Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани. Баня из блоков своими руками – просто, быстро и недорого Баня на даче из блоков своими руками

Баня из блоков своими руками доступна домашнему мастеру с минимальным опытом строительства благодаря традиционным, новым методикам возведения объектов. В качестве строительного материала обычно используются облегченные блоки: пенобетон, шлакобетон, ракушечник, газобетон. Это позволяет снизить общий вес стен, использовать малозаглубленный фундамент, сократить объем земляных работ. Благодаря готовым (типовым) проектам бюджет, время строительства дополнительно снижаются.

Расположение на участке

Для того чтобы понять, как построить баню из блоков, следует изучить рекомендации специалистов:

• местоположение – очистное сооружение автономной канализации бани должно отстоять от домашнего септика, скважины водозабора на 15 м (согласно нормам СНиП), предпочтительнее затененное место, приближение к существующему/планируемому водоему;
• проектирование – типовой проект (даже с доработкой) обойдется дешевле индивидуального, но не обеспечит достаточной оригинальности в плане дизайна, архитектуры, специалисты рационально рассчитают размеры, количество, функционал помещений, глубину заложения фундамента, коммуникации, создадут смету строительных материалов.

Блочная баня – бюджетный вариант, обеспечивающий максимальное количество возможных архитектурных стилей, вариантов наружной/внутренней отделки.

Здание может приобретать вид рубленой избы (облицовка блок-хаусом), восточной пагоды (изогнутая крыша, облицованная мягкой черепицей), со встроенным бассейном, огороженным стеклянным фасадом.

Строительство бани из блоков потребует инструмент следующего вида:

• ножовка;
• кирочка;
• мастерок;
• тара для раствора;
• бетономешалка (обычно гравитационного типа);
• отвес;
• уровень;
• правило;
• перфоратор.

Кроме стандартных блоков, потребуются перемычки (железобетонные либо из металлопроката), пиломатериал (брус для лаг крыши, перекрытий пола, потолка, обрезная доска), облицовочные материалы в соответствии с пристрастиями владельцев, бюджетом строительства. Кладка осуществляется либо готовыми кладочными смесями, либо изготавливается раствор из смеси песка, портландцемента марки М 400.

Основными секретами кладки являются:

• при выборе проекта следует стараться выбирать длину стен, кратной размерам блока; это облегчит перевязку углов, избавит от резки изделий;
• перемычки могут заливаться на месте в съемную опалубку из материала, аналогичного составу блоков, что избавит от возникновения мостиков холода при эксплуатации;
• материал не дает усадки, поэтому блоки окон, дверей устанавливаются без технологических зазоров;
• вентиляция помещений является обязательной, каждый канал начинается на уровне 1,7-2 м от чистового пола, поднимается выше уровня кровли на 0,7-1,5 м, не соединяясь с соседними;
• фановая труба вентиляции не может соединяться с вентиляционными каналами помещений, также поднимается выше кровли, является продолжением внутреннего стояка (при необходимости она может заменяться вакуумным клапаном);
• под основание печи, водяного бака изготавливается отдельный фундамент;
• гидроизоляция (наружная) основания является обязательной.

Все операции можно сделать своими руками для бани, что позволит сэкономить на каждом этапе строительства, получить конструкцию с максимальным ресурсом, не требующую эксплуатационных расходов. Если строим двухэтажную конструкцию, рациональнее использовать бетонные . Если строим баню с мансардой, используется традиционная схема с деревянными перекрытиями.

Изготовление фундамента

Для уменьшения глубины залегания ленточного фундамента может использоваться теплоизоляция каменной ватой наружной его плоскости. Теплоизолирующий слой начинается от уровня земли, доходит до дна траншеи, после чего отходит от здания наружу под углом 90˚ на расстояние 1-1,5 м. Заливка в опалубку позволит сэкономить на приобретении, доставке, укладке грузоподъемными механизмами готовых , однако увеличится время работ (изготовление бетона, распределение его внутри опалубки, высыхание, набор прочности).

В последнее время практикуется изготовление винтового свайного фундамента. Его можно сделать своими руками, даже если баня находится на участке с высоким УГВ, на гористой местности со сложным ландшафтом. Для этого по углам в середине стен монтируются винтовые сваи, по нивелиру выставляются оголовки, привариваемые к телу труб, на которые укладывается обвязка из металлопроката (уголок, швеллер).

Окна бани имеют разные размеры:

• в моечной комнате они небольшие (снижение теплопотерь через стеклопакет);
• в комнате отдыха могут иметь любой размер;
• в санузлах обычно не ставятся.

Для одноэтажного здания редко используются ж/б плиты перекрытия. Поэтому при кладке последнего ряда блоков в него вмуровывают мауэрлат – брус по наружному краю стены, обернутый в рубероид. На него устанавливаются стропила, нагрузка от которых равномерно распределяется на все несущие стены.

При минимальном опыте сварочных работ можно сделать своими руками печь в баню. Существуют вертикальные, горизонтальные конструкции топки из трубы, листовой стали с баками, удовлетворяющими потребности в кипятке семей с разным количеством пользователей. Наружные несущие стены имеют толщину «в блок», перегородки изготавливаются «в полблока» либо сооружаются щитовым способом (брус, обшитый с обеих сторон доской).

После возведения коробки останется сделать своими руками пол в бане. Самым надежным вариантом является бетонирование с последующей отделкой кафелем, керамогранитом, плиткой ПВХ, декингом, деревянными досками. При необходимости в бетонную стяжку вмуровываются системы «теплого пола», увеличивающие комфортность пользования помывочной комнатой.

Черновые, чистовые отделочные работы

Внутри бани используются негорючие отделочные материалы, имеющие низкий коэффициент расширения. Традиционная отделка – стены из вагонки, полы из террасной доски (декинга) либо керамогранит. Характеристики бань из пенобетона уступают рубленым конструкциям, поэтому используется теплоизоляция стен. Слой утеплителя ставится снаружи, что обеспечивает рациональную схему теплоизоляционного контура, избавляет от росы на наружных поверхностях

Современная баня часто имеет отделку парных помещений соляными блоками, кирпичами, панелями, прочими экзотическими отделками (пробка, бамбук и так далее). Профессионалы рекомендуют при устройстве канализации сделать своими руками для бань системы дренажа, ливневки, существенно увеличивающие срок службы цоколя, кровли, основания. Причем ливневку, дренаж строим при облагораживании территории, создании вокруг здания ландшафтного дизайна, что снижает земляные работы вдвое.

Благодаря современным полимерным трубам, сделать своими руками в бане канализацию по силам любому неподготовленному пользователю. Слой утеплителя (экструдированный пенополистирол, каменная вата) может устанавливаться внутри стен либо в системы мокрого фасада, в последнем случае сокращается расход материала (одновременно с утеплением коробки происходит наружная отделка). Вентилируемый фасад увеличивает бюджет строительства, облицовка обладает высокой ремонтопригодностью, не требует периодического обновления.

Баня, на первый взгляд, нехитрое строение. Но при её строительстве своими руками возникает ряд вопросов, которые нужно знать заранее. Продуманная и правильно реализованная конструкция обеспечит длительную эксплуатацию бани, к удовольствию хозяев. Но и это не всё, нужно правильно подобрать строительные блоки и другие материалы.

Какие блоки выбрать для стен бани

Ускорение темпов строительства всегда были единой задачей для заказчика и исполнителя. Строительный кирпич не всегда способствует решению такой задачи. Высокая теплопроводность, небольшие размеры и сложные кладочные перевязки снижают темп строительства.

Решением проблемы стало создание укрупненных строительных камней. Они отличаются низкой теплопроводностью, большими размерами и весом, позволяющим перемещать блоки вручную. Монолитные изделия применяются при кладке цокольных частей строения, блоки пустотелые и с различными добавками идут на возведение стен.

Баня из блоков с лицевой наружной отделкой будет служить длительное время

Виды строительных блоков

Наиболее популярными являются:

• бетонные;
• пенобетонные;
• газосиликатные;
• шлакобетонные;
• керамзитобетонные;
• полистиролбетонные;
• арболитовые, и многие другие.

Решение о применении того или иного материала зависит от его доступности в регионе производства. Например, шлакоблоки производят на многих предприятиях металлургической промышленности ввиду доступности основного материала - доменного шлака. Арболитовые изделия выпускают деревообрабатывающие заводы, основной материал - технологическая щепа. Это позволяет получить продукцию достаточного качества при минимуме затрат.

Прочностные характеристики строительного камня в виде блоков обеспечивают безопасную эксплуатацию строений из них в течение не менее 50 лет.

Какие изделия использовать для строительства, зависит от конструкции здания, региона строительства, а также по их физическим характеристикам, весу и размерам.

Рассмотрим основные свойства материалов подробнее:

Камни из бетона

Для их производства применяется тяжёлый цемент и песчано-гравийная смесь. Тяжёлые армированные блоки нужно подавать на стены с применением подъёмных механизмов. Для частного строительства используют тридцатикилограммовые бетонные изделия размерами 20х20х40 сантиметров и пустотелые размерами 20х50х10(15)20 сантиметром весом до 18 килограмм. Долговечность и прочность облегчённых камней, уменьшенный расход кладочного раствора, высокая производительность на кладке, нивелируют отрицательные стороны применения этого материала. Наружные стены из бетона нуждаются в дополнительной отделке.

Материал пригоден для строительства любых объектов, включая бани.

Из бетонных стеновых блоков можно строить долговечные строения, в том числе и бани

Пенобетонные блоки

Изделия не обладают большой плотностью, поэтому их вес невелик даже при крупных размерах. Благодаря хорошей обрабатываемости пенобетонный камень применяется для кладки стен сложной конфигурации. Он легко распиливается обычной пилой, хорошо тешется.

Этот материал очень популярен в загородном строительстве для возведения жилых домов. Естественно, из него строят и бани, чтобы использовать остатки материала.

Пенобетон позволяет строить быстро и качественно

Благодаря ячеистой структуре пеноблоки имеют низкую теплопроводность и хорошие звукоизолирующие свойства .

Шлакоблоки

При производстве полнотелых камней размерами 390х190х188 миллиметров в состав бетонной смеси вводятся тяжёлые компоненты. Пустотелые элементы производятся размером также и 90 миллиметров. Такие строительные камни применяются для возведения внутренних перегородок.

Недостатком такого материала является туннельная пористая структура.

Недорогой и надежный материал для строительства домов и бань

Наружные поверхности из шлакоблоков требуют дополнительной отделки .

Многослойные системы из керамзита

Керамзит - вспененная и запечённая глина. При производстве образуются гранулы различного размера пористой структуры. Для производства строительных камней используется фракция 5–10 миллиметров. Очень лёгкий материал. Производится в тех же размерах, что и шлакоблоки, имеет более высокие несущие характеристики в сравнении с пеноблоками. Часто используется для строительства бани.

Освоено производство многослойных блоков с прокладкой из пенополистирола и лицевой стороной из бетона с декоративной отделкой. При формовке слои скрепляются арматурной сеткой из пластика. При постройке здания с применением многослойных камней наружные отделочные работы исключаются.

Многослойный блок многофункционален и не требует наружной отделки

Бетонные блоки с наполнителем

В качестве добавки используется гранулированный пенополистирол, придающий материалу низкую теплопроводность. При этом прочностные характеристики соответствуют пенобетону. Низкая теплопроводность позволяет использовать такой материал в качестве теплоизоляции. Недостаточно хорошая адгезия пенополистирола с бетоном приводит к повышенной усадке таких камней под нагрузкой. Наружную отделку по этой причине нужно выполнять обшивкой по каркасу.

Производится в размерах 588х300х188(300) для несущих конструкций, а также 80, 92 и 138 миллиметров для внутренних перегородок.

Материал с высокой тепловой защитой для кладки стен бани

Деревобетонные камни

Арболит - смесь из 90% наполнителя с бетоном. В качестве основного материала используется древесная щепа размерами 25х10х6 миллиметров. Её смачивают минерализующими веществами, добавляют цемент марки 400 и тщательно перемешивают. Масса раскладывается в формы размерами 500х300х200 миллиметров.

Теплопроводность и влагопроницаемость готовых камней соответствует свойствам древесины. При этом материал не подвергается гниению, не горит и не рассыхается. Прочностные свойства соответствуют таким же характеристика пенобетона, а устойчивость к морозам сродни показателям у керамических камней.

Положительным качеством арболита является его высокая упругость.

Экологически чистый, теплый и экономный материал

Способность камня к водопоглощению ставит под сомнение его применение для бани.

Таблица: технические характеристики некоторых строительных камней

Показатели	Материал
	Бетон		Пенобетон	Газобетон	Полистиролбетон	Арболит
Плотность, кг/м 3	500–2000	850–1500	400–1000	300–600	300–600	500–850
Прочность, кгс/м 2	46–780	37–75	15–25	25–45	15–35	0,5–3,5
Модуль Юнга, мПа	-	-	-	-	-	250–2300
Гигроскопичность, %	8	8–14	10–16	25	4	25–50
Теплопроводность, Вт/м о С	1,75	0,4–0,8	0,07–0,15	0,1–0,21	0,1–0,15	0,1–0,17
Коэфф. паропроницаемости	0,03	0,3	0,26	0,26–0,23	0,05	0,3
Звукопоглощение, Дб	55	43	50	47	55	60
Морозостойкость, циклов	200	50	35	25	25	50
Усадка, мм/м год	0,5	0,8	3	0,3	1	0,2

Учитывая приведённые данные для строительства бани можно остановить свой выбор на материале полистиролбетон. Это можно обосновать следующими соображениями:

1. Низкий коэффициент паропроницаемости. Это важный момент, поскольку при периодическом пользовании этим помещением неизбежно появления большого количество конденсата.
2. Материал обладает самой низкой способностью впитывать влагу, которой в бане всегда хватает.
3. Значительная усадка может быть компенсирована подбором облегчённых материалов для верхнего строения и кровельного пирога.

Остальные характеристики строительных камней разных видов приблизительно одинаковы. Решающим фактором при выборе материала будет соотношение цена - качество.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры проекта

Баня, изначально предназначавшаяся только для гигиенических целей, сегодня постепенно превращается в многофункциональное сооружение. При этом она все более напоминает восстановительный центр. Кроме использования помещения в прямых целях, баня может совмещаться летней кухни и прачечной.

Выбор места

Это непраздный вопрос, и решая его нужно учитывать такие обстоятельства:

• расстояние от фундамента бани до границы участка должно быть не менее 2,5 метра;
• дистанция до точки водозабора - не менее 20 метров;
• между жилым домом и баней должно быть более 10 метров.

Эти требования обосновываются необходимостью сохранения качества воды в колодце или скважине и безопасностью фундамента жилого дома. В зависимости от плотности застройки, возможна необходимость устройства септика. Это в том случае, когда в месте застройки отсутствует центральная канализационная система.

Как правильно расположить баню на загородном участке

Планировка помещений

При проектировании бани необходимо предусмотреть следующие функциональные блоки:

• комната ожидания;
• раздевалка;
• парилка;
• душевая;
• зона охлаждения и отдыха;
• комната отдыха.

Рассмотрим соотношения, позволяющие определить размер каждого отделения.

Устройство бани для одновременного посещения до 10 человек

Ожидалка

Это помещение должно вмещать не менее 2/3 людей, чем количество мест в парилке. Оборудование комнаты должно включать в себя вешалки для верхней одежды, место для обуви и соответствующее количество сидений.

Раздевалка

Мест в этом помещении должно быть вдвое больше вместимости парилки. На каждого посетителя нужна площадь не менее 1,2 м 2 .

Пример устройства уютной раздевалки в бане

Здесь нужно расположить вешалку и шкаф с количеством крючков для одежды не менее одного на человека. Размер этого устройства 190х160х40 сантиметров, расстояние до стен не менее 85 сантиметров с каждой стороны. Помещение оборудуется сидениями или лавкой.

Душевая

Правильное место для размещения - между раздевалкой и парилкой. Количество душирующих устройств рассчитывается из соотношения одного соска на четыре места в парилке. Вешалки и полки в этом помещении должны быть изготовлены из легко моющегося материала. Пол выполняется с уклоном в сторону слива, из нескользящих материалов.

Устройство красивого интерьера в простой мойке

Парильное отделение

Размер этого помещения должен учитывать возможное количество одновременно парящихся людей. Минимальное присутствие должно составлять не менее двух человек из расчёта 85 сантиметров на каждого. Нужно также учесть размеры каменки.

Удобное парильное отделения для загородной бани

Зона отдыха и охлаждения

В этом помещении принято устраивать бассейн. Его минимальная площадь поверхности составляет 6 квадратных метров, глубина - 1,3 метра. Если в бане присутствуют дети, нужно предусмотреть возможность понижения уровня до 0,5 метра. При недостаточности места на участке бассейн и зону отдыха размещают под открытым небом.

Вариант дизайна комнаты отдыха для бани

Туалетная комната

Её размещают таким образом, чтобы была возможность подключить слив в одной системе с душевой. Минимальные размеры помещения - 0,85х1,5 метра.

Для выполнения чертежа лучше использовать бумагу с миллиметровой сеткой и прочертить на ней расположение всех помещений в реальных размерах, включая толщину перегородок. Основные стены прорисовываются последними, размер строения определяется компоновкой перечисленных выше отделений. Дверные проёмы в бане выполняются размерами не менее 0,8х1,9 метра.

Подбор материала для кладки стен

Выбирая конкретный стеновой блок, нужно учесть следующие обстоятельства:

1. Геометрические размеры каждого изделия должны быть одинаковы. Блоки не должны иметь сколов, трещин и других дефектов.
2. Нужно выяснить конкретного производителя материалов. Если это кустарное или полукустарное производство, от такого материала лучше отказаться. Солидный производитель всегда предоставляет сертификат качества на свой товар.
3. Следует выяснить наличие нужного товара на складе и регулярность его поступления. Если это разовая поставка впоследствии докупить материал не удастся.

Количество блоков рассчитывается по размеру площади стен. Определяем количество на квадратный метр кладки для стандартного блока размерами 390х188х190 миллиметров. В метре кладки по вертикали помещаются - 1000: 188 = 5,3 штуки, а по горизонтали - 1000: 390 = 2,6. В квадратном метре их будет 5,3*2,6 = 13,8 блоков. Остаётся умножить общую площадь на количество блоков, чтобы определить объем закупки.

Рассчитывая площадь стен нужно исключить суммарную величину дверных и оконных проёмов.

Для внутренних капитальных перегородок приобретается специальный блок, порядок расчёта количества производится по той же методике.

В расчёте намеренно упущена толщина кладочного раствора в 10 миллиметров. Это будет страховочное количество материала для компенсации потерь при транспортировке и выгрузке. К сожалению, это неизбежно.

Инструменты для кладки стен

Выполнение этой работы не требует большого набора инструмента. Учитывая небольшой объем работ, можно обойтись следующим:

Наименование инструмента	Для чего предназначен
Уровень строительный	Проверка горизонтальности в процессе кладки
Шнур	Контроль ровности кладки по ходу работы
Отвес	Проверка вертикальности углов
Лоток (лодка)	Приготовление раствора для кладки
Ёмкость	Для подачи кладочного раствора к месту выполнения работы
Лопата совковая	Для перемешивания сухой смеси в лотке и затворения раствора, а также для просеивания песка.
Сито наклонное	Просеивание песка с целью удаления мусора, камешков и ракушек
Ковш	Подача раствора на поверхность стены
Кельма	Размещение раствора под очередной блок.
Шпатель зубчатый	Равномерное размещение кладочного раствора по поверхности стены
Молоток	Для правки положения блока на месте его размещения и подтесывания для подгонки
Расшивка	Для окончательного формирования шва по лицевой стороне кладки

В зависимости от объёма работ могут применяться и другие инструменты или оборудование, например, бетономешалка. Её необязательно приобретать, можно взять в аренду на короткое время.

Выполнение работ в одиночку практически нереально, понадобится как минимум один помощник.

Минимальный рабочий набор инструментов и приспособлений для ведения кладки

Баня из блоков своими руками: ведение кладки

Сам процесс производится на готовом фундаменте после выполнения гидроизоляции. Далее:

1. Кладку начинают с углов, тщательно укладывая первые камни и проверяя их положение в пространстве. Обязательно нужно промерить диагонали, они должны быть одинаковыми.
2. Нижний ряд выкладывается по шнуру, натянутому между углами с постоянной проверкой уровнем.

   Формирование углов на первом ряду кладки

3. Кладочный раствор подаётся на поверхность стены ковшом, первоначально распределяется кельмой и окончательно разравнивается зубчатым шпателем.

   Применение специального инструмента повышает качество кладки

4. Очередной блок укладывается на раствор и пригоняется по месту руками, а при необходимости, молотком. Толщина шва при укладке блоками должна составлять приблизительно 10 миллиметров. Неопытному каменщику сложно выдерживать толщину шва. Поэтому на первых порах можно использовать проставки из прутка . После установки камня они вынимаются.
5. По окончании ряда снова наращиваются углы, проверяется расположение камней и процесс продолжается.

   Любые блоки с наполнителями обеспечивают высокое качество и производительность труда

6. При формировании кладки производится перевязка швов, чтобы они в разных рядах не совпадали.
7. В месте расположения проёмов над ними устанавливаются перемычки из железобетонных плит или металлических профилей.
8. Для кладки стен из полистиролбетонных блоков в последнее время все более активно применяется специальный монтажный клей.

При работе с большинством видов блоков применяется порядовое армирование. Для этого на блоках выполняются специальные продольные углубления, в которых и располагаются прутки арматуры.

Порядовое армирование кладки из блоков повышает прочностные характеристики дома

Отделка

Возведение коробки не означает окончания строительства. Предстоит ещё кропотливая и затратная работа по отделке наружной и внутренней поверхности.

Наружная отделка

Её назначение заключается в защите от атмосферных явлений. В зависимости от характера применённых материалов она может быть различной. В ней отпадает необходимость, если блоки изготовлены с лицевой стороной. На некоторых видах строительных камней потребуется штукатурка для защиты от атмосферной влаги или специальный лак, выполняющий те же функции. Неопытным строителям можно рекомендовать гипсовую штукатурку для наружных работ. Она наиболее пластична и проста в применении при работе по маякам.

Внутренняя отделка

По разнообразию способов и применяемым материалам баня отличается от любого строения. Так:

• При установке теплового агрегата для пожарной безопасности потребуются листы оцинкованного металла и асбестовый лист. В стеснённых условиях парили редко удаётся установить отопительный прибор на расстоянии метра от стены. Поэтому на стену нужно прибить гвоздями листовой асбест толщиной 10 миллиметров, а поверх него закрепить лист оцинкованной стали толщиной от 0,4 миллиметра.
• В качестве защиты от потерь тепла в парилке понадобится утеплитель, полиэтиленовая плёнка и алюминиевая фольга. Финишный слой выполняется из натуральной древесины.
• В душевой кабине и туалетной комнате нужна надёжная гидроизоляция. Её можно сделать, нанеся на стену водорастворимую битумную мастику. Технология применения указывается на упаковке этого материала.
• Поверхность отделывается керамической плиткой.
• Все помещения оборудуются приточной и вытяжной вентиляцией с применением соответствующих материалов и оборудования.

Правильный подбор материалов для строительства бани обеспечит её длительную эксплуатацию с наименьшими затратами на ремонт и обслуживание. При этом решающим фактором является оптимальное соотношение цена - качество.

Видео: строительство бани своими руками из блочного строительного камня

Париться в умно устроенной и красиво оформленной баньке - истинное наслаждение. Чтобы она такой стала, нужно приложить немало усилий, но все затраты окупятся с лихвой.

На сегодняшний день чаще всего для строительства частных бань используются блочные строительные материалы, имеющие ряд преимуществ перед более дорогими пиломатериалами или кирпичом. В статье речь пойдет о том, как возвести своими руками баню из блоков, чтобы в итоге получилось комфортное, надежное и безопасное строение.

Подбор строительных материалов

Естественно, первичной задачей для хозяина будущей бани является выбор блочного материала. Об очевидности данного выбора говорить не приходится, поскольку разновидностей товара в данной категории на строительном рынке уж точно хватает.

1. Газобетон . Основными компонентами при производстве данных блоков являются цемент и кварцевый песок с добавкой специального пенообразующего состава. Совместив эти компоненты в форме, получают материал со структурой из мелких ячеек, а затем повышают его прочность за счет пропаривания в специальном высокотемпературном боксе (автоклаве). Оптимальной маркой для данного материала считается – D500, но и стоимость ее выше (подробнее: "Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция"). Существуют блоки, не прошедшие обработку в автоклаве, которые можно использовать лишь в качестве внешней облицовки для утепления бани. Несущие стены и перегородки из такого материала делать категорически запрещено (прочитайте: "Как сделать перегородки в бане своими руками – варианты монтажа"). Отдельной разновидностью являются газосиликатные блоки, в которых вместо цемента применяется известь. Однако такой материал очень сильно впитывает влагу, потому для постройки бань и саун его использовать не рекомендуется.
2. Пенобетон . Такой же ячеистый строительный материал, как и газобетон, но существенное отличие прослеживается в его небольшой массе и повышенных теплоизоляционных характеристиках. Производится материал также из песка и цемента, но связующее вещество изначально подается в виде пены посредством специального пеногенератора. Материал обладает рядом положительных качеств, главным из которых, возможно, является оптимальное значение параметра влагопоглощения. Стоимость материла на порядок ниже, чем газобетона марки D500. Отдельной разновидностью являются шлакоблоки, которые изготавливаются с добавлением в состав пористых шлаков. У данного вида минимальная стоимость, но потери тепла при его использовании значительно выше.
3. Керамзитобетон . Уникальная конструкция из керамзита, заливаемая цементным раствором. Отличительной особенностью данного вида блоков является низкая теплопроводность, что позволяет использовать их в качестве строительного материала для внешних стен без какого-либо утепления.

На этом виды блочных материалов не заканчиваются, но выбирать для строительства бани и сауны лучше всего один из вышеперечисленных вариантов. Далее рассмотрим более подробно этапы алгоритма, по которому можно построить баню из блоков своими руками с соблюдением нормативов и различных нюансов. Читайте также: "Какие блоки для бани лучше использовать при строительстве – обзор материалов".

Создание качественного фундамента

Сразу после выбора основного строительного материала (блоков) нужно приступать к созданию качественного фундамента. Учитывая, что блоки, используемые в строительстве, имеют малую массу, можно делать фундамент средней мощности, поскольку чрезмерных нагрузок на него оказываться не будет.

Если по своим габаритам баня не превышает 7 метров (с длинной стороны), то создается столбчатый или ленточный фундамент. Столбчатый предполагает установку опор из бетона на углах здания и в местах стыков несущих стен с перегородками. Особо длинные участки стены можно будет подпереть дополнительными столбами. Прочность такой конструкции повышается за счет соединения столбов между собой посредством армированного ростверка.

Ленточный фундамент заливают в траншею глубиной около 0,5 метра и шириной – 30-40 сантиметров. В траншею заливают бетонный раствор с закладкой в его структуру сетки для армирования. Такие траншеи прокапываются под всеми несущими стенами и перегородками, что позволяет равномерно распределить вес здания на основание (грунт). Дополнительно можно использовать свайные опоры, если почва имеет нестабильную структуру и может стать причиной неустойчивости здания.

Несмотря на то, какой тип фундамента был выбран, необходимо поднять его выше уровня грунта на 0,4-0,5 метра. Это необходимо для того, чтобы вода с земли оказывала минимальное воздействие на нижние блоки.

Также, когда речь идет о том, как построить баню из блоков правильно, нельзя забывать о гидроизоляции нижнего уровня стен. Для этого на основание укладывается рулонный рубероид в два слоя. Нельзя забывать и о том, что в фундаменте должны быть проделаны отверстия для монтажа канализационных труб.

Возведение стен и монтаж крыши

На готовом основании возводить баню необходимо с учетом следующих правил:

• Ряды блоков должны быть уложены в идеальные горизонтальные линии, что осуществимо лишь при постоянном использовании строительного уровня, а сама стена должна быть расположена под прямым углом к основанию, что следует проверять при помощи отвеса.
• Через 3-4 ряда блоков нужно производить армирование посредством укладки сварной арматурной сетки или вставки прутьев.
• Оконные проемы можно оформить деревянными фасадами, либо специальными длинномерными панелями.
• В верхний ряд блоков монтируются специальные шпильки из прочного металла, на которые будут закрепляться деревянные брусья мауэрлат, необходимые для создания опоры под будущую кровлю.
• Затем монтируется каркас из стропил, в качестве которых выступают брусья и доски толщиной от 2 сантиметров. Кровля в бане может быть двускатной (дороже, но более удобна в эксплуатации) или односкатной (дешевле, но на ней периодически придется осуществлять уборку от снега и укладку гидроизоляционных материалов). Используют для создания кровли металлочерепицу, еврошифер или любой другой кровельный материал.

Во время выполнения перечисленных выше этапов необходимо позаботиться о подведении основных коммуникаций: электричество, водоснабжение, канализация и т.д. Для этого в стенных перекрытиях должны быть сделаны проемы и каналы соответствующих размеров.

Внутренняя отделка помещений бани

После того как сделать баню своими руками из блоков, необходимо приступить к внутренней отделке помещений. Чаще всего внутреннюю отделку бани делают таким образом, чтобы теплоизоляционные характеристики перекрытий усилились (детальнее: "Как сделать внутреннюю отделку бани – пошаговая инструкция").

На данном этапе также существует ряд правил:

• Потолочные перекрытия утепляются с обеих сторон, как на чердаке (под кровлей), так и в комнате. Это первоочередная мера по утеплению помещения, поскольку конвекция обуславливает постоянный подъем теплого воздуха к потолку. Скаты кровли также можно утеплить посредством установки панелей из минваты и накрывания их мембраной для защиты от ветра.
• В случае полов, лучше всего осуществлять заливку бетонной стяжки с последующим ее утеплением керамзитом, пеностеклом или плитами полистирола. Поверх теплоизоляционного материала настилаются доски, но обязательно таким образом, чтобы осуществлялся дренаж жидкости.
• На стены монтируется обрешетка из деревянных брусьев с закладкой между ними теплоизоляционных материалов: базальтовая вата или любой другой термически устойчивый утеплитель.
• Поверх теплоизоляции обязательно нужно закрепить фольгу или изначально использовать теплоизоляционный материал с фольгированным слоем. Только на фольгу можно монтировать контробрешетку из более тонких реек и закреплять на нее вагонку.

Отделка помещений выполняется таким образом, чтобы схема монтажа материалов была одинаковой, но при этом толщина теплоизоляционного слоя может варьироваться. Самый толстый участок должен быть в парилке, где температура будет достигать предельных значений.

Снаружи утеплять баню нужно лишь в том случае, если толщина стен сформирована одним блоком. В таком случае необходимо выполнить дополнительную облицовку газо- или пенобетонными блоками.

Итог

В статье подробно описан процесс возведения бани из блочных строительных материалов с описанием положительных качеств разновидностей этих самых материалов. Если проводить все работы с соблюдением рекомендаций из данной статьи, то постройка получится качественной, надежной и безопасной для посетителей.

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки блоков и прочих материалов до выполнения строительных работ и введения бани в эксплуатацию.

Керамзитобетонные блоки стремительно набирают популярность среди частных застройщиков. Материал отлично подходит для использования при самостоятельном возведении жилых и хозяйственных построек, в том числе бань различных размеров и конфигураций.

Вкратце о керамзитобетонных блоках

Среди ключевых преимуществ керамзитобетона следует, прежде всего, отметить превосходные теплоизоляционные характеристики. Для сравнения: у блоков этот параметр в среднем на 200-300% превышает аналогичное свойство кирпича. При этом класть блоки ничуть не сложнее, чем взятый для сравнения кирпич: благодаря малому весу их можно без существенных усилий поднимать, переносить и укладывать в одиночку, что исключает необходимость обязательного привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники. Каких-либо сложных особенностей кладки тоже нет: возвести стену из керамзитобетонных блоков сможет каждый, кому приходилось «общаться» с кирпичом – ключевые принципы те же.

Сравнение строительных материалов Характеристики керамзитобетонных блоков

Не менее важным для условий жилого строительства показателем является абсолютная экологическая безопасность керамзитобетона – в составе блоков нет никаких вредных химических примесей. В процессе нагревания этот материал, в отличие от многих «собратьев», тоже ничего ядовитого не выделяет. Следовательно, блоки прекрасно подходят для возведения бани.

Но не все так однозначно. У керамзитобетонных блоков, как и у каждого строительного материала, есть собственные слабые стороны. Лидер антирейтинга – выраженная гигроскопичность. На этот момент можно было бы закрыть глаза, но не в условиях бани с ее повышенной влажностью. Да, насыщение стен водой в нормальных условиях не так уж и страшно, однако при первых же заморозках скопившаяся влага замерзнет и расширится, что спустя некоторое время неизбежно приведет к разрушению строительного материала.

По морозостойкости блоки из керамзитобетона также проигрывают многим доступным вариантам. По ГОСТу среднее количество циклов заморозки-оттаивания блоков держится на уровне 25-50. Для жилого строительства в нормальных условиях – не самый худший показатель. Но в бане, которая, к примеру, в холодное время года растапливается 1-2 раза в неделю, а после оставляется хозяином остывать, упомянутое количество циклов будет исчерпано в течение максимум пары лет.

Для исключения вышеупомянутых рисков, стены, выложенные из керамзитобетонных блоков, в обязательном порядке утепляются и обеспечиваются влагопароизоляцией. Грамотное устройство такой защиты исключит риск намокания и последующего разрушения материалов.

На этом краткий экскурс в теоретическую часть завершается. Далее вашему вниманию предлагается подробное пошаговое руководство по самостоятельному возведению бани из керамзитобетонных блоков: от устройства опорной конструкции до монтажа крыши и рекомендаций по внутреннему обустройству помещений.

Основа основ: делаем фундамент для блочной бани

Количество разновидностей опорных конструкций впечатляет: столбчатые и ленточные, монолитные и сборные, бетонные и кирпичные и т.д. Выбор подходящих характеристик фундамента – дело первостепенной важности, ведь без надежной основы рассчитывать на нормальную службу здания не приходится.

Баню из керамзитобетонных блоков целесообразнее всего возводить на ленточном или плитном бетонном основании. При выборе конкретного варианта ориентируемся, прежде всего, на тип почвы на участке. Рекомендации отражены на следующей иллюстрации.

Особенности выбора других ключевых характеристик фундамента для блочной бани также определяются преимущественно свойствами грунта на площадке.

Во-первых, надо учесть глубину промерзания почвы (обычно фундаменты стараются закладывать хотя бы на 20-30 см ниже этого показателя).

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Во-вторых, надо правильно идентифицировать тип грунта на строительной площадке.

В-третьих, нужно принимать во внимание взаимосвязь между уровнем прохождения подземных вод и глубиной промерзания почвы.

Ленточная опорная конструкция может использоваться в комплексе с большинством существующих разновидностей грунтов, отчего и является наиболее распространенной.

Плитные же конструкции не такие универсальные. Их можно использовать лишь в комплексе с не особо подвижными грунтами.

Видео – Ленточный фундамент

Выбрав оптимальный вариант опорной конструкции, останется лишь рассчитать ее, после чего можно будет приступать непосредственно к возведению фундамента. Подробные рекомендации в отношении каждого из упомянутых этапов приводились ранее в соответствующих публикациях нашего сайта.

Полезный совет! Заранее определитесь с оптимальными размерами и особенностями внутренней планировки бани. Можете разработать проект самостоятельно, поручить это стороннему специалисту или использовать одно из готовых решений. В статье рассматриваются проекты бань из бруса – это непринципиально, главное – выбрать подходящую внутреннюю конфигурацию.

Подготовка

Начнем с подготовки требуемых приспособлений. Для большего удобства восприятия информация представлена в виде таблицы.

Таблица. Набор для работы

ПозицияПредназначение

	Будет использован для усаживания блоков. Рекомендуется брать инструмент весом порядка 1 кг. Металлический молоток не подойдет – контакты с ним могут привести к разрушению блоков.
	В дополнительном представлении не нуждается.
	Позволит контролировать правильность (ровность) укладки блоков.
	Применяется для нанесения кладочного раствора. Удобнее всего использовать инструмент с прямоугольной площадкой.
	Используйте тонкий, но максимально прочный шнур-причалку.
	Позволит правильно разметить строительные элементы перед распиловкой на части.
	Инструмент позволяет контролировать ровность кладки по вертикали.
	Применяется для резки керамзитобетонных блоков. Также этот инструмент позволяет создавать штробы для размещения арматуры. В комплекте с болгаркой используйте отрезной круг диаметром от 22 см.
	С помощью этого нехитрого инструмента вы будете загружать бетономешалку исходными компонентами смеси для кладки и транспортировать готовый раствор к рабочей площадке.
	Предназначена для перемешивания исходных компонентов строительных растворов. Можно обойтись и без данного приспособления, готовя смесь вручную, но это приведет к нерациональному увеличению временных и трудовых затрат.
	Пригодятся при выполнении высотных работ. Самый оптимальный вариант – арендовать конструкцию у ближайшей строительной компании.

В дополнение к вышеперечисленному, купите следующее:

• непосредственно блоки;
• цемент, песок и воду либо готовый клей для кладки блоков;
• тепло- и гидропароизоляционные материалы;
• арматуру (подойдут 8-10-миллиметровые прутки) либо армирующую сетку.

Перечень может дополняться различной мелочевкой – в этом моменте вы сориентируетесь уже по ходу выполнения работы.

На что класть блоки?

Блоки можно класть на цементно-песчаную смесь либо готовый клей. Информация о доступных вариантах приведена в таблице.

Таблица. Вяжущие смеси для кладки керамзитобетонных блоков

МатериалОписание

	Продается в виде сухой смеси. Приготовление осуществляется в соответствии с инструкцией производителя и сводится к перемешиванию с указанным количеством воды (иногда в смесь добавляются дополнительные вещества, уточняется отдельно в инструкции). Для приготовления смеси удобно использовать строительный миксер или электрическую дрель с соответствующей насадкой. Клей для блоков характеризуется высокой пластичностью и отличными связующими характеристиками. Применение состава дает возможность получения швов толщиной порядка 0,5 см, что обеспечивает более высокие теплоизоляционные свойства конструкции, но увеличивает расходы на ее возведение. Средний расход клея на кладку кубометра блоков составляет от 40-50 кг и меняется в зависимости от толщины швов. В продаже доступно несколько видов клея для керамзитобетонных блоков: - стандартный – подходит для работы с керамзитобетоном, газосиликатными и прочими блоками. Помимо основной функции, может использоваться для устранения мелких дефектов блоков в виде незначительных сколов, трещин и т.д.; - зимний. Предназначен для кладки в холодную погоду; - теплосберегающий. Позволяет возводить конструкции без «мостиков холода», благодаря чему значительно снижаются показатели температурных потерь. Хорошо подходит для возведения стен и перегородок бани. Среди производителей, наилучшим образом зарекомендовавших себя на рынке вяжущих смесей и связующих компонентов, можно отметить марки САРМАТ, Ilmax, LISMIX. Полезный совет! Многие производители керамзитобетонных блоков предлагают клей, разработанный специально для кладки материалов их производства. По возможности следует использовать именно такие составы.
	В данном случае берутся нижеперечисленные материалы в указанных количествах: - цемент от М400 – одна доля; - песок – три доли; - вода – 0,7 долей. Компоненты тщательно перемешиваются до получения однородного состава Внимание! Указанное количество воды является усредненным и может меняться в зависимости от уровня влажности используемого песка. В результате вы должны получить пластичный состав, позволяющий без лишних усилий усаживать блоки. Наряду с этим, смесь не должна растекаться. Полезный совет! Для увеличения упругости смеси, вместо некоторой доли карьерного песка можно брать речной материал. Раствор готовьте небольшими порциями, примерно на 1-2 часа кладочных работ. Лучше, чтобы состав постоянно перемешивался в бетономешалке – так его пластичность будет сохраняться на достаточном уровне.

Выбираем способ кладки стен

Существует несколько методов кладки стен из керамзитобетонных блоков. Подходящий вариант выбирается с учетом особенностей конструкции, толщины стен, характеристик теплоизоляции и финишной облицовки. Информация об основных способах кладки приведена в таблице.

Таблица. Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков

МетодыОписания и пояснения

В половину блока	Применяется при кладке стен толщиной, равной ширине керамзитобетонного блока (чаще всего – 19 см). При строительстве бани этот метод можно использовать разве что если постройка будет очень редко использоваться по своему прямому назначению. Блок кладется длинной стороной по линии перегородки. Ряд – один. Через каждые 3-4 ряда кладка упрочняется при помощи арматуры. Вверху возводится армирующий пояс высотой до 200 мм. Для утепления целесообразно применять пенополистирол либо минераловатные материалы. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя – от 50-100 мм.
Шириной в целый блок	В данном случае осуществляется перевязка стен, а тычковые и ложковые ряды чередуются. Ширина такой стены – 39 см, т.е. по длине строительного блока. Рекомендации в отношении армирования те же. Кладка оптимально подходит для строительства жилых зданий и частных бань. Рекомендации в отношении утеплителей и их толщины аналогичные.
Шириной 600 мм	Этот метод имеет много общего с колодцевой кладкой кирпича. Блоки перевязываются, между ними остаются пустоты. Для заполнения свободных промежутков применяется теплоизоляционный материал.
Двумя стенками	Выкладывается 2 параллельные стенки в половину блока. Для связки используются металлические пруты. Между стенками размещается 5-10-сантиметровый теплоизоляционный слой. Способ гарантирует высокие теплоизоляционные показатели, а потому довольно неплохо подходит для возведения бани.
С облицовкой	Стены выкладываются в половину блока либо в целый блок. Метод отличается от предыдущего лишь тем, что здесь вместо второй параллельной стенки используется облицовочный кирпич.

Выбор подходящего способа остается за владельцем – основные моменты и последовательность действий сохраняются, поэтому каких-либо проблем в процессе выполнения работы не возникнет.

Важные замечания о швах

Оптимальная толщина швов – 0,6-0,8 см (при необходимости можно до 1 см). В случае использования готовых смесей, толщина швов зачастую уменьшается (информация по этому поводу уточняется в инструкции производителя).

Важно! Чем более тонкими делаются швы между блоками, тем более пластичный раствор надо использовать. Современные пластичные смеси позволяют уменьшать толщину швов до 3-4 мм.

Швы заполняются полностью по методу «вподрезку», для удаления излишков раствора применяется кельма. Также возможен вариант заполнения межблочных швов «впустошовку» - в данном случае шов оставляют свободным примерно на половину сантиметра. К использованию второго метода обычно прибегают, если запланирована отделка стены штукатуркой. Собственно, там, где будут штукатурить, и оставляют свободное от раствора пространство.

Важно! Перед началом строительства нужно определить оптимальную толщину стены. Чтобы избавить вас от длительных расчетов, сразу приводим подходящее значение: 400-500 мм для центральных регионов. Жителям других климатических зон следует пропорционально уменьшать или увеличивать рекомендованные показатели в соответствии с погодными условиями на местности.

Нюансы армирования

Как отмечалось, стены из керамзитобетонных блоков, равно как и конструкции из большинства других блочных строительных элементов, армируются через каждые 3-4 ряда. В этом разделе вам предлагается ознакомиться с порядком проведения данного мероприятия, чтобы не возвращаться к нему в будущем.

Чтобы готовое строение было максимально устойчивым и надежным, дополнительному упрочнению подвергаются и другие элементы здания, а именно:

• первый ряд (не всегда, но очень желательно);
• нижние швы оконных проемов. Актуально для случаев, когда размеры проема составляют более 180 см. В данном случае армируется пространство на длину не меньше 0,5 м с каждой стороны от проема;
• опорные поверхности дверных и оконных перемычек – также на 50 см и более в каждую сторону от проема.

В зависимости от особенностей конкретного проекта, могут армироваться и другие элементы строения – определяется в индивидуальном порядке.

Важное примечание! Технологии армирования и кладки большинства строительных блоков остаются аналогичными. Не стоит пугаться, если изделия, представленные на последующих иллюстрациях, будут внешне отличаться от купленных вами керамзитобетонных блоков. Положения рассматриваемых технологических процессов актуальны.

Армирование выполняется с помощью прутьев диаметром от 8 мм (в данном случае по центру блоков выпиливается 2 продольные бороздки размерами 4х4 см по длине арматуры, оставшееся пространство будет заполнено раствором), или сетка (изготавливается из проволоки диаметром 3-5 мм, размеры ячеек – 5х5 см (при обустройстве проемов – 7х7 см), снизу и сверху защищается от коррозии с помощью 2-сантиметрового слоя раствора для кладки), или арматурные каркасы (парные стальные полоски, соединенные проволокой диаметром 1,5 мм, укладываются на слой клея, утапливаются в него и сверху покрываются вторым слоем клея/раствора).

Во втором и третьем случаях особых сложностей не возникает – технология понятна из примечаний в скобках. Армирование же с помощью стальных прутьев заслуживает отдельного рассмотрения.

Таблица. Армирование кладки из блоков

Этап работыОписание

	Как отмечалось, штробы в количестве двух штук выпиливаются по центру, т.е. на одинаковых расстояниях от краев блока и его середины. Рекомендованные размеры штроб указывались ранее. Отличным помощником в этом деле станет ручной либо электрический штроборез, в зависимости от наличия электричества на площадке. Чтобы выполнить работу максимально качественно, можете предварительно сделать разметку, используя для этого подходящие подручные приспособления, к примеру, длинную прямую рейку и маркер. Также рейку можно уложить в центре блока и попросту сделать пропилы вдоль ее боковых краев.
	Обеспыльте внутреннее пространство штроб с помощью щетки-сметки или строительного фена.
	Вложите прутья в подготовленные штробы и отрежьте по длине. В этом вам поможет болгарка. При отсутствии таковой можете использовать ручной инструмент (ножовку) или другое подходящее приспособление.
	Закончив с примеркой и прирезкой, достаньте арматуру из штроб и сделайте следующее: - заполните углубления раствором или клеем для кладки блоков. Используйте тот же вяжущий состав, что и для строительства; - вдавите арматурные стержни в раствор; - избавьтесь от излишков смеси. Благодаря раствору будет обеспечена защита металла от коррозии.

Для обустройства тонких швов между блоками можно применять упомянутые ранее армирующие каркасы. Выглядит это следующим образом.

Схема правильного армирования блочных стен показана на изображении.

Видео – Армирование стен из блоков

Кладка стен

Итак, фундамент готов и укрыт слоем влагозащитного материала в виде связки битум+рубероид, специального гидроизоляционного картона или другого подходящего материала. Можно приступать к возведению стен. Последовательность описана в таблице.

Таблица. Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Этап работыОписание

	Поверх гидроизоляции фундамента укладывается раствор, выбранный для скрепления керамзитобетонных блоков. Рекомендованные показатели толщины слоя в соответствии с параметрами используемой смеси приводились ранее. На этом этапе вам поможет мастерок. Также для нанесения смеси можно использовать совок либо ковш штукатура с последующим разравниванием мастерком – как вам удобнее. С помощью этого слоя будут нивелированы отклонения от уровня. Если поверхность вашего фундамента ровная, либо вы сделали выравнивание перед этим, пропустите этап.
	Нанесенный нивелирующий слой раствора требует дополнительной обработки, сводящейся к насыпке поверх него цементной пыли – это приведет к увеличению показателей несущей способности вяжущих компонентов. Помимо этого, подобная обработка исключит вероятность погружения строительного блока в сравнительно мягкий раствор – в противном случае блок просел бы и в нанесении нивелирующего слоя не было бы никакого смысла. Насыпьте поверх слоя раствора/клея немного (буквально 1-3 мм) чистого цемента. Вскоре на поверхности образуется несущая пленка.
	Один из наиболее ответственных и важных этапов работы. Полезный совет! Перед кладкой дайте блокам минуту полежать в холодной воде. Материал насытится влагой и не будет забирать ее из раствора/клея, ухудшая тем самым качество сцепления. Установите первый блок из керамзитобетона строго в углу пересечения будущих наружных стен. Выровняйте изделие с помощью уровня и легких постукиваний резиновым молотком. Аналогичным способом установите блоки в остальных углах будущей бани. После этого удостоверьтесь, что длины диагоналей совпадают, подобно тому, как вы делали на этапе обустройства фундамента. Натяните между угловыми блоками направляющие шнуры для обозначения будущих стен бани – это позволит вам уложить блоки строго по одному уровню. Игнорирование данной рекомендации и попытки выполнения строительства «на глаз» вскоре обернутся вспучиванием, деформацией и разрушением конструкций.
	Продолжайте выкладывать угол в соответствии с рассмотренной технологией. На боковые стенки раствор обычно не наносят. Исключения следующие: - блок, стыкующийся с фронтальной поверхностью перпендикулярно установленных строительных элементов; - нарезанные изделия. Выложив угол примерно до такого размера как на фото, проверьте качество выполненной работы при помощи строительного уровня. Избавьтесь от обнаруженных отклонений, используя для этого резиновый молоток.
	Прежде чем приступать к возведению стен, лучше выложить каждый угол хотя бы на 3 ряда. Контролируйте ровность укладки каждого ряда блоков. В этом вам поможет строительный уровень.
	Проверяйте вертикальность кладки после обустройства каждого ряда. На этом этапе вам поможет инструмент под названием отвес. Горизонтальность контролируется шнуром каменщика (причалкой) и уровнем. Этот момент будет освящен далее.
	К возведению стены приступайте после укладки нескольких угловых рядов. Для контроля вертикальности кладки используйте порядовку. Инструмент продемонстрирован на фото и представлен простой прямой рейкой с метками по высоте блоков. Важное примечание! Ряды стены выкладываются от угловых элементов. Дойдя до низа проема под окно, кладка ведется от угла в направлении ближайшего простенка.
	Не забывайте протягивать шнур-причалку между угловыми блоками при выкладке каждого ряда. С помощью этого нехитрого приспособления вам будет проще контролировать ровность укладки строительных элементов в горизонтальной плоскости. Принцип прост: - натянули шнур; - уложили блок; - выровняли строительный элемент по отношению к веревке и остальным блокам при помощи резинового молотка.

Видео – Кладка угла из блоков

Видео – Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Вы ознакомились с технологией кладки стен из блочных строительных элементов. Не забывайте выполнять армирование в соответствии с полученными ранее рекомендациями.

Важные технологические аспекты кладки стен из керамзитобетонных блоков

Для успешного завершения работы, нужно разбираться в ряде технологических нюансов. Эти моменты будут освящены далее.

Какой должна быть перевязка керамзитобетонных блоков?

Как отмечалось, строительство ведется по принципу кирпичной кладки: вертикальные стыки между керамзитобетонными блоками в разных рядах смещаются на половину блока.

Минимальный сдвиг в стенах, выложенных из полноразмерных керамзитоблоков – 100 мм. Схема правильной перевязки полноразмерных блоков показана на изображении.

Для случаев, когда стена выкладывается с задействованием прирезанных (не полноразмерных) элементов актуальна следующая схема перевязки.

Как соединить внутреннюю и внешнюю несущие стены?

По возможности возводите внешнюю несущую стену вместе с внутренней. Соединение выполняйте так:

• уложите первый ряд внутренней несущей стены впритык ко внешней. Используйте раствор;
• при кладке следующего ряда заводите блок внутренней стены на внешнюю примерно на 100-150 мм. Для этого подрежьте керамзитогранитный блок внешней стены на указанное значение;
• утеплите соединение 50-миллиметровым слоев пенопласта либо минеральной ваты. Благодаря этому будет компенсирован меньший показатель термоизоляционных свойств керамзитобетонного блока внутренней банной стены.

Кладку перегородок выполняют после завершения строительства несущих банных стен. Предварительно в них устанавливаются анкеры для обеспечения последующего сопряжения внутренних перегородок и готовых несущих стен. Концы анкеров размещаются в горизонтальных швах наружной стены и швах перегородки. Необходимые отверстия можно сделать дрелью.

В большинстве ситуаций возведение стен и перегородок из одних лишь полноразмерных блоков не представляется возможным. Резку строительных элементов выполняют по месту, т.е. в соответствии с габаритами пустого промежутка, оставшегося после укладки полноразмерных керамзитобетонных блоков. Для резки подойдет дисковая станковая пила либо электромеханическая пила.

Многие мастера приспосабливают для этого электролобзик. От применения болгарки лучше воздерживаться: чрезмерное количество вырабатывающегося тепла может привести к разрушению строительного элемента. Непосредственно технология резки состоит из 2 этапов: размечаете блок и избавляетесь от лишнего.

Полезный совет! Для обустройства проемов старайтесь по возможности использовать не обрезки строительных элементов, а специальные доборные блоки – уменьшите количество порезок и обеспечите более высокое качество выполнения работы.

Видео – Резка блоков

Не полноразмерные строительные элементы необходимо вмуровывать в кладку. Лучше делать это на максимальном отдалении от откосов обустраиваемых проемов и углов возводящегося строения. Смещение вертикальных швов при укладке не полноразмерных блоков – минимум 40 мм.

Важно! Вертикальные швы между цельными и нарезанными блоками обязательно заполняются раствором.

Как обустраивать вертикальные швы?

На большинстве участков вертикальные швы не заполняются раствором. Исключение составляют следующие места:

• соединения цельных и прирезанных блоков;
• соединения наружных стен с внутренними перегородками – крайне желательно;
• соединения угловых блоков.

Как сверлить отверстия в блочных стенах?

Отверстия для труб водоснабжения, розеток и прочих подобных вещей подготавливаются дрелью с простым либо коронарным сверлом.

Важное примечание! При сверлении дрелью, переключите ее на работу в безударном режиме.

Как делать борозды в стенах из блоков?

Борозды для электропроводов делаются так:

• в стене подготавливается 2 параллельных надреза. Для этого используется дисковая пила;
• керамзитобетон между подготовленными пропилами устраняется зубилом и металлическим молотком;
• борозда очищается от пыли и используется по назначению.

При желании можно приобрести или арендовать специально предназначенный для такой работы инструмент – бороздодел.

Важно! По технологии, перед обустройством борозд необходимо выполнить соответствующие расчеты на прочностные показатели. Без таковых разрешается делать лишь углубления, размеры которых не превышают параметры, указанные в следующей таблице.

Существует ряд значимых примечаний в отношении вышеприведенных сведений.

Во-первых, параметр максимальной глубины канала следует рассматривать в качестве актуального для любого отверстия, обустроенного в процессе подготовки ниши/канала.

Во-вторых, если вертикальный канал поднимается выше чем на треть помещения по отношению к перекрытию, его можно делать глубиной 8 см и шириной 12 см при условии что показатель толщины стены составляет не меньше 22,5 см.

В-третьих, расстояние между бороздами и углублениями должно составлять от 22,5 см.

В-четвертых, если ниши располагаются на одной стене, между ними нужно выдерживать промежуток, минимум в 2 раза превышающий ширину более габаритной ниши.

В-пятых, для определения максимально допустимой суммарной ширины борозд и углублений нужно умножить длину стены на коэффициент 0,13.

Полезный совет! Делать косые и горизонтальные каналы не рекомендуется. Если они обязательно должны присутствовать, между ними и полом/потолком нужно выдерживать расстояние равное не менее чем 1/8 высоты комнаты. Без выполнения дополнительных расчетов, каналы можно делать глубиной, не превышающей показатели из таблицы.

Как делать перемычки над проемами?

Существует достаточно много способов обустройства перемычек над оконными/дверными проемами, к примеру, их можно делать из блоков специальной формы или обычного кирпича. Мы же предлагаем вам самый простой, быстрый и удобный в реализации метод, подразумевающий применение готовых рядовых перемычек. Подходят для использования как на внутренних, так и на наружных стенах. Количество перемычек меняется в зависимости от толщины стены и ее функционального предназначения.

Глубину заделки перемычки в стену подбирают с учетом ширины проема. Минимально допустимый показатель – 125 мм. Принцип прост: перемычки укладываются над проемом, из блоков выпиливается часть материала по форме и размеру перемычки, кладка стен продолжается на требуемую высоту.

Своей меньшей стороной перемычка устанавливается на 1,2-сантиметровый слой цементного раствора. В случае использования подобных изделий временные монтажные опоры, как правило, не применяются.

Технология укладки перемычки продемонстрирована на фото.

На этом же фото виден теплоизоляционный вкладыш. Его можно сделать из минеральной ваты. Рекомендованная толщина слоя – 80-120 мм. Смонтировав набор балок-перемычек, прочно свяжите их вязальной проволоки. Она обеспечит правильное положение элементов конструкции до момента обустройства верхлежащего ряда.

Смонтированные перемычки сразу начинают выполнять несущую функцию. В продаже доступны изделия, высота которых соответствует высоте блоков, что позволяет минимизировать количество подрезок. При этом поверхность стены будет образовывать с перемычкой единое ровное основание, что позволит максимально качественно выполнить последующую отделку, например, с использованием штукатурки.

Если не сможете найти в продаже подходящие перемычки, можете сделать их самостоятельно, например, на основе уголков, придерживаясь рекомендаций из следующего видео.

Видео – Устройство перемычек над проемами своими руками

Вы ознакомились со всеми технологическими аспектами кладки стен из керамзитобетонных блоков. При желании можете использовать это же руководство и при работе с блоками из других материалов – строительство ведется по тем же принципам.

Инструкция по обустройству перекрытий

Как правило, помимо нижнего яруса, баня имеет как минимум чердачный полуэтаж, как максимум – 1 или большее количество дополнительных верхних этажей. Для разграничения ярусов обустраиваются перекрытия. Как межэтажные, так и чердачные перекрытия можно делать, следуя положениям одной и той же технологии.

С инструкцией по самостоятельному монтажу данного элемента конструкции вам предлагается ознакомиться далее.

Один из самых популярных вариантов межэтажного перекрытия – железобетонная плита. Но мы от этого варианта откажемся. Во-первых, финансовые, трудовые и временные затраты на его обустройство будут нецелесообразно высокими. Во-вторых, придется выполнить множество расчетов, чтобы определить нагрузку, создаваемую перекрытием, и понять, смогут ли стены и фундамент бани выдержать эксплуатацию в подобных условиях.

В подобных условиях гораздо целесообразнее прибегнуть к использованию деревянного межэтажного перекрытия. Конструкция относительно проста в обустройстве и возводится за меньшее время при сравнительно небольших финансовых затратах (если сопоставлять с железобетонной плитой).

Из чего делать перекрытие?

Для обустройства перекрытия лучше всего использовать сухую хвойную древесину, предназначенную специально для применения в подобных условиях (материал должен соответствовать стандартам строительной отрасли – уточните у продавца наличие сопутствующих документов, подтверждающих этот факт).

Полезный совет! При желании можете потратить дополнительные средства и сделать перекрытия с МЗП. Специалисты в области строительства зачастую называют подобные конструкции «скелетами». Изделия характеризуются высокими показателями прочности и несущей способности, обеспечивают эффективное скрепление частей конструкции и выпускаются длиной до 12 м. Ввиду того что перекрытие в большинстве случаев рекомендуется делать поперек по отношению к строению, т.е. укладывать концами на длинные стороны здания (чтобы меньше прогибалось), указанной длины, раз речь идет о бане, в подавляющем большинстве случаев будет достаточно.

С характеристиками разных пород древесины вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Межэтажное перекрытие одновременно является балками потолка нижнего яруса и лагами пола верхнего этажа.

Перед использованием бруса по назначению, его нужно обязательно пропитать антисептиком и антипиреном. Данные средства повышают устойчивость материала к гниению и огню. Участки балок, опирающиеся на стены из керамзитобетонных блоков, надо просмолить и обернуть рубероидом для обеспечения эффективной защиты от пагубного воздействия влаги – без подобной обработки древесина попросту сгниет и прослужит конструкция крайне мало.

Рубероид крепите любым подходящим способом. Крепление осуществляйте степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Обратите внимание, что для гидроизоляции используется два слоя рубероида, причем длина слоя изоляции должна составить не менее 25 см, а за внутреннюю границу стены рубероид должен выступать на 3 см.

Теплоизоляцию перекрытий, разделяющих помещения с примерно одинаковой температурой, можно не делать. Часть конструкции, разделяющая, к примеру, парилку и вышерасположенную комнату или обогреваемый этаж и чердак утеплять надо обязательно.

Гидроизоляция перекрытий выполняется на участках, перекрывающих помещения с увеличенным уровнем влажности: помывочная, парилка и т.д. Рекомендации в отношении обустройства утеплителя, гидроизоляции и других защитных слоев приводились ранее в соответствующем материале нашего сайта. Инструкция посвящена устройству потолка, но для деревянных перекрытий рекомендации остаются аналогичными.

Важно! При выборе сечения бруса для обустройства перекрытия учитывайте, прежде всего, размер пролета: сечение балки должно соответствовать минимум шестнадцатой части от упомянутого показателя. Дополнительно нужно учитывать нагрузку. Рекомендации в отношении этих нюансов приведены в таблице.

Определившись с оптимальной породой древесины и необходимыми эксплуатационно-техническими характеристиками бруса, приступайте непосредственно к этапу обустройства перекрытия.

Мы предлагаем самый простой вариант размещения балок перекрытия. Многие специалисты рекомендуют предварительно выпиливать проемы для бруса в блоках верхнего ряда стены, но это долго и трудоемко. Гораздо проще сделать так, как на нижепредставленном изображении.

Здесь балки выполнены из сбитых досок, но смысл остается таким же. Технология элементарная:

• на верхний ряд керамзитобетонных блоков укладываются балки с предварительно выбранными характеристиками и шагом. Минимальный заход балки на блок – 50 мм. На практике обычно придерживаются показателя в 100-150 мм. Упомянутая ранее гидроизоляция видна на фото;
• пространство между балками заполняется керамзитобетонными блоками, предварительно распиленными под нужные параметры. Высота полноразмерных блоков в большинстве случаев составляет 190 мм. Если брус будет иметь меньшие параметры, задача решится путем отрезки от блока лишней части. Если же блок будет ниже, чем используемая балка (что встречается крайне редко), недостаток нивелируется с помощью доборных элементов или отреза того же керамзитобетонного блока;
• далее стены вышерасположенного этажа продолжают выкладываться в соответствии со стандартной технологией.

На изображении видны промежуточные балки, предназначенные для упрочнения конструкции. Используются при необходимости. Выводы о целесообразности их применения делаются еще на этапе составления проектной документации. Параметры балок, за исключением длины, обычно соответствуют характеристикам основных элементов. Скрепление выполняется подходящим способом. В представленном примере это металлические уголки и саморезы.

Подробную информацию о дальнейшем обустройстве перекрытий вы можете получить в соответствующей публикации нашего сайта. Информация ориентирована на потолок, но ее актуальность в случае с деревянными перекрытиями из бруса сохраняется.

В аналогичной последовательности делаются перекрытия между другими этажами и чердаком.

Видео – Деревянное межэтажное перекрытие

Что делать дальше?

«Выгон коробки» завершен. Каковы дальнейшие действия?

1. Во-первых, вам надо сделать крышу.
2. Во-вторых, необходимо выполнить этапы, связанные со внутренним обустройством бани.

Видео – Баня из керамзитобетонных блоков

Как собирается баня из газосиликатных блоков своими руками

Баня из газосиликатных блоков собирается своими руками достаточно быстро.

Строительство бани все время пытаются удешевить, так как приступает к нему после основного. Среди самых недорогих материалов можно выделить: газобетонные и газосиликатные блоки. Если пересчитать сметы, то монтаж выходит чуть ли не дешевле каркасного строительства. А если выполнить все работы своими руками, то баня вообще обойдется от 5 000 р./м². О том как строится баня из газосиликатных блоков своими руками, поэтапно от фундамента до кровли расскажем нашим читателям.

Почему выгодно строить из газосиликата?

Газосиликатные блоки имеют пористую текстуру.

Производят газосиликатные блоки из смеси материалов: извести, гипса, цемента и алюминиевого порошка. Их изготавливают под большим давлением, а закаляют при температуре до 180°C.

Так как частицы газа остаются в материале он имеет высокие теплоизоляционные показатели. Его не редко применяют не только как основной строительный материал, так и утеплитель. Плотность различных марок газосиликата начинается от 250 кг/м³. Для бани берут плотный марки D500 с плотностью до 500 кг/м³. Среди основных плюсов материала для бани важны:

1. Высокая жаростойкость.
2. Экологичность.
3. Не подвержен гниению и заражения грибками.
4. Прочный и легко режется.
5. Допустимо строение конструкции до 3 этажей.

1. Впитывает влагу и долго ее отдает.
2. Ломается от механических воздействий.
3. Долговечность не проверена.

При правильном подходе построить баню из газосиликатных блоков можно своими руками, тем более материал легкий и справиться с работами можно без дополнительной помощи.

Этапы монтажа бани

Строительство бани из газосиликатных блоков легко осуществить своими руками. Осуществляют монтаж несколькими последовательными этапами:

1. Планирование и составление сметы.
2. Монтаж фундамента.
3. Кладка стен.
4. Монтаж крыши.
5. Отделка внутри и фасада.

Любой из этапов следует разобрать подробнее.

Планирование бани

План бани из газосиликатных блоков.

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую. Определяем где лучше расположить на участке, подбираем проект. Можно взять типовой из интернета, на многих строительных сайтах есть калькулятор с помощью которого можно высчитать необходимое количество материалов. Для строительства своими руками выбирается небольшая баня, правильной формы, например 3х3 или 4х4 м. В такой легко разместить парную от 4 м², комнату отдыха в 10-12 м², предбанник и душевую.

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало.

Делать толстый слой теплоизоляции не стоит, так как газосиликатные блоки в один ряд держат температуру 3-х рядов кладки кирпича.

Когда баня распланирована можно приступать к закупке материалов и монтажу фундамента.

Монтаж фундамента

Ленточный фундамент оптимально подходит под баню из газосиликатных блоков.

Фундамент под баню из блоков подойдет ленточный или монолитный. Другие виды для материала не подходят, не смотря на его небольшой вес. Хотя блоки достаточно плотные и прочные, но плохо выдерживают нагрузки по углам строения. Поэтому бани из него не строят выше одноэтажной или с мансардой.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта. На дно насыпается песочная подушка на 10-15 см и трамбуется. Потом выполняют опалубку из не-обрезной доски и брусков. Опалубка должна возвышаться над почвой минимум на 50 см.

В конструкцию укладывают армированную связку из арматуры и вязальной проволоки. Все заливается бетоном. Для экономии бетон можно изготовить своими руками при помощи бетономешалки. Для этого понадобится: цемент, ПГС или песок и щебень, вода. Перемешать все можно вручную, но сложнее. Заливается фундамент слоями, но выполнить работы лучше в один день. Далее фундаменту дают дозреть. Для этого его накрывают целлофаном и раз в день приоткрыв увлажняют. Через 2 недели открывают полностью и дают просохнуть.

Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией. Он будет стоить дороже, но даже при сильной пучинистости почвы баня будет стоять надежно. Кроме этого, не придется монтировать отдельный фундамент под печку, как в первом случае.

В любом случае высота над уровнем грунта должна быть не менее 50-60 см, так как газосиликатные блоки впитывают влагу и их лучше поднять как можно выше над землей.

После того как фундамент застынет и выстоит можно приступать к кладке стен.

Собрать коробку из газосиликатных блоков большого размера можно за 1-2 недели, даже в одиночку. Главное соблюдать некоторые тонкости:

1. Несущие качества блоков хорошие и по правилам достаточно укладывать стену в 38 см, но наш климат диктует свои условия. Баня должна быть теплой поэтому оптимальная толщина стен не менее 53,5 - 59 см.
2. Так как блоки плохо переносят влагу первые 2-4 ряда рекомендуется проложить красным закаленным кирпичом. Он более стоек к влаге и баня простоит дольше.
3. Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки. Между собой скрепляют не цементом, а специальным клеевым составом. Так теплоизоляция у бани будет лучше. Толщина шва будет меньше. Разводится клеевой состав согласно инструкции на мешке у каждого производителя.
4. Для повышения прочности конструкции через каждые 2-3 ряда прокладывается армированная кладочная сетка или прутья из стали сечением не меньше 8 мм. Также поступают в местах будущих дверных и оконных проемов.
5. Верхние ряды усиливают специальной армированной стяжкой из анкеров и проволоки. Анкера также необходимо вмонтировать в местах где будет крепиться мауэрлат. К ним будет осуществляться привязка. Подробнее конструкцию можно рассмотреть на фото.

Монтаж кровли

Кровлю делают самой простой конструкции.

Конструкцию кровли для бани из блоков выбирают простую двускатную или односкатную. Односкатную опирают с одной стороны на мауэрлат. Угол наклона делается небольшой, так кровля будет лучше защищена от ветров. Сверху застилается рубероид и укладывается выбранная кровля: шифер, ондулин, профнастил. Как выполнить конструкцию двускатной крыши, можно прочитать в одной из предыдущих статей.

Так как материал стен боится влаги необходимо выполнить гидроизоляцию крыши и утеплить потолки. Для этого лучше использовать новый мембранный гидроизолятор, он не даст воде проникать внутрь и выпускает пар не давая образовываться конденсату.

Монтаж внешней и внутренней отделки

Отделка бани внутри вагонкой из липы создаст натуральный древесный запах.

Коробку бани необходимо защитить от воздействий пара и влаги, причем не только изнутри, но и снаружи. Для этого первым делом необходимо изнутри и снаружи проложить паро- и гидроизоляцию. Прикрепить материал к ячеистой структуре сложно, поэтому необходима обрешетка. Ее крепят к стенам при помощи специальных дюбелей по газосиликату. Для парилки используют фольгированную, мембранную. Сверху на обрешетку монтируют вагонку, липовую или осиновую.

Утеплять баню лучше снаружи, конструкцией вентилируемый фасад. Выбирается система пирога: на обрешетку или на перекрестную обрешетку. Вторая более сложная, но холодовых мостиков не останется и баня будет быстро протапливаться. Сверху конструкцию закрывают сайдингом или имитацией бруса.

Коммуникации бани

Полы можно выполнить заливными или деревянными. В любом случае необходимо укладывать их под наклоном и организовать сток. Вода не должна сливаться под фундамент, так как зимой она будет попадать на блоки и замерзая разрушит их. Лучше сконструировать отдельный септик из двух колодцев.

Электросистему проводят от центральной соблюдая все правила безопасности. Так как материал хорошо впитывает воду и долго ее отдает, все провода необходимо прокладывать в специальной гофрированной трубке. Она защитит хозяев от замыканий и возгораний. Все выключатели и розетки устанавливают вне парилки. Лампа в парилке закрывается специальным жаростойким и герметичным плафоном.

Воду проводят от центральной трубы, из скважины или колодца. На садовых участках можно оставить баню без водоснабжения, перед тем как протопить, ее натаскивают ведрами, по старинке. Для удобства можно смонтировать летний душ, установив бочку из темного железа и выведя душ в моечное отделение.

Построить баню из газосиликатных блоков своими рукам с отделкой и утеплением, не так уж дешево как может показаться на первый взгляд. Но соблюдая все правила прослужит она не меньше деревянной. А быстрота сборки и небольшая усадка даст возможность начать пользоваться баней сразу после отделки. А фото и видео материалы в этой статье дадут полное представление о работах, даже начинающим строителям.

Строим баню своими руками из пеноблоков – секреты современного строительства

Как уже многим известно, наиболее быстрым и экономным способом построить настоящую русскую баню является ее возведение из пеноблоков. Данный чудо материал производится из экологически чистого ячеистого бетона – долговечного, огнеупорного и легкого строительного материала.

Производится он из обычного кварцевого песка, с добавками воды, цемента и специальной пены, которая при твердении оставляет маленькие воздушные полости. Итак, постройка бани своими руками из пеноблока – это достаточно простое решение ваших проблем!

Строительство бани

Единственное, о чем вам нужно позаботиться перед началом строительства – это отличная пароизоляция и защита кирпичей от воды, ведь благодаря своей пористости, пенобетон обладает не самыми высокими показателями влагостойкости. Но рассмотрим поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками по порядку.

Возведение фундамента под баню из пеноблока

Как уже многим стало понятно из вышесказанного, основательный и мощный фундамент под такой тип бань не требуется – материал для возведения стен и перегородок слишком легкий. Именно поэтому вы без проблем сможете ограничиться простеньким ленточным фундаментом для бани с обыкновенной песчаной подложкой.

Внимание! Следует не забывать про качественную гидроизоляцию фундамента, которую специалисты рекомендует делать мастикой или обыкновенным рубероидом.

Итак, для того чтобы правильно залить фундамент, вам потребуется выкопать котлован в виде неширокой замкнутой (прямоугольной) ленты по всему периметру будущей постройки. Средняя глубина – не менее 60 см, тогда как ширины в 30 см будет вполне достаточно.

Следующий шаг – при помощи уровня, штырей и веревки выполняем (и проверяем) разметку. Для этого вам потребуется по углам и по всему периметру воткнуть штыри таким образом, чтобы среднее расстояние между ними не превышало двух метров. Затем, натягиваем между всеми штырями веревку и проверяем ровность расположения штырей по углам.

Теперь приступаем к армокаркасу, который следует вязать из арматуры диаметром 12 мм и возведению щитов опалубки, которая набирается из фанеры или досок. После удачного монтажа и раскрепления, опалубка заливается бетоном, а по центру фундамента моечной следует проложить приемник и канализацию.

Не забудьте поверх полученного сооружения уложить сетку и поверх ее положить стяжку, толщиной порядка 4-5 см. Теперь вам только остается заняться гидроизоляцией и фундамент готов.

Возводим стены

Как было сказано ранее – строительство бани своими руками из пеноблока производится в рекордно короткие сроки: по отзывам бывалых дачников, такой тип сооружений спокойно возводится за 2-3 недели! И это с учетом того, что будет работать всего один человек. Что касается бригады, то строительство пойдет гораздо быстрее.

По мнению специалистов, пеноблоки для возведения стен следует приобретать плотностью Д700 и марки М25.

Внимание! Обратите особое внимание на то, что пеноблоки следует класть не плашмя, а на ребро. Каждый укладываемый слой в обязательном порядке проверяется уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали.

Начнем с того, что первый ряд блоков следует укладывать на обычный песчано-цементный раствор. Каким получится первым ряд, такой получится и вся остальная кладка (имеется в виду ровность стен).

Вот почему именно на этом этапе работ не обойтись без резинового молотка и уровня. Также, вам пригодится веревка, которая будет натянута между углами будущей баньки.

Если стоит вопрос, как построить баню из пеноблоков своими руками, а не гараж или подсобку, то начиная со второго ряда, блоки следует укладывать на специальный клей. Его вы без проблем сможете найти в любом строительном магазине, а разводится он как простая сухая строительная смесь – водой.

Для приготовления смеси вам потребуется небольшая емкость или электродрель с венчиком-насадкой, с которым вы в считанные минуты сможете качественно приготовить клеевую массу.

Внимание! Не стоит намазывать клей на ряды жирным слоем – достаточно будет всего лишь 0,5 см раствора, для того чтобы блок ровно лег на ниже расположенный ряд.

Без этого клея у вас вряд ли получится нормальная банька: если судить по отзывам, то данное вещество не требует предварительного схватывания или периода созревания – получается, что конструкция будет иметь плотные и крепкие стены, не имеющие стыков между всеми элементами конструкции. А если инструкция по монтажу бани будет полностью соблюдена, то вы без проблем возведете такое строение своими руками даже в одиночку.

Следует учесть и тот момент, что через каждые три ряда блоков, следует прокладывать между ними слой металлической сетки – армирование позволит в значительной степени увеличить прочность конструкции.

Что касается перекрытий для дверных и оконных проемов, то их делают путем заливки бетона и установки опалубки. В некоторых случаях можно применить специальные доборные элементы.

Пароизоляция стен – как сделать все правильно

Прежде чем вы начнете возводить свою баньку, вам следует серьезно подумать о том, как будут изолированы стены от всеразрушающего пара. Если судить по мировому опыту, то делать это намного целесообразнее при помощи полимерных паронепроницаемых мембран, которые следует устанавливать в оставшийся промежуток между стеной и облицовкой.

Также, хотелось бы заметить, что для пеноблоков не нужно использовать специальные крепежи, которые применимы к другим типам стен (моли, шурупы, дюбеля, гвозди и пр.). Иными словами, вам потребуются обычные фиксаторы для стен из пеноблоков, ведь пористая структура материала в какой-то степени даже усложняет отделочные работы.

А вот что касается скрытой электропроводки – в пенобетонной стене ее сделать гораздо проще, нежели в том же кирпиче или бетоне, и при этом дополнительная изоляция даже не потребуется! Что касается оконных проемов, дверей и перекрытий – то работы ничем не отличаются (в сравнении с другими типами построек).

Особенности возведения крыши

Если рассмотреть многие проекты, то сразу становится ясно, что наиболее оптимальным вариантом для бани будет двускатная стропильная крыша.

Построить ее можно по следующей схеме:

• Начнем с того, что на продольные стены уложим мауэрлат, причем брус должен быть не менее 18 см толщиной. Крепится он на специальные анкерные болты;
• На земле приступаем к сборке шаблона стропил. Для этого следует взять пару досок и соединить их краями таким образом, чтобы получились «ножницы», скрепленные между собой гвоздями. Свободные края следует поставить на основание и подобрать подходящий уклон крыши – далее скрепить края между собой поперечной планкой. Вся полученная конструкция надежно прокручивается саморезами, дабы избежать нарушение угла;
• Далее, к балкам размером 15х50 см следует приложить готовый шаблон и отметить карандашом, где именно следует отрезать угол;
• После всех выше обозначенных процедур можно смело приступать к вырезанию стропил, скрепляя их между собой саморезами, а в местах скрещивания вкручивается от 3 до 5 саморезов для прочности;
• Теперь, поднимаем готовый каркас стропил на крышу и устанавливаем. Соединения с мауэрлатом следует отметить путем врубок, металлических скоб или накладок;
• Точно таким же образом изготавливаем следующий каркас стропил и устанавливаем на место. После этого, между каркасами натягиваем шнур, закрепляем фермы при помощи спец подпорок и ставим их под углом;
• По той же схеме устанавливаем все каркасы и крепим их на крыше с шагом в 50 см, проверяя расстояние обычным шнуром;
• Далее, готовим обрешетку – для этого нам понадобятся доски 10х40 см, которые вы легко сможете закрепить на стропилах гвоздями или саморезами. Причем шаг нужно делать таким, чтобы между досками не проваливался утеплитель;
• Теперь приступаем к изготовлению чернового потолка бани – берем 25 мм доски (толщиной) и закрепляем их между стропилами. Поверх них стелим пенопласт (примерно19 см толщиной) и накрываем сверху чистовым полом чердачного помещения. При этом не забудьте оборудовать вентиляцию в потолке, сделав два небольших отверстия;
• Завершающий этап – укладываем на крышу бани кровельный материал и прибиваем коньковую деталь. Не забудьте про оцинкованный воротник, который располагается вокруг дымохода.

Внутренняя и внешняя отделка

Итак, вот мы и подобрались к завершающему шагу нашей работы, а именно, к внешней и внутренней отделке сооружения. Если ее не произвести, то пеноблочные стены быстро потеряют свой привлекательный внешний вид и простоят даже менее 10 лет!

Если начинать с внешней отделки, то тут у вас просто куча вариантов – сайдинг, хаусблоки и даже декоративная штукатурка, которая создаст эффект шубы. Но наиболее приемлемый вариант для такого рода бань – это навесные вентилируемые фасады. Именно благодаря им вы сможете вывести переизбытки влаги со стен в атмосферу без каких-либо преград, тем самым защищая фасад от разрушения.

Что касается внутренней отделки, то тут все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей: стены можно покрасить полимерной краской, облицевать керамической плиткой или обшить деревом (см.также статью «Утепление бани изнутри: наиболее распространенные технологии»).

Вывод

Надеемся, теперь вам стало понятно, как построить баню из пеноблока своими руками. На фото вы увидите некоторые этапы производимых работ, которые более сложны в исполнении. Помните, что цена на данный тип строений достаточно невелика (даже с учетом внешней и внутренней отделки), поэтому такую баньку без проблем может себе позволить практически каждый житель России.

Видео в этой статье более подробно осветит все вопросы, связанные с данной темой. Успехов в ваших начинаниях!

Построить баню из газобетонных, керамзитобетонных, газосиликатных или арболитовых блоков дешевле и в разы быстрее, чем делать кладку из кирпича или сруба. Но, первым и главным этапом станет разработка проекта с учетом всех пожеланий хозяев и возможностей материала.

Керамзитобетонные блоки довольно часто используются для постройки бань. Дешевый и прочный материал выдерживает до 50-75 циклов замерзания, удобен в монтаже, так как очень легкий, не требует капитального фундамента. Всю коробку можно собрать своими руками и не имея опыта в строительных работах.

Минусом является прямолинейность конструкции (комнаты с вычурными изгибами создать невозможно) и высокая гигроскопичность. Но зато низкая теплоемкость довольно долго удерживает тепло, а экологический состав материала не несет никакого вреда здоровью при воздействии высоких температур.

Проекты бань из блоков своими руками с применением керамзитобетона на фото далее.

При возведении конструкция будет выглядеть так.

В завершенном варианте, в зависимости от типа наружной облицовки следующим образом.

План постройки керамзитобетонной коробки площадью 5х5 м.

Проект бани из газобетона

Газобетон – это ячеистый бетон с однородно распределенными сферическими порами (1-3 мм). Материал достаточно устойчив к механическим нагрузкам и температурным перепадам, не подвержен воздействию микроорганизмов. Благодаря малому весу легко создает необходимые конструкции (4х4, 6х6 и далее).

Проект бани из блоков газобетона.

Такая баня по твердости не будет уступать кирпичному строению или брусу, но обойдется, как минимум вполовину дешевле. Газоблок является натуральным материалом и при нагревании не испаряет токсинов. Коробке не страшны плесень, гнилостные процессы и жизнедеятельность грызунов. Все, что необходимо, хорошая гидроизоляция, так как материал очень гигроскопичен (быстро вбирает в себя влагу и длительное время ее испаряет).

Сама баня может быть одно- или двухэтажной, поскольку плотность газобетона (350-750 кг\м 3) позволяет выдерживать перекрытия с достаточной весовой нагрузкой. Термоизоляция кровли в данном случае выигрывает, теплосберегающие функции газобетонных блоков очень высокие, но все же верхняя часть коробки должна быть усилена. Фасад – иметь вентилируемую конструкцию.

Как можно построить баню 6х6 м из газобетона с террасой, пример ниже.

План постройки бани из газосиликата

Газосиликат – это ячеистый бетон, отвердевший в автоклаве. Каждый блок состоит из алюминиевого порошка, воды, цемента, гипса, извести, в некоторых случаях – добавок, на усмотрение производителя.

Материал огнеупорный, морозоустойчивый, не боится механических повреждений, гнилостных процессов, быстро и легко монтируется, так как имеет малый вес. Имеет хорошую звукоизоляцию.

Баня из газосиликата может быть построена довольно быстро и качественно своими руками и без спецефических навыков. Схему проекта, как приведено ниже, можно считать универсальной. Дополнения, на усмотрение хозяев.

Внешний вид баня из газосиликатных блоков будет иметь такой, фото ниже.

Но, конечно, существует еще и арболит – достаточно недорогой и практичный материал. Проекты к таким сооружениям мало чем отличаются от вышеперечисленных, но дешевизна и прочность блоков делают его незаменимым в бюджетных постройках бань.

Если приложить усилия и правильно создать проект, все выглядит просто идеально.

Арболитные блоки хорошо удерживают тепло, быстро прогреваются, не подвержены гниению. Прочны и безопасны для здоровья человека. Степень хрупкости у них намного ниже, чем у керамзитобетона, а шумоизоляции выше в разы.

В отделке стен как изнутри, так и снаружи большее внимание следует уделить гидроизоляции.

В целом, построить баню из блоков любой консистенции намного выгоднее в материальном плане: сами детали коробки будут стоить не так дорого, разработать проект можно самостоятельно, не нужно привлекать специализированную бригаду рабочих и спецтехнику и времени на возведение постройки уйдет куда меньше.

Владельцы дач и загородных домов не представляют отдых без банных процедур. Завершив возведение дома, хозяева приступают к оборудованию баньки. Баня традиционно строилась в виде сруба, однако повышенная цена на древесину заставляет искать альтернативные варианты. Используйте проверенное решение – баня из блоков! Ее несложно построить самостоятельно из недорогого, безвредного, легкого и простого в кладке материала. Рассмотрим свойства, характеристики блочных изделий, технологию постройки из них.

Как построить баню из пеноблоков своими руками

О пользе банных процедур

Посещение бани – традиция, которой придерживается большинство людей. Оптимальное сочетание влаги и температуры, которое достигается только в правильно построенной и оборудованной бане, оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную систему, а также опорно-двигательный аппарат. Доказано, что после водных процедур омолаживается кожа, приходит состояние бодрости, свежести, силы. Применение безопасных стройматериалов для постройки бани и правильное выполнение строительных работ обеспечит положительное воздействие на здоровье.

Баня своими руками из блоков – особенности материала

Стандартная планировка бани предусматривает предбанник, парную и моечную. Строение возводится на капитальном фундаменте, надежно теплоизолируется.

Для возведения стен используют различные стройматериалы :

• каркасные панели. При внешней привлекательности, утепленные сэндвич панели плохо пропускают пар. В помещении концентрируется конденсат, вызывающий ускоренное гниение;
• деревянный брус или бревна. Это традиционный материал, который обеспечивает комфортные условия. Однако он дорогой и подвержен разрушению при повышенной влажности;
• кирпич. Отличается прочностью и долговечностью. Расходы на постройку кирпичной бани довольно высокие, так как кирпичные стены нуждаются в массивном фундаменте;
• бетонные блоки. Имеют ячеистую структуру. Отличаются небольшой массой, увеличенным объемом, паропроницаемостью, повышенными теплоизолирующими характеристиками, а также доступной ценой.

Чертеж бани из блоков

Рассмотрим строительство бани из блоков более детально.

Особенности блочного стройматериала

Главная особенность материала – равномерно распределенные внутри бетонного массива воздушные ячейки.

Пористая структура влияет на характеристики :

• гигроскопичность. Незащищенный материал, активно поглощая влагу, нуждается в эффективной внешней и внутренней гидроизоляции. При замерзании влага кристаллизуется, увеличивая объем. Это может вызвать появление трещин;
• паропроницаемость. Благодаря повышенной концентрации воздушных ячеек и равномерному распределению их в массиве, стройматериал способен пропускать лишний пар, поддерживая комфортный уровень влажности в банном помещении;
• теплопроводность. Блочный материал обладает повышенными теплосберегающими характеристиками. При качественно выполненной теплоизоляции он поддерживает комфортную температуру;
• звукоизоляцию. Благодаря многочисленным воздушным порам, занимающим более половины объема изделия, блочный стройматериал препятствует проникновению внешнего шума внутрь помещения.

Остановимся подробно на преимуществах блочной бани.

Достоинства блоков

Пенополистиролбетон блоки для бан

Построенная из пористого стройматериала, блочная баня имеет свои плюсы :

• не подвержена усадке в отличие от бревенчатых строений;
• может эксплуатироваться сразу после завершения строительных мероприятий;
• быстро строится, благодаря увеличенному размеру изделий;
• не требует мощного фундамента из-за небольшого веса стройматериала;
• может возводиться своими силами без посторонней помощи;
• требует небольших финансовых затрат по сравнению с брусом и кирпичом.

Поддержанию благоприятных условий также способствует :

• бактериологическая чистота. Состав и структура материала не позволяют развиваться бактериям, микроорганизмам и плесени;
• экологичность. Бетонные блоки не оказывают отрицательного влияния на здоровье окружающих, так как в стройматериале отсутствуют вредные примеси.

Блочный материал отличается :

• повышенными теплоизоляционными характеристиками;
• устойчивостью к влиянию отрицательной температуры;
• стойкостью к воздействию нагрева;
• длительным сроком эксплуатации;
• повышенным запасом прочности;
• хорошей обрабатываемостью.

Строительные блоки для бани

Увеличенные габариты блочного материала и небольшой вес позволяют выполнять работы без привлечения наемных рабочих. Благодаря перечисленным достоинствам, многие принимают решение построить баню из блоков своими руками.

Слабые стороны блоков

Ячеистый материал имеет ряд недостатков :

• нуждается в надежной гидроизоляционной защите, препятствующей проникновению влаги в массив;
• отличается пониженной экологической чистотой в сравнении с натуральной древесиной.

Несмотря на слабые стороны блочного стройматериала, ему отдают предпочтение при недостатке средств и отсутствии возможности пользоваться услугами профессиональных строителей.

Разновидности материала для блочной бани

Построить баню из блоков своими руками можно, используя различные виды стройматериала :

Виды строительных блоков блоков

Принимая решение о выборе блоков для постройки бани, изучите их характеристики, проанализируйте эксплуатационные свойства. Ориентируясь на коэффициент теплопроводности, можно отдать предпочтение газобетону.

Собираемся построить баню из блоков своими руками – технология работ

Процесс постройки предусматривает выполнение следующих работ :

1. Подготовительных мероприятий.
2. Возведение фундамента.
3. Строительство коробки.
4. Сооружение кровли.
5. Осуществление облицовочных работ.

Рассмотрим детально особенности каждого этапа.

Подготовительные работы

Готовясь к предстоящему строительству и определившись с выбором стройматериалов, необходимо выполнить следующие мероприятия :

На подготовительной стадии важно продумать варианты отделки и определиться с типом фундамента.

Постройка фундамента

Для легких газоблоков подойдет мелкозаглубленная ленточная основа.

При ее сооружении соблюдайте указанную последовательность действий :

1. Подготовьте площадку.
2. Произведите разметку.
3. Выкопайте траншею на глубину 0,6 м.
4. Смонтируйте опалубку.
5. Засыпьте в приямок песчано-щебеночную подушку.
6. Уплотните подсыпку, поливая водой.
7. Установите в приямок арматурный каркас.
8. Подготовьте бетонную смесь.
9. Забетонируйте фундамент в один прием.

Не подвергайте фундамент нагрузкам до окончательного застывания бетона. Через 4 недели демонтируйте опалубку и гидроизолируйте поверхность основы.

Ленточный фундамент для бани из газосиликатных блоков

Как построить из блоков баню – строительство стен

Постройка коробки – ответственная операция, с которой можно справиться самостоятельно :

1. Проверьте горизонтальности основы.
2. Уложите угловые блоки.
3. Натяните шнур, выложите на цементный раствор первый ряд.
4. Сделайте штроборезом канавку для арматуры.
5. Удалите мусор, уложите стальные прутки.
6. Подготовьте клеевой состав и нанесите на поверхность.
7. Уложите следующий уровень кладки.

Осуществляйте укладку, производя армирование с промежутком в 4 ряда. Установите мауэрлат для крепления кровельной конструкции.

Монтаж кровли и напольного покрытия

Последовательность действий по монтажу крыши :

Процесс обустройства пола :

1. Спланируйте грунт внутри фундамента.
2. Засыпьте подушку из песка, уплотните ее.
3. Постелите гидроизоляционную прослойку.
4. Насыпьте керамзит и залейте стяжку.

При выполнении стяжки обеспечьте уклон для стока воды.

Чистовая отделка блочной бани

Работа по отделке банного помещения предусматривает :

• качественную внутреннюю облицовку;
• наружную отделку.

Отделочные мероприятия внутри помещения требуют крепления обрешетки, установки теплоизоляционного материала, а также защиты с помощью пароизоляционной мембраны.

Чистовая отделка бани из керамзитобетонных блоков

Возможны различные варианты внутренней отделки, которая крепится к утепленному и пароизолированному каркасу :

• деревянная вагонка. Она насытит помещение неповторимым ароматом во время банных процедур;
• соляные блоки. Это оригинальный вариант отделки, оказывающий благотворное влияние на органы дыхания.

Наружные отделочные мероприятия включают :

1. Установку внешней гидроизоляции.
2. Крепление теплоизоляционных вентилируемых панелей.
3. Монтаж финишной отделки.

Выбор отделочного материала производите индивидуально, с учетом финансовых возможностей и личных предпочтений.

Подводим итоги

Имея представление, как построить из блоков баню, окончательно определитесь с выбором материала, детально ознакомьтесь с технологией. Важно ответственно подойти к разработке проекта и своевременно приобрести стройматериалы в необходимом количестве. Нужно терпение, базовые навыки выполнения строительных работ, и самостоятельно построенное помещение неоднократно порадует во время отдыха.