Какой потолок лучше сделать в ванной. Потолок в ванной комнате какой выбрать: преимущества и недостатки потолков в ванной комнате, рассмотрим какие выбрать лучше Что лучше на потолок в ванной

Относиться внимательно к выбору потолочных покрытий для ванной нужно не только из эстетических соображений. В этой комнате нередко бывает высокая температура и влажность. Многие потолочные покрытия не выдерживают такие условия.

Стоит ли окрашивать или шпаклевать потолок в ванной?

Окраска и шпаклевка потолка когда-то были самыми актуальными методами декорирования потолка. Они утратили былую популярность, но некоторые люди остаются верными старым методам из-за их достоинств.

Простота исполнения . Покрасить или зашпаклевать потолок сможет даже новичок. Сложностей метод не предусматривает.
Низкая стоимость материала . Краска и шпаклевка обходятся сравнительно недорого. Их можно приобрести в любом строительном магазине.
Простор для фантазии . Если предварительно окрасить потолок базовым цветом, на него можно нанести любые изображения.
Простота ухода . Достаточно периодически удалять загрязнения влажной тряпкой.

На смену краске и шпаклевки пришли иные отделочные материалы из-за ряда недостатков первых.

Необходимость выравнивать поверхность . При наличии неровностей и иных погрешностей потолок перед нанесением краски требует тщательного очищения или шпаклевки.
Возможное появление плесени . Также нередко заводится грибок.
Невозможность встраивания освещения . Придется использовать подвесные или настенные осветительные приборы.
Невозможность скрыть проводку. Провода, ведущие к осветительным приборам, замазываются или закрываются специальной конструкцией, но полностью скрыть их нельзя.
Необходимость корректировки . Краски и шпаклевка – материалы, быстро утрачивающие эстетические свойства. Нужно периодически проводить повторную покраску.
Неспособность защитить ванную комнату от потопа соседей . Окрашивающие материалы отлично пропускают воду.

Внимание! Если вам пришелся по нраву именно этот метод декорирования потолка, отдавайте предпочтение водостойким краскам. В противном случае покрытие деформируется из-за влажности в помещении.

Процесс окрашивания потолка лишен сложностей.

Подготовка ванной. Уберите все, что нужно уберечь от краски, и наклейте малярный скотч на верхнюю часть стен.
Выравнивание и подготовка потолка. Поверхность должна быть без неровностей и шероховатостей. При необходимости нужно удалить старое покрытие или использовать штукатурку.
Окрашивание. Окуните валик в краску и начинайте окрашивать потолок, двигаясь от краев к центру. Нужно сделать несколько слоев внахлест, чтобы скрыть переходы и разводы. Не забывайте давать высохнуть каждому слою.

Потолок в ванной из панелей или реек

Специальные панели и рейки популярны уже много лет. Они подходят для ванной, так как обладают определенными свойствами.

Относительно низкая цена . Даже необычные рейки и панели стоят не слишком дорого.
Простота установки . Рейки собираются по типу конструктора, а укрепление панелей подвластно даже новичку.
Простая схема ухода . Периодически вытирайте панели и рейки влажной тряпкой.
Водостойкость . Рейки и специальные панели выдерживают любую влажность в помещении.
Возможность установки точечных осветительных приборов . В панелях и рейках легко делать отверстия для точечных светильников.

Рейки и панели не устраивают желающих улучшить потолок в ванной по нескольким причинам.

Несовместимость со многими стилями интерьера . Особенно это касается реек. Они не сочетаются с интерьером в стиле барокко и винтаж.
Загрязнения в областях швов . Они легко устраняются, но при условии плохого проветривания комнаты в них заводится грибок.
Появление ржавчины на металлической основе . Так бывает не всегда, но эта неприятность доставляет много неудобств.
Невозможность декорирования покрытия . Если дизайн потолка захочется заменить, придется менять панели или рейки, ведь их нельзя окрашивать.

Потолок из панелей монтируется таким образом.

Обработка потолка. Хорошо очистите его и примените покрытие, защищающее от грибка и плесени.
Разметка. Изобразите на стенах идеально ровные горизонтальные смыкающиеся линии. Еще одну линию изобразите на потолке от одной середины стены, меньшей по площади, до другой. Получается, что потолок разделен на половины. Разделите каждую линию на половинки. После этого поделите линиями потолок на равные части так, чтобы полосы были поперек его середины (самая первая линия, которая проводилась на потолке).
Крепление подвесов. С помощью дюбелей и шурупов прикрепите подвесы на места стыковки двух крайних длинных линий с поперечными.
Установка потолочных профилей. Вставьте потолочные профили в направляющие профили по линиям поперечной разметки. Соедините их с подвесами с помощью шурупов.
Монтаж панелей. Их нужно устанавливать поперек потолочных профилей. Подгоните панели по размеру и начинайте с края. Первую панель нужно прикрепить саморезами к профилю как можно ближе к краю. Следующие панели устанавливаются в пазы, находящиеся на предыдущих панелях, захватывая каркас.

Каркасный потолок с гипсокартоном или плитками

Каркасные потолки бывают с гипсокартоном или плиткой. Первый вариант пользуется большей популярностью. Его стоит рассмотреть, ведь у него есть значительные преимущества.

Долговечность . Хороший гипсокартон с надписью «ГКЛВ» не деформируется от контакта с водой, не рассыпается на крошки и не покрывается плесенью. Он служит очень долго.
Возможность сделать фантазийный потолок . Многоуровневый потолок, необычная подсветка, сочетание оттенков, аэрография – все, что угодно. Он также хорошо комбинируется с полотном ПВХ.

От монтажа потолка из гипсокарона отказываются из-за некоторых негативных черт второго.

Относительно высокая стоимость . Это особенно касается тех случаев, когда монтаж осуществляется наемными рабочими.
Сложность исполнения . Тем, кто решился самостоятельно установить такой потолок, придется потратить много сил и времени.
Необходимость в декорировании . Краска на гипсокартоне со временем теряет эстетические свойства. Нужно периодически «освежать» потолок методом подкрашивания.

Потолки на каркасе с плитками долговечны, но сложны в исполнении, как и гипсокартонные. Их редко устанавливают в доме, так как плитки многим кажутся подходящими только для общественных мест. Но если подобрать нужные цвета и удачно расположить осветительные приборы, плиточный подвесной потолок удачно впишется в домашнюю обстановку.

Процесс монтажа гипсокартонного полотна состоит из нескольких этапов.

Видео — Монтаж гипсокартонного потолка своими руками

Зеркальный потолок – роскошное решение

Зеркальное потолочное покрытие может быть настоящим и имитирующим. Первое создается из обычных зеркал, а второе – из отражающих панелей. Такой потолок не нуждается в описании, ведь не трудно себе представить единое полотно или мозаику.

Плюсов у этого дизайнерского решения немного, но иногда они играют решающую роль.

Совместимость с любым дизайном интерьера . Зеркало можно назвать нейтральной материей, ведь оно вписывается в любую комнату.
Эстетические свойства . Зеркальный потолок принято считать шикарным. Действительно, он смотрится дорого.
Легкость монтажа . Это касается только зеркальных панелей.

Тем не менее, зеркальное полотно на потолке в ванной – редкое явление. Это обусловлено рядом его минусов.

Высокая стоимость . Настоящие зеркала стоят достаточно дорого. Зеркальные панели обойдутся дешевле, но самым бюджетным вариантом их тоже нельзя назвать.
Сложность установки настоящих зеркал . Такие манипуляции по силам только мастеру с богатым опытом. Соответственно, он запросит хорошее вознаграждение за проделанную работу.
Ощущение дискомфорта после монтажа . Зеркала на потолке – вариант для смелых. Свое отражение в верхней части ванной комнаты сначала заставит смутиться. Иногда к такому дизайнерскому не получается привыкнуть вообще.
Сложность ухода . Зеркала имеют свойство потеть и собирать пыль. Чтобы отражающий потолок смотрелся привлекательно, его следует регулярно приводить в порядок.

Зеркальные потолки могут крепиться шурупами на потолочную поверхность, а также приклеиваться на основу из гипсокартона. Обе техники сложны, поэтому при отсутствии опыта рекомендуется обращаться к профессионалам.

Натяжной потолок в ванной – современная классика

Натяжные покрытия когда-то были модным необычным веянием, но теперь они широко используются в целях декорирования разных комнат. Преимуществ у них много.

Хорошее эстетическое сочетание с иными материалами . Натяжные покрытия из глянцевой пленки ПВХ превосходно гармонируют с кафелем, зеркалами и ванной.
Простота ухода . Избавить натяжной потолок от загрязнений можно с помощью простой смоченной в воде тряпкой.
Антистатический эффект . Натяжные потолки не нуждаются в частом уходе, так как загрязнения в виде пыли к ним почти не прилипают.
Возможность скрыть дефекты . Проводку и неровности не видно под любым натяжным полотном.
Большой выбор цветовых вариаций и изображений . Даже если ни одна из них не устраивает, можно заказать фотопечать.
Водоустойчивость . Натяжные полотна не только не деформируются от влажности в комнате. Пленки ПВХ отлично защищают от потопа у соседей сверху. Даже если потолок прогнется от большого количества воды, ему можно вновь вернуть былое состояние.
Возможность создания необычных световых эффектов . Если приобрести глянцевую пропускающую свет пленку ПВХ и грамотно расположить осветительные приборы, получится неординарное дизайнерское решение.

Прежде чем задумываться об установке натяжных потолков в ванную, стоит все хорошенько взвесить, ведь у них есть свои недостатки.

Невозможность монтажа конструкции без специального оборудования . Полотна из пленки ПВХ не установятся, если не прогреть комнату до 60 градусов тепла с помощью специального устройства. Также процесс монтажа осложнит отсутствие навыков.
Ухудшение эстетических свойств из-за встроенного освещения . Обычно в ванной комнате располагают точечные светильники. Возле них на натяжном покрытии образуются ареолы, которые не удаляются. Если они появились и четко видны, придется менять пленку ПВХ.
Уязвимость . Пленка легко прокалывается. Полотно можно залатать после деформации, но оно не будет гарантировать защиту от воды и хорошо смотреться.
Сравнительно высокая цена . Использование услуг компании и покупка полотна обойдется дороже, чем покраска потолка.

Внимание! Натяжные потолки бывают из ПВХ-пленки и из ткани. Первый вариант является более подходящим, так как удачнее вписывается в интерьер и лучше противостоит влаге.

Если вы решили остановиться на этом варианте, изучите методику установки.

Подготовка комнаты. Уберите из ванной все, что деформируется при высоких температурах.
Монтаж фиксирующих механизмов. Используйте уровень, чтобы укрепить багеты. Прикрепите их к стенам с помощью саморезов.
Укрепление пленки ПВХ. Расположите по углам комнаты специальные щипцы. Прикрепите к ним пленку.
Нагрев ванной. Включите тепловое устройство и не выключайте до того момента, когда температуры в комнате будет равна 65 градусам.
Укрепление полотна. Снимите один край с прищепки и вставляйте покрытие в багет. Начинайте с углов и постепенно переходите к стенам.

Узнали о преимуществах и недостатках каждого типа потолочного покрытия, но все равно трудно определиться? Примите во внимание несколько интерьерных хитростей.

Потолочное покрытие должно соответствовать стилю интерьера. В таблице представлено несколько подсказок.

Таблица. Сочетание различных видов потолков со стилями интерьера.

Видео — Потолок для ванной комнаты: какой лучше сделать?

При разработке интерьера ванной комнаты основное внимание обычно уделяется подбору цветовой гаммы плитки и выбору качественной сантехники.

В ванной комнате повышенная влажность, поэтому материал для потолка должен быть влагостойким.

При этом оформление потолка чаще всего сводится к таким стандартным вариантам, как:

реечный потолок (из пластика, алюминия, стали);
окрашенный;
натяжной.

Между тем, можно уйти от избитых, стандартных вариантов оформления и создать уникальный, неповторимый дизайн. Потолок в ванной комнате можно отделать деревом. Дерево — это натуральный природный материал, который никогда не выйдет из моды. Современные дизайнеры очень часто используют его в интерьере ванных комнат: сантехника из ценных пород древесины, аксессуары и панели для обшивки стен. Необычайно роскошно в интерьере ванной смотрится деревянный потолок.

Потолок из дерева в ванной своими руками

Причина, по которой многие даже не рассматривают деревянные панели, доски и вагонку в качестве отделочных материалов, повышенная влажность помещения. Действительно, необходимо, чтобы потолок в ванной был влагостойким. И чем меньше размер комнаты, тем более ответственно следует подойти к решению этого вопроса. Ведь в маленьком помещении потолочное покрытие больше подвержено негативному влиянию окружающей среды. Но, вода, на самом деле, не так уж и страшна для деревянных элементов отделки.

Стоит вспомнить хотя бы старинные корабли, которые строились из древесины. Подвергаясь куда более разрушительным воздействиям соленых волн, ветра и солнца, корабли выдерживали не одно плавание, а некоторые из этих старинных экземпляров сохранились и до наших дней. Деревянное покрытие может использоваться в ванной комнате, главное — правильно обработать его. Если покрытие пропитать специальными влагозащитными составами, то можно не опасаться того, что потолок придет в негодность.

Для владельцев загородных домов, особенно если они построены из дерева, обустройство ванных комнат считается одним из наиболее ответственных этапов внутренней отделки. Для создания гармоничного интерьера необходимо, чтобы ванная была выполнена в том же стиле, что и остальные помещения дома. Как бы банально это ни звучало, но именно дерево будет лучшим материалом для отделки потолка ванной в деревянном доме. Также дерево станет идеальным отделочным материалом для ванных, оформленных в этно или в экологическом стиле.

На что следует обратить внимание при выборе элементов отделки?

Рассеянное освещение в ванной больше подходит потолку более темного цвета.

Элементы отделки подбираются в зависимости от габаритов помещения. Длинные доски от 3 до 6 м очень хорошо смотрятся в просторных ванных комнатах. В маленьких комнатах более уместными будут аккуратные доски метровой длины. Дизайн деревянного потолка — увлекательная и творческая работа. Благодаря различной комбинации досок и панелей можно добиться уникального рисунка поверхности, который больше нигде не встретится.

Освещение для ванной выбирается исходя из текстуры и цвета древесины. Рассеянное освещение лучше использовать, если в интерьере преобладают деревянные панели темных цветов. При оформлении помещения светлым деревом необходимо, чтобы освещение было более интенсивным и ярким. Выбирая потолочные и настенные светильники, предпочтение следует отдавать лампам, не излучающим большого количества тепла, например светодиодным или галогеновым. Чтобы деревянное покрытие прослужило как можно дольше, необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении. Можно, например, установить дополнительный вентилятор в вытяжке.

Натуральная текстура, разнообразные узоры на срезах, природная красота материала — деревянный потолок может стать настоящим украшением интерьера.

Обустройство современной ванной комнаты в деревянном доме требует применения специальных строительных мероприятий по защите архитектурных элементов от негативного воздействия влаги. В этом случае любая технологическая ошибка может быть критической и нанести непоправимый вред строению. Устройство ванной в деревянном доме желательно предусматривать еще на этапе проектирования. Во время расчетов необходимо принимать во внимание большой вес ванной и в связи с этим усиливать элементы полового перекрытия. Кроме того, для улучшения параметров эксплуатации помещения следует делать эффективную естественную или принудительную систему вентиляции, решить вопрос с подводом воды и отводом канализации.

Расчетная максимальная нагрузка на балки перекрытия должна увеличиваться до 460 кг/м2, для обеспечения таких показателей берутся балки увеличенного сечения. Кроме того, они должны располагаться несколько ниже, чем балки в других помещениях. И еще одна очень важная особенность деревянных домов – значительная усадка. К обустройству ванной комнаты, в отличие от жилых, можно приступать только после полного завершения усадки, а для этого требуется минимум календарный год.

Ванная комната – место, где сосредоточены все инженерные системы дома, некоторые из них требуют периодического технического обслуживания. Это усложняет задачи перед строителями, они должны изолировать трубопроводы таким способом, чтобы не ограничивать доступ к ним для выполнения ревизии и технического обслуживания.

Какие особенности монтажа элементов обеспечения безопасной и длительной эксплуатации ванной?

Наименование элементов	Описание и технические требования
	На трубах с холодной водой образуется конденсат, негативно влияющий на все окружающие деревянные конструкции. Для уменьшения количества конденсата для подвода воды рекомендуется применять только пластиковые трубы, они имеют меньшую теплопроводность в сравнении с металлическими, что минимизирует количество конденсата. Трубы не должны соприкасаться с деревянными стенами, монтировать их следует с учетом возможного попадания конденсата. По возможности пластиковые водогоны следует теплоизолировать специальными трубками из вспененного пенополиуретана.
	Особые требования выдвигаются к герметичности. Главная проблема – под всеми деревянными строениями обязательно существуют продухи для естественной вентиляции. Это значит, что в зимнее время есть вероятность промерзания канализационных труб, для предотвращения этого явления их нужно закапывать в землю. Еще одна проблема. Канализация работает без давления, протечки заметить трудно в связи с небольшим количеством вытекающей воды. Но от этого протечки не становятся менее опасными. Для увеличения срока эксплуатации деревянных зданий все соединения труб должны быть полностью герметичными.
	Ванная комната имеет повышенную относительную влажность. В таких условиях открытые контакты электрической проводки быстро окисляются, повышается сопротивление в местах соединения и увеличивается температура. Степень нагрева может стать критической и вызвать загорание деревянных конструкций. Согласно требованиям ПУЭ в таких местах соединение электрических кабелей должно быть максимально надежным, все концевики покрываются слоем олова.
	Деревянные конструкции должны иметь надежную паро- и гидроизоляцию, желательно использовать современные материалы, позволяющие элементам «дышать». За счет такого эффекта попавшая на дерево влага может испаряться естественным способом.
	Обязательный элемент обустройства всех ванных в деревянных домах. Некоторые застройщики не уделяют вентиляции должного внимания, считают, что из-за нее существенно увеличиваются тепловые потери. Нормативные документы требуют не менее 5-ти кратной смены воздуха в ванных комнатах. Это значит, что весь объем воздуха в течение часа должен пять раз заменяться, такой показатель может обеспечить только качественно выполненная вентиляция.

Эти особые требования нужно принимать во внимание во время обустройства ванной комнаты в деревянных строениях.

Пошаговая инструкция обустройства ванной

Для примера мы рассмотрим самый сложный вариант обустройства: помещение старое, требуется демонтаж отделки стен, потолка и пола, ревизия инженерных сетей. При новом строительстве некоторые операции можно пропускать. Старые отделочные материалы со стен нужно убрать до дерева, очистить пол и демонтировать старый потолок.

Шаг 1. Снимите всю отделку помещения до скелета дома, проверьте состояние деревянных конструкций, при обнаружении проблемных мест исправьте их. Потолок нужно освободить до балок перекрытия, а пол до лаг.

Шаг 2. На черновом полу сделайте стяжку полусухим раствором, плоскость стяжки должна лежать на уровне лаг. Полусухая стяжка имеет относительно небольшой вес и неплохие теплоизолирующие показатели, именно поэтому для работ рекомендуется использовать этот материал. Выравнивание поверхности выполняется правилом, маяками служат поверхности лаг. Дайте время для застывания материала.

Шаг 3. Накройте стяжку двумя слоями полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. По периметру стен нужно предусматривать завороты высотой примерно 15–20 см. Лучше завороты делать с запасом, а потом пленку аккуратно подрезать, чем допускать контакт раствора с деревянными элементами. Пленка фиксируется при помощи обыкновенного степлера.

Практический совет. Для гидроизоляции можно использовать и другие современные материалы. Мы рекомендуем использовать пленку по двум причинам: у нее самая низкая стоимость, а по эффективности материал ничем не уступает дорогим аналогам.

Шаг 4. Прикрепите к стенам демпферную ленту. Она нужна для компенсации линейных расширений бетонных стяжек. Если ее не устанавливать, то возникают большие усилия между стенами и полом. Как следствие, стяжка может вспучиваться и давать трещины. Толщина ленты примерно 4–5 мм, фиксируется она также степлером.

Шаг 5. Для увеличения прочности бетонной стяжки уложите арматуру.

Использовать надо только строительную арматуру периодического профиля. Для поднятия прутков над полом можно пользоваться отрезками пластиковых труб высотой в пределах пяти сантиметров. Один раз прутки укладывайте поперек помещения, а второй сверху вдоль. Размеры арматуры должны соответствовать размерам помещения, расстояние между прутками примерно 20–25 см, диаметр прутков 8 мм. Чтобы прутки не двигались во время заливки стяжки, свяжите их между собой проволокой. Не нужно вязать часто, достаточно каждый пруток закрепить в трех местах в шахматном порядке по поверхности армирования.

Практический совет. Для увеличения прочности бетона можете дополнительно использовать сетку-рабицу и положить ее на арматурные прутки. Но профессиональные строители считают это лишней тратой времени и денег. Прочность сетки намного ниже прочности строительной арматуры, никакого заметного влияния на конечные показатели бетонной стяжки она не оказывает. Тем более что она лежит поверх арматуры.

Шаг 6. Проделайте отверстия для канализации, вставьте в них временные закладные. В дальнейшем они удаляются и монтируются постоянные канализационные трубы.

Шаг 7. Как правильно заливать стяжку? Это несложный процесс, но некоторые неопытные строители допускают грубые ошибки – делают стяжку в два слоя. Первым заливают арматуру и по второму выставляют маяки и выравнивают поверхность. Объясняют это тем, что установить маячки по арматуре сложно, тем более, если на ней сверху лежит сетка-рабица. Так поступать категорически запрещается.

Почему? Во-первых, показатели сцепления между двумя различными слоями намного меньше, чем прочность монолитного слоя. Во-вторых, в большинстве случаев арматурное усиление располагается посредине стяжки, а в таком положении оно не работает. Арматура должна располагаться на 1/3 толщины слоя, не имеет значения, сверху или снизу. Но не по оси симметрии. Только в таком положении она по максимуму компенсирует усилия на изгиб за счет связывания бетонного слоя в единую монолитную конструкцию. Вывод – нужно правильно размещать армирующий слой по высоте, а стяжку заливать сразу по всей толщине. С арматурой делать маяки сложнее, но на это не нужно обращать внимания.

Если установке маяков мешает сетка-рабица, то их придется делать в два этапа. На первом набрасывайте раствор кучками немного выше сетки, дайте время на застывание раствора. После схватывания увеличивайте высоту насыпаемого раствора под маяки до необходимой высоты. Для маяков можно использовать металлические или деревянные рейки. Помещения ванной комнаты небольшое, проблем с точной установкой маячков не должно возникать. Вначале отметьте на стенах нулевой уровень пола, для этих работ нужно пользоваться водяным или лазерным уровнем. Рейки выставляются по отмеченным линиям, положение контролируется уровнем.

Шаг 8. Приготовьте цементно-песчаный раствор и делайте стяжку. Если ванная небольшая, то и в этом случае можно пользоваться полусухой смесью. Выравнивание выполняется правилом, после окончания работ рейки можно вынимать или оставлять в растворе.

Работы по подготовке основания пола под плиту закончены, можно приступать к отделке стен и потолка.

Шаг 1. Обработайте стены антисептиком и грунтовкой, она повысит адгезию поверхности со штукатуркой. Обрабатывать лучше пневматическим пульверизатором, струя движется с большой скоростью и проникает во все углубления.

Практический совет. Если ванная комната имеет капитальную стену, то ее рекомендуется утеплить прессованной минеральной ватой толщиной не менее пяти сантиметров. Минеральная вата приклеивается на стену специальным клеем (можно клеем для керамических плиток), что обеспечивает плотное и прочное прилегание.

Имейте в виду, что нельзя допускать зазора между утепляемой поверхностью и утеплителем. В зазоре свободно перемещается воздух, а это резко понижает эффективность утепления. Для повышения устойчивости фиксации минваты прибейте ее к стене длинными гвоздями, в качестве больших шляпок можно использовать кусочки листового металла.

Шаг 2. Лицевую поверхность минеральной ваты отделайте гидроизоляционной мастикой для защиты от попадания влаги. Минеральная вата имеет очень много достоинств, но и два существенных недостатка. При повышении влажности резко увеличивается теплопроводность. Кроме того, она плохо сохнет, а длительный контакт влажных матов с деревянными конструкциями становится причиной появления гнилостных процессов.

Шаг 3. По такому же алгоритму утеплите потолок ванной комнаты. Если требуется два ряда прессованных листов минеральной ваты, то для перекрытия стыков их следует располагать в шахматном порядке.

Шаг 4. Для пароизоляции потолка отделайте его любым фольгированным материалом. Нахлест между полосами пароизоляции должен составлять не менее десяти сантиметров, для полной герметизации применяется клейкая лента. Внимательно и очень качественно изолируйте потолок, во время принятия водных процедур на него воздействует максимальное количество пара. Пароизоляцию заверните на стены, ширина перекрытия должна составлять примерно 10 см.

Шаг 5. Начинайте монтировать на стенах металлическую сетку под штукатурку. Крепится сетка большим пневматическим степлером или гвоздиками.

Сетка под штукатурку. Установлены маяки. Фото

Важно. Обязательно огибайте сеткой угол, а не делайте в этом месте стыки. За счет такого приема исключается вероятность появления в углах трещин на штукатурке.

Между сеткой и стеной делайте зазор в несколько сантиметров, пользуйтесь различными подручными прокладками.

Шаг 6 . Установите маяки. Делать это проще при помощи саморезов по дереву, металлической рейки и лазерного уровня. Если его у вас нет, то маячки можно выставить обыкновенным отвесом.

Ровным правилом определите на поверхности наиболее выпуклое место, для этого прикладывайте его к стене в нескольких местах. По этому параметру устанавливается толщина штукатурного слоя.
Под потолком вкрутите саморез, прикрепите к нему обыкновенный отвес и по его уровню вкрутите нижний саморез. Под ровную рейку зафиксируете метизы по одной линии. Если у вас достаточно практического опыта штукатурных работ, то вместо отвеса маяки можете выставлять под обыкновенный уровень.
Такую же операцию сделайте у противоположного угла стены.
Закрутите на саморезах металлическую планку, для фиксации пользуйтесь специальными металлическими пластинками.
Между двумя крайними рейками натяните веревки и по ним устанавливайте все оставшиеся маяки. Расстояние между ними должно на 20–30 см быть меньше длины правила.

Шаг 7. Проверьте положение металлической сетки, она не должна прикасаться к поверхности стен, при выявлении таких участков пассатижами отогните проволоку. Согласно схеме электрической проводки закрепите на стене корпуса разводок, розеток и выключателей. После того как внутрь протянутся провода, корпуса следует закрыть, это предотвратит попадание внутрь раствора.

Шаг 8. Смонтируйте электрические кабели, при этом точно соблюдайте требования ПУЭ. Если у вас недостаточно знаний, то нужно обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Стены можно штукатурить и без предварительно установленных коробок, но потом под них придется долбить и заделывать специальные отверстия. Если вы все работы выполняете самостоятельно, то не стоит создавать себе лишних проблем. Одновременно поставьте закладные под водорозетки, подводы воды и т. д. Закладные нужны для всех коммуникаций, которые имеются в ванной комнате.

Шаг 9. Проверьте правильность установки элементов, все в порядке – приступайте к оштукатуриванию стен. Делать это можно двумя способами: традиционным ручным при помощи кельни и современным механизированным при помощи хоппер-ковша. Первый способ очень трудозатратен, второй позволяет работы выполнять намного быстрее и при этом минимизировать объем трудоемких работ. Обыкновенное оштукатуривание всем давно известно, расскажем, как работать с хоппер-ковшом.

Важно. Перед приготовлением раствора песок следует просеять сквозь мелкое сито. В противном случае возникнут проблемы с механизмом нанесения смеси на стену.

Помните, что толщина разового слоя штукатурки не может превышать 1,5 см – при высыхании толстого слоя обязательно появятся глубокие трещины. Если у вас штукатурка в некоторых местах более толстая, то придется выполнять работы в два этапа.

Накройте пол картоном или обрезками фанерой, защите его от попадания жидкой штукатурки. Толстые слои засохшей штукатурки уберутся со стяжки пола без проблем, а если ее ногами разровнять, то покрытие придется чистить долго.
Приготовьте штукатурную смесь. На одну часть цемента добавляйте 4-5 частей песка, вода по мере надобности.
Набирайте ковшиком хоппера порцию раствора и набрасывайте на стену первый контактный слой толщиной примерно один сантиметр.
Дайте время для незначительного застывания штукатурки и правилом снимите излишки.

На этом первый этап закончен, продолжать можно лишь на следующий день. За это время раствор немного застынет и из него испарится излишняя влага. Если появятся трещины – не проблема, второй слой их закроет. Финишный слой штукатурки тоже набрасывайте хоппер-ковшом. Работайте по участкам, сразу убирайте лишнюю штукатурку правилом. Тяните его по маякам снизу вверх, одновременно немного двигайте влево/вправо. Излишки раствора скидывайте обратно в емкость с массой. Небольшие оставшиеся углубления можно закидать кельней и опять выровнять правилом.

Важно. Во время работы с хоппер-ковшом обязательно пользуйтесь индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения.

Если стены в дальнейшем планируется отделывать керамической плиткой, то больше ничего ровнять не нужно. Под покраску поверхности необходимо идеально выровнять затиркой. На этом процесс оштукатуривания закончен, можно приступать к следующему этапу обустройства ванной комнаты.

Укладка керамической плитки

Работать начинайте только после того, как бетонные поверхности полностью высохли, для этого понадобится не менее двух суток. Сухую стяжку обязательно прогрунтуйте для улучшения коэффициента адгезии.

Практический совет. Подрезку плитки следует делать у невидимого стыка стены с полом. Как правило, в том месте, где будет установлена ванна, сантехника, стиральная машина и прочее оборудование. Если такой вариант невозможен, то подрезка плиток делается симметрично с двух сторон, такой способ несколько усложняет процесс укладки полового покрытия.

После того как плитка на полу высохла, можно убирать крестики или клинья и чистить межплиточные швы от клея. Заделка швов выполняется специальной замазкой, подбирайте ее под цвет плитки. По такому же способу укладывайте плитку на стены, внимательно проверяйте их положение.

Последний этап обустройства ванны – отделка потолка. Можно пользоваться дешевыми пластиковыми панелями, они не боятся влаги, просты в технологии монтажа и довольно долговечны. Кроме того, в реализации существует огромный выбор различных видов панелей, что дает возможность создавать любой интерьер в помещении. Пластиковые панели фиксируются к металлическому каркасу. Если желаете каркас делать из деревянных реек, то их нужно минимум два раза пропитать эффективными антисептиками.

Строительные работы закончены, можно монтировать сантехническое оборудование и расставлять мебель.

Видео – Ванная в деревянном доме

28 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Ванная комната в деревянном доме своими руками – это мечта многих владельцев загородных дач и коттеджей. Эту мечту вполне реально реализовать, но для того, чтобы наши усилия не пропали даром, стоит внимательно изучить технологию отделки.

Когда обустраивал санузел в загородном доме у родителей, мне пришлось разбираться во многих нюансах и осваивать целый ряд методик. Вот почему ниже я постарался собрать все советы, которые могут оказаться полезными.

Секрет 1. Без качественной гидроизоляции ничего не выйдет

Первое, о чем нам придется подумать – это гидроизоляция. Защита от влаги является краеугольным камнем и основной основ: допустим ошибку здесь, и нам придется регулярно бороться с грибком, да и сама отделка тоже будет стремительно разрушаться.

Самый лучший способ обустройства гидроизоляции – комплексный. Это значит, что пол в ванной комнате в деревянном доме мы будем делать многослойным, максимально защищая каждый слой от воздействия влаги. Я реализовал такую схему:

Пространство под лагами использовал для размещения – керамзита. Для этого грунт в подпольном пространстве засыпал слоем смеси песка и гравия (15 см), а затем до верхнего края лаг уложил керамзит. На финальном этапе залил керамзит жидким цементным раствором.

Сверху на лагах обустроил черновой настил из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Такой толщины хватило,поскольку лаги располагались с шагом 50 мм, и настил не показывал ни малейших признаков деформации.
На фанеру уложил гидроизоляционную мембрану. Напуск на стены сделал равным около 10 см – эти бортики призваны обеспечить защиту от протекания по бокам.

Поверх залил стяжку толщиной 50 мм. Для выравнивания стяжки использовал маяки, которые затем вынул, а отверстия на месте их установки заполнил раствором.

Можно также сделать уклон в сторону стока воды, и возле стены расположить отверстие в полу, соединенное со сливной трубой. Это отверстие желательно оснастить решеткой и пробкой, закрывающей просвет трубы. Решетка предотвратит попадание в канализацию мелких предметов (кольца, сережки и т.д.), а пробка будет барьером на пути неприятных запахов.

Высохшую стяжку отшлифовал и обработал проникающим гидроизоляционным раствором.

Нужно отметить, что пол в деревянном доме в ванной нужно гидроизолировать одновременно с прокладкой коммуникаций, в первую очередь – канализационных труб. Связано это с тем, что выпуски труб нужно выводить в помещение через пол, и лучше сделать это заранее — тогда нам не придется выполнять двойную работу.

Технология прокладки канализационных труб в доме из дерева предполагает монтаж всех элементов на капитальном основании из кирпича или бетона во избежание смещения и деформации при усадке древесины. Участки, на которых труба проходит сквозь стену или выходит из фундамента, необходимо оборудовать бетонными лотками или металлическими гильзами.

Секрет 2. Вентиляция прощает многие ошибки в отделке

Обустройство системы коммуникаций ванной комнаты в доме из дерева обязательно предусматривает монтаж вентиляционной системы:

В верхней части стены в одном из углов оставляем вентиляционное отверстие – продух. На время выполнения ремонта его можно прикрыть во избежание попадания внутрь строительного мусора, а затем – замаскировать вентиляционной решеткой с сеточкой от насекомых.
Вентиляция в ванной выводится либо напрямую на улицу (через стену), либо в вентиляционную трубу на кровле – через специальный контур из металлических труб. Во втором случае воздуховоды маскируются под подвесным потолком или прокладываются на чердаке.

Для повышения эффективности в само отверстие можно установить вытяжной вентилятор, запитанный от электросети. Его мы включаем после водных процедур: буквально за несколько минут устройство вытянет из небольшого помещения весь влажный воздух.
Чтобы не мучиться с включением/выключением вентилятора, можно установить небольшое приспособление, отключающее питание через выбранный промежуток времени. Тогда нам будет достаточно один раз щелкнуть кнопкой – и в ваннуюможно не возвращаться.

Также вполне жизнеспособен вариант подключения вентиляции к освещению: зашли, включили свет – включился вентилятор, вышли, выключили свет – вентилятор отключился.
Помимо вытяжки воздуха необходимо обеспечить и его приток. Здесь не обязательно оборудовать стены специальными устройствами (хотя такие клапаны тоже есть). Вполне достаточно оставить зазор около 15 мм между нижним краем двери и порогом.

Устройство эффективной вентиляции в ванной комнате – это обязательное условие формирования комфортного микроклимата. Если своевременно не удалять влажный воздух и не заменять его свежим, более сухим, то практически на всех поверхностях будет собираться конденсат.В результате материалы, используемые для отделки, постепенно напитаются водой, и на этом влажном и теплом субстрате будут развиваться колонии грибков и бактерий.

Секрет 3. Правильная отделка стен, полов и потолка

Отделка полов

Теперь нам стоит поговорить о том, как отделать само помещение. Приоритет остается тем же – максимально эффективная защита от увлажнения.

В качестве напольного покрытия я бы выбрал либо кафельную плитку, либо массивную/клееную доску. Укладка кафеля производится по такой схеме:

Если это не было сделано ранее, стяжку обрабатываем проникающей грунтовкой с гидроизоляционными компонентами.
Готовим плиточный клей, выбирая качественную влагостойкую разновидность.
С помощью терки наносим клей на пол, после чего укладываем плитку (ее можно предварительно замочить в воде). Плитку укладываем рядами, а швы между отдельными элементами облицовки стараемся делать поменьше.
После завершения облицовке и полимеризации клеевого состава (занимает примерно сутки) можно приступать к затирке. Для заполнения швов я использую полимерный состав, обеспечивающий максимальную влагостойкость: да, наносить его своими руками сложнее, чем стандартную цементную затирку, но и защиту от влаги он обеспечивает значительно лучше.

Кафель – это универсальный отделочный материал для пола в ванной комнате. Однако дом у нас деревянный, и если мы хотим выдержать весь интерьер в едином стиле, то и пол можно сделать из дерева:

Для отделки полов в ванной комнате подойдет паркетная доска или обычные шпунтованные доски из массива. Перед началом монтажа заносим материал в помещение и оставляем его минимум на 48 часов- за это время влажность воздуха и древесины выровняется, и доска будет меньше деформироваться в первые часы после укладки.

Основанием для монтажа деревянного пола в ванной комнате может быть как бетонная стяжка, так и система лаг, установленная поверх бетонного основания с качественной гидроизоляцией. В первом случае доску мы будем монтировать на клей, во втором – на саморезы или гвозди с дополнительнымпроклеиванием.
Доски, приготовленные для отделки пола, раскладываем по полу и подгоняем по размеру.
Затем приступаем к монтажу: начиная с одного из углов, укладываем доски на основание, обработанное влагостойким клеем, и при необходимости фиксируем края каждой доски механическими крепежными элементами.

Выбирая, чем защитить дерево от влаги, я отдаю предпочтение комплексной обработке: сначала наношу на доски пропитку с гидроизоляционными и антисептическими компонентами, а затем – масло с тонирующими пигментами. Вместо масла можно использовать водоотталкивающий лак, желательно матовый, чтобы пол получился менее скользким.

Внутренняя отделка из дерева требует периодического обновления защитного слоя, и напольного покрытия это касается в первую очередь.

В принципе, можно выполнить ремонт пола и с использованием других материалов, но тогда конструкция будет не настолько долговечной. Да и стиль деревянного дома стоит подчеркнуть, выбрав деревянный пол или напольную плитку под паркет либо под натуральный камень.

Обшивка стен и потолка

Отделка стен и потолка в ванной комнате дома из бруса или бревна может быть выполнена с использованием практически любого материала. На эти поверхности влага попадает нечасто и задерживается очень ненадолго, потому нам важно, чтобы краска, обшивка, штукатурка или обои просто более-менее справлялись с высокой «фоновой» влажностью, не деформируясь и не отслаиваясь.

И все-таки, раз у нас дом сделан из дерева, то для сохранения единства стиля я бы использовал именно деревянную обшивку – вагонку или клееную доску. Потолок и стены в этом случае обшиваем по каркасу:

На несущие конструкции устанавливаем обрешетку: под горизонтальную обшивку – вертикальную, и наоборот.
В месте, где будет установлена навесная раковина, а также там, где планируется монтаж полок, навесных шкафчиков и т.д. монтируем закладные из бруса, закрепленного ан стене анкерами.
Тепло- и звукоизоляция ванной комнаты обеспечивается закладкой в обрешетку пористых материалов. Здесь мой выбор – плотные панели из базальтовой ваты, которые минимально теряют свои теплоизоляционные свойства при попадании влаги.

На этом этапе прокладываем проводку, скрытую под обшивкой, и делаем выводы под розетки и светильники. Все провода укладываем в гидроизоляционных негорючих кожухах.

Поверх утеплителя обязательно нужно уложить гидро- и пароизоляционную мембрану. Если вы хотите, чтобы в ванной комнате было очень тепло, то вместо мембраны стоит взять фольгированный пенополиэтилен.
Дальше нам остается только своими руками закрепить вагонку на обрешетке. При этом в ванной комнате я бы рекомендовал отказаться от кляммеров и фиксировать доски тонкими гвоздиками: чем меньше металла будет снаружи, тем меньше он будет ржаветь.

После завершения обшивки нам предстоит финишная отделка стен и потолка:

Сначала устанавливаем дополнительные элементы: плинтусы напольные и потолочные, молдинги, угловые накладки и т.д.
Все деревянные поверхности обрабатываем проникающим антисептиком.
Наносим на обшивку стен и потолка масло для влажных помещений или лак с водоотталкивающим свойствами.
Подключаем розетки и светильники. Эти детали желательно покупать с достаточным уровнем влагозащиты – да, цена у них выше, чем у стандартных, но зато и от замыкания при попадании капель воды они защищены не в пример лучше.

Впрочем, никто не заставляет нас использовать исключительно доску для обшивки. Вполне выигрышно смотрятся комбинации вагонки и кафеля (плиткой отделываем стену за ванной или нижнюю часть стены на высоту примерно 1 м), а также деревянной обшивки и натяжного (тканевого или винилового) потолка.

Секрет 4. Монтаж сантехники – всему голова

На этом этапе сама отделка своими руками завершается. И для того чтобы ванной комнатой можно был пользоваться, нам остается лишь установить всю сантехнику.

Начинаем с самого большого элемента – ванны. К чаше заранее прикрепляем ножки (если ванна акриловая – то и весь металлический каркас), заносим ее в помещение и устанавливаем вдоль стены.

Сифон, переливную систему и другие патрубки, которые крепятся под ванной. Лучше тоже смонтировать заранее.

Выставляем ножки по уровню, выравнивая ванну, после чего окончательно придвигаем конструкцию к стене. Зазор между бортиком и стеной перекрываем молдингом и заполняем влагостойким герметиком.
Сифон под ванной подключаем к выходу канализационной трубы в полу, после чего устанавливаем экран, закрывающий боковые стенки изделия.
К выводам холодной и горячей воды на стене подключаем смеситель. Проверяем его работоспособность и герметичность соединения, подавая воду в систему.

На стену к закладной крепим раковину. Для фиксации изделия использую анкера, которые закручиваю в закладной брус- на обшивке из вагонки, даже из толстой, раковина точно не удержится.

Если раковина у нас тяжелая, то нужно либо использовать длинный крепеж, который пройдет закладную насквозь и зафиксируется в несущей стене, либо выбирать установку раковины в тумбе. Причем второй вариант мне кажется боле предпочтительным, поскольку под сильной нагрузкой даже толстые анкера со временем расшатываются.

К сливу раковины присоединяем сифон, который стыкуем с выводом канализационной трубы.
Проверяем герметичность всех подключений: очень важно, чтобы вода нигде не протекала, иначе дерево (даже обработанное антисептиком) может начать загнивать.

Заключение

Отделка в ванной в деревянном доме должна подчиняться главной цели: защите несущих конструкций и декоративных материалов от губительного воздействия влаги (а частично- еще и от перепадов температуры). Добиться желаемого результата здесь сложно, но реально – и в этом помогут приведённые советы, видео в этой статье, а также рекомендации, которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.

Дерево как отделочный материал для ванной выбирают редко, опасаясь сочетания этого натурального материала с повышенной влажностью. И может быть зря, ведь именно из дерева испокон веков строились бани, а также корабли. Дерево вполне может справиться с такой нагрузкой, главное сделать все правильно, и тогда деревянный потолок в ванной комнате будет долгое время радовать, создавая в помещении уникальный микроклимат и тонкий аромат, за который его так ценят. Такой потолок максимально органично будет смотреться в ванной в деревянном доме, но и в кирпичном и других видах домов любители дерева могут порадовать себя этим элементом в дизайне интерьера.

Выбор и подготовка древесины

От того, какой материал будет выбран, в первую очередь зависит долговечность будущего потолка, поэтому к этому вопросу необходимо подойти со всем вниманием. При выборе необходимо учитывать несколько основных факторов.

Сорт древесины. Для помещений с повышенной влажностью лучше предпочесть такие устойчивые к воздействию влажности сорта дерева, как финская ель, тик, сосна, кедр или ольха.
Место распила. Рекомендуется использовать доску, сделанную из сердцевины дерева, а не из края - такие доски могут быстрее растрескаться, но они отличаются большей водонепроницаемостью, что является важным для ванной или бани.
Размер. Доски не должны быть слишком громоздкими. Лучше всего, если отделочный материал будет не толще 25 мм.
Наличие специальной водоотталкивающей пропитки. Если закупленный материал не пропитан, можно провести гидрофобизацию материала самостоятельно, на месте, с помощью смоляных или масляных пропиток. Дорогим, но зато наиболее эффективным способом пропитки будет полное погружение древесины в емкость с водоотталкивающим составом, благодаря чему внутри дерева образуется водонепроницаемый слой.

Какой способ монтажа лучше выбрать?

Деревянные потолки могут быть подшивными, подвесными или кессонными, но в случае помещений повышенной влажности наиболее грамотным выбором станет подвесной потолок. Он позволит спрятать провода, но главное - обеспечит необходимую для этого материала вентиляцию, для того, чтобы снизить воздействие пара и высокой влажности на древесину с обратной стороны потолка.

Подвесной потолок предусматривает обрешетку, которая крепится на 5-10 см ниже самого потолка. И уже на этот каркас монтируется отделочный материал.

Подготовительные работы

Для того, чтобы правильно отделать потолок в ванной, необходимо предварительно позаботиться об утеплении, гидро- и пароизоляции помещения.

Вначале между балок стелится материал для пароизоляции - это может быть полимерная мембрана, утеплитель со слоем из фольги или пароизолирующая пленка. Его закрепляют с помощью строительного степлера или скрепок.
После этого идет слой утеплителя. Его настилают так, чтобы он был вровень с балками. Это может быть эковата, керамзит, минеральная или стекловата. Если на ванной располагается мансарда или жилой этаж, то утеплитель не обязателен, но в этом случае необходимо позаботиться о шумоизоляции.
Сверху все закрывается гидроизолирующим слоем.
Для закрепления делается щит из горбыля, вагонки или брусьев.

Пароизоляция — необходимый материл для обустройства потолка в ванной

После чего можно устанавливать обрешетку и обшивать выбранным для облицовки материалом. Таким образом, для того, чтобы надежно и долго выполнять все свои функции, устройство потолка должно представлять собой сэндвич из нескольких слоев.

Обрешетка и монтаж потолка

Прежде чем приступать к монтажу, где-то за неделю в помещение ванной нужно занести весь отделочный материал из древесины. Это нужно сделать для того, что выровнять влажность в материале и комнате.

Для создания обрешетки рейки 20 х 40 мм крепят на расстоянии около 30-40 см друг от друга. Обрешетка должна располагаться ниже потолка на 5-10 см. Для того, чтобы потолок был ровным, используют уровень и толстую леску, которую натягивают посередине и с двух сторон потолка. Далее по этой леске прикрепляют рейки, следя за тем, чтобы они ее не прогибали.

После чего к готовой обрешетке перпендикулярно рейкам монтируется уже сам потолок. Это делается с помощью саморезов, которые лучше всего крепить в пазы. Также можно вместо них в качестве крепления можно использовать качественный клей, шурупы или декоративные гвозди.

После монтажа потолка, выдержав пару дней, по нему необходимо пройтись лаком с защитными свойствами.