Mistä tehdä Damaskoksen terästä. Kuinka tehdä pieni veitsi Damaskoksen teräksestä (ilman mekaanista vasaraa). Sepän työkalut ja materiaalit

Tällä hetkellä metallin taonta kokee elpymisen aikaa. Sellaisten aseseppien, kuten Leonid Arkangelski, Sergei Danilin, Andrei Koreshkov, taito todistaa, että venäläiset ase- ja teränvalmistusperinteet ovat lyömättömät tähän päivään asti.

Seppämestarien julkaisemat artikkelit kattavat laajasti kysymyksen heidän taiteensa historiasta, vaikkapa valetun damastiteräksen valmistuksen teoreettisesta perustasta, mutta olen varma, että monet lukevat nämä artikkelit saadakseen vastauksen kysymyksiin: ”Kuinka onko tämä tehty?" mistä aloittaa?" ja samankaltaisia, mutta parhaimmillaan ne törmäävät toteamukseen tällaisen taiteen monimutkaisuudesta ja sen saavutettavuudesta vain vihittyjen ulottuville. Tässä artikkelissa yritän kattaa seppä-asepapin taiteen tyhjästä niille, jotka haluavat aloittaa tämän kiehtovan toiminnan harjoittamisen, mutta eivät tiedä mistä lähestyä sitä. Artikkeli on omistettu enimmäkseen monimutkaisille teknisille komposiiteille. Tosiasia on, että aloin tutustua takonnan taiteeseen itsenäisillä yrityksillä saada Damaskoksen terästä, joten luotan ensinnäkin lukijoihin, jotka, kuten he sanovat, "raivoavat Damaskuksesta". Käsittelen perustaontatekniikoita hyvin säästeliäästi, ~ ensinnäkin, tähän on jo omistettu riittävästi kirjallisuutta; Toiseksi, jos haluat oppia yksinkertaisesti takomaan, voit etsiä yksityisen takon ja työskennellä oppipoikana useita kuukausia, mutta oppipoikaksi saaminen tunnetulle sepälle, joka tekee kuvioituja komposiitteja, on vaikeaa. Toivon, että tämä artikkeli kompensoi jonkin verran tätä epäoikeudenmukaisuutta. En myöskään käsittele tässä artikkelissa karkaisuongelmaa - teräksen osaavaa karkaisua, erityisesti Damaskoksen - materiaalia on rajaton, mutta perustietoa eri hiilipitoisuuksien terästen karkaisuista löytyy metallitieteen oppikirjoista. Haluaisin heti tehdä varauksen, että nämä materiaalit eivät ole millään tavalla opas teräsaseiden valmistukseen, mikä, haluan muistuttaa, on 100 artiklan mukaista. Venäjän federaation rikoslain 223 § on rikos. Käsin taottu Damaskoksen lautanen, kiillotettu ja syövytetty, tuo sinulle aluksi yhtä tyytyväisyyttä kuin veitsi tai miekka. Aion puhua MATERIAALIN valmistamisesta, enkä ole vastuussa tämän materiaalin jatkokäytöstä. Jos sinulla ei ole lisenssiä aseiden valmistukseen tai jos et löydä työtä yrityksessä, jolla on tällainen lupa, voit aina löytää tavan tehdä mitä rakastat rikkomatta rikoslain ja Venäjän lain normeja. Liitto "Aseista". Perustyökalut. Joten aloitetaan. Ensinnäkin tarvitset varusteita. Osa niistä on ostettava, osa voidaan valmistaa itse. Sinun tulisi aloittaa määrittämällä alue, jolla seppäpajasi sijaitsee. Jos sinulla on maalaistalo - upea, jopa alkeellisimmassa takomoversiossa - ulkona - taonta huhtikuusta marraskuuhun on sinulle taattu. Lisäksi takottaessa ulkoilmassa ratkaistaan automaattisesti tärkeä ongelma kaasumaisten polttoaineen palamistuotteiden poistamisessa, joista suurin osa on myrkyllisiä. Jotta ei riippuisi säästä, tulevan takomopaikan päälle on asennettava pylväisiin kiinnitetty katos, jonka katon tulee olla rautalevyä, koska jopa kahden metrin lämpötila vuoren yläpuolella riittää nopeaan tulipaloon. . Jos sinulla ei ole mahdollisuutta työskennellä luonnon sylissä, takomo voidaan varustaa sisätiloissa. Tärkeimmät tässä tapauksessa ilmenevät ongelmat ovat pakokaasupelti ja paloturvallisuus. Lisäksi esimerkiksi autotallin käyttö takomana vaatii paljon suurempia pääomasijoituksia ja liittyy suurempiin organisatorisiin vaikeuksiin. Missä tahansa takomotilon läheisyydessä ei saa käyttää syttyviä ja syttyviä rakennusmateriaaleja ja -aineita, huoneen lattian, katon ja seinien tulee olla metallia tai betonia ja takon yläpuolelle tulee sijoittaa voimakas poistoilmahuppu. Itse työskentelen mieluummin ulkona katoksen alla ja kokemukseni mukaan tämä on mahdollista myös talvella. Kun olet päättänyt työpajan paikasta, on tarpeen ratkaista "sepän pääkysymys" - ongelma työkalusta. Valitettavasti sepän työkalujen ostaminen on nyt erittäin vaikeaa. Näitä tavaroita, jotka sinun tarvitsee vain ostaa, ovat: Penkki ruuvipenkillä. Ruuvi on toivottavaa, että se on tehokas ja jäykästi kiinnitetty työpöydän pöytälevyyn. Molempien hankkiminen ei yleensä ole vaikeaa.

Alasin. Onneksi niiden tuotantoa ei ole vielä lopetettu. Periaatteessa voit työstää mitä tahansa sopivaa rautapalaa, joka painaa vähintään 20 kg. ja tasaisella pinnalla, mutta tämä aiheuttaa joitain vaikeuksia. Ensinnäkin kotitekoisen alasimen kovettamattomalle pinnalle vasaran koloja ilmestyy pian, jotka siirtyvät sitten työkappaleen pintaan. Toiseksi, sinulta viedään mahdollisuus käyttää niitä erikoispintoja, joita merkkialastimella on (sarvet jne.). Siksi suosittelen, että ostat edelleen valmiin alasimen, ja mitä suurempi sen massa ja työpinnan pinta-ala on, sitä vähemmän sinua rajoittaa luova mielikuvitus. Alasin on asennettu maahan upotettuun puupalikkoon siten, että seppä sen vieressä seisoessaan voi koskettaa alasimen pintaa alaslasketun kätensä sormenpäillä. Luonnollisesti pohjakansi ei saisi horjua, ja koko rakenteen tai itse alasimen putoaminen tulee sulkea pois. Setti vasaroita. Aluksi suosittelen hankkimaan seuraavan rautakaupoista ostettavan vasarasarjan: pieni 1-2 kg painava vasara, keskipaino 5 kg ja iso vasara 8-10 kg painavan vasaran kanssa työskentelemiseen. Kaikki vasarat on kiinnitettävä erittäin tukevasti kahvaan ja kiilattu. Taistelupintojen tulee olla tasaisia, ne tulee säilyttää tässä tilassa, tarvittaessa tasoittaa tasoa hiomakivellä. Tämän setin lisäksi sinun pitäisi hankkia myös sarja isoja vasaroita, jotka painavat 0,5-1 kg hienoa työtä varten. Joissakin tapauksissa tarvitset myös pallomaisen taistelupinnan vasarat, jotka voidaan valmistaa tavallisista sähköteroittimella.

Sepän pihdit. Tämä on vaikea kysymys. Et todennäköisesti voi ostaa oikeita seppäpihdejä. Sen tekeminen itse on myös erittäin vaikeaa. Päästäksesi pois tästä tilanteesta, suosittelen ostamaan useita suuria puusepän pihtejä ja muokkaamaan niitä. Jotkut punkit jätetään ennalleen. Jälkimmäisessä tapauksessa teroitetut leuat hiotaan alas, kunnes saadaan tasainen tartuntapinta. Toisissa leuoissa on puoliympyrän muotoiset leikkaukset pyöreitä työkappaleita varten. Kaikkiin pihdeihin hitsataan pitkät (70-100 cm) kahvat (tähän on kätevää käyttää ohuita vesiputkia, laittamalla ne pihtien kahvoihin ja hitsaamalla ne sähköhitsauksella.) On huomioitava, että iskukuormituksen takia , pihdit epäonnistuvat melko nopeasti. Pihtien käyttökuntoa on seurattava - työn laatu riippuu suuresti niistä.

Taltat. Tarvitset useita suuria laadukkaita talttoja. Todellinen sepän taltta on suunniteltu vasaran tapaan ja sen kahva on kohtisuorassa työkalun runkoon nähden. Lyhyen metallintyöstötaltan pitäminen kuuman työkappaleen päällä on erittäin vaikeaa, joten taltojen on oltava joko melko pitkiä (noin 40 cm) tai ne on varustettava kahvoilla hitsaamalla putki tai paksu sauva koneen runkoon. taltta suunnilleen keskellä pituutta, joka voi olla joko yhdensuuntainen ja kohtisuorassa taltan leikkaustasoon nähden. Tarvitset avustajan työskentelemään tällaisen taltan kanssa.

Voimatyökalu. Sähköteroitin (tai vastaava kulmahiomakone ("hiomakone"), jossa on sarja leikkaus- ja hiomalaikkoja) ja sähköhitsauskone ("Rusich", joka saa virtansa tavallisesta sähköverkosta, on kätevä). ehdottoman välttämätöntä. Noudata turvaohjeita, kun työskentelet näiden laitteiden kanssa!

Forge. Tämän työkalusarjan avulla voit jo aloittaa työskentelyn. Jäljellä on kuitenkin vielä yksi laite, jota pidetään oikeutetusti takomossa tärkeimpänä. Tämä on sepän takomo. Kysymys takon rakentamisesta käytännössä on ehkä vaikein, ja usein aloittelijat pysäyttää takon puute. Ratkaistaan tämäkin ongelma. Voin onnitella lukijaa, jolla on mahdollisuus ostaa tavallinen kaasu- tai sähkötakja. Useimmilla ihmisillä ei kuitenkaan ole tätä mahdollisuutta, joten tarjoan yksinkertaisia ja tehokkaita, omasta kokemuksestani testattuja malleja, jotka takaavat vaaditun lämpötilan. Takon pääosat ovat: tulikulho arinalla tai ilman ja laite palamisprosessiin tarvittavan ilman syöttämiseksi. Tässä kohtaa tämän laitteen kanssa ongelmia. Todistettu tapa on pölynimurit. Keskikokoiselle takomolle kaksi Neuvostoliitossa valmistettua pölynimuria riittää takaamaan hyväksyttävän lämpötilan. Tämä vaihtoehto on myös edullisin, koska jopa kaksi uutta kotikäyttöön tarkoitettua pölynimuria maksavat silti vähemmän kuin mikään muu ilmansyöttölaite. Lisäksi pölynimurit tarjoavat hyvän paineen ja ilmansyötön voimakkuuden. Mukavuuden vuoksi ne tulisi varustaa yhdellä kytkimellä. On toivottavaa, että se on polkimen muotoinen ja se on jatkuvasti sepän jalan alla. Myös yksi pölynimureista pitäisi olla mahdollista sammuttaa esimerkiksi räjähdyksen vähentämiseksi joidenkin taontatoimenpiteiden aikana. Mitä tulee kaikenlaisiin puhaltimiin ja puhaltimiin, ne ovat tietysti hyviä, mutta tulee ottaa huomioon, että ilmansyöttö saattaa olla riittämätön, minkä seurauksena polttoaineen palaminen jää epäaktiiviseksi ja vaadittua lämpötilaa ei saavuteta. . Kaksi pölynimuria syöttää riittävän määrän ilmaa suorakaiteen muotoiseen 300 x 200 mm:n tulipalomaljaan, mikä riittää pitkien tuotteiden takomiseen ja takaa taloudellisimman polttoaineenkulutuksen. Siksi, kun kuvailen edelleen takon rakennetta, luotan näihin tulimaljan mittoihin. Takon rakentaminen on mahdollista kahdella päätavalla, jotka kuvataan alla.

Ensimmäinen vaihtoehto on niin kutsuttu "japanilainen sarvi". Se asennetaan suoraan maahan. Työskenteleksesi sen kanssa sinun on tehtävä matala penkki sen viereen tai istuttava maahan. Tämä johtuu japanilaisen takon erityispiirteistä - japanilainen tako ei seiso, vaan istuu, ja kaikki työkalut ja alasin sijaitsevat suoraan paljaalla lattialla. Kukaan ei kuitenkaan vaivaudu laittamaan japanilaista torvea telineeseen ja nostamaan sitä maanpinnan yläpuolelle. Tällaisen laitteen tärkein ominaisuus on arinan puuttuminen. Ilmaa syötetään sivulta suoraan palavan polttoaineen massaan. Tämä malli on helppo puhdistaa, antaa hyvän lämpötilan ja sitä voidaan suositella käytettäväksi ilman varauksia. Toinen vaihtoehto on tavallinen eurooppalainen avoin takomo. Se koostuu kahdesta osasta - alemmasta, johon ilma syötetään, ja ylemmästä - itse palokulhosta, joka on erotettu arinalla. Koska polttoaineen palamistuotteet (tuhka ja kuona) pääsevät arinan kautta tulisijan alaosaan, tulee puhdistuksen varmistamiseksi arinan olla irrotettava, jota varten hitsataan keskelle teräskulma, jonka hyllyn leveys on 5-6 cm. korkeudesta tulisijan kehää pitkin, jolle arina on sijoitettu . Tämä tako on myös helppokäyttöinen. Takon runko, olipa se mikä tahansa, on kätevin hitsattu rautalevystä, jonka paksuus on vähintään 5 mm. Tällainen takomo toimii pitkään ja sen seinät eivät pala pian. Arina hitsataan raudoituksesta, jonka halkaisija on vähintään 10 mm, ja tankojen välisen etäisyyden tulee olla pienempi kuin niiden halkaisija. Suosittelen takon asentamista tulenkestävästä tiilestä tehdylle alustalle uunisavelle, työskentelyyn sopivalle korkeudelle. Lämmönsiirron vähentämiseksi on myös suositeltavaa vuorata uunin sivupinnat samalla tiilellä tulenkestävälle savelle. Tämä muotoilu on kestävä ja esteettisesti miellyttävä. Kuvissa on suositellut mitat kahdelle uunivaihtoehdolle, joihin ilmansyöttö tapahtuu kahdella pölynimurilla. Tässä tapauksessa takon runkoon hitsataan ilmansyöttöputket, joiden ulkopää on sovitettu pölynimurin letkun liittämiseen. Parempaa ilmanjakoa varten putket tuodaan uuniin vastakkaisilta puolilta, mutta niin, että kunkin ilmavirta ei sammu vastakkaisen virtauksen vaikutuksesta. Adapterina pölynimurin letkusta takomoputkeen voit käyttää polkupyörän putken palaa n. 150 mm, jonka toinen pää vedetään voimalla takoputkeen ja toiseen kiinnitetään pölynimuriletkun alumiinikärki. Tämä menetelmä varmistaa tiiviyden ja minimaalisen ilmanhäviön. Polttopuuta, hiiltä ja hiiltä voidaan käyttää polttoaineena kuvattujen rakenteiden tulisijassa. Polttopuut eivät usein anna vaadittua lämpötilaa, puuhiili on hyvä ja useimmissa tapauksissa suositeltava, mutta melko kallista. Siksi joistakin haitoista huolimatta (pääasiallinen on teräksen laatua heikentävien epäpuhtauksien runsaus) käytetään useimmiten hiiltä, mikä parasta, kiiltävää antrasiittia. Ennen käyttöä se murskataan kuutioiksi, joiden sivu on enintään 3-4 cm. Takon sytyttämiseen on monia tapoja, suosittelen aloittamaan vakaan liekin saamiseksi polttamalla kuorta, haketta, paperia ja pieniä puupuita vain yksi käynnissä oleva pölynimuri ja lisää sitten vähitellen pieniä hiilen paloja ja niiden syttyessä lisää puhallusta käynnistämällä toinen pölynimuri. Pienellä harjoituksella voit sytyttää takon ensimmäisen kerran. Joten kaikki vaikeudet työkalujen hankinnassa, takon asennuksessa ja säätämisessä ovat takanamme. Seppätyö on kuitenkin vaarallinen ammatti, joten olisi hyödyllistä muistuttaa turvatoimista. Olen jo puhunut paloturvallisuussäännöistä ja häkämyrkytyksen ehkäisystä. Lisäksi on joitain muita sääntöjä. Hanki ensin itsellesi paksu kangas- tai nahkaesiliina, joka suojaa rintaasi ja jalkojasi polviin asti, ja käytä sitä aina, samoin kuin samasta tiheästä materiaalista valmistetut käsineet (tai lapaset). Tämä auttaa sinua, jos et vältä, niin minimoi kuumista metallipisaroista aiheutuvat palovammat. Silmät tulee suojata läpinäkyvästä lasista valmistetuilla suojalaseilla (muovista ei jää kovin nopeasti mitään jäljelle takoman ilmakehään), joissa on tiivisteet lasien sivuilla. Lisäksi sarvi antaa yleensä voimakkaan liekin, joten hiukset, erityisesti pitkät hiukset, kannattaa suojata päähineellä. Takomossa tulee aina olla kylmää vettä ja hiekkaa sisältäviä astioita. Sammuttimet ovat erittäin toivottavia. Muista, että sepän tärkein taito on kyky työskennellä vahingoittamatta itseään ja muita! Sinun tulee myös ottaa huomioon kaikkien takomojen osien sijainti suhteessa toisiinsa. Materiaalit. Tämän osan lopussa kuvailen lyhyesti työssä tarvittavia materiaaleja. Ensinnäkin se on tietysti terästä. Mitä enemmän eri teräslajeja sinulla on käytössäsi, sitä parempi. Kun työskentelet Damascus-teräksen valmistuksessa, et tarvitse kaikkia ruostumattomia teräslajeja. Kätevintä on käyttää terästä levyjen muodossa, mutta jos sinulla on pyöreät tangot, voit takoa ne levyiksi harjoitus- ja varustetestiksi. Pyri pitämään levyt sileinä, tasapaksuisina ja mahdollisimman vähäisinä. Tärkeimmät helpoimmin löydettävät ja tarvitsemasi teräslajit ovat seuraavat: StZ - vähähiilinen teräs 0,3% hiiltä (käytetään pääasiassa laitteistojen valmistukseen), työkaluteräs U8, U9 (viilat, rautasahanterät - 0,8 ja 0,9% hiiltä, vastaavasti ), jousiteräs kaikista jousista (0,5-0,7% hiiltä merkistä riippuen), valurauta (esimerkiksi lämmityspattereista - 6% hiiltä). Kun ostat aihioita jälleenmyyjältä tai muualta, tiedustele aina teräksen laatua ja sen kemiallista koostumusta. Tarvitset tätä, kun myöhemmin määrität komposiitin koostumuksen. Toistan, että mitä enemmän näytteitä eri teräksistä sinulla on, sitä parempi, mutta on suositeltavaa, että sinulla on luotettavaa tietoa jokaisesta niistä. Varaa lisäksi halkaisijaltaan 10 mm eripituisia vahvistuskappaleita - niitä tarvitaan apulaitteiden, kuten kahvojen, valmistukseen, jotka hitsaat työkappaleeseen ja teet siten ilman pihdit. Tarvitset myös joitain kemikaaleja. Tämä on erityisesti booraksi, jota käytetään juoksutteena ja jota myydään hitsausliikkeissä tai kemikaalikaupoissa. Aloitaksesi tarvitset noin 1 kg booraksia. Kuvion kehittämiseksi Damaskoksen terästuotteen pinnalle tarvitaan happoa. Perinteisesti käytetään 5 % typpihappoliuosta, mutta voidaan käyttää 9 % pöytäetikkaa ja 10 % rautakloridiliuosta. Kaikki nämä reagenssit antavat lähes saman tuloksen. Noudata turvallisuussääntöjä varastoiessasi kemiallisia reagensseja - ne tulee säilyttää epätavallisissa säiliöissä, joissa on suuria merkintöjä, paikoissa, joihin asiattomat henkilöt, erityisesti lapset, eivät pääse käsiksi! Lopulta olet täysin varusteltu ja pääset töihin.

Damaskoksen teräksestä on kirjoitettu paljon artikkeleita, mutta koska olet tekemässä sitä, on syytä toistaa joitain teoreettisia kohtia. Damaskosteräs koostuu vuorotellen korkea- ja vähähiilisen teräksen kerroksista. Damaskoksen keskimääräisellä hiilipitoisuudella on tärkeä rooli.

Se voidaan laskea seuraavasti. Oletetaan, että hitsaat paketin, jossa on 30 grammaa StZ:ää ja 70 grammaa U8:aa. Joten Damaskossi on 30 % terästä ja 0,3 % hiiltä ja 70 % terästä 0,8 % hiiltä. Laskemme yksinkertaisella suhteella, että (0,3 x 0,003+0,7 x 0,008) x 100 = 0,65. Siksi pussin keskimääräinen hiilipitoisuus on 0,65 %. Ei tarpeeksi. Ja on myös otettava huomioon, että pakkauksen ensimmäisen lämmityksen aikana hitsauslämpötilaan palaa noin 0,3% hiilestä ja jokaisella myöhemmällä lämmityksellä noin 0,03% enemmän. Tämä tarkoittaa, että on tarpeen käyttää enemmän hiilipitoisia teräslajeja tai lisätä U8:n suhteellista pitoisuutta pakkauksessa. Tämän kaavan avulla voit laskea pakkauksen keskimääräisen hiilen määrän ja valita vastaavasti sopivan kovettumistilan. Hiilipitoisuudeksi kutsuttu toimenpide voi lisätä hiilipitoisuutta. On myös muistettava, että kontrastimainen kuvio saadaan käytettäessä teräksiä, joiden hiilen ero on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,4%. Valmiin tuotteen peittaus suoritetaan jollakin edellä mainituista reagensseista. Tässä tapauksessa tuotteen tulee olla jo kovetettu (kovettuminen lisää kuvion kontrastia) ja kiillotettu. Rasvaton tuote laitetaan kokonaan peittausliuokseen, toimenpidettä jatketaan, kunnes kuvio tulee selvästi ja täydellisesti esiin. Keskihiilinen Damaskos Suurin vaikeus Damaskosteräksen saamisessa on alkuperäisen pakkauksen korkealaatuinen hitsaus. On tärkeää, että siinä on riittävän suuri määrä kerroksia (noin 200 riittää alkuun) ja vikojen puuttuminen. Tärkeimmät viat Damaskoksen takomisessa ovat ylipalaminen ja tunkeutumisen puute. Ylipalaminen on vika, jossa työkappaleen osa kuumenee yli 1200 celsiusasteen huomattavan ajan (20-30 sekuntia). Tämän seurauksena teräs reagoi suoraan ilman hapen kanssa - itse asiassa teräs palaa. Työkappaleen palanutta osaa ei käsitellä jatkossa ja se yleensä poistetaan. Koska Damaskoksen hitsaus tapahtuu lämpötiloissa, jotka ovat lähellä palamislämpötilaa, tämä vika esiintyy usein ja voi joskus pilata koko työn. Sulamisen puute on vika, jossa teräskerrokset eivät hitsaudu yhteen poistumattoman hilseen, riittämättömän läheisyyden tai riittämättömän hitsauslämpötilan vuoksi. Valmiissa tuotteessa fuusion puute näyttää halkeamalta damaskin kuviossa. Vain kokemus auttaa sinua saamaan kiinni hetken, jolloin teräs on jo kuumennettu hitsauslämpötilaan, mutta ei ole vielä syttynyt. Valmistaudu siihen, että ennen kuin onnistut, poltat paljon aihioita. Muista: on parempi olla alikypsennetty kuin ylikypsä! Läpäisyn puute eliminoidaan, vaikka se on vaikeaa, ja palanut työkappale voidaan vain heittää pois. Jatkossa taontaprosesseja kuvaillessani määritän usein työkappaleen lämpötilan ei asteina, vaan ilmoittamalla kuumennetun metallin värin. Toivon, että tämä auttaa vähentämään epätäydellisten hitsausten ja palamisen määrää minimiin. Tiedän omasta kokemuksestani, että aloittelija haluaa nopeasti saada työkappaleen, jossa on monta kerrosta. Syövytä se ja varmista henkilökohtaisesti Damaskokselle ominaisen salaperäisen kuvion olemassaolo. Siksi aloitamme tekniikalla, jota kutsumme nimellä "Damaskos aloittelijoille". Tarvitset 10 kaksipuolista rautasahanterää metalliin. Ne ovat leveämpiä kuin yksipuoliset ja kätevämpiä raaka-aineena. Tällaiset terät on valmistettu U8-teräksestä. Kun ostat, yritä selvittää, miten kankaat on valmistettu - kokonaan työkaluteräksestä tai käyttämällä kovaa pinnoitetta pehmeällä pohjalla. Meidän tarkoituksiinmme vain ensimmäiset sopivat. Varaa lisäksi tarpeeksi pehmeää rautateippiä puisten laatikoiden peittämiseksi. Tarvitaan myös minkä tahansa muun kuin ruostumattoman teräksen nauhoja. U8 on edelleen toivottava. Voit käyttää vanhoja viiloja, joiden paksuus on noin 2 mm, pituus yhtä suuri kuin puolet rautasahan terän pituudesta ja leveys yhtä suuri kuin rautanauhan leveys. Laitat nämä nauhat pussiin ulkokerroksiksi, jotka estävät ohuempia sisäpuolia muuttumasta kokonaan hilseeksi. Voit käyttää myös pehmeämpää terästä, kuten StZ, ulkokerroksina, mutta tämä alentaa Damaskuksen keskimääräistä hiilipitoisuutta. Käytä sähköteroitinta tai hiomakonetta poistaaksesi hampaat rautasahan teristä. Tämän toimenpiteen jälkeen ne tulevat yhtä leveiksi kuin rautanauha. Jokainen kangas on leikattava kahteen yhtä suureen osaan. Saat 20 kappaletta rautasahan teriä. Leikkaa 20 palaa rautateippiä metallisaksilla. Lopuksi on toivottavaa punnita apteekkivaa'an avulla pala rautateippiä, pala rautasahanterää ja paksu teräslevy. Sinun on tiedettävä paino laskettaessa tuloksena olevan teräksen koostumusta. Tehdään nyt toimenpide nimeltä paketin kokoaminen. Tämä toimenpide on perusteellinen ja pitkä, joten se on parasta suorittaa istuen. Aseta pöydälle 2 mm paksu teräspala. Sen pintaa ei tarvitse puhdistaa ruosteesta, mutta jos se on viila, sen työpinta on hiottava pois. Kostuta se tavallisella vedellä ja levitä melko paksu kerros booraksia (noin 2-3 mm). Booraksikerroksen päälle asetetaan rautanauha, kostutetaan ja levitetään kerros booraksia. Sen päälle asetetaan pala rautasahanterää, kostutetaan ja levitetään kerros booraksia. Näin ollen kerrokset rautaa, booraksia ja terästä vuorottelevat, kunnes käytetään 5 kappaletta rautasahan terää. Aseta rautanauhan yläosaan pala paksua terästä, sama kuin aivan pakkauksen alussa. Kiristä nyt pussi varovasti reunoja pitkin puristimilla ja yritä estää booraksin vuotamista sähköhitsaamalla sen alku ja loppu. Hitsaa sitten useissa paikoissa pituussuunnassa delaminoitumisen mahdollisuuden vähentämiseksi. Tässä tapauksessa teräslangan tai nauloja voidaan asettaa pussin sivupinnalle ja hitsata. Tämä toimii lisätakuutena delaminaatiota vastaan. Hitsausprosessin aikana on tarpeen lisätä booraksijauhetta paikkoihin, joista se on läikkynyt tai vuotanut kuumennettaessa sähköhitsauksella. Pakkauksen luomisen viimeinen vaihe on kahvan hitsaaminen yhteen sen päistä. Tämä on pihdeillä noin 20 cm pitkä vahvikekappale tai ilman pihtejä työskenneltäessä 1 m pitkä. Yritä pitää kahvan hitsausalue mahdollisimman vahvana. Jos kahva putoaa pussia kuumennettaessa takomossa, sen irrottaminen sieltä on erittäin ongelmallista. Kun onnistut, paketti ei todennäköisesti ole enää käyttökelpoinen burnoutin vuoksi. Kädensijana käytetyn tangon toinen pää kannattaa jopa hioa pieneksi ja kiilauttaa pussin kerrosten väliin ja sitten polttaa. Yhtenä kerroksista voit käyttää tankoa, joka on taottu levylle toisesta päästä. Sen pitkä osa muodostaa kahvan. Tämä vaihtoehto on luotettavin. Oli miten oli, sinun pitäisi hankkia 4 samanlaista pussia. Vaihtoehtona sähköhitsaukselle voidaan käyttää seuraavaa tekniikkaa. Paketti kootaan ensin ilman booraksia, jonka jälkeen pakkauksen alkuun ja loppuun porataan läpireiät sähköporalla. Seuraavaksi paketti kootaan edellä kuvatulla tekniikalla booraksilla ja kiristetään pulteilla porattujen reikien läpi. Tämä tekniikka on joissain tapauksissa tehokkaampi, koska se tarjoaa luotettavan pakkauksen kiristyksen. Ja sähköhitsausta käytettäessä kuumassa takomassa paketti voi hajota. Jotkut Damaskoksen terästä käsittelevän kirjallisuuden kirjoittajat suosittelevat pakkauksen kokoamista ilman booraksia, joka toimii sulatteena hitsauksen aikana, ja ripottele pakkauksessa jo lämmitetty pakkaus booraksilla. En suosittele tätä aloittelijoille. Pakkauksen keskellä voi olla paikkoja, joihin sula booraksi ei valu. Niihin muodostuu tunkeutumisten puute. Kokemusta kerryttäessä saavutetaan taitotaso, jossa voit sulattaa ja hitsata ilman booraksia kootun paketin, mutta aluksi on parempi pelata varman päälle. Lisäksi booraksin alustavan lisäyksen tekniikan käyttö mahdollistaa puhdistamattoman pinnan sisältävän teräksen sijoittamisen pussiin - ruoste-, hilse- jne. kerroksen kanssa. Ja jälkimmäisessä menetelmässä kaikki teräskerrokset on puhdistettava perusteellisesti. Joten olet kerännyt neljä pakettia. Tarkista ne huolellisesti - kaikki kerrosten väliset halkeamat tulee täyttää tiiviisti booraksilla. Varmista, että pitkät kahvat on hitsattu pussiin mahdollisimman tukevasti. Sytytä takomo. Kun liekki on tasainen ja takomo palaa täydellä teholla, laita ensimmäinen pakkaus varovasti palavien hiilien massaan. On erittäin tärkeää, että pussi lämpenee tasaisesti. Sitä on jatkuvasti valvottava, pyöritettävä pituusakselin ympäri ja siirrettävä, jos lämmitys on epätasaista. Muista, että takomossa oleva työkappale näyttää väriltään kuumemmalta kuin se todellisuudessa on.

On erittäin tärkeää oppia tarttumaan siihen hetkeen, jolloin sinun täytyy vetää ja takoa työkappale. Tyypillisesti tämän hetken alkuun on ominaista pienten kipinöiden, kuten kipinöiden, ilmaantuminen työkappaleen pinnalta. Ole varuillasi - nämä kipinät osoittavat, että hitsauslämpötila on saavuttanut maksimilämpötilan ja metalli alkaa palaa. Odota, kunnes kipinät lentävät työkappaleen koko alueelta, ei vain yhdestä osasta. Poista tällä hetkellä työkappale nopeasti (sen värin tulee olla sitruunankeltaisesta valkoiseen, runsaasti kipinöitä). Aseta se alasimelle ja vasaralla pienellä vasaralla toistuvilla iskuilla alusta loppuun ja takaisin. Käännä ympäri ja tako uudelleen päästä alkuun ja takaisin. Jos kaikki meni hyvin, hitsaus on jo tapahtunut. Tako työkappaletta tasaisilla, tasaisilla iskuilla, kunnes se saavuttaa punaisen värin. Takohitsaus on mahdollista alemmissa lämpötiloissa, esimerkiksi metallin hehkuessa vaalean oranssina, mutta kylmän sulamisen riski kasvaa. Jos työkappaleen muoto tämän taontasarjan jälkeen ei ole täysin suorakulmainen, lämmitä sitä uudelleen, kunnes se muuttuu oranssiksi. Säädä työkappaleen muoto niin, että se on mahdollisimman lähellä suorakaiteen muotoista ja molemmat pinnat ovat mahdollisimman tasaisia ja tasaisia. Tämän ensimmäisen hitsauksen jälkeen työkappaleen paksuuden tulee olla noin 4-5 mm. Tako ja hitsaa kaikki neljä pussia tällä tavalla. Tämän jälkeen saadut neljä levyä voidaan kerätä uudelleen pussiin ja keittää, mutta suosittelen pysähtymistä, taukoa ja samalla tarkastelemaan suoritetun hitsauksen laatua. Kun takeet ovat jäähtyneet, hio pakkauksen sivutasolta pieni metallikerros hiomakoneella tai sähköteroittimella.

Jos näet vain monoliittisen teräksen kiiltävän pinnan, hitsaus onnistui.

Kun tummat viivat ovat näkyvissä - kerrosten väliset rajat, se tarkoittaa, että tunkeutuminen puuttui. Jos on yksi tai kaksi pientä puutetta, prosessia voidaan jatkaa. Todennäköisesti delaminaatiota ei tapahdu, ja tunkeutumisen puute eliminoituu jatkohitsauksen aikana. Jos tunkeutumisvaje on suuri, tulee pakkaus lämmittää, peittää keittämätön alue booraksikerroksella, jatkaa kuumennusta hitsauslämpötilaan ja takoa keittämätön alue uudelleen koko levyn leveydeltä.

Joten, sinulla on käsissäsi neljä levyä, joissa on 13 vuorottelevaa kerrosta. Keräämällä ne pussiin ja keittämällä saadaan 52-kerroksinen levy. Leikkaa se kuumana pituussuunnassa taltalla 2 tai, jos leveys sallii, 3 osaan. Vaikka talttaleikkaus pelottaa, voit leikata levyn ohuella leikkuulaikalla, mutta tällöin sahanpuruun pääsee metallia. Kokoamalla ja hitsaamalla saadut levyt on teoriassa mahdollista saada mikä tahansa määrä kerroksia. Mutta on pidettävä mielessä, että alun perin pakkaus sisälsi melko ohuita metallikerroksia, joten yli 200 kerroksen kanssa kuvio on erittäin ohut ja vaikea erottaa. Siksi suosittelen pysähtymistä 150-200 kerrokseen. Pyri loppuhitsauksen aikana varmistamaan, että paketti saa lyhyemmän pituuden ja leveyden, mutta paksumman kuin mitä olet suunnitellut tulevaa tuotetta varten. Tämä on välttämätöntä lopullisen metallinmuodostusprosessin kannalta. Joten sinulla on alkuperäinen Damaskoksen teräspalasi. Se sisältää noin 0,6% hiiltä - japanilaiset pitävät tätä terästä optimaalisena. Tämä on niin kutsuttu "villi" Damaskos. Syövyttäessäsi tuotetta siitä saat kuvion lähes yhdensuuntaisista eripaksuisista viivoista. Tämän tyyppistä damastia kutsutaan myös "raidalliseksi". Voit olla tyytyväinen siihen tai yrittää jollakin tavalla monimutkaista kuviota.

Vaihtoehto yksi: "PEACOCK EYE".

Tämä on kuvio, jossa esiintyy samankeskisiä ympyröitä, soikioita tai neliöitä. Malli saavutetaan seuraavalla tavalla. Ennen tuotteen muovaamista tuloksena olevasta levystä sen sivupinnoille leikataan poralla tai hiomalaikalla matalat (1-2 mm) pyöreät tai ellipsin muotoiset syvennykset oikeisiin paikkoihin. Tämän jälkeen lämmitetty levy takotaan, jolloin sen pinta tulee jälleen tasaiseksi, jolloin alemmat kerrokset tulevat pinnalle ja muodostavat samankeskisiä kuvioita. Tämän menetelmän käyttö antaa melko laajat mahdollisuudet kuvion muodostamisessa.

Pohjimmiltaan erilainen menetelmä on "TURKKILAINEN" tai "KIERTEETTY" Damaskos.

Sen saamiseksi sinun on yritettävä varmistaa, että lähtömateriaali - pakkaus, jossa on tarvittava määrä kerroksia - on pyöreän tai neliömäisen tangon muodossa. Tätä varten voit pilkkoa leveän paksun levyn tai leikata sen pituussuunnassa nauhoiksi, joiden leveys on suunnilleen sama kuin paksuus. Tangot kuumennetaan vaalean oranssinväriseksi, jonka jälkeen toinen pää puristetaan ruuvipuristimeen ja toiseen tartutaan pihdeillä, joissa on litteät leuat. Se on kierretty pitkittäisakselia pitkin useita kierroksia, mutta niin, että sauva ei halkea. Tuloksena oleva spiraalimainen työkappale taotaan levyksi hitsausta lähellä olevassa lämpötilassa juoksutuksella mahdollisten delaminaatioiden eliminoimiseksi. Tällaisesta levystä muodostetulla tuotteella on monimutkainen kuvio samankeskisten nelisäteisten toistuvien tähtien muodossa. Kun työskentelet Damaskoksen kanssa, on olemassa valtava määrä kuviovaihtoehtoja. Taiteellisella mielikuvituksella ei ole rajoja. Siksi älä pelkää kokeilla ja etsiä uusia kuviomuotoja ja tapoja saada niitä. Käsittelemme tätä aihetta Damaskoksen mosaiikki-osiossa.

Hitsattu damastiteräs:

Tämän tyyppiselle hitsatulle teräkselle on ominaista korkea hiilipitoisuus, mikä tuo tämän Damaskoksen lujuuden ja leikkausominaisuuksien suhteen lähemmäksi valettua damastiterästä. Tämä hiilipitoisuus saavutetaan käyttämällä valurautajauhetta takohitsauksessa. Valurauta sisältää jopa 6 % hiiltä. Höyrylämmitysparistoista on kätevää käyttää valurautaa, mutta sen laatu ei ole korkea. Joka tapauksessa sinun tulee tietää käytetyn valuraudan koostumus, ainakin tiedot sen hiilipitoisuudesta. Valurauta on erittäin hauras, joten se on melko helppo halkaista pieniksi paloiksi vasaralla. Murskaa ne sitten alasimella jauheeksi, jonka hiukkasten tulee olla noin riisinjyvän kokoisia. Valurauta on murskattava huolellisesti, jotta hiukkaset eivät lennä eri suuntiin. Tarvittavaan määrään hitsattua damastiterästä tarvitset useita lasillisia murskattua valurautaa, joten ole kärsivällinen. Tämä teräs sisältää valuraudan lisäksi StZ:tä vesiputkien muodossa ja terästä U8-U9 viiloista. Viilateräs on hiottava noin kynnen kokoisiksi paloiksi. Se voidaan pistää helposti vasaralla. Yllä olevan kaavan avulla laske kaikkien komponenttien paino-osat. Valmiissa teräksessä on kaikki hiilipalamisen säädöt, ja sen hiilipitoisuus saa olla enintään 1-1,2 %. Tällä koostumuksella varustettu homogeeninen teräs on erittäin hauras, mutta komposiitin heterogeenisyyden vuoksi se voidaan karkaista suurempaan kovuuteen. Ota 1/2 tai 3/4 tuuman vesiputki - kuten jo sanoin, tämä on StZ-terästä. Tarvitset useita noin 20 cm pituisia putken palasia.Puhdista putken sisäpuoli huolellisesti ruosteesta rautalangalla. Hitsaa tiukasti jokaisen putkenpalan toinen pää. Sekoita rautamurskaa ja U8-teräspalat laskemassasi suhteessa (älä unohda ottaa laskennan aikana huomioon putken paino) Yleensä U8 vaatii enemmän painoa kuin valurauta. Täytä nyt putken osat seoksella. Tiivistä rauta-terässeos mahdollisimman perusteellisesti oikean halkaisijan omaavalla tapilla. Täytetty seos työnnetään putkeen napauttamalla voimakkaasti vasaralla putkeen työnnettyä tappia kuin mäntä. Kun putki on täytetty, hitsaa toinen pää ja hitsaa kahva siihen. Voit käyttää tappia, jolla tiivistit seoksen, jättäen osan siitä putkeen ja hitsaamalla tiukasti. Kun olet täyttänyt kaikki putkiosat, ota sähköpora ja poraa jokaiseen putkeen 10-20 halkaisijaltaan pientä reikää asettamalla ne tasaisesti pinnalle. Näitä reikiä tarvitaan sisälle jäävän ilman ja ylimääräisen sulan raudan poistamiseen. Sytytä takomo ja lämmitä putkiosa maksimilämpötilaan. Tässä tapauksessa lievä palovamma putken pinnassa ei ole vaarallista, koska putken seinämät ovat melko paksuja. Varmista, että lämmitys on tasainen. Kun putken osa muuttuu valkoiseksi, vasaraa sitä raskaalla vasaralla (mieluiten vasaran avulla) useita kertoja päästä alkuun ja takaisin. Tuo tuloksena oleva levy 3-4 mm:n paksuiseksi. Tako loput putkiosat samalla kuviolla. Tuloksena olevalla teräksellä on edelleen paljon sisäistä tunkeutumispuutetta, onteloita ja sen koostumus on hyvin heterogeeninen. Siksi joudut hitsaamaan tuloksena olevat levyt monta kertaa. Hitsaa ne ensin yhteen. Tuloksena oleva levy on jaettava kahtia vuorotellen pituussuunnassa ja poikittain ja hitsaus on toistettava vähintään 10 kertaa, jotta teräs tasaantuu koostumukseltaan. Tässä vaiheessa suosittelen, että aloitat yhden tekniikan hallitsemisen pikkuhiljaa. Sen avulla voit välttää levyn leikkaamisen osiin ja kokoamisen pakkaukseen sähköhitsauksella. Levy leikataan taltalla haluttua linjaa pitkin 1/2 paksuuteen. Sitten alasimen reunalla loviviivaa pitkin levy taivutetaan 90 astetta. Alasimen tasossa mutka tuodaan terävään kulmaan. Kuumennuksen jälkeen taivutettu levy sulatetaan varovasti ruskealla, erityisesti hitsattavat pinnat. Fluxin levittämisen jälkeen taonta kuumennetaan hitsauslämpötilaan ja takotaan. Itse asiassa levy yksinkertaisesti taittuu puoliksi. On muistettava, että se taittuu vuorotellen - joskus pitkin, joskus poikki. Oletetaan, että oli viisi putkea, jotka taotit levyiksi. Hitsattuamme ne yhteen, saimme 5-osaisen paketin. Ensimmäisen puolitaiton jälkeen tulee 10 kerrosta, 2. jälkeen 20, 3. jälkeen 40, 4. jälkeen 80, 5. jälkeen jo 160! Näin ollen suosittelemani 10 hitsin jälkeen sinulla on useita tuhansia kerroksia. Tällaisesta pakkauksesta on jo mahdollista muodostaa valmis tuote. En suosittele käyttämään mitään temppuja hitsatun damastiteräksen kuvion monimutkaisemiseksi - sillä on jo oma, ainutlaatuinen ominainen kaoottinen kuvio. Voit lukea kovettuvan hitsatun damastiteräksen ominaisuuksista ja hämmästyttävästä tekniikasta, jonka avulla voit saavuttaa mikroskooppisten timanttikiteiden muodostumisen tällaisen teräksen kerroksissa V. Basovin artikkelista "Bulat - elämän linja". Mosaiikki "Mosaic Damascus" on terästä, jossa eri tyyppisiä kuvioita sisältäviä osia hitsataan yhteen. Mielikuvituksen mahdollisuudet ovat täällä rajattomat. Ehdotan damaskoksen tekemistä Sutton Hoo -savukuvolla, fossiilisen skandinaavisen miekan nimen mukaan. Hitsaa paketti, joka koostuu 7 kerroksesta kolmea terästä - StZ (antaa valkoisen m

Korkealaatuisesta teräksestä valmistetun veitsen ostaminen ei tietenkään ole ongelma. Jos tavallisia tai merkkiteriä ei ole tarpeeksi, voit löytää asiantuntijan, joka työskentelee yksilöllisen tilauksen mukaan.

Voit kuitenkin mennä toisinkin - tee veitsi itse. Et todennäköisesti pysty takomaan täydellistä terää ensimmäisellä kerralla, mutta kuka tietää...

Kaapelista valmistettu kotitekoinen veitsi on kannattava yritys, tuloksena voi olla korkealaatuinen terä, jonka terässä on näkyvä kuviointi, joka muodostuu metallikerroksia sekoittamalla taontaprosessin aikana.

Materiaalin valinta

Meidän aikanamme vain tämän aluksen todelliset asiantuntijat harjoittavat terien valmistusta. Kuitenkin jopa aloitteleva seppä ja kuka tahansa voivat yrittää takoa kotitekoisen veitsen.

Helpoin tapa tehdä tämä on paksusta raudoituksesta, vanhasta viilasta tai auton jousen palasta. Poran tai laakerihäkin takominen on hieman vaikeampaa. Voit saada mielenkiintoisen tuloksen moottorisahan tai auton moottorin kehrätystä ketjusta.

Toinen materiaali, josta takomisen jälkeen voi tulla korkealaatuinen terä, on kaapeli. Sen ytimet on valmistettu hiiliteräksestä, joka pystyy pitämään reunan hyvin kovettumisen jälkeen. Jos onnistut säilyttämään punottu kuvion takomisen jälkeen, voit saada erittäin alkuperäisen terän, joka muistuttaa epämääräisesti villiä Damaskoksen terästä.

Mitä sinun on tiedettävä selvittääksesi, kuinka veitsi tehdään köydestä? Kaksi tärkeää vivahdetta: ensimmäinen on, säilyvätkö korkeahiilisen materiaalin ominaisuudet käsittelyn aikana; toinen on, näkyykö terässä näkyvä kuvio, joka muuttuu sulavasti teroitettuksi reunaksi.

Damaskoksen terästä

Aiemmin teräviä, joustavia ja luotettavia teriä, joissa oli kuviollinen kuvio terässä, kutsuttiin damaskin teriksi (yhden version mukaan Fuladin maakunnasta Persiasta, jossa ne valmistettiin). Tällaisia ominaisuuksia ja näkyviä vaikutuksia saavutettiin eri menetelmillä.

Teräs voitiin sulattaa upokkaassa metallurgisella valulla, kokeilemalla materiaalin koostumusta. Toinen vaihtoehto on "hitsata" takossa eri kovuuden omaavia teräsnauhoja ja sitten takoa tuloksena oleva työkappale. Seppien erikoistekniikalla takomia teriä alettiin kutsua Damaskokseksi.

Ne eroavat täsmälleen valmistusmenetelmästä ja -tekniikasta, eivät kuvion ominaisuuksista ja ilmaisuasteesta. Kun olet irrottanut veitsen kaapelista, voit yrittää luoda omin käsin terän, joka muistuttaa epämääräisesti tällaista materiaalia. Ja vaikka terän kuvio ei ole itsetarkoitus, se on silti Damaskoksen teräksen erottuva piirre.

Sepän työkalut ja materiaalit

Takoaksesi veitsen kaapelista omin käsin, sinun on hallittava sepän taidot vähintään vähimmäistasolla. Tätä varten tarvitset vasaraparin: yksi massiivinen (enintään 2 kg), toinen kevyempi (enintään 0,5 kg) hienoa työtä varten, pihdit, alasimen ja kotitekoisen uunin (takomuokka), jossa on pakkoilmasyöttö .

Valmistusprosessia ei voi tehdä ilman kulmahiomakonetta tai sähköhitsausta. Tarvitset ruuvipuristimen ja upokkaan polttoaineena voi olla hiiltä kivistä, jotka tuottavat suurta lämpöä, koska työkappale on lämmitettävä yli 1200 °C:n lämpötilaan.

Paremman "hitsauksen" saamiseksi voit käyttää booraksia juoksutteena. Se poistaa kalkkia ja estää hiiltä palamasta pois materiaalista. Öljy on myös valmisteltava kovettumista varten ja varotoimenpiteet on varmistettava.

Mahdollisuus käyttää jonkun seppäpajaa tai yrityspajaa mekaanisella vasaralla helpottaa tehtävää huomattavasti.

Valmistelevat toimenpiteet

Veitsen valmistamiseksi kaapelista sinun on ensin piirrettävä se paperille. Sitten sinun on löydettävä sopiva materiaali. On tarpeen tarkistaa se ja ainakin etäältä määrittää sen hiilikoostumus.

Tästä riippuu, onko tuleva terä karkaistu, kestääkö se reunan ja onko mahdollista suorittaa tako "hitsaus". Testi suoritetaan kipinöille kohtalaisen tiheästä oranssista nipusta, mikä tarkoittaa, että hitsaus on mahdollista, teräs sisältää noin 1 % hiiltä, mikä riittää kovettamiseen.

Seuraavaksi sinun on leikattava kaapeli halutun pituiseksi. Tässä vaiheessa määritetään kahvan valmistusmenetelmä. Se voidaan valmistaa yhdestä kaapelinpalasta ilman taontaa. Veitsi näyttää alkuperäiseltä, mutta sillä on kunnollinen paino.

Toinen vaihtoehto on sähköhitsata raudoitustanko kaapelin osaan. Tällaisesta kahvasta on kätevää pitää kiinni, kun työkappaletta kuumennetaan upokkaan ja käsitellään vasaroilla. Voit sitten tehdä siihen kahvan tai niittaamalla sen asentaa koristeellisia peitteitä.

Ennen työn aloittamista kaapeli kiristetään teräslankapuristimilla useista kohdista. Tämä tehdään siten, että ohuet johdot eivät purkaudu lämmitysprosessin aikana.

Työkappale asetetaan sytytettyyn upokkaaseen ja sen annetaan lämmetä 800 °C:seen. Tässä vaiheessa kaapelisäikeet irrotetaan (hehkutus), materiaalista tulee taipuisaa. Lisäksi öljy ja lika palavat.

Jäähtymisen jälkeen työkappale kiinnitetään ruuvipuristimeen ja kaapelin toinen pää hitsataan sähköhitsauksella. Säädettävällä jakoavaimella se "kiristetään", kun kudomme maksimitiheyteen. Toinen reuna on poltettu ja samalla kiinnitetään vahvikepala työn helpottamiseksi.

Lankapuristimet poistetaan, työkappale kuumennetaan 1200 °C:seen ja ripottelee runsaasti booraksia. Tämä on tarpeen paremman tunkeutumisen kannalta. Uudelleenkuumennuksen jälkeen suoritetaan tako "hitsaus". Kaapeli katkaistaan raskaalla vasaralla litteäksi ja sivelletään säännöllisesti booraksilla.

Työkappale kuumenee jatkuvasti. Mitä useammin tämä tehdään, mitä intensiivisemmin taonta tapahtuu, sitä paremmin materiaali on "hitsattu". Karkean käsittelyn jälkeen ne siirtyvät terän, tulevan leikkuuterän ja varren taomiseen. Tässä vaiheessa käytetään enemmän pienempää vasaraa, mikä antaa työkappaleelle ääriviivat, jotka muistuttavat tulevan terän luonnosta.

Tekniikan monimutkaisuus

Työkappaleen lämpötilaa on seurattava jatkuvasti, jotta se ei jäähtyisi. Raskaalla vasaralla työskentely, varsinkin ilman asianmukaista harjoittelua ja kokemusta, voi helposti vaurioittaa kaapelin kiharoita paikoissa, joihin tulee jäädä selkeä kudoskuvio. Ei-toivotut iskut vasaran reunalla tai kulmalla kuumennettuun työkappaleeseen jättävät syviä kolhuja, joita ei aina voida hioa pois.

Käytön aikana hiilen palaminen metallista on väistämätöntä. On käsityöläisiä, jotka takovat veitsen kaapelista alasimen tasolle asetetusta tiheästä puusta. Kun se joutuu kosketuksiin kuumennetun metallin kanssa, se kytee ja kosketuskohdassa ilmassa oleva happi palaa, mikä vähentää materiaalin hiilen palamisen astetta. Lisäksi irrottamalla kaapelia puusta varmistat, että työkappale jäähtyy hitaammin, jolloin voit tehdä suuremman määrän työtä yhdellä työkierrolla.

Erityinen lähestymistapa

Veitsen takominen kaapelista on mahdollista toisella tekniikalla. Jotkut käsityöläiset pakkaavat ennen takoa ”hitsausta” tarvittavan pituisen hehkutetun ja tiivistetyn kaapeliaihion ruostumattoman teräsputken palaseen. Sen halkaisija valitaan siten, että kaapeli sopii siihen erittäin tiukasti, pienellä vaivalla.

Tällaisen kotelon molemmat päät hitsataan sähköhitsauksella sulattamalla kaapelin päät putkeen. Työkappale kuumennetaan lämpötilaan 1200-1300 ° C ja taottu tässä muodossa. Putken seostettua ruostumatonta terästä kaapelin kanssa ei ole hitsattu, vaan se toimii vain suojana epätasaista taontaa vastaan. Lisäksi kuuma kaapeli ei joudu kosketuksiin ilman hapen kanssa ja siinä oleva hiili palaa minimaalisesti takomisen aikana.

Jos käytät hydraulipuristinta, voit merkittävästi helpottaa takohitsausta. Kun kotelo on lämmitetty 1300 °C:seen, kotelo, jossa on kaapeli, asetetaan kuormituksen alle ja jätetään jäähtymään. Jos käytät meistiä, voit heti muodostaa paksunnuksia kaulan alle siirtymistä varten terästä kahvaan ja varren takapuolelle. Seuraavan lämmityksen aikana kotelon läpi takomalla terän muoto viimeistellään.

Jäähtymisen jälkeen putki katkaistaan hiomapäästä, jossa piste tulee. Kotelo avataan varovasti taltalla. Työkappaleen jatkokäsittely tapahtuu hiomalaikalla. Ylimääräiset alueet leikataan valmiiksi ja terä viistetään ilman lopullista teroitusta.

Lämpökäsittely

Terän karkaisu on yhtä tärkeää kuin teräksen valinta. Teknologian mukaan takomisen jälkeen kaapelista valmistetussa veitsessä on jännitystä, se on poistettava. Tätä varten työkappale kuumennetaan 800 °C:seen ja sen annetaan jäähtyä.

Karkaisu suoritetaan kuumentamalla terä 1200 °C:seen. Se lasketaan pisteen alas kuumennettuun öljyyn ja pidetään liikkumattomana. Terä on tämän jälkeen vapautettava. Se puhdistetaan hiilisaostumista, kuumennetaan 200 °C:seen ja upotetaan uudelleen öljyyn.

Jotkut käsityöläiset kovettavat veitset öljyllä (laskemalla kaksi sekuntia) ja laittavat ne sitten suolaveteen.

Etsaus ja viimeistelytyöt

Lämpökäsittelyn jälkeen kaapeliveitsi kiillotetaan ja terän terälle ja varrelle tehdään lopullinen viimeistely kahvan kiinnitystä varten. Suunnittelun kehittämiseksi työkappale upotetaan liuokseen (5%) ja jätetään syövyttämään. Hoitoaika riippuu halutusta vaikutuksesta ja voi olla jopa yksi tunti.

Jos ennen tätä kiinnität terään stensiilin, johon on leikattu valmistajan logo (alkukirjaimet tai mikä tahansa kuvio), se painuu teräkseen ja osoittaa terän tekijän. Tämän jälkeen tehdään hienohionta hienorakeisella hiekkapaperilla ja terä kiillotetaan.

Valitun tyyppinen kahva asennetaan ennen tätä toimintoa tai sen jälkeen. Tällaisia voivat olla arvokkaasta puusta tehdyt päällysteet, joilla on mielenkiintoinen rakenne, pinotut aluslevyt eri materiaaleista missä tahansa järjestyksessä tai vaikkapa hirvensarven pala.

Näin omaperäistä ja taidokkaasti tehtyä köysiveistä (kuva yllä) ei ehkä ole mahdollista tehdä ensimmäisellä kerralla, mutta jos haluat hallita teränvalmistuksen taitoa, sinun on pyrittävä tähän tulokseen.

Hyvää päivää, rakkaat lukijat. Verkkokauppamme ostajat kysyivät meiltä melko usein kysymyksiä eri teräslajeista, joten päätimme laatia tiedotusarvosteluja valikoimassamme olevista veitsiteräksistä. Päätimme laatia yksityiskohtaisimman valokuvaraportin teknologisesta prosessista alkaen metallitankosta (aihiosta) ja päättyen valmiiseen veitseen Damaskoksen teräksestä, koska siinä on merkittäviä eroja useimpiin teräslajeihin verrattuna.

Wikipedian mukaan - Damaskos (Damaskosteräs) on teräslaji, jonka teräksen pinnalla on näkyviä epähomogeenisuuksia, useimmiten eri tavoin saatujen kuvioiden muodossa, esimerkiksi uudelleentakoimalla toistuvasti eri hiilipitoisista teräksistä koostuvaa teräspakkausta sisältö (hitsaus Damaskos).

Kuvassa (vasemmalta oikealle): moderni veitsi, muinaisten mestareiden tuote, damastiteräs.

Damaskoksen teräs liitetään moniin legendoihin, ja se on erittäin romantisoitu klassisessa kirjallisuudessa ja historiallisissa kronikoissa, samoin kuin damastiteräs. En väitä, että löysimme uudelleen tuhat vuotta eaa keksityn reseptin, mutta käyttämällä nykyaikaisen metallurgian tietämystä ja suorittamalla lukuisia kokeita, saimme oman Damaskoksen reseptimme, jonka terän kovuus oli 62 yksikköä Rockwellin asteikolla (HRC) .

Niille, jotka ovat jo kyllästyneet lukemaan artikkelia ja jotka haluavat "nähdä kerran, eikä kuulla sata kertaa", lyhyt videopätkä työprosessista takomoltamme.

Veitsen valmistuksen työnkulku on jaettu kahteen vaiheeseen: Damaskoksen tuotanto takomossa ja sitä seuraava terän käsittely veitsipajassa. Voit nähdä teräksen tuotannon takomossa videoltamme sekä alla olevasta kuvareportista kommenteineen.

Damaskoksen takominen takomossa

Damaskoksen valmistus voi tapahtua useilla eri tavoilla; valmistamme niin sanottua "hitsaus-Damaskosta". Tämä tekniikka sisältää työkappaleiden valinnan ja hitsauksen (siis nimi hitsaus) eri teräslajeista, pehmeästä ja kovasta, mikä mahdollistaa tarvittavien ominaisuuksien saavuttamisen terän hyviin leikkausominaisuuksiin.

Kuvassa (vasemmalta oikealle): teräspaketin kokoaminen ja hitsaus, taomattoman pakkauksen kiertäminen, teräspaketin takominen vasaralla.

Damaskos ei ole luonnossa esiintyvä metalli puhtaassa muodossaan, vaan se koostuu useiden testien tuloksena valitsemistamme teräspaketista. Sen luomiseen käytämme neljän teräslaadun (ShKh-15, KhVG, U8A, teräs-3) pakettia, joista jokainen on välttämätön tarvittavien leikkausominaisuuksien antamiseksi lopputuotteelle.

Siirrytään itse tekniseen prosessiin yksityiskohtaisemmin. Kun työkappale on valmistettu teräspaketista, se on lämmitettävä kirkkaan punaiseksi, minkä jälkeen voit siirtyä suoraan takomiseen. Taontaprosessi toistetaan kolme kertaa, taotun nauhan paksuudella ei kahdessa ensimmäisessä vaiheessa ole selkeää säätelyä, ja kolmannessa loppuvaiheessa se tehdään mahdollisimman lähelle lopputuotteen peräosan paksuutta, välttääkseen tarpeetonta metallinkulutusta ja prosessointiprosessin pidentymistä.

Seuraavaksi työkappaleelle annetaan suorakaiteen muotoinen muoto seuraavaa teknologista prosessia varten - kiertäminen. Suoraan kierteellä varustettu fragmentti ei päässyt videolle, mutta tässä ei ole mitään erityisen monimutkaista, kuuma aihio kiertyy kierteellä, niin monta kierrosta kuin voidaan saavuttaa ennen kuin metalli jähmettyy - seurauksena aihio muuttuu suorakaiteen muotoisesta sylinterimäiseksi (Videon 10. minuutilla näet kierteen irtoamisen). Terän kuvion rakenne riippuu kiertojen määrästä.

Lisäksi haluan kiinnittää huomionne sellaiseen teknisen prosessin hetkeen, kuten booraksiruiskutus (valkoinen jauhe), jota käytetään työkappaleen takomisen aikana kiertymisen jälkeen kuonan ja hilseen poistamiseksi, mikä välttää fistelien ja tunkeutumisen puute. Tämän jälkeen saadaan metallinauha, josta itse terät valmistetaan. Nyt siirrytään työpajaan, jossa nauhasta tehdään veitsi ja lopuksi vielä muutama kuva takomosta.

Veitsen valmistus työpajassa

Olemme jo vierailleet takomossa ja nähneet kuinka damaskusnauhat tehdään, nyt katsotaan mitä niille tapahtuu seuraavaksi.

Ensinnäkin sinun on käytettävä erityistä kuviota tulevan terän ääriviivojen jäljittämiseksi työkappaleeseen, leikattava se pois takossa taotusta metallinauhasta ja leikattava se ääriviivaa pitkin.

Kuvassa (vasemmalta oikealle): työkappaleen, työkappaleen ja kuvion merkitseminen, leikkaaminen ääriviivaa pitkin.

Metallin takominen mekaanisella vasaralla mahdollistaa pienet erot taotun levyn metallin paksuudessa, joten terä on kohdistettava tasoa pitkin. Tämän jälkeen terälle annetaan geometria kuvion ja piirustuksen mukaan, ja myös tässä vaiheessa esimerkiksi leikkaus tehdään kaksoiskuvera linssitekniikalla.

Kuvassa (vasemmalta oikealle): leikattu aihio, kohdistus tasoon, joka antaa terälle geometrian.

Yllä kuvattujen vaiheiden jälkeen saamme terän, joka on jo ulkonäöltään melko lähellä sitä, mitä olemme tottuneet näkemään kauppojen hyllyillä, mutta melko karkean näköinen ja vailla kuviointia. Terä on kiillotettava peilipintaiseksi. Seuraavaksi työpajamerkki kiinnitetään (merkin kiinnitysalue esilämmitetään) ja niiteille tehdään reiät, jos täysmetallinen asennus on asennettu.

Kuvassa (vasemmalta oikealle): hionta, leimaaminen, reikien poraus niiteille.

Yhdelläkään terällä ei ole ilmoitettuja ominaisuuksia, jos sitä ei ole karkaistu. Siirrymme lämpökarkaisun seuraavaan vaiheeseen. Terä karkaistaan lämpöuunissa tietyssä lämpötilassa ja sen terän kovuus on 62 HRC Rockwellin asteikolla. Tämän jälkeen pinta puhdistetaan hilseestä hiomanauhalla ja terästä olisi tullut valmis tuote, ellei yksi pieni asia - suunnittelua ei ole. Damaskoksen - Damaskoksen -kuvio ilmestyy, kun terä altistetaan typpihapolle; kaikki takomossa tehtävät manipulaatiot eri teräksillä, niiden hitsaus ja vääntäminen, tarvittiin juuri tätä hetkeä varten kuvion paljastamiseksi.

Kuvassa (vasemmalta oikealle): lämpökarkaisu, kalkinpoisto, kuvion etsaus.

Itse asiassa terä on melkein valmis, on annettava vain teroituskulma, kiinnitämme hieman huomiota kahvaan. Valmistamme kahvakokoonpanon kahdessa versiossa varrella ja täysmetallikokoonpanolla. Täysmetalliversiossa ei mielestäni pitäisi herätä kysymyksiä, niittausreiät porataan ja niihin kiinnitetään vuoraukset. Täysmetallinen rakenne on turvallisin kiinnitystapa, mutta useimmat pitävät perinteisemmistä varsikiinnikkeistä. Selmetin asennus on lähes mahdotonta sellaiselle materiaalille kuin tuore.

Kuvassa (vasemmalta oikealle): varren ampuminen, kahva irrotettaessa, kahva ennen kääntämistä.

Asennusta varten varsi hehkutetaan, metalli vapautetaan reikien poraamista varten, hiusneula on kiinnitetty niittaukseen - voit kiinnittää suojuksen ja kahvan. Ja viimeinen vaihe on kahvan muotoilu - veitsi on valmis. Jää vain antaa sille tarvittava kulma terän teroittamiseen tarkoituksesta riippuen.

Liitän mukaan useita kuvia, jotka eivät sisältyneet pääkuvaukseen, valitettavasti alkuperäiset olivat suuria, joten kaikki artikkelin kuvat piti pakata normaalia latausta varten mobiililaitteille ja tableteille, joten jouduin kieltäytymään suurentamasta napsautuksella.

Usein kysytyt kysymykset Damaskuksesta

Uteliaisuutesi tyydyttämiseksi keskityn muutamiin tärkeimpiin kohtiin:

Mistä terän kuvio tulee?- Tämän tyyppisen Damaskoksen pinnan kuviot saavutetaan johtuen hiilen epätasaisesta jakautumisesta materiaalin heterogeenisyyden vuoksi, jota on erityisesti tehostettu syövyttämällä pinta hapoilla, jotta terälle muodostuu kaunis rakenne.

Mistä teet Damaskuksen?- terät on valmistettu neljän teräksen paketista: ShKh-15 (rakennehiiliteräs), KhVG (teräs mittaus- ja leikkaustyökaluihin), U8A (työkaluhiiliteräs) ja teräs-3 (nimi on ehdollinen, mutta hän ei halua paljastaa tuotteidensa salaisuudet loppuun asti ei mestari).

Kuinka monta kerrosta terissäsi on?- useita tuhansia, mikä saavutetaan, koska hitsatut metallinauhat taotaan kolme kertaa. Ensimmäistä kertaa hitsataan 21-22 nauhaa, toisella ja kolmannella nauhojen lukumäärä on pienempi, koska työkappaleen leveys vaikuttaa suoraan taontaprosessin kestoon.

P.S. Toivottavasti tämä materiaali oli hyödyllinen ja informatiivinen, ehkä jotain jäi paitsi, voit lähettää kommentteja sähköpostiimme, aiomme myös käynnistää ryhmiä sosiaalisessa mediassa lähitulevaisuudessa. verkkoihin heti, kun löydämme järjestelmänvalvojan. Osta veitset verkkokaupastamme ja teemme paljon mielenkiintoista teksti-, valokuva- ja videomateriaalia veitsiaiheista.

tervehdys kaikille aivokäsityöläisiä! Melkein vuoden vasaran ja alasin kanssa "kommunikoinnin" jälkeen sain vihdoin tarvittavat kokemukset ja työkalut taotun luomiseen. käsitöitä, kuten pieni "Damaskoksen" veitsi tästä aivoartikkeleita.

Ja aloitin muuten pienellä vasaralla alasimena, johon löin pienellä vasaralla.

Nyt puhumme pienen, taotun, kaivertamattoman veitsen luomisesta omin käsin käyttämällä kotitekoista takoa, alasinta, vasaraa ja päättäväisyyttä. En esitä olevani ammattilainen, ja tämä ei todellakaan ole ainoa tapa saada hitsattua Damaskosta; tämä on tarina siitä, kuinka onnistuin tekemään sen.

Damaskoksen terästä kutsutaan nykyään hitsatuksi Damaskokseksi, joka saadaan erilaisista hitsatuista metallilevyistä aivoterästä, myöhemmin taottu ja kierretty. Se on kuin muovaisi erivärisiä muovailuvahaa yhteen ja kiertäisi sitä aaltoilevaksi kuvioksi. Takomisen jälkeen tällainen työkappale altistetaan etsaukseen, jossa työkappaleen erilaiset metallit kuluvat epätasaisesti, mikä luo kauniin kontrastin. Alkuperäinen Damaskoksen teräs on saatu eri tavalla, hyvin erityisellä tavalla (vaikka se näyttää samanlaiselta kuin nykyaikainen Damaskos), ja harvat ihmiset osaavat luoda sen; tämä tosiasia on antanut Damaskokselle maineen metallina, jolla oletetaan olevan maagisia voimia. Ja syy tähän samuraimiekkojen kaltaiseen ”voimaan” on prosessi, jonka avulla on mahdollista saada homogeenisempi ja siksi halutuilla ominaisuuksilla varustettu teräs, jota ei voida saavuttaa muilla tavoilla, ja mahdollistaa huonolaatuinen ja korkea/vähähiilinen teräs työkappaleessa. Mikä johtaa paljon laadukkaampaan terään.

HUOMIO!! Veitsi voi olla vaarallinen, älä anna sitä mielenterveysongelmista kärsiville!!!

Vaihe 1: Materiaalit ja työkalut

- kaksi tai useampia teräslevyjä (mieluiten korkeahiilinen), jotka ovat kontrasteja keskenään, otin korkeahiilisen 1095 teräksen ja 15n20 teräksen, joissa on pieni nikkelipitoisuus, mikä lisää kirkkautta ja kontrastia syövytyksen jälkeen
- flux (booraksi, jota voi ostaa rautakaupasta)
- pala vahvistusta, pitkä sauva (hitsataan työkappaleeseen kahvaksi)
- valitsemaasi puuta veitsen kahvaksi
- epoksihartsi (kovettuminen 5 minuutissa on ihanteellinen)
- messinkiniitit
- koostumus kahvan puun käsittelyyn, käytin pellavaöljyä
- metallin kovetusöljy (kasvi)
- rautakloridi

- alasimen (mieluiten oikea teräsalasin, vaikka jos sellaista ei ole, niin muutkin kestävät esineet käyvät: kiskon pala, vasara, iso metalliaihio, vanha pollarin kiinnitystolppa tai vain iso vahva , kova ja tasainen pinta. Muista, kuinka kaikki alkoi iskemisestä kivellä isoon kiveen)
- vasara (käytin 1,3 kg:n painoa poikittaisiskulla)
- pihdit
- hitsaus (valinnainen, mutta suositeltavaa levyjen hitsaukseen toisiinsa ja kahvan hitsaukseen, jos sinulla ei ole hitsausta, voit kääriä levyt tiukasti langalla)
— takomo (pystyy lämmittämään työkappaleen takomiseen vaadittuihin lämpötiloihin, mikä on erittäin tärkeää levyjen laadukkaalle yhteensulautukselle, lisää tästä myöhemmin)
- nauhahiomakone tai viila, jolla on paljon kärsivällisyyttä
- uunissa tai muulla kovetusmenetelmällä
- pora tai porakone
- pahe (erittäin hyödyllinen asia)

Vaihe 2: Työkappaleen kokoaminen

Teräslevyt leikataan haluttuun kokoon aivojen kokoa, omani esimerkiksi 7,6x1,2 cm; Lisäksi mitä suurempi työkappale on, sitä vaikeampaa on muotoilla sitä vasaralla. Ennen kuin ne hitsataan pinoon, levyt puhdistetaan kaikilta puolilta ruosteesta ja hilseestä. Seuraavaksi levyt pinotaan, vuorotellen teräslajeja, joten työkappaleeni koostui 7 levystä, joista kolme oli laatua 15n20 ja joista neljä oli laatua 1095.

Levyt, jotka on kohdistettu toisiinsa nähden, hitsataan yhteen (älä kiinnitä liikaa huomiota saumaani), ja sitten pinoon hitsataan kahva, joka helpottaa työkappaleen käsittelyä takomisen aikana. Pelkillä pihdeillä ei ole mitään vikaa, varsinkaan levypinon hitsauksen jälkeen. Tein joka tapauksessa omani.

Vaihe 3: Pinon ensimmäinen taonta

Hieman takomistani: se tehtiin omin käsin tyhjästä (ostin tarkoituksella uuden) kaasupullosta, vuorattu sisältä 5cm kerroksella kaoliinivillaa ja palonkestävää sementtiä. Se lämmitetään Ron-Reil-tyyppisellä polttimella, josta on paljon hyvää aivoartikkeleita. Itse takomo ei ole erityisen suuri ja se voidaan lämmittää vaadittuun lämpötilaan ilman ongelmia.

Joten levyjen työkappale kuumennetaan kirsikanpunaiseksi; lämmön ei tarvitse olla kovin voimakasta. Lämmitetty aihio kotitekoisia tuotteita sirotellaan booraksia, joka alkaa välittömästi sulaa ja jonka on annettava valua levyjen väliin. Tämä poistaa kalkin ja estää hapettumisen estämällä hapen joutumasta kosketuksiin metallin kanssa. Tämä toimenpide varmistaa työkappaleen metallin puhtauden.

Sitten työkappale lämmitetään uudelleen tulisijassa ja toimenpide toistetaan vielä pari kertaa, unohtamatta tarvittaessa puhdistaa vaaka. Ja sen jälkeen työkappale lämmitetään taontalämpötilaan, kuinka paljon en voi sanoa varmaksi, mutta mielestäni se on jossain 1260-1315 celsiusastetta. Tässä lämpötilassa työkappaleen väri on erittäin kirkas kelta-oranssi, suunnilleen sama kuin kohtalainen päivänvalo.

Jotta et tuhlaa aikaa, varmista, että alasin ja vasara ovat käsillä ja että työtilaa on riittävästi.

Sitten työkappale asetetaan nopeasti alasimelle ja kevyillä, pehmeillä iskuilla tasaisesti koko alueelle levyjä aletaan takoa yhteen. Seuraavaksi työkappale asetetaan jälleen tulisijaan ja kuumennetaan taontalämpötilaan ja taotaan sitten keskivoimakkailla iskuilla.

Ja tämän jälkeen työkappaletta venytetään niin, että sitä voidaan taivuttaa.

Vaihe 4: Taita työkappale

On aika lisätä määrää aivojen kerrokset työkappaleessa. Tätä varten työkappale taotaan kaksi kertaa alkuperäiseen pituuteen, mutta on tärkeää venyttää sitä tasaisesti, ei vain venyttää sitä. Leikkauksen päälle venytetyn työkappaleen keskelle tehdään taltalla tai muulla sopivalla menetelmällä 3/4 tai 4/5 paksuinen poikittaissyvennys, jota pitkin työkappale taitetaan alasimen reunasta puoliksi, käännetään ympäri ja takotaan koko pituudelta varmistaen samalla, että puolikkaat eivät liiku toistensa suhteen sivureunoja pitkin.

Sitten toistetaan edellisen vaiheen lämmitys/taontaprosessi: sulatus, lämmitys, jäähdytys, lämmitys, taonta, sarvi. Toimenpide kerrosten määrän lisäämiseksi toistetaan haluttuun määrään näitä kerroksia, joten taitin sen 4 kertaa ja sain 112 kerrosta. (Jos haluat enemmän kerroksia, kuvio on tällöin pienempi. Tasojen laskentakaava on: alkuluku * 2 taitteiden lukumäärän potenssiin, eli 7 * 2^4 = 112).

Seuraavaksi aihio lämmitettiin taontalämpötilaan kotitekoisia tuotteita sijoitetaan alasin uraan, kierretään hyvin, ja sitten sille annetaan jälleen suorakaiteen muotoinen muoto. Mutta ennen kiertämistä aihio lävistetään kulmista, jotta sen muoto tulee pyöristetymmäksi, koska kierrettäessä ja takaisin taottaessa suorakaiteen muotoiseksi aihioksi voi muodostua sulkeumia ja epäpuhtauksia tuloksena olevista taiteista, jos aihion lämpötila on pienempi kuin taonta.

Sen jälkeen Aivojumppa se taotaan uudelleen (toistin sen useita kertoja) ja jäähdytetään, ja varmistaakseni, että taonta on tasainen, puhdistin työkappaleen yhden pään. Itse takomisen aikana, varsinkin ensimmäisessä vaiheessa, on tärkeää pitää työkappaleen lämpötila korkeana ja olla varovainen, muuten voit repiä kerrokset irti toisistaan (muuten tätä kutsutaan delaminaatioksi, mikä ei ole ollenkaan hyvä) .

Vaihe 5: Mallin ja karkean profiilin muodostus

Nyt sinun täytyy kuvitella tulevan veitsen profiili ja takoa se karkeasti työkappaleesta. Mitä tarkemmin pystyt takomaan profiilin ja viisteen, sitä vähemmän vaivaa hionnassa (koneella tai viilalla). Tästä aiheesta on paljon aivoartikkeleita kokeneemmat sepät, joten en mene yksityiskohtiin. Tärkeintä on, että työkappale käyttäytyy suunnilleen kuin plastiliini, kun sitä kuumennetaan, se on lävistettävä oikeaan suuntaan.

Vaihe 6: Profiilin hionta

Profiilin hieno muotoilu suoritetaan hiomakoneella ja viilalla. Varaa teetä, sillä todennäköisesti se vie paljon aikaa, ellei tietenkään ole jauhamista aivokone.

Vaihe 7: Hionta, hionta, hionta... ja elämän tarkoituksen miettiminen

Vaihe 8: Valmis profiili

Profiilin jälkeen käsitöitä muodostettu, se pitää vielä viimeistellä hienojakoisemmalla viilalla, käytin 400s. Terän reuna on teroitettu lähes, mutta ei kokonaan, se on jätettävä hieman teroittamatta, jotta reunamateriaali ei muotoile karkaisun aikana. Sen jälkeen veitsen kahvaan porataan reikiä niitausta varten ja puusuuttimet valmistetaan tätä kahvaa varten.

Vaihe 9: Jännittävä hetki

Kovettumista.
Se joko "tekee" terästäsi tai tuhoaa sen. On tärkeää keskittyä ja olla varovainen, muuten terä voi vääntyä ja tuhoutua. Käyttämäni menetelmä ei ole kaikkein perusteellisin Aivojumppa, mutta vain se oli käytettävissäni niillä työkaluilla, joita minulla oli, ja öljy oli parasta mitä sain.

Ennen kovettumista terä on normalisoitava. Tämä lievittää takomisen ja vääntymisen aikana muodostuneita jännityksiä ja vähentää vääntymisen mahdollisuutta karkaisun aikana. Tämä normalisointi tehdään kuumentamalla terä sen kriittisen lämpötilan yläpuolelle (kun se ei ole enää magnetoitu, joten magneetti on hyvä olla käden ulottuvilla) ja jäähdyttämällä ilmassa. Prosessi toistetaan kolmesta viiteen kertaan, joten tein tämän 5 kertaa. Lisäksi tämä toiminto auttaa sinua harjoittelemaan irrottamaan terän takomosta, koska kovettamisen aikana ei saa kiinnittää mitään. Tämä toiminta näkyy valokuvassa roikkuvalla veitselläni. Ja tämä osa on myös viileä siinä mielessä, että jäähdytyksen aikana tapahtuu hapettumista, joka alkaa paljastaa teräksen kuviota.

Karkaisu: terä kuumennetaan jälleen kriittisen lämpötilan yläpuolelle, poistetaan sitten nopeasti ja asetetaan ensisijaisesti kärjen kanssa lämpimään kasviöljyyn (tällaisille laatuille aivoterästä kuten minun). Itse öljyn lämmittämiseksi voit yksinkertaisesti lämmittää jotain metallia ja heittää sen öljysäiliöön, esimerkiksi käytin ratapölkyjä. Sekoita öljyä, niin saat tasaisemman kovettumisen. Jos teräksesi on hiilipitoista, älä käytä vettä karkaisuun, se vain pilaa terän, koska vesi jäähtyy liian nopeasti, mikä ei sovi korkeahiiliselle teräkselle.

KANSSA puun alla Nyt sitä tulee käsitellä kuin lasia, koska jos terä on karkaistu oikein, se on niin hauras, että se voi rikkoutua putoamalla.

Sen jälkeen on loman aika.

Vaihe 10: Metallin karkaisu

Karkaisu on prosessi, jossa terälle annetaan jonkin verran kovuutta sen käyttöiän ja lujuuden lisäämiseksi. Tämä saavutetaan kuumentamalla terää tiettyyn kontrolloituun lämpötilaan. Loma aivopelejä Vietin tunnin uunissa 205 asteessa. "Paista", kunnes näytössä näkyy "valmis".

Vaihe 11: Etsaus

Pahoittelen etukäteen kuvien puuttumista tästä ja seuraavista vaiheista, mutta prosessi on melko yksinkertainen. Rautakloridi valmistetaan sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan. aivojen ohjeita, ja sitten terä vanhenee siinä, niin paljon kuin samoissa ohjeissa on ilmoitettu. Minun tapauksessani tämä on 3 osaa vettä 1 osaan rautakloridia ja vanhentamista 3-5 minuuttia. Prosessi on todella jännittävä, ja tulos näyttää Batmanin veitseltä.

Vaihe 12: Käsittely ja teroitus

Jälleen on monia tekniikoita ja ohjeita miten tehdä veitsen kahva ja teroittaa se, jotta voin tulla ilman aivojen yksityiskohdat. Sanon sen vain omasta puolestani käsitöitä Valitsin kirsikkamuotit, jotka liimasin veitsen kahvaan epoksiliimalla ja kiinnitin kahdella messinkiniitillä. Hioin sen 400 karkeudella ja sivelin pellavaöljyllä.

Teroittamiseen en käytä mitään erityistä, työvoimavaltaista menetelmää, vaan käytän enimmäkseen tavallista hiomakiveä.

Vaihe 13: Aika taputtaa itseäsi selkään, veitsi on valmis...

Tämä on valmis veitseni, noin 15 cm pitkä. Ihmiset saattavat pitää sitä melko hauskana, mutta minulla ei ole aavistustakaan, miten tämä hieno kuvio syntyi.

Kiitos aivojen huomio, toivottavasti tästä on jollekin hyötyä!

Takon järjestely

Joten aloitetaan. Ensinnäkin tarvitset varusteita. Osa niistä on ostettava, osa voidaan valmistaa itse. Sinun tulisi aloittaa määrittämällä alue, jolla seppäpajasi sijaitsee. Jos sinulla on maalaistalo - upea, jopa alkeellisimmassa takomoversiossa - ulkona - taonta huhtikuusta marraskuuhun on sinulle taattu. Lisäksi takottaessa ulkoilmassa ratkaistaan automaattisesti tärkeä ongelma kaasumaisten polttoaineen palamistuotteiden poistamisessa, joista suurin osa on myrkyllisiä. Jotta ei riippuisi säästä, tulevan takomopaikan päälle on asennettava pylväisiin kiinnitetty katos, jonka katon tulee olla rautalevyä, koska jopa kahden metrin lämpötila vuoren yläpuolella riittää nopeaan tulipaloon. . Jos sinulla ei ole mahdollisuutta työskennellä luonnon sylissä, takomo voidaan varustaa sisätiloissa. Tärkeimmät tässä tapauksessa ilmenevät ongelmat ovat pakokaasupelti ja paloturvallisuus. Lisäksi esimerkiksi autotallin käyttö takomana vaatii paljon suurempia pääomasijoituksia ja liittyy suurempiin organisatorisiin vaikeuksiin. Missä tahansa takomotilon läheisyydessä ei saa käyttää syttyviä ja syttyviä rakennusmateriaaleja ja -aineita, huoneen lattian, katon ja seinien tulee olla metallia tai betonia ja takon yläpuolelle tulee sijoittaa voimakas poistoilmahuppu. Itse työskentelen mieluummin ulkona katoksen alla ja kokemukseni mukaan tämä on mahdollista myös talvella.

Tarvittavat seppätyökalut

Kun olet päättänyt työpajan paikasta, on tarpeen ratkaista "sepän peruskysymys" - ongelma työkalusta. Valitettavasti sepän työkalujen ostaminen on nyt erittäin vaikeaa. Tuotteet, jotka sinun tarvitsee vain ostaa, ovat:

Mosaiikki Damaskos

"Mosaic Damascus" on teräs, jossa eri tyyppisiä osia hitsataan yhteen. Mielikuvituksen mahdollisuudet ovat täällä rajattomat. Ehdotan damaskoksen tekemistä Sutton Hoo -savukuvolla, fossiilisen skandinaavisen miekan nimen mukaan.

Hitsaa paketti, joka koostuu 7 kerroksesta kolmea terästä - St3 (antaa valkoisen metallivärin etsattaessa), U8 (musta väri) ja mikä tahansa jousiteräs (harmaa väri). Vaihto voi olla mitä tahansa. Valmiin levyn tulee olla riittävän leveä ja paksu, jotta siitä voidaan leikata 8 neliömäistä tankoa, joiden paksuus ja leveys on noin 7-8 mm. Saatat joutua tekemään useita levyjä. Tankojen pituuden tulee olla n. 30 cm. Merkitse tämän jälkeen jokaiseen tankoon 4 cm:n osuudet. Kuumenna ja kiristä sauvoja ruuvipenkissä saatujen merkintöjen mukaan, kierrä puolet tangoista yhteen suuntaan (esim. myötäpäivään) ja puolet toisessa. Kiertyminen tapahtuu osissa niin, että kierretyt osat vuorottelevat kiertämättömien kanssa. Pyri pitämään kaikkien sauvojen kierretyt ja kiertämättömät alueet samoissa paikoissa. Tämän jälkeen vasaroi jokainen sauva uudelleen palauttaen niiden neliömäinen poikkileikkaus koko pituudelta.

Ota nyt neljä sauvaa - kaksi, kierretty kumpaankin suuntaan. Aseta ne sivuttain työpöydälle ja varmista, että jokaisen tangon metallikerrokset ovat sinua kohti. Kierretyt osat koskettavat ja vaihtelevat. Myötäpäivään kierretty sauva vastapäivään kierretyn tangon vieressä ja niin edelleen. Saat paketin, joka muistuttaa taitettuja sormia. Aseta useita paksuja nauloja pussin poikki kummallekin puolelle - ne voidaan poistaa myöhemmin - ja hitsaa sähköisesti pitämällä pussia yhdessä. Hitsaa myös kahvatanko. Koska pakkauksen paksuus on pieni, on mahdollista sulattaa suoraan ennen takohitsausta. Kuumenna pussi punaiseksi, ripottele paksusti booraksia kahdelta tasaiselle puolelle ja kuumenna edelleen. Hitsaus suoritetaan korkeimmalla mahdollisella, mutta ilman ylikuumenemista, lämpötilaa, erittäin kevyttä (jotta estetään pakkauksen irtoaminen tuulettimen muodossa) vasaran iskuilla. Ne levitetään pakkauksen sivupintaa pitkin, ei leveää tasoa pitkin. Tämän taiteen, jota kutsutaan päätyhitsaukseksi, hallitseminen ei ole helppoa. Ensinnäkin on järkevää harjoitella neliömäisten terästankojen päällä, jotta monimutkainen puffiteräs ei pilaa.

Tämän seurauksena sinulla pitäisi olla kaksi monoliittista levyä. Jokainen koostuu neljästä osasta tankoja, jotka on kierretty vastakkaisiin suuntiin. Sellainen teräs ei sinänsä ole kovin vahvaa, joten se tulisi hitsata alustaan. Pohja voi olla joko Damaskos tai yksinkertainen (tässä tapauksessa paras vaihtoehto on levy, joka on valmistettu karkaistusta ja taotusta jousesta). Sen tulee olla samankokoinen kuin tuloksena olevat mosaiikkilevyt. Pohja kerätään pussiin tuloksena olevien levyjen kanssa ja hitsataan yhteen. Tuloksena on viimeistelty teräspala, jonka pinnassa on kaunis kuvio, joka muistuttaa kynttilän savua. Tällaisesta damaskuksesta valmistettu tuote tulee takoa erittäin huolellisesti yrittäen saavuttaa likimääräisin muoto takomalla. Hiomakoneella tai pyörällä käännettäessä kuvio voi huonontua. Jatka hiontatyötä vasta, kun tulevan tuotteen muoto on merkitty melkein kaikissa yksityiskohdissa. Varmista, että metalli vääntyy tasaisesti takottaessa, jotta ydin ja ulkokuvioidut levyt eivät liiku suhteessa toisiinsa.

Mosaiikin tai minkä tahansa muun damaskin tekeminen on kiehtovaa. Teräksen ainutlaatuisen kauneuden ja ominaisuuksien ilon vuoksi kannattaa etsiä omaa polkua, eikä pelätä aloittaa alusta uudestaan ja uudestaan. Onnea yrityksiisi ja auttakoon sinua Volund, muinainen skandinaavisten seppien suojelija!