Какое основание под полом бани. Полы в сауне своими руками. Зачем нужны зазоры в полу

Пол в парной – наиболее ответственный момент при строительстве бани. В этой статье будут рассмотрены вопросы о том, как сделать пол в бане своими руками. Деревянные и бетонные полы – вот основные виды, которые применяются в современной русской бане. На этот раз речь пойдет о деревянных непротекающих полах на примере парилки с размерами 2.5x3.0 метра.

Основные сведения

Протекающий деревянный пол, как видно из его названия, делается тогда, когда надо, чтобы вода свободно проходила через зазоры между половыми досками и удалялась из подпольного пространства наружу. По сравнению с другими видами, протекающий пол имеет простую конструкцию и, соответственно, наиболее легок в изготовлении. Применять его можно только в регионах с теплым климатом, так как он не имеет теплоизоляции. В любом случае, строя баню своими руками, я бы рекомендовал с осторожностью относиться к выбору этого вида пола.

Непротекающий деревянный пол изготавливается из плотно подогнанных шпунтованных досок. В моечном отделении его делают наклонным в сторону сливного трапика, обеспечивающего свободный вывод отработанной воды в систему общей канализации или водосборную яму. Для парной делать водослив не имеет смысла, так как это значительно удорожит его изготовление. Ведь, посещая парилку, мы не будем же там лить воду ведрами! Для лучшей уборки парной можно сделать двусторонний уклон пола – этого вполне хватит для ее удобного обслуживания. При устройстве непротекающего пола делают утепление, гидроизоляцию и пароизоляцию, что выгодно отличает его от вышеуказанного вида.

Бетонный пол имеет несомненное преимущество перед деревянным. Его срок службы 30-50 лет, тогда как деревянный пол прослужит не более 10 лет. Хотя затраты на его возведение и больше, но по эксплуатационным свойствам он значительно превосходит любой вид из дерева. При желании его можно легко утеплить, положить керамическую плитку и сделать слив воды. Отличным решением было бы обустройство теплого пола в парной или моечном отделении, что значительно облегчит их обслуживание.

Описание конструкции пола

Как правило, пол в парной делают с возвышением относительно уровня чистового пола (нулевой отметки). Достаточно поднять его на 70-100 мм, и будет достигнута важная цель – сохранение тепла в парилке. И, наоборот, в моечном отделение пол делают ниже уровня чистового пола с целью предотвращения попадания воды в другие помещения бани. В соответствие с этим и конструкция приведенного пола для парилки имеет свои особенности.

Основные материалы

Чистовой пол. Лучшим материалом для пола в бане является лиственница. Ее твердость и износостойкость сравнима с дубом. Единственное препятствие для ее использования – это ее цена. Та же самая доска, изготовленная из сосны, будет стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность достать лиственницу, заплатив за это соответствующие деньги, то она – наилучший вариант. В противном случае, можно использовать шпунтованные доски из сосны, пихты, ольхи и березы. Для элементов, находящихся ниже чистового пола, можно применять сосну.

Важно учесть, что при укладке пола доски должны быть хорошо высушены. Сырые доски в процессе эксплуатации парной будут усыхать, изменяя свою геометрию: изгибаться и скручиваться. Это может быть причиной появления зазоров между досками или вырывания саморезов в местах крепления к лагам. Чем толще доска, тем больше деформационные силы. Доска толщиной 20-25 мм имеет наименьшую склонность к деформации, но зато и ее прочностные свойства ниже. Этот недостаток компенсируется путем укладки дополнительных лаг. В нашем примере для укладки чистового пола взята хорошо высушенная шпунтованная доска толщиной 36 и шириной 120 мм.

Для утепления берем базальтовую вату «Rockwool» 80x600x1200 мм. Гидроизоляцию и пароизоляцию будем делать из ветрозащитной гидроизоляционной мембраны типа «Tyvek Housewrap». Достоинство этой пленки в том, что она имеет одностороннюю пропускную способность, благодаря чему с наружной стороны не пропускает влагу, а с внутренней – позволяет свободно уходить из утеплителя накопившейся влаги и пару. Более подробно о материалах, применяемых при утеплении, можно прочитать в статье .

Остальные деревянные конструкции делаем из высушенных пиломатериалов:

Подкладные брусья 70x100x2960 мм (толщина, ширина, длина);
Лаги 50x180x2460 мм;
Черепной брусок 40x40 мм;
Для чернового пола необрезная доска или отходы обрезной доски толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.
доска или отходы обрезной доски для чернового пола толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.

Состав и конструктивные особенности пола

Чтобы достичь необходимого возвышения, в нашем примере применены подкладные брусья сечением 70x100 мм. Они значительно помогут при монтаже половых лаг, когда надо будет выставлять их относительно горизонтального уровня. Кроме того, конструкция пола получит дополнительную прочность, так как подкладные брусья возьмут на себя часть нагрузки на пол.

Ниже показан список составных элементов, порядок сборки которых соответствует порядку укладки пола.

Крайние подкладные брусья укладываются на , покрытый двумя слоями рулонного рубероида. Центральный брус двумя концами опирается на противоположные стены ленточного фундамента, а центральная часть на поверхности двух опорных столбов.
Поверх подкладных брусьев расположены лаги, которые подрезаны по длине с уклоном в 20 мм с двух сторон по направлению к центру. К лагам снизу прибиты черепные бруски для установки на них чернового пола.
Сверху чернового пола уложена влагозащитная мембраны с выпуском 20-25 см для последующего склеивания с гидроизоляцией стен парилки.
На доски чернового пола поверх мембраны уложены маты базальтовой ваты, поверх которой натянут слой влаго- и парозащитной мембраны.
Завершает конструкцию настил чистового пола из шпунтованной доски.

Особенно надо обратить внимание на то, чтобы был обеспечен вентиляционный зазор в пределах 20-30 мм между нижней (внутренней) поверхностью чистового пола и пароизоляционной мембраной. Как говорилось выше, она должна иметь с каждой стороны выпуски в пределах 20-25 см для соединения с пароизоляционной пленкой под вагонкой. Причем, это надо делать так, чтобы воздушное пространство под ней соединялось с воздушным пространством под чистовым полом. Только в таком случае будет обеспечена свободная конвенция воздуха как под полом, так и под вагонкой. Горячий воздух, циркулируя по вентиляционным зазорам обшитой стены, будет вытягивать более холодный и влажный воздух из подпольного пространства. Пол будет сухим и не подвержен гниению.

Устанавливая лаги и подкладные брусья, проследите, чтобы был зазор не менее 10 мм между ними и стенами парилки. При осадке сруба этого достаточно, чтобы он не воздействовал на всю конструкцию пола.

При укладке чернового пола обязательно удалить кору, если она есть. Ведь, мы же не хотим, чтобы там завелся короед.

Способы крепления конструктивных элементов

От того, как мы выполним эти важные операции, зависит и все качество проделанной работы. Прежде чем начинать монтаж пола, надо четко себе представлять, какие крепежные детали применять и, как соединять все конструктивные элементы между собой. Ниже приведены возможные способы крепления.

Изготовление опорных столбов

Чтобы исключить прогиб лаг от действия веса людей или оборудования парной, необходимо сделать для них опорные столбы (стулья) в самых слабых местах. Самым слабым местом, естественно, будет центр лаги. В нашем примере достаточно установить две опоры сечением 250x250 мм по центральной продольной оси парилки. Стулья можно делать деревянными, кирпичными или бетонными. Мы же рассмотрим последний вариант.

Подготовка основания

Разметить места под опорные столы.
Вырыть яму глубиной 400 мм. Размеры ямы в плане должны быть такими, чтобы без труда можно было бы поставить опалубку из обрезных досок.
На дно ямы засыпать слой песка, полить водой, утрамбовать ненужным отрезком бруска. Толщина утрамбованного слоя должна быть около 100 мм.
Сверху песчаного слоя насыпать щебень толщиной 150 мм и тоже хорошо утрамбовать его. В итоге у нас должен получиться общий слой высотой 250 мм.
Из обрезных досок соорудить опалубку под квадратный столб 250 x 250 мм, внутреннюю поверхность которой обложить рулонным рубероидом. Высота опалубки должна обеспечивать заливку бетоном до верхнего уровня ленточного фундамента.
Внутрь опалубки уложить стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Под решетку подложить битый кирпич, чтобы расстояние от арматуры до слоя щебня было около 50 мм, а до стенок опалубки не более 50 мм.

Заливка бетоном

Приготовить бетонный раствор в соотношении цемент: песок: мелкий гравий – 1: 3: 5. Консистенция раствора должна быть выше средней, позволяющей его хорошо утрамбовать.
Залить слой бетона толщиной 50 мм и утрамбовать. Уложить на него стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Проследите, чтобы расстояние от арматуры до стенок опалубки было не более 50 мм.
Поверх арматуры уложить остальной бетонный раствор, утрамбовать, выровнять поверху опалубки и сделать стяжку ровным бруском или рейкой.
Оставить на пару дней для схватывания бетона. Когда бетон достаточно окрепнет, самое время приступать к монтажу пола.
От того, как будут сделаны опорные столбы и их уровень относительно верхнего уровня фундамента бани, зависит вся последующая работа по установке опорных брусьев и в целом всех лаг. Поэтому, чтобы облегчить себе труд, опорные площадки столбов должны быть максимально приближены к условной плоскости, проходящей по верхним поверхностям стенок фундамента бани.

Порядок работ по обустройству пола в бане

Перед началом монтажа надо все деревянные элементы конструкции пола обработать в несколько слоев. Опорные площадки столбов и верхнюю поверхность ленточного фундамента обработать жидким гудроном и уложить рулонный рубероид в 2 слоя.

Установка подкладных брусьев

Мы уже рассматривали различные варианты устройства полов, в том числе и деревянных. Если вы еще не прочитали статью, то можете сделать это прямо сейчас.

В этой публикации давайте узнаем, как подготовить основание для строительства протекающего и не протекающего деревянного пола, как правильно сделать опоры для лаг, из чего сделать лаги, какой высоты делать опоры и рассмотрим другие вопросы, связанные с устройством основания деревянных полов в бане.

Как сделать лаги для пола в бане

Для того чтобы деревянный пол в бане мог выдержать достаточную нагрузку, его настилают на лаги – толстые брусья или бревна, устанавливаемые через определенное расстояние в зависимости от толщины досок, из которых будет настилаться пол.

Для устройства лаг лучше всего подойдет древесина лиственницы или сосны, не боящаяся влаги и имеющая достаточную прочность.

Как известно, пол в бане должен иметь небольшой уклон в сторону приямка для сбора воды. Поэтому лаги также выполняются не на одном уровне, а с небольшим перепадом по высоте, чтобы настилаемые доски шли с небольшим уклоном.

Перед тем, как укладывать лаги нужно определиться с направлением стока воды, чтобы потом не переделывать пол. Но это касается в основном не протекающих полов, вода с которых полностью собирается и отводится в канализацию. Направление укладки лаг должно быть перпендикулярным направлению стока воды.

Если пол планируется сделать протекающим, то уклон можно не предусматривать и настилать полы без уклона.

Какого сечения сделать лаги?

Чтобы лаги выдерживали вес моющихся, их сечение выбирается в зависимости от расстояния между опорами, на которые они будут укладываться. Чем больше это расстояние, тем толще будут лаги. Отношение высоты лаги к ширине обычно выбирается 1,5-2 (то есть высота в 1,5-2 раза больше ширины).

Основные размеры лаг в зависимости от расстояния между опорами показаны в таблице ниже:

Как видите, при небольшом расстоянии между опорами можно сэкономить на покупке толстого бруса или бревен.

Еще больше на брусе можно сэкономить, установив под лаги столбчатые опоры. Так, при длине лаг 6 метров всего лишь одна опора в середине позволит уменьшить сечение лаги с 220 х 80 мм до 150 х 80 мм. А если опоры поставить через 1 м, то можно использовать брус сечением 80 х 50 мм. Разница видна невооруженным глазом.

При подборе сечения лаг не забудьте учесть и требуемую отметку чистого пола, которая будет зависеть от отметки верха опор, толщины половой доски, отметки окладного венца или ленточного фундамента.

Через какое расстояние ставятся лаги?

Расстояние между лагами (шаг лаг) выбирается в зависимости от толщины досок, из которых будет настилаться пол. Чем толще доска, тем больше будет расстояние между соседними лагами и наоборот.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины досок пола приведено в таблице:

Устройство опор под лаги

Столбчатые опоры под лаги можно сделать из различного материала – из дерева, кирпича или из монолитного бетона. В случае выполнения опор из кирпича или дерева, в качестве основания следует сделать небольшую бетонную площадку толщиной 200 мм, выступающую в каждую сторону не менее чем на 50 мм из-под опоры, которая будет делаться на этой площадке.

В целом столбчатая опора будет иметь следующее строение:

10 см песчаной подсыпки;
15 см щебня или гравия;
20 см бетонного основания;
Опорная конструкция из кирпича (дерева).

Под каждую опору следует выкопать яму глубиной 40 см, сделать песчаную подсыпку, сверху втромбовать гравий или щебень, после чего выставить опалубку высотой 200 мм и выполнить заливку бетонного основания опоры. После застывания бетона на бетонное основание уложить кусок рубероида, предварительно смазав верх основания горячим битумом.

Бетонную смесь для заливки основания можно приготовить в следующей пропорции – 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня (гравия).

Устройство пространства под полом

После того, как опоры расставлены можно заняться пространством, которое будет находиться под полом.

Если у вас на участке хорошие грунты (песок), то можно сделать протекающий пол, а под полом на грунт насыпать 250 мм гравия. Через гравий вода будет уходить в песок и устройство водоотводящих трубопроводов не понадобится.

Если на участке строительства бани находятся грунты плохо впитывающие воду, то следует сделать непротекающий пол со сбором воды в приямок и последующим отводом ее за пределы бани в сборный колодец или на рельеф.

Если вы хотите сделать протекающий пол, а грунты плохие, то можно воспользоваться старым народным способом. Сверху в грунт втрамбовывается гравий, хорошо его утрамбовать, а сверху выложить слой жирной глины толщиной 10-15 см с уклоном в сторону водосборного приямка, из которого впоследствии вода по трубе будет отводиться за пределы бани.

На рисунке цифрами обозначены: 1 - гравийная подготовка; 2 - глина; 3 - водосборный лоток (приямок); 4 - стенки приямка из глины; 5 - водоотводная труба.

Не протекающие полы можно утеплить подсыпкой из керамзита. При этом следует слой керамзита выбирать такой толщины, чтобы оставалось свободное пространство до лаг, уложенных на опоры не менее 10-15 см для вентиляции подпольного пространства. Иначе пол быстро сгниет.

* * *
Теперь вы знаете, как подобрать сечение лаг и толщину досок для деревянного пола в бане, как определить количество столбчатых опор под лаги, а также обустроить подпольное пространство в зависимости от типа пола бани.

В следующих статьях узнаем, как укладывать лаги на опоры, как выполнить черный пол и как уложить утеплитель в непротекающих полах.

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме.

В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество - полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант - это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт - даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками .

Для устройства пола потребуются:

брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
половая доска толщиной 35 мм;
цемент М300, М400;
песок средней фракции;
керамзит для теплоизоляционного слоя;
кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева - пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

без песка:
- цемент М300, 400 – 250 кг;
- керамзит – 720 кг;
- вода - 100-150 л.
с песком:
- цемент М300, 400 – 230 кг;
- керамзит – 440 кг;
- песок – 195 кг;
- вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель - керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой - на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита , пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок - 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

С хорошим настилом намного приятнее и комфортнее. Поэтому в раздевалке делают двойной пол, то есть, сначала черновой, а сверху - уже чистовой настил. Традиционно в русской парной оборудуют деревянный или При устройстве основания всегда думают о том, как сделать чтобы он был теплым?

Деревянный пол

Утепление

Как сделать в бане пол с прокладкой? В качестве теплоизоляционного материала используют керамзит, стекловату и перлит. Прокладку готовят из следующих компонентов: перлит (3 ведра), цемент (1/2 ведра) и воды (1,5 ведра). Полученную смесь выливают на бетон тонким слоем. Такое основание считается надежным и долговечным.

Специалисты делают также водяные теплые полы. Они состоят из систем труб, которые находятся в стяжке. Также делают электрические теплые основания, монтируя электрические кабели.

Вентиляция

Заключение

Украшает парную - в ней становится комфортно, и организм получает заряд бодрости и профилактику здоровья на долгие годы. Если за дело берутся профессионалы, пол в бане будет установлен правильно.

Как сделать в бане правильный пол?Достаточно актуальный вопрос, если вы решили возвести указанное помещение на приусадебном участке. В этой статье мы поведаем вам о нескольких вариантах напольного покрытия для бани.

Такие знания очень пригодятся в случае самостоятельного выполнения всех монтажных манипуляций.

Выбираем материал

Совет!
Стоит отметить, что пол в бане практически никогда не прогревается до температуры, превышающей отметку в тридцать градусов.
Благодаря указанной характеристике, данный элемент помещения может быть выполнен из любого стройматериала, который годится для этой роли.
Однако само покрытие категорически не рекомендуется делать из синтетических материалов, поскольку при нагревании они способны источать в атмосферу различные токсины.

Самым важным моментом в строительстве пола является обеспечение беспрепятственного оттока воды из помещения бани.

Дерево

Начнем беседу о монтаже с того, как правильно сделать пол в бане, используя для этого древесину. Здесь самое главное — выбрать наиболее подходящий вид стройматериала. Специалисты советуют хвойные породы дерева, так как они не подвержены пагубному влиянию влаги .

Правила укладки пола таковы:

На грунт устанавливаются кирпичные столбики, высота которых должна составлять тридцать сантиметров, не менее. Стороны прямоугольного сечения данных элементов должны равняться четверти метра.
Сверху на упомянутые столбики монтируются деревянные лаги, служащие опорой для настила.
На поперечины укладываются обрезные доски, толщина которых может колебаться в диапазоне от двух с половиной до трех с половиной сантиметров. Детально конструкция показана на фото:

Помещение парилки может быть оборудовано протекающим либо не протекающим полом. Первый обеспечивает отток воды непосредственно через имеющиеся щели. Второй снабжен специальными каналами, направляющими жидкость в канализацию.

Протекающий пол достаточно удобен тем, что половицы укладываются поверх лаг, не закрепляясь. Это дает возможность легко снять их, когда они нуждаются в просушке, либо когда надо почистить подпол.

Что касается не протекающего пола, то здесь доски фиксируются основательно, что предполагает их демонтаж только в случае истечения срока эксплуатации.

При монтаже такого пола обязательным условием является тщательная обработка всех составляющих специальными средствами. Кроме этого, .

Сбиваются доски достаточно плотно. Наряду с этим, делается определенный наклон для направления воды в . В конце слива устанавливается резервуар для приема жидкости.

На фото изображены оба варианта исполнения банного пола из древесины. На фото не протекающего пола хорошо видно сливное отверстие – обязательный элемент такой конструкции.

Глина и бетон

Достоинством пола из глины можно назвать его простоту. Однако под воздействием воды глина превращается в грязь .

На расстоянии полуметра от фундамента необходимо сделать углубление. Высота его стен должна равняться пяти десяткам сантиметров.
Дно этого углубления укрывается подстилкой, состоящей из щебенки либо из песка.
На сооруженной подстилке делается бетонная стяжка.

Совет!
Оптимальным вариантом является заливка стяжки поверх щебневой подстилки, на которую предварительно была постелена сетка из арматуры

В качестве покрытия, в данном случае, можно использовать плитку (фото). А можно оставить и голый бетон.

Теплоизоляция

Как уже было упомянуто выше, не протекающий деревянный пол должен быть достаточно качественно утеплен. Это связано, в первую очередь, с тем, что указанный элемент слабо прогревается по сравнению с иными поверхностями, а также самим воздухом в парильном помещении. Безусловно, сие не значит, что вы замерзнете, однако некоторый дискомфорт, при контакте с данной поверхностью, будет весьма ощутим.

Утеплить деревянный пол можно лишь посредством стройматериалов, которые не способны впитывать воду, а также не подвержен промерзанию.

Теплоизоляционный материал (это может быть пенопласт, пенополистирол либо другой подобный стройматериал) укладывается между поперечными лагами, см. фото:

Поддается утеплению. В этом случае теплоизоляция прокладывается промеж двух слоев бетона. В качестве утеплителя можно использовать стекловату, пенопласт и некоторые другие стройматериалы.

Слив

При строительство пола в бане своими руками, важно знать, что отводить стоки необходимо на достаточное расстояние от парной. Значение указанной величины не должно быть меньшим трех метров.

На расстоянии пятидесяти сантиметров от фундамента помещения роется яма, глубиной в полтора метра, не меньше.
Затем необходимо прорыть траншею, ведущую от, упомянутой ранее, ямы наружу.
В конце этой траншеи требуется соорудить специальный колодец, в котором будет накапливаться израсходованная вода. Его объем не должен быть меньшим, нежели полтора кубических метра.

Дно всех указанных углубления надо обмазать глиной. Толщина глиняного слоя должна равняться десяти сантиметрам. Этот пласт следует хорошенько разровнять и загладить. Работа должна быть выполнена таким образом, чтобы вода из траншеи могла свободно стекать в колодец без помощи каких-либо технических средств. Либо можно использовать пластиковые трубы как на фото:

Внутри парного помещения траншею и яму необходимо засыпать до половины щебенкой, а поверх него насыпать песок.
Снаружи, как траншея, так и колодец, наполовину наполняются щебенкой, а далее, извлеченной ранее, землей, которая подлежит тщательной утрамбовке.

Выше приведен пример простейшей системы отвода стоков. Но существуют и более сложные варианты.

Заключение

Помните, что любой пол должен иметь небольшой наклон, дабы обеспечить движение воды по направлению к сливу.

Цена банного пола зависит от материалов, а также способа выполнения работ. Если все делать самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.

Видео в этой статье даст вам более четкое представление о том, как правильно залить пол в бане, дабы он был качественным во всех отношениях.