Сделать большую кровать своими руками. Изготовление кровати своими руками. Пять основных видов кроватей своими руками. Фото инструкция. Материалы, инструменты и чертежи для двуспальной кровати

В интернете много рецептов, как самому сделать кровать. Мы их повторять не будем. Мы расскажем, как сделать своими руками кровать, которая, как старинные, сможет перейти к детям и внукам, выдерживая все, что на ней происходит. Но обойдется такая кровать вряд ли дороже самой дешевой покупной, а труда и материалов на нее уйдет всего ничего. Правда, времени потребуется дней 10, из-за необходимых технологических перерывов.

Эта кровать – деревянная, изготовлена исключительно из экологически чистых материалов. При сборке однажды применяется нитроклей в небольшом количестве, а в основном – совершенно безвредный ПВА. Выглядеть готовое изделие будет примерно так, как показано на рисунке. Форма и дизайн изголовья с изножьем – на ваше усмотрение; параметры и качество всей конструкции от них ничуть не зависят.
Наша двуспальная кровать имеет еще одну особенность: полное отсутствие видимых глазом соединений – головок крепежа, скоб и пр. и их минимальное количество. В создании кровати использованы кое-какие конструкторские и технологические приемы деревянного авиастроения, которое на заре своей эры также много чего позаимствовало у мебельщиков.

Далее рассмотрим, как на основе той же конструкции сделать самому кровать с ящиками и кровать-подиум. Затем, используя те же принципы конструирования и рабочие приемы, доберемся и до кроватей других видов.

Материалы

Детали кровати, «смотрящие наружу», изготавливаются из МДФ с текстурой ценной древесины или ламината; то и другое – толщиной 20-30 мм. Если шуточные драки подушками и т.п. бурные события у владельцев не в заводе, то вполне можно обойтись и 16 мм заготовками. Предпочтительнее МДФ – ее не лаиминируют, а это позволит обойтись без нитроклея и все собрать на ПВА; ламинированные поверхности он не клеит. Внутренние детали изготавливаются из дерева или фанеры толщиной 10-20 мм.

Скажем сразу – заготовки или МДФ или ламината проще и дешевле заказать в ближайшем мебельном цехе. Самому покупать листы по розничной цене обойдется куда дороже. Мебельщики же распилят точно в размер и закромкуют – покроют торцы ПВХ в тон текстуре или контрастный, как пожелаете. Толщина кромкования – 0,2-2 мм.

Из пиломатериалов вам нужно будет закупить брус 50х50 мм, примерно 8-8,5 м (можно кусками), пару досок (30-40)х100 мм, обязательно цельных, длиной 2 м. На настил лежака (см. ниже) понадобятся доски 20х100 мм, десяток-полтора штук по 1,6 м длиной или обычная строительная фанера, от десятки до двадцатки, 2000х1600 мм. Доски предпочтительнее, они дешевле, и размеры стандартного листа фанеры с габаритами кровати согласуются плоховато.

Все пиломатериалы – обрезные, строганые. Порода дерева – любая. Самостоятельной дополнительной обработки, кроме распиловки в размер и выборки четвертей и пазов, не требуется.

Примечание : для кровати с ящиками (см. далее) понадобится и ДСП. Можно брать любую самую дешевую; детали из нее нагружены только на сжатие и немного. Но для настила лежака ДСП никак не пойдет, она не упруга.

Крепеж

Дорогая специальная фурнитура: минификсы, конфирматы, эксцентриковые регуляторы и пр. в описываемой конструкции не применяется. Вместе с тем ее прочность и долговечность выше серийных образцов, а вес меньше. Добиться этого стало возможным благодаря технологии изготовления с довольно длительными перерывами. Мебельщикам-профессионалам нужно быстро собирать продукцию на продажу в соответствии со стандартами качества, иначе прогорят. А самодельная кровать может и подождать, пока ее не доведут до полной кондиции. Используя это обстоятельство, и удалось получить конструкцию проще, дешевле и лучше фабричных.

Крепеж вам понадобится следующий:

Саморезы 5-6 мм, обычные фосфатированные (черные, самые дешевые). Длина – сумма толщин соединяемых деталей минус 10 мм. Сколько каких конкретно – подсчитывается сообразно выбранной из описанных далее конструкций.
Гвозди 60-70 мм.
Стальные уголки с ребром жесткости.

Примечание: т.к. все соединения производятся с проклеиванием, то самые лучшие саморезы именно фосфатированные, их поверхность слегка шершавая. На гладкий блестящий крепеж ПВА ляжет хуже.

На уголки следует обратить особое внимание. Во-первых, ребро жесткости. Оно должно быть широким и округлым, как показано на рисунке. Во-вторых, поверхности сгиба и выштамповки должны быть совершенно гладкими. Заусенцы, рябь – признак сырого, а затем пережженного и перетянутого металла. Такие уголки склонны к усталости и могут трескаться безо всякой видимой причины.

Соединения

Все соединения, как сказано, выполняются с проклеиванием. На плоские поверхности колбаской зигзагом наносится клей (на обе), разгоняется малым зубчатым шпателем. Затем выдерживается до жидкого отлипа (3-10 мин), детали собираются в узел и стягиваются металлическим крепежом тоже на клею, см. ниже.

Саморезы

Под саморезы заранее, на сухих деталях, сверлятся глухие отверстия. Глубина – 2/3 длины самореза. Диаметр – 3/4 толщины тела самореза без резьбы. Для 5 мм саморезов это будет 2,5 мм; для 6 мм – 3 мм. Для точного сопряжения отверстий в сборных узлах соединяемые детали временно скрепляотся струбцинами, по концам и между краями по одной на 0,5 м длины.

Пример расчета: Допустим, соединяются брус рамы с царгой из 20 мм МДФ, см. далее. Общая толщина – 70 мм. Саморезы нужны на 10 мм короче, см. выше; берем 6х60 мм. Отверстия под них делаем глубиной в 40 мм. Брус-пятидесятка при этом не проткнется насквозь. Значит, клеить и загонять саморезы нужно тоже со струбцинами.

Примечание: на фабрике брус просверлили бы насквозь, и еще насверлили вглухую ответную доску. Но это только ради скорости и простоты сборки. Соединение при этом сильно ослабляется. Для себя лучше делать кропотливо, но гораздо прочнее. Так же, кстати, лучшие мастера делают и эксклюзив на заказ.

Далее в глухие отверстия подпускаем по каплям водно-полимерной эмульсии доверху. Когда впитается (это несколько минут), тонкой палочкой промазываем изнутри ПВА. Затем на плоскости наносим клей, как описано выше, сжимаем детали струбцинами и вгоняем сухие саморезы. Наносить клей на резьбу нет смысла – он при заворачивании выдавится по резьбе наружу. Клей же в отверстии саморез загонит в дерево; в его массиве образуется что-то вроде клеевой груши, прочно удерживающей детали, как якорь. Струбцины можно снимать через сутки после сборки.

Примечания:

Видали в рассохшейся старой мебели шурупы, выпадающие с налипшей на резьбу крошкой дерева или ДВП? Их загоняли, макая в клей, а не промазывая отверстия изнутри.

Водно-полимерная эмульсия мелкими упаковками не продается, на кровать же потребуется стакан-полтора. Поэтому вместо нее разводим водой в 3-5 раз, до полупрозрачности и водной жидкости, немного ПВА. Готовим мелкими порциями по мере надобности: самодельная эмульсия не хранится даже в закрытой таре.

Гвозди

Для гвоздей ничего насверливать заранее не нужно: склеиваем детали под гнетом или в струбцинах, затем докрепляем гвоздями. Но два нюанса все же есть:

Гвозди нужно брать с кольцевой насечкой (см. рис. справа). Именно с кольцевой, а не спиральной или точечной.
Забивать нужно спустя 12-16 час. после склеивания; желательно – не снимая зажим или пригруз. Если же место под гвоздь прикрыто, то, сняв прижим и забив, сжимаем детали опять до истечения суток-двух от склеивания.

Смысл здесь в том, чтобы насечка гвоздя вогнала в древесину недосохшие остатки клея. Тогда при усыхании дерева гвоздь все равно будет держаться крепко.

Шканты и нагели

Шканты видели, наверное, все, не зная, что это такое. Шкант – круглая деревянная бобышка в двух глухих лунках, соединяющая впотай деревянные детали. Шкантовые соединения чрезвычайно широко используются в мебели и столярке, но, увы, со временем рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты нужно заменить нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – производственный процесс замедляется и себестоимость продукции выходит неприемлемой.

Как из шканта получается нагель, показано на левой позиции рисунка справа:

Лунку изнутри пропитываем эмульсией и промазываем клеем;
В торец бобышки слегка, лишь бы не выпадал, вбиваем (наживляем) клинышек толщиной около 1 мм из твердой древесины или стеклотекстолита;
Нагель (уже нагель) забиваем в лунку киянкой;
Наживляем такой же клинышек на выступающую поверхность нагеля;
Пропитываем и промазываем ответную лунку;
Надеваем сопряженную деталь и киянкой подбиваем до плотной посадки.

Важнейшее условие надежности соединения – клин должен быть ориентирован поперек волокон древесины, левая поз. на рисунке. Если детали соединяются под углом – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в любую сторону. В таком случае клинья с разных сторон нагеля должны быть ориентированы перпендикулярно друг другу.

Максимально допустимый диаметр бобышки – в половину толщины доски или наименьшего размера соединяемых деталей. Минимальный – 5% от ширины доски, но не менее 5 мм. Таким образом, для доски 30х200 нужны бобышки 10-12 мм, а для брусьев 50х50 – 15-20 мм. Длина бобышек – 2-3 их диаметра. Глубина ответной лунки в тонкой детали – половина ее толщины.

Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятилетиями в самых суровых условиях эксплуатации. А с проклеиванием и дома – на поколения, причем древесина может быть и не выдержанной невысокого качества, т.е. дешевой.

К сведению : нагелями сшивались драккары и кнорры викингов, коги ганзейских купцов и поморские кочи. Корабелы южных морей предпочитали все же бронзовые и красномедные гвозди. Медленно сочащиеся в воду соединения меди в какой-то степени отпугивали сверлильщиков и обрастателей, которые в теплых водах кишат и свирепствуют.

Размеры

Размеры ложа двуспальной кровати из соображений эргономики рекомендуются 2 м длина и 1,6 м ширина. Они могут быть при желании увеличены до 2,4х2 м; еще больше сделать трудно, используя обычные технологические приемы и конструкционные материалы.

Стандартная односпальная кровать – длиной 1,9-2 м и шириной 0,9 м. На такой при случае люди обычной комплекции помещаются и вдвоем. Ширина при недостатке места может быть уменьшена до таковой вагонной полки – 550 мм. Но при этом обязательно должно быть боковое ограждение даже у кровати для взрослых.

Высота поверхности ложа кровати (по верху матраца) – в пределах 350-500 мм, смотря по росту и телосложению владельца. Верхний предел лучше подойдет тем, у кого голень длиннее бедра, и наоборот. Модные «японские» кровати высотой 220-260 мм – только мода. Толщина слоя наибольшей запыленности воздуха в комнате – 200-300 мм от пола. Поэтому детская и подростковая кровати также должны быть взрослой общей высоты, самым маленьким для удобства нужно сделать приступочку.

Высота кровати распределяется так: 180-300 мм – матрац, 150-200 мм – царги, остальное – подкроватное пространство. Оно может получиться близким к 0. В таком случае нужно делать кровать с ящиками: без вентиляции из-под низу кровать скоро задохнется, начнет источать миазмы, а то и станет липкой на ощупь. Минимальная высота подкроватного пространства – 80 мм.

Матрац

Львиная доля затрат на самодельную кровать приходится на матрац. Из-за него же могут возникнуть проблемы при самостоятельном конструировании ложа. Наконец, если уж делать кровать самому, то удобство должно быть абсолютным, и покупной матрац нужно брать дорогой. Поэтому разберемся, как уложить готовый матрац на лежак без сложностей, или как самому недорого сделать свой под себя, не уступающий лучшим ортопедическим.

Предупреждение: самодельный матрац – совершенно индивидуален, и только для взрослых старше 25 лет, у которых кости полностью окостенели и перестали расти, и которые способны разобраться в своих ощущениях и правильно их интерпретировать. Детская кровать должна быть снабжена специальным матрацем заводского изготовления, иначе весьма вероятны визиты к ортопеду с соответствующими затратами. Высокая цена ортопедических матрацев как раз и объясняется тем, что их необходимо делать пригодными для людей разного роста, веса и комплекции.

Укладка

Обычно матрац просто кладут в ложемент – углубление, образованное настилом ложа и бортиками боковин кровати – царг, слева на рис. Если предполагается такой способ укладки, то, прежде чем браться за кровать, нужно купить матрац. Размеры фирменных даже из одной партии могут отличаться от стандартных 2000х1600 мм на плюс-минус 10 мм. В случае промашки матрац либо не влезет в ложемент, либо останется широкая щель-мусоросборник по периметру.

Примечание: зазор по периметру матраца все-таки необходим, для удобства заправки простыни. Но не более 3-4 мм. Это необходимо учесть при расчете размеров самодельной кровати.

Ворочаясь на кровати с матрацем в ложементе, иногда приходится натыкаться на дерево бортиков. Это неприятно, и может быть болезненно, если придется на костяшку голени или щиколотку. Поэтому нередко настил ложа поднимают до уровня верха царг (для этого приходится смещать вверх брусковую раму, см. далее) и все ложе выполняют в ширину матраца, справа на рис. От сползания матрац предохраняют бобышками-фиксаторами из отходов дерева, фанеры, гипсокартона, ЭППС. К полностью мягкому матрацу фиксаторы приклеивают; к матрацу с жестким основанием – прикрепляют саморезами или прибивают гвоздями. Под фиксаторы в настиле лежака сверлят отверстия или выпиливают проемы.

Самодельный

Изготовление самодельного матраца элементарно: поролон разных марок мозаичными слоями, клей ПВА – и все. Поролон понадобится трех марок: 45 – самый плотный и упругий, 35 – средней упругости, 25 – мягкий. Количество слоев 6. Общая высота матраца получается увеличенной против стандартной 180-200 мм, это нужно компенсировать высотой царг и ножек. Конструкция матраца ясна из рисунка, там же показано, на какие части тела какой внутренний блок должен приходиться.

Примечание: слои и их блоки склеивают не по всей плоскости, для вентиляции. Клеить нужно конвертом; не менее 60% горизонтальных площадей должны оставаться свободными. И не более 80% – для прочности.

Качество поролона при покупке проверяют «на отстрел»: сжимают до предела пальцами и резко отпускают. Распрямляться материал должен мгновенно, вслед за пальцами. Если заметна постепенно пропадающая впадина – поролон годится для чего угодно, кроме матраца.

Расположение внутренних упоров из плотного поролона определяется индивидуально. Экспериментальное оборудование – 4 подушки, накрытые ватным одеялом или 2-3 жаккардовыми. Для парного матраца поясничный упор располагают по удобству прекрасной половины (предполагается, что пара нормальная и партнерша пониже). При существенном различии в росте подголовный упор нужно уширить. Плотные боковины 4-го слоя предотвращают скатывание спящих.

Двуспальная простая

Элементы конструкции

Кровать при взгляде снаружи – прямоугольная рама из двух спинок, изголовья с изножьем, и боковин – царг. Внутри одно целое со спинками и царгами составляет несущая брусковая рама. В широкой кровати есть еще и продольные элементы жесткости – лонжероны, один или несколько. Брусковая рама закрывается настилом из досок или фанеры (см. рис.), образующим ровную плоскость – лежак – или углубление-ложемент. В настиле должны быть щели или отверстия для вентиляции. Этих сведений достаточно, чтобы самому построить кровать. Приступим.

Примечания:

Иногда рекомендуемый прогиб лежака вверх – архаизм. Так делали во времена, когда лежаки покрывались тюфяками и перинами, совершенно не обладающими упругостью. Любому современному матрацу все равно, плоский лежак или выгнутый. Но выгнутый сложнее и дороже обойдется.

Диаметр отверстий в фанерном лежаке – 30-40 мм. Щели в дощатом – шириной от толщины до ширины доски. Первое – прочнее, но досок нужно больше. Для себя смотрим по совокупному весу лежащих: до 140 кг щели максимальные; 180 и больше – минимальные.

Об углах и нагелях

Самые ответственные и наиболее нагруженные места кровати – углы. Поэтому детали кровати в углах соединяются в одно дважды: нагелями в досках и четвертях брусковой рамы. Лунки под нагели должны совпадать точно, поэтому их размечают в процессе предварительной сборки, см. далее.

Спинка

Конструкция спинок показана на рисунке. Верх может быть любым, по вашему вкусу. Поперечный брус 50х50 крепится клеем и саморезами. Клей – ПВА для спинок из МДФ или «Момент» и т.п. для ламината. Вырезы в центре – под усы лонжерона, см. далее, глубиной 25 и шириной 40 мм. Расстояние между внутренними краями вырезов – 50 или 40 мм, смотря какие обрезки пойдут на связи поперечной жесткости лонжерона, также см. далее.

Эта спинка – жесткая. Мягкая спинка (что, безусловно, куда как удобно) – особая, достаточно сложная конструкция, и разговор о ней нужен особый. Толщина спинки – 24-40 мм. Меньшее значение относится к заказной из ламината/МДФ; большее – к самодельной наборной из строганых досок. В таком случае ее собирают переклейкой из двух щитов по 20 мм толщиной, доски в которых ориентированы перпендикулярно друг другу. Клеят по всей плоскости ПВА, разогнанным зубчатым шпателем. Сушат неделю под распределенным по всей плоскости грузом общим весом не менее 80 кг. Красят морилкой несколько раз до нужного тона или протравой; тогда выделится текстура дерева.

Длина бруса А зависит от размеров и способа укладки матраца. Если он укладывается в ложемент, то А равна его ширине плюс 6-10 мм. Для стандартного двуспального, соответственно, 1606-1610 мм. Если же матрац накладывается на лежак, то А будет его ширина минус двойная толщина досок царг и минус еще 10 мм. Для стандартного матраца и царг из сороковки – 1600-(2х40)-10 = 1510 мм.

Ширина спинки Б для изголовья – любая не менее ширины матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Ширина изножья – в точности ширина матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Изножье, уширенное даже ненамного, существенно ухудшает удобство кровати. Делать же его высоким или вровень с боковинами – дело хозяйское.

Показанная конструкция не требует ножек. Вырез внизу также не обязателен – на ровном полу изголовье с изножьем станут всеми нижними торцами. Это только упростит работу и уменьшит замусоривание под кроватью. Если же ножек все-таки хочется, их нужно подставить под углы брусковой рамы, на клей или прихватив парой гвоздей без особого старания. Вся нагрузка на ножки – сверху. Известны кровати, десятилетия стоящие на кирпичах и книгах. Что, безусловно, варварство, но ведь не падают.

Царги

Конструкция царги тоже ясна из рисунка: это Т-образная балка из бруса-пятидесятки и доски 20-40 мм. Сборка – на клее и саморезах, как уже описано. Длина бруса и доски одинаковы; описываемая кровать не требует сложных расчетов пазов и вырезов. Бобышки нагелей показаны условно, их ставят после предварительной сборки.

Для досок царг не обязательно заказывать распиловку у мебельщиков. Пойдет обрезная строганая доска, тридцатка или сороковка, шириной 150-200 мм. Красят ее заранее морилкой или протравой, как описано. Изнутри можно не красить, кровати только легче дышать будет.

Царги старинных кроватей – подлинные произведения декоративного искусства, но современная мебель проектируется исходя из принципов минимализма. Низкие царги в любом интерьере в глаза не бросаются, поэтому лакировка, полировка и вообще декор для них не нужны, лишь бы в тон были.

Примечание: ради простоты работы и экономии изножье часто делают таким же по конструкции, как царги. В таком случае оно должно быть как-то отделанным: лакированным, ламинированным; эту деталь сразу видно. Тогда же и ножки сзади нужны, ради общего дизайна и облегчения уборки, см. рис. справа. Как приделать ножки – описано ранее.

Расположение бруса по высоте возможно двоякое. Для матраца в ложементе – отступ верха бруса от верха доски в 30-50 мм (это углубление матраца в ложемент) плюс 20 мм, если настил лежака дощатый, или толщина фанеры (12-20 мм), если он фанерный. Для матраца на лежаке отступ от верха доски равен просто толщине настила, или даже на 2-3 мм меньше, чтобы края испода матраца не протирались о доски царг.

Лонжерон

Вид основания для кровати в плане показан на рисунке. Возможные места расположения фиксаторов матраца показаны условно. Проемы под фиксаторы выбираются уже в настиле лежака. Для надежной фиксации нужны 4 по углам или 2 между полками лонжерона. Для матраца в ложементе фиксаторы вообще не нужны.

Лонжерон – это на рисунке продольная связь посередине. Обычно в двуспальной кровати делают три лонжерона, каждый из одной доски 40х100 мм. Предлагаемая конструкция аналогична лонжерону деревянного крыла самолета. Она прочнее, жестче и позволяет обойтись двумя такими же досками.

Вставки поперечной жесткости между полками – из обрезков той же доски или бруса от рамы. Их должно быть 4-7 по длине лонжерона, равномерно распределенных. В концах полок выбираются четверти до уса 25х50 мм, под вырезы в поперечных брусьях рамы. Верх полок лонжерона и брусьев рамы должны образовывать одну плоскость.

Собирается лонжерон на клее и гвоздях. На каждую вставку нужны 4 гвоздя; по 2 по диагонали с каждой стороны. Диагонали с разных сторон – наперекрест.

Сборка кровати

Предварительная

По изготовлении элементов рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками или ящиками. Затем накладывают царги и выверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обматывают сборку веревкой, еще раз проверяют диагонали и ровняют раму.

Теперь нужно разметить места под нагели, соединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашом изнутри прочерчивают в углах линии с досок на спинки, отметив предварительно высоту; нужны по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния между бобышками, т.е. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; между бобышками – 2/4.

Снимаем царги и сверлим в торцах досок лунки. Намазываем торцы досок легко смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать фломастером), слегка раздвигаем спинки (тут нужен помощник), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность тут проверять не обязательно. Где нужны ответные лунки, теперь сразу видно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторить, но для всех отверстий сразу.

Рама

Теперь выбираем лунки в спинках и собираем основание пока только на нагелях досок/спинок, как описано выше, и с проклеиванием четвертей бруса. Т.е., вгоняем нагели в торцы досок на клею, смазываем клеем лунки в спинках и четверти брусков, подсушиваем до мокрого отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После этого раму нужно обтянуть, но не тканью.

Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем куски упаковочного картона и все туго обматываем тремя витками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Тут опять без помощника не обойтись.

Затем витки равномерно раздвигаем по ширине досок царг и посередине со всех четырех сторон подсовываем обрезки трубы или деревяшки равного диаметра. Он может быть в пределах 20-80 мм, смотря как туго натянута веревка, но для всех один и тот же. Немедленно, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама ходит поперек, и сушим, не трогая, 2-4 суток.

Совет : если ранее ничего так не обтягивали, потренируйтесь на сухой раме, подберите кругляши, и только тогда собирайте не клею.

Смысл этой операции иллюстрирует схема на рис, известная из школьного курса физики. Небольшое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма дает большое обтягивающее усилие вдоль веревки, и рама усядется до предела, что нужно для прочности и жесткости после окончательной сборки.

Информация к сведению : этот способ создания большого усилия хорошо известен в армейской практике для вытаскивания засевшей техники. Лебедочный трос машины обводят вокруг дерева, захлестываются крюком. Затем лебедку включают на наматывание, а боец все время подтягивает трос вбок за середину. Один салажонок за 10-15 мин вытаскивает из болота или зыбучего песка ЗИЛ-131 с кунгом общим весом в 12 тонн. А без подтяжки сбоку лебедка стопорится, едва трос пошел втугую.

После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Затем примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если нужно. Смазываем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем стальными уголками, как показано на рисунке. На каждое крыло уголка нужно по 3 самореза.

Все эти операции производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после установки лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон стальными уголками по схеме на рис. Теперь основание готово, и осталось совсем немного.

Лежак

Из чего делается настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать обязательно: настил не только держит матрац, но и играет важную роль в общей механике конструкции .

Для дощатого настила достаточно досок 20х(80-100). Можно брать и потолще, слабее не будет, только тяжелее. Но определиться с толщиной настила нужно сразу, чтобы правильно рассчитать расположение бруса рамы.

На каждую доску нужно 8 гвоздей: по 2 на края и по 2 на каждое пересечение с полками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – ничего страшного) и в усы полок лонжерона. Затем «гвоздим» по периметру и по осям полок лонжерона с шагом 80-120 мм.

Ждем еще сутки-двое, укладываем матрац, стелим – кровать готова! Можно обновлять любым воображаемым способом.

С ящиками

Схема рамы кровати с ящиками показана на рисунке. Поскольку царг, и их досок, обеспечивающих жесткость, здесь нет, прочность и устойчивость обеспечиваются дополнительными балками высотой от пола до плоскости укладки матраца, т.е. до верха брусьев рамы. Балки работают только на сжатие, поэтому материал для них годится самый дешевый: ДСП 20 мм и т.п.

В местах пересечений с полками и брусьями в балках делаются соответствующие вырезы. Полки и брусья остаются цельными, иначе конструкция ослабнет. Балки вставляют на места, перевернув раму. Выравнивают по ящикам, капают в стыки по паре капель ПВА и подсушивают час-полтора. Затем переворачивают (клей нужен только для того, чтобы балки не вывалились), еще раз проверяют «на ящик» и скрепляют уголками по схеме.

После этого устанавливают ящичную фурнитуру: салазки, ролики. Монтируют настил – кровать готова.

Примечания:

Размеры описанных кроватей можно увеличить до 2,4 х 2 м без изменений в конструкции. Такие кровати любители «клубнички» называют шведскими. Возможно, ассоциируя со «шведской тройкой».

Лонжерон односпальной кровати подобного типа может быть выполнен из одинарной доски 40 х 100 мм.

Вообще говоря, подиумная кровать – любая без подкроватного пространства, с ящиками или без оных. Но мода есть мода; принято считать, что кровать-подиум это кровать с жестким декоративным обрамлением вокруг ложемента, с ящиками или без, как на рис. Большого смысла тут не просматривается, только жилплощадь отбирается. Но – мода есть мода. В конце концов, и в обрамлении можно что-то хранить, и ящики устроить.

Чертежи подиумной кровати приведены на рисунке. Размеры автором конструкции даны в сантиметрах. Прочность и эксплуатационные качества удовлетворительны. Но деревянные доски на нее уже не пойдут, нужны ламинат, МДФ или фанера. И точность распиловки заготовок нужна высокая, плюс-минус 0,5 мм. Спецификация к сборке – в списке под рисунком.

A – боковая панель 1910х330 мм.
B,C – панели изголовья, 2 шт. 1650х330 мм.
D – планка 1932х150 мм.
E – то же, 1710х150 мм.
F – верхние панели ящиков, 2 шт. 953х320 мм.
G – поперечина 1910х100 мм.
H – боковины спинки, 2 шт. 330х100 мм.
I – дальние стенки ящиков, 2 шт. 778х240 мм.
J – боковины ящиков, 4 шт. 760х240 мм.
K – внутренние панели, 2 шт. 1910х330 мм.
L – спинка, 1606х330 мм.
M – центральные панели, 2 шт. 1479х272 мм.
N – поперечины центрального блока, 2 шт. 272х42 мм.
O – перегородки подиума, 8 шт. 330х81 мм.
P – днища ящиков, 788х748 мм.

Детали A – H изготавливаются из доски 22 мм; I – J из доски 16 мм; K – O из ДСП 19 мм, а P – из 10 мм фанеры. Кроме того, понадобится брус 27х27 мм для поперечных и 27х47 мм для продольных опор матраца; настил лежака не предусмотрен. В целом – сложновато все же.

Двухъярусная

Разновидностей двухэтажных кроватей в продаже множество, и немудрено: изделие весьма востребовано, учитывая дефицит жилплощади и желание многих завести второго ребенка, подогреваемое пособиями. Двухъярусная кровать, показанная на рисунке справа, отличается от прочих тем, что ее можно сделать самостоятельно при минимуме затрат и умения.

Примечание: вспомните о самодельных матрацах! Точнее – забудьте. Эксперименты с еще не сформировавшимся костяком чреваты дефектами опорно-двигательного аппарата ребенка!

Изюминка этой кровати – в конструкции угловых стоек, самом слабом месте всех двухъярусных кроватей. В данном случае (см. рис. справа) они выполнены каждая из двух досок без врезки и наружного крепежа. Жесткость и опора брусковых рам обеспечиваются отрезками обычного напольного плинтуса на клее и саморезах; проклеивается также стык досок. Низ верхней рамы, чтобы не мозолили глаза уголки и головки саморезов, зашивается тонкой ДВП с декоративным покрытием на клее и мелких гвоздиках.

Ширина кровати на рисунке показана минимально допустимая; она может быть увеличена до 710 мм. Еще шире делать нельзя, принцип сборки не позволяет получить нужную прочность. Длина – максимально допустимая, в расчете на вырост. Мелкие, в отличие от взрослых, ничуть не беспокоятся, если приходится спать на слишком большом для них лежбище.

Чердак

Еще одно востребованное кроватно-спальное изделие – кровать-чердак. Обычно ее устраивают в нише, см. рис. Покупные представляют собой довольно сложную (и дорогую) конструкцию с металлическими элементами прочности. Но ничуть не уступающий им по крепости поддон под матрац можно сделать самому из того же бруса-пятидесятки и фанеры 20 мм, см. рис. справа. Обратите внимание на порядок врезки брусьев на торцах, его нужно соблюдать.

Фанерная обшивка сверху и снизу нужна цельная. Поскольку размеры стандартного фанерного листа никак не достаточны для спанья, каждый щит собирают из двух частей на гвоздях и клее при помощи полосок-косынок из той же фанеры шириной в 60-80 мм и длиной во внутренний размер ячейки каркаса. Косынки уйдут вовнутрь; к каркасу щиты прикрепляют саморезами с проклеиванием, как описано вначале, с шагом 60-80 мм.

При установке в нишу поддон монтируют на прямоугольную раму из стального уголка 80-100 мм. Лестницу крайне желательно сделать стальную и использовать как дополнительную опору: приваренную к раме и с «пятаками» на полу. Подвеску за угол или два нужно делать поддерживающую: скобу, как на рис, оковки из трехгранного уголка по углам, сквозные болты 12-16 мм с шайбами 60-80 мм диаметром под головками.

Крепежные стойки к потолку – из стальной трубы не менее 30 мм с приваренными вверху фланцами. Крепление каждой стойки к потолку – не менее чем в 3 точках, равномерно распределенных по окружности или периметру фланца, болтами 10-12 мм в стальных анкерных цангах. В таком случае, если один болт ослабнет, другие пойдут наперекос и еще будут держать, а косая щель сразу даст знать, что необходим ремонт. При креплении же на одну точку или несколько в линию не исключено внезапное обрушение.

Примечания:

Не соблазняйтесь крюками для люстр, хоть бы они по ТУ и тонны держали. Люстра не взбирается каждый вечер на свое место и не спускается утром оттуда. И она не ворочается и не мечется во сне.

И самое главное – прежде чем приниматься за кровать-чердак, удостоверьтесь, что стены и потолок ее выдержат!

Откидная

Откидная кровать актуальна уже для взрослых, живущих в стесненных условиях. В продаже имеются механизмы откидывания (см. рис), позволяющие сделать такую самому. Ножки (внизу на левой поз. рис. и справа на центральной) откидываются под действием собственного веса. Матрац, естественно, нужен с жестким основанием.

Требования к опоре указываются в спецификации к механизму, но они невысоки и позволяют устанавливать кровать в помещениях с обычными стенами и полом. Принцип работы механизма таков, что усилие циркулирует внутри него и на внешние поверхности передается мало.

Выбирая механизм, нужно обратить внимание на устройство демпферов, газлифтовые они или пружинные. Первые работают плавно, если вес рамы с матрацем находится в определенных пределах. Если он окажется больше, рама будет туго выходить из ниши, и тут же шмякаться и брякаться, а регулировки нет. Пружинные демпферы дороже, но регулируются на месте под вес постели.

Есть в продаже и готовые рамы с матрацем, см. рис. слева. Такую остается только прикрепить к полу, но цена – меньше чем за 10 000 руб. хорошую не купишь.

Для установки описанных выше откидных кроватей необходим шкаф-купе: ножки портят вид, а спрятать их нельзя, должны ведь откидываться. Существуют еще парящие откидные кровати, см. рис. справа, не портящие интерьер в поднятом виде. Однако из-за больших нагрузок на механизм, это конструкция не для самодельщика. Даже из множества мебельных фирм приличные парящие кровати умеют делать единицы.

О парящих тумбочках

Кстати будет упомянуть еще об одном веянии спальной моды – парящих прикроватных тумбочках, см. рис. Но лишь как о моде: непрочны, уборку не облегчают, что бы там ни твердили производители, а только собирают под себя мусор.

В заключение

Кровать – яркий пример диалектики в технике. Простейшая вроде бы штуковина таит в себе множество нюансов и хитростей. А зная их и поняв суть вещи, можно простоту довести до полного совершенства. Поэтому изготовление кровати – наилучший старт для мебельщика-любителя.

Видео: альтернативная инструкция по изготовлению самодельной кровати

Самодельная столешница: технология изготовления из бетона, плитки и камня

Сломанная кровать еще не повод бежать в магазин, особенно если дома есть брусья и саморезы. С помощью нехитрых материалов сделать двуспальную кровать своими руками сможет каждый, а ориентиром послужат личные предпочтения и пожелания.

Оригинальная кровать будет точно соответствовать необходимым размерам, росту и весу хозяина, а также отлично впишется в общий дизайн интерьера.

В основе – дерево

Каркас кровати можно сделать из железа или дерева. И если первый вариант требует специальных навыков работы с железом и труднодоступные материалы в виде профильных труб, то брусья найдутся у каждого хозяйственного человека вместе с умением управляться с шуруповертом и закручивать саморезы.

На сборку такой мебели уйдет не более 10 дней, а используются только безопасные и качественные материалы: саморезы, листовая фанера, МДФ-панель, металлические уголки, клей ПВА, брусья и нагели.

Грамотно и быстро собрать крепкую и устойчивую кровать помогут некоторые рекомендации:

Предпочтение отдать лучше ровному брусу на клееной сосне длиной около 200 см;
Размеры будущего каркаса рекомендуется соотносить с заранее купленным матрасом;
Для дополняющих конструкцию ящиков следует приобрести листы ДСП;
Саморезы и другие крепежи покупаются с запасом;
На основаниях сгибов металлических уголков не должно быть шершавости, свидетельствующей о низком качестве.

Приступаем к сборке

Как только все необходимое готово, можно приступать к сборке кровати. Алгоритмом послужит приведенная ниже схема изготовления составных элементов кровати своими руками.

Каркас и ребра жесткости

Первым делом изготавливается прямоугольный каркас, каждая сторона которого состоит из трех скрепленных по высоте брусьев. Дальше необходимы следующие манипуляции:

Брус размерами 4х5 см распиливается на 4 части: две по 16 см и две по 21 см, которые выкладываются на полу вместе с каркасом и закрепляются мебельным клеем ПВА.
Вторым слоем параллельно выкладываются брусья, крепко фиксируемые саморезами с двух сторон. Периодически необходимо проверять ровность конструкции рулеткой или веревкой. Выступающие излишки клея необходимо сразу вытирать тряпочкой, не давая ему засохнуть.
Для основания кровати берутся рейки толщиной не менее 3 см. Для усиления грузоподъемности по центру делается «ребро жесткости», проходящее вдоль кровати и имеющие две опоры.

Ножки и опоры

Четыре опоры необходимы и в каждом углу. Делают каждую ножку из двух отрезков бруса 4х5 см, при этом проклеивая их швы ПВА, соединяя их между собой саморезами и прикрепляя к основному каркасу. После чего изделие переворачивается и устанавливается на ножки.

Основание для матраса

Брусья для опоры предусматриваются чертежом кровати и в зависимости от подходящего варианта бывают различной толщины, высоты и расположения. Чаще всего они равняются внутренней длине каркаса и крепятся на уровне второго ряда.

Для создания оптимального ортопедического основания рейки закрепляются на расстоянии около 20 мм, фиксируя их по краям и в центре на два самореза в каждом месте. После будущую кровать оставляют, чтобы дать клею высохнуть.

Шлифовка и покраска

Заключительная обработка заключается в шлифовке всей поверхности, основательной помывки изделия. Перед покраской на периметр конструкции наносится защитная древесная грунтовка, а окрашивается кровать качественным износостойким лаком в 3-4 слоя.

Модернизируем стандарты

Одна кровать хорошо, а детская и двухъярусная – еще лучше, тем более, что смастерить ее своими руками так же просто, как и стандартную модель.

Выбирая подходящую схему, можно поэкспериментировать с габаритами и конструкцией: сделать две кровати, поместить на первом этаже письменный стол, диван или шкафчики.

Опытных и целеустремленных мастеров заинтересует и еще одна современная и функциональная модель – кровать-подиум. В этом случае придется точно измерить все размеры комнаты и приготовить пиломатериалы в строгом соответствии с необходимой площадью.

Обязательны выдвижные ящики внизу кровати и скрытые панелями боковины.

Если ваша душа и тело требуют новой кровати, то не спешите бежать в магазин. Сделать этот элемент мебели своими руками просто и быстро, а конечный результат будет напрямую зависеть от индивидуальных пожеланий, вкуса и площади.

Фото кровати своими руками

Обратите внимание!

В мебельных магазинах цена на дизайнерские модели, на те, на которых висит вывеска «ручная работа», значительно превышает отметку разумной и возможной. Деревянные кровати смотрится очень стильно и современно. Дороговизна материалов изготовления делает ее менее популярной. Значительно сэкономить средства можно, если изготовить кровать своими руками из дерева без привлечения специалистов. Самостоятельное изготовление позволит создать уникальную модель, подходящую под дизайн помещения, в котором она будет находиться.

Перед началом изготовления кровати нужно выбрать древесину, из которой будет изготавливаться мебель. Все породы условно разделяют на две группы:

Мягкие;
Твердые.

К мягким породам относят:

Кедр;
Сосну;
Ольху;
Осину;
Липу.

К твердым породам относят:

Березу;
Ясень;
Орех;
Клен.

Каждая группа имеет свой ряд достоинств и недостатков. Некоторые особенности имеет древесина лишь одного конкретного вида. Краткая характеристика популярных материалов для кровати из дерева своими руками приведена ниже в соответствующей таблице.

№	Название	Порода	Характеристика материала, преимущества и недостатки
1	Ольха	Мягкая	Является популярным материалом из-за низкой ценовой категории. При рассверливании ольха растрескивается, поэтому при изготовлении мебели из нее не рекомендуется использовать гвозди в качестве крепежных элементов. Основные достоинства: низкая цена, устойчивость к высокой влажности (не впитывает воду).
2	Сосна	Мягкая	Низкая ценовая категория. Недостатки: древесина легко поддается растрескиванию, не выдерживает больших нагрузок. Достоинства: антисептические свойства, обеззараживание воздуха, не поддается воздействию древесных вредителей.
3	Липа	Мягкая	Поддается негативному влиянию внешних факторов, на нее пагубно воздействуют солнечные лучи, высокая влажность и сухой воздух. Липу используют для изготовления внутренних частей мебели, поскольку она устойчива к механическим повреждениям.
4	Дуб	Твердая	Мебель из дуба является долговечной и износостойкой. Легко выдерживает большие нагрузки, имеет стойкость к воздействию неблагоприятных внешних факторов. Мебель из данного вида древесины является элитной. Главный недостаток: высокая ценовая категория, что делает дуб редким доступным лишь для немногих.
5	Ясень	Твердая	Ясень подается механическим повреждениям, не искривляется под тяжестью веса, не имеет свойства деформироваться со временем. Стоит дорого, однако долговечность материала оправдывает высокую цену. Требует защиты и регулярной обработки от древесных жучков.
6	Береза	Твердая	Во время крепежа элементов материал не поддается расколу. Имеет высокую прочность, однако среднюю ценовую категорию, что делает березу популярной. Главный недостаток - необходимость специальной обработки от грибка, которым легко заражается массив.
7	Бук	Твердая	Бук является плотным материалом. При правильной обработке буковая мебель служит долго. Негативно влияет на древесину перепад температуры и влажности. Материал способен деформироваться под тяжестью человеческого веса. Относится к средней ценовой категории.

Твердость древесины

Расчет количества материалов

Ниже будет приведен расчет необходимых материалов для кроватей из дерева своими руками. Можно изготовить эту кровать из массива сосны, поскольку она дешевая. Можно выбрать более дорогие материалы. Расчет необходимого количества древесины приведен ниже в таблице.

Материалы

Количество материала указано для изготовления кровати с размером матраса 2000 на 1500 мм. Это не односпальная кровать, ложе таких размеров подходит для двоих. Если матрас других размеров, потребуется лишь немного изменить длину досок, но алгоритм изготовления и последовательность действий остается неизменной.

Кроме древесины, также понадобятся:

Саморезы 30 мм;
Саморезы 60 мм;
Саморезы 50 мм;
Акриловый лак (для декоративной отделки);
Морилка;
Шпатлевка по дереву;
Солярный клей.

Вышеупомянутые деревянные элементы указаны из расчета изготовления мебели без изголовья. Добавив резное изголовье, можно создать кровать под старину своими руками. В таком случае изголовье не будет исполнять роль спинки кровати, а скорее выступит в качестве декоративного элемента.

Крепежные элементы

Изготовление элементов

Очередность изготовления элементов для будущего ложа включает в себя раскрой материалов, их шлифовку, сверление отверстий для вкручивания саморезов под углом и скрепление элементов мебели при помощи столярного клея и саморезов.

Каркас

Для изготовления каркаса обрезаются две доски размерами 2,5×20×205 см и две доски размерами 2.5×20×148,5 см. Как самому сделать каркас:

Раскроенные доски обрезают по отметке необходимой длины электролобзиком;
При помощи шлифмашинки или рубанка древесина шлифуется;
Все четыре доски размещаются под углом 90 градусов по отношению друг другу. Проверить угол соединения можно при помощи угольника. Для более надежного скрепления можно использовать металлические уголки под 90 градусов;
Для крепления саморезами под углом делаем специальные отверстия, а после соединения древесины саморезами места стыков закрепляются столярным клеем.

Угол каждой доски должен быть сточен и закруглен. Это обеспечит не только безопасность в эксплуатации, но и убережет столяра, изготавливающего кровать от ран, царапин, заноз и порезов.

Для данного крепления используют саморезы 30 мм. Остатки столярного клея, пока они не засохшие, убираются влажной тряпочкой. Чтобы обработать каркас кровати своими руками, можно пользоваться не только электрическим, но и ручным инструментом по дереву.

Режем доски нужного размера

Шлифуем их

Крепим уголки

Собираем каркас

Основание

После того как каркас обработан, можно приступать к изготовлению основы для реечного дна. Сами же рейки желательно устанавливать после сборки кровати, чтобы было удобнее построить остальные детали. Пошаговые схемы, как изготовить основание для кровати:

Для изготовления рамы используются доски 50*100*2400 мм;
Их нужно обрезать по длине так, чтобы она составляла 202 см;
Все 3 деревянные доски крепятся вдоль основания кровати;
Их можно прикрепить при помощи саморезов и столярного клея;
Боковые доски крепятся при помощи столярного клея (для надежности скрепления можно использовать струбцины), а после его высыхания скрепляется с досками рамы кровати саморезами через каждые 25 см. Саморезы используется длиной 50 мм;
Перед вкручиванием саморезов для них необходимо подготовить отверстия. Эта простая операция облегчит работу и поможет избежать растрескивания дерева;
Чтобы самодельная деревянная кровать своими руками была надежно соединена, крепить элементы к торцам рамы стоит не только саморезами, но и клеем.

Подбираем ламели по размеру

Обязательно делайте одинаковый отступ

Крепим их с помощью ламелей

Особенности вставки ламелей

Изголовье

Изготавливая кровать из массива дерева, изголовье нужно использовать как элемент декора. Спинка не предусматривается в деревянной кровати, поскольку мебель из дерева считается признаком богатства и роскоши. Когда изготавливается резная кровать из дерева, изголовье нужно выбирать в соответствии с размерами основания конструкции.

Чтобы деревянная кровать не потеряла свою изысканность и роскошь, изголовье нужно создавать либо при помощи фрезерного станка по дереву, либо заказывать готовое. В случае, если внешнее оформление не так важно, как функциональность кровати, можно изготовить постель и без изголовья, либо прикрепить его потом, после покупки. Собранное из нескольких деталей изголовье умаляет красоту и изысканность дорогой деревянной мебели, изготовленной своими руками.

Изголовье нужно обработать и покрасить теми же материалами, которые использовались для создания красивого каркаса и основания. В таком случае кровать будет и функциональной, и красивой.

Вырезаем деталь нужного размера

Делаем отверстия

Клеим поролон

Обиваем тканью

Опоры

В качестве опоры будут использоваться ножки. Их изготавливаем из деревянного бруса. Делаем это так:

От деревянного бруса 10*10 см отрезают 6 элементов длиной 10,5 см (высоту ножек можно изменять согласно данным конкретного проекта);
Такие ножки можно сделать красивее, если нижний угол опоры сделать немного скошенным. Делается это по желанию;
После этого каждая ножка поддается закруглению концов, а потом шлифуется;
Под каждой опорой, а всего их три (две боковых и одна центральная), размещаются по две ножки. Если принято решение декоративно украсить ножки методом скашивания площади опоры, уменьшать площадь опоры центральных ножек не рекомендуется;
Под центральной опорой ножки можно крепить не по краям, а ближе к центру. Перед скреплением деталей саморезами под них нужно просверлить отверстия.

На опорах нужно сделать отметки в местах крепления саморезов. Это поможет избежать соприкосновения саморезов и раскалывания дерева от нагрузки.

Выбираем брусок нужной толщины

Определяем оптимальную длину

Вырезаем по разметке

Делаем скосы

Крепим ножки

Во время изготовления деревянных кроватей особое внимание уделяется крепежным элементам. Среди таковых понадобятся:

Саморезы по дереву (разной длины);
Уголки из металла с округлым ребром жесткости (для придания деревянной конструкции большей надежности);
Гвозди (подходит не для всякой древесины).

Как выбрать саморезы для скрепления двух конкретных деталей:

Измерить толщину детали, к которой будет крепиться вторая деталь;
Измерить толщину детали, которая крепится к основной;
Прибавить оба значения (в мм);
От полученной цифры отнять 10 мм;
Полученное значение будет обозначать длину самореза, необходимого для скрепления 2 вышеупомянутых деталей.

Для примера:

Основная деталь 55 мм толщиной;
Толщина прикрепляемой детали 25 мм;
25+55=80мм;
80-10=70мм.

Для скрепления двух деталей (55 и 25 мм) общей толщиной 80 мм необходимо использовать саморезы длиной 70 мм.

Сборка

После крепления ножек можно вернуть конструкцию в исходное положение. Теперь она стоит так, как будет стоять во время эксплуатации. Дальнейшее сборка кровати включает в себя украшения двух торцевых и одной длинной стороны декоративными досками, а также создание реечного дна, на который в будущем будет укладываться матрас.

Как сделать самодельные рейки для матраса:

Поскольку длина всех реек будет одинаковой, измерить длину можно только для одной рейки, а создавать остальные можно при помощи проведения соответствий между ее размерами и размерами первой (эталонной);
Каждую рейку необходимо отрезать, отшлифовать и сделать в ней отверстия под крепления;
Рейки укладываются на основание кровати через равное расстояние (по отношению друг ко другу), и прикрепляются саморезами, вкрученными в подготовленные отверстия к боковым и центральной опоре. Перед креплением реек следует пометить места крепление ножек к раме, чтобы во время вкручивание саморезов не повредить древесину чрезмерной нагрузкой. Расстояние между саморезами, которые крепят ножки и рейки, должно составлять как минимум 5 см.

Делаем рейки по размеру

Шлифуем их

Крепим их к основанию

Варианты декора

В качестве декоративной отделки выступают три доски. Их можно украсить резьбой, которая делается на фрезерном станке, или гравировкой. Как крепить декоративные элементы:

После вырезания и ошкуривания, декоративные доски крепятся на верхнюю часть рамы;
На торцы деревянных планок наносится столярный клей, а планки прижимаются струбцинами до полного закрепления;
Эта декоративная отделка не только уменьшит риск травмы спящего об торцы досок рамы, но и придаст кровати более красивый вид;
Прижимать декоративные доски струбцинами желательно при помощи небольших деревянных отрезов. Они увеличивают площадь прижатия 2 досок друг другу, а также уберегают декоративные доски от следов, оставляемых струбцинами.

Кроме крепления декоративных досок, в качестве декора можно использовать резное изголовье, или выбрать чертежи кровати, предусматривающие наличие изножья. В качестве красивого декоративного элемента можно создать специальное место для кота в нижней части кровати, а точнее под ней. Сделать это место несложно при помощи нескольких досок. Для надежности крепления, а также для того, чтобы не скрипела кровать, все отверстия, подготовленные для саморезов после окончания работ необходимо зашпаклевать шпаклевкой по дереву. В таком случае кровать не будет скрипеть во время сна.

Кровать - это одна из самых важных деталей любого помещения. В широком многообразии моделей, представленных сегодня на рынке, можно подобрать подходящий вариант, но сделать кровать можно и своими руками, создав ее согласно вкусу и сэкономив деньги на этом.

Наиболее частой проблемой, с которой сталкивается человек, решивший приобрести данный элемент мебели, это ее габариты. Если необходимо, чтобы кровать была не только удобной и комфортной, но еще вместительной и компактной, лучше остановить свой выбор на следующих вариантах:

Кровать с ящиками;
Двуспальная кровать с подъемным механизмом;
Шкаф — кровать.

Кровать с ящиками

Данный вариант отлично подойдет для небольшой комнаты, где необходима функциональная мебель, способная сэкономить пространство. Главной отличительной особенностью таких кроватей, является наличие ящиков, которые можно использовать вместо шкафчиков или комода.

Существуют следующие виды моделей с ящиками:

Детская. Изделие с ящиками часто используется в детских комнатах, поскольку позволяет не нагромождать ее лишней мебелью. В ящиках можно хранить игрушки, одежду и другие вещи ребенка. Как правило, такие варианты мебели имеют один большой или несколько средних выдвижных отделений, в зависимости от модели мебели.

Двуспальная. Такая кровать позволяет использовать пространство, расположенное под спальным местом для хранения белья, одеял, пледов, подушек. Главное преимущество этой модели, от мебели с подъемным механизмом в том, что класть и доставать вещи можно, не потревожив лежащего на ней человека.

Капитанская. Данная кровать является одним из самых функциональных вариантов, поскольку имеет 2-3 ряда ящиков, в которых можно хранить все - от постельного белья до книг и одежды. Такая кровать способна заменить небольшой шкаф.

При использовании кровати необходимо учитывать, что перед ящиками должно находиться небольшое пространство, примерно 30-40 см., которое позволит открывать шкафчики и свободно класть туда вещи.

Двуспальная кровать на подъемном механизме своими руками

В статье представлена подробная инструкция для создания двуспальной кровати своими руками. Если вы хотите узнать, как сделать каркас двуспальной кровати из деревянных досок, рекомендуем вам внимательно прочитать данную статью. Существует огромное количество вариантов изготовления двуспальной кровати, поэтому, принимаясь за дело, убедитесь, что вы ознакомились с ними на нашем сайте.

Двуспальная кровать, имеющая пространство под спальным местом для хранения вещей - один из самых востребованных вариантов.

Доступ в ящик осуществляется путем использования поднимающего матрас механизма. Для того чтобы модель идеально подходила своему владельцу, вписывалась в комнатный интерьер и подчеркивала вкус хозяина, сделать двуспальную кровать можно своими руками. К тому же, данный вариант поможет существенно сэкономить средства и проявить собственную индивидуальность. Например, в магазине подобная мебель будет стоить не менее 10000 рублей, а материалы, необходимые для собственноручного изготовления - около 6000.

Сделать кровать стандартного размера 1.8/2 метра, имеющую механизм, поднимающий матрас, не так уж сложно. Для этого понадобится:

Лист ДСП размером 3500/1750 см, толщиной 16 мм;
Лист Фанеры ФК — 1525/1525 мм;
Шинил — 5 м/1500 мм;
Флизелин — 5м/1600 мм;
Поролон, 2 листа, каждый по 3000/1000 мм, шириной 10 мм;
Подъемный механизм, имеющий газовые амортизаторы;
Болты 8 мм, шайбы, гайки;
Строительный степлер, скрепки (6 и 10 мм).

Если все материалы готовы, необходимо создать чертежи кровати, а затем, согласно им, приступать к изготовлению мебели:

Согласно чертежу раскроить лист ДСП;

Сделать центральную перегородку из ДСП высотой 20 см;

С помощью брусков, расположенных на высоте 20 см закрепить боковые щиты, на которых будет крепиться каркас матраса;

Из брусьев или фанеры изготовить ламели толщиной более 20 мм;

По нижней части спинки кровати степлером прибить ткань, а затем, натянув ее по всей поверхности, закрепить со всех сторон;

Натянуть поролон на каркас конструкции;

На обтянутом поролоном каркасе сделать разметки для крепления болтов подъемного механизма (на каждую сторону по 4-6 болтов);
Шинил натянуть на поролон;

К каркасу прикрутить подъемный механизм;
Прикрутить ламели;

Соединить каркасы кровати и матраса, а также спинку изделия;
Повернуть кровать набок и подбить ДВП ящика;

Подогнать по размеру листы ДСП;

Оббить спинку кровати флизелином;

Сделать подкладку из ткани и закрепить ее на основание каркаса;

Такой же подкладочной тканью обить каркас матраса.

Вот так, следуя вышеизложенным пунктам можно сделать двуспальную кровать своими руками за пару дней, считая закупку материалов. Деревянная кровать, сделанная своими руками, будет долго радовать глаз владельца, подчеркнет интерьер комнаты, а за счет вместительного ящика, в котором можно хранить одеяла, подушки, покрывала и белье, существенно сэкономит место.

Шкаф - кровать своими руками

Такая мебель представляет собой конструкцию, в которую входит кровать, убираемая в специальное хранилище, совершенно не видимое со стороны. Эта модель является одним из самых выигрышных вариантов в плане экономии места, поскольку в собранном состоянии кровать входит в конструкцию шкафа и не занимает места в комнате.

Такую модель, также как двуспальное изделие, можно сделать самостоятельно, взяв за основу старую кровать. Для того чтобы изготовить стандартного размера шкаф — кровать своими руками, необходимо:

Сделать чертежи кровати;
Изготовить из двух брусков 40/50 мм основание шкафа;

Начало За основу кровати взято ортопедическое основание со спальным местом 180 Х 200 см Снимаем ламели Основание шкафа было решено установить на два бруска 40 Х 50 мм

По бокам шкафа нарисовать разметки для посадочных мест;

Соединить основание и боковины шкафа;

К боковинам прикрепить верхнюю панель;

Полученное четырехугольное изделие прикрепить к стене с помощью перфоратора;

Закрепить подъемный механизм и газовые пружины с боковинами шкафа;

Каркас кровати соединить с подъемным механизмом. Очень важно использовать крепкие болты и максимально крепко прикручивать материалы, поскольку на это место приходятся самые большие нагрузки;

Закрепить ламели;

Установить основание кровати из листа ДСП. С обратной стороны его можно обклеить специальной бумагой, обоями или покрасить. Эта поверхность будет выглядеть как обычный шкаф;
Прикрепить ручки, потянув за которые кровать можно будет разложить;

Дополнительно можно сделать боковые шкафчики для хранения белья, дополнительные полки или светильники.

Для того чтобы изготовить шкаф — кровать своими руками, нужно потратить 2-3 дня, в зависимости от времени, проведенного за работой и желания. Что касается средств, то если за основу брать использующуюся двуспальную кровать, то они будут минимальны.

Таким образом, деревянная кровать, сделанная своими руками - отличный вариант для людей, желающих выразить свою индивидуальность и сэкономить средства. Следуя пошаговой инструкции, создать комфортное, удобное и красивое место для сна не составит большого труда и не потребует огромных умений.

Инструкции по изготовлению двуспальной кровати своими руками

Перед изготовлением рекомендуем вам составить план работы, это поможет вам сэкономить деньги, все ваши расходы будут под контролем. Адаптируйте размер и дизайн кровати в соответствии со своим пожеланиями. Кроме того, рекомендуем вам инвестировать только в высококачественные материалы, такие как сосновая древесина, красное дерево или древесина кедра, так как они имеют красивую фактуру и крайне долговечны, это особенно актуально во влажной окружающей среде.

Если у вас мало опыта в деревообработке, попросите друга помочь вам с проектом. Есть вероятность того, что вы сделаете что-то не правильно, поэтому обязательно составьте подробный план действий. Проверьте, чтобы все углы были под прямым углом.

Внимание! Размеры на фото приведены в дюймах. Подсчитайте сколько это будет точно в сантиметрах или просто заранее подгоните все размеры под свои.

Итак, делаем двуспальную кровать

Материалы

A - 2 шт. 2×2 - 35″ (88,9 см.), 1 шт. - 62″ (157,48 см.), 1 шт. - 59″ (149,86 см.), 1 шт. 2×6 - 59″ (149,86 см.) ИЗГОЛОВЬЕ
B - 2 шт. 1×6 (4″ (10.16 см.) — ширина) - 59″ (149.86 см.), 1 шт. 1×6 - 59″ (149.86 см.), 3 шт. 1×2 - 20″ (50.8 см.) ПЕРЕКЛАДИНЫ
C - 2 шт. 2×2 - 13 1/2″ (34.29 см.), 1 шт. - 62″ (157.48 см.), 1 шт. 2×6 - 59″ (149.86 см.) ПОДНОЖНАЯ ДОСКА
D - 2 шт. 2×8 - 79″ (200.66 см) БОКОВЫЕ СТОРОНЫ
E - 2 шт. 1×6 - 79″ (200.66 см.), 1 шт. 2×6 - 79″ (200.66 см.) КРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ
F - 14 шт. 1×4 - 59″ (149.86 см.) ОПОРНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Инструменты

Защитные перчатки, очки
Станок для резки под углом, машинная ножовка
Меловой шнур, сантиметр, спиртовой уровень, карандаш
Дрель

План действий

Первым шагом является производство каркаса изголовья. Как видно из чертежа кровати, рекомендуем вам вначале изготовить ножки и горизонтальный упор из древесины размером 2×2. Обработайте края и удалите все лишнее влажной тряпкой. В верхней части ножек сделайте глухие отверстия и вкрутите болты 1 1/4″ в опорную планку верха. Склейте стыки и убедитесь, что углы - прямые. Просверлите отверстия (глухие) с двух сторон нижних частей (включая, перекладину 2×6) и прикрепите их к ножкам с помощью болтов 2 1/2″.

Далее, прикрепите планки 1×2 к изголовью. С обеих сторон каждой планки просверлите отверстия (глухие) и соедините их с каркасом болтами 1 1/4″ и клеем. Расположите планки параллельно друг другу на одинаковом расстоянии и убедитесь, что углы прямые.

Далее, прикрепите перекладины 1×6 к изголовью, убедитесь, что они находятся на равном друг от друга расстоянии. Рекомендуемая ширина нижних и верхних перекладин — 4″ (10.16 см.). Обработайте края наждачной бумагой и просверлите несквозные отверстия с двух сторон. Возьмите болты 1 1/4″ и с их помощью прикрепите перекладины к каркасу. Склейте стыки, остатки клея удалите влажной тряпкой.

Изготовьте подножную доску для двуспальной кровати из древесины размером 2×2. Проделайте глухие отверстия в верхней части ножек и прикрепите их к опорной планке верха, вкрутив 1 1/4″ болты. Убедитесь, что углы прямые, а края заподлицо перед тем, как вставлять болты 2 1/2″. Отрежьте перекладины 2×6 нужного размера и просверлите глухие отверстия по сторонам и сверху. Расположите перекладину относительно каркаса и закрепите ее с помощью 2 1/2″ болтов и клея.

Расположите боковые опоры 2×8 по сторонам каркаса кровати. В перекладинах сделайте глухие отверстия, выровняйте верхние края и вкрутите болты 2 1/2″ для создания неподвижного соединения. Добавьте клей в место соединения, остатки клея уберите влажной тряпкой.

Одним из последних шагов в проекте является установка крепительных планок 1×6 на внутренней части каркаса кровати и опоры 2×6 в средней части каркаса, как показано на чертеже кровати. Просверлите глухие отверстия с двух сторон крепительных планок и прикрепите их к каркасу с помощью болтов и клея. Расположите крепительные планки на 3/4″ (1.91 см.) под верхним краем боковых опор.

Прикрепите опорные планки 1×4 к перекладинам, используя 1 1/4″ болты. Заклейте стыки, излишки удалите. Убедитесь, что вы разместили опорные планки на равном расстоянии, проверьте, чтобы углы были равны 90 градусам.

И последнее - завершающие штрихи. Заполните отверстия порозаполнителем для древесины и дайте им просохнуть. После этого отшлифуйте деревянную поверхность, используя мелкозернистую наждачную бумагу, уберите остатки.

Подсказка: покройте деревянные компоненты несколькими слоями краски, чтобы защитить их от гниения и улучшить вид двуспальной кровати.

Инструкции по изготовлению детской кровати своими руками

В статье представлен подробный план действий по созданию детской кровати своими руками. В работе важно использовать только качественные материалы, такие как кедр, красное дерево или сосна. Это залог долговечности вашего изделия.

Материалы

A - 2 шт. 2×2 - 17 1/4″ (43.81 см.), 2 шт. - 33 1/2″ (85.09 см.) НОЖКИ
B - 2 шт. 1×10 - 75 1/2″ (191.77 см.), 1 шт. - 39″ (99.06 см.) КАРКАС
C - 4 шт. 2×4 - 83″ (210.82 см.) КРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ
D - 13 шт. 1×4 - 39″ (99.06 см.) ОПОРНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ
E - 1 шт. 1×6 - 39″ (99.06 см.), 1 шт. - 39″ (99.06 см.) ИЗГОЛОВЬЕ

Инструменты

Очки, защитные перчатки
Малярный шнур, строительный уровень, сантиметр, карандаш
Ножовочный станок и станок для отрезки под углом
Сверло

Время работы

1 день

Изготовление детской кровати

Первым шагом к изготовлению детской кровати своими руками является создание изголовья. Чтобы кровать получилась красивой, рекомендуем вам декоративно оформить верхнюю перекладину. Отметьте линии реза на перекладине и отпилите их циркулярной пилой, как показано на чертеже кровати. Обработайте линии реза мелкозернистой наждачной бумаги, излишки удалите влажной тряпкой.

Дальше делаем изголовье кровати. Изготовьте ножки из древесины 2×2, а нижнюю перекладину из древесины 1×6. Просверлите несквозные отверстия с обеих сторон горизонтальных компонентов и прикрепите их к ножкам, воспользовавшись 1 1/4″ болтами. Отрегулируйте расстояние между перекладинами перед тем, как вкручивать болты. Добавьте немного клея на стыки.

Далее приступаем к изготовлению подножной доски, как показано на чертеже кровати. Сделайте ножки из древесины 2×2 и перекладину из древесины 1×10. Просверлите отверстия (несквозные) с двух сторон перекладины, поместите ее между ножками и закрепите болтами 1 1/4″. Не забудьте про клей.

Следующий шаг - сборка каркаса детской кровати. Высверлите глухие отверстия с двух сторон перекладин 1×10 и прикрепите их к изголовью и подножной доске, воспользовавшись болтами 1 1 /4″. Добавьте клея на стыки.

Отрегулируйте высоту, на которой вы хотите расположить крепительные планки в зависимости от толщины матраса. Воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы быть уверенным, что крепительные планки расположены строго горизонтально. После этого вкрутите оцинкованные болты в каркас. Воспользуйтесь 2″ болтами и клеем, чтобы хорошо закрепить крепительные планки на месте.

Последнее, что нужно сделать, это прикрепить опорные перекладины 1×4 к крепительным планкам. Отрежьте перекладины нужного размера и соедините их с крепительными планками с помощью 1 1/4″ болтов. Убедитесь, что перекладины расположены пропорционально друг другу.

И последнее. Наполните отверстия древесным порозаполнителем и оставьте их на пару часов, чтобы они высохли. Затем обработайте деревянную поверхность при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, удалите все лишнее.

Подсказка: воспользуйтесь краской, чтобы продлить срок службы детской кровати и улучшить ее внешний вид.

Инструкции по изготовлению двухъярусной кровати своими руками

В статье даны инструкции по изготовлению своими руками двухъярусной кровати. Она, как известно, отлично помогает экономить место в квартире.

Итак, приступим.

Материалы

A - 5 шт. древесины 2×2 - 63 1/2” (161.29 см.) НОЖКИ
B - 2 шт. древесины 1×4 - 29 1/2″ (74.93 см.), 2 шт. - 52″ (132.08 см.) 2xКАРКАС
C - 2 шт. 2×2 - 52”(132.08 см.) КРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ
D - 11 шт. 1×4 - 28” (71.12 см.) ПЕРЕКЛАДИНЫ
E - 4 шт. 1×4 - 29 1/2” (74.93 см.), 2 шт. - 50 1/2″(128.27 см.), 2 шт. - 37″ (93.98 см.) БОРТИКИ
F - 1 шт. 1×2 - 53 1/2” (135.89 см.), 2 шт. - 32 1/2″ (82.55 см.), 1 шт. - 40” (101.6 см.) ПАНЕЛИ
G - 5 шт. 2×2 - 12″ (30.48 см.) СТУПЕНИ

Инструменты

Станок для отрезки под углом, машинная ножовка
Защитные перчатки, очки
Карандаш, малярный шнур, спиртовой уровень, измерительная лента
Сверло

Делаем двухъярусную кровать

Первое, что необходимо сделать при изготовлении двухъярусной кровати, это каркас. Чтобы добиться профессионального результата, рекомендуем вам с обеих сторон длинных деталей сделать несквозные отверстия и вкрутить болты 1 1/4″ в перпендикулярные части. Добавьте водостойкий клей на стыки и убедитесь, что углы прямые.

Далее соединяем крепительные планки 2×2 с каркасом кровати, как показано на чертеже. Просверлите направляющие отверстия в крепительных планках и вставьте 2″ болты в каркас кровати. Поместите спиртовой уровень в верхнюю часть крепительных планок, чтобы убедиться, что они расположены строго горизонтально.

Возьмите болты 1 1/4″ и скрепите ими опорные перекладины и крепительные планки. Расположите перекладины на равном друг от друга расстоянии, чтобы должным образом распределить вес.

Далее следует изготовить каркас двухъярусной кровати. Просверлите направляющие отверстия в ножках и соедините их с каркасом. Для этого возьмите болты 2 1/2″. Убедитесь, что углы прямые и добавьте немного водостойкого клея на стыки, чтобы получить жесткую конструкцию. Установите ножки вертикально. Убедитесь, что каркас расположен строго по горизонтали.

Одним из последних шагов является установка бортиков 1×4. С двух сторон перекладин просверлите глухие отверстия. Прикрепите перекладины к ножкам при помощи 1 1/4″ болтов, как показано на чертеже кровати. Перекладины должны находиться на равном друг от друга расстоянии, тогда вы получите профессиональный результат.

Чтобы двухъярусная кровать выглядела лучше, рекомендуем вам прикрепить панели 1×2 к верхней части бортиков, используя клей и обойные гвозди 1 1/4″.

Вырежьте ступени из древесины 2×2 и расположите их между опорными перекладинами. Просверлите глухие отверстия с обеих сторон перекладин и вкрутите в них болты 2 1/2″.

Возьмите порозаполнитель для древесины и наполните им отверстия. Оставьте на несколько часов для просушки. После этого отшлифуйте деревянную поверхность при помощи наждачной бумаги, имеющей степень зернистости 120.

Подсказка: удалите все лишнее влажной тряпкой, после этого покройте двухъярусную кровать нужной вам краской. Положите матрас и немного подремлите.

Инструкции по изготовлению кровати-чердака своими руками

В статье даны инструкции по изготовлению своими руками кровати - чердака. Это достаточно дешевый вариант производства кроватей, который позволяет экономить место в маленькой квартире.

Итак, приступим.

Материалы

A - 5 шт. 2×2 - 69” (175.26 см.) НОЖКИ
B - 4 шт. 2×6 - 43″ (109.22 см.), 3 шт. - 76″ (193.04 см.) КАРКАС
C - 3 шт. 2×4 - 76” (193.04 см.) КРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ
D - 4 шт. 1×4 - 40” (101.6 см.) ПЕРЕКЛАДИНЫ
E - 6 шт. 1×4 - 43” (109.22 см.), 3 шт. - 76″ (193.04 см.), 3 шт. - 53″ (134.62 см.) БОРТИКИ
F - 4 шт. 2×2 - 21 1/2” (54.61 см.) СТУПЕНИ
G - 1 шт. 1×2 - 79” (200.66 см.), 2 шт. - 46″ (116.84 см.), 1 шт. - 56″ (142.24 см.) ПАНЕЛИ

Инструменты

Сверло
Защитные перчатки, очки
Машинная ножовка, станок для отрезки под углом
Измерительная лента, малярный шнур, спиртовой уровень, карандаш

Срок

1 день

Изготовление кровати-чердака своими руками

Первым шагом в изготовлении кровати-чердака своими руками является производство ее составляющих из древесины 2×6. После этого плотно соедините их друг с другом с помощью болтов 2 1/2″, как показано на чертеже кровати. Убедитесь, что все углы прямые и добавьте немного водостойкого клея на стыки.

Далее необходимо прикрепить ножки 2×2 к каркасу. Вырежьте ножки нужного размера, просверлите направляющие отверстия и присоедините их к каркасу, воспользовавшись болтами 2 1/2″. Расположите ножки вертикально при помощи спиртового уровня и убедитесь, что все углы равны 90˚.

Прикрепите бортики 1×4 к кровати, как показано на чертеже. Сделайте глухие отверстия с двух сторон перекладин и соедините их с ножками при помощи 1 1/4′’ болтов. Добавьте немного водостойкого клея на стыки, излишки удалите тряпкой.

Вырежьте ступени из древесины 2×2. Высверлите глухие отверстия с двух сторон и прикрепите их к опорным перекладинам, взяв 2 1/2″ болты.

Чтобы кровать-чердак выглядела лучше, рекомендуем вам прикрепить панели 1×2 к верхней части бортиков, используя клей и обойные гвозди 1 1/4″.

Завершающие штрихи. Воспользуйтесь древесным порозаполнителем для отверстий. Пусть он просохнет в течение нескольких часов. Затем обработайте деревянную поверхность наждачной бумагой со степенью зернистости 120.

Если в домашнем хозяйстве найдется качественный пиломатериал или листы ламинированного ДСП, гораздо дешевле собрать деревянную кровать своими руками, нежели покупать готовое изделие в мебельном магазине. Предлагаем вашему вниманию несколько различных проектов и инструкции по изготовлению.

Варианты конструкций – чертежи и схемы

Для мастеровитого хозяина процесс сборки кровати не составит особой проблемы. Независимо от разновидности изделия конструкция представляет собой силовой каркас, опирающийся на ножки и оснащенный ограничительными элементами – изголовьем и задней спинкой. Опорой матраса служат поперечные рейки – ламели.

Примечание. При необходимости спальное место может дополняться выдвижными ящиками, подъемным механизмом и боковыми ограничителями.

Есть несколько вариантов кроватей, доступных для изготовления в домашних условиях:

классический односпальный;
двуспальный;
двухъярусный;
разнообразные детские кроватки.

Наиболее востребованный вариант – мягкая двуспальная кровать. Даже простое заводское изделие, собранное из ЛДСП, стоит приличных денег. Самостоятельно вы можете построить более надежную и дешевую конструкцию из дерева, показанную на чертеже.

Бюджетная версия двухместной кровати, изготавливаемая из ламинированного ДСП толщиной 16 мм, изображена на следующей схеме. Древесно-стружечные листы в данной конструкции одновременно играют роль ножек, спинок и ребер жесткости. Поддон матраса необязательно делать из ЛДСП, подойдут и доски.

Совет. Перед тем как сделать кровать своими руками, четко определитесь с размерами. Лучше ориентироваться по матрасу, который вы собираетесь купить. Минимальные габариты спального места – 190 х 150 см.

Конструкция односпального места, собранного из массива древесины, аналогична двуспальной кровати, только меньше размерами. Изделие состоит из каркаса и двух спинок с ножками, ортопедический матрас укладывается на поперечные ламели, как изображено на эскизе.

Сэкономить место в комнате малой площади поможет двухэтажная кровать из дерева, показанная ниже на чертеже. Ее основание – 4 стойки из бруса, связанные двумя коробами и дополнительными ребрами жесткости. Конструкцию можно собрать из ДСП, но расход материала выйдет слишком большим, поскольку понадобится сплошная задняя стенка из цельного листа.

Собираем двуспальную кровать

Проще и дешевле всего делать спальную мебель из древесины – материал легко обработать и оформить в стиле, совпадающим с дизайном комнаты. Если вы опытный мастер, постоянно работающий с металлом, то можете изготовить вариант с коваными изделиями, изображенный на фото.

Мы предлагаем собрать простую деревянную кровать, рассчитанную на двух взрослых людей. Габариты – 220 х 180 см, внутренние размеры под высокий пружинный матрац - 2100 х 1700 мм. Оформление изголовья – произвольное, не обязательно повторять декор, показанный на фото.

Совет. В точности повторять нашу инструкцию тоже не обязательно. Выберите размеры индивидуально и набросайте собственный чертеж, соответствующий вашим пожеланиям. Учтите одну тонкость: если спроектируете конструкцию слишком низкой (или без ножек), то убирать под ней пыль будет нелегко.

Готовим материалы

Чтобы собрать коробку с поддоном, играющую роль каркаса, понадобятся следующие материалы:

15 заготовок длиной 220 см из просушенного бруса 5 х 5 см;
20 двухметровых досок сечением 120 х 20 мм;
мебельный клей (также подойдет ПВА);
шурупы по дереву с цинковым покрытием 3,5 х 40 и 3,5 х 65 мм;
морилка, бесцветный лак и кисть.

Перед сборкой поверхности и торцы нужно тщательно отшлифовать

Помимо стандартного столярного инструмента желательно обзавестись шлифовальной машиной, в крайнем случае приобрести насадку на дрель. Доски и брусья следует обрезать в указанные размеры и заранее прошлифовать все лицевые части лесоматериалов.

Порядок действий

Чтобы составить каркас из боковых панелей высотой 15 см, нужно скрепить брусья по 3 шт., а затем соединить способом «шип – паз». Ход работы по изготовлению двуспальной кровати своими руками выглядит так:

Совет. На центральной панели поставьте 1-2 дополнительные ножки, поддерживающие среднюю часть ложа.

При изготовлении спинки у изголовья проявите фантазию. Можно выполнить необычный резной подголовник, прикрепляемый к стене, либо собрать спинку из шлифованных досок и обработать лаком. Мастер-класс по самостоятельной сборке двуспальной кровати смотрите на видео:

Односпальное ложе делается аналогичным образом, только без центральной перемычки. Есть альтернативный вариант: изготовьте 2 одноместных лежанки с отдельными матрасами – при необходимости их можно сдвинуть и получить полноценную двуспальную кровать.

Мягкая обшивка и монтаж подъемного механизма

Чтобы сделать заднюю спинку изделия удобной и похожей на диван, можно изготовить ее из обычного ДСП и выполнить мягкую обивку. Измерьте готовую панель и купите необходимое количество поролона толщиной 10-20 мм плюс обивочная ткань. Обшивка производится так:

Примечание. Прием с перетяжкой поможет облагородить кровать, изготовленную из ДСП. Технология сборки проста: вырезаются царги и спинки, которые затем скрепляются уголками и шурупами. Опорная часть матраца выполняется из деревянных ламелей, как описывалось выше.

Раскладное ложе позволяет хранить внутри кровати постельное белье, подушки и прочие вещи. Что потребуется сделать:

Чтобы организовать внутренний шкаф, желательно сделать поддон из листов фанеры либо ДВП, прикрепляемых к элементам каркаса. Как изготавливается подобная кровать, рассказывается в следующем видео:

Полезные и оригинальные дополнения

Складное ложе, которое приходится поднимать и опускать, можно заменить выдвижными ящиками, сделанными из подручных материалов – досок, ЛДСП либо фанеры. Для реализации задумки нужно приобрести специальный мебельный набор, включающий колесики, направляющие и детали крепежа.

Изготовление выполняется согласно представленному чертежу в следующем порядке:

Существует более оригинальное решение – установка самодельной кровати на высокий подиум и устройство под ней обычных открывающихся шкафов. Для удобства подъема сбоку к ограждению пристраивается лесенка, как изображено на схеме.

Кровать – трансформер – отличное функциональное решение для тесной квартиры и дачного домика с маленькими комнатами. Суть следующая: лежанка убирается вместе с матрасом внутрь пристенного комода либо трансформируется в тумбу с помощью мощных подъемных механизмов. Задача усложняется покупкой подобных устройств и правильным монтажом, который лучше доверить специалисту.

При желании можно реализовать новомодный дизайнерский изыск – украсить ложе балдахином. На фото продемонстрирован пример двуспальной кровати, окруженной высокими стойками, которые объединены сверху поперечинами. Конструкция предельно понятна – из брусков собирается пространственная рама, куда набрасывается полупрозрачная ткань.

Заключение

Конструкцию самодельной кровати можно совершенствовать бесконечно – делать несколько ярусов, пристраивать тумбочки и полки, изменять традиционную форму на круглую и так далее. Все зависит от уровня вашего мастерства, наличия материалов и фантазии. Немаловажную роль играет площадь помещения – трудно поместить большое ложе внутри маленькой комнаты. Для таких случаев придуманы 2-ярусные кровати, чья сборка является темой отдельной публикации.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.