У будинку з яким фундаментом буде тепліше. Надійний фундамент для дому своїми руками. Утеплений фундамент: робимо самі УШП

Який фундамент кращий?

Фундамент, заглиблений на глибину промерзання

Для захисту фундаменту від дії силпідошву фундаменту будівлі зазвичай закладають нижче за глибину промерзання.

На пучинистих ґрунтах на бічну поверхню заглибленого фундаменту все одно діють дотичні сили морозного пучення, які прагнуть виштовхнути фундамент із ґрунту.

Величина цих сил часто буває достатньою для того, щоб взимку трохи піднімати відносно легкий малоповерховий будинок. А влітку хата опускається, і не завжди на старе місце.

Крім того, для малоповерхового будинку без підвалу стрічковий фундамент на глибину промерзання – це невиправдані витрати матеріалів та грошей на його спорудження.

Дрібнозаглиблений фундамент для приватного будинку

Для малоповерхових будівель часто застосовують. Такий фундамент при морозному пученні ґрунту знижує деформації стін будинку до допустимого рівня за рахунок посиленого армування та заміни частини пучинистого ґрунту на непучинистий.

На такому фундаменті будинок двічі на рік деформується,нехай і в допустимих межах.

Розширення води при замерзанні в ґрунті під підошвою фундаменту щорічно «розпушує» ґрунт, що знижує його здатність, що несе.

Посилене армування помітно збільшує витрати на спорудження фундаменту., особливо на сильно пучинистих ґрунтах.

Як морозне пучення ґрунту руйнує будинок

Як бачимо, на пучинистих грунтах, а значить і будинок в цілому, регулярно відчуває деформації,викликані впливом сил морозного пучення. З часом періодично виникають деформації мають властивість накопичуватися. Так, багаторазове перегинання дроту ламає його.

Згодом може зрости ступінь пучинистості ґрунту в основі фундаменту, наприклад, через підвищення вологості з якихось причин.

Не рідкість помилки при проектуванні будинку, наприклад, у визначенні ступеня безодню грунту або у виборі конструкції фундаменту.

Звідси висновок від впливу сил морозного обдимання будинок починає руйнуватися в першу ж зиму після побудови.

Питання лише в тому, скільки часу знадобиться для появи видимих ​​слідів руйнування — після першої зими чи років через сто?

Як пучинистий грунт змусити не вируватись?

З появою нових теплоізолюючих матеріалів все більшої популярності набуває інший шлях захисту від впливу сил морозного пучення ґрунту – утеплення фундаменту та ґрунту поблизу нього для того, щоб земля під будинком не промерзала.

Такий спосіб захисту виключає промерзання ґрунту та вплив сил морозного пучення на будівлю.

Конструкцію теплоізольованого фундаменту та стін будинку вибирають без урахування впливу на них сил морозного пучення, що суттєво знижує вартість будівництва.

Розміщення підошви фундаментів на малій глибині (0,3-0.4 м) від денної поверхні, замість закопування фундаменту на глибину промерзання, значно скорочує трудомісткість та вартість робіт зі зведення малоповерхових будівель, заощаджує матеріали та знижує тривалість будівництва.

Такі фундаменти широко застосовуються у Скандинавських країнах, Канаді та США.

У Росії їх все ще використовуються невиправдано мало, незважаючи на те, що для проектування та будівництва теплоізольованих фундаментів у Росії розроблено та затверджено нормативні документи. Все нове, як завжди, важко доходить до свідомості забудовників і проектувальників.

Значну частку загальної вартості малоповерхових будинків становлять витрати на влаштування фундаменту. Здешевлення будівництва багатьом учасникам цього процесу просто не вигідне.

Пучинисті ґрунти на основі фундаментів широко поширені в Росії. Легше перерахувати непучинисті ґрунти.

Практично непучинистими ґрунтами можуть бути:дрібні та пилуваті піски та глинисті ґрунти твердої консистенції при глибокому заляганні рівня ґрунтових вод, а саме дрібні піски при Z>0,5 м.пилуваті піски при Z>1,0 м, супіски при Z>1,5 м, суглинки при Z>2,5 мта глини при Z>3,0 м(Z - Глибина залягання рівня, враховуючи від підошви шару).

Непучинисті ґрунти- ґрунти, які не змінюють свій об'єм та властивості при промерзанні-відтаванні. До них відносяться галька, гравій, щебінь, крупно- та середньозернисті піски, а також їх суміші.

Влаштування теплоізольованого фундаменту дрібного закладення – ТФМЗ

Схема укладання та параметри теплоізоляційного шару в фундаментах опалювальних будівель з теплоізоляцією підлоги показано на рис. 1.

Як теплоізольований фундамент дрібного закладення (далі – теплий фундамент) використовуються фундаменти на ґрунтовій подушці (стовпчасті, стрічкові або фундаментні плити), підошва яких закладається на глибину 0.4 мв опалювальних будівлях та на глибину 0,3 му неопалюваних будинках.

Неопалювані будівлі - це будівлі з температурою повітря в приміщеннях взимку, що дорівнює або нижче +5 °С.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (далі МЗЛФ) - це один із видів стрічкових фундаментів, який характеризується невеликим заглибленням, значно меншим за глибину промерзання грунту, і відносно невеликою витратою бетонної суміші. У цій статті розглянуто основні переваги та недоліки МЗЛФ, найчастіші помилки при їх спорудженні, спрощена методика розрахунку відповідна приватним забудовникам (не професіоналам), рекомендації щодо влаштування фундаменту своїми руками.

Основними перевагами МЗЛФ є:

- економічність - витрата бетону значно нижча, ніж при будівництві звичайного стрічкового фундаменту. Саме цей фактор найчастіше визначає вибір даної технології за малоповерхового будівництва;

- знижені трудовитрати - менший обсяг земляних робіт, менший обсяг бетону, що готується (особливо це важливо, коли немає можливості зробити заливку готової суміші з міксера);

- менші дотичні сили морозного пучення, обумовлені зменшеною площею бічної поверхні фундаменту.

Однак при будівництві МЗЛФ необхідно суворо дотримуватися технології, легковажне ставлення до процесу може призвести до появи тріщин, і тоді всі вищеперелічені переваги, як кажуть, вилетять у трубу.

Найпоширеніші помилки, вчинені при влаштуванні МЗЛФ:

1) вибір основних робочих розмірів фундаменту взагалі без будь-якого (навіть спрощеного) розрахунку;

2) заливання фундаменту безпосередньо в землю без виконання обсипання непучинистим матеріалом (піском). За рис. 1 (праворуч) можна сказати, що в зимову пору року грунт прикладатиме до бетону і, піднімаючись, тягти стрічку догори, тобто. на фундамент діятимуть дотичні сили морозного здирання. Особливо це небезпечно, якщо МЗЛФ не утеплений і не облаштовано якісне вимощення;

3) неправильне армування фундаменту - вибір діаметра арматури та числа стрижнів на свій розсуд;

4) Залишення МЗЛФ не навантаженим на зиму — рекомендується весь цикл робіт (споруди фундаменту, зведення стін та облаштування вимощення) виконувати за один будівельний сезон до настання сильних морозів.

Розрахунок дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

Розрахунок МЗЛФ, як будь-якого іншого фундаменту, ґрунтується, по-перше, на значенні навантаження від ваги самого будинку і, по-друге, на розрахунковому опорі грунту. Тобто. ґрунт повинен витримувати вагу будинку, що передається на нього через фундамент. Зверніть увагу, що саме ґрунт тримає на собі масу будинку, а не фундамент, як деякі вважають.

Якщо розрахувати вагу будинку за бажання звичайний приватний забудовник ще зможе (наприклад, за допомогою нашого онлайн-калькулятора розташованого ), то визначити розрахунковий опір ґрунту на своїй ділянці самостійно неможливо. Ця характеристика розраховується профільними організаціями у спеціалізованих лабораторіях після проведення геолого-геодезичних досліджень. Всім відомо, що ця процедура не безкоштовна. В основному вдаються до неї архітектори, які роблять проект будинку, вони потім на підставі отриманих даних розраховують фундамент.

У зв'язку з цим наводити у межах цієї статті формули до розрахунку розмірів МЗЛФ сенсу немає. Ми розглянемо випадок, коли забудовник веде будівництво самотужки, коли він не проводить геолого-геодезичні дослідження і не може точно знати розрахунковий опір ґрунту на своїй ділянці. У такій ситуації розміри та конструкцію МЗЛФ можна вибрати за наведеними нижче таблицями.

Характеристики фундаменту визначаються залежно від матеріалу стін та перекриттів будинку та його поверховості, а також від ступеня пучинистості ґрунту. Як можна визначити останню описано

I. МЗЛФ на середньо-і сильнопучинистих ґрунтах.

Таблиця 1:Опалювані будівлі зі стінами із полегшеної цегляної кладки або з газобетону (пінобетону) та із залізобетонними перекриттями.

Примітки:

- цифра в дужках вказує матеріал подушки: 1 - пісок середньої крупності, 2 - пісок великий, 3 - суміш піску (40%) із щебенем (60%);

- цю таблицю можна використовувати і для будинків з дерев'яними перекриттями, запас міцності буде ще більшим;

- Варіанти конструкцій фундаментів і варіанти армування дивіться нижче.

Таблиця 2: Будинки, що опалюються, зі стінами з утеплених дерев'яних панелей (каркасні будинки), колод і бруса з дерев'яними перекриттями.

Примітки:

- Цифри в дужках позначають теж, що і в таблиці 1;

- над межею значення для стін з утеплених дерев'яних панелей, під межею - для зроблених з колод і брусових стін.

Таблиця 3: Незаглиблені фундаменти неотоплюваних зроблених з колод і брусових будівель з дерев'яними перекриттями.

Примітки:

- над межею значення для зроблених з колод стін, під межею - для стін з бруса.

Варіанти конструкції МЗЛФ на середньо- та сильнопучинистих ґрунтах позначені в таблицях буквами показані на рисунках нижче:

1 - монолітний залізобетонний фундамент; 2 - піщане засипання пазух; 3 - Піщана (піщано-щебенева) подушка; 4 - Арматурний каркас; 5 - Вимощення; 6 7 - Гідроізоляція; 8 - Цоколь; 9 - Поверхня грунту; 10 - Піщане підсипання; 11 - Дерн.

Варіант а.- Верхня площина фундаменту збігається з поверхнею землі, цоколь викладений з цегли.

Варіант б.- фундамент виступає над поверхнею на 20-30 см, утворюючи низький цоколь або будучи частиною цоколя.

Варіант ст.- фундамент підноситься над грунтом на 50-70 см., при цьому він є і цоколем.

Варіант р.- Незаглиблений фундамент-цоколь; у таблиці 3 видно, такі фундаменти використовуються для неопалюваних дерев'яних будівель.

Варіант буд.- Застосовується замість варіантів б.або в.коли ширина підошви фундаменту значно перевищує товщину стіни (більш ніж на 15-20 см).

Варіант е.- дрібнозаглиблений стрічковий фундамент на піщаному підсипанні використовується досить рідко на слабких (заторфованих, замулених) ґрунтах при високому рівні ґрунтових вод для дерев'яних будівель. Залежно від розмірів будівлі підсипка виробляється або під кожною стрічкою, або під усім фундаментом одночасно.

Армування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

Армування МЗЛФ проводиться сітками з робочої арматури та допоміжного арматурного дроту. Робоча арматура розташовується в нижній і верхній частині фундаменту, при цьому вона повинна бути занурена в товщу бетону приблизно на 5 см. Нижня сітка працює на прогинання фундаментної стрічки вниз, а верхня - на вигин стрічки вгору. Розташовувати робочу арматуру посередині стрічки (як іноді можна побачити в інтернеті) немає жодного сенсу.

Таблиця 4: Варіанти армування фундаментів.

Схеми армування МЗФО показані на наступному малюнку:

а.- Сітка з двома стрижнями робочої арматури; б.- Сітка з трьома стрижнями робочої арматури; в.- Т-подібний стик; м.- Г-подібний кутовий стик; буд.- Додаткове армування МЗЛФ з великою шириною підошви, коли підошва ширше цоколя більш ніж на 60 см (додаткова сітка розташовується тільки в нижній частині).

1 - Робоча арматура (А-III); 2 - Допоміжний арматурний дріт ∅ 4-5 ​​мм (Вр-I); 3 - стрижні вертикальної арматури ∅ 10 мм (А-III), що з'єднують верхню та нижню сітки; 4 - Арматура для посилення кута ∅ 10 мм (А-III); 5 - з'єднання дротяними скручуваннями (довжина скручування не менше 30-ти діаметрів робочої арматури); 6 - Додаткова робоча арматура ∅ 10 мм (А-III).

ІІ. МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах.

Дрібнозаглиблені стрічкові фундаменти на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах не обов'язково робити лише з монолітного бетону. Можна використовувати й інші місцеві матеріали, наприклад, бутовий камінь, червону керамічну цеглу. МЗЛФ закладається на 0,3-0,4 м без піщаної подушки. Причому для дерев'яних будівель та одноповерхових цегляних (або газобетонних) фундаментів можна навіть не армувати.

Для 2-х та 3-х поверхових будинків зі стінами із кам'яних матеріалів МЗЛФ армується. Фундаменти з бетону посилюються за 1 варіантом армування (див. таблицю 4 вище). Фундаменти складені з буту або цегли посилюються сітками для кладки з арматури Вр-I ∅ 4-5 ​​мм з розміром осередків 100х100 мм. Сітки кладуть через кожні 15-20 див.

Конструкції МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах показані на малюнку нижче:

1 - фундамент; 2 - Цоколь; 3 - Вимощення; 4 - Гідроізоляція; 5 - Чорнова підлога (показана умовно); 6 - сітки з дротяної арматури, 7 - Армування за 1-м варіантом (див. таб.4)

Варіанти а. та б.- Для дерев'яних та одноповерхових цегляних (газобетонних) будівель.

Варіанти ст. та р.- Для двох-і триповерхових цегляних (газобетонних) будівель.

Ширина підошви b визначається залежно від поверховості будівлі та матеріалу стін та перекриттів.

Таблиця 5: Значення ширини підошви МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах.

Етапи будівництва дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту та рекомендації.

1) Перед тим як приступати до будівництва фундаменту, за необхідності необхідно забезпечити якісне відведення поверхневих дощових вод із сусідніх ділянок від плями забудови. Робиться це шляхом уривки водовідвідних канав.

2) Розмічається фундамент та відриваються траншеї. Рекомендується приступати до земляних робіт лише після завезення на будмайданчик усіх необхідних матеріалів. Процес уривки траншеї, заливки стрічки, зворотного засипання пазух та споруди вимощення бажано організувати безперервним. Чим менше він розтягнутий за часом, тим краще.

3) Вириті траншеї застеляються геотекстилем. Робиться це для того, щоб піщана подушка і піщана засипка пазух з часом не замулювалася навколишнім грунтом. При цьому геотекстиль вільно пропускає воду і не дає змоги проростати коріння рослин.

4) Пошарово (шарами 10-15 см) засипається піщана (піщано-щебенева) подушка з ретельним утрамбуванням. Користуються або ручними трамбовками, або вібраторами майданчиками. Не варто ставитись до трамбування легковажно. Дрібнозаглиблені фундаменти не такі потужні, як фундаменти залиті на всю глибину промерзання і тому халява тут загрожує появою тріщин.

5) Виставляється опалубка та в'яжеться арматурний каркас. Не забувайте відразу передбачати підведення до будинку води та каналізації. Якщо фундамент є і цоколем пам'ятайте про продухи (не відноситься до споруд з підлогами по ґрунту).

6) Заливається бетон. Заливання всієї стрічки має проводитися безперервно, як кажуть, в один захід.

7) Після схоплювання бетону (влітку 3-5 днів) знімається опалубка і робиться вертикальна.

8) Проводиться зворотне засипання пазух великим піском з пошаровим трамбуванням.

9) Споруджується вимощення. Бажано (особливо при невеликій висоті фундаментної стрічки) робити вимощення утепленою. Цей захід додатково зменшить сили морозного пучення, що впливають на МЗЛФ узимку. Утеплення виробляють екструдованим пінополістиролом.

Як уже говорилося на початку статті, не допускається залишати МЗЛФ незавантаженим або недовантаженим (будівля збудована не повністю) на зиму. Якщо все ж таки таке сталося, сам фундамент і ґрунт навколо нього потрібно вкрити будь-яким теплозберігаючим матеріалом. Використовувати можна тирсу, шлак, керамзит, солому тощо. Чистити сніг на плямі забудови також не потрібно.

Зводити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент у зимову пору року в мерзлому грунті вкрай не рекомендується.

У коментарях до цієї статті Ви можете обговорити з читачами свій досвід у будівництві та експлуатації МЗЛФ або поставити питання, що Вас цікавлять.

Термоізоляція фундаменту є ключовим елементом утеплення будівлі. Є багато методів, що дають можливість здійснити утеплення фундаменту самостійно. Від обраної технології залежить трудомісткість робіт і вартість матеріалів, так само як ефективність термоізоляції.

Основні методи утеплення фундаменту своїми руками

Технології, що дають можливість і захистити будову від низьких температур з боку ґрунту, можна розділити на дві групи.

• Утеплення зовнішнього фундаменту.
• Утеплення фундаменту усередині. Найкращим варіантом вважається утеплення із зовнішнього боку, при цьому здійснювати його набагато краще на стадії будівництва фундаменту. Якщо йдеться про утеплення фундаменту або цокольного поверху вже збудованого будинку, то зовнішнє утеплення часто проводиться тільки після попередніх робіт з чищення та сушіння фундаменту. Листи пінопласту часто використовуються для утеплення фундаменту своїми руками.

  
  

  Термоізоляція фундаменту – пріоритет, з якого потрібно розпочинати будівництво будь-якого приватного будинку.

  
  

  Фото утепленого фундаменту з використанням плит з екструдованого пінополістиролу.

  Утеплення фундаменту всередині, крім того, використовується в масі інших ситуацій, наприклад, коли доступ до фундаменту із зовнішнього боку обмежений. Утеплення всередині дає можливість збільшити температуру в підвалі, проте водночас не оберігає фундамент від згубного впливу води та кардинальних перепадів температури.

  Нюанси зовнішнього утеплення

  Технологій зовнішнього утеплення фундаменту в наш час існує дуже багато, але вони зводяться до чотирьох ключових кроків:

  • підготовка та чищення фундаменту;
  • монтаж гідроізоляції;
  • утеплення;
  • оздоблення.

  Засипний метод утеплення

  Здійснюється з використанням керамзиту, гравію, піску, що додається безпосередньо в траншею, підготовлену вздовж фундаменту.

  

  У разі траншея, прокладена по периметру фундаменту, засипана гравієм.

  Завдяки достатньому відведенню води від основи фундаменту, засипний метод захищає його від руйнування.

  Етапи реалізації:

  • Уздовж фундаменту риють траншею завширшки понад 80 см на повну глибину, потім чистять стіни фундаменту від забруднення, піску, сміття. Сушать фундамент.
  • Роблять гідроізоляцію обклеювальним або обмазувальним способом. Для обмазування застосовують бітумну мастику. Метод обклеювання передбачає використання руберойду або інших покриттів на основі плівки, приклеєних на потрібний склад.
  • Траншею заповнюють наповнювачем: на саме дно - шар піску приблизно 20 сантиметрів, утрамбовують, після чого засипають будівельний керамзит або гравій. Згладжують за рівнем землі або трохи вище.
  • Роблять вимощення, зберігаючи ухил від стін, так само як обробку стін фундаменту, розташованих вище рівня грунту.

  Використання для утеплення пінопластових плит

  Даний спосіб передбачає використання пінопластових плит, змонтованих на з використанням клею або мастики. Термоізоляційні характеристики подібного утеплення за рахунок можливості пінопласту тримати тепло дійсно високі. Пінопласт має загальновідому ваду – його нерідко псують щури. Отже поверх шару утеплювача бажано зміцнити сітку-рабицю.

  

  Фундамент у вигляді монолітної плити з використанням пінопластових блоків FORMEXX.

  Етапи реалізації:

  • Готують фундамент: викопують, просушують та очищають від бруду.
  • Обмазують фундамент ґрунтовкою для бетону з бактерицидними компонентами, як висохне гідроізолюють обмазувальним способом.
  • На фундамент монтують решетування із соснового бруса, обробленого біологічним захистом для фундаментів і структур, що взаємодіють із ґрунтом. Між ними монтують пінопластові листи.
  • Пінопласт фіксують з використанням спеціалізованих дюбелів у формі грибка, покривають піною або шпаклівкою замазують усі зазори, а зверху всю конструкцію закривають сіткою. Сітку монтують до решетування.
  • Розташований під сіткою шар пінопласту покривають штукатуркою з використанням розчину на основі цементу та піску.
  • Як розчин висохне траншею заповнюють піском. Частина фундаменту, що височіє над землею, облицьовують, готують вимощення.

  Крім пінопласту в наші дні часто використовують піноплекс - високотехнологічний і міцніший матеріал, не схильний до деформації і до руйнування мишами. Він клеїться безпосередньо на фундамент, на шар мастики на основі бітуму або клею.

  Методика утеплення пінополіуретаном

  Модерновий і дуже ефективний спосіб, однак, він завжди вимагає використання особливого обладнання і коштує дорого. Хоча якість утеплення незрівнянно ні з яким іншим способом - пінополіуретан має відмінну адгезію і служить не тільки утеплювачем, але і гідроізоляцією.

  

  Приклад утеплення фундаменту котеджу товстими пінополіуретановими плитами.

  
  

  А ось приклад як на зовнішню стіну фундаменту пінополіуретан наноситься методом напилення.

  Етапи реалізації:

  • Площина готують до утеплення: чистять, сушать, видаляють пил. Роботи проводяться навесні або влітку, тому що якщо температура опускається нижче +10 градусів Цельсія зчеплення пінополіуретану з площиною фундаменту стає гіршою.
  • Пінополіуретан розпорошується поверхнею незначним шаром, потім він у кілька разів збільшується. Формуючи міцний водонепроникний екологічно чистий утеплений шар без містків холоду.
  • Після того як піна застигне здійснюють армування, оштукатурювання, засипку траншеї та інші роботи з облицювання.

  Відео за принципами утеплення фундаменту

  Відео демонструє, як правильно зробити утеплення фундаменту при будівництві будинку або котеджу. Після нього у вас не залишиться сумнівів у тому, що теплий фундамент справді необхідний.

  Як робиться внутрішнє утеплення

  Робити внутрішню теплоізоляцію фундаменту можна з використанням напилення шару пінополіуретану, а так само як з використанням пінопласту, мінеральної вати та практично будь-якого іншого утеплювача.

  

  Фото внутрішнього утеплення стрічки фундаменту пінополіуретановими плитами.

  Етапи реалізації:

  • Стіни фундаменту сушать, коли у підвальному приміщенні дуже мокро – можна застосовувати для цього завдання термічну гармату.
  • Поверхню очищають від сміття, піску, залишків гідро- та теплоізоляції. Грунтують бактерицидним компонентом для бетону та цегли.
  • Готують обмазувальну гідроізоляцію з використанням складів на бітумній основі.
  • Коли в ролі утеплювача використовують мінеральну вату або пінопластові плити, то роблять каркас з брусків. Його також гідроізолюють.
  • Додають теплоізоляцію в каркасну сітку або шляхом напилення наносять пінополіуретан.
  • При використанні водопроникного утеплювача поверх нього укладають шар мембранної пароізоляції для відведення водяної пари.
  • Зміцнюють арматурну сітку, покривають штукатуркою, потім готують обробку.

  Реалізація теплоізоляції будь-яким з описаних способів поліпшить локальний клімат у будівлі і продовжить період експлуатації фундаменту. Утеплювати фундамент слід по всій площі периметра будинку: захист лише певних ділянок нерідко призводить до дострокового його руйнування через різноманітні експлуатаційні умови.

Будівництво власного будинку може здійснюватися або самостійно, або за допомогою найнятих професійних будівельників. Перший варіант набагато надійніший, особливо якщо ви маєте хоча б елементарні навички у будівництві. Плюс до всього, він дозволить вам заощадити кошти на тому, щоб наймати робітників. Другий варіант, як вже ясно, обійдеться вам набагато дорожче. І це стосується не лише фінансової сторони.

Пінополістирол застосовують при утепленні

Крім того, що вам потрібно буде знайти і найняти робітників, ви ще не будете повністю впевнені в тому, що будівництво і всі пов'язані з ним роботи будуть виконані належним чином. Те саме стосується і закуплених матеріалів, на яких «неохайні» виконроби та працівники досить часто економлять. Тому, приступаючи до будівництва будинку, слід ретельно зважити всі "за" та "проти" щодо певного варіанту здійснення ваших планів. Крім того, що ви повинні правильно оцінити свої можливості, потрібно буде ще й визначитися з тим, яким чином ви здійсните зведення того чи іншого елементу споруди.

Найпершим і найвідповідальнішим етапом будівництва кожної споруди є зведення. Від даного етапу залежить багато, у тому числі й рівень фортеці всієї будівлі та атмосфери у всьому приміщенні. Що стосується того, наскільки міцно і довго прослужить вам ваш будинок, фундамент повинен бути зведений максимально надійно. Утеплення ж будинку може бути зроблено і на пізніших етапах. Дуже багато жителів країн або регіонів тієї чи іншої держави, що знаходиться в північній частині земної кулі, для утеплення приміщення дуже старанно утеплюють стіни та перекриття свого житла, але вони забувають про фундамент як про одне з найголовніших джерел тепла в будинку.

Будова фундаменту: ґрунт, стрічковий фундамент, підлога.

Отже, якщо ви встановлюєте якусь споруду, то під неї обов'язково має бути заведений фундамент. Це потрібне для того. щоб будинок простояв якомога довше і при цьому виконував роль бар'єру для вступу до приміщення холодного повітря. Щоб зрозуміти, як саме працює вищезгаданий принцип, слід згадати курс елементарної фізики з курсу середньої школи. Теплі потоки повітря набагато легші за холодні, відповідно, холодне повітря утворюється внизу і, поступово нагріваючись, воно піднімається нагору. Саме тому в приміщеннях із високими стелями майже завжди прохолодно. Але ніколи не станеться так, що все холодне повітря нагріється і підніметься одразу вгору. Це відбувається поступово, без будь-яких дій із боку людини. Єдине, що може змінити цей стан справ, це утеплення фундаменту. Завдяки цьому заходу вам не доведеться чекати, коли холодне повітря нагріється, тому що в будинку буде лише тепле повітря.

Ще однією помилкою, яка досить часто зустрічається під час будівництва будинку, пов'язана з тим, що фундамент недостатньо глибоко вкопаний у землю, а відстань між підлогою та землею дуже маленька. Не завжди пов'язані з звичайним прорахунком, досить часто відбувається це з вини будівельників. Ті, хто виконує ту чи іншу роботу не для себе, мають особливість, пов'язану з тим, що вони намагаються виконати все необхідне дуже швидко, не дуже переймаючись тим, що виконані роботи будуть недостатньо акуратно та надійно.

Тому, якщо ви не самі здійснюєте заливку, постарайтеся хоча б простежити за тим, як виконуються роботи найманими будівельниками.

Дренаж: фундамент, дренажна труба, стіна.

Вони не дуже часто бувають обізнані про те, який склад того чи іншого ґрунту, так само як і про те, що фундамент у регіонах із суворими умовами необхідно утеплювати. Дуже багато хто вважає, що достатньо лише поглибити фундамент, щоб будинок стояв рівно і надійно. Однак при цьому слід враховувати ще й те, що фундамент, недостатньо заглиблений у землю, зможе промерзнути, що призведе до посиленого утворення холодного повітря як у підполі, так і всередині приміщення.

Аналіз ґрунту необхідний для того, щоб якнайточніше визначити, на якій глибині проходять ґрунтові води в місці спорудження будинку. Це визначатиме, наскільки глибоко ви зможете залити фундамент. Якщо грунтові води проходять досить високо, це свідчить у тому, що занадто поглиблювати фундамент не можна. Вологий ґрунт проводить холодне повітря ще краще, ніж сухий. Таким чином, про утеплення фундаменту бажано подбати ще на етапі будівництва будинку.

Монтаж

Глибина траншеї залежить від відстані до ґрунтових вод і типу ґрунту.

У зв'язку з усім сказаним вище, необхідно зробити висновок про те, що теплий фундамент може бути споруджений ще на самому початку, а якщо геологічний аналіз грунту не дозволяє зробити цього, то утеплювати потрібно буде вже після того, як будинок буде повністю зведений. У разі першої ситуації необхідно спочатку вирити траншею по всьому периметру майбутнього будинку.

Залежно від кліматичних умов та складу ґрунту, глибина її повинна становити від 50 до 100 см. Після цього можна буде приступати до замішування самого розчину. Найчастіше використовується бетонний розчин, що складається з:

• цементу;
• піску;
• щебеню;
• води.

Спочатку необхідно взяти по одній частині води та цементу, все перемішати і додати до них 3 частини піску та стільки ж щебеню. Перемішаний розчин необхідно вилити у викопані траншеї. Заздалегідь можна вдатися до армування. Це дозволить вам посилити конструкцію, а відповідно і всього будинку. Для цих цілей чудово підійдуть такі матеріали, як старі рами від будь-якого транспортного засобу, старий дріт, труби та будь-який інший металобрухт, який, швидше за все, завалявся десь на дачі або в гаражі. Таким чином, якщо глибина відповідає всім вищезгаданим вимогам, то ця закладка дозволить вам утеплити фундамент по максимуму.

Способи теплоізоляції

Фундамент із бетонних блоків: піщана подушка, блоки.

Крім того варіанту, який передбачає споруду за допомогою рідкої заливки котловану бетонним розчином, існує й інший спосіб утеплення житла. Він пов'язаний з тим, що замість розчину в котлован розміщуються окремі бетонні блоки. Вони є вже готовим матеріалом для фундаменту, які вже армовані і спресовані в прямокутні плити. Вони можуть бути стовпчастими (у перерізі мають правильний прямокутник) та стрічковими. Вони є бетонними блоками у вигляді трапецій. Широка основа таких плит дозволяє витримувати колосальні навантаження на фундамент та грунт.

Утеплення існуючої конструкції

Спосіб утеплення за допомогою піни.

Існує кілька варіантів, до яких можна вдатися, щоб утеплити фундамент приватного будинку після того, як він буде повністю збудований. Перший варіант пов'язаний з тим, що утеплення необхідне тому, що фундамент не був досить поглиблений через недбалість будівельників.

Другий – з тим, що вирити глибший фундамент не вийшло через підвищену вологість ґрунту. У першому випадку, щоб утеплити фундамент, потрібно спочатку обкопати фундамент будинку зовні і зсередини будинку. Після цього потрібно буде замішати бетонний розчин, рецепт якого вже був згаданий, і залити їм нові траншеї, що були викопані поряд з основним фундаментом споруди.

Даний варіант є найпоширенішим і найпопулярнішим із усіх, що можуть дозволити утеплити неправильно зведений фундамент. Крім цього, створення даного розчину не вимагатиме великої кількості витрачених коштів, що суттєво сприятливо позначиться на сімейному бюджеті. Замішувати розчин можна як власними руками, так і за допомогою електричної бетономішалки. Ще один варіант передбачає використання дриля та насадки – будівельного міксера.

Другий варіант передбачає використання набагато більшої кількості інструментів та матеріалів для утеплення. Для того щоб зробити теплий фундамент, може бути використаний:

• керамзит;
• земля;
• пінополістирол.

Керамзит – пористий матеріал, що зберігає тепло.

Керамзит є практично найдешевшим матеріалом для утеплення як вже зведеного, так і фундаменту, що знаходиться в даному процесі. Для того, щоб утеплити фундамент керамзитом, необхідно у внутрішній частині спорудити полегшену опалубку, оскільки керамзит є ще й найлегшим матеріалом для досягнення цієї мети. Найчастіше використовується при цьому шифер. Керамзит засипається в опалубку, утрамбовується та зверху покривається гідроізоляцією. Це необхідно для того, щоб керамзит не був зруйнований через несприятливі кліматичні умови.

Утеплюючі властивості керамзиту можливі завдяки тому, що він є матеріалом особливої ​​пористої структури. Як уже говорилося, керамзит можна використовувати і для утеплення фундаменту на етапі будівництва. Для цього у викопаний котлован висипається керамзит, який пізніше проливається цементним розчином. Складається він із однієї частини цементу, такої ж кількості води та трьох частин піску. Керамзитом також можуть бути засипані проміжки між стрічковими плитами з бетону.

Утеплення піноплексом: фундамент, піноплекс, дренаж, пісок.

Земля є одним із найдоступніших матеріалів, який дозволить вам утеплити фундамент. Для цього вам доведеться накопати певну кількість землі, яка згодом буде насипана всередині будинку (у підполі). За її допомогою необхідно буде засипати фундамент повністю. У такому разі розміри підлоги значно скоротяться, але в приміщення не проникатиме холод. Даний варіант можна з успіхом використовувати в сукупності зі оштукатурюванням зовнішньої наземної частини. Для цього вам необхідно буде замісити цементний розчин, склад якого вже був згаданий. Після цього ви наносите розчин на фундамент. Робити це можна рівно, а можна і неакуратними мазками, імітуючи нерівність природного каменю. Потім ви зможете пофарбувати оштукатурений фундамент або відразу обкласти його декоративним каменем або плиткою.

Пінополістирол дозволить вам швидко та не вдаючись до брудних робіт утеплити фундамент. Він продається цілими листами, які кріпляться до фундаменту на всій його висоті від землі до підлоги. Але спочатку весь фундамент потрібно буде захистити гідроізоляцією. Усі проміжки між пінополістиролом закривають монтажною піною. Отже, фундамент для будинку може бути створений із землі або бетонного розчину, його можна зробити і з керамзиту, і бетонних блоків.

Отже, після того як ми розібралися з тим, як правильно розмістити будинок на ділянці, настав час розібратися з тим, з чого починається будь-яке будівництво - фундамент. Фундамент це основа будинку, і від того, наскільки він надійний, залежить стійкість і довговічність всієї конструкції. Однак старатися теж не варто, адже фундамент – це дорога конструкція. Для того щоб знайти «золоту» середину – у справу вступають конструктори. Керуючись геологічними дослідженнями, архітектурними кресленнями та СНІПами вони виконають усі необхідні розрахунки несучої здатності будь-якого типу фундаменту та підберуть найкращий варіант.

Основні види фундаментів, які застосовуються для заміських будинків.

1. Плитний дрібнозаглиблений фундамент.Є однією монолітною залізобетонною плитою. Такий тип фундаменту ще називають «плаваючий». Використовують його при маломіцних ґрунтах, через велику площу опори такий фундамент здатний нести значні навантаження, але також він зазнає великих згинальних зусиль. Для того щоб плита не тріскалася під несучими стінами робляться ребра жорсткості заглиблюючись нижче за основну плиту. Сама плита має товщину 300 мм. Виготовлення такого фундаменту потребує дотримання технології.

Обов'язково рекомендується в даному типі фундаменту проводити теплу підлогу, таким чином ви отримуєте конструкцію здатну не тільки нести будинок на міцних грунтах, але і обігрівати весь перший поверх. Після виготовлення фундаменту на нього залишається укласти фінішне покриття підлоги. Для уникнення пучення та негативного впливу його на фундамент необхідно зробити теплу вимощення з екструдованого полістиролу на 1,2 м від фундаменту по зовнішньому периметру будівлі. Складність виконання фундаменту полягає в тому, що при його виготовленні необхідно відразу розкласти всі комунікації (каналізація, опалення та електричний кабель). А також велика витрата арматури.

2. Палевий фундамент.Цей тип фундаменту також добре підходить для слабоміцних ґрунтів. Несуча здатність такого фундаменту залежить від ґрунтів та від довжини паль. Паля несе навантаження завдяки бічній силі тертя об ґрунт і за рахунок упору у твердий материк. Жорсткість фундаменту здійснюється за рахунок ростверку, що з'єднує всі палі в єдину конструкцію.

Палі бувають кількох типів:

- буро-набивні.Для виготовлення таких паль у землі бурять отвори на задану глибину, потім в отвір вставляється арматурний каркас, як опалубку в надземній частині використовують руберойд, згорнутий в циліндр. Потім заливається бетон ретельно утрамбований та провібрований;

- буро-забивні.Це готові палі (переважно квадратного перерізу), які під впливом ударів копрової установки заганяються у ґрунт. Така паля має більшу несучу здатність ніж попередній варіант, але через дорожнечу даного виду паль їх застосовують в основному при будівництві громадських, промислових або багатоповерхових житлових будівель.

- гвинтові палі.Це палі круглого перерізу з гвинтом на кінці. Ця паля вкручується в ґрунт. Застосовують такі палі переважно для дерев'яних будинків та лазень. Нерідко використовують для виготовлення терас.

Розчин даного фундаменту повинен знаходитися в «підвішеному» стані для того, щоб його не порвало при пученні грунтів. Робиться це шляхом підкладання полістирольного утеплювача під ростверк, таким чином він запобігає попаданню холоду під підлогу будинку і уберігає ростверк від тиску ґрунту при його витріщенні.

Цей фундамент подорожчає робота з буріння свердловин, але економія на бетоні та арматурі компенсує цей недолік.

3. Стрічковий фундамент. Буває кількох видів:

3.1.Монолітний стрічковий фундамент.Один із широко використовуваних видів фундаменту на глиняних та вологих ґрунтах. Такий тип фундаменту дуже міцний та надійний. Питання з пученням вирішується шляхом закладання його на глибину нижче за промерзання грунту. Монолітний фундамент має розширення в основі, воно збільшує несучу здатність фундаменту, і відповідно піднімає вартість його будівництва. У деяких випадках підставу можна не робити, але для цього необхідно виконати геодезичні дослідження та розрахунок на несучу здатність ґрунтів.

3.2.Збірний стрічковий фундамент- Найпоширеніший і широко використовується в РБ тип фундаментів. Сама назва «збірний» говорить про те, що фундамент збирається із ФБС (фундаментних стінових блоків). Блок укладаються або на збірні фундаменти залізобетонні плити, або на монолітний ж/б пояс. З огляду на високу вартість фундаментних плит ми рекомендуємо монолітний залізничний пояс. Він створює рівну, жорстку армовану основу, на яку зручно укладати стінові блоки. Багато хто намагається обійтися без підстав і проводити укладання блоків прямо на пісок. Робити цього не варто тому, що стінові блоки – не мають армування і відповідно такий фундамент при виникненні прогину просто тріскається. При застосуванні армованої монолітної основи ця проблема не виникає. По верху укладених ФБС робиться ще один монолітний пояс, він надає додаткової жорсткості всієї конструкції фундаменту і є шаром, що вирівнює для кладки стіни. Кількість рядів блоків ФБС залежить від висоти цоколя та глибини закладання фундаменту.

Вибраний тип фундаменту залежить не тільки від складу ґрунтів, а й від конструкцій будинку: тип перекриттів, матеріал стін, поверховість будинку.

У цій статті ми приділили увагу лише кільком, основним типам фундаментів, які використовуються при будівництві заміських будинків.