5.3 Процесс разработки Процесс разработки состоит из работ и задач, выполняемых разработчиком. Процесс включает работы по анализу требований, проектированию, программированию, сборке, тестированию, вводу в действие и приемке программных продуктов. В данный процесс могут

5.4 Процесс эксплуатации Процесс эксплуатации состоит из работ и задач оператора. Процесс охватывает эксплуатацию программного продукта и поддержку пользователей в процессе эксплуатации. Так как эксплуатация программного продукта входит в эксплуатацию системы, работы

6.4 Процесс верификации Процесс верификации является процессом определения того, что программные продукты функционируют в полном соответствии с требованиями или условиями, реализованными в предшествующих работах. Для оценки эффективности затрат и выполняемых работ

6.7 Процесс аудита Процесс аудита является процессом определения соответствия требованиям, планам и условиям договора. Данный процесс может выполняться двумя любыми сторонами, участвующими в договоре, когда одна сторона (ревизующая) проверяет другую сторону

7.1 Процесс управления Процесс управления состоит из общих работ и задач, которые могут быть использованы любой стороной, управляющей соответствующим процессом(ами). Администратор отвечает за управление продуктом, проектом, работами и задачами соответствующего

7.3 Процесс усовершенствования Процесс усовершенствования является процессом установления, оценки, измерения, контроля и улучшения любого процесса жизненного цикла программных средств.Список работ. Данный процесс состоит из следующих работ:1. создание процесса;2. оценка

7.4 Процесс обучения Процесс обучения является процессом обеспечения первоначального и продолженного обучения персонала. Заказ, поставка, разработка, эксплуатация и сопровождение программных продуктов в значительной степени зависят от квалификации персонала.

8.1 Процесс документирования 8.1.1 Общие положения Процесс документирования должен быть выполнен в два этапа в последовательности, представленной на рисунке 1 в затененных прямоугольниках. Поэтапные работы не выполняются одновременно. На отдельных этапах работы могут

4.4. Материалы для чеканки Решающим элементом во внешнем виде вашего будущего изделия станет, конечно же, материал. От правильного его выбора зависит не только цвет изделия, но и то, на сколько плавными получатся контуры, насколько рельефной будет поверхность, удастся ли

4.10. Бухарские чеканки Старинную узбекскую металлическую посуду, украшенную изящным чеканным орнаментом, теперь можно встретить в основном в музеях. Но когда-то она была необходимой утварью каждого узбекского дома. Всякая металлическая посуда имела строго определенное

4.11. Станок для чеканки Как вы уже заметили, чеканка – искусство кропотливое. Чеканным молоточком нужно так ударить по чекану, чтобы он выдавил на листе металла линию нужной глубины. Удар должен быть точным, чтобы не нарушить рисунка, и не сильным, чтобы не пробить пластину.

4.17. Применение художественной чеканки В настоящее время художественная чеканка применяется в областях серийной или массовой продукции, выполненной литьем. Иногда это может быть небольшая проработка – подчеканка рельефа, подчеркивание отдельных элементов расходкой,

Здравствуйте друзья!

Коротко расскажу-покажу, как я делал настенное панно «КОТ УЧЕНЫЙ».

Начал с рисунка в блокнотике.

Вот как то так я представляю «Кота ученого», который днем и ночью ходит по цепи кругом. :)

Небольшая задержка произошла с глазами. Очень хотелось зелененькие, даже купил в интернет - магазине два нефритовых камушка с эффектом «кошачий глаз». Но потом на развале попались голубенькие бижутеринки от бус - подумал, а почему бы нет. Голубоглазый кот будет смотреться креативненько. :)

Приложил бусинки на ватман и увеличил картинку до желаемой.

Вычеканить кота не сложно. Форма простенькая. Можно это сделать на толстой резине или на мешочке с песком. Можно чеканить на смоляной подложке, как настоящие мастера чеканки. Но этот метод грязноват для квартиры. И не такая уж это тонкая работа. Поэтому я сделал небольшую оправку. Подготовка занимает немного времени, зато выстучать фигурку по форме одно удовольствие.

На лист фанеры по копирке переводим контур кота и выпиливаем электролобзиком.

Получившийся контур прикручиваем саморезами к ненужной доске (лучше помассивнее - поглощает звук и стучать сподручнее). И заполняем контур пластилином. Смола, конечно получше, на ней можно чеканить более сложные рисунки, но для котенка сойдет. :)

Вырезаем подходящий кусок медного листа. У меня простая кровельная медь, продающаяся на строительных рынках, толщиной 0,6 мм. Не забываем отжечь медь, чтобы она стала более податливой. Я отжигаю просто на кухонной плите. Прикручиваю отожженный лист на форму, отступая 10-20 мм.

Еще раз проверяем контур. Для удобства можно обвести маркером. И начинаем потихонечку колотить, стараясь получить объемное изображение.

В конце этой операции должно получиться примерно так.

Откручиваем саморезы и снимаем медный лист с формы. Во время выколотки наш лист нагартовывыется и становиться упругим, потому еще раз ожигаем его и отбеливаем. Надо же глянуть, что у нас получается. Я очищаю медный лист 10 % раствором серной или соляной кислоты. Только ради бога поаккуратнее, кислота опасная штука!

Примеряем глазки и чеканим под них посадочные места. :))

Опять прикручиваем кота на форму и еще раз выбиваем по контуру. Придаем еще больший объем. На самом деле переворачивать медную заготовку можно великое множество раз (не забывая отжигать медь, снимая внутреннее напряжение) , добиваясь желаемого результата. Как говорится, совершенству нет предела, но котяра не Апполон, поэтому я остановлюсь на этом. :)

Ножницами по металлу вырезаю фигурку с небольшим припуском.

Теперь займемся глазами. По задумке они должны немного подсвечиваться, поэтому выпиливаем лобзиком глазки, :)) оставляя зрачки.

Голубые камушки, в прошлой жизни, были бусами, поэтому в них уже просверлены отверстия. В которые я вставляю медные проволочки, просверливаю дырочки и припаиваю их с изнанки шкурки животного. :))

На просвет они будут выглядеть примерно так.

При выстукивании объема, главное не переборщить с силой удара. Все таки, пластилин помягче смолы. А то можно порвать медный лист, как обычно на самом видном месте.

Я не расстроился. У меня, по задумке нос накладной, из кусочка латуни. Его то мы и благополучно припаиваем на место, закрывая огрех выколотки.

Изнутри паяем на спину медную проволоку. Будет киске подвеска.

Следующим процессом будет выпиливание лобзиком рыбных останков в брюхе хищника. :))

В лучах торшера это выглядит так.

Сверлим ему в щеках отверстия и паяем усы из медной проволоки. Думаю, по 3 усика будет достаточно. :)

С одной половинкой закончили. Достаем еще один медный листик

и повторяем все для другой половинки. Здесь процесс идет пошустрее. Глаза-усы не нужны. Лапы и хвост - вот его фамилия. :)

Получились два полкота

которых нужно соединить. Для этого облуживаем половинки и паяем. На выходе получаем цельную тушку. :))

Ножницами по металлу отсекаем ненужное и «КОТ УЧЕНЫЙ» почти готов.

Выглядит очень молодо, поэтому слегка «состариваем» его с помощью серной печени.

На самом деле я над котом пытался проделать еще одну процедуру. Очень мне хотелось «обшить» его по контуру латунной проволокой, вроде как он не спаян, а сшит. Даже начал процесс «шитья». Но мне не понравилось. Не рассчитал толщину проволоки - тонковата. Работа кропотливая, а стежков почти не видно. Более толстой латунной проволоки под рукой не оказалось. Медной не хотелось, - пущай будет паянный. :)))

На стене он выглядит так.

Как то он голенько на стене висит. Ему бы рамку побогаче…. :)))

Приобрел сосновый мебельный щит.

Приложил кота, разметил и выпилил электролобзиком ему окошко. Отступил немного и выпилил еще одно.

С обратной стороны укрепил щит брусками.

С помощью дрели с металлической щеткой и морилки немного «состарил» щит. Не рекомендую повторять эту операцию в квартире. Очень много мелкой древесной пыли. Забивается повсюду. Пылесос с поставленной задачей не справился. Погиб. :)

Так как хотелось сделать рамку котенку с подсветкой, купил трансформатор и светодиодную ленту. Потоньше трансформатор не нашел. Пришлось немного «утопить» его в дерево с помощью стамески.

Вырезаю из латунного листа полоски шириной равной толщине мебельного щита (28мм) и с помощью омедненных гвоздиков обшиваю рамку млекопитающему. :)))

Соединяю внутреннее и внешнее окошко, так, чтобы маленькое окошко было приподнято над щитом на 1 см. Для этого вырезаю латунные полоски, шириной 7 см и прибиваю их гвоздиками. Сначала по внешней стороне маленького окошка, потом по внутренней стороне щита.

Рамка для котяры почти готова.

Осталось приладить подсветку. Прикручиваем трансформатор, провода, клеим светодиодную ленту. Лента клеится очень просто. На ней уже нанесен клеящий слой, наподобие двухстороннего скотча.

Закрепляем кота. Можно на проволочке, бечевке и т.п. У меня висит на стальной латунированной цепочке. Все - таки «КОТ УЧЕНЫЙ». :)

Вешаем на стенку и проверяем подсветку.

После этого подсвечиваем котяру изнутри. Для этого, в заднем окорочке просверливаю отверстие. Внутри закрепляю кусочек светодиодной ленты и подсоединяю к проводке.

Да, чуть не забыл, сзади поставил выключатель. Теперь можно переключать панно на дневной и ночной режим работы. При дневном режиме горят все светодиоды, при ночном светятся только глаза и рыбная косточка в брюхе. :) Хотя, светодиоды достаточно долговечны и экономичны. На электроэнергии не разоримся. :)

Осталось покрыть деревянные поверхности специальным маслом - воском для садовой мебели и на стенку котика…. :)

Если коротко, то вот, пожалуй и все. Возникнут вопросы по деталям - постараюсь ответить. Спасибо за внимание. Всем удачи в творчестве. :)))

P.S. Немного о грустном.......

Попробую подытожить затраты:

Медь кровельная 0,6 мм шир.600 мм ___________________0,5 п/м _______________ 900 руб.

Латунь листовая 0,6 мм шир.600 мм ____________________ 05 п/м _______________ 1200 руб.

Щит мебельный _________________________________________________________ 380 руб.

Деревянная рейка _________________________________________________________ 115 руб.

Петли для щита ___________________________________________________________50 руб.

Гвозди латунированные ____________________________________________________210 руб.

Медный (латунный) провод _________________________________________________ 50 руб.

Трансформатор ___________________________________________________________350 руб.

Светодиодная лента _______________________________________________________250 руб.

Выключатель ______________________________________________________________30 руб.

Сетевой провод ____________________________________________________________35 руб.

Глаза кошачьи ______________________________________________________________100 руб.

Латунированная цепочка _____________________________________________________ 120 руб.

-расходные материалы:

(припой, флюс, МАПП - газ, шкурка, пилки для лобзиков,

серная печень, кислота, морилка, пластилин,

масло-воск, пемолюкс, силикон,

саморезы, шурупы, маркер по металлу и т. д. и т. п.) ___________________________1000 руб.

ИТОГО: ____ 4 790 руб.

(если ничего не забыл…..:))

Материалы:

Медный лист, медная проволка, латунная проволка, припой, ножницы по металлу, лобзик, газовая горелка, молотки, латунированная цепочка, листовая латунь, флюс, фанера, дерево, пластилин, силикон

Приступая к чеканке какого-либо произведения, прежде всего необходимо определить, каким должен быть характер рельефа: высоким или низким, жестким или мягким — и решить это через лепку в пластилине или глине, в зависимости от размеров работы. Небольшие работы всегда лучше лепить в пластилине. В зависимости от характера рельефа подбирается металл для чеканки. Рельеф может быть высоким, жестким и угловатым, т. е. с резкими переходами, углублениями и высотами. В этом случае лучше брать материал наиболее пластичный и большей толщины, например красную медь толщиной в 1 мм. Рельеф может быть высоким, но мягким, без угловатых и резких переходов. В этом случае можно взять менее пластичный металл, например вместо меди — латунь, хотя всегда приятнее и легче работать с более пластичным материалом. Если же рельеф низкий, нужно взять тонкий материал (до 0,5 мм), его легче выколачивать и моделировать мелкие детали.

Как уже указывалось выше, самыми употребляемыми материалами являются медь и латунь (0,4—2 мм) и алюминий (0,8—3 мм). Затем необходимо подготовить рабочий рисунок, т. е. рисунок, выполненный в одну линию без моделирования светом и тенью. Рисунок готовится в натуральную величину с небольшими полями для наклейки его на металл. Он может быть нарисован на бумаге или на кальке. Затем от листового материала отрезают соответствующих размеров пластину, чтобы на ней свободно размещался рисунок и кругом оставались поля 30—40 мм. Поля необходимы для более прочного удержания пластины на смоле в процессе чеканки, особенно при выколотке высокого рельефа, когда металл сильно деформируется, легко отскакивает от смолы и его приходится вновь насмаливать, на что уходит много времени. Для прочного удержания пластины на смоле на ней загибают углы или отбортовывают края вокруг всей пластины примерно на 6—8 мм (для чеканок средней величины). Например, для плоских чеканок, выполненных контурной расходкой, можно ограничиться загибанием углов пластины, а когда нужно поднимать рельеф — лучше делать отбортовку, т. е. загибать края пластины по всему периметру.

Размер ящика подбирается больше размеров металлической пластины так, чтобы от края пластины до стенок ящика оставалось свободное поле смолы не меньше 15—20 мм. Можно брать ящик и с меньшим полем или почти без поля, но это впоследствии затруднит съем пластины со смолы, и держаться она будет хуже. Глубина ящика должна соответствовать высоте рельефа: чем выше рельеф, тем глубже должен быть ящик.

При варке смолы в качестве наполнителя нужно брать пылеобразную землю или другие наполнители тонкого помола, но ни в коем случае не крупный песок, так как он при нагреве в процессе насмолки осаждается на дно, вытесняя смолу наверх. Смола утрачивает однородность и перестает выполнять свое назначение. Разогревать смолу в ящике лучше всего специальным электронагревателем. Ящик со смолой ставят на катки и задвигают под электронагреватель, имеющий круговую теплоизоляцию и вентиляционную вытяжку. Через некоторое время, когда смола сверху немного разогреется, ящик со смолой вынимают, смолу размешивают горячей металлической мешалкой и опять ставят на подогрев. Если нет электронагревательного устройства, смолу нужно разогревать открытым пламенем паяльной лампы, газовой горелки, одновременно перемешивая смолу горячей металлической мешалкой. Во время этой процедуры нельзя допускать, чтобы смола воспламенялась и выгорала, так как при этом она теряет свою пластичность и клейкость.

Следует упомянуть еще один старинный способ разогревания смолы. На металлическую сетку кладут горячие древесные угли, а под сетку ставят ящик со смолой, угли разгораются и плавят смолу. Расстояние от сетки до смолы должно быть небольшим, так как основное тепло уходит вверх.

Пока смола разогревается, подготавливается металлическая пластина для чеканки. Она должна быть ровной, с прочерченными карандашом осевыми линиями, параллельно сторонам, и с загнутыми углами или краями. Осевые линии делаются для правильного размещения рисунка на металле, так как залитые смолой края пластины не могут быть ориентиром. Когда смола расплавится, нужно дать ей некоторое время для того, чтобы она перестала выделять воздушные пузырьки. Для ускорения этого полезно поверху смолы пройти пламенем газовой или другой горелки, но не давать ей воспламеняться.

На подготовленную таким образом смолу укладывают пластину, следя за тем, чтобы она разместилась на одинаковом расстоянии от краев ящика и не утонула глубоко в смолу. Перед насмолкой пластину немного подогревают. Кроме того, очень важно, чтобы под пластину не попал воздух и она присмолилась бы всей плоскостью. Для этого пластину накладывают на смолу одним краем и постепенно опускают ее в смолу на всю плоскость (рис. 39). Затем смоле с пластиной дают остыть и на насмоленную пластину переводят рисунок. Эту операцию начинают о того, что расположение осевых линий на пластине отмечают на смоле, затем небольшим куском ветоши или марли, смоченной водой и выжатой, берут немного белой гуаши или акварели и покрывают тонким слоем пластину.

Не рекомендуется наносить толстый слой краски, так как это ведет к отставанию рисунка вместе со слоем краски и лаком во время расходки. Как только гуашь просохнет, осевые линии вновь восстанавливают на пластине карандашом по сохранившимся отметкам на краях смолы (рис. 40). Затем берут рисунок или кальку с него, где также проведены осевые линии, совмещают их с осевыми линиями на пластине и крепят рисунок к пластине пластилином или воском (или кнопками в смолу, если края смолы невысокие), предварительно подложив под рисунок копировальную бумагу.

Переводить рисунок можно либо жестким карандашом, либо заостренным концом деревянной палочки. Для проверки не следует снимать с пластины весь рисунок, а только приподнимают один край. Переведенный рисунок закрепляют. Для закрепления рисунок покрывают толстым слоем лака всего один раз с помощью ватного тампона. Другой способ перевода рисунка — это канфарение, которое выполняется канфарником (см. рис. 25). Канфарение осуществляется непрерывной серией ударов, образующих на металле пунктирную линию. Канфарник в этом случае держат на безымянном пальце на некотором расстоянии от плоскости металла (2—3 мм) над линией рисунка, а палец скользит по рисунку. Таким образом, канфарник касается металла только после удара молотка и опять возвращается в исходное положение. Палец в этом случае является как бы амортизатором для чекана. Удары должны быть не слишком сильными, настолько, чтобы оставался след в виде небольшой точки и металл не пробивался насквозь (рис. 41). Мелкие детали рисунка канфарятся плотнее, крупные детали—редким пунктиром.

Для канфарения рисунок накладывается на пластину либо в прямом изображении, либо в перевернутом. После канфарения в прямом изображении может быть два варианта: первый —это обводка рисунка расходником, за которой следует опускание фона лощатниками; второй — минуя расходку, можно сразу после канфарения мягкими лощатками вплотную к канфарке опускать фон. Второй вариант ускоряет работу, так как сразу начинается непосредственная работа над рельефом. При канфарении с перевернутого рисунка (рисунок в этом случае обычно снимается на кальку) работа начинается сразу по выколотке рельефа. В данном случае появляется возможность миновать не только расходку рисунка, но и не делать лишней насмолки пластины. В том случае, когда рисунок переведен через копировальную бумагу, всегда нужно обвести его расходником.

Во время расходки и вообще во время чеканки ящик с пластиной надо располагать так, чтобы линия рисунка была направлена к работающему, так как в этом направлении всегда легче чеканить, особенно начинающему. Под ящик надо положить подушку с песком, резину или какую-либо другую звукопонижающую подкладку. Ставокс чеканами ставится впереди с левой стороны, а чеканный молоток —с правой. Все чеканы в ставке должны находиться рабочей частью наверх или, как говорят, открытыми. Место надо выбирать таким образом, чтобы свет падал с правой стороны для тех, кто работает молотком правой рукой, и с левой стороны,— кто работает левой рукой. Чекан берется таким образом, что он опирается на три пальца: указательный, средний и безымянный и прижимается большим пальцем. Опираясь на безымянный палец, наносят серию ударов по чекану и на металле образуется углубленный след по заданному рисунку. Положение чекана по отношению к плоскости металла должно быть таким, как показано на рис. 42. Стрелка показывает направление движения чекана. Так должно быть при работе расходником и облым чеканом во время расходки и выколотки рельефа. Вначале необходимо провести тренировочные упражнения для начинающих лучше всего расходником по заданному рисунку. Таким образом, вырабатывается техника плавного движения чекана и одновременно соответствующий ритм ударов молотка.

Расходка рисунка. Для этой операции берутся чеканы, называемые обводными или расходниками. Назначение расходки — закрепление рисунка на металле для дальнейшей работы, так как рисунок, переведенный через копировальную бумагу, невозможно сохранить во время опускания фона и выколотки.

Расходка рисунка может быть не только операцией, закрепляющей рисунок, но и самостоятельной, окончательной. Если для закрепления рисунка расходку можно делать сплошной однообразной линией, то при окончательном варианте необходимо внимательно проследить за каждым движением линии, за каждым штрихом, за каждой деталью рисунка: где-то следует усилить линию и дать акцент, а где-то свести на нет постепенно исчезающую линию рисунка. За счет различных переходов линии создается выразительная картина контурного рисунка.

Для обводки рисунка берутся два соответствующих расходника — прямой и полукруглый (с большим или меньшим радиусом боя), в зависимости от работы. Можно делать расходку или прямым расходником, или полукруглым—все зависит от характера рисунка. В том случае, когда прямым расходником проходят по кривой линии,его надо еще больше наклонить в обратную сторону от движения чекана. В этом случае рабочая часть расходника (бой) касается плоскости металла только небольшой частью своей поверхности и чекан легче управляется на поворотах. След от расходника должен быть плотным и гладким. Для мелких ювелирных работ употребляются острые и маленькие расходники, дающие четкие, тонкие штрихи, для крупных чеканок, наоборот, тупые, широкие расходники или облые чеканы (см. рис. 3). После расходки рисунок становится хорошо видным и с лицевой, и с оборотной стороны.

Иллюстрацией двусторонней работы расходником может служить латунное блюдо XVIII в. (рис. 43). По краю этого блюда дана кружевная расходка и пуансонная набивка трех кружочков с лицевой стороны, а по краю вогнутой части дана расходка с оборотной стороны изделия, которая смотрится выпуклой линией над фоном.

Последующая операция после расходки — опускание фона. Она делается вокруг рисунка с помощью более или менее плоских чеканов (лощатников), которыми выводится расходка. Для этого мастер держит чекан несколько наклонно в сторону рисунка и, сохраняя стенку, образованную расходником со стороны рисунка, выравнивает (осаживает) противоположную сторону, обращенную к фону. Наклонным чекан держат потому, что так легче направлять лощатник по расходке, и опускание фона происходит только у линии расходки с постепенным переходом к остальной части фона. Часть фона, которой не касается лощатник, выравнивается позднее деревянными чеканами на металлической плите после снятия со смолы. В результате этого рельеф начинает сильно выделяться над фоном. Путем опускания фона чеканщик добивается частичного выявления рельефа. В некоторых случаях опускание фона и дальнейшая его фактурная обработка является завершающей операцией.

Такие приемы очень часто использовались в прошлом. Когда же требуется усилить рельеф, необходимо снять пластину со смолы и отжечь ее. Для отжига пластину нагревают до темно-красного каления. В процессе нагрева металл отжигается и вновь приобретает вязкость и пластичность. В то же время смола с оборотной стороны выгорает и оставшаяся земля легко удаляется крацеванием, отбеливанием и промывкой в воде.

Отбеливать нужно в 10—15%-ном растворе серной кислоты, если это медь, латунь или серебро; в соляной кислоте — если это железные сплавы. Для этого нужно осторожно постепенно опустить пластинку в отбел, избегая разбрызгивания отбела. После отбеливания надо изделие хорошо промыть в теплой воде, просушить в древесных опилках или слабым подогревом. Если чеканка производилась на алюминий, отжигать его, как другие металлы, нельзя. Процесс рекристаллизации алюминия начинается задолго до начала красного каления. В то же время температурные интервалы красного каления и плавления алюминия очень близки. Иначе говоря, если алюминий нагреть докрасна, то он может начать плавиться и работа погибнет. Поэтому перед отжигом, предварительно подогрев пластину, приставшую смолу на алюминии смывают керосином (обильно смоченной керосином ветошью растирают загрязненные места до тех пор, пока не растворится вся смола). Затем пластину насухо протирают сухой ветошью.

Для отжига на чистой алюминиевой пластине предварительно прочерчивают хозяйственным мылом линии в двух направлениях (клеткой) и нагревают ее до почернения мыла. После отжига алюминия пластину промывают в подогретом растворе двууглекислой соды или едкого натра.

Снятие пластины со смолы. Если во время чеканки пластина отскочила от смолы, значит под ней образовалась воздушная прослойка, поэтому достаточно сколоть вокруг пластины смолу, подковырнуть ее и снять. Если же пластина прочно сидит на смоле, то ее тоже нужно освободить от смолы по краям (сколов смолу вокруг пластины), затем, захватив клещами за край и одновременно подогревая пластину газовой горелкой или паяльной лампой, поднимают ее. При достаточном прогреве пластина легко сойдет со смолы.

Таким образом, рассмотрены начальные стадии работ, т. е. насмолка пластин, перевод рисунка, канфарение, опускание фона, снятие со смолы пластины, отжиг и отбеливание.

Выколотка рельефа. Опускание фона после расходки — это в некоторой степени начало выколотки. Рельеф чеканки со сложным рисунком (высотой до 5 мм) можно производить целиком на смоле. Чеканки с высоким рельефом лучше делать комбинированным способом, т. е. производить выколотку рельефа и на смоле и без смолы. После опускания фона на смоле надо снять со смолы чеканку, отжечь ее, отбелить, промыть и просушить. Выколотку общего рельефа делают постепенно на подушке с песком, чередуя выколотку рельефа с посадкой соседних участков фона на свое место на плите. Работа ведется с обеих сторон поочередно.

Если производится чеканка на алюминии, меди, латуни, лучше это делать деревянными чеканами, а на железе — в основном стальными. Особое внимание следует обратить при этом на постепенность выколотки по всей поверхности чеканки, избежать больших перепадов, неоднократных сдвигов металла на небольшом участке, так как это может привести к разрушению металла.

При выколотке рельефа чекан надо ставить не вертикально к плоскости чеканки, а наклонно (как бы враспор) — то в одну сторону, то в другую. С лицевой же стороны, наоборот, как бы на сжатие. Направление удара ведется в направлении рельефа по фоновой плоскости. На рис. 44 показана схема направления ударов при выколотке рельефа и посадке фона какого-либо участка на металле. Как видно на схеме, работа ведется с обеих сторон мягкими скругленными чеканами, что позволяет сделать глубокую выколотку без разрушения металла.

При выколотке рельефа на меди, латуни, железе и т. п. не исключены промежуточные отжиги для придания нужной вязкости металлу. Алюминий выдерживает очень большие выколотки без промежуточных отжигов, но если обнаруживаются жесткость, упругость и неподатливость при выколотке рельефа, то необходимо чеканку отжечь.

Выколотку ведут чеканами только с мягкой рабочей частью, особенно в начальной стадии, затем постепенно переходят к более жестким чеканам в завершающей стадии выколотки рельефа. Окончательную четкость рельефа при выколотке без смолы получить невозможно и это делается на следующем этапе. Для этого необходимо пластинку опять отжечь, отбелить, промыть и просушить. Затем залить смолой рельеф с лицевой стороны.

Горячей мешалкой положить заранее разогретую в ящике смолу на рельеф и слегка снизу еще подогреть ее. Если смолу брать холодной мешалкой, смола прилипает к мешалке и мешает работать. Смола при этом заполнит все неровности рельефа. Перед тем как положить чеканку со смолой в ящик, ей дают немного остыть, такчтобы смола не сползала с пластины. К этому времени смола в ящике должна быть готова для засмолки. Пластину с рельефом, залитым смолой, закладывают в ящик обычным приемом, т. е. сначала погружают одну сторону и постепенно, вытесняя воздух, опускают всю пластину в смолу. Засмоленную чеканку надо охладить и только тогда продолжить выколотку рельефа, т. е. выколотку тех деталей, которые не удалось «поднять» на подушке с песком.

Охлаждение вновь засмоленной чеканки лучше производить естественным путем — на воздухе. Поэтому эту операцию всегда делают к концу работы.

Иногда для ускорения охлаждения ставят ящик с засмоленной пластиной под кран с водой, но это нежелательно, так как быстро охлажденная смола хуже держит пластину. Иногда выгодно производить выколотку по теплой смоле, если нужно поднимать очень значительный рельеф. При выколотке рельефа на смоле опускается только та часть рельефа, по которой наносится удар чекана. При выколотке рельефа на песке, резине или других материалах опускается не только участок рельефа, по которому ударили, но и соседний. Поэтому строго ограниченные формы рельефа делаются на смоле.

Для выколотки рельефа используются облые чеканы соответствующих размеров (меньше выколачиваемой детали рельефа). Постепенно, начиная с низких планов, опускают металл плавными движениями чекана. Чекан передвигают всегда в направлении развития рисунка. При высоком рельефе сначала выколачивается весь рисунок невысоко, и, если пластина еще держится, процесс повторяют, доводя рельеф до задуманной высоты.

Следует заметить, что чем точнее будет произведена выколотка рельефа, тем свежее, мягче и сочнее будет выглядеть чеканка, тем меньше будет работы с лицевой стороны. Поэтому очень важно, перед тем как приступить к чеканке любого произведения, имеющего рельеф, нужно предварительно вылепить его в пластилине, что позволит правильно установить основные его отношения в планах рельефа и определить их высоты. По оттиску мастер судит о правильности выколотки. Чтобы снять оттиск, нужно взять деревянную (лучше кусок столярного щита или металлическую пластину 4—5 мм толщиной) пластину, положить на нее пластилин, слегка увлажнить чеканку, положить на нее щит с пластилином и ударами молотка отбить оттиск. Если рельеф на доске соответствует задуманному, нужно закончить стадию выколотки и подготовиться к следующей операции. Особенно это важно при выполнении многофигурных композиций и портретных чеканок. Вообще же каждая работа требует особого подхода.

В качестве амортизационных материалов при выколотке рельефа применяют еще войлок, резину, деревянные доски, чурбаны и др. В прошлом при выколотке мелких изделий использовали свинец.

Чеканка рельефа с лицевой стороны. Для этого чеканку нужно опять снять со смолы, т. е. сколоть вокруг пластины смолу, слегка поддеть ее и, подогревая, снять. Затем пластину отжигают до темно-красного каления, крацуют на стальной щетке выгоревшую землю, отбеливают, промывают и просушивают. Ящик со смолой и все осколки смолы ставят под электронагреватель. Чеканку выправляют на чугунной, стальной или другой плите, заливают с обратной стороны смолой, слегка остужают и снова засмаливают для окончательной прочеканки с лицевой стороны.

Третья насмолка производится так же, как и вторая, с той лишь разницей, что теперь смола заливается с оборотной стороны и закладывается в ящик с лицевой стороной наверх. Если в процессе насмолки на лицевую поверхность рельефа попала смола, то ее смывают керосином и насухо протирают. После этого серным отбелом, порошкообразной пемзой или наждачным порошком тщательно протирают рельеф до чистоты металла, затем чистой тряпкой вторично протирают поверхность чеканки и, наконец, вытирают насухо.

Окончательная прочеканка рельефа заключается в детальной проработке всех форм, выявлении их характерных особенностей, нанесении различных фактур (если это нужно), создании общего цельного впечатления от всего рельефа (рис. 45).

Большую роль в окончательной отделке играет фактура чеканных поверхностей: сочетание гладких, кованых и матовых (шероховатых) элементов рельефа. Значительно обогащает чеканку применение различных рисунчатых чеканов, придающих отдельным участкам рельефа полосатую, решетчатую, ямчатую или ячеистую фактуру. Для этого применяются специальные фактурные чеканы, просто расходник или круглая обжимка и др. Мастера прошлых веков очень искусно применяли фактурные чеканы (рис. 46). Однако в конце XIX в. это достигло крайней виртуозности, не всегда оправданной. В серебре начали передавать фактуру меха, ткани, дерева и т. п. (рис. 47). Подобные образцы можно увидеть в экспозиции Государственной Оружейной палаты Московского Кремля.

Если во время выколотки применяются главным образом облые (с различной закругленностью рабочей части) чеканы, то при окончательной прочеканке используются все виды чеканов, включая и фактурные. При завершении работы, когда нужно подчеркнуть какую-либо деталь, нанести несколько штрихов, уточнить контур рельефа, вновь могут применяться и расходники. Большое внимание уделяется отделке фона. Его делают то гладким кованым, то матовым или рисунчатым с применением различных пуансонов или набивают канфарником или пурочником.

Чеканка на объемных формах. Ее выполняют примерно так же, как и на плоскости. Однако здесь есть свои особенности, на которых необходимо остановиться. Для конических и цилиндрических объемных форм готовят соответствующие развертки рисунка. Полости объемных форм заливают заранее разогретой смолой. Если форма не имеет дна, то одним концом ее ставят на бумагу, обкладывают сырым песком и только потом заливают смолой через верхнее отверстие. Подготовка поверхности для перевода рисунка такая же, как и на плоскости. При образная, сферическая Или индивидуальная, ее разбивают на участки, по которым готовятся фрагменты рисунка, и их переводят на заготовку. После перевода рисунка на объем мягким карандашом, вносят поправки, недостающие элементы рисунка, затем весь рисунок вместе с поправками закрепляется лаком и обводится расходником. На объем вообще лучше переводить рисунок через копирку, так как легче вносить поправки. Несложный или хорошо продуманный рисунок можно рисовать прямо на объемной форме, предварительно покрыв ее белой гуашью.

После обводки рисунка расходником смолу вытапливают из объема. Для этого объемную форму ставят широким отверстием на два прутка над ящиком, равномерно прогревают паяльной лампой или газовой горелкой, начиная с нижней стороны. Если поставить форму нельзя, то ее подвешивают на треногу из стальной проволоки над переводе рисунка через копировальную бумагу металл покрывают тонким слоем белой гуаши, а при канфарении металл оставляют чистым — без покрытий. Затем на объемную форму накладывают развертку рисунка и приклеивают ее мылом, пластилином, воском, резиновым клеем или канфарят. Однако канфарение на объеме применяется редко. В тех случаях, когда форма объема шароящиком и прогревают до выхода всей смолы. Для полной очистки от смолы внутренней полости объемной формы ее нужно отжечь, равномерно прогреть до темно-красного каления. После отжига отбелить, промыть и просушить. Если форма имеет одну узкую горловину, подогревать нужно осторожно, в основном греть в районе горловины. Если этим пренебречь и греть по всему объему, то это может привести к вздутию или разрыву формы.

Следующей операцией является выколотка рельефа.

В тех случаях, когда в объемной форме невозможно поставить чекан и размахнуться молотком, рельеф выколачивается с помощью крюков или трещоток (см. рис. 37, а, б). Работу крюками ведут следующим образом: объемный предмет укладывают на верстаке, на мешок с песком. Затем, поставив боевой конец крюка в полости формы на участок рельефа, подлежащий выколотке, ударяют молотком по штанге крюка и таким образом приподнимают тот или иной элемент рисунка. Повторяя операцию многократно и каждый раз передвигая бой крюка во внутренней поверхности объемной формы, постепенно выколачивают весь рельеф до желаемой высоты. Крюки могут быть одно- и двусторонними. Лучше иметь двустороннийкрюк, так как у него две различные рабочие части. Способ выколотки крюком на подушке с песком не очень удобен, так как обе руки заняты крюком и молотком, а объемная форма остается неуправляемой.

Работа трещоткой осуществляется иначе. Ее зажимают нерабочим концом в тиски, а сосуд держат в руке. Затем наставляют рабочий конец трещотки внутри формы примерно на тот участок, рельеф которого хотят приподнять (выколотить) и несильными ударами по штанге трещотки нащупывают место положения чекана. Это можно определить по небольшим бугоркам, возникающим при каждом ударе на поверхности предмета. Постукивая по штанге, передвигают форму до нужного места и сильными ударами начинают выколотку рельефа, постоянно направляя предмет в нужном направлении. На рис. 37, а стрелкой показано направление удара по штанге. Место на штанге трещотки, по которому следует наносить удары, можно определить только в процессе работы.

Наибольшая отдача достигается при ударе по какому-то определенному месту на штанге трещотки. Поэтому перед тем как начать работать, нужно определить это место, положив ладонь одной руки на бой, а другой наносить удары по штанге в разных местах. Почувствовав наиболее сильный толчок, необходимо заметить место этого удара и только тогда переходить к выколотке изделия. Так же как трещоткой, можно работать и крюками, если один конец крюка зажать в тиски. Для этого крюк должен иметь достаточную длину. Во время выколотки рельефа фоновая часть объемной формы также несколько вытягивается и поднимается вместе с рельефом. Для посадки фона на место конические и цилиндрические формы надевают соответственно на цилиндрическую или коническую оправку (немного меньшего диаметра) и деревянными чеканами осаживают фон на место, а там, где от деревянного чекана металл не поддается, осаживают металлическими чеканами. Если форма сферическая, фон осаживают на сферической оправке. В том случае, когда оправка не входит в отверстие, фон осаживают на смоле, которой вновь заполняют форму, и одновременно уточняют выколоченный рельеф. Для завершения выколотки рельефа часто требуется неоднократная засмолка и отжиг формы. При объемной чеканке самое трудное — выколотить рельеф, а в остальном чеканка ведется так же, как и на плоскости, с той лишь разницей, что форма для этого устанавливается в специальный котелок, который, в свою очередь, ставится на кольцеобразную подставку, сшитую из приводного ремня.

На рис. 48 показан котелок, который давится из листовой стали или алюминия в виде полушара и потом заливается чеканной смолой. На таком котелке, пока смола не совсем застыла, подготовляют место для обрабатываемого изделия. Для этого горячую и еще вязкую смолу покрывают мокрой тряпкой или бумагой, а сверху помещают уже остывший подлежащий чеканке объемный предмет (наполненный смолой) и слегка вдавливают его в смолу. Мокрая тряпка или бумага не дают предмету прилипнуть, а на смоле образуется углубление, соответствующее конфигурации обрабатываемого предмета. В таком гнезде предмет хорошо удерживается в процессе чеканки, легко поворачивается, снимается и не пачкается о смолу. Для фиксирования отпечатка нужно быстро охладить смолу в котелке, для чего котелок вместе с формой ставят под струю холодной воды.

В том случае, когда рельеф невысокий и объемную форму можно развернуть, то его целесообразно вычеканить на плоскости (на развертке), а затем уже согнуть по форме предмета и смонтировать, т. е. спаять встык или в замок, а на месте шва произвести соединительную чеканку.

Создание эскиза, рисунка

1.Вы подыскиваете тему, которую вы хотели передать на свой металл создать свое произведение искусств.

2.Эскиз свой разрабатываете под чеканку, короче стилизация (упрощение рисунка под чеканку), со временем, когда вы будите заниматься, с металлом, вы будите искать свой стиль.

3.Создали на бумаге свое произведение, которая должна выглядеть одной четкой линией (без штрихов), чтобы вам было удобно переводить на металл через копировальную бумагу.

4.Металл вы протрите растворителем, «обезжирить», потом покрасить, белой гуашью, водоэмульсионной краской (только не масленой краской), дайте просохнуть.

5.Потом переводите свой рисунок через копировальную бумагу на металл, покрытый белой краской, рисунок вы перевели.

6.Потом покрываете его нит ро лаком прозрачным, чтобы ваш рисунок было виден, тонким слоем (нужен лак который быстро высыхает, чтобы вам не ждать следующего дня когда он высыхает). Ваш рисунок закрепляется, для того чтобы вы не стирать руками, потому что ваши руки будит ложиться на металл, когда вы будите держать чекан «расходник» и будите водить по своей работе, и будите стирать свой рисунок. Есть еще способ - все также вы перевели свой рисунок на метал, а потом обведите «острым конфарником» выдавливая на металле контуры рисунка, чтобы оставались бороздки (черточки). И можете потом чеканить, не боясь, когда вы сотрете рисунок рукой при работе, у вас останутся на металле бороздки рисунка. Я делал вот эту работу. Но если вы делаете большую и сложную работу, лучше первый вариант.

Чеканка по металлу и подготовка материла и инструмента.

Для того чтобы начинать заниматься чеканкой по металлу, вам нужно изготовить инструменты, из прочного материала из «легированной» стали. Не пугайтесь это слово «легированный», если у вас есть металлический прут, можно проверить его ударить острым металлическим предметом, если вмятина слабая металл хороший. Для этого вам нужно металлический прут из стали, разного диаметра, я использовал арматуру в те времена очень прочный материал, от автомобиля клапана разных машин легковых и грузовых, найти можно через своих близких и знакомых. Длина чекана примерно от 12 до 15 см, а диаметр желательно разный. Лучше их делать своими руками, так больше вы узнаете о их изготовление.

Когда вы делаете инструменты их нужно отпускать и закаливать можно паяльной лампой когда их будите обтачивать под нужную форму, с начало их отпускаете нагреваете наконечник до алого красного цвета остужаете и обрабатываете – обтачиваете, металл хорошо поддается обработки. Когда вы закончите обрабатываете металл и сделаете инструмент, тогда его нужно закалить. Для этого нагреваете паяльной лампой до конца до ярко красного цвета, и опустить в машинное масло в отработку.

Главный первый чекан – РАСХОДНИК, он похоже на отвертку, только края много закругленные, для того чтобы когда вы бьете молоточком по чекану, он у вас скользил мягко рисовал и проходил вперед оставлял ровное углубление. К этому нужно немного приноровиться. Тренируйте себя, возьмите кусок пластины металла, я раньше пользовался аллюминевой пластиной, она была дешевой, толщина примерно 3, 4, 5, мм. Тонкий металл можно выдавливать без молотка и чекана, путем выдавливания руками самодельными инструментами, но эта тема отдельная.

Этим чеканом, вы обводите контур вашего рисунка, оставляя равномерное углубление. Ставите расходник на линию рисунка и равномерно начинаете стучать молотком по чекану, ваш мозг начинает понимать, как нужно стучать по чекану и какую силу применять для удара, чтобы не разорвать металл и углубление должны быть одинаково ровными, стараться делать без зазубрин. Стучать контур лучше на твердой деревянной поверхности, на ровной гладкой доске, положите на доску, можете прихватить гвоздями края металлической пластины к дереву, чтобы вам было удобно пройти контуры рисунка и не сбивалось металлическая пластина. Когда вы обойдете весь рисунок «расходником», потом вам нужно открепить пластину от доски. На доске остался рисунок, доску можете обратно подстрогать рубанком, и потом следующий заготовку делать на ней. Ваш металл стал упругим, и его повело в разные стороны. Для этого делаете обжиг, прогреваете вашу металлическую пластину, постепенно паяльной лампой до красного цвета, всю пластину, смотрите не пережгите, как краснота появилась, переходите на другой участок, и постепенно всю пластину обожгите, чтобы ваш металл дал отпуск, он становиться мягким и гибким и податливым.

Потом вы можете обработать свою работу убрать гарь и черноту, которая появилась, когда вы обжигали металл.

Вы можете этого и не делать, если вы начинающий, главная ваша суть понять весь процесс работы. Я обтираю растворителем металл темный, но я вишу и без отбеливания. Ну а по правилам и лучшего варианта вы должны делать вот так. Обрабатывают специальным раствором, его изготавливают из 5 – 10% водным раствором серной кислоты. Будьте внимательные с серной кислотой, она очень опасная и вредная. Главное вы должны наливать серную кислоту в воду , если вы будите делать наоборот, то ваш раствор закипит, и серная кислота будит разбрызгивать, и может повредить и навредить вам. Наливать нужно тонкой струей и непрерывное помешивание стеклянной палочкой. Корпус ванны делают из красной меди или свинца, и желательно в железный кожух. Пользоваться нужно в перчатках и фартуке специального изготовления. Укладывать или вынимать вашу работу, пользоваться железными щипцами. Когда вы вынули, с раствора обязательно промойте, в проточной водой и сушат. Работа становиться у вас чистой и светлой и будите видеть, всю вашу работу все линии, не напрягая зрения. После просушки, переходим к другой процедуре.

Прикрепляете на ровную деревянную доску обработанная рубанком, чтобы поверхность была ровной и гладкой без всяких ям и шероховатостей, специально вырезанная доска под вашу работу чуть больше, чтобы вы могли прикрепить ее гвоздями, положите вашу работу из металла с лицевой стороны, где вы проходили расходником . Берете, чекан лощатник, и начинаете стучать, по чекану молоточком по краям вашего контура рисунка опускаете вниз металл, метал вокруг вашего рисунка, где вы проходили расходником , все зависит от вашего рисунка и его сложности. Чеканлощатник должен быть разного размера маленькие большие. Чтобы вам удобно было проходить во всех местах, где нужно опустить металл. У вас должна развиваться интуиция, где нужно опускать металл, а другие места оставлять, короче, по возрастанию объема, нижний металл опускаете, верхней остается.

После того как вы прошли чеканом лощатником ваши места где металл должен быть опущен вниз. Переходим к следующей процедуре. Снимаете металл с деревянной доски. Смотрим на металл, если его сильно натянуло и повело, обратно ожигаете свою работу из металла. Металл стал мягкий и податливый.

У вас должна быть резиновая пластина, размер по вашей возможности, чтобы ваша работа вмещалась на ней, на которой вы будите выколачивать объем с обратной стороны вашей работы. Для этого нужно вам найти резиновую пластину или упругий войлок, я пользуюсь резиновой пластиной на рабочем столе, кусок транспортерной ленты для подачи угля, толщина нормальная и не сильно упругая. Но вы можете использовать любую резиновую пластину, я написал для примера, где я нашел.

Для этого вам нужен чекан, ПУРОШНИК конец похож на полусферу. Чекан пурошник нужен разного размера, если вам нужно выбивать большой объем, тогда можно использовать деревянные чеканы, которые вы можете изготовить сами из дерева. Бруски разного объема, концы должны быть закруглены, как пурошник и легко можете выбивать большой объем. У вас большой объем будит ровный, и красивый. Большие объемы с мелкими деталями, лучше делать на специально приготовленной смоле. Делаете ящик…. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ заходите смотрите буду дополнять….

Смотрите видео обучение: Как сделать чеканку по металлу?

Как подготовить для чеканки металл чтобы сделать эскиз тигра урок № 1

Как сделать чеканку по металлу и как пользоваться чеканами урок №2

Чеканка по металлу обучение урок № 3. Продолжаем обучение мы весь рисунок проходим чеканом расходником, он рисует контурные линии. Расходник похож на отвертку, но края полукруглые и от полированные что он легко при ударе молотка скользил по поверхности
металла.

Чеканка по металлу обучение урок № 4. Продолжаем делать чеканку рычащего тигра. Мы прошли все контуры расходником и теперь по контуру мы начинаем работать чеканом сапожком.

Как сделать чеканку по металлу алюминий и все цветные металлы урок № 5, и какой способ лучший для начинающих с наименьшими затратами времени? Мы продолжаем пятый урок, какие дополнительные материалы нужны для вашей чеканки?