно и понятно. Если есть необходимость всегда нож иметь с собой, то складной нож несравненно удобнее в обиходе.

Сложив его почти вдвое, можно не опасаться, что нож порежет сумку, карман, куртку или любой другой предмет, в котором он будет находиться. Тем не менее, каждый ножеман или ножелюб отлично понимает, что складные ножи уступают по прочности нескладным их собратьям именно из-за замковых соединений. Замок в складном ноже является уязвимым местом и самым слабым звеном. Поэтому, когда вы выбираете складной нож, следует обращать внимание не только на лезвие клинка, но и на конструкцию замка.

Самая простая проверка надежности замка

Хотим предложить вам самый простой тест на проверку прочности замкового механизма перед тем, как вы примите окончательное решение о покупке ножа.

Возьмите в руку нож в открытом состоянии и постучите обухом по ладони. При этом старайтесь пальцы руки держать таким образом, чтобы лезвие клинка при резком закрытии ножа не поранило ваши пальцы. Если при довольно сильном постукивании нож не сложился, значит, замок прошел испытание.

В рамках данной статьи мы хотим рассказать вам о том, какие виды замков встречаются у большинства самых популярных производителей ножей.

Виды замков

Основу данного замка составляет плоская пружина, которая является продолжением лайнера. Механизм работы замка состоит в том, что пружина при открывании ножа упирается в хвостовик клинка. Выбирая нож с такой замковой конструкцией, всегда обращайте внимание, насколько глубоко пружина заходит на хвостовик. В идеале она должно заходить на расстояние, которое несколько больше, чем толщина самой пружины.

Такой вариант замка встречается довольно часто и хорошо зарекомендовал себя в повседневном использовании.

Framelock (integral lock, monolock)

Устройство данного замка аналогично конструкции Liner lock. Только в этой модификации запирающей пластиной является рукоятка ножа. Корпус рукоятки выполняют металлическим, что усиливает прочность всей конструкции. К тому же, удерживая рукой нож, происходит дополнительная фиксация пластины.

Back lock

Здесь фиксация хвостовика клинка осуществляется на стороне обуха с помощью подпружиненного рычага-коромысла. Сложность такого замка состоит в том, что при его изготовлении требуется точно подогнать прорезь на хвостовике и часть входящего в зацепление коромысла. Иначе коромысло может не достаточно входить в хвостовик, и клинок будет плохо фиксироваться. Или, наоборот, при условии, что коромысло будет свободно входить в хвостовик, клинок будет шататься. Небольшой зазор все же предусмотрен самой конструкцией, но он должен быть идеальным.

Более совершенной конструкцией является доработанная модель такого замка, которая получила название Tri-Ad Lock. Компания Cold Steel, которая выступила прародительницей данного типа замка, внесла в его конструкцию принципиальные изменения. Добавился стопорный штифт, который стал принимать на себя всю нагрузку при механическом воздействии. Зацепление коромысла и паз в хвостовике изменили свою конфигурацию, а также ось коромысла стала овальной. Все нововведения качественно сказались на прочности изделия в целом. При этом коромысло устроено таким образом, что по мере износа соприкасающихся частей ножа оно будет соответственно менять свое положение. В результате зазор будет сохранять свои размеры.

Compression lock

Сочетает в себе элементы Back lock и Liner lock. Различие в конструкции состоит в том, что в Liner lock пружина прижимается к хвостовику сзади, а в Compression lock — сверху. Еще одним положительным моментом является то, что пружина одной стороной заходит на хвостовик, а другой стороной прижимается к стопорному штифту. Такой механизм замка делает нож совершенно безопасным, так как, закрываясь, лезвие клинка никоим образом не может задеть пальцы рук.

Levitator lock

Такое устройство замка может применяться исключительно в ножах с металлической рукояткой. На рукоятке высекается специальная насечка (накладка) в виде пружинящей пластины. При нажимании на эту пластину, происходит смещение стержня в хвостовике и клинок высвобождается. Ножи с замками данной конструкции выпускаются компанией Benchmade.

Viroblock (Муфтовый замок)

Один из самых распространенных вариаций замков, в частности встречается в ножах ТМ Opinel. Лезвие фиксируется благодаря наличию металлической поворотной муфты с продольным разрезом. При помощи муфты происходит блокировка клинка. Когда муфта пребывает в крайнем положении, она препятствует открытию клинка. А когда нож открыт, достаточно повернуть муфту в любом направлении, чтобы заблокировать закрытие ножа.

AXIS, Arc lock, Rolling lock, Ultra Lock (Штифтовые замки)

Компанией Benchmade запатентовано устройство замка типа AXIS. В основе механизма замка лежит веретенообразный штифт, при помощи которого клинок фиксируется как в закрытом, так и в открытом положении, что делает ножи с такими замками совершенно безопасными, так как риск случайного закрытия клинка исключен. Из недостатков можно назвать лишь грязь, которая может накапливаться в пазах на хвостовике.

Другой тип замка от этой же компании, Rolling lock, также в основе своего механизма содержит штифт. Только он полностью погружен в рукоятку ножа, а в действие приводится с помощью Г-образного рычага.

Arc lock — этот вид замков и ножей производит компания SOG. Механизм замка во многом идентичен конструкции AXIS. Единственным отличием является то, что штифт имеет дополнительное крепление внутри рукоятки ножа. Это крепление осуществляется на качающемся коромысле. Этот нюанс в устройстве замка позволил компании запатентовать свое изобретение.

Производителем Ultra Lock является компания Cold Steel. В хвостовике клинка расположен U-образный паз. Штифт перемещается по этому пазу. Фиксируется клинок при помощи запирающего стержня, который блокирует при необходимости как открытие, так закрытие клинка.

Button lock, Axial lock (Кнопочные замки)

Такой замок используют, в основном, в автоматических ножах. При нажатии на кнопку штифт, в виде подпружиненной кнопки переменного диаметра, перемещается к плоскости клинка, в результате чего происходит высвобождение лезвия. Он же фиксирует лезвие при открытии и закрытии.

Axial lock — еще одна разновидность кнопочного ножа. Но механизм довольно необычный. Открытие и закрытие ножа с замком такого типа происходит, если нажать на ось ножа и слегка повернуть ее большим пальцем. Работает такой механизм за счет того, что на оси имеются специальные выступы, в которые входят пазы на клинке и в рукоятке.

Для данного устройства характерно наличие подвижного шпенька на клинке ножа. В момент открывания этот шпенек осуществляет сцепление с выемкой, находящейся в передней части рукоятки, и блокирует клинок. Для обратного действия производят смещение шпенька в сторону острия. Пользователям такого механизма нужно будет научиться некоторой сноровке, но зато лезвие открывается очень быстро, а замок считается достаточно прочным. Такие замки встречаются в линейке моделей ножей компании Kershaw.

Ram safe lock, Bolt lock (Ригельные замки)

В качестве примера замка Ram safe lock можно обратить внимание на ножи Cold Steel Pocket Bushman. В устройстве замка вы увидите сочетание основательности и простоты. В технологической конструкции ножа используется ригель (стержень), с помощью которого фиксируется хвостовик клинка. Ригель перемещается вдоль линии обуха (параллельно). С противоположной от клинка стороны ригель прижимается упругой спиральной пружиной. Открытие ножа осуществляется, если потянуть за темляк, то есть для открытия, а также и для закрытия ножа требуется обе руки. Зато замок отличается практичностью и долговечностью.

Bolt lock — имеет аналогичное устройство. Отличается лишь тем, что к ригелю прикреплен шпенек, который выведен сбоку рукояти. Что касается принципа работы, то здесь можно провести аналогию со штифтовыми замками.

Ratchets lock (Шестеренчатый замок)

Ratchet lock, или cogwheel lock встречаются в конструкциях южноафриканских окапи, но чаще всего их можно увидеть в испанских ножах наваха, а также в современном варианте Cold Steel Kudu. Скругленная часть хвостовика имеет вид гребенки, зубцы которой имеют прямые или слегка изогнутые углы. Пластина-накладка снабжена прорезью на один из таких зубцов. С помощью пластины происходит закрывание ножа. Когда нож открывается, пластина выдвигается, и тогда через нее могут пройти все зубцы шестеренки. Когда необходимо закрыть нож, пластина-фиксатор вручную поднимается, например за кольцо.

Балисонг

Как такового замка в данном устройстве ножа в принципе нет. Технология защиты клинка основана на том, что клинок, будучи в сложенном виде, просто закрывается рукоятью, которая состоит из двух половин. Каждая из половин имеет способность разворачиваться на 180 градусов. Открывая обе половины рукояти в разные стороны, высвобождается клинок. Некоторые модели могут быть снабжены защелкой, которая фиксирует половины рукоятей.

Очень распространенный тип замка. Часто встречается в бюджетных, туристических моделях. Плоская пружина удерживает клинок в его крайнем положении за скругленный хвостовик. Как таковой жесткой фиксации такой замок не гарантирует, но и не позволяет клинку неожиданно сложиться.

Friction folder (Фиксация трением)

Самое простое устройство, которое использовали еще крестьяне в средневековье. Так же устроены японские ножи хигоноками. По такому принципу изготавливают опасные бритвы. В устройстве ножа используется сила трения, с помощью которой клинок удерживается в открытом состоянии, а именно, хвостовик трется о рукоять в области оси. Открывание ножа происходит с помощью рычага. В закрытом положении этот рычаг немного выступает из рукояти. Следует просто нажать на рычаг, чтобы клинок выдвинулся, а затем вручную его можно открыть окончательно.

В заключение

Выбирая нож, ориентируйтесь не только на конструкцию ножа, но и на металл, качество изготовления, фирму-производителя. Ведь, зачастую, самый сложный замок, но выполненный неумело, будет уступать самому простому замку, изготовленному известной компанией-производителем, гарантирующей его качество и долговечность.

Складной нож – отличный инструмент в кармане мужика и не только. Его обязательно нужно брать с собой, отправляясь в поход или просто на природу. При помощи ножа можно не только нарезать колбасу или открыть пиво, но и защититься от врагов. Причем чаще врагом оказывается не человек, а животное, к примеру, собака или даже лиса. В этой инструкции мы рассмотрим, как сделать хороший простой складной нож своими руками .

Для изготовления ножа автор использовал довольно таки профессиональный набор инструментов, ему понадобился , электролобзик и другие инструменты. Но отчаиваться не стоит, если у вас умелые руки, такой нож без труда можно сделать и обычными ручными инструментами. Фиксирующее устройство ножа выполнено тоже просто, все детали изготавливаются вручную. Итак, приступим.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:
- высокоуглеродистая сталь (которую можно закалить);
- штифты (можно сталь или латунь);
- материал для накладок (дерево, пластик и так далее по желанию);
- эпоксидный клей;
- пружинный стержень (для изготовления пружины).

Список инструментов:
- ;
- сверлильный станок или дрель;
- зажимы;
- болгарка;
- тиски;
- бумага, карандаш, ножницы для изготовления шаблона;
- наждачная бумага;
- печь, масло для закалки.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Шаблон
Первым делом автор изготавливает шаблон, включая все внутренние детали. Для тех, кто уже хоть раз изготавливал нож, не составит большого труда сделать такой шаблон. Вам нужно продумать фиксирующий механизм, он делается в виде рычага с крюком.

Шаг второй. Вырезаем заготовки
Все детали ножа автор вырезает из листовой стали. Фиксирующий механизм состоит из двух деталей, одна часть удерживает пружину, а вторая представляет собой рычаг с крюком, который и удерживает клинок.

Для изготовления ручки понадобится выточить две идентичных части. Все детали, включая клинок, автор вырезает при помощи болгарки. В труднодоступных местах, где болгаркой не подлезть, делаем много поперечных пропилов, а потом постепенно их вырезаем.

Для изготовления клинка понадобится сталь с высоким содержанием углерода, в Америке принято использовать сталь 1050, в России самой распространенной маркой стали для изготовления ножей можно считать сталь 65Х13. Хорошая сталь, которую можно закалить, широко применяется при изготовлении инструментов. Также вы можете использовать сталь от старого отрезного диска.

Когда вырежете заготовки для изготовления ручки, соберите их на штифтах или просто на болтиках. Теперь отшлифуйте по контуру изделие, в итоге вы получите две одинаковых части.

Шаг третий. Шлифовка
Приступаем к более тонкой обработке заготовок, а именно – шлифовке. Тут нас отлично выручит ленточная шлифовальная машина. Доводим детали до идеала, а в завершении проходимся вручную напильником там, где не смогли подобраться станком.

Используя шлифовальную машину, вам также нужно вывести скосы на клинке. Автор крепит клинок к специальной приспособе и приступает к работе. Главный критерий тут – симметричность скосов.

В завершении автор обрабатывает детали вручную, используя наждачную бумагу. Следующим этапом для нас будет закалка, перед этим не забудьте просверлить в заготовках все необходимые отверстия, так как потом это сделать будет проблематично.

Шаг четвертый. Закаляем клинок
Чтобы ваш нож долго держал заточку, клинок обязательно нужно закалить. Так как клинок у нас небольших размеров, его можно запросто разогреть до нужной температуры при помощи горелки, как это сделал автор. Калим металл до тех пор, пока сталь не перестанет притягиваться магнитом. Если подходить более профессионально к этому делу, то для каждой стали есть четкая температура нагрева.

Когда разогреете сталь, опустите заготовку в масло. Вполне себе подойдет отработанное масло от автомобиля, а также растительное. После того как охладите заготовку, пройдитесь горелкой по металлу, чтобы обжечь масло. Теперь сталь можно проверить, если она не берется напильником, значит, закалка прошла успешно.

Следующим шагом закалки обязательно является отпуск металла, в противном случае сталь будет очень хрупкой. Для отпуска подойдет бытовая печь. Поместите клинок в нее и грейте его около часа при температуре 200-250 градусов по Цельсию. Затем дайте духовке остыть в закрытом состоянии с ножом внутри. Отпуск произведен! Теперь сталь будет пружинить, и клинок не сломается при высокой нагрузке.

Шаг пятый. Переходим к сборке ножа
После закалки отшлифуйте клинок до блеска, так как после термообработки он поменяет цвет. Теперь нож можно собирать. Смажьте все внутренние части моторным маслом, чтобы нож не заржавел изнутри. Теперь собираем все на штифтах. Накладки приклеиваем с помощью эпоксидного клея.

Зажмите ручку хорошенько несколькими струбцинами и дайте клею полностью высохнуть. Эпоксидка сохнет обычно около суток.

Когда клей полностью высохнет, производим окончательную шлифовку. Сперва изделие обрабатывается на шлифмашине, а потом вручную, используя наждачную бумагу. В завершении доводим ручку до идеальной гладкости с помощью мелкой наждачки.

Ножик – очень полезный инструмент, им можно защищаться, наточить палку, нарезать колбасу или использовать вместо отвертки при необходимости. Чтобы нож был всегда при вас, он должен либо иметь защитный чехол, либо должен складываться. Второй вариант более удобен, так как такой нож будет более компактным, и вы не сможете потерять чехол. Складные ножи бывают самых разнообразных конструкций, мы рассмотрим самую простую из них.
Автор решил сделать ручку своего ножа исключительно из дерева. Этот материал доступен и с ним легко работать. Автор для изготовления ножа использовал только ручные инструменты. Основной акцент в статье сделан на изготовление ручки. Клинок вы можете найти либо уже готовый от старого ножа, либо сможете выточить его сами, это не сложно. Итак, приступим к изготовлению ножа.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:
– заготовка для клинка;
– деревянная досточка;
– стальной стержень (в качестве оси для клинка);
– клей для дерева;
– изолента;
– масло для пропитки.

Список инструментов:
– лобзик;
– ножовка по дереву;
– дрель;
– маркер;
– рубанок;
– наждачная бумага;
– напильники;
– тиски;
– зажимы.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Вырезаем заготовки для ручки
Для изготовления ручки понадобится кусок доски. Вы можете использовать различные породы деревьев исходя из своих предпочтений. Но только помните о том, что более твердые породы будет обрабатывать сложнее. Доску мы будет распиливать вдоль на две половинки, в итоге получим две заготовки. Тут вы должны будете правильно учесть толщину доски.

Клинок прикладываем к доске и обводим. Теперь мы знаем, какой примерно длины должны быть ручка, чтобы в нее смог зайти клинок. Учитывайте также место расположения фиксирующего штифта и так далее.

Сделав все необходимые расчеты, зажимаем доску в тиски в вертикальном положении и приступаем к резке. Автор сперва намечают линию разреза с помощью лобзика, а потом на помощь приходит ножовка с широким лезвием. Потихоньку, не спеша, разрезаем доску на две половинки.

Шаг второй. Изготавливаем и устанавливаем ось клинка
Клинок крепим к ручке с помощью одной металлической оси. Ищем подходящий по диаметру стержень и отрезаем нужный кусок. В клинке сверлим отверстие такого диаметра, чтобы ось плотно заходила в отверстие. Клинок не должен болтаться на оси.

Шаг третий. Дорабатываем половинки ручки
После того как доска была распилена на две части, у нас получилось две половинки. Каждую из них нужно хорошенько выровнять и отшлифовать, так как после резки детали будут иметь массу неровностей. Выровнять их можно с помощью рубанка или путем шлифовки, что более безопасно. В завершении отшлифуйте детали наждачкой, чтобы они стали идеально гладкими.

Шаг четвертый. Внутренняя распорка
Между двух половинок находится еще одна деталь из дерева, с помощью нее мы получаем нужный зазор. Выбираем зазор в соответствии с толщиной клинка. Основная задумка в том, чтобы клинок плотно заходил в ручку и не выпадал. Никаких дополнительных фиксаторов тут не имеется. Также эта деталь будет выступать в качестве упора для клинка. Древесину для этой части используйте плотную, наподобие дуба, клена и так далее.

Шаг пятый. Сверлим отверстия под ось
Приложите клинок к заготовке и просверлите отверстия под ось. Она должна вставляться в деталь плотно. Попробуйте собрать все запчасти в кучу и убедитесь в том, что все детали изготовлены верно. Клинок не должен самопроизвольно выпадать из ручки. Если это так, нужно уменьшить зазор между половинками ручки.

Шаг шестой. Склеивание
Для склеивания подойдет эпоксидный клей, но автор решил использовать клей для дерева, его тут тоже вполне хватит. Наносим клей на «распорку» с обеих сторон, а потом по бокам к ней приклеиваем половинки. Что касается оси, на которой держится клинок, перед сборкой на нее крайне желательно нанести эпоксидный клей, так она надежно приклеится к ручке. Но будьте осторожны, если клей приклеит клинок, вы можете не открыть нож после изготовления.

Зажимаем все это дело несколькими струбцинами и даем клею полностью высохнуть. Эпоксидка сохнет около суток, клею для дерева лучше тоже отвести примерно столько же времени.

Шаг седьмой. Финальная обработка
Когда клей высохнет, снимаем струбцины. Вам нужно теперь отрезать выступающие части оси, для этого используем ножовку по металлу.
В завершении вам останется сформировать желаемый профиль вашей ручки. Это можно сделать вручную, так как размеры тут небольшие. Берем напильники и формируем желательный профиль. Потом переключаемся на наждачную бумагу. В завершении используем самую мелкую наждачную бумагу, чтобы довести изделие до идеала.

На этом же шаге можно наточить клинок, отлично для этого подойдет мелкая наждачная бумага, смоченная в воде.

Шаг восьмой. Пропитка
Дерево – очень коварный материал, оно мгновенно меняется в размерах, трескается, деформируется, если на него попадает влага. Чтобы избежать этих неприятных последствий, дерево нужно защитить. Тут вам спасет льняное масло или любые другие, предназначенные для обработки дерева. Не используйте минеральные масла, так как они не высыхают. Пропитываем ручку везде, как снаружи, так и изнутри. Даем маслу высохнуть. Вместо масла вы также запросто можете использовать лак.

Вот и все, изготовление ножа подошло к концу. В итоге имеем маленький удобный карманный ножик. Не забывайте, что ручка сделана из дерева, поэтому нож не сможет вынести высокой нагрузки на клинок. Впрочем, для большинства бытовых работ его прочности должно хватить. На этом все, удачи и берегите себя!

Дек 21, 2018 Геннадий

Это инструкция о том, как сделать самодельный складной нож с кнопкой-замком, которая блокирует нож в открытом положении.

Проект занял много времени и усилий, но я очень доволен тем как сделал складной нож своими руками.

Шаг 1: Предисловие

Прежде чем вы увидите схему и чертежи, я должен сказать вам, что это очень сложная сборка, и я думаю, что во время изготовления ножа удача была на моей стороне. Поэтому, если вы новичок, я бы порекомендовал вам начать с более простого проекта, например, собрать маленький, крепкий, обычный нож. Проект оказался намного сложнее, чем я ожидал, и мне все время приходилось сталкиваться с новыми проблемами. Но если вам захочется сделать такой же нож — действуйте! Прекрасное чувство, когда нечто подобное лежит на твоём столе, и ты знаешь, что сделал эту вещь самостоятельно.

Шаг 2: Информация

Это краткий обзор всей информации, которая относится к складному карманному ножу.

8 см в длину
Толщина 1,3 мм
Зеркальная полировка
Острый как бритва
Выгравированный логотип

Длина 10,5 см
1,5 см толщиной
Изготовлена из нержавеющей стали и черного зебрано
с системой блокировки кнопок

Материалы + стоимость:

старая пила использовалась для резки металла — БЕСПЛАТНО
нержавеющая сталь из старой стиральной машины — БЕСПЛАТНО
Зебровое дерево — БЕСПЛАТНО (у меня на руках был кусок этого дерева)
другие железные части были найдены в саду — БЕСПЛАТНО
проект стоил времени, шлифовальных дисков и электричества

Шаг 3: Создаём лезвие

Показать еще 6 изображений

Примечание: некоторые из этих фотографий не от этого ножа, но метод изготовления тот же.

Для сборки складного ножа своими руками в домашних условиях вам понадобится качественная высокоуглеродистая сталь. Хорошо для этого подходят пилы, или, например, диск от циркулярной пилы. Лучшее всего найти пружинную сталь. Вы можете проверить, является ли сталь высокоуглеродистой, отшлифовав ее с помощью настольной шлифовальной машинки. Если искры длинные и узкие, то сталь мягкая, если искры делятся на несколько более мелких искр, то сталь высокоуглеродистая.

Если вы используете (как и я) какую-то старую пилу, вам нужно ее «ослабить». Это означает, что сталь слишком трудна для обработки, поэтому вам нужно сделать ее мягкой. Лучший и самый удобный способ — просто бросить её в огонь и оставить там на ночь, чтобы сталь нагрелась, а затем очень медленно остыла. (может понадобиться повторить процедуру несколько раз).

Допустим, у вас есть хорошая, качественная и мягкая сталь. Теперь вам нужно придумать форму вашего ножа. Для этого проекта мне пришлось придумать специальную форму, чтобы я мог собрать механизм блокировки. Как видите, я сделал несколько прототипов, которые отрисовал на стали.

Просверлите отверстие (если вы не можете этого сделать, то сталь всё еще очень твердая и вам нужно размягчить её еще больше). Затем используйте угловую шлифовальную машину с диском, чтобы вырезать грубую форму. Выровняйте заготовку чем-то типа настольной или ленточной шлифовальной машины.

Теперь почистите сталь и избавьтесь от всех следов, которые на ней присутствуют. Вы можете снова использовать ленточную шлифовальную машину или шлифовальный диск, прикрепленный к дрели.

После чистки начинайте стачивать сталь под лезвие. Я использовал ручную шлифовальную машину.

Я хотел сделать «упор для большого пальца», поэтому взял оставшуюся сталь и попробовал на ней разные варианты форм. Тот, который мне понравился больше всего, я вырезал ножовкой и выровнял небольшими напильниками.

Здесь я остановился, потому что не хотел полировать лезвие заново, если я вдруг поцарапаю его. После того, как была сделана ручка, я термически обработал ее с помощью пропановой горелки, чтобы она раскалилась до красного цвета и затем закалил её в масле. Затем я отшлифовал её наждачной бумагой разной зернистости и, наконец, отполировал на шлифовальном круге.

Шаг 4: Делаем ручку

Точно таким же способом я вырезал и отшлифовал куски нержавеющей стали для ручки. Я просверлил четыре отверстия, одно для болта, второе для механизма блокировки и два других для крепления деревянных вкладок.

Шаг 5: Продолжаем с ручкой

Показать еще 5 изображений

Для того, чтобы замок был более устойчивым, я хотел, чтобы в передней части ручки были стальные части. Я сделал их так же, как и лезвие и нержавеющие вещи. Я использовал стальной стержень толщиной 0,5 см. Для предохранительного штифта вам нужно просверлить отверстие в задней части, но не насквозь, а чтобы пружина могла там остаться! Спереди также есть отверстие меньшего размера снаружи и большего размера внутри. Это сделано для того, чтобы предохранительный штифт не выпал.

Чтобы сделать резьбу для болта, я просверлил отверстие диаметром, показанным на задней стороне штангенциркуля (см. фото). Болт, который мне был нужен, я найти не смог, поэтому я сделал его сам на токарном станке. Затем я сделал резьбу и вырезал углубление в голове.

Шаг 6: Делаем ручку: штифт для безопасности

Показать еще 3 изображения

Эта вещь самая точная, самая трудная и самая маленькая в сборке перочинного ножа своими руками.

Позвольте мне сначала сказать вам кое-что: моя первоначальная идея состояла в том, чтобы сделать простой фрикционный складной нож, поэтому я разработал его и сделал лезвие. Но потом, я начал думать о ноже и понял, что мог бы сделать механизм блокировки. Через несколько минут я придумал эту идею. Я решил что это хороший вариант как сделать механизм блокировки. Поэтому я сделал еще один дизайн и еще одно лезвие и надеялся на лучшее. До этого я не пробовал создавать ничего подобного, и мне было очень любопытно, сработает ли моя задумка.

Во время сборки я обнаружил, что всё будет не так просто, как я ожидал, но нет ничего невыполнимого. Используя токарные и сверлильные станки, металлические напильники, наждачку и многое другое, я, примерно через 3 часа, закончил штифт.

Позвольте мне объяснить вам в чем его суть: передняя часть штифта (та, что без кольца) служит блоком для лезвия. Штифт сидит на пружине, поэтому, когда вы на него нажимаете, другой его конец нажимает на пружину, опускается и более тонкая часть штифта скользит через паз лезвия. Кольцо на другом конце служит блоком, поэтому штифт не выпадает из ножа.

Несмотря на сложность изготовления этого изделия, я был вынужден сделать два штифта, потому что первый немного болтался, и от этого лезвие колебалось.

Чтобы штифт вернулся и зафиксировал раскладной нож, в заднюю часть нужно вставить пружину — я вырезал подходящую из пружины от шариковой ручки.

Шаг 7: Делаем ручку: выравниваем

Как видно из названия, нужно идеально выровнять ручку, используя все методы, которые вы сочтёте нужным.

Вы также захотите сделать распорки. Я сделал свои из куска нержавеющей стали. Далее я просверлил два отверстия в ручке и в распорке, а затем вырезал стержень, который был на 2 миллиметра длиннее, чтобы я мог забить его и сделать плоским.

Шаг 8: Делаем ручку: деревянные накладки

Как я уже упоминал ранее, я использовал зебровое дерево. Я не рекомендую его для начинающих, потому что это очень твердая древесина и с ней трудно работать. (Я знаю, о чем говорю. Мне пришлось дважды переделывать накладку на другом ноже, потому что я не знал, как древесина себя ведёт.) Самым доступным и легким в работе деревом, которое я нашел, является бук. Он твёрдый, но с ним достаточно легко работать.

Сначала скопируйте набросок своего ножа на кусок дерева. Затем грубо обработайте его рашпилем для придания формы и с помощью круглого напильника сделать паз. Используя разные напильники и наждачную бумагу, скруглите углы дерева, чтобы ручку было приятно держать. Используя штифты, закрепите накладки и убедитесь, что всё смотрится ровно и качественно.

Шаг 9: Отделка

Показать еще 7 изображений

Наконец-то изделие стало похоже на нож. Единственное, что осталось сделать — это отшлифовать его наждачной бумаги разной зернистости и отполировать на шлифовальном круге.

Приклейте деревянные накладки эпоксидкой и закрепите их штифтами, но не насквозь, а только к части из нержавеющей стали, чтобы нож мог войти внутрь. Теперь отрежьте штифты по размеру накладок и зашлифуйте их под ноль. Для финишной обработки я использовал какое-то масло. Вы можете использовать что угодно – масла, воск, краски, лаки и так далее.

Поскольку я хотел как-то пометить свой нож, то, используя две батареи по девять вольт и уксус, я вытравил на лезвии свой логотип. Налейте немного уксуса в небольшую емкость и положите туда немного соли – достаточно такой концентрации, чтобы соль больше не растворялась. Теперь возьмите ватную палочку и окуните её в раствор. Далее подключите две батареи. Положительный провод соедините с лезвием, а отрицательный — с наконечником палочки, так чтобы лезвие касалось хлопка, насыщенного раствором. Подготовьте лезвие, очистив его спиртом или мылом. Используйте лак для ногтей, чтобы покрыть область, где вы хотите нанести свой логотип. Процарапайте желаемое изображение зубочисткой. Теперь вы можете начать травление. (Я рекомендую попробовать этот процесс на запасном куске металла, потому что в первый раз у вас не получится сделать работу хорошо.)

Еще одна полезная вещь – сделать дыроколом из пластика два кружка и проделать в них отверстия. Поместите эти кружки между лезвием и стальной частью ручки, немного смазав с помощью WD-40, нож станет открываться и закрываться намного плавнее.

Последнее, что нужно сделать, это наточить лезвие. Я использовал мокрый точильный камень и полоску кожи. Я сравнил остроту со своей старой бритвой и должен сказать, что острота почти одинаковая.

Я потратил на проект около 40 часов, но оно того стоило. Лучшее, что вы можете услышать от других людей — это вопрос о том, где вы купили этот нож и не собираетесь ли вы делать и продавать ножи.

Шаг 10:

Для лучшего ношения я сделал самодельные кожаные ножны. Сначала возьмите пену и вырежьте внутри отверстие под нож. Затем возьмите кусок кожи и замочите его в теплой воде. Далее сделайте бутерброд: положите на стол дерево, на него положите нож, поверх положите пластиковый пакет (чтобы нож не промок), далее кожу, пену с отверстием, крышку из пены и еще один кусок дерева. Затем зажмите бутерброд в тисках и дайте ему высохнуть в течение ночи. Просто сшейте получившийся фрагмент кожи с другим куском кожи, добавьте заклепку и зажим для ремня.

Шаг 11: Фотографии

Вот несколько фотографий готового ножа. Надеюсь, вам понравилось, потому что это красивый и сложный проект.

Делаем нож выкидушку

Кнопочный выкидной нож, только на первый взгляд сделать очень сложно. Но на самом деле, если тщательно разобраться в его устройстве, и иметь дома необходимое оборудование и материал, то изготовить самостоятельно нож-выкидуху, не представляет особых проблем. Как театр начинается с вешалки, так и каждое изделие (независимо от своей сложности) - начинается с чертежа. Возьмите лист бумаги или картона и нарисуйте на нем нож. Если ваш талант художника пока еще глубоко зарыт, то просто обведите контур ножа с готового изделия. Вырежьте отдельно из картона форму лезвия будущего выкидного ножа. Прикрепите его с помощью булавки к эскизу вашего нарисованного ножа и прикиньте, как будут взаимодействовать его составляющие. Сделайте всю необходимую разметку.

Возьмите , которую вы планируете использовать и перенесите на нее эскиз, используя шаблон лезвия. Теперь можно начать обработку лезвия на наждаке. Хочется сказать, что сейчас для домашнего пользования, можно купить любое оборудование. Начиная от наждачного станка и заканчивая мини-токарным станком. Если у вас нет хотя бы наждака, то не стоит и начинать делать, такое не слишком-то простое, изделие, как выкидной нож. Впрочем, самые упертые, могут использовать: ручную дрель, самодельное точило на моторчике от вентилятора, напильник, ножовку по металлу и набор надфилей. Это дольше, но не хуже. Так же можно использовать для лезвия , старые кухонные ножи.

После того, как вы обработали на наждаке, придав ему необходимую форму и заточку, зажмите в тисках и начните ее шлифовку. Сначала делаем черновую обработку алмазным надфилем, затем чистовую обработку - мелким брусочком. Отпилите лишнюю часть стальной полосы от вашего лезвия и просверлите на нем центральное отверстие на сверлильном станке. Обработайте на наждачном станке торец лезвия.

Теперь примемся за изготовление ручки выкидного ножа. Тонкая титановая вполне подойдет. Отрезаем электра лобзиком по металлу прямоугольную полоску необходимого размера. Так как титан вязкий металл, смазывайте место, по которому идет пропиловка маслом. Таких прямоугольников делаем два. Делаем на одном из них предварительную разметку , и зажимаем оба кусочка в струбцины. Нас опять ждет увлекательная работа на наждачном станке. Обрабатываем за тем торцы заготовок ручки выкидного ножа напильником, чтобы придать обеим половинкам полную идентичность. Накладываем лезвие на заготовку ручки и зажимаем струбциной. По центральному отверстию лезвия просверливаем обе половинки ручки.

Выпиливаем из стальной полоски еще одну деталь, называемою пружиной. Обрабатываем ее и пропиливаем на ней по эскизу необходимые отверстия. Теперь приложив пружину к ручке выкидного ножа, сверлим отверстия. Не забывайте снимать фаски с наружной части отверстий. Керним на ручке отверстия под кнопку и фиксатор пружины. Теперь высверливаем их тонким сверлом. Надфилем обрабатываем до необходимых размеров. Для крепления накладок можно использовать бронзовые втулочки. Вставляем их в боковые пластинки и заклепываем с внутренней стороны.

Теперь можно собрать всю нашу конструкцию выкидного . Нарезаем из проволоки или гвоздей кусочки для наклепок. Клепаем. Клепки стачиваем напильником для получения однородной поверхности.

Выпиливаем в лезвии алмазным надфилем прямоугольное отверстие. Теперь с помощью токарного станка сделаем ось. При желании можно обойтись и без токарного станка, используя напильники.

Подгоняем лезвие под фиксатор, выпилив прямоугольные пазы. Делаем п-образный фиксатор. Вставляем фиксатор в рукоять ножа выкидушки. Теперь нам нужна пружинка для фиксатора. Можете выпилить ее из стальной ленты. Закрепите пружинку фиксатора с помощью болтика. Теперь нажимая фиксатор, вы почувствует, что пружинка стремится вытолкнуть его обратно. Выталкивающую лезвие пружину можно использовать от автомобильного стартера. Шлифуем лезвие до пастой Гоя.

Далее делаем накладки. Какой материал использовать для накладок рукоятки ножа мы говорили в . Выпилим две прямоугольные полоски накладок. Высверлим в них пазы. Наложим на рукоять и придадим форму на наждаке. Обработаем окончательно напильником. Все детали у нас имеются, можно приступать к сборке выкидного ножа. Вставляем лезвие, ось, взводим выкидную пружину, вставляем кнопочку, соединяем накладки, завинчиваем их болтиками. Выкидной нож готов.

Конечно, приведенных фотографий и моего краткого описания очень даже не достаточно для выполнения работ по изготовлению выкидного ножа. Поэтому я привожу ссылку видео на ютубе, http://youtube.downloader.com.ru/KiD2Cf8ammA где очень подробно и пошагово мастер описывает, как он делает этот выкидной кнопочный нож. Все фотографии взяты именно с этого видео. Считайте эту статью просто ознакомительной.