Строить дом из керамзитобетонных блоков. Дом из керамзитобетонных блоков: что это такое и как монтировать материал своими руками? Керамзит в Вашем городе

Соединить в одном стеновом материале прочность и энергосбережение – заветная цель каждого застройщика.

К сожалению, эти два физических свойства прямо противоположны, поэтому на практике лучший вариант — компромисс между ними.

Одним из удачных примеров союза надежности и тепла является дом из керамзитобетона. Это строение лучше сохраняет тепло, чем традиционный полнотелый кирпич. По стойкости к нагрузкам керамзитовый блок превосходит хрупкий газо и пенобетон.

В Европе, где экономят каждую калорию тепла, данный материал уже завоевал почетное место.

Не помешает и нам поближе познакомиться с особенностями строительства из керамзитобетонных блоков, чтобы сделать осознанный выбор из предлагаемых на рынке стеновых материалов.

Особенности керамзитобетонных блоков, их преимущества и недостатки

Керамзитобетон — трехкомпонентный материал, состоящий из цемента, кварцевого песка и керамзитового гравия (обожженной и вспененной глины). По уровню экологичности он безупречен, поскольку никакой химии в его производстве не используется.

Благодаря легким керамзитовым гранулам вес материала снижается, а его энергосберегающая способность возрастает. За счет цемента структурная решетка керамзитобетонных блоков получается прочной и стабильной. Дополнительное уменьшение веса достигается за счет пустот, создаваемых при формовке блоков. Их используют для усиления кладки арматурой или установки дополнительных связей в каркасных домах.

Прежде, чем делать закупку и начать строительство, необходимо всесторонне оценить .

Кроме уже перечисленных, к их достоинствам можно отнести:

влагостойкость;
стойкость к огню, грызунам и насекомым;
долговечность;
низкую теплопроводность (от 0,14 до 0,66 Вт/мК);
морозостойкость (у теплоизоляционных блоков 15-50 циклов; у конструктивно-теплоизоляционных — 100, у конструктивных блоков до 200);
хорошую паропроницаемость (от 3 до 9 мг/м ч Па);
высокую скорость и низкую трудоемкость кладки (один каменщик за смену укладывает до 3 м3 блоков);
экономию раствора (в сравнении с кирпичной кладкой достигает 50%);
надежную фиксацию крепежных изделий при монтаже внешней и внутренней отделки;
невысокую стоимость.

Отметим также, что строительство дома из керамзитобетонных блоков имеет свои недостатки:

невозможно сэкономить на фундаменте, поскольку керамзитобетонные стены тяжелее пено и газоблочных;
мостики холода через швы кладки (стены необходимо утеплять);
дом не рекомендуется оставлять без наружной защитной отделки более 2-х сезонов (снижается прочность стен).

Особенности строительства

Каждый, кто хочет построить дом из керамзитоблоков, должен знать тонкости технологии такой кладки.

Во-первых , нужно определиться с видом используемого материала. Для малоэтажного строительства оптимальны конструктивно-теплоизоляционные блоки (плотность от 700 до 1200 кг/м3). Более легкие подходят только для утепления, а более тяжелые (конструкционные) используют в многоэтажном строительстве.

Во-вторых , грамотно выбрать размер блоков. Для того, чтобы расходы на утепление керамзитовых стен были минимальны, их толщина должна быть не менее 40 см (для средней полосы России). Самый популярный размер, используемый для несущих стен, составляет 190х188х390 мм. Для самонесущих перегородок закупают блоки толщиной 90-120 мм.

В-третьих , учтите, что фундамент под стены должен быть достаточно мощным и глубоким. Глубину траншеи выбирают, исходя из местных грунтовых условий, но не копают ее мельче, чем на 1,0 -1,2 метра. Песчаная, уплотненная трамбовкой подушка (толщина 20 см), под фундамент обязательна. Кроме этого, придется залить армированный бетонный пояс (15-20 см), сделав для него каркас из 4-6 арматурных стержней диаметром 16-20 мм. В случае неравномерной осадки грунта он защитит фундамент и стены от трещин.

В-четвертых , экономически выгоднее, когда утепление и отделка дома из керамзитоблоков выполняются одновременно. Поэтому следует заранее определиться с материалом облицовки (сайдинг, лицевой кирпич, фасадная штукатурка, блокхаус) и утеплителем (базальтовая или эковата).

Кладка керамзитовых блоков принципиально не отличается от технологии возведения стен из блочного газобетона. Здесь также выполняется перевязка швов и осуществляется контроль отклонения поверхности стен от вертикали (с помощью отвеса и уровня). Ровность по горизонтали достигается за счет установки на углах причального шнура, отмечающего линию ряда.

При строительстве из керамзитобетонных блоков существует один важный нюанс – использование утепляющей ленты из джута. Ее укладывают посередине кладки, отсекая тем самым доступ холоду через раствор внутрь помещений.

Можно сэкономить, отказавшись от такого решения, но в этом случае через толстые швы кладки (12-15 мм) из дома будет уходить тепло.

Еще один значимый момент технологии – армирование кладки . Его следует делать через 3-4 ряда, закладывая в специальные бороздки на блоке по два стержня арматуры диаметром 12 — 14 мм.

Несмотря на то, что керамзитобетон прочнее газобетона, под монтаж панелей перекрытия, для него тоже придется сделать монолитный армированный пояс. Он распределит нагрузку от плит и не даст им продавить отдельные участки стен. Снаружи холодный железобетон обязательно утепляют с помощью вкладышей из пенопласта толщиной 5 см.

Как мы уже сказали, кладка керамзитобетонного камня не слишком сложна, поэтому не только профессиональный строитель, но и любой аккуратный новичок при желании сможет ее выполнить. Главное условие качества при самостоятельной работе – внимательное изучение порядовок (схем раскладки блоков) и применение инструментов контроля – отвеса, уровня и причального шнура.

Поскольку размеры блоков достаточно крупные, то выложить из них ровный ряд не трудно. Отверстия, сделанные в них, повышают точность раскалывания молотком, когда требуется сделать «половинку» или «трехчетверку» для перевязки швов.

Блоки из керамзитобетона хорошо сверлятся, отлично удерживают крепеж и штукатурку. Поэтому монтаж на них вентилируемого фасада, отделка декоративным раствором, гипсокартоном и другими листовыми материалами не представляет особой сложности.

Заказав подробный проект такого дома, выгнать своими руками кладку сможет большинство домашних мастеров.

Говоря про отзывы людей, живущих в зданиях из керамзитовых блоков , следует отметить, что в большинстве своем они положительны. Чаще всего владельцы отмечают хорошие теплосберегающие качества материала, его прочность и комфортный микроклимат в помещениях (при условии грамотно выполненной кладки и отделки).

Подсчет количества блоков

Для того, чтобы точно определиться с объемом закупки, нужно сделать предварительный расчет керамзитобетонных блоков на дом. Для этого суммируют длину всех наружных стен и отдельно подсчитывают длину внутренних перегородок здания.

Полученные результаты умножают на высоту и толщину стен и перегородок. Затем общий объем кладки делят на объем одного стандартного блока — 0,014 м3. Так получают количество материала в штуках. В качестве рабочего запаса к итоговой цифре добавляют 20% или же при подсчетах из нее просто не вычитают объемы оконных и дверных проемов.

Ориентировочная стоимость строительства

Она складывается из нескольких составляющих:

Стоимости работы;
Цены арматуры;
Стоимости раствора;
Цены блоков;
Стоимости доставки на объект.

При самостоятельной кладке первый ценовой фактор равен нулю. Если заказывать бригаду, то за работу придется заплатить около 1200 руб./м3. Примерно столько же стоит строительство стен из газобетона.

На 1 м3 кладки потребуется 65 пустотелых блоков, средней стоимостью 40 рублей за 1 штуку. Учитывая цену арматуры, цемента, песка и их доставки, мы получим, что минимальная стоимость возведения стены из керамзитоблоков составляет около 2900-3100 руб./м3 (без работы).

Для того, чтобы сравнить эту цифру с другими видами кладки, скажем, что кирпичная стена в среднем обходится в 2 раза дороже. Разница с газобетонной кладкой не столь велика. Однако, и она превышает стоимость керамзитовой на 10-15%.

Строительство дома своими руками требует глубоких познаний. Важно знать, какой материал лучше выбрать, как с ним работать и какие трудности могут поджидать в процессе. Дома из керамзитоблоков теплые и удобные для проживания, но при их возведении важно, чтобы материал был правильно подобран по плотности и прочности, была соблюдена технология кладки стен своими руками.

Виды блоков

Перед тем как построить стены своими руками, нужно выбрать материал. Уже определено, что дом строится из керамзитобетонных блоков, но этого недостаточно. Существует достаточно большое количество их разновидностей, среди которых далекому от строительства человеку легко заблудится. Основная классификация производится по совместной оценке двух характеристик плотности и теплопроводности.

Схема устройства керамзитобетонного блока

Исходя из них керамзитобетонные блоки для кладки стен можно разделить на:

конструкционные;
конструкционно-теплоизоляционные;
теплоизоляционные.

Первые имеют плотность от 1200 до 1800 кг на метр кубический. Они достаточно прочны, поэтому могут применяться для строительства стены многоэтажного дома. Плотность материала близка к кирпичу (1800 кг/м3), поэтому область применения примерно одинакова. Также схожи теплотехнические характеристики, поэтому толщина стены также равна и для большинства регионов страны составляет 510-770 мм.

Благодаря прочности и плотности могут применяться для кладки своими руками несущих стен без опасений.

Вторая группа – изделия с плотностью 700-1200 кг/м3. Именно они являются идеальным вариантом для строительства частного дома своими руками. Если построить стены из таких керамзитобетонных блоков, то они будут достаточно прочными для малоэтажного строительства, но в то же время будут обладать меньшей теплопроводностью, чем керамический кирпич.

Третья категория имеет плотность 500-700 кг/м3. Низкая плотность позволяет получить достаточно хорошие теплоизоляционные показатели. Минусом таких керамзитобетонных изделий является низкая несущая способность, поскольку при уменьшении плотность, снизилась и прочность. Такие блоки не применяют для кладки несущих стен. Они подойдут в качестве наружной облицовки наружной стены и будут работать как утеплитель.

Лучше использовать такой тип изделий совместно во второй группой. В этом случае внутренняя верста из более прочных керамзитобетонных блоков возьмет на себя нагрузку от перекрытия, кровли, полезную и снеговую, а наружная верста из теплоизоляционных изделий позволит уменьшить толщину стены и утеплить дом.

Кроме плотности керамзитобетонные изделия различают в зависимости от количества пустот в них:

блок с пустотностью 30%;
блок с пустотностью 40%;
полнотелый блок.

Размеры изделий

Определив, какие изделия должны использоваться из соображений прочности, стоит уделить внимание тепловой защите кладки стен своими руками.

Необходимая толщина определяет керамзитобетонных размеры изделий.

Для кладки своими руками керамзитобетонных стен различных назначений можно привести следующие рекомендации:

наружные – толщина блоков 400 мм;
внутренние – 190 мм.
перегородки – 90-120 мм.

Стоит также обращать внимание на плотность материала, чем она ниже, тем толще рекомендуется применять блоки для кладки стен.

Дешево и тепло - этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями .

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок .
Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит - это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
Высокая экологичность.

Слабые стороны:

Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

блочное;
монолитное.

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом , тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока - 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня - так блоки будут иметь одинаковую высоту.
Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

керамзит;
вода;
пластификатор;
песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке . Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
Полная готовность наступает уже через месяц.
Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита - 12 кг, остальное - песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого - 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
Следующим шагом будет установка опалубки . Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку . Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение - обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Для приготовления раствора понадобится:

цемент;
керамзит;
вода;
пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким - 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке - это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах - на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

Существует также вариант из несъемной опалубки . Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей . При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта - монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота - 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

устойчивость к воздействию огня;
более продолжительный срок службы;
неподверженность гниению и воздействию грибка;
возможность монтажа в любую погоду;
четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции - низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом , тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень , который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
Вся стена укрывается гидроизоляцией.
Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
Последним шагом будет установка сайдинга.

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте .

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

Керамзитобетонный дом опасен для здоровья

Выше мы уже объясняли этот момент и давали ссылку на проверку экологичности блоков. Среди компонентов для производства только песок, цемент, вода и керамзит (по сути это глина, только обоженная). И никакого вреда для здоровья блоки не представляют. Возможно, этот миф касается шлакоблоков, которые делают из отходов металлургической промышленности. Люди часто путают два этих материала.

Конечно, покупатель может не знать какое сырье используется при изготовлении блока. В этом случае спрашивайте заключение санэпидемстанции или посетите , чтобы увидеть процесс изготовления своими глазами.

В доме из керамзитоблоков холодно

Приведем мнение нашего покупателя из Подмосковья, построившего коттедж с толщиной стены 40 см:

«В доме пока не живем, так как нет внутренней отделки. Зимой каждые выходные ездил проверять коттедж от незваных гостей и обнаружил для себя, что дом держит тепло и без утепления стен. Возможно, сэкономлю на утеплителе.»

Утеплить, конечно, дом придется, но если все сделать грамотно, то холодно в доме не будет. Подобные отрицательные отзывы появляются от тех, кто-либо купил некачественные блоки (когда производитель сэкономил на керамзите), либо допустил ошибки при строительстве дома.

Нельзя забывать, что утеплять нужно не только стены, но и остальные конструкции:

Пол на неутепленном фундаменте может выводить до 15% тепла из помещения. Для утепления пола можно использовать минеральную вату толщиной 30 см. Причем, монтировать утеплитель желательно даже при наличии утепленного подвала или цокольного этажа, просто использовать минвату толщиной 5−10 см.
Крыша без утепления - это деревянный каркас и тонкая кровля с высоким показателем теплопроводности. Можно сэкономить на утеплении крыши, а потом писать на форумах, что дом из керамзитобетонных блоков очень холодный. Кто-то так и поступает, не зная, что теплопотери через крышу могут достигать 25%.
Окна и двери также забирают около четверти тепла вашего дома. Старайтесь располагать большие окна с южной стороны, а на северной предусмотрите помещения с небольшими окнами (например, ванная или кладовая). Ну и, конечно, хорошо уплотняйте проемы, запенивайте монтажной пеной.
Коммуникации (вентиляция и канализация) могут привести к потере еще 15% тепла. Для предотвращения потерь используйте рекуператор (иными словами теплообменник). Он как бы забирает тепло у отработанного воздуха, покидающего дом, и использует его для нагрева свежего воздуха.

Блоки не держат крепеж

Во-первых, стоит отметить, что есть керамзитобетонные блоки с толщиной стенки 3 и 4 см. Последние, конечно, крепеж будут держать лучше. Мы провели испытания на вырыв, которые показали, что анкер в керамзитобетонном блоке выдерживает нагрузку от 400 до 900 кг (в зависимости от вида блока). , как проходили эти испытания: заодно мы проверили пеноблоки и газобетонные блоки.

Керамзитобетон получил распространение в конце 90-х. Он стал прекрасной альтернативой кирпичу и дереву, не обладая хорошими прочностными характеристиками и ярко выраженными декоративными качествами. Его преимущества заключаются в низкой цене и простоте использования при возведении несущих конструкций и перегородок. не нужно закупать за границей или производить на заказ. Они всегда есть в продаже, поэтому чтобы построить свой дом из керамзитоблоков не придется тратить много времени на поиски и транспортировку.

О материале

Основными компонентами служат бетон и керамзит, представляющий собой куски обожженной глины. Эти куски обладают высокой пористостью, что позволяет их использовать для и перекрытий. В сыпучем виде они применяются уже давно и прекрасно себя зарекомендовали на протяжении многих десятилетий.

Размер гранул составляет в среднем 5-10 мм. Смесь готовится из , песка и пористого наполнителя в пропорциях 1: 2: 3. Цементно-песчаный раствор должен иметь марку не ниже М300. При большом количестве пустот это дает возможность достичь высокой прочности, необходимой для возведения двухэтажного здания. Благодаря низкой себестоимости становится целесообразным строительство не только дорогостоющих коттеджей, но еще и одноэтажных садовых домов, хозяйственных сооружений, на которые не закладывается большой бюджет.

Виды

Изделия различаются по назначению и маркируются следующим образом:

С - стеновые;
Уг - угловые;
Р - рядовые;
Л - лицевые;
П - перегородочные;
Пр - блоки примыкания.

Лицевые должны смотреться привлекательно на фасаде. Они производятся с гладкой или рельефной боковой поверхностью. Иногда декоративную отделку имеют не одна, а две стороны. Для этого класса часто используется цветной цемент. Углы могут быть ровными или скругленными. Чтобы улучшить сцепление стенки производят с продольными пазами либо оставляют пустоты, заполняющиеся при строительстве кладочным раствором.

При строительстве домов из керамзитоблоков могут быть задействованы марки от М5 до М500. Морозостойкость находится в пределах от F15 до F500. Этот показатель обозначает допустимое количество замораживаний и оттаиваний.

Типоразмеры приведены в таблице:

Назначение	Длина	Ширина	Высота
Стеновые	288	288	138
	288	138	138
	390	190	188
	290	190	188
	288	190	188
	190	190	188
	90	190	188
Перегородочные	590	90	188
	390	90	138
	190	90	138

Отклонения составляют от 3 до 4 мм. Допускается производство изделий нетиповых размеров на заказ.

Как и у любого материала, у керамзитобетона есть преимущества и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Достоинства

К положительным свойствам относится низкая теплопроводность. Газ нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Воздушные поры задерживают холод, не позволяя ему проникать внутрь помещения. Благодаря этой особенности изделия могут применяться не только как конструктивные элементы, но еще и как .
Пористые блоки делают строительные конструкции более легкими. Это дает возможность использовать там, где обычно требуется ленточный. Таким образом экономится время и бюджет, поскольку отпадает необходимость делать бетонную подушку по периметру здания и его несущих стен.
Хорошая звукоизоляция обеспечивается не только несущими конструкциями, но и внутренними перегородками.
Низкая цена, доступность и широкий ассортимент по размерам и физическим свойствам делают возможным любой проект при минимальных затратах.
Прочностные характеристики позволяют возводить здания высотой до двух этажей с использованием . В отличие от некоторых своих аналогов, керамзитобетонные не дают трещин в процессе эксплуатации.
Изделия обладают шероховатой поверхностью, обеспечивающей хорошее сцепление со .
Небольшая масса дает возможность провести работы своими руками быстро и качественно.

Недостатки

Пористая структура способствует поглощению влаги из окружающей среды, поэтому понадобится отделка как изнутри, так и снаружи.
Дополнительно не нужно, если в качестве кладочного раствора применяется смесь с высокими теплоизоляционными показателями. Если это обычный цементный раствор, утеплитель все же потребуется.
В отличие от материалов с низкой пористостью, блоки следует хранить в сухом месте. Необходимо соорудить для них навес и сделать настил, защищающий от промокания. Не рекомендуется проводить работы под дождем - иначе придется просушивать стены.
Декоративные качества оставляют желать лучшего. Даже красители в составе цемента и рельефная поверхность не смогут спасти ситуацию. Кирпич и дерево выглядят гораздо привлекательнее. Решить проблему можно с помощью отделки и облицовки, что, впрочем, не приведет к перерасходу средств - ведь основание обойдется довольно дешево.

Как мы убедились, преимуществ больше, чем недостатков, что делает понятным выбор владельцев загородной недвижимости.

Как рассчитать стоимость дома из керамзитобетонных блоков

Общая стоимость складывается из большого количества факторов. Возведение несущих конструкций лишь один из них. Для наглядности возьмем усредненные цены. Предположим, что работы мы будем проводить своими руками без помощи строительной бригады. Допустим, что нам требуется построить небольшой одноэтажный дом площадью 10 х 10 м без внутренних перегородок. Высоту от пола до потолка примем равной 3 м.

Общая площадь четырех стен в таком случае составит 3 х (10+10+10+10) = 120 м2.

Для кладки будем использовать изделия с размерами 0,4 х 0,2 х 0,2 м. Считаем площадь внешней стороны: 0,4 х 0,2 = 0,08 м2. На один квадратный метр приходится 1/0,08 = 12,5 шт. Значит, при толщине в один слой нам понадобится 120 м2 х 12,5 шт. = 1500 шт. В расчетах мы не учли и оконные проемы. По статистике на выброс идет именно такое количество, которое необходимо чтобы их заполнить. Это может быть бой при транспортировке и небрежном обращении, брак, обрезки и т. д.

Когда марка, размер и расход известны, остается изучить предложение от разных поставщиков и производителей. Если 1 шт. стоит 65 руб., вся партия будет стоить 97,500 руб. Плюс транспортировка и кладочный раствор. Смело можно прибавить еще 25,000 руб.

В целом, для расчетов можно использовать калькуляторы - онлайн-программы можно найти на самых разных тематичных сайтах.

Строительные работы

Начать следует с проекта. Даже если его не нужно согласовывать, он потребуется для того, чтобы рассчитать расходы, составить план действий. Необходимо заранее продумать все нюансы от расположения на участке до мелких деталей, связанных с и интерьера.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Материал отличается высокой пористостью, поэтому здание получается легким. Это дает возможность использования свайного основания, но при подвижных грунтах, содержащих большое количество глины, лучше сделать железобетонное основание. Дешевле обойдется монолитная конструкция. Многие предпочитают именно такое решение, хотя оно имеет явный недостаток. Чтобы раствор схватился и набрал марочную прочность, ему потребуется как минимум три недели. Кроме того, при слишком подвижном грунте такое основание скорее всего даст трещину. Чтобы разобраться, какое техническое решение будет оптимальным, следует вызвать специалиста для проведения обследования почвы.

Обеспечивает наибольшую надежность. Работы начинаются с того, что по периметру внутренних и внешних стен здания роется траншея или котлован. В средней полосе и северных регионах с высокой влажностью основание необходимо обезопасить от воздействия грунтовых вод. Проблема заключается в том, что жидкость, находящаяся в земле, при превращении в лед расширяется. Происходит это не равномерно. В результате возникают изгибающие деформации, приводящие к появлению трещин. Чтобы этого избежать, в траншею или котлован насыпается слой щебня высотой 10-15 см, а сверху устраивается настил из песка такой же высоты.

Количество блоков и их типовой размер определяются на стадии проектирования. Глубина заложения зависит от особенностей почвы. На севере, где земля промерзает на несколько метров, ее можно взять равной 0,7-1 м. В средней полосе достаточно 0,7-0,5 м.

Ряды укладываются вперевязку. Двигаться следует от угла. Чтобы избежать перекосов, от края до края здания натягивается шнур. Каждый элемент выставляется по уровню, чтобы его края находились на одинаковой высоте. В качестве кладочного раствора обычно используется смесь марки М100.

Сверху устраивается армопояс, представляющий собой монолитную железобетонную ленту высотой около 25 см. Опалубка для него делается из досок. Стенки желательно подпереть кольями или связать проволокой, чтобы они не прогнулись под весом раствора.

Стены, окна и двери

Строительство домов из керамзитобетонных блоков производится по той же технологии, что и кирпичных. Никаких особенностей здесь нет.

Кладку начинают с углов, выравнивая каждый ряд по веревке и уровню. Перевязка делается со смещением на треть или половину длины каждого элемента. Через каждые четыре ряда закладывают арматурные прутья или сетку для усиления конструкции и придания ей подвижности. Таким же образом усиливаются оконные и . При расчете их размеров удобнее исходить из габаритов стандартных изделий. Можно рассмотреть следующие варианты размеров окон:

одностворчатое - 85 х 115 см, 115 х 190 см;
двухстворчатое - 130 х 220 см, 115 х 190 см;
трехстворчатое - 240 х 210 см.

Необходимо оставить зазор 2-5 см под . Проемы после установки окон и дверей покрывается водонепроницаемой штукатуркой, а подоконная часть снаружи закрывается отливом из нержавеющей стали. Желательно, чтобы он выступал за линию фундамента.

Боковые отверстия для труб отопления и вентиляции как правило имеют круглую форму. Их лучше прорезать алмазной коронкой по окончании строительных работ.

Когда стены готовы, сверху устраивается армопояс.

Пол и потолок в доме из керамзитобетонных блоков

Строить здание из пористых материалов нужно с оглядкой на ограничения по прочности. Ее запаса вполне хватит для того, чтобы несущие конструкции выдержали стандартную плиту перекрытия, применяющуюся в многоэтажном строительстве. Меньшую нагрузку создают газобетонные панели, не уступающие по эксплуатационным характеристикам. Они способны выдерживать нагрузку до 600 кг/м 2 . При максимальных размерах 6 х 1,8 х 0,3 м их масса обычно не превышает 750 кг. Такие перекрытия экологичны и в отличие от деревянных пожаробезопасны.

Монтаж производится с помощью подъемного крана. Если его нет, при небольших габаритах с работой справятся два человека. Плиты укладываются на фундамент и стены. Опирать их нужно минимум на 10 см от их длины с каждого края. Чтобы арматура работала нормально, панель следует опирать на две противоположные стороны. Это правило действует даже в случае, если они расположены с карая, где есть третья опора. Зазор с ней должен составлять несколько сантиметров. После монтажа пустые места заполняются с помощью опалубки.

Для соединения нескольких плит используется пазогребневая система. Дополнительную плотность стыкам обеспечивает затяжной хомут.

Кровля

Наиболее часто используется стропильная конструкция. Она состоит из деревянного каркаса и обшивки. Каркас опирается на мауэрлат, представляющий собой брусья, уложенные по периметру здания. Стандартная толщина - 150 х 150 мм. Для стропил лучше выбрать менее толстые брусья.

Изнутри с помощью деревянной обрешетки к каркасу крепится пароизоляция, снаружи - гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляция должна укладываться сверху. Если утеплитель намокнет, он потеряет свои свойства. Изнутри обрешетка обшивается вагонкой. На внешнюю деревянную сетку монтируется . Сверху на изгибе устанавливается конек - угловой профиль, закрывающий стык обоих скатов.

Утепление и гидроизоляция

Мы рассмотрели несколько вариантов, как построить дом из керамзитобетонных блоков. Чтобы в нем можно было жить не только летом, но еще и зимой потребуется его утеплить и изолировать от влаги.

Материал обладает большим количеством пор, поэтому по теплопроводности его можно сравнивать с распространенными изоляторами. Однако при сильных морозах этого будет недостаточно. Снаружи под облицовочные панели можно положить слой пенопласта или минеральной ваты. Второй вариант более предпочтителен, так как минеральная вата, в отличие от пенопласта, пожаробезопасна и обладает более высокими показателями. К тому же ее не смогут повредить грызуны.

Отопление и вентиляция

Может быть приточной, когда воздух циркулирует естественным путем за счет перепада давления, и принудительной, когда поток создается вентилятором. Перепад давлений возникает благодаря трубе. Зимой этот эффект гораздо более заметен. Летом тяга хуже, но зато проветрить комнату можно, просто открыв окно.

Для ИЖС есть ряд запретов, которые стоит принять во внимание и обладателям садовых домов. Так, например, не допускается прокладывать вентканал возле и газовой трубы. Расстояние должно быть не меньше 10 см. Ни в коем случае нельзя вводить в одну шахту воздуховоды санузлов и кухонь. Нельзя соединять таким образом жилые и нежилые помещения.

Для отопления всегда использовались печи и переносные . Сейчас ситуация изменилась. В продаже появились настенные и напольные котлы, работающие на газе, твердом и жидком топливе. Лучше выбрать те, которые работают на электричестве. Они не создают запаха, их установка не требует газификаци дома и специального разрешения. Их эксплуатация дешевле.

Напольные модели занимают много места. Они отличаются значительной мощностью, которая не нужна при небольших площадях. Настенные компактны и могут быть установлены в любом удобном месте.

Материал подготовил: Артем Филимонов