Пристосування для гнуття металу власноруч. Як зробити листозгинальний верстат своїми руками. Основні складові

Листогиб, поряд з трубо-і прутогибом, є корисним пристроєм у побуті та будсервісі. Нерідко на металобазах пропонують послугу згинання листового металу – за окрему плату. Ви можете заплатити за те, щоб вам зігнули один або кілька аркушів – а ось при самостійному будівництві будинку листогиб необхідний.

Влаштування згинального верстата

Перед виготовленням листозгину визначтеся, якої товщини та структури, а також скільки листів вам потрібно зігнути, як саме вони будуть згинатися. Це дозволить вибрати схему, за якою пристрій буде випущений. Найпростіший механізм дозволяє гнути листову сталь за допомогою траверси.. Даний пристрій легко зігне лист з шириною не більше півметра, на 90 градусів, використовуючи силу рук майстра. Листовий метал закріплюється у верстаті за допомогою струбцини або невеликих лещат. Згинання у вибраному місці здійснюється натисканням траверси на нього.

Щоб отримати прямий кут загину, знадобиться особливий вкладиш у вигляді смужки металу або сплаву, що додає листу пружності, що згинається.

Ускладнений пристрій – листозгинальний пресз сіткою та пуансоном як виконавчий механізм. Лист металу або сплаву кладеться на криволінійну або спрямлену матрицю, а пуансон (згинальний клин) притискається до листа, що згинається, надаючи йому потрібний візерунок згину. Такий верстат частіше використовується у металообробному виробництві, де згинання листового заліза поставлено на потік.

Саморобні листозгиниу домашніх умовах можуть працювати і з гідравлічним механізмом, роль якого виконує, наприклад, домкрат.

Для такого верстата потрібно не менше двох однакових домкратів.

До того ж їх роботу потрібно синхронізувати, що є додатковою складністю порівняно, наприклад, з арматуротрубогибами.

Професійні листозгинивиготовляються з урахуванням тривального механізму. Вони лист металу проходить через керовані вали. В результаті радіус вигину листа знаходить значення, що відрізняються при різних підходах.

Особливе місце посідають електромагнітні листозгини. Але самостійно зробити такий листозгин важко. Його позитивні якості – невеликі габарити, безшумний процес згинання аркушів, висока швидкість. Працює такий листозгин за рахунок електромагнітного поля, створюваного між поверхнею, що гнуться, і матрицею. Згинач вільно зафіксовано за допомогою пружини, а сама матриця ставиться під ним. Механізм підлаштовується під форму листа, що згинається. Під згиначем (або в ньому) розташований електромагніт, на який подається випрямлена мережна напруга.

Матриця притягується до згинача, і той моментально гне вставлену заготовку. У такому пристрої може бути і секторний згинач, що дозволяє робити різнорівневі (складові) відбортування.

Вальний листогибвикористовується, наприклад, при виготовленні одностінних димарів, де труба з круглим або овальним перетином має ідеальні розміри. Якщо вальний механізм має певний профіль, то він добрий для виготовлення дахових водостоків, що розташовуються по периметру.

При необхідності вальний листозгин укомплектовується додатковими листозгинальними валами, що дозволяють, наприклад, отримати з рівного листа ступінчасте або хвилясте залізо.

Вальні верстати часто оснащуються ножем, який дає змогу відрізати листок недалеко від місця згинання.

У ручного листозгину робочий ресурс найчастіше вибирають у таких межах:

кількість листків- Не менше 1400;
ширина листа- Не більше 2 м;
кут згину- До 130 градусів.

Більший ресурс використовується не при домашній, а при роботі на замовлення.

Підготовка матеріалів та інструментів

Для виготовлення верстата-листогиба вам не обійтися без наступних інструментів та розхідників до них:

електродрильта набір свердел різного діаметра;
болгарка, а також відрізні та шліфувальні диски до неї;
зварювальний апаратта набір електродів;
лещатадля верстата, набір струбцин;
набір ручного інструменту(Молоток, кувалда, пасатижі, кернер, напильник-зубило).

Для підключення інструменту, якщо у дворі немає розташованої поруч із місцем проведення робіт розетки, знадобиться котушковий подовжувач необхідної довжини.

Як витратні матеріали потрібні:

кутовий профільз товстостінної сталі;
болти, гайки та шайби(можна використовувати гроверні);
швелер(П-подібний профіль із частково загостреними краями);
правило(якщо як ударно-спускового елемента використовується саме воно);
арматурний прут(Припустима арматура з гладкою поверхнею);
набір шарикопідшипників(Якщо механізм передбачає їх використання).

Підготувавши необхідні електроприлади, розхідники та матеріали, можна приступити до виготовлення верстата-листогиба.

Покрокова інструкція з виготовлення

Три типи листогибів – ручний, вальний та гідравлічний – мають на увазі кілька конкретних креслень. Почнемо з кутового (таврового).

З куточка

Один або два куточки в якості основи - конструкція, що найчастіше зустрічається. Тут буде потрібний великий рівний майданчик (верстат). Ідеально, якщо стільниця його буде оббита металевим листом більшої товщини.ніж той, лист якої потрібно зігнути.

Ширина куточка має бути не менше 4,5 см, товщина – не менше 3 мм.. При згинанні довших (метр і більше) листів будуть потрібні товстіші і ширші куточки, підійде і тавровий чермет (Т-подібний, здвоєний куточок).

Підготуйте дві сталеві петлі дверей, болти і гайки на 10-20 мм, а також пружини. Бажано використовувати петлі-метелики, в яких передбачена потайна головка гвинта – їх конструкція посилена та витримає значне навантаження.

Зробіть таке.

Складіть разом два таврові профілі. З обох кінців на них виріжте виїмки під петлі. Зріжте край кожної виїмки під кутом 45 градусів.
Підпиляйте третій Т-подібний профіль аналогічно, залишивши виїмку на ньому більш заглибленим. Така виїмка потрібна для притискання листів, що згинаються, і переміщається без зусиль.
Приваріть петлі з обох боків – з лицьової та зворотної частин. Переконайтеся, що зварні шви рівні та ґрунтовні – петля не повинна відірватися.
На одному з таврів, віддаленому від вас в даний момент, приваріть по дві скоси з кожної сторони. Вони допоможуть зафіксувати утримуючий болт притискної деталі.
Приваріть до скосів гайки болтів.
Зафіксуйте притискну планку (тавр із обрізаною стороною).
Зверху приваріть сталеві пластини з отвором у середині кожного з них. В отвір легко повинен заходити болт.
Вирівняйте отвори, щоб вони поєдналися по одній осі з гайкою. Приваріть ці пластини.
Відріжте частину пружини так, щоб її зусилля вистачало для підняття планки, що затискає, в середньому на 6 мм.
Просуньте болт у притискну планку, надягніть на нього пружину і закрутіть гайку. Встановіть такий самий шматок пружини зі зворотного боку. Притискаюча пластина при ослабленні болта повинна піднятися самостійно.
Приваріть до головки болта по два шматки арматурного прута - вони послужать рукояткою для закручування.
Надягніть на рукоятки, що вийшли, пластикові або дерев'яні накладки, виконані у вигляді трубок. Допустимо використовувати і старі грипси від велосипеда.

Листогиб готовий до роботи. Пристрій може бути виготовлено з двотаврів. Верхній – притискаючий – двотавр зафіксований із торця на нижньому за допомогою шарніра.

Другий торець двотавра утримується за допомогою клину або ексцентрика.

Зі швелера

Якщо замінити кутовий або тавровий профіль П-подібним швелером, ресурс листозгинального верстата збільшиться в рази. Основні деталі, що встановлюються на швелер, залишаються без змін.

Траверса при використанні швелера не погнеться передчасно. Куточок, у свою чергу, має меншу стійкість до перевантажень - найменший перегин різко знизить якість роботи, через що листову сталь належить догинати після правки, юстування верстата.

З правила

Пристосування для згинання листової сталі на основі правила відрізняється від кутового тим, що замість куточка або «тавра» як притискник застосовується звичайне алюмінієве правило, що застосовується при штукатурних роботах і для вирівнювання бетонних підлог при стяжці. Воно практично не деформується при згинанні листів товщиною до 0,7 мм, проте якщо ви перевищите цю межу, а також зігнете занадто короткий відрізок листа, правило гарантовано затупиться. Воно змінне - легко замінити правило, що зносилося, на нове.

Як гнучий траверс використовується балка, що згинає листову сталь навколо притискної осі, деформуючи лист сталі доти, доки він не зігнеться в заданому ракурсі.

Із дерева

Дерев'яні деталі листозгину позбавлять вас надмірної маси пристрою. Справа в тому, що класичний кутовий або швелерний листогиб важить 100 кг і більше, що унеможливлює його переміщення. Якщо як основна конструкція використана рейка – маса зросте більш ніж на 200 кг, і для неї буде потрібна ділянка підлоги під навісом з посиленим бетонним покриттям.

Дерев'яний листозгинальний верстат гніт сталь та алюміній товщиною до 1 мм..

Потрібна деревина твердих порід, при використанні сосни та ялинки дерев'яні деталі відразу затупляться і деформуються. Плюси дерев'яної конструкції – відсутність необхідності у зварюванні – всі з'єднання болтові. Дерев'яний верстат виготовити легше. Він придатний для згинання покрівельних листів і для чисто бляшаних робіт.

Найчастіше покращують за вагою сталевий верстат, використовуючи як подушку дерев'яну дошку.

З рейки

Ручний листозгин із рейкою призначений для згинання сталі товщиною більше 2 мм. Грубо кажучи, їм можна зігнути товсті листи, з яких будувалися раніше залізні гаражі. Притискання листового металу здійснюється за допомогою рейки. Глибина подачі листів може бути необмеженою - такий верстат зігне лист у будь-якому місці, яким би довгим той не був. Продуктивність ручних листозгинів на основі рейки становить десятки погонних метрів листа щогодини, що дозволяє поставити згинання металу на потік.

Довжина рейки може досягати 2,5 м-коду.

З підшипників

Роликовий листогиб, на відміну петлевого, має підвищену точність ходу. Якщо підшипники підібрані за величиною навантаження, що припадає на листи, що згинаються, і добре змащені - тривалковий агрегат пропрацює протягом мінімум декількох років, навіть при щоденному використанні.

Опис процесу виготовлення такого верстата ось у чому.

У шматку квадратного трубчастого профілю просвердліть пару отворів. Вони потрібні для сталевих стрижнів діаметром до 8 мм.
Приваріть ці стрижні до труби та встановіть заглушки із пластику. Робоча частина верстата готова.
Пропиляйте прямокутні надпили у двох шматках сталевого куточка.
Помістіть куточки в лещата на верстаті, підклавши між ними шайби. За допомогою шайб виставляється щілина, в яку поміщається сталевий або алюмінієвий лист, що згинається.
Приваріть до куточків 2 гладкі і ідеально круглі штирі.
Надягніть на штирі шарикопідшипникові комплекти.
Просвердліть у центральній частині куточків по отвору.
Вставте в ці отвори комплектуючу, що складається з профільної труби і 2-х стрижнів, раніше зварену.
Приєднайте до стрижнів втулки та приваріть їх до куточків.
Надягніть на кінці стрижнів шарикопідшипники.

Зберіть конструкцію і змастіть підшипники, наливши в них літолу, солідолу або графітового мастила. Цей агрегат відмінно підходить для жерсті.

Не використовуйте дерев'яний листозгин для згинання листів товщі ніж 1 мм.- Це призведе до його швидкої поломки. Він не розрахований на таке зусилля.

Не використовуйте, навпаки, занадто потужний листозгин для тонкої сталі. Занадто швидке згинання призведе до надлого листав результаті утворюється тріщина. Особливо тріщини руйнують згодом звичайні оцинковані листи. Кожен пристрій розрахований для певного навантаження.

Гнути сталь товщиною понад 2 мм на потужному листогибі одному робітнику часом не під силу. Навіть коли у листозгину довгі важелі, може знадобитися допомога інших робітників. На професійних ручних листогибах робочі гнуть сталеві листи вдвох, утрьох або використовують механічний пристрій з 12-кіловатним двигуном. Останній варіант застосовується на фабриці, де зі смуг готової листової сталі виготовляють, наприклад, покрівельні гофровані листи, «конькові» куточки, короби, Г-подібні смуги для порогів та кілька інших видів продукції.

Якісно виготовлений листогиб не подряпає навіть фарбу чи оцинковку на сталевому листі, згинаючи його. Щоб уникнути подряпин і потертостей на такому покритті, вставляйте листи в листогиб вкрай обережно.

Будь-який листогиб піддається поступовому зносу, навіть якщо він надміцний і надякісний. Поворотні деталі, що рухаються, труться (петлі, підшипники) необхідно змащувати хоча б раз на рік - при рідкій, епізодичній роботі. Часта та довга робота може вимагати мастила раз на місяць, квартал– ці частини зазнають посиленого навантаження і не позбавлені тертя остаточно. Перевіряйте напрямні кромки – згодом вони також можуть підтупитися і зазубритися, і листове залізо гнеться гірше та грубіше, з нерівностями та пом'ятими ділянками.

Не використовуйте як матеріал листи з нержавіючої сталі. Значна в'язкість такого сплаву робить ці листи важкими у обробці.

Виготовляючи листозгин, уникайте зварних з'єднань, яким шкодять навантаження, що постійно змінюють напрямок на протилежний.

Намагайтеся зробити верстат гранично простим, не додаючи непотрібних деталей. Простота – друг надійності. Зайві деталі можуть додати додаткову вагу.

Листогиб не підходить для згинання заготовок, які використовуються потім у художній куванні – його ніж не розрахований на фігурне розрізання заготовок зі сталі від 2 мм. Ніж листозгину в основному ріже тільки прямо. Використовуйте спеціалізовані верстати для металообробки іншого рівня, які вирішують це завдання.

Працюючи з електроінструментом, включаючи механізовані листозгини, використовуйте рукавички, захисні окуляри та спецодяг. Це зменшить ймовірність травмування при необережному русі. Амуніція робітника не повинна чіплятися під час роботи за сам пристрій.

Висновок

Якщо виготовлення ручного листозгину виявилося не під силу і знанням, варто скористатися готовим пристроєм. Воно коштує близько 60 тисяч карбованців. Але цей спосіб хороший лише для тих, хто не хоче упускати прибуток, поставивши згинальні роботи на потік.

Сучасні листогиби - затребувані конструкції до виконання холодної згинання основних листових металів за необхідності полегшити створення різних виробів. Виготовити найпростіший, але функціональний листозгинальний верстат своїми руками цілком можливо з невеликими витратами часу, сил і коштів.

Що таке листозгинальний верстат

Листогиб або листозгинальний прес - пристрій для холодного згинання металу. Основне призначення – виготовлення виробів із листових матеріалів.

За рахунок пластичності матеріалу кольорові та чорні метали, а також багато видів сплавів легко піддаються механічним впливам. Гнучкі верстати дозволяють згинати металеві вироби, надавати їм круглу, квадратну або фасонну форму. При цьому зовнішній шар виробу розтягується, а внутрішній стискається. Обов'язковою умовою згину є точні та рівні кути.

Головна риса згинання металу - відсутність зламів, гофрування готового виробу та появи інших недоліків

Найчастіше листогибами користуються дома проведення покрівельних робіт, у будівництві, під час виготовлення різноманітних видів профільованих листів. За допомогою згинальних верстатів створюють стендову продукцію та вивіски. Обладнання використовують в авіабудуванні, машинобудуванні, приладобудуванні, в нафтохімічній та суднобудівній промисловості. Таким чином, сучасний верстат просто незамінний для згинання різноманітних виробів на основі листових металів.

Історія технічного розвитку

Ще в першій половині минулого століття світовою промисловістю випускалися переважно листозгинальні верстати механічного типу, що пояснювалося низькою вартістю та простотою виконання, а також надійністю експлуатації таких пристроїв. Проте механічні преси мали значні недоліки, пов'язані в першу чергу, з їхньою масивністю і зростанням основних вимог, що висуваються до підприємств.

Механічні конструкції споживали значну кількість електричної енергії, були шумними та сильно вібруючими.

Для перших пристроїв характерна складність частої переналагодження і занадто високий ризик травматизму, а також низька якість готових виробів

Листозгинальні конструкції пневматичного типу обмежені в експлуатації за рахунок необхідності забезпечувати підведення магістралі зі стислим повітрям. А механічні моделі недоцільні у промисловому застосуванні через досить низькі характеристики якості готової продукції та невисокої продуктивності. Тому розвиток сучасних технологій легко дозволив розробити гідравлічні листозгини. Робота на таких верстатах сприяла виготовленню виробів з високою якістю, а сам прес відрізнявся високою надійністю та низьким рівнем споживання електричної енергії.

Гідравлічні верстати зручніші та безпечніші за механічні преси.

Поява в конструкції нових керуючих систем доповнила пристрої зручним графічним інтерфейсом користувача з автоматичними розрахунками всієї послідовності вироблених операцій і етапів програми, захистом складним лазерним контролюючим пристроєм. Найбільш сучасні агрегати повністю захищені від перевантажувального тиску, мають зручне електронне регулювання швидкості, датчик контролю та багато інших важливих удосконалень.

Види листогибів

Листогиби можуть бути стаціонарними та мобільними або пересувного типу, поділяються на пресові, поворотні та ротаційні моделі. Такий пристрій обладнується гідравлічним, пневматичним або електромеханічним приводом, а також випускається в механічному та ручному варіанті з автоматичною або ручною подачею заготовки та з різними видами ЧПУ.

Прості ручні

Функціонують рахунок використання м'язової сили і «поворотної балки», завдяки чому важелем надається металу потрібна форма. Значну частину ручних приладів представлено пересувними пристроями, які експлуатуються безпосередньо на місцях виготовлення металевих виробів.

Каркас ручних верстатів виготовляється з високоякісної сталі, що забезпечує надійність усієї конструкції.

Переваги простого ручного листозгинального верстата представлені відсутністю шуму в роботі, невисокою вартістю, легкістю та мобільністю, а також незалежністю від електромережі. До недоліків відносяться невелика ширина та можливість використання в роботі виключно тонкої жерсті завтовшки не більше 1,5-2,0 мм.

Пневматичні

Робота обумовлена наявністю у конструкції пневматичних циліндрів. Такі листозгинальні преси випускаються у вигляді стаціонарних та пересувних моделей, але найчастіше використовуються агрегати, виконані на кшталт традиційної «поворотної балки».

Верстат дозволяє виготовляти серійні деталі різної геометрії, у тому числі листового металу з лакофарбовим покриттям.

Достоїнства пневматичного листозгину представлені гарною автоматизацією процесу, а також високою універсальністю та необхідністю мінімального втручання оператора на весь процес роботи. Крім того, пневматика цілком доступна і проста у плані технічного обслуговування. Найголовніший недолік моделей пневматичного типу представлений необхідністю забезпечувати наявність досить потужного та дорогого компресора, який створює шум при роботі.

Гідравлічні

Пересувні та стаціонарні гідравлічні листозгинальні верстати функціонують за рахунок наявності у конструкції гідроприводу. На сьогоднішній день такий варіант обладнання вважається одним із найкращих та сучасних.

Сучасні гідравлічні листогиби використовуються для отримання ідеальних за якістю та точністю виробів.

Переваги моделей гідравлічного типу представлені швидкою роботою, низьким рівнем шуму, високою надійністю та можливістю перегину навіть товстих металів. Такий вид пристроїв рідко потребує обслуговування. Мінуси експлуатації полягають у проблемах пошуку деталей, що вийшли з ладу, необхідності ремонту в спеціалізованих майстернях і ризику витікання олії при значному зносі.

Електромеханічні

Стаціонарний вид листозгину, що функціонує за рахунок роботи електричного двигуна, приводної системи та редуктора. Електромеханічні преси цілком заслужено дуже популярні, що пояснюється доступною вартістю та відносною простотою експлуатації.

Електромеханічний згинальний верстат відноситься до обладнання важкого класу

Переваги електромеханічного обладнання представлені порівняно невисокою ціною, гарною продуктивністю, широким функціоналом та доступністю основних запасних комплектуючих. При виборі слід враховувати такі мінуси експлуатації, як значну шумність електричного двигуна, ланцюга або ременя, та не надто високі показники надійності, що пояснюється наявністю великої кількості деталей та основних складових вузлів.

Механічні

Стаціонарного типу механічні листозгини функціонують внаслідок передачі енергії кінетичного виду з попередньо розкрученого до потрібних показників маховика.

Механічні листозгини можуть використовуватись для проведення монтажних робіт.

Незважаючи на низьку собівартість виробництва, простоту виконання та досить високу надійність експлуатації, механічні верстати відрізняються великою масою, високим рівнем споживання електричної енергії, шумністю в роботі та помітною незручністю виконання самостійної переналагодження.

Виготовлення листозгинального верстата своїми руками

Найпростіше виготовити самостійно ручний верстат, який простий в експлуатації, але дещо обмежений у функціоналі.

Важко знайти креслення приладу, який задовольняв би всім запитам, але можна доопрацювати найбільш вдалий шаблон

1 – струбцина;
2 - щічка;
3 - основа;
4 – кронштейн;
5 – притиск зварного типу;
6 – вісь;
7 – куточок пуансону.

Слід максимально знизити кількість елементів верстата, які потрібно замовити на стороні, вдаючись за допомогою револьверників або фрезерувальників.

Робота на цьому типі обладнання передбачає високу майстерність оператора, що пояснюється підвищеним ризиком виробництва бракованих виробів за наявності навіть незначного перекосу заготовки, що встановлюється. Всі ручні моделі самостійного виготовлення спрощені, але їхній основний недолік представлений фізичними навантаженнями оператора.

Підготовка до роботи

Простий у виготовленні ручний листозгин може бути досить потужним, призначеним для роботи з різними товщиною металевими листами. Перш ніж приступити до виготовлення такої моделі, потрібно підготувати всі необхідні матеріали, а також зварювальний апарат, дриль із набором свердел по металу та болгарку.

Основні матеріали для виготовлення:

три стандартні куточки, що мають ширину полиці 45 мм або більше при товщині металу 3 мм і вище;
таври на 70 мм – для згинання максимально товстого та довгого листового металу;
дві стандартні дверні металеві петлі;
пара гвинтів діаметром 10-20 мм;
"баранчики" для гвинтів;
пружина;
метал завтовшки 0,5 см для виконання укосин.

Робоче місце має бути максимально рівним, міцним та надійним, очищеним від пилу та будь-яких забруднень. У крайньому випадку допускається виготовлення конструкції на поверхні ґрунту.

Покроковий процес виготовлення

Принципових схем та креслень саморобного листозгину декілька, але найбільш зручним у виконанні та практичним у використанні є листозгин на основі таврів.

Цей варіант виготовлення листозгинального верстата своїми руками легкий у виконанні, але дозволяє працювати тільки з досить тонкими листовими металами.

Два клейми акуратно і рівно складаються, після чого на двох кінцях вирізаються виїмки під скошеним кутом 45 ° для петель. Третій тавр необхідно обрізати аналогічним способом.
У третьому таврі глибина виїмки робиться трохи більшою, що необхідно для вільного ходу притискної планки
Металеві петлі надійно приварюються в обов'язковому порядку не тільки з лицьової, але і з виворітного боку.
Усі зварювальні шви необхідно робити до остаточного складання, щоб не допускати зміни геометричних характеристик конструкції
На кожен із таврів приварюється по парі укосин із двох сторін.
Такі елементи необхідні для встановлення болтового фіксатора притискної планки
До укосин приварюється гайка болта.
Зварювальні шви надійно кріплять елементи верстата один до одного
Встановлюється притискна планка у вигляді обрізаного третього тавра, після чого на верхній частині акуратно приварюються металеві пластини, що мають отвір в центральній частині. Діаметр такого отвору має трохи перевищувати розміри болта.
Приварювання виконується після центрування та розташування строго на одній вертикалі.
Пружина встановлюється таким чином, щоб вона могла піднімати притискну планку приблизно на 0,5-0,7 см. Болт пропускається у вухо на притискній планці, після чого надягається пружина і закручується гайка.
Аналогічне кріплення здійснюється з іншого боку, що дозволяє при відкручуванні виконувати самостійний підйом притискної планки
До гвинтового капелюшка приварюється по парі арматурних відрізків, що використовуються як зручні та надійні ручки для закручування. Цілком можна виконати встановлення пружини на гвинт, що значно полегшить процес підйому планки.
Така конструкція готового пристрою дозволяє робити досить якісну відбірку.
Куточки розташовуються не поличками один до одного, а мають односторонній напрямок, що робить фіксацію петлі не надто зручною, але цілком здійсненною.
На згині нерухомого куточка з обох боків приварюються невеликі упорні пластинки для розташування притискної планки з гвинтовою гайкою
Притискна планка з куточка укладається вигином нагору на верстат, а наварене зі звичайних металевих перемичок посилення запобігає вигину елемента. На двох кінцях планки приварюються не надто маленькі металеві майданчики з просвердленими отворами для болтів.
Грань, звернена на місце згину, має бути зрізана, що дозволить отримати максимально гострий кут вигину
Притискна планка встановлюється на верстат, після чого підкладається пружина і встановлюються ручки.

На завершальному етапі монтуються ручки для зручності користування.

Готовий листогиб - непоганий саморобний варіант для побутового використання, який легко зігне оцинкування і жерсть.

Техніка безпеки

Стандартною технікою безпеки передбачається обов'язкове дотримання інструкції з обслуговування ручних листозгинальних верстатів:

встановлення необхідних кутів згину на обмежувачі;
контроль встановлених даних по кутоміру;
перевірка правильності встановлення робочого інструменту;
акуратне укладання на рамну частину пристрою елемента для загинання;
виконання пробного загинання та, за необхідності, внесення коректив;
повторна перевірка правильності загинання.

Важливо контролювати правильність ходу всіх операцій із загинання, а також своєчасно перевіряти технічний стан пристрою, підтримувати листозгин у чистоті та порядку.

Переваги та недоліки саморобних та покупних моделей

При виборі потрібно звертати увагу на технічні можливості та віддавати перевагу обладнанню, що має невеликий запас за основними важливими характеристиками. Найкращими верстатами в Росії є агрегати, що випускаються виробниками зі США, Польщі, Китаю та Німеччини.

До бюджетних виробничих верстатів відносяться китайські та російські листогиби, а до прес із середньої цінової категорії відносяться моделі зі США, Туреччини та Польщі. Найдорожчими і недоступними для рядового споживача прийнято вважати верстати від виробників Німеччини та Франції, а також інші західноєвропейські країни.

Таблиця: порівняння листогибів різних виробників

Марка	Мобільність / вандалостійкість	Вартість ремонту пристрою	Товщина металу / ресурс робочої частини (п.м.)	Вартість тисяч доларів
Tapco	Висока/низька	Висока	0,7 / 10000	Від 2,0
Van Mark	Висока/низька	Висока	1,0 / 10000	Від 2,0
Jouanel	Низька/висока	Висока	1,0 / 10000	Від 2,0
Mazanek	Низька/висока	Висока	1,0 / 10000	Від 2,0
Schechtl	Низька/висока	Висока	1,0 / 10000	Від 2,0
ЛМР-26	Висока/висока	Низька	0,7 / 10000	Близько 32,0

Незважаючи на масу переваг, включаючи високу продуктивність, заводські моделі мають деякі недоліки, представлені досить високою вартістю і дорогим навчанням персоналу, а також відносно дорогим обслуговуванням. Будь-які саморобні листозгини, як правило, прості в експлуатації та доступні у виготовленні, але їхня продуктивність залишає бажати кращого.

Виготовити листозгинальний верстат власноруч неважко, але поки що мало хто з домашніх майстрів і фахівців, які використовують необхідні форми з листової сталі у своїй справі, займаються створенням такого обладнання для особистих потреб. Тим часом аналогічний пристрій, що володіє досить високою міцністю та нескладністю у роботі, допоможе добре заощадити.

Особливо виробництво та вживання верстата для згинання листового металу своїми руками актуально для тих, кому необхідно виконувати технологічні дії з згинання листової мануфактури треба не щодня і у великих обсягах, а часом.

Види листогибів та їх механізм

Перш ніж почати робити листогиб власними руками, необхідно чітко встановити перелік завдань, для вирішення яких він потрібний. Від головного призначення такого приладу залежатиме, за якою схемою його буде зроблено. Найбільш елементарним є механізм, у якому листове залізо гнеться за допомогою особливої траверси. За допомогою такого пристрою можна легко зігнути листок металу під кутом 90 градусів, застосовуючи силу рук без додаткових пристроїв, якщо ширина листка не вище 0,5 метра.

База листа фіксується за допомогою струбцин або лещат, а його гнуття проводиться за рахунок тиску, що надається траверсою.

У певних випадках для отримання кута завороту точно 90 градусів може стати в нагоді вкладена приставка, Що являє собою звичайну смугу металу, яка допоможе відшкодувати пружність листка.

Більш важким по конструкції вважається листозгинальний прес, систему якого складають сітка та пуансон. Листове залізо у такому приладі розташовується на матриці, а пуансон спускається на заготовку зверху, повідомляючи їй необхідний профіль. У господарських умовах листозгинальна машина навряд чи знайде вживання, оскільки вона досить складна та небезпечна у застосуванні.

Варіація реалізації саморобного листозгинального преса, що функціонує в парі з виготовленим власноруч гідропресом. Якщо вже є прес, то доповнити його пристроями для згинання вузьких листів металу не важко. Більш досконалою вважається листозгинальна машина, гнуття заліза в якій виконується за рахунок дії трьох валів.

Таке обладнання називається прохідним. Однією з основних його переваг вважається те, що його контрольовані вальці дозволяють набувати різного радіусу вигину. Аналогічний апарат для згинання металу може бути з ручним або гальванічним приводом, а його вальці можуть мати різноманітну конструкцію.

З чого розпочати виробництво листозгину

Щоб виготовити машину для гнуття листового металу, знадобиться креслення цього пристрою або його детальні фото. Крім того, необхідно врахувати низку таких значних факторів, як зусилля, яке потрібно буде докласти для застосування конструкції, її маса та розмір (від яких залежить залежність мобільності), первісна вартість і доступність девайсів. У результаті мають бути такі початкові параметри:

Конструкція листозгину та її удосконалення

Установку ручного листозгинального верстата можна легко поліпшити. Для будівництва листозгинального верстата використовується ця схема:

Подушка, виготовлена з дерева;
Основна балка зі швелера 10-130 мм;
Щечка, для якої застосовується лист шириною 7-9 мм;
Піддається обробці лист мануфактури;
Притискна балка, виготовлена з куточків 70-90 мм, що зв'язуються за допомогою зварювання;
Стрижень для обертання траверси (виготовляється із залізного прутка діаметром 11 мм);
Сама розпірка – це кут з габаритами 90-110 мм;
Ручка пристосування, що виготовляється із прута діаметром 12 мм.

У траверси листозгину, яку згідно з початковим кресленням планується робити з куточка, умовно зображено варіант виконання зі швелера. Таке вдосконалення в кілька разів посилить витривалість траверси, яка при застосуванні куточка в певний момент неодмінно прогнеться в центрі і не стане тут формувати високоякісний згин листа.

Заміна на швелер дозволить робити не 250 згинаньбез рихтування або заміни наданого елемента (що при більш менш конструктивній роботі досить небагато), а більше 1400.

Конструкцію цього листозгинального верстата, змайстрованого в господарських умовах, можна додатково поліпшити, що зробить його більш дієвим і універсальним.

Другий варіант дозволяє більш детально розібратися в установці саморобного листозгину:

Саморобна струбцина, виготовлена з придатного куточка (50-70 мм) та гвинта з п'ятою та коміром;
Щічка;
Балка, що виступає у ролі опорної точки верстата;
Кронштейн балки, що притискає, зроблений з куточка 120 міліметрів;
Сама притискна балка листозгину;
Вісь обертання траверси;
Сама траверса;
Посилення притискної балки.

Нижче розглянуто схему збільшення притискної планки. Однак, якщо як притиск спочатку буде досить потужний куточок, а гнути надзвичайно товсті листи на своєму листогибі не планується, то цілком можна обійтися без посилення притискної планки описаним методом.

Щоб продовжити термін служби притискної балки і зробити його порівнянним з терміном служби траверси, необхідно збільшити наданий елемент конструкції, який з самого початку по кресленню виконаний з куточка базою з металевої смуги з габаритами 17×90 мм.

Передньому краю даної основи потрібно надати кут 45 градусів, щоб розрівняти її область з площиною самого куточка, що притискає, а саме робочій кромці даного елемента потрібно зробити фаску близько 3 мм. Ці заходи дозволять металу притиску діяти не на вигин (що вкрай невідповідно), а на стиск, тим самим багато разів збільшуючи час служби без ремонту:

Спеціальний 61-й куточок, прикріплений до задньої полиці головного притискного куточка, утримуватиме його від вигинання вгору.
А також слід подумати про фрезерування нижньої площини притискної балки, яка формує згин.
Нерівність наданої площини, згідно з загальновизнаними правилами, не повинна бути вищою за п'ятдесят відсотків товщини заготівлі, що згинається.
В іншому випадку зігнути болванку рівно, без набряклої лінії згину, не вдасться.

Необхідно мати на увазі, що віддавати балку на фрезерування потрібно лише тоді, коли на ній вже є всі зварювальні шви, оскільки їхнє виконання призводить до зміни геометричних характеристик конструкції.

Як підвищити міцність кріплень верстата

У листозгинальній машині є ще один великий недолік - схема її кріплення до робочого столу. Струбцини, які враховані в даному пристрої, є дуже ненадійним видом кріплення, особливо якщо врахувати швидку астенічність зварювальних швів. Від цих кріпильних частин можна взагалі відмовитися, що також дозволить виключити необхідність використання зварних монтажів і щік. Вирішити це завдання дозволяють такі действия:

Виробництво опорної балки, яка видаватиметься за межі робочого столу;
Вироблення U-подібних вушок на кінцях основної балки;
Кріплення основної балки до робочого столу за допомогою болтів (М10) та фасонних гайок з лапами.

Якщо в покращеному листозгинальній конструкції не буде щік, то як до нього прикріпити траверсу? Вирішити таке питання можна досить легко: використовувати для цього дверні петлі-метелики, які зазвичай застосовуються для навішування важких металевих дверей. Кріпити ці петлі, що забезпечують досить високу точність, можна за допомогою гвинтів із таємною головкою.

Зігнути на листозгинальному верстаті з траверсою, прикріпленою на петлі-метелики можна безліч болванок, так як ці петлі відрізняються дуже високою міцністю:

Посилена опорна балка;
Маховик – різьбова частина;
Балка, що забезпечує притискання заготовки;
Штатив для кріплення установки елементів до робочого столу;
Траверса, за допомогою якої можна зігнути заготовку, що обробляється.

Виготовлення зиг-машини

Зиг-машина (або зигувальний механізм) дозволяє зігнути на конструкціях з листового заліза борти жорсткості, які називаються зигами. Такі машини зараховуються до групи спеціального обладнання та можуть бути зроблені з гальванічним або ручним приводом. Ручні зиг-машини, також фіксовані за допомогою струбцини, можуть мати досить компактні розміри і переносяться у звичайній сумці для робочих приладів.

Такі пристрої дають можливість за один прохід зробити високоякісне відбортування не тільки на опуклих виробах (тіх же обичайках залізних ємностей), але і на прямолінійних залізних листах. Ці прилади просто незамінні при виробництві одиничних частин покрівельних установок.

Робочими елементами зиг-машини вважаються вальці-ролики, а її застосування дозволяє суттєво заощадити на придбанні частин покрівельної конструкції, виготовлених у заводських умовах. Якщо подивитися відео, в якому представлена робота цього пристрою, стає зрозумілим, що користуватися ним можна навіть за місцем прямого монтажу покрівельної системи.

Щоб правильно вибрати механізм для виробництва гнутих елементів з листового заліза, необхідно дотримуватися наступних порад:

Для побутового майстра, який часом потребує листозгинального верстата, цілком підійде простий пристрій, зроблений з підручних засобів.
Тим, хто іноді займається виконанням замовлень по встановленню покрівлі, знадобиться ручний верстат для згинання листового матеріалу і просте зиг-машина.
Професіоналам, які на довгостроковій основі займаються виробництвом елементів для покрівельних систем та бляшаними роботами, потрібен заводський пристрій для згинання листового заліза.
Ручний механізм для виготовлення профлиста стане у нагоді тим, хто професійно займається виробництвом деталей покрівельних конструкцій.

Придатною для таких фахівців вважається професійна установка, що відрізняється більш високою міцністю та довговічністю, наприклад, російський фабричний листогиб СКС-2в1, вартістю 64 тисячі рублів.

Зробити листозгинальний верстат своїми руками нескладно, але поки що деякі домашні майстри та фахівці, які використовують гнуті вироби з листової сталі у своїй діяльності, займаються виготовленням такого обладнання для власних потреб. Тим часом подібний пристрій, що має досить високу надійність і простоту в експлуатації, допоможе добре заощадити.

Один з найдоступніших листогибів – вітчизняний ЛМР-26, ціна близько 38 тисяч рублів. Ми зробимо дешевше та оптимізуємо під свої потреби

Особливо виготовлення та використання листозгинального верстата актуальне для тих, кому виконувати технологічні операції з згинання листового матеріалу треба не щодня і у великих обсягах, а періодично.

Види листогибів та їх конструкція

Перш ніж розпочати робити саморобний ручний листозгин, слід чітко визначити перелік завдань, для вирішення яких він необхідний. Від основного призначення такого пристрою і залежатиме, за якою схемою воно буде виконане.

Найбільш простим є пристрій, в якому листовий метал гнеться за допомогою спеціальної траверси. За допомогою такого пристрою можна легко зігнути лист металу на кут 90 градусів, використовуючи силу рук без додаткових пристосувань, якщо ширина листа не перевищує 0,5 метра. Основа листа закріплюється за допомогою струбцин або в лещатах, а його гнуття виконується за рахунок тиску траверсою. У деяких випадках для отримання кута згину рівно в 90 градусів може знадобитися вкладена проставка (на малюнку - праворуч), що представляє собою звичайну смугу металу, яка допоможе компенсувати пружність листа.

Більш складним по конструкції є листозгинальний прес, конструкцію якого складають матриця та пуансон. Листовий метал у такому пристрої розташовується на матриці, а пуансон опускається на заготовку зверху, надаючи їй потрібний профіль. У домашніх умовах листозгинальний прес навряд чи знайде застосування, оскільки він досить складний та небезпечний у використанні.

Варіант виконання саморобного листозгинального преса, що працює на парі з . Якщо у вас вже є прес, то доповнити його пристроями для згинання нешироких листів металу не важко. Вийде щось таке:

Значно досконалішим є листозгинальний верстат, гнуття металу в якому здійснюється за рахунок впливу на нього трьох валів. Таке обладнання називається прохідним. Однією з головних його переваг є те, що його регульовані вальці дозволяють отримувати різний радіус вигину. Подібний інструмент для згинання металу може бути з ручним або електричним приводом, а його вальці можуть мати різну конструкцію.

Вальці з гладкою робочою поверхнею призначені для виконання більшості бляшаних робіт, які припускають вигинання заготовок, виготовлення секцій труб з великим діаметром та ін.
Профільовані вальці необхідні для гнуття елементів покрівельних конструкцій (ковзани, розжолобки, водостоки, відбортовки та ін.).
Протяжний листозгинальний верстат може бути додатково укомплектований опорою, притиском і траверсою, що дозволяє використовувати його для ручного згинання заготовок.

Подібні верстати комплектуються набором валів різного профілю, які можна докупити додатково, щоб зробити обладнання більш універсальним.

З чого почати виготовлення листозгинального верстата

Щоб зробити верстат для гнуття листового металу, вам знадобиться креслення такого пристрою або докладніші фото. Крім того, слід врахувати низку таких важливих факторів, як зусилля, яке необхідно буде докласти для використання листозгинального верстата, його маса та габарити (від яких залежить мобільність), собівартість та доступність комплектуючих. У результаті одержуємо такі вихідні параметри.

Максимальна ширина листа, який потрібно буде гнути, – 1 м.
Максимальна товщина листового матеріалу: оцинковування – 0,6 мм, алюміній – 0,7 мм, мідь – 1 мм.
Кількість робочих циклів, які здійснюватимуться без переналагодження чи ремонту, – 1200.
Максимальний кут згину металопрофілю, що отримується без ручного доведення, – 120 градусів.
Вкрай небажано використання заготовок зі спеціальних сталей (наприклад, з нержавіючої сталі).
У конструкції листозгину слід уникати зварних з'єднань, що погано переносять знакозмінні навантаження.
Слід максимально обмежити кількість деталей листозгинального верстата, які вам необхідно буде замовляти на стороні, вдаючись до допомоги токарів або фрезерувальників.

Дуже складно знайти креслення пристрою, яке задовольняло б усім цим вимогам, але можна доопрацювати найбільш вдале з них.

Найпопулярніша конструкція листозгину та її поліпшення

Конструкцію ручного листозгинального верстата, показану на кресленні №1, можна легко удосконалити. За наведеним кресленням видно, що пристрій для згинання листового металу складається з таких елементів, як:

Креслення №1: Для будівництва нашого листозгинального верстата ми застосуємо цю схему

подушка, виготовлена з дерева;
опорна балка зі швелера 100-120 мм;
щічка, для виготовлення якої використовується лист завтовшки 6-8 мм;
листок матеріалу, що піддається обробці;
притискна балка, виготовлена з куточків 60-80 мм, що з'єднуються за допомогою зварювання;
вісь для обертання траверси (виготовляється з металевого дроту діаметром 10 мм);
сама траверса – це куточок із розмірами 80–100 мм;
рукоятка пристосування, що виготовляється із прутка діаметром 10 мм.

У траверси листогиба (пункт 7), яку згідно з первісним кресленням передбачається робити з куточка, умовно показаний варіант виконання зі швелера. Така модернізація в рази збільшить витривалість траверси, яка при використанні куточка в певний момент неминуче прогнеться посередині і перестане тут створювати якісний згин лист. Заміна на швелер дозволить робити не 200 згинань без рихтування або заміни даного елемента (що при більш-менш активній роботі досить небагато), а понад 1300.

Конструкцію такого листозгинального верстата, зробленого в домашніх умовах, можна додатково вдосконалити, що зробить його більш ефективним і універсальним.

Креслення №2: Основні елементи листозгину

Креслення №2 дозволяє детальніше розібратися в конструкції саморобного листозгину:

саморобна струбцина, виготовлена з відповідного куточка (40-60 міліметрів) і гвинта з п'ятою та коміром;
щічка;
швелер, який виступає в ролі опорної балки верстата;
кронштейн притискної балки, виготовлений з куточка 110 міліметрів;
сама притискна балка листозгину;
вісь обертання траверси;
сама траверса.

Підсилюємо притискну балку

Нижче ми розглянемо схему посилення притискної планки. Однак, якщо в якості притиску у вас спочатку буде досить масивний куточок, а гнути надмірно товсті листи на своєму листогиб ви не плануєте, то цілком можна обійтися без посилення притискної планки описаним способом.

Щоб продовжити термін служби притискної балки і зробити його порівнянним з терміном служби траверси, слід доповнити цей елемент конструкції, який спочатку виконаний з куточка, основою з металевої смуги з розмірами 16х80 мм. Передньому краю даної основи потрібно надати кут 45 градусів, щоб вирівняти її площину з площиною самого кута притискного, а безпосередньо робочій кромці даного елемента слід зробити фаску близько 2 міліметрів.

На кресленні №2 отримана деталь у розрізі вказана на додатковому малюнку зверху праворуч. Ці заходи дозволять металу притиску працювати не так на вигин (що вкрай небажано), але в стиск, тим самим багаторазово збільшуючи термін служби без ремонту.

Додатковий 60-й куточок, приварений до задньої полиці основного притискного куточка, стримуватиме його від вигинання вгору. На кресленні №2 детальніше це показано додатковому малюнку вгорі зліва.

Також слід подбати про фрезерування нижньої площини притискної балки, яка формує згин. Нерівність даної площини, згідно з загальноприйнятими правилами, не повинна перевищувати половини товщини заготівлі, що згинається. В іншому випадку зігнути заготовку рівно, без лінії згину, що здулася, не вийде. Слід мати на увазі, що віддавати балку на фрезерування слід лише тоді, коли на ній вже є всі зварні шви, оскільки їхнє виконання призводить до зміни геометричних параметрів конструкції.

Підвищуємо надійність кріплень верстата

У листозгинальному верстаті є ще один великий недолік - схема його кріплення до робочого столу. Струбцини, які передбачені в даному пристрої, є дуже ненадійним варіантом кріплення, особливо якщо враховувати швидку стомлюваність зварних швів. Від таких елементів кріплення можна взагалі відмовитися, що також дозволить уникнути необхідності використання зварних з'єднань і щік. Вирішити це завдання дозволяють такі дії:

виготовлення опорної балки, яка виступатиме за межі робочого столу;
пророблення U-подібних вушок на кінцях опорної балки;
кріплення опорної балки до робочого столу за допомогою болтів (М10) та фасонних гайок з лапами.

Якщо щік у вдосконаленому листозгинальному верстаті вже не буде, то як до нього прикріпити траверсу? Вирішити таке питання можна досить просто: використовувати для цього дверні петлі-метелики, які зазвичай застосовуються для навішування важких металевих дверей. Кріпити такі петлі, що забезпечують досить високу точність, можна за допомогою гвинтів із потайною головкою. На кресленні №2 це додатково показано внизу праворуч.

Зігнути на листозгинальному верстаті з траверсою, закріпленою на петлі-метелики, можна безліч заготовок, так як ці петлі відрізняються дуже високою надійністю.

Конструкція у зборі

Після складання удосконалений пристрій для отримання металопрофілю виглядає наступним чином:

укріплена опорна балка;
маховик - різьбовий елемент;
балка, що забезпечує притиск заготовки;
струбцина для кріплення пристрою до робочого столу;
траверса, за допомогою якої, власне, і можна зігнути заготівлю, що обробляється.

На кресленнях вказані притискні маховики, які практично мало в кого знайдуться. Найчастіше використовують звичайні гвинти із привареними комірами. Після приварювання комірів необхідно обов'язково прогнати різьблення на них, тому що зварювання може вплинути на неї вкрай негативно.

Креслення ще одного варіанта листогибу

Детальні креслення дуже схожого по конструкції листозгину, але відрізняється кріпленням траверси. На схемах наведено розміри, які, звісно ж, можна змінювати в залежності від передбачуваної експлуатації верстата.

Робочими елементами зигмашини виступають вальці-ролики, а її використання дозволяє значно заощадити на придбанні елементів покрівельної конструкції, вироблених у заводських умовах. Якщо подивитися відео, в якому показано роботу такого пристрою, стає зрозуміло, що скористатися ним можна навіть за місцем безпосереднього монтажу покрівельної конструкції.

Щоб правильно вибрати пристрій для виготовлення гнутих елементів з листового металу, можна дотримуватись наступних рекомендацій.

Для домашнього майстра, який відчуває потребу в листозгинальному верстаті періодично, цілком підійде найпростіший пристрій, виготовлений із підручних засобів.
Тим, хто іноді займається виконанням замовлень на монтаж покрівлі, знадобляться ручний верстат для згинання листового металу і найпростіша зиг-машина.
Фахівцям, які на постійній основі займаються виготовленням елементів для покрівельних конструкцій та жерстяними роботами, необхідний заводський пристрій для гнуття листового металу.
Ручний стане в нагоді тим, хто професійно займається виготовленням елементів покрівельних конструкцій. Оптимальним для таких фахівців є професійне обладнання, яке відрізняється вищою надійністю та довговічністю.

Листогиб російського виробництва СКС-2в1, ціна 64 тисяч рублів

Якщо ваші плани все-таки входить активне використання саморобного листогиба для роботи на більш-менш великому потоці, то будьте готові до того, що в певний момент ваше виробництво може зупинитися через поломку. Так як сталь, що використовується домашніми майстрами для виробництва листозгинальних верстатів своїми руками, швидше за все, не витримає високим навантаженням, швидко втомиться і просто попливе.

А ось для побутового, не особливо навантаженого застосування домашній листогиб стане чудовим помічником і дозволить заощадити чималі гроші. Потрібно враховувати цей момент і не чекати від простого саморобного верстата чудес витривалості та продуктивності.

Перед виготовленням листозгинального верстата своїми руками можна не тільки вивчити численні креслення подібних пристроїв, розміщені в Інтернеті, а й подивитися відео. Можливо, комусь розмір описаного листозгину здасться надто маленьким, тоді можна розглянути варіант саморобного листозгину більшого формату. Зрозуміло, це вже не мобільний верстат, він підійде для приватного цеху:

Переваги саморобного листозгину

Виготовленням листозгинального верстата своїми руками або придбанням ручного прохідного листозгину часто цікавляться ті, хто хоче пристойно заощадити на купівлі профнастилу серійного виробництва. Нескладна теоретична арифметика показує: якщо самостійно гнути за допомогою такого пристрою профнастил, то вартість останнього буде на 40% нижчою, ніж вартість заводських виробів. Але не все так просто.

Якщо купувати заводський прохідний верстат для профнастилу ручного типу з прицілом на невелике власне виробництво, він обійдеться приблизно 60 тисяч рублів. Тим часом такий ручний листозгинальний верстат не гарантує стабільної якості одержуваного за його допомогою профнастилу. Проблема в тому, що прокатка в один прохід з великою ймовірністю буде призводити до появи перетягнутих кутів, від яких згодом можуть піти тріщини. А прокочувати один листок багаторазово, поступово змінюючи ступінь притиску, занадто довго, трудомістко і в результаті нерентабельно. Зате простіші деталі з листової сталі виготовляти у його допомогою цілком зручно.

За повноцінну прокатну лінію китайського виробництва для профнастилу доведеться віддати близько 20 тисяч доларів. Зрозуміло, вона споживає досить багато електроенергії (від 12 кВт) і для її встановлення необхідно приміщення великої площі, що явно не вписується у плани та бюджет більшості домашніх майстрів.

Найголовніше, що слід враховувати при придбанні листозгинального верстата - це можливість його швидкої окупності. Домогтися цього майстру, який застосовує такий пристрій у приватному порядку, досить складно. В цьому випадку доцільніше використовувати саморобний листозгин, який придатний для виготовлення листових гнутих виробів будь-якого типу. За допомогою такого обладнання можна гнути як листи з типовими розмірами, так і нестандартну продукцію, яка дуже потрібна при проведенні покрівельних робіт, а також багатьох інших.

Як влаштований листозгинальний верстат

Перш ніж ставити питання про те, як зробити листогиб, слід розібратися в особливостях конструкції такого обладнання. Насамперед, такі пристрої відрізняються типом свого приводу. Так, розрізняють пристрої з механічним, електричним, гідравлічним і ручним приводом.

У листозгинальних верстатах з механічним приводом може використовуватися маховик з фрикціоном і кривошипом або система блоків, важелів і тросів з вантажем, що падає. Такі пристрої, що відрізняються ударним імпульсом на початку робочого ходу, який потім поступово слабшає, далекі від ідеалу щодо якості результату через механіку своєї роботи і застосовуються все рідше.

ККД обладнання для згинання листового металу, на якому встановлений електричний привід, помітно падає при збільшенні навантаження у вигляді зменшення розміру заготовки або збільшення її міцності. Якщо спробувати зігнути на такому листозгинальному верстаті заготовку з жорсткого металу (наприклад, з нержавіючої сталі), можна зіткнутися з тим, що ротор електродвигуна почне прослизати, знижуючи момент, що крутить, і збільшуючи споживання електроенергії.

Точно підлаштовувати зусилля, що розвивається, під опір оброблюваної заготовки дозволяє обладнання з гідравлічним приводом, але воно і коштує недешево. Звичайний гідравлічний домкрат, який також можна використовувати як привод для гнуття листового металу, не забезпечує рівномірного розподілу зусилля від нього по всій довжині згину.

Якщо резюмувати все сказане вище, виходить, що ручний листозгин є оптимальним варіантом для домашніх майстрів. Виготовити його можна у різному конструктивному виконанні.

Зробити листозгинальний верстат своїми руками не так вже й складно, але майстри, як самороби-аматори, так і ІП, що живуть своєю працею, використовують його поки що мало. Тим часом ціна тільки готових додаткових елементів покрівлі – розжолобків, ковзанів, карнизних планок – та водостічних труб із жолобами в рази перевищує вартість матеріалу. Те саме стосується картин (листів покрівлі, цілком готових до настилання) з відбортування кромок під подвійний фальц. І це лише покрівельні роботи.

Тим часом багато майстрів досі вважають за краще або купувати готові деталі, втрачаючи в заробітку, або по-старому обходитися виколоткою, втрачаючи потенційних клієнтів - сучасна продукція кондового вигляду мати не повинна. Що тут не так: економіка, техніка, забобони? А може, просто непоінформованість? Може бути, потрібен просто ясний креслення листозгину, який можна було б спорудити самому в хліві, і користуватися ним довго та успішно? Спробуємо розібратися.

З основних показників (економічність, продуктивність, простота конструкції) слід визначити ще довговічність за умови стабільного результату роботи. У розпал сезону, коли день рік годує, возитися з ремонтом або налагодженням ніколи, а при епізодичному користуванні раз на місяць не кожен місяць можна взагалі обійтися без спеціального обладнання, див. далі.

Мінімум вимог – у майстра на всі руки, який покрівельно-жерстяницькими роботами займається час від часу за наявності замовлень; Такому купувати верстат промислового виготовлення невигідно, не окупиться. Але тоді саморобний листозгин повинен витримувати не менше 1200-1500 робочих циклів за сезон без погіршення якості згинання. Є ще важливий момент – профнастил. Точніше, самостійне його виробництво. Його варто торкнутися особливо.

Qui prodest?

У перекладі латиною – кому вигідно? Виробляти профнастил самостійно, хоча б для себе, матеріал дуже затребуваний. Спробуємо прикинути.

Ручний листозгин прохідного типу (див. далі) коштує близько $2000. На ньому начебто можна за день-два тонну оцинкування 0,55 вартістю $1000 перетворити на 250 кв. м профнастилу, які покупні коштували б $1400. Здавалося б, пряма вигода; особливо, якщо не чекати на розпродаж (пропозиціями ринок переповнений), а пускати в справу самому. Так, та не так.

Профнастил не прокочують в один прохід - кути подекуди виходять перетягнутими. Міжкристалітні зв'язки у металі порушуються; на вигляд і на дотик шорстку ділянку вигину визначається не завжди, але скоро від нього поповзе тріщина. А хто зараз дасть замовлення без гарантії? Будьте ласкаві виправляти. За свої, певна річ.

Можна зменшити притискання, але тоді хвиля піде нестандартна. Замовник стандартів, можливо, і не знає, але відразу побачить – матеріал не той. Поставте, будьте ласкаві, як у всіх, або – до побачення, звернуся до іншого. І друзям-знайомим розповім. Гнати в кілька проходів кожен аркуш, змінюючи притиск чи вальці? Яка вже тут продуктивність із рентабельністю.

Лінія (власне прокатний стан) для профнастилу - це складний агрегат, див. рис. Зверніть увагу на кількість та конфігурацію валків. Призначення такої системи – розігнати залишкові напруги по аркушу, щоб не вийшли за допустимі межі. Тому хвиля формується поступово.

Коштує таке обладнання щонайменше $20 000 китайського виробництва. Стабільна якість готової продукції гарантується лише конкретних марок сталі конкретного виробника. Потужність - від 12 кВт. Тобто. потрібна спеціалізована виробнича площа з відповідним лімітом споживання електроенергії та, хоча для обслуговування достатньо одного оператора. Чи є у вашій операційній зоні (просто – в околицях, що доступні вам) незадоволений попит на профнастил, що дозволяє все це окупити в прийнятні терміни? І чи готові ви розпочати цілком серйозний бізнес із жорсткою конкуренцією?

Майстрам на замітку

$2000 майстру-індивідуалу "відбити", звичайно, непросто. Тому спробуємо розібратися, як зробити листогиб самому. Не для профнастилу, а для різноманітних покрівельно-бляшаних робіт, на яких теж можна непогано жити, і підзбирати грошенят на старт чогось серйознішого. Нестандартна дрібниця принципово не піддається уніфікації, а потрібна завжди. І саморобний листогиб тут може стати дуже гарною підмогою.

Про покупні ручники

Щоб покінчити з фірмою (стаття не рекламна) і перейти до саморобок, подивимося коротко, що можна купити, якщо все-таки потрібно. На ринку безумовно домінують TAPCO та VanMark. І майже невідомий вітчизняний СКС-2, який виробляється в Орську. За ціною всі приблизно однакові; ширина робочої зони у нашого 2,5 м проти 3 у іноземців, але це порок. 3 м розраховані на дюймову систему мір (10 футів = 3,05 м), а в метричній 2,5 м якраз зручніше.

Зате уралець – прохідного типу; можна, наприклад, тягнути водостоки до 90х90 мм. Підйом/опускання траверси – ексцентриками, не потрібно крутити маховики. Комплектується відрізним ножем. Відгуки користувачів – не те, що сприятливі, захоплені. Загальний тон – «незамінний роботяга».

Історія повторюється. Про подібні ситуації в прямому ефірі ЦТ висловився після своєї поїздки до Америки (це коли він там по трибуні ООН туфлею бив і погрожував влаштувати всім кузькину матір) Микита Хрущов. Мовляв, у Штатах будь-яку непотрібну гидоту продавати вміють, а в нас потрібні добротні речі подати як слід не можуть.

Конструкції листозгинів

Привід

Гнучке та пресове обладнання з механічним приводом (маховик з фрикціоном і кривошипом або вантаж, що падає, з системою блоків, тросів і важелів) має високий ККД, але все одно відходить у минуле. Механіка дає різкий імпульс (удар) на початку робочого ходу, а до кінця він слабшає. Для згинання/пресування потрібно саме зворотне.

ККД електроприводу із зменшенням розмірів оброблюваної деталі стрімко падає. Щоб відформувати профнастил на описаному вище стані вистачає 12 кВт. Щоб зробити відбортування на картині покрівлі, менше ніж 1,5-2 кВт не обійдешся. Справа в тому, що зовнішня характеристика електромоторів змінного струму (крім трифазних з фазним ротором - складних, дорогих, що вимагають регулярного догляду) досить жорстка. Від опору металу, що гнеться, двигун не нарощує момент на валу, а навпаки, ковзання ротора зростає і момент падає. А енергоспоживання при цьому зростає.

Гідравлічний привід, за ідеєю, ідеальний – гідроциліндр сам автоматично підлаштовує своє зусилля під опір деталі. Але точні гідросистеми складні та дорогі. Розподілити ж зусилля, скажімо, автомобільного домкрата по всій довжині метрового згину не візьметься і досвідчений конструктор, як і синхронізувати підручними засобами роботу двох і більше.

Залишається «ручник», і це не так уже й погано. Якщо сконструювати листогиб так, щоб, як при орному веслуванні або пауерліфтингу, працювали найсильніші і витриваліші м'язи (біцепси, найширші спини, стегнові, литкові), а реакція (віддача) верстата притискала стопи до підлоги, то робота, внаслідок її циклічності, буде виснажливою. Зате вироблятиметься навичка, яка дасть точність і продуктивність.

Для прикладу: середня людина, що збігає по прольоту сходів, протягом 1-2 с може розвинути потужність близько 1 л. Але вже на третьому прольоті м'яз перейде з кисню на глікоген, почне виділятися молочна кислота, і втома вдарить по тілу. Потрібно перепочити, щоб рвонути далі.

Відомості про спорт: весляри підсмажені, тому що «кендюх» заважає давати повну відмашку корпусом. А ось важкоатлетам «мозоль» навпаки допомагає тримати рівновагу при ривку. Але робота мускулатури у тих та інших багато в чому подібна.

Схеми та призначення

Листогиб – поняття досить загальне. Пристрій листозгин залежить те його призначення. Відповідно до характеру роботи і потрібно вибрати схему саморобки, див.

На поз. А – спосіб, знайомий кожному, хто хоч трохи слюсарював.Так можна просто руками згинати листи до 0,5 м завширшки. Якщо довжина вигину не більше 200-250 мм, то основу можна не кріпити до верстата, а разом з притискною балкою і деталлю затиснути в лещата. Згин виходить хорошим, якщо на траверсу налягати більш унизу, як показано на епюрі зусиль, і подавати трохи вперед, як би вигладжуючи згин. На такому принципі заснована більшість конструкцій саморобних листозгинів; ми туди ще дістанемося.

Внаслідок пружності металу зігнути лист точно під 90 градусів не вийде, тому використовують проставки зі смужки металу, як показано на врізанні. Чому на розрізі швелери, а не куточки? Далі розглянемо це питання; елементарно проста на вигляд конструкція має суттєві нюанси.

Поз. Б показує, як працює листозгинальний прес.Прес як прес: станина-матриця-пуансон-гідравліка-удар-готово. Застосовуються такі лише у промисловому виробництві з розвиненою системою охорони праці: складні, дорогі, потребують кваліфікованого догляду та надзвичайно травмонебезпечні. Лист, що вислизнув від неправильної заправки або несправності обладнання, здатний відсікти людині руку або голову.

На поз. В – протяжний (прохідний) листогиб.Змінюючи взаємне розташування валків, можна задавати радіус вигину листа. Прохідний листозгин може бути як ручним, так і з електроприводом. Які надходять у широкий продаж, як правило, багатофункціональні:

Гладкі валки призначені для жерстяницьких робіт – вигинання заготовок обічок кожухів, секцій широких труб тощо.
Валки можуть бути замінені на комплектні профільовані листозгинальні вальці, призначені для протягування доборів покрівлі – ковзанів, розжолобків, водостоків та відбортувань.
Також багато моделей комплектуються опорою, притиском і траверсою для ручного згинання листів.

Саме такі листозгини і продаються по $2000 або близько того. Багато хто комплектується, або потім можна докупити, фасонними вальцями для профнастилу, але, як уже розібрано, «гнати вал» на продаж на них не можна. Можна прокатати шматок, якщо зараз потрібно, а купувати цілий лист сенсу немає.

Примітка: є ще один цікавий різновид листозгинального пристрою, але йому, внаслідок його високої корисності та відносно невисокої вартості, буде присвячений окремий розділ.

Беремося за листогиб

Виготовлення свого листозгину почнемо з вироблення найпростіших ТУ. А останні розрахуємо, крім описаних вище критеріїв довговічності, виходячи з витрати м'язової енергії, яку середньої статури дорослий чоловік здатний давати день у день без погіршення самопочуття. Зрозуміло, простота та дешевизна конструкції теж не на останньому місці. Також верстат по масогабаритах повинен допускати перевезення у легковій машині та застосування безпосередньо на місці роботи. Виходить:

Ширина листа, що згинається – до 1 м.
Товщина листа, що згинається - до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюміній та до 1 мм мідь.
Кількість робочих циклів без переналагодження та/або ремонту – не менше ніж 1200.
Кут згинання – не менше 120 градусів без ручного доведення; так потрібно для фальців.
Застосування спецсталей чи нестандартних заготовок – вкрай небажане.
Зварювання – якнайменше; від неї деталі/збірні вузли веде, а зварні шви тендітні і швидко втомлюються від знакозмінних навантажень.
Металообробка на стороні (токарка, фрезерування) – теж якнайменше, грошей коштує.

Скажімо прямо: креслень готових конструкцій, що задовольняють усім цим вимогам, у загальнодоступних джерелах не виявляється. Ми спробуємо вдосконалити одну, відому, і, в принципі, дуже вдалу.

Доводимо до ладу

Розріз

Принцип влаштування цього листозгин ясно видно на розрізі (див. рис. справа і перелік позицій). Його головна перевага – вдала ергономіка. При такому робочому ході і м'язи працюють як слід, і стопи до підлоги притискаються, що навіть недосвідчений оператор дасть стабільність результату. А максимальний кут згинання - 135 градусів, що з великим запасом на будь-яку мислиму і немислиму пружність листа, що згинається.

дерев'яна подушка;
опорна балка – швелер 100-120 мм;
щічка – з листа 6-8 мм;
оброблювана деталь;
притискна балка (притиск) – зварена з куточків 80 та 60 мм;
вісь траверси – штир 10 мм;
поворотна траверса - куточок (?) 80-100 мм;
рукоять - пруток 10 мм.

Матеріал усіх деталей – стандартна конструкційна сталь. Але вже тут умовно показано, що траверс з куточка краще замінити на швелер такого ж типорозміру. Чому? Розберемося докладніше, це важливо задля подальшого.

Реакція (віддача) від листа, що згинається на траверсу (і притиск, але про нього – далі) нерівномірна по ширині. У середині, де кожен елементарний (малюсенький; це натяк на диференціювання та інтегрування) ділянка металу оточена з усіх боків таким же металом, вона максимальна. На краях, де підпори збоку немає – мінімальна.

Другий момент – лист хоч і тонкий, але кінцевої товщини. Напруги в оброблюваній деталі розтікатимуться, відбиватимуться про краї. В результаті епюр навантаження на траверсу і притиск набуде форми цибулі з тятивою. На вільних (далеких) кромках полиць куточка таке навантаження дасть зусилля, що розтягує, а метал на розтягування працює неважливо – швидко втомлюється від нього. Саморобник, який спорудив такий верстат, швидко виявляє, що куточок у середині прогнувся і згин посередині здутий.

Бічні полиці швелера – клиноподібної форми, і в ньому є розвиненіші, ніж у внутрішньому кутку куточка, жолобники. Це, по-перше, згладжує епюр - тятива лука ледве натягнута. По-друге, зайва, здавалося б, бічна полиця швелера відтягує на себе напруги, що розтягують, які на її вільному краю перетворюються в стиск. А стиск металу тримає – ого-го!

Результат розрахунку вражає: якщо траверса з куточка витримає від сили пару сотень гнучкий, то такої ж ширини швелер – понад 1200! А що таке 200 гнучких? Одна чи трохи більше покрівля у кращому випадку. У розпал сезону, коли замовники в черзі стоять, верстат псується, і робота стала. А 1200 операцій – отже, сезон витримає. Взимку ж час підрихтувати, або траверсу замінити, або, підрахувавши виручку, купити «фірму» з гарантією ресурсу.

Деталірування

На наступному малюнку вже деталізується зі списком позицій. Тут не тільки потрібно усунути деякі недоліки, але можна й дещо додатково удосконалити.

струбцина – куточок 40-60 мм; гвинт М8-М10 з коміром та п'ятою;
щічка;
опорна балка;
кронштейн – куточок 110 мм;
притискна балка;
вісь траверси;
траверс.

Притискна балка

Насамперед – про фрезерування нижньої поверхні притиску на площину. Вона потрібна при будь-якій його конструкції, і допустима нерівність – не більше половини товщини листа, що згинається (мінімальної! Будемо вважати її рівною 0,2 мм). Інакше листок під натиском поповзе (потече) – і знову пузатий згин.

Тож у будь-кого, хто сам хоч щось колись робив по металу, поради вигладжувати притиск напилком або болгаркою викличуть лише усмішку. Потрібно віддавати на фрезерування. Причому після зварювання всього вузла, коли все, що могло повестися, вже повелося. Інакше праці та оплата фрезера пропадуть задарма.

Далі все, що вище сказано про навантаження на траверсу, справедливе і для притиску. А найнавантаженіша його частина – передня кромка – нічим не підкріплена. Підкріпити або замінити всю збірку з куточка швеллером не можна: кут згину вийде не більше 90 градусів.

В результаті через ті ж 100-200 операцій верстат «роззявить рот» (або «посміхнеться», якщо вам більше до душі білий, а не чорний гумор) і той же здутий вигин. Вгору притиск не вигнеться; у цьому плані він зміцнений добре. Але метал на передній кромці від втоми просто потече.

Розріз конструкції притиску, за довговічністю рівного траверсі, показаний на врізанні праворуч вгорі. Основа – сталева смуга 16х80 мм. Передня кромка фрезерується під 45 градусів, і знімається на тому ж фрезері фаска не менше 2,5-3 МАКСИМАЛЬНИХ товщин сталевого листа, що згинається, тобто. 15-2 мм. Від прогину вгору притиск підкріплюється куточком-шістдесяткою на зварюванні. Фрезерування, знову ж таки, після всіх зварювальних робіт.

Ідея така: якщо в попередній конструкції передня кромка працює наполовину на вигин (що для металу ще гірше за розтягнення), то в новій – тільки на стиск. При цьому загальний підпір на край не дасть їй і потекти незабаром.

Примітка: якщо поряд десь на сміттєзвалищі виявиться древній розкурочений токарний верстат – проблема траверси з притиском вирішена раз і назавжди. З станини можна вирізати шматки потрібної конфігурації, виконані зі спецсталі та відмінної точності.

За кількістю робочих операцій виготовлення обидва притиску рівноцінні: різання, свердловка, зварювання, фрезерування. Матеріаломісткість нового притиску вища, ніж старого; типорозмірів заготовок для обох потрібно три. Але співвідношення довговічності – як описаних вище двох типів траверс.

Кріплення до столу

Наступний момент – струбцини. Автор конструкції, безумовно, чітко уявляє собі роль ребер жорсткості, але ось крихкість і швидку стомлюваність зварних швів, схоже, випустив з уваги. А робочий хід траверси дає змінне зусилля, що розтягує на струбцини при плечах важеля 10:1 і більше. Якщо ж струбцина порветься – роботі кінець, хоч би решта ідеально рівним залишилося. Верстат буде сам підніматися, а не гнути.

Чому б зовсім не відмовитися від струбцин? І щоки тоді не знадобляться, і зварювання для того й іншого. Як це зробити?

Подовжити опорну балку за межі столу.
Вибрати по її кінцях U-подібні вуха.
Кріпити до столу болтами десь М10 із фасонними гайками – лапами.

Другий варіант - отвори в лапах без різьблення. Болти перевертаються і натягуються гайками-баранчиками. Трохи дорожче, але у роботі зручніше.

Кріплення траверси

Тут виникає питання: а як же кріпити траверсу, якщо щік вже немає? Та й не потрібні вони. По-перше, конструкція виходить нерозбірною, а траверсу щорічно доведеться міняти. По-друге, пригадаємо, нам потрібна точність порядку 0,1 мм, інакше згин здувається. Коли штир розіб'є звичайну «дірку» в щоці на величезну величину? Питання риторичне. І заразом перепрошую у колег-інженерів: я, звичайно, знаю, що дірка – десь у когось, а в металообробці – отвір.

Але як тоді кріпити траверсу? Дверними петлями-метеликами; права нижня врізка на рис. Врізки вони не вимагають (придумані спеціально для металевих дверей), і дві таких петлі тримають двері, броньовані від черги з калаша або гранати Ф-1. Щоб поставити таку потрібні шестеро здорових мужиків.

Що стосується точності, то більшість петель-метеликів легко витримують перевірку «на чпок». Якщо швидко розняти петлю, то чути цмокаючий звук від вакууму повітря, що утворився при витягуванні штиря. Тобто, припасування деталей дуже щільна, але обертаються легко.

Кріпляться метелики гвинтами з потайною головкою. Якщо посадити на залізний сурик, траверса стоятиме непорушно. Кут відкривання – 160 градусів. Напевно, винахідник петель-метеликів колись і саморобний листогиб робив. Жарт такий.

Складання

Нарешті, перед вами – листогиб у зборі:

опорна балка;
різьбовий (М10) маховик;
притискна балка;
оброблюваний лист;
струбцину (див. перед.);
траверс.

Тут можна зробити лише одне зауваження. Можливо, у автора конструкції валялися десь у загашнику гайки-маховики, тож і поставив. Насправді притиск, щоб покласти черговий лист, доведеться піднімати лише на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, якщо потрібно вийняти картину з фальцем, що вже відформований на іншому боці. Крок різьблення М10 пам'ятаєте? Тобто не потрібно довго крутити маховики, як у гармати при наведенні. Достатньо гайок-баранчиків або навіть звичайних у приварених комірах.

Примітка: після наварювання комірів потрібно обов'язково прогнати різьблення «на повну» – затиснувши гайку в лещатах, і першим, а потім другим мітчиком, або машинним однопрохідним. Від зварювання різьблення так веде, що ой…

Відео: приклад готового саморобного листогибу

Зиг-машина

Зиг-машина - це, зрозуміло, не робот у вигляді кричущого Гітлера з простягнутою рукою. Зигувальна машина (див. мал.) або зигмашина – пристрій для зигування, або зигування. А зигування – витягування на листових металозаготівлях відбортовок або спеціальних вибоїн – зигів. Бортики жорсткості на цебрах та відках бачили? Це і є зиги. Власне машинки для стислості також часто називають зиґовками

Зигувальні машини, як випливає з визначення, теж відносяться до розряду листозгинального обладнання, тільки спеціального. Бувають вони електричними чи ручними. Останні настільними стаціонарними (на рис.) чи переносними (мобільними), зі струбциною. Такі можна носити із собою у сумці з інструментом.

Зигмашина – незамінний помічник у бляшано-покрівельних роботах. Зигувати можна не лише круглі заготівлі обічайок, а й листи. Спробуйте на найкращому ручному листогибу зробити відгин під згадуваний подвійний фальц. Зигівкою такий виходить в один прохід; при деякій вправності - прямо на даху. Що ще можна отримати зиґовкою за допомогою стандартних пар роликів, видно на наступному малюнку. Літерні позначення стандартні; вони відповідають виду операції. Коштує ж зигування втричі-вп'ятеро, а то й удесятеро дешевше за заводський ручний листозгин.

Відео: робота на зиг-машині

Що ж кому?

Підіб'ємо підсумок - який кому листогиб краще підійде:

Саморобнику-аматору – гнучка підручними засобами, як описано, або саморобний ручний, якщо є запас металохламу та бажання повозитися.
Майстру-універсалу на підробітку, якому іноді перепадають замовлення по жерсті або покрівлі – саморобний ручний на зразок описаного плюс, якщо є певний надлишок коштів – зигмашинка.
Покрівельнику або бляхареві – професіоналу, що має стабільний потік замовлень – фірмовий ручний із зигмашиною.
Для виробництва профнастилу, стандартних елементів покрівлі чи листових металоконструкцій – спеціалізоване промислове устаткування відповідного призначення.

Примітка наостанок: Для стабільних результатів роботи при щільному потоці замовлень покладатися на саморобний листозгинальний верстат все ж таки не слід - метал у конструкції не той, від втоми скоро попливе.
(1 оцінок, середнє: 4,00 із 5)