Как подготовить дверные проемы к установке дверей. Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери. Порядок подготовки и навешивания дверного полотна

Еще недавно установка межкомнатных дверей своими руками была довольно нелегкой задачей и требовала от человека серьезного опыта и навыков. Сейчас все стало намного проще, имея хороший инструмент и зная порядок установки межкомнатных дверей, любой домашний мастер в состоянии за день закончить работу. Далее мы пошагово разберем, как правильно установить межкомнатную дверь двумя способами.

Варианты полотен для межкомнатных дверей.

Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.

Выбор материала

Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала.

ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.

С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.

МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.

Полотно из МДФ должно быть качественно ламинировано тогда оно визуально не будет отличаться от деревянного.

Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината , нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.

При покупке деревянных полотен нужно внимательно оценивать качество леса.

Если вы решили поменять межкомнатные двери и у вас стоит качественная деревянная лутка, то необязательно ее трогать, можно заменить только полотно. В этом случае технология установки межкомнатных дверей будет на порядок проще.

ГОСТы, допуски и неясные вопросы

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Германия, Испания и Италия, а также все страны бывшего соц-лагеря, в этом отношении ориентируются практически на те же стандарты, что и наши производители.

Двери межкомнатные имеют четкие стандарты, которые нужно проверить, перед тем как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Не забывайте, что мало только установить межкомнатные двери в проем, полный монтаж межкомнатной двери предусматривает обустройство наличников, доборов (если нужно) и фурнитуры, поэтому их также желательно взять сразу, иначе потом может не подойти оттенок.

Установка межкомнатных дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

Два варианта монтажа

С допусками размерами и прочими острыми вопросами разобрались, теперь пришло время узнать, как самому установить межкомнатную дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам нужен инструмент.

Несколько слов об инструменте и сопутствующем материале

Для установки межкомнатных дверей нам нужно:

Ножовка по дереву, но в идеале лучше иметь торцовочную пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно нужны клинья;
Молоток;
Стамеска;
Шуруповерт;
Электродрель;
Отвес;
Уровень;
Карандаш;
Рулетка.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно без хорошего инструмента не реально.

Важно! Правила техники безопасности категорически запрещают резать дерево при помощи болгарки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не думайте об этом.

Из вспомогательных материалов для установки дверей понадобятся:

Монтажная пена;
Малярный скотч;
Саморезы разного размера и сечения;
Анкерные болты с дюбелями.

Подготовка проема

В идеале, до того как ставить межкомнатную дверь края стен следует если не оштукатурить, то хотя бы выровнять цементно-песчаным раствором.

Но в реальных условиях подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заканчивается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особую красоту нет смысла.

Дверной проем перед установкой короба желательно выровнять.

Здесь есть один важный момент: часто установка двойной межкомнатной двери требует расширение проема, так вот, когда речь идет о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете нужным. Но если стена несущая, то допускается незначительное расширение не более чем на 5 – 7 см, иначе могут быть проблемы, как со стеной, так и с законом.

Сборка короба

Короб для двери своими руками можно собирать двумя способами – это с подрезкой углов верхней планки под 45º и стыковкой планок под прямым углом. Оба способа хороши, но считается, что угловая стыковка под 45º сморится более элегантно.

Действительно качественную угловую подрезку можно сделать только при помощи торцовки, если вас уверяют, что для этого подойдет обычное пластиковое стусло и ножовка по дереву, не верьте, так можно испортить делали короба.

Первыми отрезаются под 45º вертикальные стойки, после чего можно переходить к подрезке верхней горизонтальной планки. Для того чтобы отложить 3 мм удобно использовать кусочек ДВП в качестве шаблона.

Замеряем зазор относительно верхней планки шаблоном.

Вы кладете подрезанную с одной стороны верхнюю планку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
Дальше переходите на противоположную сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете линию реза.

Подрезка верхней планки под углом при помощи торцовки.

Теперь раскладываем на полу готовые, подрезанные планки короба и еще раз контролируем размеры.

Так выглядит дверной короб подрезанный под углом.

Короб скрепляется поэтапно. Сначала вам нужно плотно соединить планки между собой так, как они должны быть;
Планки короба при завинчивании саморезов могут треснуть, чтобы этого не произошло, до того как собрать, нам нужно просверлить каналы под саморезы. Делается это сверлом на 2,5 мм (саморез у нас 3,5 мм);

Подготовка к скреплению короба.

Теперь можно вкручивать саморезы в торцы короба с обеих сторон, причем с каждой стороны угла должно быть по 2 самореза.

Здесь есть небольшой нюанс, вертикальную планку короба к которой будут крепиться петли полностью с обеих сторон затягивать не нужно, нам ее еще придется снимать.

Фиксация короба с подрезкой под углом.

Если торцовочной пилы в вашем арсенале нет, то планки короба лучше крепить под прямым углом. Возможно, это не так эстетично, зато пошаговая инструкция будет несколько проще.

Начинаем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать между двумя боковыми стойками. Некоторые мастера поперечину монтируют над боковыми стойками, особой разницы нет, здесь уже как кому удобно.

По периметру короба у нас идет бортик, в который ложится дверное полотно при закрывании. Чтобы врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам нужно этот бортик убрать. Для этого прикладываем верхнюю поперечину к стойке, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место под установку.

Теперь нам осталось только вставить между двумя боковыми стойками верхнюю планку, засверлить отверстия под пару саморезов и закрепить вставленную планку саморезами.

Если же вы решите накладывать планку сверху на стойки, то там нужно будет подрезать внутренний бортик на верхней планке, после чего высверливать и загонять саморезы сверху, как показано на схеме ниже.

Монтаж своими руками планки поставленной сверху.

Установка петель и ручки

Для двери установка петель это один из самых важных этапов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в проем, но если вы монтируете двери самостоятельно (без помощников), то это лучше делать сразу.

Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать проще, так как не нужно ничего вырезать в дверном полотне и коробке, поэтому с них мы и начнем.

Небольшой совет: если дверь должна открываться на правую сторону, то и петли вставляешь справа, соответственно для левостороннего открытия, петли нужно крепить на левую стойку.

Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней или нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукой не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.

Делаем разметку под установку петель.

Не перепутайте: маленькая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием саморезов под них нужно высверлить отверстия, только после этого загоняются саморезы.

Все петли имеют потаи под головки саморезов, поэтому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки саморезов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.

Просверливаем отверстия под петли-бабочки.

Короб у нас практически собран, теперь кладем его на пол и вкладываем внутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, поэтому сразу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) между коробом и полотном.

Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Дальше откручиваем саморезы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После чего возвращаем на место планку короба и фиксируем ее окончательно.

Прикручиваем петли к вертикальной стойке короба.

Самостоятельная установка потайных петель не намного сложнее вышеописанного способа. Разница заключается в том, что в дверном полотне и коробе нужно вырезать канавки под петли. Делается это при помощи киянки, стамески и ножа.

Вырезаем канавки под монтаж потайных петель

Что же касается установки дверной ручки, то об этом подробно можно прочесть , а также просмотреть на видео в этой статье. И не забывайте, что петли должны быть смазаны, о правилах смазки можно узнать .

Способы установки межкомнатных дверей в стеновой проем существуют разные, все зависит от конкретных условий. Дальше мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты.

Способ № 1. Классика

На данный момент у нас стойки короба должны быть подрезаны по высоте проема, петли и замок врезаны, дверь закрыта, а между полотном и коробом вставлены шаблоны толщиной 3 мм.

Когда дверной блок вставлен в проем, первым делом по периметру загоняются деревянные или пластиковые клинья, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.

Классическая схема установки межкомнатных дверей при помощи клиньев.

Фиксация это довольно ответственный момент, здесь мы выставляем блок по вертикали и по горизонтали. Имейте в виду: стена не всегда строго вертикальна, поэтому проверяйте короб отвесом.

Вертикаль лучше проверять по отвесу.

Для того чтобы дверной блок от сильного толчка не вывалился, его нужно жестко закрепить анкерными болтами или хотя бы длинными саморезами. Мы рекомендуем использовать анкерные болты толщиной 6 – 8 мм.

Принцип прост:

Просверливаете в коробе сквозное отверстие и слегка забуриваетесь в стену;
Убираете дверной блок и в точках забуривания высверливаете отверстия под дюбеля;
Ставите короб на место и фиксируете анкерами. Короб должен стать четко по уровню, так как до этого мы все уже выверили.

Если будете фиксировать короб длинными саморезами, то они устанавливаются по всему периметру с интервалом в полметра, но шляпки саморезов нужно как-то прятать. Закрыть их можно декоративной планкой или пластиковыми накладками.

Анкерные болты штука мощная и для фиксации короба достаточно 3 точек – две точки под петлями и одна под замочной накладкой. В комплексе с монтажной пеной этого достаточно.

Теперь заполняем периметр короба монтажной пеной. Двигаемся снизу вверх, пену нужно задувать без фанатизма, потому как при расширении она может выдавить дверной короб.

Плюс на момент задувания пены дверной блок должен быть собран и обязательно вставлены трех миллиметровые шаблоны по периметру, это защитит короб от деформации.

Запомните: только на «голую» пену (без саморезов или анкеров) дверной блок крепить нельзя.

Способ № 2. Металлические подвесы

Если вам не подходит крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно сделать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы используются для монтажа каркасов под гипсокартон.

Использование подвесов для фиксации дверного короба.

Технология похожа:

Собираете коробку;
Вставляете коробку в проем и выравниваете по уровню;
Фиксируете коробку клиньями в проеме;

Загибаете крылышки подвесов по стене;
Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
Прикрепляете крылышки подвесов к стенам дюбель-гвоздями;
Заливаете пеной и ждете, пока застынет.

Размер коробки для двухстворчатых межкомнатных дверей в два раза больше, соответственно больше вероятность выдавливания стоек и перекладины монтажной пеной, поэтому здесь установка на подвесы подходит оптимально.

Фиксация коробки для двойных дверей на подвесы.

Вывод

Оба изложенных выше способа проверены на практике и работают отлично. Тем же мастерам, которые желают установить себе межкомнатные раздвижные двери мы подготовили пошаговую инструкцию .

Установить межкомнатные двери своими руками не так сложно как кажется.

Во время строительства и квартирного ремонта часто возникает необходимость замены межкомнатных дверей. Как ни странно, но эта довольно простая процедура вызывает множество вопросов. Чтобы приобретение дверного блока не обернулось для владельца жилья нервным расстройством, нужно соблюдать определённые правила, связанные с общепринятыми нормами установки. Ознакомившись с вопросом подробнее, каждый сможет избежать ошибок при покупке и монтаже дверей.

Что такое дверной проём

Сквозное отверстие в стене или перегородке, предназначенное для прохода и установки дверей, называется дверным проёмом. Как правило, проём имеет форму прямоугольника. Хотя иногда встречаются квадратные, арочные и даже округлые проёмы.

Фотогалерея: виды дверных проёмов

Арочный дверной проём с подсветкой украсит любой интерьер Дверной проём в виде арки визуально расширяет проход в соседнее помещение Классический дверной проём имеет прямоугольную форму Сочетание дверного проёма с этажеркой служит хорошим решением для зонирования пространства

В любом доме и квартире насчитывается как минимум три (входная, на кухню и в санузел) двери. Максимальное же их количество ограничено лишь размерами жилого пространства и количеством помещений. Впрочем, иногда применяются проходы без дверей. В них могут висеть занавески, шторы, портьеры, но чаще их оставляют свободными. Иногда проём перекрывается раздвижной или откатной дверью.

В строительной и ремонтной практике существуют два варианта установки дверей:

подбор размера дверного блока под существующий проём;
подгонка дверного проёма под приобретённую дверь.

Первый вариант всегда предпочтительнее, поскольку в этом случае исключаются длительные и трудоёмкие процессы, связанные с цементными работами. К счастью для потребителей, застройщики и производители дверей давно приняли единый стандарт в отношении дверей и дверных проёмов. Благодаря этому всегда можно подобрать готовую дверь с размерами, подходящими под стандартный дверной проём.

Стандартные размеры дверного проёма

Подавляющая масса межкомнатных дверей производится в соответствии с ГОСТ 6629–88. Этот документ регламентирует размеры дверных блоков, используемых в жилищном строительстве, и называется «Двери внутренние деревянные для жилых и общественных зданий». Так как сегодня разнообразие видов дверей чрезвычайно велико, многие эксперты отмечают, что документ уже устарел. Однако производители придерживаются нормативных стандартов хотя бы потому, что проёмы в домах, построенных в советское время, делались строго по этим типоразмерам .

Согласно ГОСТу 6629–88, дверные полотна имеют в высоту два размера:

2300 мм;
2000 мм.

Ширина дверей определена в следующем диапазоне:

600 мм;
700 мм;
800 мм;
900 мм;
1100 мм.

В квартирах используются межкомнатные двери с шириной 0,6–0,8 м, входные двери - 0,9 м и двойные створки общей шириной 1,1 м. В кладовках и других подсобных помещениях устанавливают небольшие двери с шириной 60 см. Ванна и туалет - 70 см, кухня - 80 см.

Размеры дверных коробок могут быть различными в зависимости от материала и модели дверного блока.

При строительстве типовых многоквартирных домов по сей день закладываются размеры дверных проёмов исходя из указанного ГОСТа. В частном строительстве возможны другие варианты, но и здесь большинство застройщиков придерживаются приведённых стандартов.

Правила проведения замеров

Для точного отображения габаритов установочного отверстия в стене делают три замера - по высоте, ширине и глубине. Профессиональные замерщики всегда рисуют эскиз, отображающий форму проёма, его размеры и другие особенности (например, материал стены, наличие прилегающих углов и т. д.) Это нужно не только для правильного подбора дверного блока по размерам, но также и для понимания способа установки. В проёме деревянной стены или перегородки фиксация производится саморезами, в бетонную или кирпичную стену - анкерным крепежом. Для перегородки из гипсокартона предусмотрен особый способ установки. Двери из пластика устанавливают на специальные кронштейны.

Дверной проём измеряется по трём направлениям - высоте, ширине и глубине

Кроме того, нужно учитывать состояние пола и стен. Обычно двери рассчитывают и устанавливают после финишной отделки плоскости стены . Но замеры могут делаться и раньше, к примеру, если дверь заказывается заблаговременно. Тут важно предусмотреть все факторы. Допустим, стена ещё не оштукатурена, а это значит, что в будущем её толщина увеличится на 1–1,5 см с каждой стороны. Если заказать дверной блок без учёта этого утолщения, рама не встанет в дверной проём и в итоге придётся переделывать либо её, либо стену.

То же касается и пола. Опытные замерщики приходят лишь тогда, когда пол полностью готов, включая завершающую отделку (плитку, линолеум, ламинат и т. д.). Однако если дверь изготавливается по индивидуальному заказу, а расчёт её габаритов делается заранее, при определении высоты дверного блока делается поправка на то, что уровень пола изменится.

В случае если при строительстве и перепланировке устанавливают стандартную дверную коробку, размеры проёма подгоняются под тот или иной типоразмер.

Сегодня большой популярностью пользуются так называемые скрытые двери, размеры которых могут быть нестандартными. Часто такую дверь делают высотой от пола до потолка. В этом случае при определении вертикальных размеров следует учитывать тот факт, что подвесные конструкции (натяжные, реечные или из гипсокартона) снижают уровень потолка на 10–15 см.

Скрытые двери во всю высоту комнаты устанавливают в специально подготовленный проём

Если необходимо заменить одну дверь на другую, задача упрощается. Нужно точно вымерить три основных параметра дверного проёма - ширину, высоту и глубину. Но сделать это можно лишь после демонтажа старой двери или хотя бы после удаления наличников.

Измерения делаются строительной рулеткой или другим точным инструментом, например, лазерной линейкой. Показания записываются в миллиметрах.

Профессиональная лазерная рулетка используется для быстрого и точного определения необходимых размеров

Ширина

Ширина проёма - это расстояние между боковыми (вертикальными) поверхностями отверстия в стене. Замеры производятся в трёх точках - верхней, нижней и посередине, если они одинаковы, значит, проём правильной, прямоугольной формы. Если есть расхождения более 10 мм, это нужно отметить на чертеже.

Если расхождение в замерах составляет более 10 мм, за основу берут минимальный размер

Высота

Высота - это расстояние между «чистым» полом и верхней горизонтальной перекладиной. Она измеряется с двух сторон (по правому и левому боку). В идеале показания должны совпадать с погрешностью не более 1 см.

При замере высоты проёма учитывают, что она не должна превышать размер полотна более чем на 50–60 мм

Толщина

Это собственно толщина стены. Для проёма чаще используют термин «глубина». Важно понимать, что толщина дверной рамы не может превышать глубину проёма. Но может (и должна) быть меньше. В этом случае расхождение компенсируется доборами, ширину которых в целях экономии материала просчитывают заранее.

Особенности замера дверного проёма в зависимости от конструкции двери

Все двери, устанавливаемые в жилых домах, разделяются на два типа:

распашные (на петлях);
раздвижные (с верхней подвеской или направляющей по полу).

В зависимости от конструкции предъявляются различные требования к подготовке дверного проёма.

Распашные двери крепятся непосредственно внутри отверстия в стене. Поэтому важно соблюдать точные размеры проёма. По современным стандартам расстояние между дверной коробкой и стенами должно быть в пределах 2,5–3 см по всему периметру (за исключением порога).

Ещё 30 лет назад, когда полиуретановая пена ещё не применялась в строительстве, технологический зазор между дверным блоком и стеной заполняли цементным раствором. Требования к величине зазора были другими. Рекомендовалось оставлять щель минимум в 50 мм, чтобы раствор легко в неё заходил. Такие двери хорошо стояли первые 3–5 лет, после чего раствор начинал крошиться, а дверная рама «ходить ходуном». Дверь постоянно приходилось ремонтировать через определённые промежутки времени. Монтажная пена устранила эти недостатки, поэтому сейчас между рамой и стеной принято оставлять зазор в 25–30 мм.

В случае с раздвижными дверями всё иначе. Механизм подвески устанавливается на стену, а дверное полотно просто закрывает собой проём. Соответственно, требования к размеру проёма не такие жёсткие - главное, чтобы величина отверстия в стене не превышала размера дверной створки. Большее значение имеет форма и качество отделки. Если в распашных дверях края проёма закрываются наличниками и доборами, то в раздвижных стена остаётся на виду. Поэтому важно выдержать правильную форму и углы отверстия в стене.

Проём раздвижных дверей обрамляют наличниками и доборами

Облицовка внутренней части проёма может быть двух видов:

штукатуркой (продолжение отделки стены);
декоративными панелями из ДВП, МДФ или пластика.

Отделку штукатуркой (или гипсокартоном) выполняют перед измерением габаритов проёма. Панели устанавливаются после монтажа двери, но при замерах нужно учитывать толщину доборной доски.

Видео: как правильно замерить проём под дверь

Подготовка проёма для установки межкомнатной двери

Для того чтобы привести проём в соответствие со стандартом, понадобятся следующие материалы:

Потребуются также инструменты:

Есть несколько обязательных требований к дверному проёму, которые необходимо выполнить перед замерами.

Как уменьшить или расширить дверной проём

Иногда проём необходимо увеличить или уменьшить. Как правило, изменения нужны в тех случаях, когда на место старой устанавливают дверь с другими размерами.

Для увеличения габаритов дверного проёма используют перфоратор. Порядок работы следующий:

Сначала делают разметку. На стене карандашом или маркером рисуют новые границы проёма.
Затем аккуратно выдалбливают стену до нужных очертаний. Если размеры изменяются на небольшую величину, можно обойтись без перфоратора, скалывая бетон или кладку зубилом и молотком. Иногда внутренние стены сложены из пеноблоков. В этом случае задача упрощается - блоки легко пилятся специальной ножовкой с крупным зубом и победитовой напайкой.
Расширение дверного проёма в бетонной или кирпичной стене производят перфоратором со специальной насадкой
После этого внутреннюю поверхность проёма оштукатуривают. Для этого разводят цементный раствор. Мастерком набрасывают его на стену и выравнивают шпателем.
Выравнивание штукатурки производится правилом, широким шпателем или ровной деревянной рейкой

При долблении стены необходимо соблюдать меры предосторожности - пользоваться защитными очками и респиратором, защищающим органы дыхания от попадания большого количества строительной пыли.

В панельных домах, сложенных из несущих конструкций, долбить стены перфоратором категорически запрещено. Исключение составляют только межкомнатные перегородки, не несущие на себе нагрузки. Но определить это может только специалист.

Нарушение этого ограничения может повлечь за собой нарушение жёсткости конструкции в целом. Например, бывают случаи, когда долбление стены в одном конце дома приводит к растрескиванию стеклопакетов в другом конце. Это говорит о том, что деформация передаётся по всему зданию.

Уменьшение размеров проёма проводят разными способами в зависимости от материала стены.

Используют кирпичную кладку. Подбирают строительные блоки нужных размеров и на цементном растворе выкладывают стену до заданных отметок. На практике чаще всего изменения касаются ширины проёма, высота остаётся неизменной. Но если высоту всё-таки нужно уменьшить, то для этого применяют готовые литые железобетонные блоки или деревянные перекладины. Их устанавливают на кирпичи или углубляют в стену на расстояние не менее 10–15 см. с каждой стороны.
Уменьшение проёма осуществляется при помощи металлической опалубки и кирпичной кладки
С помощью гипсокартона. Для этого монтируют каркас из металлических профилей и обшивают одним или двумя слоями гипсоволокнистой плиты. Такое наращивание пр именимо только для раздвижных дверей . Распашные двери держаться на тонком слое «сухой штукатурки» не смогут.
При помощи конструкции из гипсокартона устанавливается дверной проём необходимого размера
При помощи деревянных брусков. Этот вариант применим для домов из древесных пиломатериалов. Для этого нужно подобрать брус такой же толщины, что и стена, и прочно закрепить его на длинных шурупах. Если одного бруска недостаточно, допускается использование нескольких досок, толщина которых в сумме даст нужный размер. Крепить древесные блоки нужно очень тщательно, ведь они будут нести всю нагрузку от дверной коробки и полотна.

Видео: изменение размеров дверного проёма

При самостоятельном замере габаритов дверного проёма нужна предельная аккуратность и точность. Ошибки выливаются в дополнительные финансовые потери. Но если уверенности в своих силах всё-таки нет, лучше вызвать замерщика от компании, поставляющей двери. Сегодня большинство фирм предоставляют эту услугу бесплатно.

Финальная стадия любого капитального ремонта в квартире - замена межкомнатных дверей. Межкомнатные двери, как правило, на порядок дешевле входных, но для обновления интерьера или полной смены дизайна без их замены не обойтись. Меняют их чаще всего комплексно, даже если речь идет о небольшой одно-двухкомнатной квартире.

Технология установки межкомнатных дверей. Видео

В зависимости от того, из какого материала выполнены двери и какая у них конструкция, будет зависеть и технология установки. Поскольку встал вопрос о замене межкомнатных дверей, неизбежным будет выбор между типами конструкций. Правильная межкомнатная дверь может сэкономить пространство в квартире, если отдать предпочтение не простым одностворчатым распашным дверям, а сдвижным, также можно рассмотреть вариант установки двери гармошки.

Самая простая конструкция без стекол для межкомнатных дверей выполняется из наборного полотна. Чаще всего полотно изготавливают из хвойных пород дерева и практически все двери эконом-класса облицованы древесно-войлочной плитой. ДВП может быть как профилированной, так и простой, в зависимости от ценовой категории. Самые дешевые двери имеют фактурную поверхность под покраску, а модели подороже уже будут шпонированные.

В зависимости от ценовой категории двери, она может быть укомплектована дверной коробкой, петлями и фурнитурой. Но чаще всего, даже в стандартных квартирах панельных домов, приходится долго подгонять дверь под коробку, поскольку номинальные размеры соблюдались не всегда, именно поэтому перед тем как начать установку двери, нужно подготовить проем.

Подготовка помещения к установке

В помещении уже должен быть выведен пол, а стены подготовлены под финишную отделку, они должны быть оштукатурены или прошпаклеваны. Дверная коробка должна устанавливаться после того, как проведены все мокрые отделочные работы, иначе ее может повести, покоробить, особенно в нижней части, что может доставить лишние проблемы.

Дверная коробка может продаваться вместе с дверным полотном, а может и отдельно. В случае, когда коробка покупается отдельно, очень важно обращать внимание на толщину дверного полотна и состояние стоек, из которых будет собрана коробка. Не допускается кривизна и трещины, также нежелательно наличие сучков на элементах дверной коробки.

Хорошие петли и необходимый инструмент

Нельзя обходить вниманием петли. Несмотря на то что петли на межкомнатных дверях не несут особой нагрузки, лучше выбирать модели разъемные и подороже. Экономия на петлях в дальнейшем добавит хлопот, а если дверь относительно тяжелая, то лучше установить не две, а три петли. Как правило, те саморезы, которые продаются в комплекте с петлями, никуда не годятся. Они одноразовые и сделаны из некачественной стали. Лучше сразу их заменить на проверенные хорошие саморезы подходящей конфигурации.

Для установки межкомнатных дверей своими руками будет необходим минимальный набор инструмента:

уровень строительный;
дрель или шуруповерт;
рулетка, линейка, угольник, маркер;
монтажная строительная пена;
набор стамесок или электрический инструмент, заменяющий их;
торцовочная пила или стусло с ручной пилой по дереву;
рубанок или фрезер.

Установка дверного блока начинается с разметки стоек коробки. Внутренний размер коробки под дверь должен быть на 3-4 мм больше размеров самой двери, а расстояние от нижней кромки двери до пола должно быть не менее 10 мм. Стойку размечают, после чего отпиливают под углом 45 градусов торцовочной пилой и ручной ножовкой по дереву. Схема сборки показана на рисунке - для сборки используют саморезы или деревянные штифты. Верхняя планка дверной коробки также отрезается по такому же принципу - со стороны замка и со стороны петель зазоры должны быть по 4-5 мм.

Удобнее врезать петли и замок, когда коробка и дверь еще в руках, поэтому для начала нужно отмерять по 20 см сверху и 21 снизу по кромке двери и по внутренней части стойки, на которых будут крепиться петли. Петля крепится на два самореза временно на дверную коробку, после чего обводится по контуру карандашом. Петлю можно снять и при помощи стамески выполнить углубление в стойке. Глубина должна быть такой, чтобы петля полностью пряталась по толщине.

Остается только собрать дверную коробку и закрепить ее в дверном проеме . Как правило, межкомнатные двери укрепляют при помощи монтажной пены, но для надежности желательно зафиксировать коробку крупными саморезами или анкерами к стене. Коробка выставляется строго по уровню и фиксируется временно при помощи кусочков гипсокартона, пенопласта, досок, после чего свободное пространство заливается пеной.

Саморезы для фиксации коробки к стене лучше всего расположить на площадках для петель и на площадке для фиксации замка. Так саморезы не будут видны, а трех точек вполне достаточно для прочного крепления. Можно навешивать дверь и запенивать пространство между коробкой и стеной. После проверки работоспособности конструкции коробка закрывается наличниками, которые можно крепить на клей или тонкие гвозди.

Конструкция установлена, остается только смазать петли и решить какой замок будет необходим для двери. Удачного всем ремонта!

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь без использования специализированного профессионального инструмента, такого как фреза и торцовочная пила. Конечно же, используя данные инструменты можно произвести гораздо более качественную и быструю установку, но приобретать дорогостоящее оборудование целесообразно лишь для продолжительной регулярной работы. С выбором инструмента каждый определяется самостоятельно, бесспорным остается одно — прежде чем устанавливать дверь, необходимо её сперва приобрести, а точнее сказать – выбрать (см. ).

Самостоятельная установка межкомнатной двери является сложной квалифицированной операцией. Для выполнения правильного и качественного монтажа — будьте предельно внимательны. Цена любой мельчайшей ошибки крайне высока, перед тем как что-либо сделать — — проверьте все расчеты несколько раз.

Подготовка к установке межкомнатной двери

Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к установке двери, независимо от того, устанавливаете Вы её для себя, либо же выполняете заказ — распакуйте и тщательно осмотрите полотно, короб, наличники, т. е. все, что Вам предстоит использовать. Если работа выполняется для себя, то причины предварительного осмотра очевидны – претензии к продавцу (изготовителю) после начала установки двери уже не предъявляются. Если же, Вы выполняете установку по заказу клиента, осмотр тем более обязателен – продемонстрировав заказчику брак еще до начала установки, Вы сможете избежать обвинений в некомпетентности.

ВАЖНО: При распаковке с использованием ножа, будьте предельно аккуратны производя надрез упаковочного материала — не повредите лицевые части элементов.

Итак, дверное полотно и сопутствующие материалы распакованы и осмотрены. Не торопитесь сразу с энтузиазмом браться за работу – это самая главная ошибка начинающих мастеров. Установка двери – один из самых ответственных видов отделочных работ, это означает, что совершив ошибку на одном из этапов – исправить её, без потери качества, уже практически невозможно. По этой причине необходимо заранее учитывать все особенности, связанные с геометрией помещения, эксплуатацией двери и ее конструкцией, а также — те осложнения, которые могут возникнуть у Вас в процессе установки. Осмотрите дверной проем, убедитесь, что дверной короб удастся разместить так, как Вам нужно. Проверьте уровень пола – будет ли дверь задевать его нижним краем при открывании (закрывании). Если пол искривлен – возможно, придется изменить направление открывания двери, оставить больший зазор снизу, либо (в исключительных случаях) установить дверь под небольшим углом.

Не забудьте о том, что наличники должны полностью прилегать к коробу, не оставляя зазоров, возможно придется скорректировать расположение короба, при этом не забывайте, что короб должен устанавливаться строго по вертикали, без малейшего отклонения. Проверьте сразу – встанет ли, после установки, наличник на свое место в полный размер (актуально для угловых дверных проемов), либо же Вам придется распиливать его вдоль, что смотрится довольно неэстетично. Определите с помощью замеров – возможно ли разместить дверной короб таким образом, чтобы наличники вставали без подрезки. Лучшим решением является устранение подобных пережитков «советской» планировки еще на стадии базовой отделки (демонтажа и возведения перегородок).

Непосредственно перед началом работы, разумеется, необходимо расчистить и подготовить рабочее место (см подготовка рабочего места). Перед установкой дверного короба, в случае необходимости, следует выполнить очистку дверного проема – сбить старую штукатурку, срезать торчащие пруты арматуры, гвозди и т. д. (см. ), для этого следует использовать с лопаткой в режиме «удар без вращения» и , широко известная как «болгарка» с отрезным диском по металлу.

Сборка дверного короба

Итак, подготовительные работы закончены. Теперь необходимо собрать дверной короб. Возьмите рулетку и произведите замеры дверного полотна.

Чтобы дверь свободно закрывалась, добавьте к полученной ширине 4-6 мм (если материал полотна качественный, и влажность в помещении не велика – можно оставить минимальный зазор) к длине же, в зависимости от кривизны пола, добавьте 6-12 мм. Полученные размеры с помощью простого карандаша перенесите на планки короба, при этом учитывайте, что, не имея под рукой торцевой пилы, отрезать планку короба Вы сможете только один раз, сделать подгонку размера будет крайне проблематично. Размещение двери по вертикали Вы сможете, при необходимости скорректировать, а вот горизонтальное размещение, как легко догадаться, уже не изменить, поэтому — если Вы сомневаетесь в ширине боковых зазоров, добавьте еще 1-2 мм к величине верхней планки, но не слишком много — большие зазоры смотрятся крайне неэстетично.

ВАЖНО: Также обязательно добавьте к длине верхней планки две толщины короба в его узкой части, так как верхняя планка будет перекрывать боковые. Не забудьте подписывать детали для удобства сборки.

Теперь аккуратно отрезаем планки короба обычной ножовкой, либо .

ВАЖНО: Если Вы уже произвели осмотр планок короба, то, наверняка, заметили, что края этих планок в некоторых местах имеют сколы и прочие повреждения. Постарайтесь разметить планки таким образом, чтобы отрезались именно сколотые и поврежденные части. В идеале, отпиленные части планок размещаются снизу дверного короба и прижимаются к полу, а так называемый «заводской» ровный край располагается сверху в местах стыка.

В нашем случае планки дверного короба имеют скругленные края, поэтому для их совмещения необходимо либо выполнить запил планок под 45 градусов, либо сделать по краям одной из планок, в данном случае – верхней, выемки, повторяющие этот округлый контур. В нашем примере дверной короб не имеет нижней планки, если же в Вашем случае она есть – те же операции проведите и с ней.

При выполнении запила торцовочной пилой конфигурация сечения планки не имеет значения, все совмещается идеально, это профессиональный и быстрый способ, однако, если установка дверей не является Вашей специализацией, приобретать этот дорогостоящий инструмент, как уже отмечалось ранее, не совсем выгодно. В нашем примере мы будем использовать второй метод, и сделаем выемки, используя электролобзик, стоит он недорого и, к тому же, это универсальный инструмент, который будет полезен Вам при решении широкого спектра отделочных задач. Простым карандашом размечаем контур запила.

Затем, отогните утеплитель и аккуратно выполните рез строго по линии, при этом направляя лобзик плавно и без рывков.

ВАЖНО: Чтобы избежать сколов, рез выполняется всегда с лицевой стороны (на рисунке лобзик перевернут исключительно для наглядности).

Иногда, в зависимости от конкретной модели, опорная металлическая часть электролобзика может царапать или же оставлять темные полосы на отрезаемом материале. Чтобы этого избежать, при выполнении ответственной работы ее можно просто обклеить несколькими полосками малярного скотча. Обратите внимание, что рез выполняется не до самого конца планки, впоследствии Вы поймете – по какой причине.

Выполнив рез, с помощью стамески удаляем лишние части планки, для этого ставим стамеску к торцу и, слегка ударяя по ней молотком, откалываем лишнее. Затем этой же стамеской аккуратно зачищаем новую поверхность планки, если сняли недостаточно – повторяем процедуру. Новая поверхность планки должна оказаться в той же плоскости, что и основная ее часть, так края боковых планок короба будут вплотную прилегать к верхней.

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба на некотором расстоянии от её края, который при этом не закрывается и остается на виду, именно для того, чтобы сделанные на этапе сборки короба прорези не были заметны на кромке дверного короба мы и производили неполный рез. Если же Вы используете обычный наличник, то он, в отличие от телескопического, может быть закреплен практически у самого края короба. В этом случае, можно выполнять рез до самого края планки.

Совмещаем края планок дверного короба, выравниваем их и скрепляем саморезами, предварительно засверлив планки сверлом небольшого диаметра, если этого не сделать – при закручивании саморезы могут расколоть планку. Для сверления и закручивания саморезов, в нашем примере, используется , инструмент универсальный и недорогой.

Разметка и установка дверных петель

Дверной короб собран, теперь необходимо проверить – насколько точна Ваша сборка и, при необходимости ее скорректировать. Но, перед этим, следует навесить на дверное полотно петли – так впоследствии будет проще выполнить разметку под петли на коробе. Сперва, как следует, закрепите полотно двери таким образом, чтобы Вам было удобно выполнять работы на его боковом торце, можно опереть дверь на край стены, стол и т. д., главное, чтобы закрепление было надежным.

Теперь в дверном полотне необходимо сделать выемки для петель. Расстояние от края дверного полотна до начала петли обычно составляет: 150 – 200 мм для верхних петель и 200 – 300 мм для нижних. Определившись с расстоянием до петель, с помощью рулетки проведите соответствующие замеры, и отметьте карандашом края верхней и нижней петлевой выемки. Затем, возьмите петлю и, приложив её к торцу двери так, чтобы ее боковой край совпадал с границей петлевой выемки, нанесенной ранее, а нижний край (там где соединяются обе части петли) находился в одной плоскости с лицевой поверхностью дверного полотна. Расположив таким образом петлю, обведите её контур карандашом. Тем же способом разметьте контур второй петли. Очень важно не ошибиться при установке петель. Поэтому лучше сразу соберите петлю, соединив обе её половины, раскройте и в таком виде примеряйте к полотну. Затем закройте петлю, представьте – как будет открываться и закрываться Ваша дверь, убедитесь, что все сделали правильно и, только после этого, беритесь за инструмент.

Возьмите стамеску и слегка прорежьте контур, держа лезвие, как показано на рисунке, прямой стороной к удаляемой части – чтобы не повредить край выемки прорезать следует аккуратно, слегка ударяя по стамеске. Для решения этой задачи можно использовать также строительный нож.

Используя стамеску, сделайте выборки под петли, направляя лезвие под небольшим углом к торцу полотна, затем зачистите выемки стамеской, либо строительным ножом.

Вложите петлю в выемку, предварительно разобрав её, верхний край петли должен располагаться в одной плоскости с поверхностью полотна, либо едва-едва выступать за нее. Если петля сильно выступает – следует углубить выемку стамеской, если же петля окажется слишком утопленной в дверь – подложите под нее кусочек бумаги, в которую были упакованы петли, также можно использовать стружку, картон и т. д. Когда петли будут размещены нужным образом – прикрутите их «временными» небольшими саморезами, достаточно использовать по два самореза на петлю, так Вы, уже после установки дверного полотна в короб, при необходимости, сможете скорректировать положение петель, с помощью оставшихся саморезов.

На данном этапе возможна и врезка в дверь замка, если он уже куплен, у данного метода есть как плюсы — так и минусы, но кто-то, возможно, предпочтет именно этот вариант, в данном примере замок врезается уже в установленную дверь. (см. ).

Положите собранный дверной короб на пол, затем вновь присоедините ответные части петель к прикрученным на дверном полотне и аккуратно опустите дверь в короб, как бы закрыв её, если кто-нибудь Вам в этом поможет – замечательно. Перед этим, не забудьте аккуратно снять транспортировочные пластиковые или деревянные ножки с нижнего края дверного полотна.

Установку двери лучше производить вдвоем – это минимизирует риск повредить саму дверь, либо окружающий интерьер при её перемещении, ведь двери устанавливаются, как правило, после выполнения основной части отделочных работ. Плотно прижмите полотно к коробу стороной с прикрученными петлями, а сверху между полотном и планкой короба вставьте две зубочистки, спички, либо пару плиточных клиньев так, чтобы оставался равномерный зазор около 2 мм. С противоположной петлям стороны между полотном двери и коробом должен остаться небольшой зазор (2-4 мм), снизу от края двери до края планок короба расстояние должно составить 4-10 мм. Если все зазоры соблюдены, и качество сборки Вас устраивает – можно приступать к разметке петель на коробе. Проведите карандашом по верхнему краю планки короба, отметив линию края на боковой поверхности петель, затем отметьте на планке короба нижние и верхние края петель.

Выньте дверное полотно, разберите петли, и сделайте выемки в планке дверного короба, аналогично тому, как это описывалось ранее, затем, точно так же, прикрутите ответные части петель «временными» саморезами.

Подготовка дверного короба к установке

Можно приступать к установке короба в дверной проем, но, для начала, следует определиться с методом крепления.

ВАЖНО: При установке дверных коробов обязательно применение жестких креплений – монтажная пена применяется в качестве изоляционного материала и дополнительного (но никак не основного) крепления. Короб, закрепленный только с помощью пены, либо клеевых составов через какое-то время деформируется, и дверь перестанет нормально закрываться.

Крепление осуществляется с помощью шурупов непосредственно к опорным (боковым) сторонам дверного проема через отверстия, заранее просверленные в коробе, также возможно крепление короба с помощью металлических уголков к боковой части проема (так называемое «невидимое крепление»). В нашем примере используется первый способ крепления. Чаще всего, используют три крепежные точки с каждой стороны, сверху же короб крепить необязательно, но если планка короба недостаточно жесткая, на ней можно разместить одну или две дополнительные крепежные точки. Размещаются шурупы строго симметрично по обеим сторонам. Можно расположить два из них (с одной стороны короба) под петлями, таким образом, закрывая их, средний шуруп с противоположной стороны, при этом, размещается под ответной пластиной замка, которая также его маскирует, в целом, это, возможно, чуть более эстетично, однако же, три крепежных элемента по-прежнему остаются на виду, кроме того, окончательную корректировку положения дверного короба лучше производить с уже установленной дверью, для того чтобы обеспечить лучшее качество установки, если же шурупы будут находиться под петлями – этого сделать не удастся.

В нашем примере средние шурупы будут располагаться немного выше ответной пластины замка, крайние же, чуть ниже петель, это позволит легко корректировать расположение короба на любом этапе установки. Так как планка дверного короба достаточно жесткая – дополнительно закреплять её нет необходимости. Примерно определившись с местами расположения опорных точек, нужно определиться и с тем – какой тип шурупов следует использовать. В том случае, если дверной проем расположен в кирпичной, либо бетонной стене для крепления дверного короба используются шурупы с пластиковыми дюбелями, которые монтируются в отверстия, заранее высверленные с помощью перфоратора или ударной дрели. Если проем выложен из пазогребневых плит, либо же опорные стороны проема выполнены из деревянного бруса (алюминиевого профиля, усиленного брусом), используются саморезы с большим шагом резьбы (по дереву), закручиваются они непосредственно в материал. В нашем случае проем расположен в стене из пазогребневых плит, в их торцевых отверстиях мы заранее закрепили на гипсовую смесь шесть отрезков деревянного бруса (20*20), в которые и будут закручиваться саморезы.

Так как проем всегда значительно шире дверного короба — для его надежного закрепления с одной (либо с обеих) сторон между планкой короба и краем дверного проема вставляют распорки, которые несложно сделать из остатков бруса, рейки, планок дверного короба и т. д. Для того чтобы определиться с размером саморезов, возьмите собранный ранее короб двери и, поместив его в проем, расположите нужным образом: если глубина Вашего дверного проема намного больше ширины короба, и Вы используете доборы, то край короба со стороны открывания двери устанавливается в одной плоскости со стеной – здесь Вы установите наличник, с другой же стороны будет устанавливаться сначала добор, а затем наличник. В нашем примере доборы не использовались, и короб устанавливался на равномерном расстоянии от обеих плоскостей стен. Относительно размещения по горизонтали – старайтесь разместить петлевую опорную сторону дверного короба максимально близко к краю проема. Несомненно, самый лучший вариант – выравнивание краев дверного проема по уровню с монтажом перфорированных уголков, это, конечно, очень трудоемкий процесс, но на стадии установки дверей, Вы ощутите все преимущества данной методики. В рассматриваемом примере проем выполнен именно таким образом, поэтому сторону с петлями закрепляется вплотную к ровному краю проема, Противоположная же сторона будет расположена на расстоянии нескольких сантиметров от края проема. Таким образом, можно легко определить, что использовать следует три самореза с длиной, составляющей толщину короба (около 25 мм) плюс глубина закрепления самореза в материале проема (около 20-40 мм) со стороны петель; и три самореза с длиной больше чем предыдущие на расстояние от короба до края проема. В любом случае, особой точности здесь не требуется – и лучше будет, если у Вас под рукой будет несколько типоразмеров крепежа, так как никогда неизвестно наперед – какие сюрпризы могут Вас поджидать в процессе установки, и, возможно, положение короба придется скорректировать.

Также на данном этапе Вы уже можете определиться и с размером клиньев, с помощью которых Вам предстоит укреплять дверной короб. Не убирая короб, отметьте на нем предварительно (не надавливая сильно на карандаш) – где конкретно будут располагаться крепежные точки, в нашем случае они должны совпасть с закрепленными в краях проема отрезками бруса. Если у Вас иной способ закрепления (с помощью пластиковых дюбелей, либо непосредственно в материал), то такая точность Вам не потребуется, и, все же, убедитесь, что в местах закрепления саморезов не будет никаких помех – арматуры, гвоздей, проводов и т. д.

Вытащите короб. С помощью рулетки произведите замер и окончательную разметку шести отверстий для крепежа, помните – отверстия желательно располагать симметрично, это выглядит гораздо эстетичнее.

Просверлите с помощью дрели, либо перфоратора в режиме «сверление без удара» размеченные отверстий по краям дверного короба, при этом выбирать диаметр сверла следует таким образом, чтобы саморез без усилий проходил в отверстие, это облегчит регулировку расположения короба по горизонтали. Расстояния от края планки короба до центров отверстий должны быть одинаковыми.

ВАЖНО: Не забудьте, что крепежные саморезы будут затем маскироваться декоративными заглушками, поэтому отверстия под них не следует располагать слишком близко к дверному выступу короба. Для выполнения разметки в пределах нескольких сантиметров очень удобно использовать штангенциркуль.

Просверлив отверстия, необходимо расширить их сверху, для того, чтобы шляпка самореза при полном его закручивании не выступала за плоскость планки. Для этого используйте сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. Засверлите им имеющиеся отверстия на небольшую глубину (2-3 мм), затем зачистите края отверстия с помощью строительного ножа (можно также использовать надфиль). Если Вам придется использовать саморезы большего, нежели предполагалось, диаметра – скорректируйте отверстия, используя для этого сверло соответствующего размера.

Теперь нужно изготовить крепежные клинья. Для этого с помощью электролобзика, либо обычной ножовки нарежьте небольшие (50-70 мм) кусочки бруса, также можно использовать обрезки планок короба. Далее, используя стамеску, и устанавливая её острием к торцу брусков под небольшим наклоном, и ударяя по ней молотком, раскалываем прямоугольники вдоль. Так как стамеска находится под углом – в результате у Вас должно получиться несколько клиньев трапецевидной формы.

Когда все подготовительные работы закончены – можно приступать к установке.

Установка и закрепление дверного короба

ВАЖНО: Если Вы производите установку в одиночку – следует сначала выровнять и закрепить одну сторону короба, и только затем вторую. Производя установку вдвоем можно размечать и закреплять сразу обе стороны.

Поместите дверной короб в проем, тщательно выровняйте в плоскости стен одну его сторону (строительный уровень, при этом, прикладывается к торцевой части короба), а затем, используя дрель с длинным сверлом, через просверленные Вами ранее отверстия слегка засверлите три места под саморезы. Если в Вашем случае, геометрия проема позволяет закрепить сторону с петлями вплотную к его краю – начать, само собой, лучше именно с этой стороны.

Уберите короб и засверлите отверстия в проеме под выбранные вами саморезы. Если Вы этого не сделаете – саморез не сможет пройти на достаточную глубину в материал. Используйте сверло с диаметром около половины диаметра самореза. Снова установите короб в проем и зафиксируйте одну его сторону (лучше воспользоваться «временными» саморезами меньшей длины, чтобы не разрушать материал стены), после чего выровняйте в плоскости стен и разметьте противоположную сторону короба. Затем выкрутите саморезы, уберите короб и засверлите оставшиеся три крепежные отверстия в дверном проеме.

При использовании для крепления шурупов с пластиковыми дюбелями последовательность действий, аналогичная, только отверстия в краях дверного проема, разумеется, выполняются того же диаметра, что и дюбеля, которые, в свою очередь, должны плотно входить в крепежные отверстия и не болтаться в них. Окончательно установите дверной короб в проем, укрепите его с помощью клиньев и закрутите все шесть саморезов, но не до конца. Возьмите строительный уровень и, выровняйте обе стороны короба в плоскости дверного проема (прикладывая уровень к широкой лицевой стороне короба), с помощью установки клиньев разной толщины, добейтесь правильного положения короба, при котором боковые его стороны будут составлять идеально прямые линии, образующие с полом угол в 90 о.

ВАЖНО: Дверной короб должен располагаться строго вертикально как в плоскости стен, так и в плоскости дверного проема, малейшее отклонение – и установленная впоследствии дверь будет задевать пол при открытии, либо не сможет нормально закрываться.

Достигнув нужного результата, закрутите саморезы полностью. Заклейте отверстия с саморезами декоративными накладками, подобрав нужный цвет и фактуру.

Оставшиеся на коробе небольшие швы в местах стыков, при желании, можно заполнить специальным герметиком для дерева, также выбрав подходящий оттенок.

Фиксация дверного полотна на коробе

Закрепите дверное полотно, навесив его на петли. Закрутите оставшиеся «временные» саморезы.

ВАЖНО: Если попытаться сразу закрутить «заводские» саморезы, предварительно не наживляя отверстия под них – можно легко сорвать насечки на головке, так как комплектные крепления, как правило, крайне низкого качества.

После завершения установки, заполните монтажной пеной пустоты между коробом и несущей стеной.

ВАЖНО: Перед нанесением пены, увлажните впитывающие поверхности с помощью обычного распылителя. Также не забудьте с помощью малярного скотча наклеить на дверное полотно сложенный в несколько слоев картон — для того, чтобы пена при высыхании не вызвала изменение геометрии короба. Лучше использовать профессиональную пену, которая не увеличивается при застывании. Если пустоты слишком объемные — наносите пену в несколько этапов.

Не торопитесь с покупкой новой двери и погонажа, если работа по подготовке дверного проема еще не была завершена. Ключевую роль в выборе правильных комплектующих играет точный замер готового прохода. На какие этапы распадается работа по подготовке проема для установки новой межкомнатной двери расскажет гипермаркет межкомнатных дверей "Дверка" :

демонтаж прежней двери;
удаление наличников со стен;
избавление от изолирующего материала между проемом и коробкой;
распил старой дверной коробки по середине высоты;
удаление боковых частей коробки;
отпиливание верхнего бруса;
удаление порога (если таковой был в наличии);
полное очищение проема от пены или какого-либо другого изолирующего материала;
уточнение размеров проема, рекомендуемых производителем дверей;
выравнивание и штукатурка «голого» отверстия в стене до идеальной П-образной формы с использованием уровня.

Затем, когда проем стал идеально ровным, проверьте его. Толщина стен с обеих сторон должна быть одинакова, а также она не должна различаться по длине дверного прохода. Верхняя линия должна быть строго параллельна полу. Малейшие ошибки выравнивания могут перекосить будущую дверь, поэтому к этому моменту нужно отнестись с особой скрупулезностью. Хорошая самостоятельная работа по демонтажу и подготовке к установке новой двери сэкономит немало денежных средств, поэтому есть смысл познакомиться с данной техникой поближе. Если же вы не можете доверять себе в таких вопросах или же не желаете тратить время и силы на эту процедуру, то специалисты могут с легкостью произвести эти работы за вас.

Гарантия качества при этом будет достойным основанием переложить работу на профессионалов. Произведите замеры получившегося проема и обратитесь к специалистам, которые помогут подобрать дверь и погонаж соответствующих габаритов. Заметьте, что напольное покрытие должно быть учтено при осуществлении замеров, так как оно тоже имеет определенный объем. К моменту установки двери пол следует как минимум выровнять, чтобы высота при замерах была одинакова во всех областях проема. Зачастую случается, что дверной проем не годится ни для одной из стандартных дверей.

За счет подпила полотна или дополнительной ширины доборов не всегда можно скорректировать материалы под имеющееся отверстие. Работа по сужению или расширению самого проема может быть произведена сотрудниками компании, в которой вы приобретаете дверь и фурнитуру. Для ситуации, когда необходимо сужение прохода для установки двери, приберегите дополнительные отделочные материалы, поскольку наличники не всегда способны закрыть получившийся пробел между проемом и коробкой. В следующей статье магазин "Дверка" расскажет о видах дверных коробок .

Памятка клиенту

Ширина стандартного полотна	Высота стандартного полотна	Ширина рекомендуемого проема	Высота рекомендуемого проема
550мм	1900мм	630-650мм	1960-1980мм
600мм	1900мм	680-700мм	1960-1980мм
600мм	2000мм	680-700мм	2060-2080мм
700мм	2000мм	780-800мм	2060-2080мм
800мм	2000мм	880-900мм	2060-2080мм
900мм	2000мм	980-1000мм	2060-2080мм
1200мм (600мм+600мм)	2000мм	1280-1300мм	2060-2080мм