Подвал в гараже – оптимальный вариант для хранения солений и овощей. Также в таком помещении можно оборудовать мастерскую или комнату отдыха.

Особенности

Многие люди хотят построить подвал в гараже, так как данное место оптимально подходит для хранения овощей и фруктов. Также можно оборудовать подвал стеллажами под консервацию или установить верстачный станок, полки для инструментов, превратив помещение в удобную мастерскую. Но подвал подходит не только для хозяйственных целей – в нем можно обустроить зону отдыха, добавив в интерьер бар или бильярд.

Во время строительства подвальной комнаты в гараже следует ознакомиться с некоторыми особенностями:

Потребуется продумать качественную изоляцию подвала от влажности. Грунтовые воды не должны проникать в помещение, поэтому следует позаботиться о покупке гидроизоляционных материалов.
В некоторых случаях гидроизоляционного слоя будет недостаточно, поэтому нужно быть готовым к оборудованию дренажной системы.
В подвале должна присутствовать вентиляция. Она позволяет поддерживать необходимую температуру и создает оптимальный микроклимат в помещении. Если отказаться от вентиляционной системы, при дальнейшей эксплуатации погреба появится грибок с плесенью. Хранить в таких условиях овощи с консервацией не допускается.
Если подвал в гараже планируется использовать в качестве мастерской или комнаты отдыха, нужно утеплить стены с потолком и полом. Такое решение позволяет устранить сырость и не позволит появляться грибку. Использовать в качестве отделки следует только пожаростойкие материалы.

Чтобы избавиться от плесени, потребуется не только создать правильный климат, но и продезинфицировать помещение. Для этого потребуется соблюдение следующих этапов:

Подвал нужно освободить от всех предметов мебели, банок с соленьями.
Стены следует очистить при помощи металлической щетки.
Стеллажи и другую мебель нужно просушить на свежем воздухе и обработать специальными препаратами. Лучшие результаты показывает серная шашка. Само помещение можно продезинфицировать гашеной известью.
Чтобы плесень не появилась повторно, в помещении нужно создать качественный гидроизоляционный слой, а также каждый год делать профилактику против грибка.

Подвальное помещение в гараже обладает следующими положительными качествами:

Сооружение способно стать идеальным местом для хранения продуктов. С его помощью можно разгрузить свободную площадку в гараже. Микроклимат подвала считается оптимальным для сохранности консервации, овощей и фруктов в течение всего зимнего сезона.
С помощью специальных отделочных материалов в подвале можно создать зону для отдыха.
Для оборудования подвала не потребуется выделение дополнительного места на территории, так как помещение будет являться нулевым уровнем в самом гараже.
Гараж, оборудованный погребом, обладает более высокой стоимостью по сравнению с сооружениями без подвала.
Подвал надежно защищен гаражом от плохих погодных условий и температурных перепадов.

К числу недостатков относят:

Если неправильно подобрать материал для строительства или гидроизоляции, подвал может стать местом для размножения плесени и сырости. В худших случаях данное помещение способно превратиться в колодец со скоплением воды.
Подвал в гараже можно создать только вручную. Поэтому потребуется помощь друзей или дополнительные затраты на услуги специалистов.
Если на участке присутствует высокий уровень грунтовых вод, потребуется большое количество материалов для создания гидроизоляционного слоя, что говорит о дополнительных затратах.

Проекты

Существует несколько вариантов оборудования подвала в гараже. Если говорить о глубине закладки, погреб может быть полузаглубленным (глубина – до 1,5 метров) или заглубленным (до 3 метров). Последний вариант отличается тем, что показатели влажности и температуры в нем всегда располагаются на одинаковом уровне, независимо от времени года. За счет данного качества в помещении можно хранить консервацию без опаски.

Существует схема, согласно которой многие гаражи оборудуются смотровой ямой. Некоторые пользователи размещают погреба под ямой.

Устройство полузаглубленных погребов считается вынужденной мерой. Как правило, к такому варианту прибегают, если грунт не дает возможности создать более глубокое углубление или грунтовые воды располагаются слишком близко при высокой точке промерзания без возможности качественной гидроизоляции. В практике иногда встречаются наземные вариации погребов, но в гаражном помещении такое сооружение создать не получится.

Заглубленные погреба под гаражом будут надежными, если фундаментальная часть располагается выше, чем на 70 см от любого водяного источника. В таком случае можно даже создать погреб, который будет больше площади гаража. Специалисты советуют заранее разработать проект, произвести все расчеты.

Лучше всего возводить подвал единовременно со строительством гаража. Однако большинство людей покупают помещение для своего автомобиля, а не занимаются его возведением с нуля. Поэтому подвалы приходится сооружать уже под готовым сооружением.

Возможные проблемы

При строительстве подвального помещения многие люди могут столкнуться с некоторыми проблемами, к которым нужно быть готовым заранее.

В первую очередь потребуется избавиться от воды, которая присутствует в погребе. Излишки влаги приводят к образованию грибка. Плесень считается главной проблемой при эксплуатации погребов. Она образуется из-за плохого гидроизоляционного слоя, некачественной вентиляции, которые вызывают в помещении повышенный уровень влажности. Также грибок может появиться из-за длительного нахождения в погребе испорченных продуктов, использования зараженной древесины.

Некоторые владельцы подвалов сталкиваются с тем, что продукты в помещении замерзают. Поэтому следует уделить отдельное внимание утеплительным мероприятиям. Утепление позволяет не только исключить минусовые температуры, но и поддерживает в помещении оптимальный микроклимат.

Однако с помощью простого утепления невозможно понизить уровень влажности. Потребуется создать качественную вентиляцию, которая будет отвечать за контроль уровня водяных паров в погребе.

Если подвал в гараже промерзает, потребуется купить теплоизолирующие материалы. В продаже присутствует широкий ассортимент специального сырья, с помощью которого можно провести утепление. Утеплитель обязан сохранять свои геометрические формы, обладать качественными изоляционными свойствами и устойчивостью к воздействию влаги и земли.

Чаще всего для утепления подвальных помещений используют керамзит, стекловолокно, керамзитобетон, минеральную вату, керамический кирпич красного цвета, пенополистирол и целлюлозные утеплители.

Как строить?

Строительство подвального помещения в гараже состоит из нескольких этапов. Каждый шаг является важным мероприятием, без которого невозможно качественное возведение сооружения. Чтобы построить подвал своими руками, следует изучить последовательность действий и пошагово выполнять руководство по работам.

Подготовка к строительству

Для возведения заглубленного погреба потребуется капитальный гараж. Чтобы реализовать свою задумку, нужно совершить предварительную подготовку. Она состоит из нескольких этапов:

Перед строительными работами нужно убедиться, что для оборудования подвала существует техническая возможность. В грунте больших городов присутствует большое количество коммуникационных линий, поэтому сделать яму нужной глубины достаточно сложно. Чтобы сократить денежные вложения и определиться с возможностью проведения работ, можно обратиться за помощью к специалисту или воспользоваться проектной документацией, которая использовалась при создании гаража.
Фундаментальная основа должна быть защищена от грунтовых вод. Данный шаг должен предусматриваться еще на этапе строительства гаража с помощью дренажной системы. Если заранее этот вопрос решен не был, потребуется тщательная гидроизоляция подвала.

Покупка необходимых материалов

Для строительства подвала также потребуются специальные инструменты и материалы. Для возведения стен можно воспользоваться бетонными плитами, шлакоблоками, кирпичами или природными камнями.

Бетонные плиты подойдут только при строительстве гаража с нуля. Обустройство погреба производится перед возведением стен и перекрытия. Также потребуется помощь профессиональной монтажной бригады, которая с помощью подъемного механизма сможет установить плиту.

Чтобы залить основание, потребуется готовый бетон М-100 либо раствор, изготовленный своими руками. Раствор создается из гравия, щебня, песка и цемента М-400. Образованный раствор подойдет для подготовительных работ перед стяжкой и отделки стен во время оштукатуривания.

Для создания опалубки потребуется доска обрезного типа. Необходимое количество будет зависеть от габаритов подвального помещения. В качестве гидроизоляции используется рубероид.

При строительстве погреба своими руками не нужно профессиональное оборудование. Для этого подойдет традиционный перечень инструментов, которые есть под рукой у каждого домашнего мастера.

Для работы потребуется наличие следующих элементов:

отбойного молотка;
лома;
кувалды;
шпателя с мастерком;
ножовки;
электродрели;
шуруповерта;
плоскогубцев;
строительной лопаты.

Также нужно подготовить измерительные инструменты, без которых не обходится ни одно строительное мероприятие. Потребуется: отвес, строительная рулетка, металлическая линейка и уровень.

Пошаговое руководство

Планирование погреба должно производиться на этапе возведения гаража. Это позволит облегчить процесс работы. Если же мысли о том, чтобы обзавестись погребом появились при покупке готового гаража, потребуется демонтаж бетонного пола. Нужно удалить стяжку с участка, где будет располагаться подвал. Работы можно проводить с помощью отбойного молотка или кувалды.

В первую очередь нужно подготовить котлован. Глубина ямы заглубленного погреба составляет три метра. Допускаются другие размеры, которые следует подбирать индивидуально в зависимости от запланированных размеров подвала. Для помещения, размер которого составляет 8х12 метров, глубины 3 метра будет достаточно.

Подготовка основания производится следующим образом:

Сначала нужно вырыть котлован.
Пол со стенами необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Данное действие обеспечивает ровность поверхностей в помещении.
На дно потребуется засыпать щебенку и гравий слоями. Каждый слой также нужно выравнивать и утрамбовывать.
Подготовленную поверхность заливают бетонным раствором небольшой толщины (8-9 см).
После того как бетон застынет, можно приступать к первичным гидроизоляционным мероприятиям. Они заключаются в укладке двух рубероидных слоев, склеенных расплавленными смолами. Края листов должны выступать за пределы подвала на 10 см. Затем можно устанавливать опалубку и заливать раствор.

Лестница – важная деталь, которая соединяет подвал с гаражом.

Существует два типа конструкций:

Традиционная приставная лестница, созданная из дерева или металла.
Маршевая. Монтаж производится в готовом виде во время строительных работ.

Для строительства лестницы можно использовать несколько материалов:

Дерево. Так как подвал является холодным и сырым помещением, древесину нужно дополнительно обрабатывать антисептическими средствами. Это обеспечит защиту материала от атаки насекомых и бактерий.
Металл. Если в работе используется материал, бывший в эксплуатации, следует обработать его абразивными материалами. Такое действие защищает будущую конструкцию от процесса коррозии. Затем металл следует протереть моющими средствами и ополоснуть обычной водой. После установки ступени покрываются масляной краской или эмалью.
Бетону свойственны высокие показатели прочности, но защита материалу также необходима. Ступеньки следует обработать краской или же облицевать плиткой для напольных поверхностей.

При создании металлической конструкции следует соблюдать следующие нюансы:

Допускаются к эксплуатации изделия, ширина которых составляет 80-90 см.
Просвет лестниц в подвальном помещении следует рассчитывать от нижних ступеней до балок перекрытия. В новых погребах данная величина должна быть более двух метров. Соблюдение размеров позволяет минимизировать вероятность того, что человек ударится головой о перекрытие.
Уклон изделия должен составлять 22-75 градусов. Если сооружается приставная лестница, допускается угол в 45-75 градусов.
Ширина ступеней – 25-32 см. Если сделать более широкую проступь, подниматься по такой конструкции будет некомфортно. Более узкие ступени делают спуск опасным.
Высота ступеней должна быть выдержана в пределах 12-22 см.

Возведение деревянной лестницы состоит из нескольких шагов:

Первоначально потребуется прикрепить к опорам бруски, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. От верхней точки опоры следует отсчитать 26 см и зафиксировать брусок. Должен соблюдаться угол в 60 градусов. Фиксация каждого бруска производится с помощью двух гвоздей или саморезов.
Другие бруски для опоры закрепляются с шагом в 26 см.
Затем на бруски прикрепляются ступеньки. В качестве крепежа используются гвозди или саморезы.
Монтаж сооружения происходит при уклоне в 30 градусов. Так ступеньки смогут принять горизонтальное положение.

Стены в подвале создают только из твердого материала. Не допускается использование ДСП, фанеры и других легких изделий.

Чаще всего в строительстве используется кирпич. Во время работы потребуется следить за вертикальным расположением кладки и ее ровной поверхностью.

Некоторые владельцы гаражей используют при возведении стен монолитный бетон. Для таких работ потребуется следующая последовательность:

для каждой стены сбивается деревянный щит, который будет использоваться в качестве опалубки;
по периметру помещения вбиваются столбы из металла;
на стойках фиксируется опалубка;
затем можно приступать к заливке бетонного раствора.

Независимо от того, с помощью какого материала возводятся стены, нужно следить за тем, чтобы они располагались строго по вертикали. Каждый шов затирают с помощью строительного раствора. Когда процесс выкладки завершен, швы окрашиваются известью.

В большинстве подвалов при создании напольного покрытия используется железобетон. Такой пол создается в следующей последовательности:

В первую очередь необходимо выровнять поверхность. Для этого нужно использовать строительный уровень.
Затем на основание высыпается 15 см слой щебня. Его нужно равномерно распределить по всему периметру помещения.
Насыпается слой песка (5 см). Его также необходимо разровнять и утрамбовать.
Затем можно приступать к созданию самого пола. Для этого используется железобетонная плита или прочная металлическая сетка со стяжкой. Для второго способа потребуется установить по периметру подвала арматурные стержни шагом в 1 метр. На поверхность пола укладывается металлическая сетка и осуществляется заливка цементом. Слой должен составлять 3-5 см.

Вентиляция

Правильно оборудованная вытяжка способствует устранению из погреба сырости и посторонних запахов. Также она обеспечивает длительное хранение консервации и овощей.

Для погреба используется два типа вентиляции:

Естественная. Оптимальный вариант для наделения помещения свежим воздухом.
Принудительная. В данном варианте используется вентилятор.

Для создания естественной вентиляции не потребуются значительные затраты. Такую систему легко создать самостоятельно. Для этого потребуется:

Под потолком монтируется вытяжка. Выход трубы должен располагаться на высоте 0,5 метров от крыши. По ней будут выходить разогретые воздушные массы.
На расстоянии 10 см от поверхности пола следует установить приточную трубу, которая будет выводиться за пределы помещения. По ней будет поступать свежий воздух в подвал.
Выходные отверстия обеих труб следует закрыть специальной сеткой, которая будет обеспечивать защиту от насекомых. Поверх монтируются крышки небольшого размера.

В зимний период естественная вентиляция может не функционировать, так как оба выходных отверстия забиваются инеем. Чтобы не допустить закупорку, потребуется утепление выходов и своевременная очистка их от снега. Некоторые умельцы создают съемные выходные части.

Принудительная вентиляция отличается от естественной тем, что в ее конструкции присутствует усовершенствованная вытяжка. В полость системы вставляется электрический вентилятор, который создает вихревой поток и выгоняет отработанные воздушные массы из помещения. По верхней трубе в подвал поступают свежие потоки воздуха.

Некоторые пользователи используют целиком механизированную вентиляцию. Для создания потребуется установка моноблока, управление которым будет производиться за счет специального программного обеспечения.

Утепление

Если не позаботься о качественном утеплении подвала в гараже, в помещении будет холодно. С помощью теплоизоляции можно обезопасить погреб от сырости. Чаще всего владельцы гаражей используют в качестве утеплителя пенопласт. Процесс теплоизоляции заключается в работе со стенами, полом и потолком. Помимо пенопласта, можно воспользоваться другим подходящим материалом.

Утепление потолка заключается в следующем:

Необходимо устранить все трещины и щели.
Затем нужно покрыть поверхность пароизоляционным материалом. Для этих целей можно использовать пенофол, который обеспечивает качественную теплоизоляцию.
Производится монтаж подвесов для обрешетки. Дистанция между деталями должна совпадать с шириной теплоизоляционной плиты.
Следующий слой пароизоляции должен располагаться на расстоянии 4-5 см от предыдущего уровня. Такой способ способен обеспечить микровентиляцию.

Утепление пола состоит из нескольких шагов:

Черновое основание необходимо выровнять с помощью строительного уровня.
Затем следует уложить слой гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используется пенопласт, толщина которого составляет 5 см.
Поверх утеплителя монтируется пенофол.
На теплоизоляцию нужно положить армированную стяжку и чистовое основание.
Так как холод поступает в подвальное помещение сквозь стены, для обеспечения качественного микроклимата потребуется утепление.

Процесс утепления стен состоит из нескольких шагов:

В первую очередь следует уложить гидроизоляционный слой. Он будет обеспечивать защиту от влаги. Если поверхность стен неровная, потребуется выровнять основание.
Затем укладывается слой пенопласта. Для фиксации можно использовать любое клеевое средство.
Отделку следует покрыть небольшим слоем цементной стяжки. Вспомогательное усиление заключается в армировании.
Погреб – это помещение, в котором присутствует повышенный уровень влажности. Чтобы минимизировать сырость, потребуется дополнительный гидроизоляционный слой.

Люк с перекрытием

Выбор материала для изготовления перекрытия зависит от габаритов подвального помещения. Если площадь подвала не превышает размеры обычной смотровой ямы, верхняя часть создается из доски-сороковки. Для больших погребов потребуется надежное перекрытие, которое справится с внушительным весом автомобиля. Лучше всего для данных целей использовать бетонную плиту и армирующий каркас.

Установка бетонной плиты допускается только при строительстве погреба до возведения гаража. Если же строительные работы ведутся в готовом сооружении, потребуются следующие действия:

Монтируются несущие балки. Для этих целей можно использовать железнодорожные рельсы, которые продаются в пунктах приема металла.
Затем осуществляется заливка бетона.
Созданное изделие будет обладать сходством с железобетонной плитой. Когда будет производиться укладка балок с арматурой, следует предусмотреть участок под люк.

Люк легко изготовить своими руками из стального листа. Для работы потребуется перечень инструментов и материалов:

электрическая болгарка;
аппарат для сварки;
листы стали 5 мм;
металлические уголки;
монтажная пена;
утеплительный материал – пенополистирол или пеноплекс;
жесть;
шуруповерт;
петли;
строительная рулетка;
уплотнители.

Создание люка состоит из нескольких этапов:

Согласно размерам отверстия следует вырезать стальной лист.
По краям листа привариваются металлические уголки. Чтобы обеспечить оптимальное скольжение между листом и полкой уголка, следует предусмотреть небольшой зазор.
Внутренняя часть люка покрывается утеплителем. Пенопласт должен плотно прилегать к металлическому уголку. Все зазоры следует запенить.
Жесть укладывается поверх утеплителя. Все уголки следует загнуть. Жесть несет в себе только декоративную составляющую, поэтому данный шаг необязателен.
Затем можно приступать к фиксации петель. Если требуется, прикрепляется ручка.
Готовое изделие навешивается на петли.

Некоторые люди декорируют люк под поверхность пола. Широкий ассортимент отделочных материалов позволяет создать перекрытие, которое гармонирует с общим стилем подвального помещения. Крышку можно покрасить любой краской, которая подходит для работы с материалом для отделки.

Чем отделать?

Когда закончены работы по теплоизоляции стен, можно приступать к отделке потолка, стен и поверхности пола. Стены чаще всего облицовывают плиткой и другими похожими материалами. Также можно воспользоваться красящими средствами, извёстью или штукатуркой.

При отделке штукатуркой процесс состоит из нескольких шагов:

На поверхности стен следует закрепить металлическую сетку. Так как в подвале присутствует повышенная влажность, штукатурка не сможет держаться только на основании. Чтобы закрепить армирующую сетку, потребуются дюбели. Вентиляцию закрывать не нужно.
Раствор наносится на стену с помощью кельмы, после чего разглаживают полутером.
Если поверх планируется отделка кафельной плиткой, раствор должен быть тонким.

Чтобы упростить процесс строительства подвала в гараже, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов:

Перед строительством погреба нужно изучить порядок выбора материалов, которые подходят для работы. Также следует продумать размер будущего сооружения, ознакомиться со стандартными требованиями, которые предъявляются к габаритам подвальных помещений.
Работы начинаются с разработки небольшой схемы, в которой должно присутствовать не только расположение объекта, но и размеры. С помощью эскиза можно рассчитать необходимое количество материалов.
При самостоятельном возведении подвала нужно уделить внимание выбору места под обустройство котлована. Яма должна располагаться на достаточном удалении от несущих конструкций постройки.
В подвале обязательно должна присутствовать качественная гидроизоляция и вентиляция.
Самый оптимальный вариант оформления спуска в погреб – приставная лестница, которая будет опускаться через люк.
Лестница, оборудованная ступенями из бетона, подойдет для большого подвала.
Крышку люка следует изготавливать из легких материалов, чтобы при открытии не прилагались особые усилия.

Мысль о максимально полезном использовании застроенной площади рано или поздно посещает практически всех владельцев гаражей. При этом не имеет значения, где находится постройка – в черте города или на приусадебном участке. Зачастую обустройство погреба в гараже позволяет эксплуатировать строение с максимальной отдачей. Назначение подвального помещения может быть разнообразным — от места для складирования ненужных вещей до устройства небольшой мастерской или комнаты для досуга.

Идеальным вариантом будет предусмотреть устройство подвала ещё перед тем, как построить гараж, но если потребность сделать погреб в гараже своими руками возникла позже, то это решение тоже осуществимо. Стоит при этом учитывать, что устройство помещения под существующей постройкой потребует значительных затрат труда ввиду стеснённости места строительства и необходимости проведения земляных работ вручную.

Прежде, чем начать устраивать подвал в гараже своими руками, нужно учесть некоторые нюансы:

Определиться с видом, размерами и назначением помещения. Погреб своими руками в гараже возможно устроить по двум схемам: полузаглублённой или в виде полностью заглублённой конструкции. Полузаглублённая яма выполняется даже во влагонасыщенных грунтах, имеет глубину не более 1 м и служит для хранения домашней консервации или корнеплодов. Полностью заглублённый погреб может достигать глубины 3 м и имеет гораздо больше вариантов использования. Практика показывает, что оптимальный размер погреба колеблется в пределах 2 – 2,5 м ширины при глубине залегания 1,7 — 1,9 м, длина помещения ограничивается соответствующим габаритным размером гаража или потребностями владельца постройки.
При нахождении гаража с погребом в черте города необходимо поинтересоваться в соответствующих организациях о наличии муниципальных коммуникаций в месте расположения строения. Лучше заранее убедиться, что в процессе строительства погреба в гараже не будет вероятности наткнуться на пролегающие в земле трубы или электрический кабель. Иногда, прежде как сделать подвал в гараже, требуется пройти процедуру согласования в государственных органах, процесс этот не очень сложен и позволит избежать больших проблем в будущем.
Определить тип грунта под построенным гаражом и грунта. От этого зависит конструкция стен подвала в гараже и его последующие эксплуатационные характеристики.

Решив основные предварительные вопросы можно начинать подготовку к устройству погреба под гаражом своими руками. Спешка тут ну к чему, все действия должны проходить поэтапно. Для начала необходимо составить проект погреба, в котором необходимо учесть окончательные размеры помещения, наличие вентиляции, конструкцию стен и пола помещения. Дополнительно это поможет определиться с необходимым видом и количеством материалов, величиной финансовых и трудозатрат на погреб под гаражом.

Без качественной вентиляции в помещении, расположенном ниже уровня земли, неизбежно образование конденсата, что чревато образованием на конструкциях грибка и плесени. Гидроизоляция необходима для предотвращения проникновения грунтовых вод сквозь толщу конструкций. В случае использования сухого подвала в качестве мастерской или комнаты для досуга, когда подразумевается длительное нахождение в помещении людей, необходимо так же озаботиться утеплением стен и пола.

Строительство погреба в гараже

Пошагово рассмотреть, как сделать погреб в гараже, поможет следующая инструкция:

1. Выбор материала

От качества использованных материалов зависит надёжность и долговечность конструкции, а так же её стоимость и количество затраченного труда, поэтому прежде как построить подвал в гараже, необходимо тщательно подойти к их подбору. В качестве материалов стен недопустимо использовать пористые материалы: газо- и пеноблоки, штучные элементы из различных видов керамзитобетона и силикатный кирпич. Данные изделия легко впитывают грунтовые воды, достаточно быстро разрушаются под их воздействием и не смогут обеспечить надёжной гидроизоляции помещения. Если выбирать для изготовления стен кладку из мелкоштучных изделий, то оптимальным выбором будет красный глиняный кирпич. В большинстве же случаев для устройства ограждающих конструкций выбор останавливают на использовании армированного монолитного бетона. Примеры кирпичных и бетонных конструкций вы можете увидеть на фото:

Следует отметить, что даже в условиях сухих грунтов и при проведении рабочего процесса в готовом гараже необходимо в обязательном порядке предусматривать гидроизоляцию ограждающих конструкций. Грунтовые воды проявят себя в любом случае в период таяния снега и во время осенних дождей. В качестве гидроизоляции, в зависимости от влагонасыщенности грунтов, возможно использование как обмазочных, так и рулонных оклеечных материалов.

2. Котлован

Разработку котлована следует начать с разметки согласно принятому проекту. Для этой цели идеально подойдут верёвка и колышки. Важно учитывать, что место выемки грунта должно отступать от фундамента гаража минимум на 0,5 м во избежание просадки конструкции. Габаритные размеры котлована должны учитывать толщину стен и пола будущего помещения. Получившиеся стены и пол следует максимально выровнять в вертикальной и горизонтальной плоскостях, это впоследствии облегчит изготовление ограждающих конструкций. На дне котлована устраивают песчаную подушку толщиной 100 – 150 мм методом послойного трамбования с обильной проливкой водой.

3. Пол подвала

Оптимальным с любой точки зрения будет решение выполнить пол из железобетона. Так как правильно сделать заливку бетоном под силу человеку с минимальными навыками, этот процесс не отнимет значительного времени. Сначала на готовую песчаную подушку укладывают слой гидроизоляции. Можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку или рулонные материалы – рубероид или гидроизоляция на остове стекловолокна. При этом необходимо выполнить выпуск гидроизоляции на стены высотой порядка 200 – 300 мм. Стыковка рулонов между собой производится внахлёст около 50 мм с обязательной проклейкой швов битумной мастикой или клеем.
Следующим шагом будет укладка на пол сетки из арматуры диаметром 8 – 10 мм. Для обеспечения зазора между гидроизоляцией и сеткой возможно использовать обычные деревянные прокладки (обрезки досок) толщиной 20 мм в количестве, необходимом для ровной и надёжной укладки сетки.
На окончательном этапе производят заливку пола бетоном с наполнителем фракции 5-20 толщиной порядка 100 мм.

4. Стены подвала

Устройство стен необходимо производить на расстоянии от стенок котлована для возможности впоследствии произвести обмазочную или оклеечную гидроизоляцию. В случае кладки кирпичных стен используют простейшую схему перевязки рядов, соблюдая смещение вертикальных швов относительно друг друга. Швы тщательно затирают изнутри и снаружи. Преимущество данного вида стен в том, что производить наружную гидроизоляцию стен возможно параллельно с их возведением.

Это важно! Высота стен подвала должна превышать уровень земли вокруг гаража, иначе возможно подтопление во время весенних паводков.

В случае устройства монолитных железобетонных стен сперва устанавливают опалубку, в которую вставляют арматурную сетку. Опалубка изготавливается в виде отдельных щитов. Материалом служат доски толщиной от 20 мм. Наружные и внутренние щиты опалубки надёжно крепят между собой и усиливают подкосами. После заливки и схватывания бетона опалубку снимают и выполняют наружную гидроизоляцию стен методом обмазки битумной мастикой.

Следует отметить, что обмазка должна делаться очень тщательно, желательно в два слоя.

Возможен вариант, когда наружная стенка опалубки выполняется несъёмной и после бетонирования остаётся в грунте, это более затратно с финансовой точки зрения, но снимает проблему наружной гидроизоляции стены. Тогда на щиты опалубки крепят рулонную гидроизоляцию по той же схеме, что и при заливке пола. При высокой насыщенности окружающих грунтов водой дополнительно устраивают глиняный замок, который представляет собой слой плотной глины, укладываемый в зазор между стенкой котлована и стеной. Данное решение позволяет хозяину защитить свой подвал от подтопления практически на 100%.

5. Перекрытие

Выбор вида перекрытия зависит от потребностей владельца. Некоторым достаточно настила из досок, а кому-то необходима прочная железобетонная конструкция. Одно требование должно исполняться несомненно – люк для доступа в помещение должен легко открываться и находиться в максимально доступном месте.

Наряду с люком необходимо также предусмотреть в перекрытии отверстие для вывода труб вентиляции.

Если с изготовлением деревянного перекрытия или конструкции из профнастила никаких сложностей не возникает, то на железобетонную конструкцию следует рассмотреть подробнее. Возможно несколько вариантов устройства монолитного перекрытия – со съёмной и несъёмной опалубкой.

6. Вентиляция

Наименее затратным и наиболее простым является вариант естественного воздухообмена, так как правильно построить такую систему вентиляции не представляет большого труда. Для этого в погреб вводятся две трубы: приточная и вытяжная, располагающиеся в противоположных частях помещения. При этом низ приточной трубы выводится ближе к уровню пола, на расстоянии 7-10 см от поверхности, а низ вытяжной располагают под потолком погреба. Верх вытяжной трубы должен быть на 50 см выше ската крыши гаража.

Надеемся, что после прочтения этой статьи вопрос «как построить погреб в гараже?» будет снят. У людей, имеющих навыки ручного труда, обычно не возникает больших проблем при производстве работ, самое главное – серьёзно подойти к процессу.

Для наглядности приводим видео производства работ:

Погреб или подвал нужны любом доме – без них сложно представить полноценное домашнее хозяйство. На маленьких земельных участках чаще всего обустраивают погреб в гараже – и площадь достаточная, и меньше нужно дополнительных работ по обустройству подземного хранилища, так как в гараже поддерживается меньшая температура, чем в доме. Но, даже если у вас нет дома за городом, то при наличии гаража сделать в нем погреб можно и нужно, хотя даже простейшее сооружение требует соблюдения полного технологического цикла – гидроизоляции, утепления, вентиляции. Поэтому перед тем, как сделать погреб в гараже, нужно иметь хотя бы общее представление об этих работах.

Если гараж только предстоит построить, то погреб сразу вносится в проект – так достигается оптимизация всех строительных процессов, экономия материалов и трудовых затрат. К тому же строительство погреба вместе с гаражом с нулевого цикла само по себе станет вам дешевле, чем подгонять процесс под готовое помещение.

Разновидности конструкций погребов

По глубине закладки погреб в гараже может быть полузаглубленным (до 1,0-1,5 м) или заглубленным (1,6-3,0 м). Заглубленные строения отличаются тем, что температура и влажность в них находятся на постоянном уровне круглый год, поэтому хранить овощи, фрукты и консервацию можно без опасений за их сохранность.

Полузаглубленное обустройство погреба в гараже – вариант скорее вынужденный, и реализуют его по многим причинам. Например, если грунт не позволяет углубиться ниже, если грунтовые воды подступают слишком близко, если точка промерзания грунта находится высоко, а провести гидроизоляционные работы в полном объеме не получается, и т.д. Существуют даже наземные погреба, но в гараже такую конструкцию построить не получится.

Заглубленный погреб под гаражом будет надежным, если его фундамент (или фундамент гаража) находится на расстоянии не меньше 50-70 см от любого источника воды – подземного, наземного, искусственного или естественного. Размера такой погреб под гаражом может быть даже больше, чем площадь основания наземного строения, но в реальности дешевле и без потери функциональности строят погреба на котловане шириной ≤ 2,5 метра и глубиной ≈ 2 метра. Проект, планировку и смету следует составлять и рассчитывать заранее.

Лучше всего устройство подвала гараже проводить вместе с возведением самого гаража. Но, так как чаще приходится сталкиваться с покупкой, а не со строительством гаража, то и погреб приходится строить под уже готовым объектом, тем более, что технологически эти варианты похожи, за исключением того, что под готовым гаражом вырыть котлован экскаватором не выйдет – земляные работы придется проводить вручную.

При залегании грунтовых вод, при переувлажнении участка (подтопление, наводнения, близость других источников воды), при рыхлом или слабом грунте Дно и стенки котлована строятся по принципу монолитной бетонной конструкции, чтобы повысить прочность конструкции, плотность стенок и влагонепроницаемость всего погреба;
В качестве монолитной конструкции строители предлагают армированное ленточное основание, которое при одновременном возведении погреба и гаража будет выполнять и функции надземных стен;
В сухом грунте разрешено возводить стены погреба из асбестоцементного шифера, которым кроют крыши.

Правильный выбор материала и подбор инструментов

Традиционно погреб в гараже своими руками строят из красного (но не силикатного белого) кирпича, железобетонных плит, бетонных блоков или природного камня-дикаря. Из-за небольшой плотности материалов не рекомендуется использовать ячеистый бетон, шлакоблок или бутовые блоки. Облегчить строительство погреба помогут именно ж/б плиты, так как они будут служить перекрытием, но для их перемещения понадобится арендовать подъемный кран. Остальные варианты можно реализовать и в одиночку, без помощников и спецтехники.

Стандартный перечень материалов и инструментов, без которых не обойтись при строительстве погреба под гаражом:

Бетонный раствор – его готовят самостоятельно ил и заказывают на заводе-изготовителе с доставкой и заливкой. Самодельный раствор – это смесь цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3, затворенная водой до густоты сметаны;
Бетонные блоки, красный кирпич, плиты для перекрытия бетонных стен;
Доски обрезные, толстая фанера, ДСП или другой листовой материал – для сборки опалубки;
Гидроизоляционные материалы – рубероид, битум или битумная мастика, полиэтилен, мембранная рулонная изоляция;
Теплоизоляция проводится с применением пенополистирола или минваты;
Шанцевый инструмент – для рытья котлована;
Уровень, рулетка, молоток, мастерок, шпатели, прави́ло (для разравнивания бетонного пола);
Резервуар для замешивания раствора, или бетономешалка;
Колышки и шнур для разметки участка.

Строительство фундамента

Сначала выкапывают котлован по размеру периметра будущего гаража. Для ленточного фундамента в гараже уровень поверхности пола делается выше нижнего уровня подошвы основания на 30-40 см при глубине котлована до 3-х метров. Для экономии бюджета выкопать котлован можно вручную.

Проекты могут быть разными, и, если площадь погреба меньше площади гаража, то экономнее и рациональнее будет опустить на эту глубину только фундамент погреба, а не все основание. Таким образом можно сократить объем земляных работ, соблюдая расчетный размер котлована. Основание заглубляют равномерно, вынимая по 30-50 см грунта на каждом слое или до 100 см на 1 погонный метр фундамента.

Основание заливают на заранее подготовленную подушку из щебня и песка (5-7 см песка и 10-12 см щебня), которую увлажняют и трамбуют. Дощатая опалубка будет предохранять проникновение бетона в грунт, и для этого ее защищают слоем гидроизоляции из полиэтилена. При возведении фундамента из блоков или кирпича раствор готовится по такому же рецепту. В любой стене (бетонной, блочной или кирпичной) оставляют технологические отверстия для вентиляционного, водопроводного и канализационного трубопровода, а также для электрического кабеля. Наружная поверхность стен утепляется пенополистиролом. Бетонный раствор необходимо армировать, и для этого используют армокаркас из прутьев Ø 12-16 мм.

Пол в погребе

В первую очередь вам нужно выровнять дно котлована, которое по результатам земляных работ должно ниже будущего пола на 5-10 см. Дно устилается песком толщиной до 30 см, песок увлажняется и трамбуется.

Заглубленный погреб в гараже может иметь бетонный, земляной или глиняный пол. Пол из утрамбованной глины – самый дешевый и не самый плохой вариант, так как глина не пропускает влагу. Такая поверхность обустраивается в два этапа: на первый слой глины толщиной 10 см настилается рубероид, на который насыпается еще один слой глины.

С полом по грунту его защищают слоем песка и слоем щебенки, которая будет предохранять землю от переувлажнения. Песчано-щебневую (гравийную) подушку укрывают рубероидом, на который насыпают слой грунта для пола.

Строительство стен погреба предусматривает использование широкого спектра материалов, но основой не могут служить ДСП, фанера или другие легкие материалы. Кирпич, бетонные блоки, заливка стен в опалубку бетонным раствором – все эти поверхности после возведения должны защищаться слоем гидроизоляции из полиэтилена, рубероида или горячего битума. Для стен разрешено использовать пеноблоки, которые также защищаются гидро- и пароизоляцией.

Стены из любого материала, в том числе и из бетонных блоков, армируются через каждые 3-4 ряда сеткой или стержнями;
Опалубка при заливных стенах собирается из любой древесины, так как сверху она укрывается гидроизоляционными материалами;
Для раствора используют бетон M 400 и мелкофракционный щебень. Полужидкая смесь заливается слоями по 25-30 см, каждый слой уплотняется штыкованием, последний слой армируется усиленно, чтобы стены могли выдержать перекрытие потолка.

Строительство стен погреба из пенобетона пройдет намного быстрее, так как блоки имеют маленький вес и снабжены пазогребневой системой для совмещения и соблюдения размерности и геометрии кладки.

Теплоизоляция погреба

Пенополистирол, которым обычно утепляют погреб в гараже, крепят с наружной стороны стен при обустройстве фундамента, пока не проведена обратная засыпка пространства между котлованом и стенами. Пенополистирол по своим эксплуатационным характеристикам подходит лучше остальных теплоизоляционных материалов, и по цене тоже. Самый популярный в индивидуальном строительстве утеплитель – ПСБ-С-25.

После утепления стен переходят к утеплению перекрытия сооружения. Перекрытие в погребе – это его потолок и пол гаража, поэтому конструкция должна быть прочной и мощной, чтобы выдержать вес автомобиля и всех запчастей, инструментов, мебели и оборудования. Поэтому рекомендуемое перекрытие – железобетонная плита с люком для входа в погреб. При отсутствии отверстия под люк его можно вырезать болгаркой или выдолбить перфоратором. Сам люк усиливают по периметру металлическим уголком или швеллером, на уголок сваркой крепят петли люка, и сам люк.

Самый экономный вариант утепления – использование минеральной ваты – каменной, стекловолоконной, базальтовой. Перед процессом утепления перекрытие защищается слоем гидроизоляции. Для этого используют такой же материал, каким сделана гидроизоляция стены погреба. Идеальный теплоизолятор для любых строений – пенополистирол. Плиты ЭППС крепят как на наружной, так и на внутренней поверхности стен и перекрытия. Эконом вариант – обычные опилки, которые утрамбовываются в пространстве между балками перекрытия, если оно сделано из древесины или металла. Недостаток такого утепления – незащищенность от влаги, поэтому опилки закрывают пароизоляцией и гидроизоляционными материалами.

Вентиляция в погребе

Вентиляция – обязательное условие эксплуатации любого погреба, поэтому ее проектируют на этапе проектирования гаража, чтобы была конструктивная возможность совместить обе системы в одну. При правильном воздухообмене в погребе сохранность продуктов будет обеспечена круглый год. Вентиляцию обстраивают по одной из двух возможных схем: естественное проветривание или принудительное перемещение воздушных масс. Самый лучший эффект получится при комбинировании этих схем.

Перед тем, как сделать вентиляцию в погребе гаража, убедитесь, какой вариант будет наиболее эффективным. Естественное вентилирование помещения сделать проще всего, так как для этого понадобится установить только две трубы – приточную и вытяжную. Торец приточной трубы должен располагаться в 20-30 см от уровня пола погреба, верхняя ее часть будет выводиться наружу. Для защиты от ветра и осадков ее накрывают колпаком, от грызунов – металлической мелкоячеистой сеткой. Вытяжная труба должна начинаться в 20-30 см от перекрытия и заканчиваться в 1,5-2 метрах над крышей гаража;
Принудительная вытяжка в погребе гаража отличается возможностью ее регулировки и контроля потока воздуха. Стоит она дороже, но в работе намного надежнее, так как работает в любых погодных условиях.

Перед тем, как правильно сделать вентиляцию в погребе, не помешает узнать в местной метеорологической службе розу ветров в регионе, которая поможет определиться с выбором схемы – принудительной или естественной.

Гидроизоляционные работы

Так как погреб – помещение подземное, то и влажность в нем будет постоянно повышенной, а помещение с высокой влажностью требует надежной защиты в виде нескольких слоев гидроизоляционных материалов.

Стены занимают самую большую площадь в конструкции, поэтому им уделяют наибольшее внимание. Достаточно надежный и дешевый вариант – обмазка стен, потолка и пола горячим битумом. Но при очень высокой влажности грунта и, соответственно, воздуха в погребе, стены лучше гидроизолировать оклеечными рулонными материалами – рубероидом, например. Для пущего эффекта на рубероид накладывают слой жирной глины.

Если подошва котлована расположена ниже точки прохождения грунтовых вод, то необходимо дополнить защиту подпольной многослойной гидроизоляцией из полотен рубероида. Для усиления эффекта под полом насыпается слой щебня вперемешку с жирной глиной.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

Организационные и практические выводы при строительстве погреба

Прежде, чем погреб построить он должен быть просчитан по всем параметрам. Качественное обустройство подземного подсобного хранилища планируется при проектировании гаража с учетом первоочередных задач:

Проверить строительный участок на прохождение посторонних подземных инженерных коммуникаций. Для качественной работы погреба он должен быть заглублен в грунт на 3-3,5 метра, не меньше;
Провести экологические и геологические изыскания для расчетов уровня загрязненности почвы и грунтовых вод, уровня грунтовых вод и свойств грунта;
Составить план-проект гаража с погребом. Простейший, а значит, самый дешевый проект – строение прямоугольной формы, в котором погребу отводится вся площадь под гаражом, иногда – некоторая ее часть;
Выбрать оптимальную строительную технологию с учетом своих возможностей – аренды спецтехники, устройства мощного плитного фундамента, и т.д.

Экологические и геологические изыскания

При необходимости строительства глубокозаглубленного основания его необходимо защитить от подмывания грунтовым водами обустройством дренажной системы вокруг гаража. Иначе будут постоянные подтопления погреба, которые потребуют не только откачки воды, но и принятия мер по усиленной гидроизоляции, и эти меры могут очень дорого стоить хозяину, так как никакие технологии поверхностной гидроизоляции подземных помещений не смогут полноценно защитить погреб от грунтовой влаги, и тем более – от подтопления.

Самый быстрый способ самостоятельного строительства погреба – использование железобетонных плит и блоков для возведения и формирования фундамента и стен объекта. При ограниченном бюджете можно использовать заливку плит и перекрытий бетоном.

Этот вид погреба не занимает много места на участке (а даже его экономит), спуститься в него можно хоть зимой когда вокруг сугробы (обычный погреб бы ещё пришлось откапывать). Так же такой погреб не нужно утеплять.

При стройке этого погреба нужно выполнять два главных правила:

Должна быть полная водонепроницаемость;
Хорошая вентиляция.

Проводить установку подвала лучше одновременно с возведением самого гаража. Так как при этом удобнее будет подобрать вариант закладки, установить вентиляцию и гидроизоляцию.

Если на момент установки подвала, гараж давно построен – то это будет несколько сложнее.

Как сделать подвал под гаражом

Перед постройкой гаража нужно прежде всего изучить грунт, и его возможности (точнее узнать как глубоко находятся грунтовые воды) и можно ли сделать яму примерно 300-350 см.

Если собрались строить гараж вместо с погребом – то лучше использовать ленточный фундамент (при этом случае часть стен станет на замену самому фундаменту).

В целом же обычно саму яму для подвала делают глубиной от 150 до 300 сантиметров.

Если же на вашей местности высокий уровень грунтовых вод, то устройство подвала нужно делать из монолитного бетона, который обладает высокой плотностью и сопротивляемостью воде.

Как выкопать яму в гараже под подвал

Прежде всего, нужно заняться котлованом (до этого лучше решить, как будет использоваться яма, как погреб для консервации или как смотровая яма для автомобиля).

От назначения ямы зависят и размеры, если яма под подвал чаще всего таких же размеров, как и сам гараж, то смотровая яма должна иметь четкие размеры.

Например, для смотровой ямы длина должна составлять длину самого автомобиля + 100 см, ширина – должна вмещать колесную базу автомобиля (хотя если вы пока не знаете, какой будите покупать автомобиль) – то можно взять стандартную ширину – от 750 до 800 мм.

Глубина ямы – это рост хозяина гаража + 100-150 мм. Лучше сделать яму глубже, чем стоять, согнувшись потом.

Когда у нас уже готов котлован по вашим размерам, нужно приступать к его бетонированию.

Но для начала дно ямы хорошенько утрамбовывают (можно использовать специальную машину) и засыпают слой гравия толщиной 100 мм. Сверху на гравий засыпают песок (слоем 50 мм).

Если у вас достаточно влажный грунт, поверх песка ещё укладываем глину (она будет дополнительной гидроизоляцией).

Поверх глины (или песка) настилают поэтиленовую пленку.

Только после этого можно начинать заливку бетона (и не забывайте его проармировать).

Фундамент под гараж с подвалом

На этапе подготовительных работ мы рассчитываем параметры фундамента, закупаем нужные материалы (и возможно покупаем или берем в аренду оборудование).

Высота подвала обычно делают от 170 до 180 см.

После выполнения всех расчетов нужно сделать разметку для фундамента.

Вообще-то разметка нужна для правильных земельных работ.

С помощью разметки можно обнаружить некоторые ошибки, которые были допущены при рассчетах

Обычно делают разметку с помощью колышков, на которые закрепляют веревку.

Как сделать фундамент с подвалом: изготовление опалубки.

Теперь переходим к опалубке, для опалубки чаще берут доски (толщина 2.5 см). Что уменьшить впитываемость самих досок их состругивают со стороны фундамента и немного замачивают в воде.

После того как доски подготовлены из них делают щитки и устанавливаются в траншеи (фиксация происходит за счет распорок и откосов).

После этого нужно заняться армированием, берут прутья толщиной 8-12 мм, которые сваривают между собой. Прутья, которые устанавливают вертикально лучше устанавливать через 50 см.

После того как готов арматурный каркас и установлен внутрь опалубки, производим заливку цемента.

Берем цемент М400 и выше (цемент, щебень, вода 1:4:1) и заливаем в траншею. После заливки фундамента (14-20 дней) опалубку снимают.

Подвал под гаражом своими руками

Гараж очень удобное место для хранения почти ненужных вещей. В квартире на это места практически нет, поэтому многие используют помещение гаража. И стоит отметить, что количество вещей, которые могут когда-то пригодиться, переходит все пределы. В гараже их собирается столько, что уже и автомобиль заезжает с трудом. Выход есть, наряду со смотровой ямой, которая в гараже просто необходима, построить подвальное помещение. Сделать это совсем нетрудно, но пошаговая инструкция поможет сделать это правильно.

Шаг №1. Изучение геологии

В первую очередь перед строительством подвала следует ознакомиться с особенностями грунта и уровнем грунтовых вод. Это поможет определить целесообразность оборудования подвала и стоимость этих работ.Если грунт каменистый или уровень грунтовых вод довольно высокий, то затраты на его строительство вырастут в геометрической прогрессии. В этих случаях не обойтись без специального оборудования и помощи специалистов.

При постройке подвала внутри существующего гаража все особенности геологии уже известны, они были досконально изучены при возведении дома для автомобиля. Если строительство ведется впервые, то нужно обратить внимание на все нюансы.

Шаг №2. Определение размеров будущего подвала.

Здесь следует отметить, что если гараж только строится, то вполне целесообразно сделать котлован по его размерам, тогда стены подвала одновременно будут служить фундаментом. Если гараж уже стоит и в нем не предусмотрено подвальное помещение, размеры подвала будут немного скромнее. От стен строения нужно будет отступить примерно

Минимальная высота сооружения должна соответствовать росту хозяина плюс запас в 150 – 200 мм, чтобы человек мог перемещаться по подвалу свободно.

Шаг №3. Эскизы будущего подвала

Перед началом строительства следует набросать чертеж будущего хранилища с реальными размерами. Это позволить выбрать оптимальный способ закладки основания, продумать качественное выполнение гидроизоляционных работ и обустройство вентиляционной системы, сделать планировку помещения и рассчитать реальное количество строительных материалов необходимых для его постройки.

Шаг №4. Земляные работы

Преимущество строительства подвального помещения на открытой местности заключается в том, что работы можно максимально автоматизировать. Земляные работы выполнить при помощи экскаватора. В гараже работы по разработке котлована придется выполнять вручную, с последующей транспортировкой лишнего грунта за пределы гаража.

Если подпочвенная вода находиться выше уровня пола подвала нужно позаботиться о водопонижении высоты грунтовых вод на время проведения строительных работ, герметичности подвального помещения и его тщательной последующей гидроизоляции.

Шаг №5. Устройство пола подвала

Глубина под подвальное хранилище должно на 300-350 мм быть глубже отметки будущего пола. Сначала нужно устроить основание пола. Для этого необходимо засыпать дно котлована щебнем мелкой фракции и тщательно его утрамбовать. Далее, так называемую подушку залить горячим битумом.

После его застывания изготавливается арматурная сетка и заливается тяжелым бетоном. Толщина пола должна быть не менее 200 мм.

Шаг №6. Возведение стен

Материал для стен в подвальном помещении зависит от особенностей грунта. Если подвал строится в сухих грунтах, то для стен прекрасно подойдет полнотелый красный кирпич. Можно использовать шлакоблоки, но исключения их взаимодействия с влагой, которая вызывает пагубные последствия, лучше с наружной стороны покрыть стены гидроизоляционными материалами.

В мокром грунте используется железобетон. Идеальным материалом послужат фундаментные блоки.

Однако их применение возможно только при наличии свободного подъезда и грузоподъёмного механизма, в противном случае можно сделать монолитные стены путем заливки бетона в подготовленную опалубку.

Изготавливается она из дерева. Доски скрепляются гвоздями, смотри фото. Далее, устанавливается конструкция из арматуры. Следует отметить, что высота каждого слоя заливаемого бетона должна быть не более 400 мм.

После заливки первого слоя, устанавливается опалубка для следующего по тем же размерам.

Шаг №7. Устройство потолка

При перекрытии подвала нужно помнить, что его потолок служит полом гаража, поэтому он должен быть прочным и надежным, способным выдержать вес автомобиля. В строящемся гараже, подвальное помещение можно перекрыть готовыми заводскими плитами, в существующем целесообразно залить монолитный потолок. Для этого необходимо установить опалубку, изготовить и смонтировать армированную сетку и залить тяжелым бетоном. Толщина плиты должна быть не менее 200 мм.

Шаг№8. Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвала это довольно ответственное мероприятие. Если пренебречь этими работами, то в результате получится помещение непригодное для хранения чего-либо. Если подвал находится в сухих и плотных грунтах, то сложная система гидроизоляции не нужна.

Достаточно выполнить нанесение на стены и пол слоя горячей битумной мастики.

Гидроизоляционная система в мокрых грунтах требует более серьёзного подхода. Самая надежная — это наружная гидроизоляция.Устроить ее, можно применив рулонные материалы или обмазочные полимерные мастики, жидкую резину и жидкое стекло.

Внешняя поверхность стен оштукатуривается для выравнивания поверхности гидроизоляционным составом лучше с армированием. В качестве штукатурного состава лучше применять растворы известных компаний Ceresit, IVSIL, Xypex Cemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Бастион, «Ирмаст-Холдинг», «Пенетрон-Россия».

После этого наносится слой гидроизоляции (рубероид, полимерные мембраны, битумсодержащие мастики или другие обмазочные средства, предназначенные для гидроизоляции фундаментов).

В дальнейшем стена подвала еще раз оштукатуривается.

Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается, потом необходимо закрепить полотно геотекстиля, перекрывая дно траншеи и обратную ее стенку. После нужно засыпать щебень крупной фракции и монтируется полихлорвиниловая труба, выполняющая роль дренажа. Грунтовая вода выводится в специально подготовленный сточный колодец.

Сверху трубы укладывается слой щебня 100-150 мм и закрывается полотном геотекстиля.

Возле бетонной стены нужно уложить слой глины, она будет служить гидрозамком, а траншею засыпать песком и утрамбовать, чтобы грунт не усаживался.

В случае если по каким-то причинам наружную гидроизоляцию выполнить не удаётся, ее производят изнутри.

Шаг № 9. Вентиляция

Не менее ответственное мероприятие устройство воздухообмена в подвальном помещении. Можно пойти по простому пути и организовать в подвале естественную вентиляцию. Сделать это нетрудно, но естественный воздухообмен не даёт нужного эффекта, хотя имеет право на жизнь.

Более надежный это принудительный вариант вентиляции. Выполнить такой вид воздухообмена можно простым добавлением в вытяжной канал естественной вентиляции электрического вентилятора. Это позволит поддерживать в помещении подвала нормальную температуру и влажность вне зависимости от времени года или неблагоприятной погоды.

Монтаж вентканалов осуществляется следующим образом:

Приточный канал располагается на высоте 150-200 мм от уровня пола, его обратный конец выводится на улицу, на высоту 200-300 мм. Вытяжной канал необходимо разместить максимально под потолком и вывести наружу на полметра над уровнем гаражной крыши.

Как говорилось выше, в вытяжной воздуховод устанавливается электрический вентилятор. Чтобы исключить образование конденсата из-за перепада температурных режимов наружную часть вентканалов необходимо утеплить.

Во избежание попадания осадков внутрь воздуховода на его оголовке рекомендуется установить грибок,

а для защиты от грызунов предохранительные металлические сетки.

Шаг №10. Устройство лестницы

При строительстве подвала вместе с гаражом можно использовать готовый ж/б лестничный марш, если всё проходит в существующем гараже, то лучше изготовить её из подручных материалов своими руками.

Включатель должен располагаться в помещении гаража,

а светильник должен быть влагозащищенного исполнения.

Шаг №12. Отделочные работы

Стены подвала необходимо оштукатурить водоотталкивающей цементной смесью типа Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл, предварительно закрепив тонкую металлическую сетку дюбелями. После того как поверхность высохнет можно побелить ее известью, которая обладает защитными и дезинфицирующими свойствами или окрасить акриловыми и силикатными красками, содержащими антисептические присадки, предварительно обработав и поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Проект подвала под гаражом фото и видео

Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками на видео

Наличие подвала в собственном гараже позволяет людям, проживающим в городской черте, правильно хранить домашние заготовки, не заставляя при этом банками холодильник и не занимая балкона. При обеспечении правильного микроклимата внутри подземного помещения продукты будут оставаться свежими в течение длительного времени. О том, как сделать подвал в гараже своими силами, пойдет речь далее.

Этапы строительства

Для того чтобы провести работу быстро и качественно, необходимо заранее подготовить инструменты, оборудование, закупить материалы и составить план действий. Только после этого можно начинать обустройство подвала. Строительство подвала подразумевает проведение следующих этапов:

Изучение грунта, на котором расположена площадка для строительства.
Разработка проекта будущего хранилища, составление чертежей и расчет нужного количества материалов.
Устройство подвального пола, стен и перекрытия.
Создание тепло- и гидроизоляции, а также вентиляции.
Завершающие работы (выбирается и монтируется лестница, проводится освещение).
Обустройство внутреннего пространства, то есть установка стеллажей и ящиков.

Особенности грунта

Важнейший фактор, влияющий на строительство подземных объектов, — это грунт. От его плотности зависит и то, какая техника вам потребуется. Если вам повезло, и плотность земли позволяет своими руками выкопать котлован в 3-4 метра, можете пропустить следующий пункт и перейти непосредственно к строительству.

Иногда плотность грунта не позволяет провести земляные работы вручную.

Если грунт отличается повышенной твёрдостью, необходимо нанять экскаватор и обеспечить подъезд спецтехники к площадке.

Вторая проблема заключается в подземных водах. В случаях, когда подземные воды залегают близко к поверхности, вам потребуется мощная гидроизоляция. Для фундамента в таком случае лучше использовать плотный монолитный бетон – он лучше сопротивляется проникновению влаги.

Также следует учитывать глубину промерзания грунта в зимний период. Эта информация будет полезна при выборе способа утепления помещения.

Чтобы построить подвал под гаражом для начала вам необходимо разработать проект. В идеале планировать работы по созданию подвала нужно до того, как начнётся возведение и обустройство гаража. Это позволит вам выбрать наиболее подходящий способ закладки фундамента, продумать качественную вентиляцию верхнего и нижнего помещений, а также выполнить надёжную гидроизоляцию.

Создание пола и стен

Пол в подвале играет роль опоры и защиты от грунтовых вод. Особое внимание необходимо обратить на его прочность. Как происходит обустройство пола в подвале своими руками?

Дно подвального котлована углубите на 25-30 см от уровня будущего пола. Тщательно разровняйте почву.
Насыпьте на дно слой песка и щебня, тщательно утрамбуйте. Это основа под будущий пол.
Залейте «подушку» горячей битумной мастикой.
Следующим этапом заливается плита из железобетона. Убедитесь в том, что её толщина составляет не менее 20 см.

Это оптимальный способ обустроить пол в подвале под гаражом.

Если строительство проходит в сухом грунте, то для стен лучше приобрести полнотелый красный кирпич. Для того чтобы построить подземное помещение в насыщенном влагой грунте, нужно использовать железобетон и бутобетон.

Как построить подвальные стены своими руками?

Произведите монтаж деревянной опалубки. Первоначальная высота её секций должна составлять 35-40 см. Это равняется толщине одного слоя заливки бетона.
Закрепите опалубку с помощью реек и гвоздей.
Перед тем как заливать каждый следующий слой, наращивайте опалубку на 30 см.

Перекрытием подвального помещения будет служить пол будущего гаража. Для его создания заливается армированная бетонная плита или укладываются готовые заводские плиты. Важно предусмотреть удобный и достаточно широкий вход в подземное помещение, который, однако, не должен мешать вам ставить в гараж автомобиль.

Система гидроизоляции

Устройство подвала под гаражом требует создания надёжной системы гидроизоляции. Пренебрежение этим пунктом приведёт к тому, что урожай подвергнется гниению и болезням.

Прежде чем заливать пол, дно котлована следует засыпать дренажем, который будет выводить воду, не позволяя ей накапливаться. Об этом уже было сказано выше. Дополнительно может использоваться система дренажных труб и колодцев. Но, разумеется, чем сложнее конструкция, тем дороже выйдет ее создание.

В пространство между стенками котлована и бетонными стенами подвала нужно заложить плотно утрамбованную глину. Её слой должен составлять не менее 15 см.

В тех случаях, когда подземные воды пролегают выше планируемого уровня пола, требуется его дополнительная гидроизоляция. Для ее создания применяются рулонные изоляторы и битумные мастики. Края изоляционного слоя заводятся на стены помещения на уровень в 10-15 см выше максимальной высоты поднятия грунтовых вод.

Если же вы хотите построить подвал в плотном сухом грунте, нет необходимости в столь сложной системе гидроизоляции. Достаточно просто покрыть стены и пол горячей битумной мастикой.

Вентиляция

Как бы вы ни планировали пользоваться подвалом под гаражом, необходимо обязательно провести в него вентиляцию. Наряду с гидроизоляцией, она будет препятствовать повышению уровня влажности в помещении.

Схема устройства вентиляции гаража с подвалом.

Обеспечение воздухообмена в подвале может быть выполнено по принципу естественной или принудительной вентиляции. Обустройство естественной вентиляции проходит достаточно просто, поэтому её рекомендуется выбирать тем, кто делает всё своими руками. Вам понадобится минимальный набор инструментов и две трубы – вытяжная и приточная.

Поместите вытяжную трубу под потолком. Её конец должен находиться на 30-50 см выше крыши гаража. Задача этой трубы заключается в выведении нагретого воздуха.
Приточную трубу зафиксируйте в 10 см от пола. Её конец должен выходить на улицу и находиться в 30 см над землёй. Для защиты от насекомых, крыс и других вредителей закройте конец трубы сеткой с мелкими ячейками.
В каждую трубу поставьте задвижки, которые позволят регулировать вентиляцию.

Основным минусом естественной системы вентиляции является её неспособность самостоятельно работать поздней осенью и зимой. При заморозках трубы быстро забиваются льдом, и потоки воздуха перекрываются. Чтобы избежать этого, вам нужно утеплить трубы и время от времени прочищать их.

Принудительная вентиляция представляет собой несколько вмонтированных в воздуховоды вентиляторов, которые создают воздушные потоки. Вы можете сделать её по принципу естественной системы, то есть установить две трубы, или же сделать единый вентиляционный канал.

Воздуховод с вентилятором.

Важнейший плюс такой вентиляции состоит в том, что она прекрасно справляется с перепадами температур и поддерживает необходимые микроклиматические условия даже в жару. Ее обустройство делает циркуляцию воздуха постоянной, чего невозможно добиться при использовании естественной вентиляции.

Утепление

Светильник с влагозащитным корпусом.

При желании в подвал можно провести освещение. Его устройство может быть любым. Главное, чтобы оно включалось из гаража или на входе в подвал. В качестве источников света стоит выбирать лампы в пластиковых защищенных от влаги корпусах. Это снизит риск короткого замыкания при образовании конденсата.

Следуя приведенным выше рекомендациям, вы сможете обустроить подвал в гараже. Подвальное помещение (его стены, пол, перекрытия и лестница) представляет собой не такую уж сложную конструкцию, и при наличии некоторого строительного опыта её можно построить своими руками.