Самодельный поддон для душа. Поддон для душа из плитки. Этапы создания поддона

В настоящее время широкую популярность приобретают душевые кабинки. На дачах душ просто незаменим, но и в квартирах становится актуальным. Поддон для душа является одним из главных элементов обустройства конструкции.

Конечно, поддон для душа можно просто купить, а на установку пригласить специалистов. Однако такой вариант окажется дорогим и не всегда удовлетворяет требованиям. Порой хочется, чтобы все было так, как задумано: размеры, форма, удобство. В таких случаях подойдет поддон для душа, сделанный своими руками.

Особенности поддонов

Поддон для душа – это ограниченная по размерам площадка, где человек принимает душ, которая предназначена для сбора и слива всей вытекающей воды. Следовательно, главными требованиями, предъявляемыми к конструкции, являются обеспечение защиты от растекания воды и надежного ее слива в систему канализации и удобное расположение человека, принимающего душ. При этом все должно обеспечиваться в ограниченном пространстве санузла. Кроме того, поддоны для душа должны быть эстетически привлекательными.

Одно из главных условий – ограниченность площади. Стандартные конструкции имеют минимальный размер 70х70 см, а максимальный – 140х140 см. Наиболее распространенным является размер одной стороны 90-100 см. Принято считать, что такие размеры позволяют достаточно комфортно принимать душ.

Защита от разлива воды, поступающей из душа, обеспечивается использованием влагостойких материалов и конструкцией, включающей бортики по краю. По высоте бортика поддоны подразделяются на мелкие – с высотой до 45 мм; средние – с высотой 5-10 см; глубокие – с высотой 18 см и более.

Отток воды должен обеспечиваться надежной системой слива, связанной с канализационной системой. Для организации такого слива используются специальные сифоны. Сток воды должен производиться по наклонным трубам, что может увеличить высоту установки поддона на 10-20 см.

Поддон для душа должен иметь достаточную прочность к вертикальной нагрузке и к ударам. Он должен быть рассчитан на очень крупных людей, причем перемещающихся по поверхности. Естественно, что материал должен выдерживать химическое воздействие моющих, косметических и чистящих средств при повышенных температурах.

Наконец, человек во время приема душа не должен чувствовать дискомфорта. Под ногами у него должна быть теплая удобная площадка. Главное, чтобы поддон не был скользким, т.е. имел поверхность с повышенным коэффициентом трения даже при наличии на ней воды.

Вернуться к оглавлению

Конструкции

Конструктивно любой поддон для душа или душевой кабинки представляет собой корпус в виде площадки с бортиками, в который монтируется сифон, связанный через сливную трубу с канализационной системой. На поддоне может быть предусмотрена площадка для сидения. Сам корпус поддона может быть выполнен монолитным и отдельно устанавливаться на подготовленную площадку, а может изготавливаться на месте разными способами.

Поддоны могут иметь различную форму – квадратную, прямоугольную, угловую, овальную, многоугольную, круглую. В зависимости от расположения душа относительно стен наибольшую популярность имеют угловая и прямоугольная формы поддонов.

По применяемым материалам можно выделить наиболее характерные поддоны для душа. Акриловые имеют широкое распространение. Они обладают достаточной прочностью, продолжительным сроком службы; хорошо моются и технологичны при установке. Стандартные поддоны выпускаются разнообразных форм и цветов. Чугунные поддоны очень надежны, но имеют большой вес. Стальные эмалированные поддоны имеют один значительный недостаток – ненадежность эмалированного покрытия при ударах. Керамические обладают эстетической привлекательностью, но медленно прогреваются и достаточно хрупкие.

Самодельные поддоны для душа обычно представляют собой бетонную конструкцию с облицованной поверхностью. В качестве облицовочного материала используется керамическая плитка, пластик, натуральный и искусственный камень. Очень красивы устройства из мрамора и гранита. Для декорирования применяются элементы мозаики.

Вернуться к оглавлению

Подготовка места

Установка поддона для душа начинается с подготовки места, где намечен монтаж. Поддон должен располагаться непосредственно возле слива в канализацию. В противном случае до места установки придется прокладывать наклонную трубу, что приведет к необходимости увеличения высоты установки. Убирается все, что может помешать монтажу. Уточняются размеры и размечается место для установки. Если поддон планируется изготовить своими руками, то демонтируется все напольное покрытие до бетонной стяжки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж стока

Первый этап установки поддона – монтаж стока воды. Главное условие для стока воды – вода должна уходить самотоком, что возможно при наклоне отвода на угол не менее 3º. Конструкция стока воды включает в себя трап и сгон. Душевой трап исполняет роль заборного отверстия для воды и сифона (водяного запора от запахов). Сгон представляет собой отрезок трубы, соединяющий трап со входом в канализационную трубу. Обычно и трап, и сгон изготавливаются из пластика.

Монтаж производится следующим образом. Пластмассовый сгон соединяется с канализационной трубой, а место стыка обрабатывается герметизирующим составом. Труба сгона устанавливается под нужным углом наклона и фиксируется в таком положении подставками из деревянных брусков. На сгон устанавливается трап. Труба трапа располагается горизонтально. Место стыка трапа со сгоном герметизируется. Сливной патрубок трапа должен расположиться точно на месте разметки слива из поддона (чаще всего в центре поддона). Положение трапа фиксируется подставками.

Вернуться к оглавлению

Установка готовых поддонов

Готовые поддоны можно устанавливать на любую поверхность пола, так как они имеют достаточную герметичность. Если поверхность пола нарушена демонтажем предыдущей сантехники, то необходимо произвести выравнивание пола с помощью раствора сухой строительной смеси на цементной основе. Восстанавливается напольное покрытие, аналогичное остальному полу в помещении.

На подготовленный и очищенный пол устанавливается готовый поддон. Ножки (обычно их должно быть не менее 6 штук) регулируются так, чтобы обеспечивалась горизонтальность конструкции, что следует проверить уровнем. Закрепляются опоры и стопорные болты. Если длины ножек не хватает для установки на нужную высоту (до уровня трапа), то закрепляются дополнительные подставки под ножки из прочных материалов. Поддон приклеивается к стене с помощью специального клея. Стык устройства со стеной покрывается герметиком на основе силикона.

Трап пропускается в сливное отверстие поддона и вкручивается сливная решетка. Место соединения герметизируется специальной лентой ФУМ. Дополнительно место установки слива обрабатывается силиконовым герметиком.

Вернуться к оглавлению

Изготовление основы

Самодельный поддон обычно изготавливается на основе бетона, поэтому целесообразно предусмотреть тепловую и гидравлическую защиту. Вначале производится выравнивание пола с помощью слоя самовыравнивающейся цементной смеси. Затем накладывается слой теплоизоляции, например, из экструдированного пенополистирола. Поверх теплоизоляции укладывается слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки и монтажная сетка. Более простой способ заключается в укладке слоя кирпича и гидроизоляции.

Заливка основы поддона производится в несколько слоев. Для заливки лучше всего использовать раствор штукатурной строительной смеси на основе цемента. Первый слой накладывается на сетку для пропитки подложки, его толщина составляет 10-15 мм. На этот слой устанавливаются маячки, указывающие своей вершиной расположение окончательной поверхности основы поддона, с таким учетом, чтобы поверхность имела небольшой скат в сторону сливного отверстия, а высота основы была ниже уровня трапа на толщину финишного покрытия.

Второй слой (основной) накладывается после высыхания первого. Окончательно основа формируется третьим выравнивающим слоем толщиной до 10 мм, который накладывается по вершинам маячков. После этого маячки извлекаются, а поверхность выравнивается и шлифуется. Этот слой лучше изготавливать из финишной шпатлевочной смеси с добавлением гидроизоляционных составов. При заливке необходимо следить, чтобы не происходило смещения системы слива.

После изготовления основы необходимо сделать бортик. Для этого устанавливается опалубка из фанеры, определяющая высоту, ширину и форму бортика. Опалубка заливается цементной смесью. После высыхания раствора, опалубка снимается, а стенки основы и бортика подвергаются штукатурке и шпатлевке. Если поддон имеет прямоугольную форму, то бортики могут быть выполнены из силикатного кирпича с последующей штукатуркой. Вся поверхность основы поддона покрывается грунтовочной смесью на основе гидроизоляционных составов. Для этого подходит мастика на основе фиброрезины, желательно армированная.

Почему в новостройках с отделкой обязательно устанавливают ванну? Всё очень просто. Есть строительные нормы и правила, по которым в квартирах и общежитиях семейного типа, при проектировании и строительстве, должна быть установлена ванна.

Душевая вместо ванны

Однако, в СНиП 2.08.01-89, о котором идет речь, нет запрета на установку вместо ванны душевой. Даже если такие запреты были, нашему человеку ничего не помешает, если надо, переделать ванну и для расширения пространства поставить душевой поддон вместо наливной ванны.

Что дает душевой поддон

Размеры городских ванных комнат в домах старой постройки не очень большие, а чаще просто маленькие. Желание увеличить свободное пространство ванной комнаты, давно воодушевила дизайнеров для разработки десятков . Во всех таких перепланировках участвует душ, вместо ванны.

Скажу по практике. Фактически по полу, душ (душевой поддон, душевая кабина) вместо ванны, освобождает довольно большое пространство. С другой стороны, после установки, скажем душевой кабины, кажется, что ванная стала меньше. Это из-за высоты готовой душевой кабины и её габаритов.

Снизить такую визуальную загроможденность, может установка не готовой душевой кабины, а вариант сделать душевой поддон в ванной.

9 Способов сделать душевой поддон в ванной

Примечание: Как вы поняли, вариант установки готовой душевой кабины здесь не рассматривается.

Купить готовый душевой поддон

Простой и оптимальный вариант купить готовый поддон из стали или акрила. Сразу о субъективных недостатках готового поддона для душа:

Высокая цена качественного акрилового поддона. Кроме самого поддона приходится покупать специальный поддерживающий каркас. Можно сэкономить, построив подставку под поддон из кирпича или бетона;
Низкое качество недорого поддона из стали. Стальные поддоны очень шумные и боятся падений предметов;
Большие размеры поддонов. Стандартные размеры 900×900 и 800×800 мм, не сильно экономят место в стандартной ванне. А поддоны 700×700 трудно найти и «кусаются» ценой, потому что, акрил и импорт.

Здесь пора напомнить, что душевой поддон это не шкаф, который поставил и стоит. Для слива воды к нему нужно подвести канализационную трубу, а под отверстием слива установить сифон. Сделать это можно только снизу. Значит, под поддоном должно быть предусмотрено техническое расстояние для канализационной трубы и установки сифона. А это, как минимум 12 см (впритык).

Построить душевой поддон самостоятельно

Отличный вариант приложить свои руки, это сделать душевой поддон в ванной. Сделать его можно;

Из кирпича;
Из кирпича и влагостойких строительных блоков;
Из бетона;
Из стали.

Поддон из кирпича

Красный полнотелый кирпич не боится влаги и вполне подходит для строительства поддона. Никаких ограничений по размерам, кроме места под сифон. Стандартные размеры кирпича 120×65 (ш×в), позволяют сделать поддон, используя кладки: в один кирпич (два ряда), в три четверти кирпича или в пол кирпича.

Здесь идея в следующем. Днище поддона выкладывается из кирпича с любой кладкой. Стенки поддона делаются из влагостойких блоков ПГП или шлакоблоков.

Душевой поддон из бетона

Используя технологию бетонирования в опалубке можно изготовить поддон по месту из легкого бетона.

Если есть доступ к нержавеющей стали, почему не сделать из него поддон. Вы скажите, будет похож на корыто. Отвечу, как сделаете на то, и будет похож. Кстати сталь отлично покрывается двухкомпонентной эмалью для ванны.

Сделать поддон из экструдированного полистирола

поддон из экструдированного полистирола

Есть такой материал, который называется экструдированный полистирол со слоем гидроизоляции. Не нужно путать его с утеплителем.

Это жесткие плиты толщиной 10-12 см, покрытые слоем рулонной гидроизоляции. Для поддона нужно вырезать квадратный или прямоугольный кусок, прорезать отверстие под слои в уложить на пол вместо поддона.

Так как материал хорошо режется. То можно выбрать любую форму поддона. Его рекомендуют для поддонов в едином уровне с полом ванны, но это не обязательно. Из полистирола можно сконструировать поддон любой формы и глубины.

Сделать поддон из террасной доски

Террасная доска, это плимерный материал для отделки полов веранд, открытых площадок, душевых, и других помещений и территорий, вплоть до набережных. Вы уже поняли, террасная доска совсем не боится воды. Как вариант сморим фото пример поддона из террасной доски.

Сделать поддон из дерева

Добрый день! Расскажите, поэтапно, как вылить ванну-поддон из раствора для душевого уголка с последующей гидроизоляцией и укладкой плитки.

К сожалению, вы не дали информации о своём санузле, которая помогла бы нам дать исчерпывающий совет. Нужно было бы знать конструкцию перекрытия и пола с высотами, отметку входа в канализационный стояк относительно уровня чистого пола (верхней отметки), расстояние от душевого поддона до стояка. И понимать, какой поддон вы хотите изготовить. Так как ничего из этого нам неизвестно, придётся ограничиться лишь общими рекомендациями, иначе придётся писать для форума целый учебник, ведь вариантов может быть очень много. Если пришлёте подробную информацию, желательно с фото, сможем дать более предметный совет. Итак:

Перво-наперво вам нужно определиться, какой профиль и конфигурацию поддона вы хотите получить.
- Сегодня в моде (в тренде, как говорят креативные и продвинутые) плоский душевой поддон вровень с полом. То есть бортика нет, в месте установки душевой кабины или дверок просто делается небольшой уклон (достаточно 2%) к сливному трапу в полу. Если же дверок нет, чтобы вода не переливалась за пределы поддона, его следует углубить относительно общего уровня пола ванной сантиметра на 2-3. Этого достаточно для нормальной работы слива. Собственно, так оборудованы душевые закутки в общественных душах: старых советских банях и навороченных современных фитнес-центрах.
  Хорошее стекло, отсутствие поддона или бортика, лёгкий уклон пола и трап из нержавеющей стали. Шикарно и удобно
- Возможно, вы хотите получить стандартный душевой поддон с бортиком, только предпочитаете сделать его монументальным из бетона, не доверяя китайскому стеклопластику. Так тоже можно.
  Бетонный поддон с бортиком. А не проще ли (и дешевле) купить готовый стальной или акриловый? Правда, монолитному можно придать любую форму
- Теперь нужно узнать, какой из вариантов вам доступен. У вас есть уровень чистого пола, верхняя отметка. Если пола ещё нет, придётся рассчитать. Есть (или тоже пока нет) горизонтальная отметка входа в канализацию. Желательно входить в вертикальный стояк не под прямым углом, а двумя отводами в 45º, это убережёт трубы от засоров. В полу вам нужно установить сливной трап. В продаже имеется множество разных моделей, но даже самый компактный займёт не менее 8 см по высоте.
  Только такой, горизонтальный трап подойдёт, если вы ограничены в высоте конструкцией стяжки. Регулировка по высоте упростит монтаж и простит небольшие огрехи в определении отметки
  
  Уклон канализационной трубы, которая пойдёт у вас в полу, должен составлять не менее 2 см на метр длины. Диаметр сливной трубы - 5 см. Так что вам нужно предварительно приобрести трап и чётко промерять все расстояния с учётом уклонов. Начав измерения от стояка, получите отметку, на которой возможно установить трап. Если он будет располагаться ниже чистового пола, вам доступны варианты А и Б, выше - только Б.
  
  Нужно тщательно вымерять горизонтальные отметки от входа в стояк канализации до верха трапа и убедиться, что разместить слив на планируемой высоте возможно. В перекрытии по деревянным балкам это сделать проще. Не забыть, кстати, уложить потом между брусами звукоизолятор-утеплитель
  
  Для варианта А ещё нужно смотреть, поместится ли вообще канализация в стяжку пола, достаточно ли высоты. Если же речь идёт о полах по грунту в частном доме и работы только начинаются, вы имеете полную свободу действий.
- Определитесь, готовы ли вы заплатить за фабричное основание встроенного в пол поддона. Оно представляет собой панель из тёплого, но плотного пенополиуретана толщиной 2,5-4 см. Кстати, он водонепроницаем и хорошо режется. В нём уже сформированы необходимые уклоны к трапу, имеется отверстие. Лучше использовать фирменный трап, недешёвый, но качественный. При желании можно подобрать попроще, лишь бы диаметр подошёл. Подобные основания встроенных поддонов выпускают большинство известных производителей систем слива и сантехники для душа, поставляют их зачастую на заказ. Комплект поддон+слив немецкого производства обойдётся в 125-250 евро. Появляются и китайские изделия, подешевле, но оценить их уровень мы пока не можем.
  Использование такого поддона-полуфабриката значительно упрощает монтаж. Поддон лёгкий, его можно установить и в каркасном, деревянном доме, в перекрытии по балкам.
  
  Под него нужно выполнить выемку в полу, предварительно гидроизолировав основание (бетон, деревянные конструкции). Не забудьте: если дверок не будет, глубина выемки должна быть немного больше высоты поддона. Канализация должна уже быть выведена. После сборки трапа и клеят поддон, можно на санитарный силиконовый герметик. Им же залить щели между панелью, стенами и полом. Трап тоже лучше посадить на герметик. Готово: основание можно облицовывать.
  
  Конечно, импортное основание стоит денег, но оно надёжно и значительно упрощает работу.
- Если вы решили обойтись без дорогого девайса, придётся монолитить. Конструкцию подробно описывать не будем, ибо не знаем, что у вас под плиткой. Но в любом случае вы должны выполнить несколько условий:
- Гидроизоляции следует уделить повышенное внимание. В идеале она должна быть двойной. Первый слой - рулонная битумно-полимерная, клеится на плиту перекрытия или бетонное основание по грунту. Второй - цементно-полимерная, выполняется по чистовой стяжке пола и поверх уже отлитого (и отстоявшего не менее трёх недель) поддона. Повторимся, именно цементно-полимерное, на обычную битумную мастику или рулоны плитка как следует не приклеится. Существуют, правда, импортные битумные составы с высокой адгезией, но стоят дороговато.
  Лучше всего будет провести обработку эластичной двухкомпонетной смесью, например, обладающим хорошим соотношением параметров цена/качество белорусско-немецким составом Ceresit CR 166. В зависимости от марки подобные смеси обойдутся в 80-150 usd. Такая изоляция в высшей степени надёжна и очень долговечна при условии, что в ходе работ полностью соблюдаются рекомендации производителя.
  
  Если же вы не считаете, что ваш душ достоин подобных затрат и готовы поступиться качеством в обмен на менее дорогостоящие материалы, гидроизоляцию можно сделать дешёвой однокомпонентной смесью, например, Ceresit CR 65. Наносить её нужно шпателем в два слоя, не должно быть пропусков и незаполненных раковин.
  
  Несмотря на то, что производители разрешают наносить полимер-цементную гидроизоляцию валиком и кистью, воспользуйтесь шпателем, результат будет лучше. И заклейте малярной лентой решётку трапа до начала работы
  
  Гидроизоляцию выпускают в упаковках по 25 кг, этого хватит не только на сам поддон, но и на стяжку пола всего санузла. Желательно обработать смесью и стены над поддоном. Особое внимание уделить стыку поддона и стены, щель (если она есть) заполнить герметиком или заклеить специальной эластичной лентой (стоит дорого).
- Облицовка может представлять некоторую сложность. Вам придётся обеспечить уклон к трапу. С мелкой мозаикой особых проблем не будет, а вот уложить крупноформатную плитку не разрезая вряд ли получится. Разрез и перелом плоскостей формируют от углов поддона к трапу. Следует использовать эластичные влагостойкие плиточный клей и фугу. Например, клей Ceresit CM 14 (Ceresit CM 17 SuperFlex, если перекрытие деревянное) и затирку Ceresit CE 40 aquastatic.

Поддон для душа из плитки своими руками сделать несложно, это не требует наличия специальных навыков. Главное — запастись терпением и необходимым инструментом, а также тщательно соблюдать технологию строительства.

О чем эта статья

Преимущества

Работы, проведенные собственными силами, имеют ряд преимуществ. Среди них:

Функциональность душевого поддона из плитки и экономия денег, которые бы пришлось потратить на покупку и установку готовой кабины. Вы сами можете подобрать облицовочную плитку, которая гармонично впишется в создаваемый или уже имеющийся дизайн ванной комнаты. Плюс такого поддона еще и в том, что ему можно придать любую форму. При желании в подобном сооружении можно даже использовать систему теплого пола.
Можно самостоятельно выбирать размер душевой кабины в зависимости от имеющегося у вас места, разрабатывать ее дизайн. Ваше воображение практически ничем не ограничено. При необходимости можно сэкономить нелишние в городской квартире метры или, наоборот, развернуться во всю ширь и оборудовать большое пространство для принятия душа со множеством полочек под банные принадлежности.
В отличие от приобретения готовой душевой кабины здесь вы можете сами выбрать, какое душевое оборудование и куда установить. Если вы всегда хотели установить у себя душ с лейкой, имитирующей тропический дождь, когда с потолка на вас льются потоки воды, то это прекрасная возможность воплотить мечты в реальность.
Чтобы вода не брызгала на пол, можно повесить шторки, установить защитную ширму или даже дверцы, здесь все зависит только от желания и имеющегося бюджета. Можно заказать индивидуальное ограждение или же купить что-то уже готовое.

Преимущества поддона для душа из плитки ясны, но облицовка будущей кабины является завершающем этапом строительных работ, а из чего сделать само приспособление? Для создание конструкции лучше всего в данном случае подойдут такие материалы, как бетон или кирпич. Их можно использовать как в загородном доме, так и в городской квартире. Главное — помнить о необходимости гидроизоляции пола под будущей кабинкой, основания и стенок самого поддона, а также создании правильного стока, чтобы вода свободно уходила и не застаивалась.

Этапы создания поддона

Если кратко, то создавая душевой поддон из плитки своими руками, нужно учитывать следующие этапы:

гидроизоляцию;
разводку труб, монтаж трапа для слива воды;
бетонную стяжку;
создание бортиков;
чистовую отделку, облицовку керамической плиткой.

Теперь необходимо рассмотреть процесс того, как сделать душевой поддон, более подробно.

Гидроизоляция

Прежде всего подготовленный пол на месте установки будущего поддона необходимо обработать гидроизолирующим материалом, например битумной мастикой. Хорошая гидроизоляция не только убережет от протекания воды к соседям на нижнем этаже, но и предотвратит образование грибка и плесени.

Гидроизоляция может быть двухслойной, и это наилучший вариант. Сначала к полу клеится рулонный битумно-полимерный материал. Второй слой — это цементно-полимерная изоляция. Она делается, когда высохнет и отстоится бетонная стяжка поддона. Это произойдет не менее чем через 3 недели после того, как поддон будет залит. К такому виду гидроизоляции хорошо крепится плитка.

Теперь, когда пол защищен от воды, требуется приступать к этапу прокладки коммуникаций.

Разводка коммуникаций

Чтобы сделать поддон для душевой кабины, прежде всего потребуется сток для воды. Удобнее всего размещать душевой поддон рядом с уже имеющимися коммуникациями, ведь важно, чтобы вода стекала своим ходом, да и затраты на трубы уменьшатся. Но это не так критично и в наше время вполне решаемо. Вход в стояк рекомендуется делать под углом 45° при помощи двух отводов, чтобы избежать в будущем засоров труб.

В полу монтируется сливной трап — устройство, через которое вода из поддона будет уходить в канализационную трубу. Его покупают в готовом виде. Трапы варьируются по высоте, начиная с 8 см. На данном этапе важно определиться с его расположением и размерами. В итоге сливная решетка должна быть вровень с плиткой, следует учесть это при заливке бетона. Решетку необходимо расположить строго горизонтально, чтобы вода могла равномерно поступать туда из любой части поддона.

Перед тем как установить трап, стоит принять во внимание размеры вашей планируемой плитки, чтобы в результате делать как можно меньше подрезок. Рекомендуется располагать решетку ромбом, вершины которого обращены к стенам. В данном случае, когда вы будете делать под него отверстие в плитке, понадобится просто отрезать уголок у каждой, то есть сделать 4 разреза вместо 8-ми. При обрезке необходимо учесть зазор, сделанный между плиткой и трапом.

В зависимости от того, как далеко от стояка будет расположена душевая кабина, планируется укладка канализационных труб. Уклон трубы канализации диаметром 5 см, которая монтируется в полу, должен составлять не менее 2 см на каждый метр ее длины.

Заливка бетона и создание бортиков

Теперь, когда гидроизоляция сделана, а трубы и трап установлены, можно заливать их бетонной стяжкой. Она делается из качественных растворов, армируется стальной сеткой. При формировании душевого поддона и его заливке стоит руководствоваться следующими советами:

Не стоит использовать цементно-известковые составы при выравнивании поверхностей — только цемент и песок.
После заливки необходимо дать бетону как следует просохнуть и отстояться. Не стоит пытаться ускорить время монтажа, важно соблюдать технологию, и тогда результат будет радовать качеством и долговечностью.

Сейчас в продаже имеются уже готовые водонепроницаемые основания встроенных поддонов из пенополиуретана (материал легко режется), толщина может варьироваться от 2,5 до 4 см, уклон к трапу уже сформирован. Такой поддон крепится на силиконовый герметик, которым также заполняют щели. Однако пропустить этап гидроизоляции нельзя в любом случае.

Создаем бортики, чтобы вода не растекалась по всей ванной комнате. Здесь есть 2 варианта:

Создается деревянная опалубка, которая заливается бетоном.
Бортики можно сделать из кирпича, на который затем наносится 2-3 слоя штукатурки. Не рекомендуется применять известковую штукатурку для выравнивания. Кирпич лучше всего брать керамический из-за его высокой устойчивости к воздействию воды.

После того как этап создания бортиков был завершен, повторно выполняется стяжка пола поддона. Делается небольшой уклон в сторону слива, чтобы вода не застаивалась. Сток в сторону трапа может быть сделан на этапе укладки плитки, которая размещается под наклоном. Но не стоит делать его слишком большим (хватит 2°), чтобы пользоваться душевой кабиной было комфортно.

Облицовка плиткой

После высыхания бетонная стяжка покрывается грунтовкой и выполняется гидроизоляция поддона.

После просыхания грунтовки можно приступать к облицовке. Керамическая плитка дает массу возможностей. Доступно выбрать более дешевый или дорогой материал, ассортимент и размерный ряд тоже дают пространство воображению. Можно использовать мозаику, керамогранит и даже плитку из натурального камня. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. Для укладки плитки понадобится специальная строительная смесь, так называемый плиточный клей. Он должен быть влагостойким. Продается в виде порошка в строительном магазине. Швы между плитками необходимо обработать специальным водоотталкивающим раствором.

Чтобы плитка смотрелась органично и вписалась в дизайн помещения, необходимо уделить некоторое время подборке затирки. На ней рекомендуется не экономить. На сегодняшний день в ассортименте есть различные цвета и оттенки.

Теперь, когда устройство душевого поддона рассмотрено, можно смело приступать к ремонту и создавать свой собственный, ни на что не похожий дизайн ванной комнаты.

17996 0

Малая площадь ванной – явление распространённое. А если санузел ещё и совмещённый, то без острой необходимости наличие там ванны не имеет смысла. В такой ситуации переоборудование ванной под душевую является оптимальным решением, которое позволит сделать санузел просторнее. Простейшим в техническом плане решением является установка душевой кабины. Однако высокая стоимость душевых кабин с поддоном ограничивает их популярность, поэтому при обустройстве душевой встаёт вопрос, чем огородить душ, чтобы защитить пространство от брызг воды.

Решением проблемы может быть покупка кабины, не укомплектованной поддоном, с последующим изготовлением под неё поддона самому. Но стоимость кабины даже такой облегчённой комплектации не является общедоступной, поэтому защитить прилегающее пространство от брызг поможет подвижная декоративная штора, навешенная на прикреплённую к стене трубу-направляющую. Отсутствие стенок кабины компенсируют закреплёнными на стене, в случае падения, поручнями. А справиться с водой на полу поможет самостоятельный душевой поддон из плитки.

Два способа сооружения душевого поддона своими руками:

приобрести один из комплектов производителя LUX ELEMENTS, включающий в себя специальный поддон из жестко-вспененного полистирола с заводской герметизацией и встроенным уплотненным каркасом, установить его, ограничить бордюром и отделать керамикой;
сделать, обустроить и отделать поддон своими руками.

Первый способ проще в исполнении, но ценовой фактор тоже устроит не всех. Поэтому рассмотрим обустройство поддона своими руками.

Объём предстоящих работ разделим на этапы:

разметка площадки;
выбор материалов;
устройство бордюра (бортика);
подготовка поверхности площадки;
теплоизоляция;
монтаж трапа;
обустройство поддона;
облицовка поддона и бордюра.

Разметка площадки под сооружение поддона

Когда в санузле производят капитальный ремонт, составляется план расположения сантехники, к которой впоследствии будут привязаны водопровод и канализация. В этом случае сооружение и обустройство поддона своими руками не представляют сложности, так как технологически они будут рационально вписаны в общий объём работ.

Если же сооружение поддона под установку душевой кабины производится в уже обустроенном санузле, то место его расположения приходится увязывать с имеющимися системами водопровода и канализации, что накладывает определённые ограничения. Оптимальное место для душа в санузле — подальше от входной двери и ближе к системе водопровода и канализации.

Поддон может быть прямоугольной, круглой, овальной или угловой формы, а его размеры в плане колеблются от 70 см до 110 см и выше, так как зависят от размеров помещения, а также комплекции пользователей. Высота бордюра (бортика) поддона может быть от 5 до 25 см и зависит от возраста и вкуса жильцов.

Рациональным решением может быть сооружение поддона с возможностью установки на него в будущем конкретной модели кабины без пола. В этом случае изучают ассортимент кабин и делают замеры габаритов понравившейся модели в плане.

Определившись с формой и местом расположения поддона, на полу маркером или мелком намечают его контур.

Выбор материалов

Имея разметку будущего поддона, можно рассчитать потребность в материалах для его сооружения, обустройства и отделки. Если облицовку планируется делать плиткой, то её нужно покупать с запасом в 10%. Трап из соображений прочности приобретают металлический, с гидрозатвором для отсечения от основного объёма канализационной системы.

Чтобы сделать гидроизоляцию чернового пола, используют рубероид, плотную целлулоидную плёнку или рулонный битулин. Для обработки стыков используют битумную мастику.

Для устройства теплоизоляции пола своими руками используют экструдированный листовой пенопласт толщиной 3-4 см, плотность которого позволяет выдерживать нагрузку от стоящего на нём человека.

Клей для плитки должен быть водостойким. Высокой степенью водостойкости обладают клеи «Юнис Плюс», «Юнис Бассейн», «Литокол К 80» и «Церезит СМ 11», хорошо зарекомендовавшие себя в помещениях с повышенной влажностью и прямым контактом с водой. Выбор любого из них будет правильным.

Смесь для затирки межплиточных швов также должна быть влагостойкой. Таким качеством обладает смесь Ceresit CE 40 aquastatiс, которая в своём составе имеет дополнительно антигрибковые добавки, препятствующие образованию плесени и черноты в швах.

В целях безопасности плитка для отделки поддона не должна быть скользкой, то есть её коэффициент трения должен быть 0,75 и выше. Стойкость плитки к химии должна быть степени А или АА. На обороте плитки должна быть маркировка в виде заштрихованной ступни, что означает «для пола». Эти характеристики должны быть нанесены на упаковке керамики.

Устройство бордюра (бортика)

Бортик поддона нужной высоты можно выложить из кирпича, используя вместо цементно-песчаного раствора водостойкий плиточный клей. Затем кладку снаружи начерно штукатурят цементно-песчаным раствором, а изнутри покрывают слоем водостойкого клея «Юнис Бассейн», «Литокол К 80» или «Церезит СМ 11» толщиной 5-10 мм. Штукатурке и клею дают несколько дней высохнуть, после чего выполняют гидроизоляцию чернового пола.

Бортик можно сделать также способом заливки бетона в опалубку, собранную своими руками по внешнему контуру разметки, но этот способ занимает больше времени, так как на твердение и высыхание бетона уйдёт 3-4 недели. После высыхания производят гидроизоляцию чернового пола.

Подготовка поверхности площадки и теплоизоляция

Рассмотрим ситуацию, когда в санузле облицовка плиткой стен закончена (кроме, двух нижних рядов), и нужно своими руками сделать поддон.

Площадка под устройство поддона должна быть сухой. Обрабатываем площадку, стык внутренней поверхности бортика с полом, а также примыкающие стены до третьего ряда кафеля двумя слоями битумной мастики с интервалом для высыхания в сутки. После того как высохнет второй слой, стелем полосами два слоя целлулоидной плёнки с напуском полос 10 см на стены и 5 см на бортик и друг на друга.

Слои плёнки располагают перекрёстно друг другу, напуски промазывают битумной мастикой. Поверх второго слоя плёнки наносят ещё один слой битумной мастики, и поверх неё для теплоизоляции стелют слой экструдированного пенопласта толщиной 3-5 см. Стыки пенопласта с бортиком и между собой заполняют силиконовым герметиком. Мастике с герметиком дают сутки на высыхание.

Монтаж и подключение трапа

Нижнюю часть трапа выставляют по месту, подключают его с уклоном в 5% к системе канализации отводом 135 градусов, временно фиксируя подручными средствами. Сборку стыков трапа с канализационной трубой нужно сделать на силиконовый герметик. Важно! Качество элементов соединения трапа с системой канализации должно быть высоким, так как их замена в случае выхода из строя без повреждения отделки будет невозможна.

Обустройство поддона

Поверх теплоизоляции делается стяжка цементно-песчаным раствором толщиной 3-4 см, обозначая уклон поверхности в сторону трапа. Стяжку, начиная со второго дня, поливают водой в течение 3-4 дней, затем она должна полностью высохнуть. Высохшая стяжка имеет светло-серый цвет. После высыхания стяжка, внутренняя поверхность бордюра, а также стена до третьего ряда кафеля грунтуются двумя слоями гидроизолирующей грунтовки Ceresit СТ-17, «Айсберг ВД-АК-013» или водным раствором латекса (ДВХБ-70) пропорции 1:3. Первый слой грунтовки сохнет 6-8 часов, второй – 12 часов.

Облицовка поддона и бордюра

При правильном выборе материалов укладка плитки на поддон не отличается от облицовки других поверхностей. Хорошим выбором для облицовки является мозаика, так как множество мозаичных швов повышает коэффициент трения поверхности, делая пол безопасным. Кроме того, мелкий формат смальты позволяет своими руками выложить керамикой овальные поверхности сложной конфигурации.

Когда поддон облицован и высох, заканчивают укладку нижних рядов плитки на стенах.