Hur man bygger ett verktygsblock på din dacha själv. Hur man bygger ett skjul: val av plats, material och layout, installationsstadier, prisjämförelse. Pål- eller pelarfundament

När de ska bosätta sig i en sommarstuga är det första de gör att bygga ett bruksblock av olika material och olika storlekar. I många fall är detta bara ett byteshus eller tillfälligt skydd tills en permanent struktur byggs, men vissa strävar efter att skapa bekvämligheter nästan som i en lägenhet.

Alternativ för grovkök - välj efter dina behov

Att bygga ett verktygsblock med egna händer efter att ha köpt en tomt är nästa uppgift för dess ägare. Varför göra det på egen hand, för du kan köpa ett byteshus eller beställa byggnation? Det finns flera anledningar till att många föredrar att bygga själva. För det första, den ekonomiska frågan: efter att ha köpt en tomt kommer inte alla att ha pengar att köpa en bruksenhet eller betala för byggande av entreprenörer.

För det andra orsakar många stugor som finns till salu ofta missnöje hos dem som köpt dem eftersom deras livslängd är för kort. Och för det tredje, om du har byggerfarenhet och överblivet material kan du själv bygga ett bruksblock, inte av standardtyp, utan utifrån dina behov. En kommersiellt byggd stuga kommer att hålla länge, och erfarenheterna från byggandet kommer att vara användbara i framtiden.

Efter att ha köpt flera tunnland strävar sommarboende efter att omedelbart bygga en pålitlig bruksenhet för olika ändamål:

som bostad tills huset är byggt, för att senare bygga om det för andra behov;
uthus för utrustning och annan egendom;
som omklädningsrum, skafferi, badrum, sommarkök;
som skjul för kaniner, fjäderfä och boskap.

Bruksblocket är ett universellt rum, alla kan anpassa det efter sina behov. Om ägarna tillbringar mycket tid på att arbeta på marken vid sin sommarstuga, kommer de att tänka på ett vilrum, på en säng i det för att tillbringa natten. En liten kompakt struktur kan se ut som en enkel lada eller ett hus från en saga. Allt beror på ägarens behov, förmågor och prioriteringar.

Material och projekt – vad och vad man ska bygga av

Byggandet börjar med grunden och slutar med taket. Det finns inget speciellt materialval här. Grunden är gjord remsa eller kolumnformig. För tejp behöver du sand, cement, krossad sten eller betongblock. Kolumn är gjord av tegel eller sten. På senare tid har man använt asbestcementrör som är fyllda med betong. Verktygsblocket är vanligtvis täckt med billigt material: skiffer eller korrugerad plåt.

Konstruktionen av väggar konfronterar ofta en sommarboende med problemet med att välja material. Man bör utgå från flera faktorer: kostnad, arbetsintensitet, termiskt skydd, om de ska bo i bruksblocket på vintern. Billigt material kommer att spara pengar, och lättviktsmaterial (paneler, lättbetong) gör att du kan bygga en billigare grund. Stora block, paneler, sippaneler, brädor och korrugerade väggplåtar kommer att påskynda byggandet avsevärt.

För att bygga ett verktygsblock används ett av de enklaste systemen alltmer - ram.

Efter att ha sorterat ut materialet bestämmer vi oss för syftet och följaktligen dimensionerna och gör ritningar. Den minsta förrådsboden, som även kan fungera som ett tillfälligt skydd, har måtten 3,5 x 2,5 m. Om vi räknar med att ha ett lager, ett rum avskilt med en mellanvägg, eller ett hörn för matlagning i bruksdelen behöver vi dimensioner på 4,5 x 3,0 m. I båda fallen är det omöjligt att hitta en plats för ett badrum, du måste installera en toalett och dusch på gården. Ett 6×3 verktygsblock låter dig placera allt du behöver för att leva med minimala bekvämligheter.

Ramprojekt 6×3 – hur mycket material behövs

Låt oss titta på hur man bygger ett 6x3 m verktygsblock, hur mycket och vilket material som kommer att behövas. Vi fokuserar på ett alternativ, eftersom det är omöjligt att ta hänsyn till all mångfald. Om dimensionerna på din ramkonstruktion skiljer sig är det lätt att beräkna mängden material genom att öka eller minska den.

Vid byggstart ser vi till att rita en ritning så gott det går och utifrån den gör vi en materiallista. Du bör inte skynda dig in i detta, det är bättre att tänka igenom det noggrant tills du hittar det perfekta alternativet.

Du behöver stänger 100×100 mm:

för nedre och övre ramar 6 m långa - 6 stycken, tre meter långa - 8;
för vertikala stöd – 2,4 m – 11 stycken;
2 stycken på 6,6 m vardera för takbjälkar;
plus horisontella spröjs på dörrar och fönster.

Brädor som behövs:

20 stycken 25×150 mm för golvet, samma antal för taket eller ersätt med annat material (plywood, fiberskiva, etc.);
för manteln – 7 st. 25×100 6 m lång;
för vindrutor samma 2 stycken, men 3,6 m långa;
för infästning av takbjälkar – 50×100×3600 – 6 st.

Om vi gör en metallram för en byggnad fokuserar vi på virkets längd. Vi beräknar mängden material för grund och beläggning utifrån byggnadens storlek. Om grunden är rem, behöver du ganska mycket sand, cement och krossad sten. Den kolumnformade kommer att kosta mycket mindre; för ett ramverktygsblock är det ett bra alternativ.

Vi börjar bygga - grund och nedre trim

Vi gör en pelarformad grund av asbestcementrör med en diameter på 150 mm. Först markerar vi platsen för grunden: ta bort gräsmattan och ett lager jord till djupet av en spadebajonett. Fyll den med 10 cm sand och trampa ner den ordentligt. På platsen där rören är installerade gräver vi 1,2 m djupa hål, fyller botten med sand och stampar dem. Vi placerar rör av önskad längd i hålen.

Med hjälp av en byggnadsnivå kontrollerar vi vertikalitet, horisontalitet och korrekt placering runt byggnadens omkrets. Vi fixar positionen genom att fylla utrymmet mellan stolparna och marken med sand. Vi fyller rören inuti med betong eller cement-sandbruk. Fyll först den till en tredjedel av längden, lyft den något så att lösningen går in i hålet och bildar en fast bas i botten. Vi fyller rören till toppen, komprimerar betongen så att håligheter inte bildas. I mitten av varje rör placerar vi ett ankare för att säkra ramramen.

Medan grunden tar flera veckor att få styrka, förbereder vi ramen. Vi gör en rektangel av 10x10 cm balkar, fäster hörnen i ett halvt träd, fixerar det med spikar och självgängande skruvar. För att stärka ramen installerar vi stockar över den inuti. Vi behandlar träet för ramen, såväl som för hela strukturen, med antiseptika eller två gånger varm torkande olja. Överst på varje kolumn lägger vi takmaterial för vattentätning. Placera ramen på ankarna och knacka lätt för att markera platserna för hålen. Vi borrar hål, installerar den nedre trimmen på fundamentet, säkrar den med muttrar på ankarna.

Fortsättning av arbetet - uppförande av stomme, montering av takbjälkar och takläggning

Vi börjar montera ramen från ändarna, fästa byggmaterialen till den nedre ramen med hjälp av metallhörn. För att stärka fixeringen kan du installera diagonala stag från balkar eller tillfälligt fästa dem med en bräda med självgängande skruvar. Vi monterar den främre delen av ramen, installerar de vertikala stolparna och sedan den bakre. Avståndet mellan stolparna är 1,8 m. Vi förstärker ramen med diagonala strävor gjorda av balkar.

Glöm inte fönster och dörrar, skapa öppningar på de platser där de är installerade. Dörröppningens storlek är 2x0,85 m. Vi installerar tvärstänger för fönstren: den nedre horisontella i en höjd av 80 cm från ramen, den övre - 1 m från botten. Om vi planerar att ordna flera sektioner inuti, installerar vi partitioner. Till sist fäster vi ramställen upptill med balkar.

Vi gör taket beroende på metoden för montering av ramen. Om byggnaden har fram- och baksidor av olika höjder, installerar vi takbjälkar på väggarnas längsgående balkar och fäster manteln på dem. Om väggarna har samma höjd, monterar vi takbjälken på marken och installerar sedan de färdiga ovanpå. Vi skapar den nödvändiga lutningen genom att höja den främre delen med 50 cm. Men du bör tänka på att en person inte kommer att kunna lyfta dem, så om det inte finns någon assistent monterar vi dem i toppen.

Vi täcker taket, lägger golvet, täcker väggarna

Omedelbart efter montering av ramen täcker vi taket. Listan över tillgängliga takmaterial är stor, så vi gör manteln för stora plåt gles och för rullat material - kontinuerlig. Innan du lägger golvet är det lämpligt att isolera undergolvet: fyll öppningarna mellan pelarna med valfritt material, fäst dem med cementbruk och fyll insidan med expanderad lera. Vi lägger golvet från brädorna längs reglarna.

Vi täcker väggarna, från framväggen, från botten till toppen. Materialet kan vara olika: brädor, foder, sidospår, wellpapp, etc. Vi isolerar med glasull; det är inte tillrådligt att använda polystyrenskum - möss älskar det. Vi täcker väggarna från insidan, gör skiljeväggar, installerar fönster, hänger dörrar - verktygsblocket är klart och kommer utan tvekan att bli en dekoration av tomten.

Innan du bygger ett skjul med dina egna händer, låt oss ta reda på varför det behövs och om det behövs alls. En ladugård är ett uthus som är utformat för att förvara olika saker, såsom byggverktyg, material, mindre utrustning m.m. Till en början, när ett hus byggs, kan det användas som tillfälligt boende under den varma årstiden. I vilket fall som helst bör du ha åtminstone en enkel struktur på din webbplats.

Vad är det bästa sättet att bygga en bod snabbt och billigt? Den enklaste och snabbaste lösningen vore att uppföra en stomme. Samtidigt kan du passa in i en budget på bara några hundra dollar, allt beror på storlek och material.

Jag bestämde mig för att bygga en lada med mina egna händer så snart jag skaffade en tomt för att bygga ett hus. Det här är den första byggnaden på min sida. Jag började bygga på senhösten så arbetet skedde i två etapper.

I princip är det inte nödvändigt att göra ett ladugårdsprojekt. I stort sett är denna struktur byggd av de material som finns tillgängliga, och om något saknas, köp bara mer och det är det. Men om du, som jag, bygger ett skjul från grunden och inte har något material, är det bättre att inte ens göra ett projekt, utan en schematisk ritning. Detta hjälper dig att beräkna den nödvändiga mängden material och köpa dem på en gång, samtidigt som du sparar tid och pengar på transportkostnader.

Eftersom jag redan har lite erfarenhet av att designa, gjorde jag mig ett enkelt skjulprojekt. Även med ett projekt, under byggprocessen gjorde jag några designändringar av en eller annan anledning. Detta tyder på att det, även med ritningar, är omöjligt att förutse allt.

Enligt projektet ska jag ha en ladugård på 4,5x3 m med sadeltak. Höjden på rummet i nedre delen är 2,2 m, i övre delen är det 2,7 m. Nu skulle jag bygga ladugården lägre, t ex 1,8 m nedtill och 2,3 m upptill.

Byggande av stiftelsen

Eftersom ladugården var planerad att tillverkas med ramteknik kunde grunden göras pelarformad med block. För dessa ändamål använde jag ett ihåligt betongblock (jag kunde bara inte hitta ett solidt), vars tomrum var förseglade med murbruk.

Det första du behöver göra är att bestämma en plats och först därefter börja märka ut byggarbetsplatsen. För att markera behövde jag träpinnar och garn (man kan använda lina eller rep). Jag körde pinnarna längre än byggplatsen på ungefär en meters avstånd för att de inte skulle störa mig vid monteringen av blocken.

Efter att ha dragit i garnet kontrollerade jag diagonalerna, de borde vara lika. Jag markerade ut platserna där blocken skulle installeras och började gräva hål på 30–50 cm djupa. Det var nödvändigt att ta bort växtskiktet av jord under blocken och fylla dem med krossad sten eller sand, vilket jag gjorde. Därmed maximerades grundens stabilitet.

Alla block måste installeras i ett strikt horisontellt plan. Jag gjorde detta med hjälp av en nivå och justerade höjden med mängden krossad sten. Den krossade stenen hälldes i lager, varje lager komprimerades.

Vid det här laget var min första etapp av bygget klar och grunden lämnades till vintern.

Nedre sele och ram

Efter att ha väntat på att varmare dagar skulle komma, fortsatte jag att bygga ladan. Till detta beställde jag en 3,5 m3 skiva. Till ramen tog jag en skiva 100x50 mm (1,5 m3), för beklädnad 150x25 mm (2m3).

Jag gjorde bottenramen av en 100x50 mm skiva och la den på kanten längs grundstolparna.

Jag fäste brädorna tillsammans med universalskruvar 100x6 mm (även om jag provade gipsskruvar, men de var för ömtåliga och gick ofta sönder). Du kan också använda naglar.

Efter att ha lagt brädorna runt omkretsen och fäst dem, kontrollerade jag omedelbart diagonalerna. Detta måste göras med jämna mellanrum för att inte bygga en sned byggnad.

Balkarna på den nedre trimmen måste öppnas med ett antiseptisk medel. Det är bättre att använda ett antiseptiskt medel för svåra arbetsförhållanden. Jag använde NEOMID koncentrat. Jag öppnade balkarna med en vanlig målarpensel, men du kan använda en sprayflaska, det går snabbare.

Jag lade golvbrädor (150x25 mm) ovanpå balkarna och behandlade dem med ett antiseptiskt medel. Jag lade brädorna tätt men eftersom de var nysågade bildades det med tiden mellanrum på ca 1 cm. För mig är detta inte kritiskt, även om möss kan krypa in i ladugården genom springorna. Du kan dessutom lägga plywoodskivor på golvet, vilket blir mer praktiskt och estetiskt tilltalande.

Nu är basen för väggarna klar.

Väggarnas ram monterades först på golvet, höjdes sedan, jämnades till och fästes i grundbalkarna. När det gäller monteringen kan du enkelt utföra detta arbete själv, men att lyfta och säkra väggen själv blir svårt, eftersom strukturen är ganska tung (på grund av fuktigt trä) och fortsätter att försöka falla. För dessa ändamål behöver du en assistent.

För att påskynda processen att bygga ett skjul med mina egna händer använde jag en motorsåg för att skära brädorna och en skruvmejsel för att dra åt skruvarna. Du kan använda en sticksåg om det redan finns el i området.

Under alla konstruktioner rekommenderar jag att man använder så många olika elektriska, mekaniska och bensinverktyg och mekanismer som möjligt för att påskynda och underlätta arbetet. Först då blir hela processen njutbar.

När jag monterade väggramen gjorde jag ett misstag - jag installerade inte hängslen (lutande brädor i hörnen av ladan). Då var det ganska svårt att installera dem. Hängslen ger rumslig styvhet till hela strukturen och är avgörande, så glöm inte att installera dem.

Jag tog avståndet mellan ramstolparna till 70-80 cm, eftersom jag inte planerar att isolera det i framtiden. Om ladugården ska isoleras ska stigningen på ställningarna motsvara isoleringens bredd, som är 490 eller 590 mm.

Dörr- och fönsteröppningar måste finnas i förväg i karmen och horisontella överliggare måste installeras.

Efter att väggramen är monterad kan takbjälken monteras. Det är samma 100x50 mm brädor med en stigning på ca 700 mm. Jag säkrade takbjälken med metallhörn på ena sidan och spik på den andra. Låt mig påminna dig om att om du planerar att isolera, så måste steget tas i enlighet med isoleringens bredd.

Väggdekoration

Väggarna avslutade jag med en 150x25 mm skiva som jag fäste med spik (60-70 mm) på ramstolparna. I det här fallet måste du försöka att inte sy upp öppningarna på fönster och dörrar. Här är allt väldigt enkelt: fäst brädan - spika den och så vidare i en cirkel.

Efter en tid kommer brädan att torka ut och sprickor bildas. Jag täckte dem med fönsterpärlor, vilket resulterade i att ladugården fick ett fint utseende.

För att skydda skivan från miljöpåverkan och olika sorters insekter öppnade jag boden från utsidan för att tömma oljan. Ett ganska billigt, men inte brandsäkert sätt att skydda trä. Förbrukade 10 liter avfall.

Montering av tak och tak

Angående taket tänkte jag igenom många alternativ, men bestämde mig till slut för att göra det av takpapp. Och detta är ännu en missräkning av mig, men mer om det senare.

Jag gjorde en genomgående mantel längs takbjälken av 150x25 mm brädor.

Den öppnades också med ett antiseptiskt medel, men bara från utsidan.

För att installera taket köpte jag två rullar RPP-350 takpapp. Jag skar den i bitar på 4 meter och lade den längs med taklutningen med en överlappning på 20 cm Jag säkrade skarvarna med en 40x20 mm remsa.

Jag förväntade mig att det här taket skulle tjäna mig i flera säsonger, men jag hade fel, efter två veckor slets takmaterialet helt enkelt på flera ställen. Taket fick göras om.

Anledningen till detta visade sig vara takmaterial av dålig kvalitet. I framtiden rekommenderar jag inte att göra takmaterial av pappersbaserat takmaterial. Det är bättre att använda euroroofing filt med en tjocklek på 3-4 mm, som kommer att hålla i många år.

Den här gången gjorde jag ett ännu enklare alternativ - ett tak av växthusfilm med ultraviolett skydd. Och så, över den kontinuerliga manteln, lade jag en förstärkt polyetenbaksida (jag köpte den när jag planerade att göra ett tak av ondulin).

Ovanpå, i ett kontinuerligt stycke, lägger jag en växthusfilm med en densitet på 150 mikron. Den säkrades, som takpapp, med en 40x20 mm ribba. I ett halvår har det inte varit några problem med det här taket, jag får se hur det går.

Montering av fönster och dörrar

Jag installerade en begagnad trädörr. Jag höll på att byta ytterdörr i lägenheten, så den gick in i ladan. Jag gjorde dörrkarmen lokalt av brädor, köpte gångjärn och monterade dörren.

Jag gjorde två lås - ett instickslås och det andra hänglåset för extra säkerhet.

Från början planerade jag att installera ett stort träfönster i ladan 1200x600 mm, men på en byggstormarknad köpte jag ett billigt metall-plastfönster som mätte 800x600 mm, och installerade naturligtvis det. För att göra detta var jag tvungen att minska fönsteröppningen lite.

Fönstret säkrades med universella självgängande skruvar 100x6 mm. Först tog jag bort glasenheten och borrade 2 hål på sidan av ramen. Jag installerade fönsterkarmen i öppningen och säkrade den i nivå med självgängande skruvar. Jag satte tillbaka dubbelglaset.

Från utsidan dekorerades öppningen med plattband och en galvaniserad beslag monterades. Jag gjorde en fönsterbräda i trä inuti och fyllde sprickorna med tätningsmedel.

Pris och villkor

Jag kunde bygga ett skjul med mina egna händer för ungefär $1000, och det tog ungefär en månad (2-3 timmar om dagen).

Det dyraste och mest grundläggande materialet visade sig vara brädor. Jag var också tvungen att köpa lite verktyg.

Förord

Allt om att bygga ett varmt träskjul av timmer och brädor. Att välja en plats, utveckla byggnadens struktur, ordna grunden, montera ramen, isolera och mantla boden.

Det finns många olika användningsområden för ett skjul. Och valet av plats på platsen, liksom storleken, designen och materialen från vilka den kommer att göras, beror på dem. Innan du börjar bygga ett skjul för din sommarstuga bör du därför omedelbart bestämma dig för dess syfte. Och inte bara inom en snar framtid, utan också på lång sikt, så att hjälpbyggnaden senare inte behöver förbättras, färdigställas eller ens helt demonteras för att bygga igen.

Varm lada för höns

Om skjulet vid dacha endast kommer att användas för att lagra trädgårdsredskap och utrustning, räcker det att följa följande kriterier när du väljer en plats för det:

Bekväm tillgång till uthuset när som helst på året.
Jorden på byggarbetsplatsen är olämplig eller inte alls lämplig för att odla växter.
Otillräcklig naturlig belysning för frukt och/eller prydnadsväxter.
Du bör inte bygga ett skjul på ett lågt område, eftersom regn och smältvatten brukar samlas där. Strukturen kommer snabbt att bli oanvändbar, eller under dess konstruktion kommer det att vara nödvändigt att vidta skyddsåtgärder (gör en högre grund, tillhandahåll om möjligt vattentätning och dränering från den, stärka fuktisoleringen av hela byggnaden, etc.), vilket kommer att kräva ytterligare ansträngning, tid och kostnader.
Det är inte tillrådligt att placera uthus på platser där det är mycket snö på vintern. Det kan vara svårt att komma in i den vid den här tiden på året (du måste röja vägen och inflygningen till dörrarna för att kunna öppna dem), och på våren måste du skjuta bort mer snö från väggarna så att att de återigen inte svämmar över.
Om utseendet på platsen från den främre ingången är viktigt och det inte finns några avsikter att dekorera ladan på något sätt (med högkvalitativa byggmaterial eller efterbehandling över billiga eller använda prydnadsväxter), är det bättre att placera den bakom huset eller gömma det bakom höga växter, eller i djupet av trädgården, där han kommer att vara osynlig.

Ett skjul bara för verktyg, särskilt i ett hus på landet med en liten tomt, kan byggas av mycket blygsam storlek. Oftast görs byggnader 2x2,5 m.

Om ladan vid dacha kommer att användas för något annat eller har ett helt annat syfte, måste detta beaktas. Om den innehåller en vedbod (en plats för ved) eller en kolbrännare (för kol), är det fortfarande bättre att bygga den närmare huset.

Om det finns en verkstad i ladan, är det å ena sidan, när det finns bullrig utrustning i den, bättre att placera byggnaden borta från bostäder, och å andra sidan kostnaden för att tillhandahålla nödvändig kommunikation (el, vattenförsörjning, uppvärmning) beror på deras längd. Vi får inte glömma vikten av naturligt ljus, liksom solvärme på vintern. Det är bättre att bygga en verkstad i ett öppet utrymme, och inte i skuggan av träd eller andra byggnader, och så att dess fönster är på de södra eller östra väggarna.

Om ladugården är avsedd för att hålla husdjur måste du också ta hänsyn till de villkor som krävs för att hålla dem. Till exempel så att ingenting stör sina gäster alls.

I allmänhet, när du väljer en plats, måste du ta hänsyn till alla nyanser av att använda en lada. Du bör också lita på dem när du utvecklar byggnadens struktur: vilka dimensioner kommer att vara längs väggarnas yttre omkrets och höjd; hur många, om några, interiöra utrymmen som bör göras och vad kommer att vara deras område; förekomsten av fönster och ytterligare dörrar (portar) och så vidare.

Efter att ha ritat upp en skiss av den framtida strukturen med grundläggande dimensioner, är det lämpligt att göra mer detaljerade ritningar. De bör ange dimensionerna för alla delar av trädgårdsskjulet. I det här fallet rekommenderas det att använda algoritmen nedan för att utföra allt arbete. Baserat på detaljerade ritningar kommer det att vara möjligt att mer eller mindre exakt bestämma mängden erforderligt byggmaterial och göra en preliminär kostnadsuppskattning.

Det optimala grundalternativet är pelarformad eller hög. De tillhör lättviktstyper av fundament, speciellt avsedda för lätta byggnader, till exempel de som är gjorda av trä. Columnar är lättare att göra än någon annan. Pålfundament är lämpliga för alla typer av jord, utom steniga sådana. Det används vanligtvis vid konstruktion på svåra och häftiga jordar, eftersom installationen av pålar kräver användning av specialutrustning eller maskiner. När det inte finns några allvarliga farhågor om att en byggnad på ett pelarfundament snart kan skadas på grund av markens tillstånd, är pålfundament inte nödvändigt.

Arrangemang av en pelarformad stiftelse

Båda typerna av fundament, pålar och kolumner, i sin färdiga form är rader av kolumner längs byggnadens omkrets och, om nödvändigt, inuti den. Stöd måste finnas i hörnen av byggnaden och under korsningen mellan de inre väggarna (partitionerna) och de yttre. Pelarnas monteringsstigning varierar vanligtvis mellan 1,5–2,5 m och beror på följande punkter:

skjul storlek;
vilken typ av stockar (med vilken tjocklek och bredd) planeras att installeras.

Ju större tvärsnittet av eftersläpningen är, desto längre kan spännvidden mellan stöden vara. Till exempel, för att bygga 2x2 m, räcker det att endast placera kolumner i hörnen och stockarna blir 150x50 (i extrema fall 150x40) mm. Om ladugården är 3x3 m måste du, och lämnar brädan med samma sektion, installera mellanstöd eller använda 150x70 mm stockar.

Om du använder en bräda med en bredd på 100 mm måste du minska inte bara monteringssteget för pelarna till 1–1,5 m, utan också själva stockarna till 30 cm (istället för 0,5–1 m). Annars kommer golvet under fötterna att sjunka märkbart.

Efter bildandet av stöden (från pålar eller pelare) är den vidare konstruktionen av ladugården inte annorlunda. Därför, och eftersom installationen av en pålfundament fortfarande kommer att kräva inblandning av specialister, kommer vi att överväga arrangemanget av en kolumnär grund mer detaljerat.

Den kan tillverkas av olika material och på olika sätt. De vanligaste alternativen för att göra en pelarformad stiftelse:

från rör (metall, asbest eller plast), som efter installationen är fyllda med betong;
gjorda av tegelstenar eller små block;
från armerade betongblock.

Pelarfundament till ladugård

För det första alternativet, ta rör med en diameter på 15–20 cm och en längd på 1,8–1,9 m. Vi gräver 1,5 m djupa brunnar på de platser där asbest- eller plastpelare är installerade. Vi sätter in rör i dem. Alla ska sticka ut från jorden till samma höjd inom 30–40 cm.Om konstruktionen utförs på en plats som har en sluttning, måste detta beaktas. Rör måste tas av olika längder - 1,8–1,9 m kommer att gå till toppen av utrymmet för boden, och under kommer att vara längre, i proportion till skillnaden i installationsnivåer.

Den övre delen av alla pelare ska vara på samma horisontella nivå.

Sedan måste du köra två armeringsjärn inuti rören och på ett avstånd av 6–8 cm från varandra. Detta kommer att stärka pelarna och erhålla i deras övre del de element som är nödvändiga för att fästa ladugårdens nedre ram. Armeringen ska drivas 25–30 cm djupare än rörinstallationsnivån i botten av brunnarna och så att stängerna upptill sticker lika mycket över stöden. Efter detta fyller vi röret med betong både från utsidan och från insidan.

Om rören är av metall utsätter vi dem för korrosionsskydd. Vi installerar dem på nästan samma sätt som asbest och plast. Endast brunnarna måste göras med en diameter som är flera millimeter mindre än metallrörens. Det vill säga att rören måste drivas in i hålen för dem. Efter detta häller vi betongen. Det är inte nödvändigt att sätta in beslag och reglar. Trästommen är tillräckligt lätt för att stödja metallrörstolpar. Och för att fästa den nedre trimmen, istället för utskjutande förstärkning eller dubbar, är det bättre att använda en svetsad profil, till exempel ett hörn.

Det snabbaste sättet att förbereda ett pelarfundament av den tredje av ovanstående typer är att använda färdiga armerade betongblock, till exempel FBS 600x300x200. Det är nödvändigt att gräva gropar under dem. Deras bredd och längd bör vara något större än blockens, och deras djup beror på höjden på de senare. Vi fyller botten av groparna med en sand- och gruskudde och komprimerar den sedan, varefter tjockleken ska vara 20–30 cm.Vi installerar block på sängkläderna. De ska sticka ut över jordytan med minst 15–20 cm.De återstående luckorna mellan blocken och groparnas väggar fylls med jord utvunnen från de senare, som sedan packas tätt.

En pelarformad grund är gjord av tegelstenar eller små block på ungefär samma sätt som den tidigare typen, bara stöden är komposit. Först gräver vi gropar under dem med ett djup på minst 40 cm. Vi fyller deras botten med en sand- och gruskudde, som vi sedan stampar. Dess tjocklek efter detta bör vara minst 25 cm.Vi lägger tegelstenar eller block på kudden med hjälp av cementbruk.

Måtten på de resulterande pelarna i diameter måste vara minst 2 gånger bredden på tegelstenen eller blocken. Höjden på stöden bör vara sådan att de sticker ut över jordytan med minst 15–20 cm. Stålstift (förstärkning) eller gängade reglar ska installeras i mitten av hörnet och centrala pelare under utläggningsprocessen deras toppar. De är användbara för exakt och tillförlitlig fastsättning av den nedre trimningen och/eller vertikala ställningar gjorda av balkar. Det är bättre att hälla betong i det återstående gapet mellan pelarna och groparnas väggar istället för att fylla det med jord.

Vi lägger vattentätning ovanpå den förberedda grunden. Det kan vara vanlig takpapp. För att den ska lägga sig bättre och vattentätningen ska vara mer tillförlitlig är det bättre att lägga den inte direkt på grunden, utan på bitumenmastik, som måste användas för att täcka toppen av den senare.

Vi installerar den nedre trimmen på vattentätningen. Vi gör den av 150×150 mm timmer. Vi ansluter detta virke i hörnen av det framtida skjulet och vid mellanfogar, om det finns några, till ett halvt träd - det här är det enklaste sättet. Det vill säga, vi skär ut träet vid korsningen av balkarna som förenas med varandra till mitten av deras tvärsnitt, så att en bräda passar tätt mot den andra. Om fundamentet har reglar eller utskjutande förstärkningsstänger, innan du installerar dem, måste hål borras i virket med samma diameter som metallprodukterna. Vi kontrollerar borrplatserna genom att placera balkarna på installationsplatsen mot de utskjutande fästelementen.

Montering av band och stockar

Sedan installerar vi bandningsvirket på plats ovanpå fundamentet. Vid fogarna spikar vi timret mot varandra med spik, gärna hundra kvadratmeter, till exempel 100×4 mm. För större tillförlitlighet av anslutningar kan förstärkta hörn spikas på insidan och en monteringsplatta kan spikas på utsidan. Efter detta, om grunden var utan dubbar, det vill säga som regel gjord av block, måste du fästa bandet på det. För att göra detta borrar vi hål för en stift med en diameter på 10–14 mm genom balkarna in i fundamentet. Vi kör den till den förberedda platsen och dra åt den med installationsbulten. För att förhindra att huvudet på den senare sticker ut ovanför balken måste ett hål först borras för det.

Låt oss gå vidare till att fästa reglarna. Det är bäst att ta 150x60 mm brädor för dem. Vi vänder dem på kanten och fäster dem på selen på insidan av balkarna (och inte på dem) med speciella häftklamrar eller hörn av lämplig storlek. Vi spikar fästmaterialet. Innan stockarna säkras noggrant måste de riktas så exakt som möjligt längs den övre kanten av trimbalken. Annars, när du lägger golvet, måste du lida mycket, justera eller göra om något, med hjälp av ett plan och andra verktyg.

Innan du installerar bottenramsbalkarna och bjälklagsbrädorna, rekommenderas att dessa virke behandlas med brand-bioskyddande föreningar. Då håller ladugården länge.

Efter fördröjningen är kanske den mest intressanta delen av arbetet monteringen av väggramen. Det kan göras på två sätt. Den första är följande arbetsordning. Ramen för varje enskild vägg monteras direkt på reglarna eller på marken bredvid den framtida byggnaden. Huvudsaken är att den valda platsen är nivå. Ramarna måste monteras sekventiellt en i taget. Det är inte värt det samtidigt.

Konstruktion av en ladugårdsstomme

För att montera väggramen måste du först placera balkarna på de nedre och övre trim- och hörnstolparna på marken och bilda en vanlig rektangel från dem. Sedan jämnar vi igen virket i förhållande till varandra, med hjälp av en kvadrat och vid behov en nivå, för att säkerställa att alla vinklar är rätt och att rambalkarna är i samma plan. Efter detta slår vi spikar av lämplig storlek längs alla skarvar och/eller använder monteringsvinklar och lister som fästen. Sedan installerar vi den resulterande lådan i stället för motsvarande vägg på bottenramen i jämnhöjd med dess yttre sida. Sedan nivellerar vi ramen, ställer in en rät vinkel mellan den och basen och fäster den med stopp, sluttningar, distansbrickor, samtidigt som vi spikar den på den nedre trimbalken med 200x4 mm spikar.

Efter detta fäster vi mellanstolpar inuti lådan på platserna för fönster-, dörr- och portöppningar, såväl som korsningen med inre skiljeväggar (väggar). De kan göras inte av timmer, utan av brädor 100×50 eller 100×40 mm, sammanslagna i 2 delar. med spik, som vi kör in i ett rutmönster i steg om 20 cm. Efter detta installerar vi ytterligare ställ från samma brädor i de återstående öppningarna i ramlådan. Avståndet mellan dem ska motsvara bredden på den valda väggisoleringen. Det optimala steget är 0,6 m.

Först monterar vi de 2 ramarna på de längsta väggarna, det vill säga framsidan och baksidan. För att säkerställa det efterföljande arrangemanget av ett sadeltak måste de vara gjorda av olika höjder. Om bredden på den framtida ladugården är 3 m, bör frontväggen vara minst 0,5–0,6 m högre än bakväggen. Efter att ha installerat dessa två ramar på den nedre ramen och installerat mellanstolpar i dem, går vi vidare till ändväggarna . Deras lådor kan göras av brädor, och det finns två monteringsalternativ. Du kan montera sidoramarna enligt beskrivningen ovan. I det här fallet installerar vi inte omedelbart den tillverkade första lådan, utan använder den som en mall för den andra. På så sätt blir båda ramarna exakt lika stora.

Det här alternativet har dock en nackdel - det finns en stor sannolikhet att sidoboxarna, när de installeras mellan de främre och bakre väggarna, måste anpassas något till storleken på öppningen med ett plan eller till och med en yxa för att göra det snabbare . Detta händer vanligtvis om de erforderliga måtten inte bibehölls och/eller virket var för ojämnt.

Därför är det bättre att montera sidoväggslådorna direkt i öppningen mellan de främre och bakre ramarna. Först spikar vi balken eller brädan av bottentrimningen i botten. Sedan fäster vi timmer till det och hörnstolparna på de främre och bakre väggarna för sidorna av ändramen. Efter detta spikar vi en balk eller bräda av den övre trimningen på toppen. Sedan installerar vi mellanställ.

Den andra metoden för att montera en bodram är mer komplex och tidskrävande. Det måste användas när väggarna är långa och/eller massivt virke (med stort tvärsnitt och/eller tungt trä) används för att göra sin ram. I det här fallet är de monterade ramlådorna svåra eller omöjliga att installera på den nedre ramen och därför görs de direkt på platsen för de framtida väggarna.

Först spikar vi den nedre trimmen av alla 4 ramar. Sedan installerar vi hörnstolparna sekventiellt, riktar in dem, sätter en rät vinkel i förhållande till basen i alla plan och spikar dem sedan på bottenramen och fäster dem med fasar så att balken inte lutar förrän ramen är monterad. Efter detta sträcker vi en sträng (tråd) mellan hörnstolparna och längs den, en efter en, installerar och fäster vi de viktigaste mellanposterna (där dörrfönstren och intilliggande väggar kommer att vara). Om det inte finns några, installerar vi en i mitten nära ramen på de främre och bakre väggarna, och i ändarna gör vi utan det. Sedan spikar vi den övre trimningen, och sedan alla andra mellanposter.

Med denna metod för att montera ett skjul kan du bygga alla väggar parallellt i etapper eller en i taget i serie. Först tillverkar vi fasadens ram helt, sedan en av ändarna på byggnaden och sedan efter eget gottfinnande.

Vi monterar takbjälken från brädor 150×40 (du kan ta 100×40) mm. Deras längd bör vara större än skjulets bredd så att taket har ett överhäng på varje sida. Vanligtvis görs den 30–50 cm ovanför fram- och bakväggarna. Det vill säga för en byggnad med 3 m gavelväggar bör takbjälkens längd vara 3,6–4 m.

Vi vänder brädorna på kant och lägger dem så här, och spikar sedan fast dem på väggarnas översta ram med spik, som vi kör snett, 2 på var sida om ladugården. Efter detta är det inte nödvändigt, men det kommer inte att skada att stärka fastsättningen av takbjälken genom att installera monteringsvinklar. Detta gör att taket tål betydande snö- och vindbelastningar.

Montering av takbeklädnad

Efter detta kan du omedelbart börja installera manteln under takmaterialet, men det rekommenderas att ta hand om takventilation. För att göra detta lägger vi ett vattentätande material (specialfilm eller vanligt takmaterial) över takbjälken. Vi säkrar den med 40x40 balkar, som vi placerar ovanpå längs takbjälken och direkt ovanför dem, och spikar dem sedan. När de installeras på detta sätt kallas de för motstänger. Ovanpå dem spikar vi en mantel av 100×25 mm brädor. Spalten som skapas genom att installera motbalkar kommer att ge ventilation för takbeläggning, mantel och vattentätning.

Installationssteget för manteln beror på vilken typ av takbeläggning som valts. För mjuka, små och ömtåliga material (till exempel takpapp, kakel, platt skiffer och liknande) görs den solid. Det vill säga, gapet mellan brädorna kommer att vara mindre än 1 cm. För ondulin rekommenderar dess tillverkare ett steg på 40 cm. Det är inte värt att lägga mantelbrädor mindre än var 50:e cm, oavsett typ av beläggning.

Över gavelväggarna måste det också finnas en kapell. För att göra detta lägger vi brädorna så att höljet sticker ut utanför de yttre takbjälken med 20–30 centimeter.

Man kan spara lite på manteln om man gör den av okantade brädor. De är 1,5–2 gånger billigare än kantade. Du behöver bara välja detta virke mer noggrant, eftersom du kommer att stöta på okantade brädor som beter sig (som en propeller) och är väldigt krokiga. Och ytterligare en punkt måste beaktas. Takmaterial, som takpapp och liknande, kan skadas av okantade brädor. Vi måste ta hand om hans skydd.

Vi lägger takmaterialet. Sedan spikar vi ett anti-vindsystem runt takets omkrets, vilket kommer att skydda taket från starka vindar och från rinnande vatten nedanför. För att göra detta spikar vi brädor av samma bredd från fram- och baksidan av byggnaden till ändarna på takbjälken. Sedan installerar vi samma virke på sidorna av taket. Vi fäster den med hörn på de främre och bakre vindbrädorna. Efter detta mantlar vi takbjälken underifrån. För detta kan du använda inte bara brädor, utan också fuktbeständiga plåtbyggnadsmaterial av trä.

Isolering av ladugårdsväggar

Vi gör ytterväggsbeklädnad. Du kan använda sidospår, foder, profilerade eller vanliga brädor för det. Plåtmaterial är bra och lätta att installera: plywood, spånskiva, OSB och så vidare. Det är bättre att de är fuktbeständiga. Se till att spika brädorna horisontellt. Detta kommer att ge bodstrukturen större styvhet.

Återigen kan du spara lite pengar. Om det inte spelar någon roll hur skjulet kommer att se ut, kan det höljas på utsidan med okantade brädor. Endast med tanke på att kanterna på detta material är ojämna, måste det spikas med en överlappning. Du måste börja från botten. Vi gör en överlappning på 2–3 cm, och om virket är för ojämnt, så mer. Du kan trimma den med kantade brädor på samma sätt. Och utseendet är mer attraktivt, och efter att beläggningen torkat bildas inga luckor.

Det är absolut nödvändigt att installera hydro-vind isolering under den yttre huden. Detta kan vara takpapp eller en speciell film. Först lägger vi isolering på ramstolparna, fixar eller håller temporärt på något sätt och installerar mantelmaterialet sekventiellt ovanpå.

Låt oss lägga golvet. Den kan också isoleras och göras med vattentätning. För att göra detta måste du placera brädor under reglarna, du kan använda okantade och säkra dem med hörn. Detta kommer att vara ett hölje för vattentätning och isolering. Installationssteget måste göras upp till 20 cm, annars kommer isoleringsmaterialen att sjunka kraftigt med tiden och bli mindre effektiva. Sedan inne i ladugården lägger vi vatten- och sedan värmeisolering på mantlingen mellan reglarna. Vi installerar en ångspärr direkt på reglarna (vanlig plastfilm duger). Efter detta lägger vi golvet. Vi använder brädor eller plåtmaterial av trä.

Vi monterar den invändiga väggbeklädnaden. Vi lägger värmeisolering mellan ramstolparna. Vi installerar en ångspärr ovanpå ramens bjälkar och brädor. Sedan installerar vi det interna beklädnadsmaterialet - något av ovanstående för det externa.

Vi täcker taket på nästan samma sätt som vi gör väggarna. Vi lägger värmeisolering mellan takbjälken och spikar samtidigt den inre manteln. Det kommer att förhindra att isoleringsmaterialet faller ut. Sedan lägger vi en ångspärr på mantelbrädorna och installerar samtidigt det invändiga beklädnadsmaterialet - vad som än används för väggarna.

Bredvid ett privat hus eller stuga finns det alltid en gratis tomt där du kan bygga en liten men extremt användbar struktur - en lada. Dess syfte är mycket varierande, från att lagra utrustning och fast bränsle för kaminen, till att hålla djur. Trä används oftast för att bygga ett skjul. Och detta är helt berättigat: det är prisvärt, hållbart och lätt att använda. Du kan bygga strukturen själv genom att följa enkla steg-för-steg-instruktioner.

De första frågorna som måste lösas innan byggstart: var och vad ska man bygga ladugården från? Tomtområdet är ofta begränsat, så du måste använda marken maximalt. Som tillval kan du bygga ett skjul mot en av husets eller staketets väggar. Om det finns tillräckligt med utrymme kan du välja absolut vilken plats som helst, det viktigaste är att byggnaden är bekväm att använda.

Du kan bygga ett träskjul av olika material:

De två första träslagen kommer att ge en högkvalitativ, hållbar och varm konstruktion, men byggprocessen kräver stora ekonomiska och fysiska kostnader. De återstående typerna är lämpliga för lätta strukturer som kommer att användas som lagringsutrymme; de kommer säkert att kosta mindre, och till och med en person kan bygga ett sådant skjul.

Fördelar med ett träskjul:

Möjlighet att bygga "varma" och "kalla" versioner av strukturen;
Snabb byggtid;
Tillgänglighet och brett utbud av material för konstruktion;
Ekologisk renhet av trä;
Möjlighet att använda valfri dekorativ finish och lätta typer av foundation.

Glöm inte utseendet på ladan. Det bör harmoniskt kombineras med andra byggnader på platsen. Exteriör enhet kan uppnås genom moderna ytbehandlingsmaterial, såsom sidospår eller korrugerad plåt.
För att inte göra ett misstag när man beräknar mängden material är det nödvändigt att i förväg förbereda en plan med de exakta måtten på skjulet och göra markeringar på en tomt.

Du måste också fylla på med fästelement, verktyg och material för att arrangera grunden och dekorativ finish, om det behövs.

Konstruktion av ett skjul av timmer eller stockar

Om uthuset måste hålla i många år, är det bäst att välja timmer eller stockar som grund för väggarna, eftersom livslängden för byggnader gjorda av dem kan nå 70 år. Dessa material kommer att ge högkvalitativ värmeisolering vid förvaring av boskap eller fjäderfä inomhus. Byggnaden lämpar sig även för förvaring av utrustning. För att bygga en stor ladugård kommer det att krävas ytterligare arbetskraft.

Det är bättre att inte använda ett skjul av timmer eller stockar för att lagra ved, eftersom det inte har tillräcklig ventilation för att torka eldningsoljan.

Foundation förberedelse

Om det inte finns tid att förbereda grunden kan du ersätta den med pelare grävda till ett djup av 60-80 cm.

Principen för att lägga grunden liknar den som beskrivs ovan.

Bandning och montering av ram

Det är bekvämare att börja bygga genom att ordna en plats som kommer att fungera som ett golv och en grund för byggandet av väggar. Den nedre klädseln ska vara gjord av 150x150 mm timmer, behandlad med ett antiseptiskt medel. Grunden måste först täckas med takpapp för att skydda strukturen från fukt.

Bandstängerna kan sammanfogas ände i ände och säkras med metallhörn, eller i ett halvt träd. I det andra fallet måste fogarna säkras med spikar eller dubbar.

Golvreglarna fästs i ramen med speciella fästen eller hörn. För att göra detta placeras 50-60 mm brädor på kanten och fixeras med självgängande skruvar på balkarna i steg om högst 60 cm. Platsen för reglarna måste vara inriktade längs den övre kanten av trimningen så att när läggning av golvet är ytan plan.

Nästa steg är installation av golvet. Den kan fixeras med självgängande skruvar eller spik. Det är viktigt att se till att det inte finns några luckor och att golvskivans eller OSB:s yttre konturer sammanfaller med bottenbeklädnaden.

Sedan monteras ställningarna i hörnen av basen och säkras med topplisten. För att göra ditt arbete enklare när du bygger ett sadeltak kan ställningarna omedelbart anpassas till storleken, två av dem ska vara 50-80 cm högre. För ett sadeltak måste alla ställningar göras likadana. Därefter installeras ytterligare stöd längs väggarnas omkrets var 50:e cm och öppningar bildas för fönster och dörrar.

Takkonstruktion

Det är lämpligt att bygga ett skjultak för en lada - det är snabbt och ekonomiskt. Dessutom används vinden i sådana små byggnader sällan.

Om den övre ramen är i vinkel, kan takbjälken från brädorna läggas direkt på den och vrida dem på kanten. Avståndet mellan dem bör inte vara mer än 50 cm så att taket tål en stor snöbelastning.

Plankbeklädnad läggs på takbjälklaget. Lutningen beror på takmaterialet. Under takpapp måste manteln vara kontinuerlig, under ondulin kan brädor läggas på ett avstånd av högst 40 cm, under korrugerad plåt är ett steg på 60 cm acceptabelt.

Väggbeklädnad och montering av dörrar och fönster

Du kan täcka väggarna med OSB eller brädor (kantade och okantade). Skivorna och kantbrädorna läggs ände i ände och säkras med självgängande skruvar eller spik. Okantat virke monteras med en överlappning så att det inte blir några mellanrum mellan skivorna.

Det är bättre att använda färdiga fönster, eftersom deras tillverkning kräver en snickares kompetens. Dörren kan även specialtillverkas av trä, metall eller plast, eller skäras av OSB-skiva och förstärkas med stänger.

Alla stadier av konstruktionen av ett ramskjul kan tydligt studeras i den presenterade videon.

Efterbehandling

OSB eller bräda ser inte alltid attraktiva ut. Dessutom, om brädorna är vattentäta, behöver virket skydd mot fukt, solljus och insekter. Därför är dekorativ beklädnad av en ramlada ett nästan obligatoriskt villkor för hållbarhet och estetiskt utseende.

Du kan också ordna en källare under ladan, som du kan göra själv.

Byggnaden kan mantlas med olika typer av material. När du väljer dem bör du fokusera på utsidan av intilliggande byggnader. Till exempel kan sidospår perfekt imitera tegel, stockar och andra material; om korrugerade plåtar används i inredningen av huset, bör ladugården vara mantlad med samma, välj lämplig nyans.

Hus eller lanthus är oftast byggda av trä och dess derivat. Dessa material ger variation i konstruktion och kvaliteten på den färdiga boden. Om allt arbete utförs korrekt kommer byggnaden att hålla mycket länge, behålla sitt attraktiva utseende och inte förlora sin funktionalitet. Därför är det så viktigt att följa alla konstruktionsstadier från att lägga grunden till dekorativ finish.

Det råkar vara så att ladugården uteslutande förknippas med boskapens livsmiljö - från kor och hästar till kycklingar och kalkoner. I ett sådant rum ska det finnas en plats för djur att vila på, en utfodrings- och aktivitetsyta. Byggnaden ska vara varm, miljövänlig och säker, så att de levande varelserna inuti är bekväma och lugna. För att skapa ett skjul är en träplanka bäst lämpad. Byggnaden är placerad på marken utan grund. I det här fallet är det inte nödvändigt.

För- och nackdelar med plankkonstruktion utan grund

Erfarna bönder rekommenderar att man skapar skjul av träplankor och installerar dem direkt på marken utan att bygga en grund. Fördelarna med sådana strukturer är följande:

spara tid - de kan monteras snabbt (på bara några dagar);
spara pengar - utan en grund kommer strukturen att kosta 2 gånger mindre;
sparar ansträngning - det är uppenbart att uppförandet av en struktur utan grund kräver mindre ansträngning från byggarens sida.

Dessutom visar sig själva ladugården vara ganska lätt och stabil.

För att bygga ett skjul utan grund, välj träskivor - de är ganska lätta, men hållbara

Men sådana byggnader har också nackdelar:

behovet av obligatorisk ytterligare isolering av golvet så att djuren inuti inte fryser;
behovet av yttre och inre vattentätning av väggar och golv så att vatten från jorden inte förstör träskivor;
strukturens bräcklighet (en lada kommer att hålla i cirka 20 år, medan den med en grund kommer att hålla cirka 50 år);
behovet av noggrann förberedelse av området där boden kommer att installeras.

Om sådana problem inte skrämmer dig, kan du säkert börja bygga ett skjul från träplankor utan grund.

Träskivor är ett hållbart och pålitligt material och är relativt billigt. Det är därför de inte förlorar sin popularitet och relevans, trots överflöd av moderna innovativa material.

Ett träskjul utan grund håller högst 20 år, sedan börjar det snabbt kollapsa

I vilka fall är det rationellt att använda

När en ladugård byggs för att hålla ska den installeras på en grund. Om det inte finns något behov av långvarig drift av byggnaden eller om strukturen ska flyttas från en plats till en annan, hälls inte grunden.

Det finns inget behov av en grund om du bor i varma regioner där det inte finns några hårda vintrar och lite nederbörd under hela året.

Invånare i varma regioner med låg genomsnittlig årsnederbörd har råd att bygga ett skjul utan grund.

Billighet är en annan viktig egenskap hos ett skjul utan grund. Om medlen är begränsade kan du bygga en struktur utan grund och installera den direkt på marken.

Förberedelse för byggnation

Innan du börjar med att bygga ett skjul från träplankor måste du bestämma rummets design, förbereda alla nödvändiga verktyg och material, välja isolering och vattentätning.

En lada gjord av träplankor utan grund kan bara vara enplans. Annars kommer jorden inte att stå ut och börja sjunka, strukturen kommer gradvis att sjunka ner i jorden, väggarna och golvet kommer att börja kollapsa. Detta är farligt för djur och människor.

En lada utan grund kan bara vara en våning: ju fler våningar, desto tyngre struktur, den kommer snabbt att sjunka ner i marken

Byggnadsväggarnas höjd bör inte överstiga tre meter, och den totala ytan bör inte vara mer än 20 m2. Annars kommer strukturen att visa sig vara mycket stor, jorden kommer helt enkelt inte att stödja sådan vikt.

I alla fall kommer ladan gjord av träskivor att vara ram. Detta betyder att de initialt bygger ett "skelett" - en bas, sedan är den fodrad med brädor, isolering, vattentätning och efterbehandling.

Ritningar av plankskjul

För att bygga ett skjul behöver du en ritning. Det är bättre att välja den enklaste designen. Det blir lättare att bygga en sådan struktur ensam.

Genom att strikt följa ritningen kan en lada byggas bara på ett par dagar

Ladan kan göras kvadratisk eller rektangulär beroende på ägarens personliga preferenser. Men en långsträckt struktur som är för smal är obekväm att använda, djuren inuti kommer att vara för trånga.

Med hjälp av en enkel ritning kan du skapa en bekväm och mysig lada för boskap

Val av material och beräkning av brädor

Huvudmaterialet för att bygga ett skjul utan grund är träskivor. Ek, gran och tall är lämpliga för jordbruksändamål. Det är värt att välja sådana trädarter eftersom de:

luktar gott;
absorbera inte obehagliga lukter;
är hållbara;
resistent mot mögelbildning.

För att bygga en rambas, välj ekträblock med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (100×100 eller 60×100 millimeter).

För konstruktion, välj endast stänger med ett tvärsnitt på 100X100 mm eller 60X100 mm, andra fungerar inte

För att skapa en ram, placera 4 identiska stänger i hörnen av den framtida strukturen. Längden på varje "pinne" är 3 meter 20 centimeter (förutsatt att höjden på ladugården är 3 meter, kommer 20 centimeter att grävas ner i marken för att säkerställa stabiliteten i hela strukturen).
Vertikala stänger är förbundna med varandra med horisontella. Och inte bara på väggarna, utan även på golvet och taket. Avståndet mellan parallella stänger är 50 centimeter.
Ramen är mantlad med träskivor på utsidan och insidan (helt inklusive golv och tak). Plankorna ska sitta tätt mot varandra utan att bilda springor.

Baserat på sådana funktioner görs beräkningar. För att uppföra en byggnad med en yta på 20 kvadratmeter med tre meter långa väggar behöver du följande antal brädor och stänger:

210 meter virke (70 timmer, 3 meter vardera);
188 kvadratmeter träplanka.

Ett exempel på beräkning av det erforderliga antalet träskivor

För att beräkna hur mycket material som kommer att krävas för att bygga en byggnad måste du veta de exakta måtten på det framtida rummet. Om strukturen är tre meter hög, 5 meter lång och 4 meter bred, är det lätt att räkna antalet brädor. Du måste ta reda på den totala arean av alla ytor av byggnaden (inklusive golv och tak). För att göra detta, multiplicera först byggnadens längd med höjden (5 * 3). Vi får arean av en vägg, samma yta av den parallella väggen. Arean av de andra två väggarna är lika med produkten av ladugårdens höjd och bredd, multiplicerat med två (4 * 3 * 2). Golv och tak har lika stor yta. Vi beräknar dem genom att multiplicera längden med bredden (5 * 4). Nu summerar vi alla mottagna nummer (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Vi utför beklädnaden ute och inne. Det betyder att vi multiplicerar det resulterande värdet (94) med 2.

Vad är bäst för isolering?

Boden behöver definitivt isoleras. Annars kommer djuren inte att kunna vistas inne på vintern. Det blir fuktigt och kallt för dem att sova på golvet. Under sådana förhållanden kommer boskapen snabbt att bli sjuk och börja dö.

Lämpliga material för isolering inkluderar:

ull (mineral, sten, glas);
ekoull;
polyuretanskum.

Bomull är det billigaste isoleringsmaterialet, men det absorberar snabbt fukt och sjunker. Det rekommenderas att använda det under åtstramningsförhållanden. Glasull kan vara farligt för boskapen. Om det kommer på huden eller slemhinnorna på ett djur eller fågel kan det vara dödligt. Det är bättre att välja mineral eller sten.

Ecowool är dyrare än vanlig mineral- eller stenull, men anses vara ett miljövänligt och fukttåligt material. Håller pålitligt värmen inomhus.

Polyuretanskum är ett ganska dyrt isoleringsmaterial. Men de har inte kommit på något bättre än. Den är motståndskraftig mot fukt och sjunker inte ens efter långvarig användning. Håller på ett tillförlitligt sätt värmen i byggnaden.

För att isolera ett skjul är det bättre att välja polyuretanskum. Den absorberar inte fukt och deformeras inte under användning

Polyuretanskum för isolering läggs i ett lager, medan bomull läggs i två eller flera. Valet i det här fallet är uppenbart.

Video: hur man väljer isolering för ett träskjul

Täta väggar, golv och tak

När man bygger ett skjul från träplankor utan grund, ägnas särskild uppmärksamhet åt vattentätning. Det måste utföras på alla ytor av strukturen - från golv till tak, så att fukt inte kommer in i och stör boskapens bekväma vistelse i ladugården.

Vattentätning kan vara:

beläggning;
klistra in;
målning;
sprutas.

Betonitmattor, membran och injektioner används också som vattenisolering.

Beläggning vattentätning är bitumen - ett ämne med en stickande lukt. Det är inte effektivt, men det är billigt. Skjulomslagsisolering fungerar bäst. Det är ett rullat material som i sig är fäst på ytan. Färgisolering liknar färg, sprutisolering (i pulverform) kräver specialutrustning. Injektionsskiktet kräver mycket pengar. Mattor eller membran är dyra och ökar tjockleken på väggarna. Men de skyddar på ett tillförlitligt sätt strukturen från fukt. Om det inte finns några ekonomiska begränsningar är det bättre att välja mattor eller membran. Deras livslängd når 70 år.

Det är nödvändigt att vattentäta ladugården, annars blir rummet fuktigt och djuren blir ofta sjuka

Nödvändiga verktyg

Den nödvändiga ritningen har redan valts, materialen har beräknats. Förberedelserna av instrument börjar. För att bygga ett träskjul utan grund behöver du:

fick syn på;
borra;
plan;
skruvmejsel;
självgängande skruvar;
naglar;
hammare;
bygghörna;
byggnadsnivå;
pennor;
ledningar för att bära belysning in i rummet;
markör för markering;
bygghäftapparat.

Ytterligare material och föremål som behövs för att skapa ett fullfjädrat skjul:

trädörr och gångjärn för installation;
ett litet fönster (i en plast- eller träram) så att solljus tränger in i rummet under dagen och ägaren sparar på el;
OSB-paneler för att skapa partitioner;
lampskärm och glödlampa;
växla;
uttag;
cementbruk för att fylla vertikala stänger begravda i marken;
sand, krossad sten;
korrugerade tak;
polyuretanskum.

Steg-för-steg-instruktioner för att göra ett skjul

Du kan bygga ett skjul inte bara från träplankor. Träpallar och skrot är också lämpliga för detta ändamål. Det viktigaste är att förbereda dem för byggarbete: ta bort alla spikar, jämna ut dem och bearbeta dem med ett plan.

Instruktioner för att bygga ett skjul utan grund:

De håller på att röja området för den blivande ladugården. Allt skräp och smuts tas bort från platsen, hål grävs, kullar och högar jämnas ut.
Förberedelser inför byggandet börjar med att städa och markera området
De markerar området och bestämmer hur ladugården ska ligga.
4 vertikala stänger är begravda i hörnen av den framtida byggnaden. Var och en av dem ska fördjupas i marken med 20 centimeter (inte mindre).
Stängerna i hörnen är nedgrävda i marken och fyllda med cement för styrka.
För att säkerställa att stängerna står stadigt på plats, fylls de med cementbruk och får torka i minst 24 timmar.
Området är täckt med krossad sten för att kompaktera jorden.
Sand hälls på platsen och jämnas ut.
Marken under boden är packad med krossad sten och sand så att boden står stadigt på sin plats
Konstruktionen av ramen börjar: horisontella stänger spikas på de vertikala stängerna. De börjar från golvet och slutar i taket. Avståndet mellan parallella horisontella anslutningar är 50 centimeter. Exakt samma "rutnät" görs på golv och tak. Vertikala balkar och horisontella balkar fästs med spik eller självgängande skruvar.
Glöm inte att lämna plats för dörr och fönster
På en av kortväggarna finns plats för en dörr.
På vilken vägg som helst finns det en plats för ett fönster för att sedan installera en ram med glas där.
Den invändiga beklädnaden börjar med brädor, skrot eller pallar. De är fästa på ramen med spikar. Det bör inte vara för stora mellanrum mellan intilliggande element. I detta skede måste du täcka alla ytor med brädor utom golvet.
Vid täckning är det nödvändigt att undvika luckor mellan brädorna
När inredningen är klar går de över väggarna med ett plan för att ta bort hakar och splitter som är farliga för boskapen.
En hyvel hjälper till att göra träbeklädnaden slät och jämn och ta bort alla repor.
Nu läggs isoleringen. Om du väljer polyuretanskum, som säljs i form av rutor med sidor på 50 centimeter, så fästs det på träet med monteringslim. Välj en som passar samspelet med trädet. Information om detta ska anges på produktförpackningen. Täck alla ytor utom golvet.
För att isolera med mineralull måste du göra plankbeklädnad med avståndet mellan skivorna 1–2 mm mindre än plattornas bredd, så att plattorna sitter så tätt som möjligt
Isoleringen är täckt med vattentätning. Om mattor eller membran används fästs de på isoleringen med monteringslim. Skyddsskiktet avlägsnas från den självhäftande vattentätningen och en klibbig beläggning appliceras på isoleringen. Så här täcks väggar och tak. Vattentätningen kan även säkras med en häftapparat.
Nu börjar vi lägga golvet. För att göra detta läggs ett lager av vattentätning på träskivor. Isolering fästs på den (helst i 2 lager, även om det är polyuretanskum, så att det är så bekvämt som möjligt inuti). Isoleringen ovanpå är återigen vattentät och täckt med träskivor. Ett extra lager av vattentätning är nödvändigt för att förhindra att animaliska avfallsprodukter läcker in i isoleringen.
Först lägger de vattentätning på golvet, sedan isolering, sedan igen vattentätning och bara i slutet - träskivor
Fönster och dörrar är installerade. Arbetet utförs enligt bifogade monteringsanvisningar.
Vattentätning måste installeras under den yttre huden
Det sista steget är att lägga wellpapp på taket. De gör detta med en överlappning så att vatten inte rinner under materialet. Du kan lägga ett extra lager av vattentätande beläggning under den korrugerade plåten. Det blir inte överflödigt.
Korrugerad plåt är det bästa materialet för att skydda ett ladugårdstak från dåligt väder - det håller länge och är billigt
Ledningar dras från ledningarna på gatan. De är fästa på väggar och tak för att ge belysning. Inuti är en strömbrytare och uttag installerade på en av väggarna. Det kommer att vara möjligt att slå på värmeanordningen i utloppet på vintern om det blir mycket kallt i ladugården.
Skiljeväggar är gjorda av OSB-skivor och installerade på de platser som krävs. Skivorna skärs med såg och fästs på väggar och golv med spik.

Video: bygga en lada från träplankor utan grund med dina egna händer

Att bygga ett skjul av träplankor utan grund är ganska enkelt. Det viktigaste är att strikt följa instruktionerna och ta ett ansvarsfullt förhållningssätt till varje steg i arbetet. Korrekt isolering är nyckeln till att säkerställa att djuren inuti kommer att vara mysiga och bekväma, och ägaren behöver inte oroa sig för dem.