Какова технология сборки дома из бруса? Сборка дома из профилированного бруса: видео, своими руками Сборка домов из профилированного бруса

Дома из дерева всегда считались самыми теплыми, удобными и экологичными. Поэтому неудивительно, что в наше время многие владельцы загородных участков мечтают возвести именно деревянное жилище.

О чём пойдет речь:

Строим из бруса

Сегодня вместо традиционных бревен можно использовать для этой цели деревянный брус. Это материал нового поколения, отличающийся прочностью и замечательным внешним видом, а собрать из него постройки настолько просто, что с этим могут справиться даже не специалисты.

К достоинствам построек из данного пиломатериала также относят:

·Высокую теплоизоляцию, которая в несколько раз превышает подобное свойство других строительных материалов и позволяет значительно экономить на энергоносителях.
·Брус более чем в два раза прочнее бревен, он не дает трещин.
·Для изготовления материала применяется безопасный для человека и окружающей среды полиуретановый клей.
·Дома из бруса, в отличии от бревенчатых, практически не подлежат усадке, поэтому постройка и внутренняя отделка займет намного меньше времени.

Выбор материала

Прежде, чем приступать в постройке дома своими руками, необходимо выбрать материал. На сегодняшнем рынке строительных материалов производители предлагают несколько видов бруса, которые отличаются своими функциональными характеристиками.

Наиболее прочным и устойчивым к внешним воздействиям считается клееный брус. Он изображен на фото ниже.

Для его изготовления используются хорошо просушенные ламели. Благодаря тому, что из исходного материала удаляются все участки с различными дефектами, клееный брус становится более долговечным, улучшается и его внешний вид. Далее ламели шипуют и склеивают так, чтобы разные слои древесных волокон дополняли друг друга. Такой способ сборки бруса делает его очень прочным и устойчивым к давлению. Собрать дом из клееного бруса достаточно просто.

Сегодня также выпускают профилированный брус (на нижнем фото). Его основное отличие – наличие специальных пазов, облегчающих сборку конструкции. Он может быть цельным или клееным, прямоугольной или д-образной формы.

Главное отличие клееного материала в том, что он не дает усадки. Приступать к отделке стен можно сразу же после окончания сборки. Профилированный пиломатериал может давать небольшую усадку, однако она во много раз меньше, чем у деревянного сруба.

Ответ на вопрос: сколько стоит собрать дом из профилированного бруса, зависит от того, какой толщины материал вы выберете, и какую степень влажности он будет иметь.

Расчет материала

Если вы решили собрать жилище из бруса своими руками, на начальном этапе стройки следует провести расчеты объемов необходимого строительного материала. Для этого вычисляется периметр будущей постройки и умножается на предполагаемую высоту этажа. Получившийся результат множат на толщину пиломатериала. В итоге получится цифра, равная количеству кубов материала для постройки одного этажа. К полученному объему следует добавить дерево для сборки межкомнатных перегородок.

Подготовка к сборке

Чтобы правильно собрать дом из бруса своими руками, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Весь пиломатериал тщательно осматривают и сортируют. Далее состругивают с поверхности все заметные неровности. Следуя проекту, определяют длину каждого бруса, торцуют и размечают. Для ускорения процесса сборки необходимо предварительно подготовить нагели и просверлить под них отверстия. Весь подготовленный брус раскладывают на стороне той стены, где будет проводиться их укладка.

Этапы постройки

Перед тем, как собрать дом из бруса 150х150, следует подготовить фундамент. Его глубина и тип зависят от величины возводимого дома и характеристик грунта на участке. После того, как фундамент достаточно выстоится, можно приступать к укладке первого венца. Если вы проводите сборку дома своими руками, обязательно учтите совет специалистов: не укладывайте первый венец сразу на фундамент.

Это наиболее подверженное воздействию влаги место, поэтому между бетоном и брусом стоит уложить доску, которую при необходимости можно будет легко заменить. Толщина ее должна быть не менее 50 мм. Перед укладкой доску обрабатывают антисептическим раствором.

После укладки первого контурного слоя брусьев выполняют повенечную кладку. Для уплотнения стыков между предыдущими и последующими рядами используют джут. Чтобы усилить конструкцию каждые два бруса соединяют при помощи нагелей.

Чтобы пиломатериал не деформировался в области оконных и дверных проемов, часть бруса укладывают по размерам стены. После того, как пройдет усадка, ненужное дерево выпиливают.

Пол первого этажа и чердак утепляют слоем минеральной ваты. Через 3-4 месяца можно приступать к внутренним работам. Перед этим еще раз осматривают все стены. Если во время усадки на поверхности брусьев появились трещины, их необходимо заделать, трещины конопатят джутом.

Сверху стены можно покрыть лаком. Он защитит дерево от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Чтобы снизить затраты лакокрасочных материалов, стены шлифуют. Кроме того, покрытие, нанесенное на гладкую отшлифованную поверхность, прослужит дольше.

Пошаговая инструкция того, как собирать дом из бруса на видео ниже. В данном видео подробно описаны все необходимые этапы работы.

Чтобы построенный вами дом был надежным и прослужил не один десяток лет, не стоит забывать о следующих рекомендациях.

Перед тем, как собирать конструкцию, материал остругивают и снимают фаску.
Использовать для закрепления брусьев гвозди нельзя, для этой цели подойдут нагели. Для бруса длиной 6 м понадобится четыре нагеля (два по краям и два в середине на одинаковом удалении друг от друга).
Из более ровных брусьев собирают стены, материал с небольшой кривизной используют для коротких участков в местах дверных или оконных проемов.
Для сборки углов используют соединение шип-паз.

Правильно собранный из клееного или профилированного бруса дом прослужит не один десяток лет, позволяя вам наслаждаться теплом и уютом.

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

«с остатком»;
«без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Преимущества укладки «с остатком»:

более теплый угол;
простота возведения конструкции;
устойчивость.

Недостатки:

материал расходуется не рационально, остается много отходов;
площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

«без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

Преимущества:

современный вид постройки;
теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
увеличивается внутреннее пространство дома.

Минусы:

если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Длина стен

Ширина стен

Высота стен

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

Преимущества:

полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
система «паз-шип» препятствует продуванию;
дом сооружается в короткие сроки.

Недостатки:

невозможна перепланировка дома после возведения;
на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

укладку первого венца;
монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

Этапы:

Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи , металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Вариант первый:

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый . Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Второй вариант:

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

безударную электродрель;
дисковую пилу;
рулетку;
кувалду;
электрорубанок;
угольник;
сабельную пилу;
отвес;
молоток;
водяной шланг;
топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

я укладываю очередной венец;
делаю разметку для нагелей;
сверлю отверстия;
вбиваю деревянные крепежи;
укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

Одним из наиболее интересных, популярных и широко используемых сегодня материалов для строительства частных домов и коттеджей является брус. Возведение жилого здания из бруса требует гораздо более скромных финансовых вложений и временных затрат, чем строительство дома из более привычных материалов. При этом в случае с брусом вы сможете выполнить все строительные мероприятия своими руками.

Перед началом выполнения любых работ вам нужно составить план будущего дома. При отсутствии навыков проектирования поручите выполнение этой работы какой-нибудь сторонней организации либо же подберите подходящие чертежи в открытых источниках.

Прежде чем приступать к проектированию, вам нужно установить оптимальные размеры будущего строения. При выборе оптимальных габаритов ориентируйтесь, прежде всего, на доступную площадь, а также на свои личные потребности.

Если у вас небольшая семья и немного свободной площади, можете отдать предпочтение небольшому брусовому домику размерами 3х4 м. При условии грамотного обустройства даже в таком небольшом строении будет достаточно полезного пространства. Недостаток площади можно компенсировать за счет террасы или мансардного помещения.

Если с местом особых проблем нет, но возводить громадную постройку все равно не хочется, постройте дом размерами 5х4 м.

Стандартными размерами летних и дачных брусовых домов являются показатели на уровне 6х6 м, 6х8 м и т.д. Такой дом уже можно безо всяких опасений делать двухэтажным.

В остальном же ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации. Чем больше ваша семья, тем большую площадь должен иметь дом. В большинстве случаев все ограничивается исключительно размерами участка и доступным бюджетом.

Покупайте брус, сечение которого максимально соответствует размерам будущего дома. Чем толще будет брус, тем меньше денег вам придется потратить на теплоизоляционны й материал и шумоизоляцию.

Обычно для возведения несущих стен используют брус 200х200 мм. Для строительства небольшого дома в регионе с мягким климатом можно использовать материал сечением 150х150 мм либо даже 100х100 мм.

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель изо льна либо джута. Такое уплотнение позволяет избавиться от всех щелей и дополнительно утеплить стены.

Прежде чем приступать к строительным работам обязательно изучите свойства почвы на вашем участке. Самостоятельно справиться с такой работой достаточно сложно – лучше сразу обратиться к специалисту. Дополнительно нужно узнать уровень прохождения подземных вод.

Длину бруса подбирайте в соответствии с размерами дома. Стандартная длина элементов составляет 600 см. Если же стены вашего будущего дома будут иметь большую длину, постарайтесь найти компанию, которая сможет изготовить брус по вашим размерам. Это потребует дополнительных финансовых вложений, однако цельный брус по всем показателям превосходит сборные элементы.

Брус нуждается в обязательной финишной обработке водоотталкивающи м составом. Без подобной пропитки материал очень скоро начнет покрываться плесенью и гнить, а в результате полностью разрушится.

При необходимости утепления готового дома теплоизоляционны е материалы лучше всего размещать изнутри. Для утепления отлично подходят минераловатные теплоизоляторы с обязательной прокладкой гидроизоляционно го материала между теплоизоляцией и стенами.

Внешнюю обшивку брусового дома лучше по возможности не делать – такая отделка скроет всю эстетическую красоту строительного материала.

Предварительно рассчитайте нужное количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса либо же докупкой недостающих элементов в будущем.

Первый шаг. Определите высоту дома и рассчитайте периметр стен строения. Высоту потолков берите с учетом толщины перекрытий и пола. Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины сечения бруса.

Второй шаг. Рассчитайте общее количество брусьев. Для этого вам нужно разделить высоту стены дома на высоту одного элемента. Так вы узнаете, сколько брусьев понадобится для возведения каждой стены. Длину рассчитывайте с ориентиром на длину стен. Просуммируйте количество брусьев, необходимых для возведения всех стен дома.

Третий шаг. Добавьте к рассчитанному значению 5-15% запаса на брак либо непредвиденные повреждения в процессе строительства.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту, несколько превышающую проектный показатель. Такое увеличение произойдет за счет использования утепляющей прокладки между венцами. Со временем древесина даст усадку, и высота стен восстановится до проектной.

Руководство по возведению дома

Закупите нужное количество готового бруса и приступайте к строительству. Начинайте с подготовки площадки и обустройства фундамента.

Фундамент

Первый шаг. Уберите со строительной площадки мусор и все мешающие объекты. Разметьте площадку при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Второй шаг. Выройте траншею для обустройства фундамента. Брусовые дома традиционно строятся на ленточных фундаментах глубиной до 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте с учетом условий конкретно вашей ситуации.

Третий шаг. Засыпьте дно траншеи слоем песка и щебенки. Тщательно утрамбуйте засыпку. Для более качественной утрамбовки пролейте засыпку водой.

Четвертый шаг. Закрепите на стенках траншеи опалубку.

Пятый шаг. Уложите поверх засыпки арматурную сетку.

Шестой шаг. Залейте траншею бетоном. Оставьте фундамент до полного набора прочности (3-5 недель).

В теплую погоду фундамент нужно будет поливать в течение нескольких первых дней после заливки, чтобы он не треснул. Опалубку лучше оставьте до полного застывания фундамента. При необходимости ее можно демонтировать раньше, но не менее чем через 10 суток после последнего увлажнения основания.

Первый венец

Первый шаг. Промажьте застывший фундамент расплавленным битумом и уложите на него слой рубероида для гидроизоляции.

Второй шаг. Приступайте к укладке первого венца. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Традиционно первый ряд бруса укладывается по методу «в полдерева». Для выполнения такого соединения у одного бруса нужно отпилить нижнюю часть, у другого – верхнюю.

Третий шаг. Выложите нижний венец. Подгоняйте брусья максимально тщательно.

На этом же этапе заготовьте деревянные нагели. С помощью этих элементов вы будете соединять ряды бруса. Нагели желательно делать из древесины той же породы, которая использовалась для изготовления основных строительных элементов. Отверстия для нагелей проделывайте заранее. Оптимальный шаг между крепежами – 1,2-1,5 м.

Сформируйте первый ряд стен и приступайте к дальнейшей работе.

Стены

Продолжайте выкладывать стены ровными горизонтальными рядами. Врезку выполняйте прямо в нижний венец по методу «ласточкин хвост». Балки пола размещайте с шагом не более 40 см, иначе пол будет прогибаться.

Стены выкладываются по предельно простому принципу: вы кладете брусья, соединяете их между собой в углах по методу «на коренной шип», соединяете верхний ряд с нижележащим рядом при помощи нагелей. Нагели вбивайте примерно на треть глубины бруса нижнего ряда, т.е. с помощью одного нагеля можно соединить сразу 2-3 ряда. Между рядами обязательно прокладывайте утеплитель. Можете использовать джут либо мох.

Каждый ряд проверяйте строительным уровнем. Для выравнивания рядов используйте кувалду.

Выложите стены дома нужной высоты по такой же схеме. Все ряды, уложенные выше нижнего венца, обустраиваются по одинаковому принципу.

Два верхних венца закреплять не нужно. Вы снимете их до начала обустройства крыши и установите балки потолка.

Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.

Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции. В состав каркаса входят следующие элементы:

Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т.д.

В завершение останется уложить финишное кровельное покрытие с предварительным устройством паро-, тепло- и влагоизоляционны х слоев.

После этого можете при необходимости утеплить дом и выполнить финишные отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверей и оконных конструкций, освещение, меблировка и прочие моменты – все это остается на ваше усмотрение.

В случае с брусом камерной сушки, к отделке можно приступать практически сразу же после завершения строительных работ. При использовании же другого материала придется подождать, пока древесина даст усадку. На это требуется не менее 6 месяцев.

Брусовый дом, построенный в соответствии со всеми строительными нормами и рекомендациями, будет исправно служить вам в течение многих десятилетий. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.

Удачной работы!

Видео – Брусовой дом своими руками

Профилированный брус – это один из самых надежных современных материалов. Такой дом выглядит презентабельно, красиво и богато. Преимуществом является и натуральность выбранного материала. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и простоте обработки профилированного бруса легко можно воплотить в жизнь любые задумки.

Ознакомиться со сборкой дома из профилированного бруса своими руками можно по видео. В этом нет ничего сложного. Брус изготавливается на производстве и проходит определенные этапы обработки. Его поверхность имеет идеальную гладкость. Так же профилированный брус имеет специальные пазы, с помощью которых можно легко соединить элементы между собой.

Сборка дома из профилированного бруса и его преимущества

	Плюсы деревянного дома. Кроме экологичности и красоты есть еще несколько важных аспектов, которые делают такое жилье доступным и качественным.
	Этапы сборки. Чтобы сделать все правильно, необходимо следовать инструкциям и выполнять все рекомендации.

Сборка дома из профилированного бруса. Видео. Своими руками. Плюсы

Как и при использовании любого другого материала во время строительства дома из профилированного бруса следует учитывать некоторые нюансы. Особенно внимательно стоит изучить данный вопрос тем, кто впервые собирается заняться этим самостоятельно.

Положительные стороны дома из профилированного бруса:

Привлекательный внешний вид.

Качественный профилированный брус не нуждается в дополнительной обработке и отделки. Весь процесс оформления стен внутри помещения сведется к декоративно-защитному покрытию. Это не только экономия средств, но и времени. А сам по себе деревянный дом выглядит солидно.

Простота сборки.

Очень важный фактор, особенно если было решено сделать все своими руками. Но стоит учесть одну рекомендацию: не экономьте на комплекте. Дело в том, что можно купить просто профилированный брус и по собственному проекту попытаться его собрать. Но тогда лучше обратиться за помощью к специалистам.

Для самостоятельной постройки лучше приобрести готовый комплект, к которому будет прилагаться инструкция. Таким образом, в любой момент вы сможете найти ответы на свои вопросы и в компании нескольких помощников справитесь очень быстро.

Низкая стоимость.

Цена профилированного бруса значительно ниже чем, к примеру, кирпича. При этом с ним проще работать. Затраты на строительство такого дома значительно ниже. Кроме того можно обойтись без внутренней или внешней отделки.

Экологически чистый материал.

Древесина – это природный материал, он не имеет синтетических примесей. Поэтому не несет никакой угрозы окружающей среде или человеческому здоровью. Кроме того внутри дома всегда будет сохраняться приятный микроклимат, что положительно влияет на организм в целом. Так же дерево впитывает лишнюю влагу и хорошо сохраняет тепло, это очень важно особенно в холодную пору.

При работе с таким материалом стоит соблюдать аккуратность, для сохранения привлекательного внешнего вида. Древесина очень легко и быстро впитывает грязь, впоследствии ее тяжело удалить с поверхности, приходится использовать наждачную бумагу. Лучше всего подготовить отдельное место, где будет относительно чисто и можно будет поместить материал.

Выполнение работ сборка дома из профилированного бруса своими руками. Видео

Построить дом дело не легкое, но выбрав правильный материал сделать это можно быстро и качественно даже без привлечения бригады рабочих. Дело в том, что профилированный брус имеет относительно небольшой вес и легко поддается любой обработке. Для тех, кто заказал комплект, работа стает в два раза проще, потому, что они имеют описание работы во всех подробностях и в определенной последовательности. Важно не отклоняться от нее. Так же можно посмотреть видео в интернете, где объясняют, как обращаться с брусом и как его укладывать.

Подготовительный этап.

Этот процесс начинается с того, что вы должны определиться с проектом или создать его самостоятельно. Множество компаний предлагают готовые планы, по которым клиент может самостоятельно собрать готовый дом из профилированного бруса. В каталогах можно найти множество разнообразных проектов на любой вкус и с учетом всех нюансов.

Следует определиться с площадью дома.

Если это дачный или садовый дом, то можно выбрать небольшой вариант, который отлично впишется на участке. Если вы решили проживать в нем постоянно с семьей, лучше выбрать просторный варианты. Он может быть одноэтажным или двух, главное, чтоб в нем были все необходимые помещения. Так же размер во многом зависит от общей площади участка.

Выбрать подходящий проект.

Оказывается это не так и просто. Иногда в силу некоторых обстоятельств, реализовать задуманное не получается. Дело в том, что кроме желания необходимо учитывать так же размещение коммуникаций. Но самым важным фактором является удобство и комфорт. Готовые проекты достаточно продуманные и предлагают массу вариантов. Можно на основе нескольких составить собственный.

Нужно помнить, что при выборе бруса стоит учитывать его толщину. Для жилого дома лучше выбрать материал 200х200 и больше. Элементы с меньшой толщиной будут промерзать зимой.

Подсчитать количество необходимого материала.

Самый оптимальный вариант это обратиться в компанию, где вам помогут это сделать. Так же можно воспользоваться онлайн калькулятором на одном из сайтов. Если есть навыки строительства, то следует попробовать сделать все самостоятельно.

Оформление необходимых документов.

Эта процедура может занять некоторое время, но без получения разрешения и утверждения плана начинать строительство нельзя.

Основная работа.

Фундамент.

Сборка дома из профилированного бруса своими руками по видео начинается с фундамента. Так как вес конструкции небольшой, то можно обойтись ленточной или свайной основой. Важно учитывать глубину промерзания грунта и фундамент должен заходить в твердые слои. В той местности, где подземные воды близко к поверхности используют плитную основу, которая выдерживает активное движение грунта. Чтобы бетон был прочным его необходимо оставить минимум на 4 недели. Во избежание попадания лишней влаги в нижней части дома верхний торец обрабатывают битумной мастикой, а затем на нее укладывают рубероид.

Нижний венец.

Для этой части выбирают самые прочные элементы, часто большей толщины. Их обязательно обрабатывают антисептиком несколько раз и просушивают. С отступом в 25-30 сантиметров укладывают деревянные рейки, которые уменьшают контакт профилированного бруса с фундаментом. Рекомендуют для нижнего венца использовать лиственницу.

Деревянный сруб.

Внутренняя отделка.

Обычно в ней нет необходимости. Деревянный брус просто обрабатывают специальным раствором. Интерьер отличается от кирпичного дома простотой и уютом. Так же проводятся все необходимые коммуникации.

Сборка дома из профилированного бруса по видео своими руками очень удобный вариант. Этот процесс не займет много времени. Деревянный дом – это экономичный вариант.