Kuinka rakentaa apuohjelma dachaasi itse. Aidan rakentaminen: sijainnin valinta, materiaalit ja layout, asennusvaiheet, hintavertailu. Paalu- tai pilariperustukset

Kesämökille asettuessaan rakennetaan ensimmäisenä eri materiaaleista ja eri kokoisista käyttölohko. Usein tämä on vain vaihtotalo tai tilapäinen suoja, kunnes pysyvä rakennelma on rakennettu, mutta jotkut ihmiset pyrkivät luomaan mukavuudet melkein kuin asunnossa.

Vaihtoehdot kodinhoitohuoneeseen - valitse tarpeidesi mukaan

Taloyhtiön rakentaminen omin käsin tontin ostamisen jälkeen on seuraava tehtävä sen omistajalle. Miksi tehdä se itse, koska voit ostaa vaihtotalon tai tilata rakentamisen? On useita syitä, miksi monet ihmiset haluavat rakentaa itsensä. Ensinnäkin taloudellinen kysymys: tontin ostamisen jälkeen kaikilla ei ole rahaa ostaa apuyksikköä tai maksaa urakoitsijoiden rakentamista.

Toiseksi monet myytävät mökit aiheuttavat usein tyytymättömyyttä niiden ostajiin, koska niiden käyttöikä on liian lyhyt. Ja kolmanneksi, jos sinulla on rakennuskokemusta ja ylimääräistä materiaalia, voit rakentaa apuvälineen itse, ei vakiotyyppisen, vaan tarpeidesi perusteella. Kaupallisesti rakennettu mökki kestää pitkään, ja rakentamisen aikana saadusta kokemuksesta on hyötyä jatkossa.

Ostettuaan useita hehtaareja kesäasukkaat pyrkivät rakentamaan välittömästi luotettavan apuyksikön eri tarkoituksiin:

• asunnona talon rakentamiseen asti, jotta se voidaan myöhemmin muuttaa muihin tarpeisiin;
• laitteiden ja muun omaisuuden ulkorakennus;
• pukuhuoneena, ruokakomero, kylpyhuone, kesäkeittiö;
• kaneille, siipikarjalle ja karjalle.

Kodinhoitohuone on yleishuone, jonka jokainen voi muokata tarpeidensa mukaan. Jos omistajat viettävät paljon aikaa kesämökillä maatöissä, silloin he miettivät lepohuonetta, sänkyä siinä yöpymistä varten. Pieni kompakti rakenne voi näyttää yksinkertaiselta navetta tai talolta sadusta. Kaikki riippuu omistajan tarpeista, kyvyistä ja prioriteeteista.

Materiaalit ja projektit - mistä ja mistä rakentaa

Rakentaminen alkaa perustuksesta ja päättyy kattoon. Tässä ei ole erityistä materiaalivaihtoehtoa. Perustus tehdään nauha- tai pylväsmäiseksi. Teippiä varten tarvitset hiekkaa, sementtiä, murskattua kiveä tai betonilohkoja. Pylväs on valmistettu tiilestä tai kivestä. Viime aikoina on käytetty asbestisementtiputkia, jotka on täytetty betonilla. Käyttölohko on yleensä päällystetty edullisella materiaalilla: liuskekivellä tai aaltopahvilla.

Seinien rakentaminen kohtaa kesäasukkaan usein materiaalin valintaongelman. On lähdettävä useista tekijöistä: kustannuksista, työvoiman määrästä, lämpösuojauksesta, jos he aikovat asua taloyhtiössä talvella. Halvat materiaalit säästävät rahaa, ja kevyet materiaalit (paneelit, hiilihapotettu betoni) antavat sinun rakentaa halvemman perustan. Suuret lohkot, paneelit, sip-paneelit, laudat ja aaltopahvilevyt nopeuttavat rakentamista merkittävästi.

Hyötylohkon rakentamiseen käytetään yhä useammin yhtä yksinkertaisimmista järjestelmistä - runkoa.

Lajiteltuaan materiaalin päätämme tarkoituksen ja vastaavasti mitat ja teemme piirustuksia. Pienin varastovaja, joka voi toimia myös tilapäisenä suojana, on kooltaan 3,5 x 2,5 m. Jos odotamme saavamme varaston, väliseinällä erotetun huoneen tai keittiön kulman keittiöön, tarvitsemme mitat 4,5 x 3,0 m. Molemmissa tapauksissa kylpyhuoneelle ei löydy paikkaa, joudut asentamaan wc:n ja suihkun pihalle. 6 × 3 -kotitaloon voit sijoittaa kaiken mitä tarvitset asumiseen minimaalisilla mukavuuksilla.

Kehysprojekti 6×3 – kuinka paljon materiaalia tarvitaan

Katsotaanpa, kuinka rakentaa 6x3 m:n rakennus, kuinka paljon ja mitä materiaalia tarvitaan. Keskitymme yhteen vaihtoehtoon, koska on mahdotonta ottaa huomioon kaikkea monimuotoisuutta. Jos runkorakenteen mitat vaihtelevat, materiaalin määrä on helppo laskea lisäämällä tai vähentämällä.

Rakentamista aloittaessamme piirrämme parhaamme mukaan piirustuksen ja sen perusteella laadimme materiaaliluettelon. Sinun ei pitäisi kiirehtiä tähän, on parempi harkita sitä huolellisesti, kunnes löydät ihanteellisen vaihtoehdon.

Tarvitset tangot 100×100 mm:

• alemmille ja ylemmille kehyksille 6 m pitkä - 6 kappaletta, kolmimetrisille - 8;
• pystytuille - 2,4 m - 11 kappaletta;
• 2 kpl 6,6 m kukin kattotuille;
• sekä vaakapalkit ovissa ja ikkunoissa.

Tarvittavat taulut:

• 20 kpl 25×150 mm lattialle, sama määrä kattoon tai vaihda muuhun materiaaliin (vaneri, kuitulevy jne.);
• vaippaa varten – 7 kpl. 25×100 6 m pitkä;
• tuulilaseille samat 2 kappaletta, mutta 3,6 m pitkä;
• kattotuolien kiinnitykseen – 50×100×3600 – 6 kpl.

Jos teemme metallirunkoa rakennukseen, keskitymme puutavaran pituuteen. Laskemme perustuksen ja päällysteen materiaalimäärän rakennuksen koon perusteella. Jos perusta on nauha, tarvitset melko paljon hiekkaa, sementtiä ja murskattua kiveä. Pylväsmuotoinen maksaa paljon vähemmän, runko-apulohkolle se on hyvä vaihtoehto.

Aloitamme rakentamisen - perustusten ja alareunojen

Valmistamme pylväsperustan asbestisementtiputkista, joiden halkaisija on 150 mm. Ensin merkitään paikka perustalle: poista nurmi ja maakerros lapion pistimen syvyyteen. Täytä se 10 cm hiekalla ja taputtele hyvin. Putkien asennuspaikassa kaivamme 1,2 m syvyisiä reikiä, täytämme pohjan hiekalla ja tiivistämme ne. Asetamme tarvittavan pituiset putket reikiin.

Rakennustason avulla tarkistamme pystysuoran, vaakasuoran ja oikean sijainnin rakennuksen kehällä. Korjaamme asennon täyttämällä pylväiden ja maan välisen tilan hiekalla. Täytämme putket sisällä betonilla tai sementti-hiekkalla. Täytä ensin kolmasosaan pituudesta, nosta hieman niin, että liuos menee reikään ja muodostaa pohjaan kiinteän pohjan. Täytämme putket yläosaan tiivistäen betonin niin, että onteloita ei muodostu. Jokaisen putken keskelle asetamme ankkurin rungon rungon kiinnittämiseksi.

Kun säätiön vahvistuminen kestää useita viikkoja, valmistelemme rungon. Teemme suorakulmion 10x10 cm palkeista kiinnittämällä kulmat puolikkaaseen puuhun, kiinnittämällä se nauloilla ja itsekierteittävillä ruuveilla. Kehyksen vahvistamiseksi asennamme tukit sen poikki sisäpuolelle. Käsittelemme rungon ja koko rakenteen puun antiseptisillä aineilla tai kahdesti kuumalla kuivausöljyllä. Jokaisen pylvään yläosaan asetamme kattomateriaalin vedeneristystä varten. Aseta kehys ankkureiden päälle ja napauta kevyesti merkitäksesi reikien paikat. Poraamme reikiä, asennamme alaverhouksen perustukselle ja kiinnitämme sen muttereilla ankkureihin.

Työn jatkaminen - rungon pystyttäminen, kattopalkkien ja kattojen kokoaminen

Aloitamme rungon kokoamisen päistä kiinnittämällä rakennusmateriaalit alarunkoon metallikulmilla. Kiinnityksen vahvistamiseksi voit asentaa diagonaaliset tuet palkeista tai kiinnittää ne väliaikaisesti laudalla itsekierteittävillä ruuveilla. Kokoamme rungon etuosan, asennamme pystytolpat, sitten takaosan. Pylväiden välinen etäisyys on 1,8 m. Vahvistamme runkoa palkeista valmistetuilla diagonaalisilla tuilla.

Älä unohda ikkunoita ja ovia luomalla aukkoja paikkoihin, joihin ne asennetaan. Oviaukon koko on 2x0,85 m. Asennamme ikkunoihin poikkipalkit: alempi vaakasuora 80 cm korkeudelle karmista, ylempi - 1 m pohjasta. Jos aiomme järjestää useita osia sisälle, asennamme väliseinät. Lopuksi kiinnitämme runkotelineet yläosaan palkeilla.

Valmistamme katon rungon kokoamistavasta riippuen. Jos rakennuksessa on erikorkuiset etu- ja takasivut, asennamme kattopalkit seinien pitkittäispalkkiin ja kiinnitämme niihin verhouksen. Jos seinät ovat samalla korkeudella, kokoamme kattotuolit maahan ja asennamme sitten valmiit päälle. Luomme tarvittavan kaltevuuden nostamalla etuosaa 50 cm. Mutta kannattaa muistaa, että yksi henkilö ei pysty nostamaan niitä, joten jos avustajaa ei ole, kokoamme ne yläosaan.

Peitämme katon, laitamme lattian, verhoamme seinät

Heti rungon kokoamisen jälkeen peitämme katon. Saatavilla olevien kattomateriaalien luettelo on laaja, joten teemme isojen levyjen vaipauksen harvaksi ja valssatun materiaalin - jatkuvan. Ennen lattian asettamista on suositeltavaa eristää aluslattia: täytä pilarien väliset aukot millä tahansa materiaalilla, kiinnitä ne sementtilaastilla ja täytä sisäpuoli paisutettua savea. Asetimme lattian laudoista palkkeja pitkin.

Peitämme seinät etuseinästä alkaen alhaalta ylöspäin. Materiaali voi olla erilainen: laudat, vuori, sivuraide, aaltopahvilevyt jne. Eristämme lasivillalla, ei ole suositeltavaa käyttää polystyreenivaahtoa - hiiret rakastavat sitä. Peitämme seinät sisältä, teemme väliseiniä, asennamme ikkunat, ripustamme ovet - apuohjelma on valmis ja siitä tulee epäilemättä tontin koristelu.

Ennen kuin rakennat aidan omin käsin, selvitetään, miksi sitä tarvitaan ja tarvitaanko sitä ollenkaan. Navetta on ulkorakennus, joka on suunniteltu varastoimaan erilaisia ​​esineitä, kuten rakennustyökaluja, materiaaleja, pieniä laitteita jne. Aluksi taloa rakennettaessa sitä voidaan käyttää väliaikaisena asunnona lämpimänä vuodenaikana. Joka tapauksessa sivustollasi pitäisi olla ainakin yksinkertainen rakenne.

Mikä on paras tapa rakentaa aita nopeasti ja edullisesti? Yksinkertaisin ja nopein ratkaisu olisi runkorakennuksen pystyttäminen. Samalla voit mahtua vain muutaman sadan dollarin budjettiin, kaikki riippuu koosta ja materiaaleista.

Päätin rakentaa navetan omin käsin heti hankittuani tontin talon rakentamista varten. Tämä on ensimmäinen rakennus sivustollani. Aloitin rakentamisen myöhään syksyllä, joten työ tapahtui kahdessa vaiheessa.

Periaatteessa navettaprojektia ei tarvitse tehdä. Pääsääntöisesti tämä rakenne on rakennettu saatavilla olevista materiaaleista, ja jos jotain puuttuu, osta vain lisää ja se on siinä. Mutta jos sinä, kuten minä, rakennat aitoa tyhjästä ja sinulla ei ole materiaaleja, on parempi tehdä ei edes projektia, vaan kaavamainen piirustus. Tämä auttaa sinua laskemaan tarvittavan määrän materiaaleja ja ostamaan ne kerralla, samalla säästäen aikaa ja rahaa kuljetuskustannuksissa.

Koska minulla on jo kokemusta suunnittelusta, tein itselleni yksinkertaisen aitaprojektin. Projektin ollessakin tein rakennusprosessin aikana joitain suunnittelumuutoksia syystä tai toisesta. Tämä viittaa siihen, että jopa piirustuksilla on mahdotonta ennakoida kaikkea.

Hankkeen mukaan minulla on 4,5x3 m kalteva katto. Alaosan huoneen korkeus on 2,2 m, yläosassa 2,7 m. Nyt rakentaisin navetan alemmaksi, esim. 1,8 m pohjaan ja 2,3 m ylhäältä.

Perustuksen rakentaminen

Koska navetta suunniteltiin valmistavan runkotekniikalla, perustus voitiin tehdä pylväsmäiseksi lohkoilla. Näihin tarkoituksiin käytin onttoa betonilohkoa (en vain löytänyt kiinteää), jonka tyhjät tilat tiivistettiin laastilla.

Ensimmäinen asia, joka sinun on tehtävä, on päättää sijainti ja vasta sitten alkaa merkitä rakennustyömaa. Merkitsemiseen tarvitsin puisia tappeja ja lankaa (voit käyttää siimaa tai köyttä). Ajoin tapit rakennuskohtaa pidemmälle noin metrin etäisyydeltä, jotta ne eivät häiritse minua lohkojen asennuksessa.

Vedettyään langan, tarkistin lävistäjät; niiden pitäisi olla yhtä suuret. Merkkasin paikat, joihin lohkot aiottiin asentaa ja aloin kaivamaan 30-50 cm syviä kuoppia, joiden alta oli poistettava kasvimaakerros ja täytettävä kivimurskalla tai hiekalla, minkä tein. Näin perustuksen vakaus maksimoitui.

Kaikki lohkot on asennettava yhteen tiukasti vaakasuoraan tasoon. Tein tämän käyttämällä tasoa ja säädin korkeutta murskeen määrällä. Murskattu kivi kaadettiin kerroksittain, jokainen kerros tiivistettiin.

Tässä vaiheessa ensimmäinen rakennusvaiheeni oli valmis ja perustus jätettiin talvehtimaan.

Alavaljaat ja runko

Odotettuani lämpimien päivien saapumista jatkoin navetan rakentamista. Tätä varten tilasin 3,5 m3 levyn. Runkoon otin laudan 100x50 mm (1,5 m3), verhoukseen 150x25 mm (2m3).

Pohjarungon tein 100x50 mm levystä, asettamalla sen reunaan perustusten pylväitä pitkin.

Kiinnitin levyt yhteen yleisillä 100x6 mm ruuveilla (vaikka yritin kipsilevyruuveja, mutta ne olivat liian hauraita ja rikkoutuivat usein). Voit myös käyttää kynsiä.

Asetettuani laudat kehän ympärille ja kiinnitettyä ne, tarkistin välittömästi lävistäjät. Tämä on tehtävä säännöllisesti, jotta ei rakenneta vinoa rakennusta.

Alaverhoilun palkit on avattava antiseptisella aineella. Vaikeissa työoloissa on parempi käyttää antiseptistä ainetta. Käytin NEOMID-tiivistettä. Avasin palkit tavallisella siveltimellä, mutta voit käyttää suihkepulloa, se on nopeampi.

Laitoin palkkien päälle lattialaudat (150x25 mm) ja käsittelin ne antiseptisella aineella. Laitoin laudat tiukasti, mutta koska ne oli juuri sahattu, niin ajan myötä niiden väliin muodostui noin 1 cm rakoja.. Minulle tämä ei ole kriittistä, vaikka hiiret voivat ryömimään navettaan aukkojen kautta. Voit lisäksi laittaa vanerilevyjä lattialle, mikä on käytännöllisempää ja esteettisempi.

Nyt seinien pohja on valmis.

Seinien runko koottiin ensin lattialle, sitten nostettiin, tasoitettiin ja kiinnitettiin peruspalkkeihin. Kokoamisen suhteen voit tehdä tämän työn helposti itse, mutta itse seinän nostaminen ja kiinnittäminen tulee olemaan vaikeaa, koska rakenne on melko raskas (kostean puun takia) ja yrittää jatkuvasti pudota. Näihin tarkoituksiin tarvitset avustajan.

Nopeuttaakseni aitan rakentamista omin käsin, leikkasin laudat moottorisahalla ja ruuvit kiristettiin ruuvimeisselillä. Voit käyttää palapeliä, jos alueella on jo sähköä.

Suosittelen rakentamisen aikana käyttämään mahdollisimman monia erilaisia ​​sähkö-, mekaanisia ja bensiinityökaluja ja mekanismeja työn nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Vain silloin koko prosessi on nautinnollinen.

Seinärunkoa kootaessani tein yhden virheen - en asentanut kannattimet (kaltevat laudat navetan kulmiin). Sitten niiden asentaminen oli melko vaikeaa. Aaltosulkeet antavat koko rakenteelle avaruudellista jäykkyyttä ja ovat elintärkeitä, joten älä unohda asentaa niitä.

Otin runkopylväiden väliseksi etäisyydeksi 70-80 cm, koska en aio eristää sitä jatkossa. Jos navetta eristetään, telineiden nousun tulee vastata eristeen leveyttä, joka on 490 tai 590 mm.

Ovi- ja ikkuna-aukot tulee varata etukäteen karmiin ja vaakasuorat kamat on asennettava.

Kun seinäkehys on koottu, kattopalkit voidaan asentaa. Nämä ovat samoja 100x50 mm levyjä, joiden jako on noin 700 mm. Kiinnitin kattotuolit metallikulmilla toiselta puolelta ja nauloilla toiselta puolelta. Haluan muistuttaa, että jos aiot eristää, vaihe on otettava eristeen leveyden mukaan.

Seinän koristelu

Seinät viimeistelin 150x25 mm levyllä, jonka kiinnitin nauloilla (60-70 mm) rungon pylväisiin. Tässä tapauksessa sinun on yritettävä olla ompelematta ikkunoiden ja ovien aukkoja. Täällä kaikki on hyvin yksinkertaista: kiinnitä lauta - naulaa se ja niin edelleen ympyrässä.

Jonkin ajan kuluttua levy kuivuu ja muodostuu halkeamia. Peittelin ne ikkunahelmillä, minkä seurauksena navetta sai kauniin ulkonäön.

Suojatakseni lautaa ympäristön vaikutuksilta ja erilaisilta hyönteisiltä avasin aidan ulkopuolelta öljyn valuttamiseksi. Melko halpa, mutta ei paloturvallinen tapa suojata puuta. Käytettiin 10 litraa jätettä.

Katon ja katon asennus

Katon suhteen pohdin monia vaihtoehtoja, mutta päätin lopulta tehdä sen kattohuovasta. Ja tämä on toinen virhearvioni, mutta siitä lisää myöhemmin.

Tein jatkuvan päällysteen kattosarjoja pitkin 150x25 mm levyistä.

Se avattiin myös antiseptisella aineella, mutta vain ulkopuolelta.

Katon asentamista varten ostin kaksi rullaa RPP-350 kattohuopaa. Leikkasin sen 4 metrin paloiksi ja laitoin katon kaltevuutta pitkin 20 cm limityksellä.Saumat kiinnitin 40x20 mm nauhalla.

Odotin tämän katon palvelevan minua usean vuodenajan, mutta erehdyin: kahden viikon kuluttua kattomateriaali vain repesi useista paikoista. Katto piti tehdä uusiksi.

Syynä tähän paljastui huonolaatuinen kattomateriaali. En suosittele jatkossa kattomateriaalin valmistamista paperipohjaisesta kattomateriaalista. On parempi käyttää eurokattohuopaa, jonka paksuus on 3-4 mm, joka kestää useita vuosia.

Tällä kertaa tein vielä yksinkertaisemman vaihtoehdon - kasvihuonekalvosta tehdyn katon ultraviolettisuojalla. Ja niin, jatkuvan vaipan päälle laitoin vahvistetun polyeteenitaustan (ostin sen, kun aioin tehdä katon onduliinista).

Päälle, jatkuvana kappaleena, laitoin kasvihuonekalvon, jonka tiheys on 150 mikronia. Se kiinnitettiin kattohuovan tapaan 40x20 mm:n säleellä. Kuuteen kuukauteen ei ole ollut ongelmia tämän katon kanssa, katsotaan kuinka käy.

Ikkunoiden ja ovien asennus

Asensin käytetyn puisen oven. Vaihdoin asunnon ulko-ovea, joten se meni navettaan. Oven karmin tein paikallisesti laudoista, ostin saranat ja asensin oven.

Tein kaksi lukkoa - yhden upotuslukon ja toisen riippulukon lisäturvaa varten.

Alun perin suunnittelin asentavani suuren puisen ikkunan navettaan 1200x600 mm, mutta rakennusalan supermarketista ostin edullisen metalli-muovi-ikkunan, jonka koko oli 800x600 mm, ja tietysti asensin sen. Tätä varten minun piti pienentää ikkunan aukkoa hieman.

Ikkuna kiinnitettiin yleiskäyttöisillä itseporautuvilla ruuveilla 100x6 mm. Ensin poistin lasiyksikön ja porasin 2 reikää rungon sivuun. Asensin ikkunan karmin aukkoon ja kiinnitin sen vaakasuoraan itseporautuvilla ruuveilla. Laitoin kaksinkertaiset ikkunat takaisin.

Ulkopuolelta aukko koristeltiin levynauhalla ja asennettiin galvanoitu lamelli. Tein puisen ikkunalaudan sisälle ja täytin halkeamat tiivisteaineella.

Hinta ja ehdot

Pystyin rakentamaan aidan omin käsin noin 1000 dollarilla ja siihen meni noin kuukausi (2-3 tuntia päivässä).

Kalleimmaksi ja perusmateriaaliksi osoittautuivat laudat. Jouduin myös ostamaan työkaluja.

Esipuhe

Kaikki lämpimän puuvajan rakentamisesta puusta ja laudoista. Paikan valinta, rakennuksen rakenteen kehittäminen, perustusten järjestäminen, rungon kokoaminen, aidan eristys ja päällystäminen.

Aitalle on monia erilaisia ​​käyttötarkoituksia. Ja sijainnin valinta sivustolla sekä koko, muotoilu ja materiaalit, joista se tehdään, riippuvat niistä. Siksi ennen kuin aloitat aidan rakentamisen kesämökkillesi, sinun tulee heti päättää sen käyttötarkoitus. Eikä vain lähitulevaisuudessa, vaan myös pitkällä tähtäimellä, jotta myöhemmin apurakennusta ei tarvitsisi parannella, valmistua tai edes kokonaan purkaa uudelleen rakentamista varten.

Lämmin navetta kanoille

Jos dacha-vajaa käytetään vain puutarhatyökalujen ja -laitteiden säilyttämiseen, sille paikkaa valittaessa riittää, että noudatat seuraavia kriteerejä:

1. Kätevä pääsy ulkorakennukseen milloin tahansa vuoden aikana.
2. Rakennustyömaan maaperä on sopimaton tai ei ollenkaan sopiva kasvien kasvattamiseen.
3. Riittämätön luonnonvalo hedelmä- ja/tai koristekasveille.
4. Aitaa ei kannata rakentaa matalalle alueelle, sillä sinne kerääntyy yleensä sade- ja sulamisvettä. Rakenne muuttuu nopeasti käyttökelvottomaksi tai sen rakentamisen aikana on ryhdyttävä suojatoimenpiteisiin (tekemään korkeampi perustus, järjestämään mahdollisuuksien mukaan vedeneristys ja salaojitus siitä, vahvistamaan koko rakennuksen kosteuseristystä jne.), vaatii lisää vaivaa, aikaa ja kustannuksia.
5. Ulkorakennuksia ei kannata sijoittaa paikkoihin, joissa talvella on paljon lunta. Siihen voi olla vaikea päästä sisään tähän vuodenaikaan (sinun on raivattava polku ja ovien lähestyminen, jotta ne avataan), ja keväällä joudut työntämään lisää lunta pois seiniltä että ne eivät jälleen tulvi.
6. Jos tontin ulkonäkö eteisen sisäänkäynnistä on tärkeä, eikä navetta ole tarkoitus sisustaa millään tavalla (laadukkailla rakennusmateriaaleilla tai viimeistelyllä halpojen päälle tai koristekasveilla), on parempi sijoittaa se taakse taloon tai piilota se korkeiden kasvien taakse tai puutarhan syvyyksiin, missä hän on näkymätön.

Pelkästään työkaluvaja, varsinkin maalaistalossa pienellä tontilla, voidaan rakentaa erittäin vaatimattoman kokoisena. Useimmiten rakennukset tehdään 2x2,5 m.

Jos dachan navetta käytetään johonkin muuhun tai sillä on täysin eri tarkoitus, tämä on otettava huomioon. Jos siinä on puuvaja (paikka polttopuille) tai hiilipoltin (hiilelle), on silti parempi rakentaa se lähemmäs taloa.

Jos navetassa on työpaja, niin toisaalta, kun siinä on meluisia laitteita, on parempi sijoittaa rakennus kauemmaksi asunnosta ja toisaalta tarvittavien viestintäpalvelujen (sähkö, vesihuolto, lämmitys) riippuu niiden pituudesta. Emme saa unohtaa luonnonvalon ja auringon lämmön merkitystä talvella. On parempi rakentaa työpaja avoimeen tilaan, ei puiden tai muiden rakennusten varjoon, ja niin, että sen ikkunat ovat etelä- tai itäseinillä.

Jos navetta on tarkoitettu lemmikkieläinten pitoon, on myös otettava huomioon tarvittavat olosuhteet niiden pitämiselle. Esimerkiksi niin, ettei mikään häiritse sen vieraita ollenkaan.

Yleensä sijaintia valittaessa on otettava huomioon kaikki navetan käytön vivahteet. Sinun tulee myös luottaa niihin, kun kehität rakennuksen rakennetta: mitkä mitat ovat seinien ulkokehällä ja korkeudella; kuinka monta, jos ollenkaan, sisätilaa tulisi tehdä ja mikä on niiden pinta-ala; ikkunoiden ja lisäovien (porttien) läsnäolo ja niin edelleen.

Kun olet laatinut luonnoksen tulevasta rakenteesta perusmitoilla, on suositeltavaa tehdä yksityiskohtaisempia piirustuksia. Niiden tulee ilmoittaa puutarhavajan kaikkien elementtien mitat. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää alla olevaa algoritmia kaiken työn suorittamiseen. Yksityiskohtaisten piirustusten perusteella on mahdollista määrittää tarvittavien rakennusmateriaalien määrä enemmän tai vähemmän tarkasti ja laatia alustava kustannusarvio.

Optimaalinen perustusvaihtoehto on pylväs tai paalu. Ne kuuluvat kevyisiin perustustyyppeihin, jotka on tarkoitettu erityisesti kevyille rakennuksille, kuten puurakenteisiin. Kolumni on helpompi tehdä kuin mikään muu. Paaluperustukset sopivat kaikentyyppisille maaperälle kivistä lukuun ottamatta. Sitä käytetään yleensä rakentamiseen vaikeille ja raskaille maaperälle, koska paalujen asentaminen vaatii erikoislaitteiden tai koneiden käyttöä. Kun ei ole vakavia huolia siitä, että maaperän kunnon vuoksi pylväsperustalla oleva rakennus voi pian vaurioitua, paaluperusta ei ole tarpeen.

Pylväspohjan järjestely

Molemmat perustukset, paalu- ja pylväsmäiset, valmiissa muodossaan ovat pylväsrivejä rakennuksen kehällä ja tarvittaessa sen sisällä. Tukien tulee olla rakennuksen kulmissa sekä sisäseinien (väliseinien) ja ulkoseinien liitoskohdan alla. Pilarien asennuskaltevuus vaihtelee yleensä 1,5–2,5 m ja riippuu seuraavista kohdista:

• vuodon koko;
• millaisia ​​hirsiä (millä paksuudella ja leveydellä) on tarkoitus asentaa.

Mitä suurempi viiveen poikkileikkaus, sitä pidempi tukien välinen jänneväli voi olla. Esimerkiksi 2x2 m:n rakentamiseen riittää, että pylväät asetetaan vain kulmiin ja tukit ovat 150x50 (äärimmäisissä tapauksissa 150x40) mm. Jos navetta on kooltaan 3x3 m, joudut asentamaan välituet tai käyttämään 150x70 mm tukia, kun laudat jätetään samalla osalla.

Jos käytät lautaa, jonka leveys on 100 mm, sinun on vähennettävä pylväiden asennusaskeleen lisäksi 1–1,5 metriin, mutta myös itse hirret 30 cm:iin (0,5–1 metrin sijasta). Muuten lattia jalkojen alla painuu huomattavasti.

Tukien muodostuksen jälkeen (paaluista tai pilareista) navetan jatkorakennus ei eroa. Siksi, ja koska paaluperustuksen asentaminen vaatii edelleen asiantuntijoiden osallistumista, harkitsemme pylväspohjan järjestelyä yksityiskohtaisemmin.

Se voidaan valmistaa eri materiaaleista ja eri tavoilla. Yleisimmät vaihtoehdot pylväspohjan tekemiseen:

• putkista (metallista, asbestista tai muovista), jotka asennuksen jälkeen täytetään betonilla;
• valmistettu tiilistä tai pienistä lohkoista;
• teräsbetonilohkoista.

Pylväsperustus navetta varten

Ensimmäisessä vaihtoehdossa valitaan putket, joiden halkaisija on 15–20 cm ja pituus 1,8–1,9 m. Kaivamme asbesti- tai muovipylväiden asennuspaikkoihin 1,5 m syviä kaivoja, joihin työnnetään putket. Kaikkien tulee työntyä maasta samalle korkeudelle 30–40 cm:n sisällä.Jos rakentaminen tehdään kaltevalle alueelle, tämä on otettava huomioon. Putket on otettava eripituisina - 1,8–1,9 m menevät aidan tilan yläosaan ja alapuolelle pidempiä, suhteessa asennustasojen eroon.

Kaikkien pilarien yläosan tulee olla samalla vaakasuoralla tasolla.

Sitten sinun täytyy ajaa kaksi raudoitustankoa putkien sisään ja 6–8 cm:n etäisyydelle toisistaan. Tämä vahvistaa pylväitä ja saa niiden yläosaan tarvittavat elementit navetan alemman rungon kiinnittämiseen. Raudoitus on ajettava 25–30 cm putken asennustasoa syvemmälle kaivojen pohjalle ja siten, että ylhäällä tangot työntyvät saman verran tukien yläpuolelle. Tämän jälkeen täytämme putken betonilla sekä ulkoa että sisältä.

Jos putket ovat metallia, käsittelemme ne korroosionestokäsittelyllä. Asennamme ne lähes samalla tavalla kuin asbestia ja muovia. Vain kaivojen halkaisija on useita millimetrejä pienempi kuin metalliputkien halkaisija. Eli putket on ajettava niitä varten oleviin reikiin. Tämän jälkeen kaadetaan betoni. Liittimiä ja pultteja ei tarvitse asentaa. Puurunkoinen rakennus on tarpeeksi kevyt tukemaan metalliputkipylväitä. Ja alemman verhouksen kiinnittämiseksi ulkonevan vahvistuksen tai nastojen sijaan on parempi käyttää hitsattua profiilia, esimerkiksi kulmaa.

Nopein tapa valmistaa kolmannen edellä mainitun tyypin pylväspohja on käyttää valmiita teräsbetonilohkoja, esimerkiksi FBS 600x300x200. Niiden alle on kaivettava kuoppia. Niiden leveyden ja pituuden tulee olla hieman suurempia kuin lohkojen, ja niiden syvyys riippuu jälkimmäisen korkeudesta. Kaivojen pohja täytetään hiekka- ja soratyynyllä ja tiivistetään, minkä jälkeen sen paksuuden tulee olla 20–30 cm. Asennamme lohkot alusvaatteiden päälle. Niiden tulee työntyä maanpinnan yläpuolelle vähintään 15–20 cm. Loput lohkojen ja kaivon seinien väliset raot täytetään niistä erotetulla maalla, joka sitten tiivistetään tiiviisti.

Pylväsperustus tehdään tiilistä tai pienpaloista samalla tavalla kuin edellinen tyyppi, vain tuet ovat komposiittia. Aluksi kaivetaan niiden alle vähintään 40 cm syvyydeltään kuoppia, joiden pohja täytetään hiekka- ja soratyynyllä, jonka sitten taputamme. Sen paksuus tämän jälkeen tulee olla vähintään 25 cm. Tyynylle asetetaan tiiliä tai lohkoja sementtilaastilla.

Tuloksena olevien pylväiden halkaisijan mittojen on oltava vähintään 2 kertaa tiilen tai lohkojen leveys. Tukien korkeuden tulee olla sellainen, että ne työntyvät maanpinnan yläpuolelle vähintään 15–20 cm. Kulma- ja keskipilarien keskelle tulee asentaa terästapit (vahvikkeet) tai kierretapit asennuksen aikana. niiden yläosat. Niistä on hyötyä alempien palkkien ja/tai pystysuorien telineiden tarkassa ja luotettavassa kiinnityksessä. On parempi kaataa betonia pylväiden ja kaivojen seinien väliseen rakoon sen sijaan, että se täytetään maalla.

Asetamme vesieristyksen valmistetun perustuksen päälle. Se voi olla tavallinen kattohuopa. Jotta se asettuisi paremmin ja vedeneristys olisi luotettavampi, on parempi asettaa sitä ei suoraan perustukselle, vaan bitumimastiksille, jota on käytettävä jälkimmäisen yläosan peittämiseen.

Asennamme pohjaverhoilun vesieristykseen. Valmistamme sen 150×150 mm puusta. Yhdistämme tämän puutavaran tulevan aidan kulmissa ja väliliitoksissa, jos sellaisia ​​on, puolipuuhun - tämä on helpoin tapa. Toisin sanoen leikataan puut yhteen liitettävien palkkien risteyksestä poikkileikkauksensa keskelle niin, että yksi lauta sopii tiukasti toiseen. Jos perustassa on nastat tai ulkonevat raudoitustangot, niin ennen niiden asentamista on porattava reiät puutavaraan, jonka halkaisija on sama kuin metallituotteet. Tarkistamme porauspaikat asettamalla palkit asennuspaikalla ulkonevia kiinnityselementtejä vasten.

Vanteiden ja hirsien asennus

Asennamme sitten vannepuutavarat paikoilleen perustuksen päälle. Saumakohdissa naulaamme puutavarat toisiinsa nauloilla, mielellään sata neliömetriä, esimerkiksi 100×4 mm. Liitosten luotettavuuden parantamiseksi voidaan naulata vahvistetut kulmat sisäpuolelta ja asennuslevy ulkopuolelta. Tämän jälkeen, jos perustus oli ilman nastoja, eli pääsääntöisesti lohkoista, sinun on kiinnitettävä vanne siihen. Tätä varten poraamme reiät halkaisijaltaan 10–14 mm:n tapille palkkien läpi perustukseen. Ajamme sen valmiiseen paikkaan ja kiristämme asennuspultilla. Jotta jälkimmäisen pää ei työntyisi palkin yläpuolelle, siihen on ensin porattava reikä.

Siirrytään palkkien kiinnittämiseen. Niille kannattaa ottaa 150x60 mm levyt. Käännetään ne reunaan ja kiinnitetään valjaisiin palkkien sisäpuolelta (eikä niihin) erityisillä niiteillä tai sopivan kokoisilla kulmilla. Naulaamme kiinnitysmateriaalin. Ennen kuin tukit kiinnitetään perusteellisesti, ne on kohdistettava mahdollisimman tarkasti tasoituspalkin yläreunaa pitkin. Muuten lattiaa asetettaessa joudut kärsimään paljon, säätämällä tai tekemällä jotain uudelleen, käyttämällä konetta ja muita työkaluja.

Ennen alempien runkopalkkien ja palkkilevyjen asentamista nämä puutavarat on suositeltavaa käsitellä palo-biosuojayhdisteillä. Silloin navetta kestää pitkään.

Viiveen jälkeen ehkä mielenkiintoisin osa työstä on seinäkehyksen kokoaminen. Se voidaan tehdä kahdella tavalla. Ensimmäinen on seuraava työjärjestys. Jokaisen yksittäisen seinän runko kootaan suoraan palkkeihin tai maahan tulevan rakennuksen viereen. Tärkeintä on, että valittu paikka on tasainen. Kehykset on koottava peräkkäin yksi kerrallaan. Se ei ole sen arvoista samaan aikaan.

Navetan rungon rakentaminen

Seinäkehyksen kokoamiseksi sinun on ensin asetettava ala- ja yläverhoilu- ja kulmapylväiden palkit maahan muodostaen niistä säännöllinen suorakulmio. Sitten tasoitamme puutavaraa toistensa suhteen käyttämällä neliötä ja tarvittaessa tasoa varmistaen, että kaikki kulmat ovat oikein ja runkopalkit ovat samassa tasossa. Tämän jälkeen lyömme sopivan kokoisia nauloja kaikkia liitoksia pitkin ja/tai käytämme kiinnityskulmia ja -nauhoja kiinnikkeinä. Sitten asennamme tuloksena olevan laatikon vastaavan seinän tilalle alakehyksen tasolle sen ulkopuolen kanssa. Sitten tasoitamme rungon, asetamme sen ja alustan väliin suorakulmaisen kulman ja kiinnitämme sen rajoittimilla, rinteillä, välilevyillä samalla kun naulaamme sen alareunapalkkiin 200x4 mm nauloilla.

Tämän jälkeen kiinnitämme välipylväät laatikon sisälle ikkuna-, ovi- ja porttiaukkojen sekä sisäseinien (seinien) liitoskohtaan. Niitä ei voida tehdä puusta, vaan 100×50 tai 100×40 mm levyistä, jotka on lyöty yhteen 2 kappaleeseen. nauloilla, jotka työnnämme sisään shakkilautakuvioin 20 cm:n välein. Tämän jälkeen asennamme runkolaatikon jäljellä oleviin aukkoihin lisätelineet samoista laudoista. Niiden välisen etäisyyden tulee vastata valitun seinäeristeen leveyttä. Optimaalinen askel on 0,6 m.

Ensin kokoamme 2 kehystä pisimmistä seinistä, eli etu- ja takaseinistä. Kaltevan katon myöhemmän järjestelyn varmistamiseksi ne on valmistettava eri korkeuksilta. Jos tulevan navetan leveys on 3 m, tulee etuseinän olla vähintään 0,5–0,6 m korkeampi kuin takaseinän. Kun nämä kaksi runkoa on asennettu alarunkoon ja asennettu niihin välitolpat, siirrytään päätyseiniin. . Niiden laatikot voidaan valmistaa levyistä, ja kokoamisvaihtoehtoja on kaksi. Voit koota sivukehykset yllä kuvatulla tavalla. Tässä tapauksessa emme heti asenna valmistettua ensimmäistä laatikkoa, vaan käytämme sitä mallina toiselle. Näin molemmat kehykset ovat täsmälleen samankokoisia.

Tällä vaihtoehdolla on kuitenkin yksi haittapuoli - on suuri todennäköisyys, että etu- ja takaseinän väliin asennettuja sivulaatikoita on säädettävä hieman aukon kokoon tasolla tai jopa kirveellä, jotta se nopeutuu . Tämä tapahtuu yleensä, jos vaadittuja mittoja ei ole säilytetty ja/tai puutavara oli liian epätasaista.

Siksi on parempi koota sivuseinälaatikot suoraan etu- ja takarungon väliseen aukkoon. Ensin naulaamme pohjaverhoilun palkin tai levyn pohjaan. Sitten kiinnitämme puutavaraa siihen ja etu- ja takaseinien kulmatolpat päätykehyksen sivuille. Tämän jälkeen naulaamme yläreunan palkki tai lauta päälle. Sitten asennamme välitelineet.

Toinen menetelmä rungon kokoamiseksi on monimutkaisempi ja aikaa vievämpi. Sitä on käytettävä, kun seinät ovat pitkiä ja/tai rungon valmistukseen käytetään massiivista puutavaraa (suuri poikkileikkaus ja/tai raskasta puuta). Tässä tapauksessa koottuja runkolaatikoita on vaikea tai mahdoton asentaa alarunkoon ja siksi ne tehdään suoraan tulevien seinien paikalle.

Ensin naulaamme kaikkien 4 kehyksen alareunan. Sitten asennamme peräkkäin kulmapylväät, kohdistamme ne asettamalla suoran kulman pohjaan nähden kaikissa tasoissa ja naulaamme ne sitten alarunkoon ja kiinnitämme ne viisteillä niin, että palkki ei kallistu ennen kuin runko on koottu. Tämän jälkeen venytetään naru (lanka) kulmapylväiden väliin ja sitä pitkin yksitellen asennamme ja kiinnitämme päävälitolpat (jossa oviikkunat ja viereiset seinät ovat). Jos niitä ei ole, asennamme yhden keskelle etuseinän ja takaseinän rungon lähelle, ja päissä teemme ilman sitä. Sitten naulaamme yläreunan ja sitten kaikki muut välitolpat.

Tällä aidan kokoonpanomenetelmällä voit rakentaa kaikki seinät rinnakkain vaiheittain tai yksitellen sarjaan. Valmistamme ensin kokonaan julkisivun rungon, sitten yhden rakennuksen päistä ja sitten harkintamme mukaan.

Kokoamme kattojärjestelmän laudoista 150×40 (voit ottaa 100×40) mm. Niiden pituuden tulee olla suurempi kuin aidan leveys, jotta katolla on ylitys molemmilla puolilla. Yleensä se tehdään 30–50 cm etu- ja takaseinien yläpuolelle. Eli rakennuksessa, jossa on 3 m päätyseinät, kattopalkkien pituuden tulee olla 3,6–4 m.

Käännämme laudat reunaan ja asetamme ne näin, ja naulaamme ne seinien ylärunkoon nauloilla, jotka lyömme vinosti, 2 navetta kummallakin puolella. Tämän jälkeen ei ole välttämätöntä, mutta ei haittaa vahvistaa kattopalkkien kiinnitystä asentamalla asennuskulmia. Näin katto kestää merkittäviä lumi- ja tuulikuormia.

Katon verhoilun asennus

Tämän jälkeen voit heti aloittaa vaipan asentamisen kattomateriaalin alle, mutta on suositeltavaa huolehtia katon tuuletuksesta. Tätä varten asetamme kattojen päälle vedeneristysmateriaalin (erityinen kalvo tai tavallinen kattomateriaali). Kiinnitämme sen 40x40 palkeilla, jotka asetamme päälle kattosarjoja pitkin ja suoraan niiden yläpuolelle ja sitten naulaamme ne. Tällä tavalla asennettuina niitä kutsutaan vastapalkeiksi. Niiden päälle naulataan 100×25 mm levyjen vaippa. Vastapalkkien asentamisen aiheuttama rako tarjoaa ilmanvaihdon kattopäällysteelle, verhoukselle ja vedeneristykselle.

Vaipan asennusvaihe riippuu valitusta kattotyypistä. Pehmeille, pienille ja hauraille materiaaleille (esim. kattohuopa, laatat, tasainen liuskekivi ja vastaavat) se tehdään kiinteäksi. Eli lautojen välinen rako on alle 1 cm. Onduliinille sen valmistaja suosittelee 40 cm:n askelta. Vaippalevyjä ei kannata laittaa harvemmin kuin 50 cm välein pinnoitetyypistä riippumatta.

Päätyseinien päälle on myös asennettava katos. Tätä varten asetamme laudat niin, että vaippa ulkonee 20–30 senttimetriä ulompien kattopalkkien ulkopuolelle.

Voit säästää hieman vaippaa, jos teet sen reunustamattomista laudoista. Ne ovat 1,5–2 kertaa halvempia kuin reunalliset. Sinun on vain valittava tämä puutavara huolellisemmin, koska törmäät reunustamattomiin lautoihin, jotka käyttäytyvät (kuten potkuri) ja ovat erittäin vinoja. Ja vielä yksi seikka on otettava huomioon. Reunaamattomat laudat voivat vaurioittaa kattomateriaalia, kuten kattohuopaa ja vastaavaa. Meidän on huolehdittava hänen suojelustaan.

Asetamme kattomateriaalin. Sitten naulaamme katon kehän ympärille tuulensuojajärjestelmän, joka suojaa kattoa voimakkailta tuulilta ja alla virtaavalta vedeltä. Tätä varten naulaamme saman leveät levyt rakennuksen etu- ja takapuolelta kattotuolien päihin. Sitten asennamme saman puutavaran katon sivuille. Kiinnitämme sen kulmilla etu- ja takatuulilaudoihin. Tämän jälkeen tupaamme kattotuolit alhaalta. Tätä varten voit käyttää levyjen lisäksi myös kosteudenkestäviä puusta valmistettuja levyrakennusmateriaaleja.

Navetan seinien eristys

Teemme ulkoseinien verhouksia. Voit käyttää siihen sivuraidetta, vuorausta, profiloitua tai tavallista lautaa. Levymateriaalit ovat hyviä ja helppoja asentaa: vaneri, lastulevy, OSB ja niin edelleen. On parempi, että ne kestävät kosteutta. Muista naulata laudat vaakasuoraan. Tämä antaa aitarakenteelle suuremman jäykkyyden.

Jälleen, voit säästää rahaa. Jos ei ole väliä, miltä aita näyttää, se voidaan päällystää ulkopuolelta reunustamattomilla laudoilla. Ainoastaan ​​ottaen huomioon, että tämän materiaalin reunat ovat epätasaisia, se on naulattava limityksellä. Sinun on aloitettava alhaalta. Teemme päällekkäisyyden 2–3 cm, ja jos puu on liian epätasaista, niin enemmän. Voit leikata sen samalla tavalla reunalaudoilla. Ja ulkonäkö on houkuttelevampi, ja päällysteen kuivumisen jälkeen aukkoja ei muodostu.

Vesituulen eristys on ehdottomasti asennettava ulkokuoren alle. Tämä voi olla kattohuopa tai erityinen kalvo. Ensin asetetaan eristys rungon pylväille, väliaikaisesti kiinnitetään tai pidätetään jotenkin ja asennamme peräkkäin vaippamateriaalin päälle.

Laitetaan lattia. Se voidaan myös eristää ja tehdä vesieristyksellä. Tätä varten sinun on asetettava laudat palkkien alle, voit käyttää reunattomia ja kiinnittää ne kulmilla. Tämä on vaippa vedeneristystä ja eristystä varten. Asennusaskeleen tulee olla enintään 20 cm. Muuten eristysmateriaalit painuvat ajan myötä huomattavasti ja heikkenevät tehokkuudestaan. Sitten navetan sisällä laitamme vesi- ja sitten lämpöeristyksen palkkien väliseen vaippaan. Asennamme höyrysulun suoraan palkkeihin (tavallinen muovikalvo käy). Tämän jälkeen laitamme lattian. Käytämme puusta valmistettuja lautoja tai levymateriaaleja.

Asennamme sisäseinän verhouksen. Laitamme lämpöeristyksen runkopylväiden väliin. Asennamme höyrysulun rungon palkkien ja lautojen päälle. Sitten asennamme sisäisen verhousmateriaalin - minkä tahansa edellä mainituista ulkoiseen.

Peitämme katon lähes samalla tavalla kuin seinät. Asetamme lämpöeristyksen kattojen väliin naulaamalla samalla sisäisen vaipan. Se estää eristysmateriaalia putoamasta ulos. Sitten asetamme höyrysulun verhouslaudoille ja samalla asennamme sisäverhousmateriaalin - mitä tahansa seiniin käytetään.

Omakotitalon tai mökin vieressä on aina ilmainen tontti, jonne voi rakentaa pienen mutta erittäin hyödyllisen rakenteen - navetan. Sen käyttötarkoitus on hyvin monipuolinen aina laitteiden ja kiinteiden polttoaineiden varastoinnista eläinten pitämiseen. Puuta käytetään useimmiten vajaan rakentamiseen. Ja tämä on täysin perusteltua: se on edullinen, kestävä ja helppokäyttöinen. Voit rakentaa rakenteen itse noudattamalla yksinkertaisia ​​vaiheittaisia ​​​​ohjeita.

Ensimmäiset kysymykset, jotka on ratkaistava ennen rakentamisen aloittamista: mistä ja mistä navetta rakennetaan? Tonttien pinta-ala on usein rajoitettu, joten sinun on käytettävä maata mahdollisimman paljon. Vaihtoehtoisesti voit rakentaa vajan talon tai aidan seinää vasten. Jos tilaa on tarpeeksi, voit valita täysin minkä tahansa paikan, tärkeintä on, että rakennus on kätevä käyttää.

Voit rakentaa puuvajan eri materiaaleista:

Kaksi ensimmäistä puutyyppiä tarjoavat korkealaatuisen, kestävän ja lämpimän rakenteen, mutta rakennusprosessi vaatii suuria taloudellisia ja fyysisiä kustannuksia. Loput tyypit sopivat kevyisiin rakenteisiin, joita käytetään säilytystilana, ne maksavat varmasti vähemmän, ja jopa yksi henkilö voi rakentaa tällaisen aidan.

Puuvajan edut:

• Mahdollisuus rakentaa "lämpimiä" ja "kylmiä" versioita rakenteesta;
• Nopea rakennusaika;
• Rakennusmateriaalien saatavuus ja laaja valikoima;
• Puun ekologinen puhtaus;
• Mahdollisuus käyttää mitä tahansa koristeellista viimeistelyä ja kevyttä perustaa.

Älä unohda navetan ulkonäköä. Se tulisi yhdistää harmonisesti muihin sivuston rakennuksiin. Ulkoinen yhtenäisyys voidaan saavuttaa nykyaikaisilla viimeistelymateriaaleilla, kuten sivuraide tai aallotettu levy.
Jotta ei tehdä virhettä materiaalien määrää laskettaessa, on tarpeen laatia etukäteen suunnitelma, jossa on tarkat mitat ja tehdä merkinnät tontille.

Tarvittaessa sinun on myös varattava kiinnikkeitä, työkaluja ja materiaaleja perustan ja koristeellisen viimeistelyn järjestämiseen.

Aidan rakentaminen puusta tai hirsistä

Jos ulkorakennuksen on kestettävä useita vuosia, seinien perustaksi on parasta valita puutavara tai hirsi, koska niistä valmistettujen rakennusten käyttöikä voi olla jopa 70 vuotta. Nämä materiaalit tarjoavat korkealaatuisen lämmöneristyksen, jos karjaa tai siipikarjaa pidetään sisätiloissa. Rakennus soveltuu myös laitteiden säilytykseen. Suuren navetan rakentaminen vaatii lisätyövoimaa.

Puusta tai hirsistä valmistettua aitoa ei ole parempi käyttää polttopuiden varastointiin, koska siinä ei ole riittävää tuuletusta lämmitysöljyn kuivaamiseen.

Säätiön valmistelu

Jos perustan valmisteluun ei ole aikaa, voit korvata sen 60-80 cm syvyyteen kaivetuilla pylväillä.

Perustuksen laskemisen periaate on samanlainen kuin edellä kuvattu.

Vanteet ja rungon pystytys

On helpompaa aloittaa rakentaminen järjestämällä paikka, joka toimii lattiana ja perustana seinien rakentamiselle. Alaverhoilu tulee tehdä 150x150 mm puusta, joka on käsitelty antiseptisellä aineella. Perustus on ensin peitettävä kattohuovalla rakenteen suojaamiseksi kosteudelta.

Kiinnitystangot voidaan liittää päästä päähän ja kiinnittää metallikulmilla tai puolipuuhun. Toisessa tapauksessa liitokset on kiinnitettävä nauloilla tai nastoilla.

Lattiapalkit kiinnitetään runkoon erityisillä kannattimilla tai kulmilla. Tätä varten 50-60 mm levyt asetetaan reunaan ja kiinnitetään itsekierteittävillä ruuveilla palkkeihin enintään 60 cm:n välein. Palkkien sijainti on kohdistettava verhoilun yläreunaa pitkin siten, että kun lattiaa asetettaessa pinta on tasainen.

Seuraava vaihe on lattian asennus. Se voidaan kiinnittää itseporautuvilla ruuveilla tai nauloilla. On tärkeää varmistaa, että siinä ei ole rakoja ja että lattialaudan tai OSB:n ulkoääriviivat ovat samat kuin pohjaverhoilu.

Sitten telineet asennetaan alustan kulmiin ja kiinnitetään yläreunalla. Harjakaton rakentamisen helpottamiseksi telineet voidaan säätää heti kokoon, kahden tulee olla 50-80 cm korkeammalla. Harjakatolla kaikki telineet on tehtävä samanlaisiksi. Seuraavaksi asennetaan lisätuet seinien kehälle 50 cm välein ja aukot muodostetaan ikkunoita ja ovia varten.

Katon rakentaminen

Navetta varten on suositeltavaa pystyttää aitakatto - se on nopeaa ja taloudellista. Lisäksi ullakkoa tällaisissa pienissä rakennuksissa käytetään harvoin.

Jos yläkehys on kulmassa, lautojen kattopalkit voidaan asettaa suoraan sen päälle kääntämällä ne reunaan. Niiden välinen etäisyys ei saa olla yli 50 cm, jotta katto kestää suuren lumikuorman.

Lankkuvaippa asetetaan kattojärjestelmän päälle. Kaltevuus riippuu kattomateriaalista. Kattohuovan alla vaipan on oltava kiinteä; onduliinin alla laudat voidaan asettaa enintään 40 cm:n etäisyydelle; aaltopahvin alla 60 cm askel on hyväksyttävä.

Seinien verhoilu sekä ovien ja ikkunoiden asennus

Seinät voi peittää OSB-levyllä tai lauteilla (reunattu ja reunustamaton). Laatat ja reunalaudat asetetaan päistä päähän ja kiinnitetään itseporautuvilla ruuveilla tai nauloilla. Reunaamaton puutavara asennetaan limittäin siten, että lautojen väliin ei jää rakoja.

On parempi käyttää valmiita ikkunoita, koska niiden valmistus vaatii puusepän taitoja. Ovi voidaan myös valmistaa mittatilaustyönä puusta, metallista tai muovista tai leikata OSB-levystä ja vahvistaa tangoilla.

Kaikki runkovajan rakentamisen vaiheet voidaan selvästi tutkia esitetyssä videossa.

Viimeistely

OSB tai levy ei aina näytä houkuttelevalta. Lisäksi, jos levyt ovat vedenpitäviä, puutavara tarvitsee suojaa kosteudelta, auringonvalolta ja hyönteisiltä. Siksi runkoladon koristeverhous on melkein pakollinen ehto kestävyydelle ja esteettiselle ulkonäölle.

Navetan alle voi myös järjestää kellarin, jonka voit tehdä itse.

Rakennus voidaan päällystää erilaisilla materiaaleilla. Kun valitset niitä, sinun tulee keskittyä viereisten rakennusten ulkopintaan. Esimerkiksi sivuraide voi jäljitellä täydellisesti tiiliä, tukia ja muita materiaaleja; jos talon sisustuksessa käytetään aaltopahvilevyjä, navetta tulee peittää samalla valitsemalla sopiva sävy.

Talo- tai maaseuturakennukset rakennetaan useimmiten puusta ja sen johdannaisista. Nämä materiaalit tarjoavat vaihtelua rakenteessa ja valmiin aidan laadussa. Jos kaikki työt tehdään oikein, rakennus kestää erittäin pitkään, säilyttää houkuttelevan ulkonäön eikä menetä toimivuuttaan. Siksi on niin tärkeää seurata kaikkia rakentamisen vaiheita perustusten luomisesta koristeelliseen viimeistelyyn.

On vain niin, että navetta liittyy yksinomaan karjan elinympäristöön - lehmistä ja hevosista kanoihin ja kalkkunoihin. Tällaisessa huoneessa tulee olla eläinten lepopaikka, ruokinta- ja toimintatila. Rakennuksen tulee olla lämmin, ympäristöystävällinen ja turvallinen, jotta sisällä olevat elävät olennot viihtyvät ja ovat rauhallisia. Aidan luomiseen puinen lankku sopii parhaiten. Rakennus on sijoitettu maahan ilman perustusta. Tässä tapauksessa se ei ole välttämätöntä.

Ilman perustusta lankkurakentamisen edut ja haitat

Kokeneet maanviljelijät neuvovat luomaan vajoja puulaudoista ja asentamaan ne suoraan maahan rakentamatta perustusta. Tällaisten rakenteiden edut ovat seuraavat:

• säästää aikaa - ne voidaan pystyttää nopeasti (vain muutamassa päivässä);
• säästää rahaa - ilman perustaa rakenne maksaa 2 kertaa vähemmän;
• säästää vaivaa - on selvää, että rakenteen pystyttäminen ilman perustusta vaatii vähemmän vaivaa rakentajalta.

Lisäksi itse navetta osoittautuu melko kevyeksi ja vakaaksi.

Jos haluat rakentaa vajan ilman perustaa, valitse puulaudat - ne ovat melko kevyitä, mutta kestäviä

Tällaisilla rakennuksilla on kuitenkin myös haittoja:

• lattian pakollisen lisäeristyksen tarve, jotta sisällä olevat eläimet eivät jäädy;
• seinien ja lattioiden ulkoisen ja sisäisen vedeneristyksen tarve, jotta maaperän vesi ei tuhoa puulevyjä;
• rakenteen hauraus (navetta kestää noin 20 vuotta, kun taas perustalla se kestää noin 50);
• tarve valmistella huolellisesti alue, johon aita asennetaan.

Jos tällaiset ongelmat eivät pelota sinua, voit turvallisesti aloittaa aidan rakentamisen puulaudoista ilman perustaa.

Puulevyt ovat kestävää ja luotettavaa materiaalia ja suhteellisen edullisia. Siksi ne eivät menetä suosiotaan ja merkitystään huolimatta nykyaikaisten innovatiivisten materiaalien runsaudesta.

Puuvaja ilman perustaa kestää enintään 20 vuotta, sitten se alkaa nopeasti romahtaa

Missä tapauksissa on järkevää käyttää

Kun navetta rakennetaan kestämään, se on asennettava perustukselle. Jos rakennuksen pitkäaikaiseen käyttöön ei ole tarvetta tai rakennetta siirretään paikasta toiseen, perustusta ei kaadeta.

Säätiötä ei tarvita, jos asut lämpimillä alueilla, joilla ei ole ankarat talvet ja vähän sadetta ympäri vuoden.

Lämpimien alueiden asukkailla, joilla on alhainen keskimääräinen vuotuinen sademäärä, on varaa rakentaa aita ilman perustaa.

Halpaus on toinen tärkeä ominaisuus ilman perustusta. Jos varat ovat rajalliset, voit rakentaa rakenteen ilman perustusta ja asentaa sen suoraan maahan.

Valmistautuminen rakentamiseen

Ennen kuin aloitat puulaudoista aidan rakentamisen, sinun on päätettävä huoneen suunnittelusta, valmistettava kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, valittava eristys ja vedeneristys.

Puulaudoista tehty lato ilman perustusta voi olla vain yksikerroksinen. Muuten maa ei kestä sitä ja alkaa painua, rakenne uppoaa vähitellen maaperään, seinät ja lattia alkavat romahtaa. Tämä on vaarallista eläimille ja ihmisille.

Navetta ilman perustusta voi olla vain yksikerroksinen: mitä enemmän kerroksia, sitä raskaampi rakenne; se uppoaa nopeasti maahan

Rakennuksen seinien korkeus ei saa ylittää kolmea metriä ja kokonaispinta-ala enintään 20 m2. Muuten rakenne osoittautuu erittäin suureksi, maa ei yksinkertaisesti kestä tällaista painoa.

Joka tapauksessa puulaudoista valmistettu navetta on runko. Tämä tarkoittaa, että aluksi he rakentavat "luurangan" - pohjan, sitten se vuorataan laudoilla, eristyksellä, vedeneristyksellä ja viimeistelyllä.

Piirustukset lautavajasta

Aidan rakentamiseen tarvitset piirustuksen. On parempi valita yksinkertaisin malli. On helpompi rakentaa tällainen rakenne yksin.

Piirustusta tiukasti noudattamalla saa navetan valmiiksi parissa päivässä

Navetta voidaan tehdä neliön tai suorakaiteen muotoiseksi omistajan henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Mutta pitkänomainen, liian kapea rakenne on hankala käyttää; sisällä olevat eläimet ovat liian ahtaita.

Yksinkertaisen piirustuksen avulla voit luoda mukavan ja kodikkaan navetan karjalle

Materiaalin valinta ja lautojen laskenta

Päämateriaali aidan rakentamiseen ilman perustusta on puulaudat. Tammi-, kuusi- ja mäntypuut soveltuvat maatalouskäyttöön. Tällaiset puulajit kannattaa valita, koska ne:

• tuoksuu hyvälle;
• älä ime epämiellyttäviä hajuja;
• ovat kestäviä;
• kestää homeen muodostumista.

Valitse runkopohjan rakentamiseen neliön tai suorakaiteen muotoiset tammipuupalikat (100×100 tai 60×100 millimetriä).

Valitse rakentamiseen vain tangot, joiden poikkileikkaus on 100X100 mm tai 60X100 mm, muut eivät toimi

1. Kehyksen luomiseksi aseta 4 identtistä palkkia tulevan rakenteen kulmiin. Jokaisen "keivän" pituus on 3 metriä 20 senttimetriä (edellyttäen, että navetan korkeus on 3 metriä, 20 senttimetriä haudataan maahan koko rakenteen vakauden varmistamiseksi).
2. Pystypalkit on yhdistetty toisiinsa vaakasuuntaisilla. Eikä vain seinillä, vaan myös lattialla ja katolla. Yhdensuuntaisten tankojen välinen etäisyys on 50 senttimetriä.
3. Runko on päällystetty puulaudoilla ulkoa ja sisältä (kokonaan, mukaan lukien lattia ja katto). Lankkujen tulee istua tiukasti toisiaan vasten muodostamatta rakoja.

Tällaisten ominaisuuksien perusteella tehdään laskelmia. 20 neliömetrin rakennuksen pystyttämiseksi kolmen metrin seinämillä tarvitset seuraavan määrän lautoja ja tankoja:

• 210 metriä puuta (70 puuta, 3 metriä kukin);
• 188 neliömetriä puulankkua.

Esimerkki tarvittavan puulevymäärän laskemisesta

Laskeaksesi, kuinka paljon materiaalia tarvitaan rakennuksen rakentamiseen, sinun on tiedettävä tulevan huoneen tarkat mitat. Jos rakenne on kolme metriä korkea, 5 metriä pitkä ja 4 metriä leveä, on lautojen laskeminen helppoa. Sinun on selvitettävä rakennuksen kaikkien pintojen (mukaan lukien lattia ja katto) kokonaispinta-ala. Tätä varten kerro ensin rakennuksen pituus korkeudella (5 * 3). Saamme yhden seinän alueen, saman rinnakkaisen seinän alueen. Kahden muun seinän pinta-ala on sama kuin navetan korkeuden ja leveyden tulo kerrottuna kahdella (4 * 3 * 2). Lattialla ja katolla on yhtä suuri pinta-ala. Laskemme ne kertomalla pituus leveydellä (5 * 4). Nyt lasketaan yhteen kaikki vastaanotetut luvut (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Suoritamme verhoilut ulkoa ja sisältä. Tämä tarkoittaa, että kerromme saadun arvon (94) kahdella.

Mikä on parasta eristykseen?

Katto on ehdottomasti eristettävä. Muuten eläimet eivät voi pysyä sisällä talvella. Heille on kosteaa ja kylmää nukkua lattialla. Tällaisissa olosuhteissa karja sairastuu nopeasti ja alkaa kuolla.

Eristykseen sopivia materiaaleja ovat:

• villa (mineraali, kivi, lasi);
• ekovilla;
• polyuretaanivaahto.

Puuvilla on halvin eristemateriaali, mutta se imee nopeasti kosteutta ja painuu. On suositeltavaa käyttää sitä ankarissa olosuhteissa. Lasivilla voi olla vaarallista karjalle. Jos sitä joutuu eläimen tai linnun iholle tai limakalvoille, se voi olla hengenvaarallinen. On parempi valita mineraali tai kivi.

Ekovilla on kalliimpaa kuin tavallinen mineraali- tai kivivilla, mutta sitä pidetään ympäristöystävällisenä ja kosteutta kestävänä materiaalina. Säilyttää luotettavasti lämmön sisätiloissa.

Polyuretaanivaahto on melko kallis eristemateriaali. Mutta he eivät ole vielä keksineet mitään parempaa. Se kestää kosteutta eikä painu edes pitkäaikaisen käytön jälkeen. Pitää luotettavasti lämmön rakennuksessa.

Aidan eristämiseksi on parempi valita polyuretaanivaahto. Se ei ime kosteutta eikä muotoile käytön aikana

Polyuretaanivaahto eristystä varten asetetaan yhteen kerrokseen, kun taas puuvilla on sijoitettu kahteen tai useampaan kerrokseen. Valinta tässä tapauksessa on ilmeinen.

Video: kuinka valita eristys puuvajalle

Seinien, lattioiden ja kattojen vesieristys

Rakennettaessa aitoa puulaudoista ilman perustusta kiinnitetään erityistä huomiota vedeneristykseen. Se on suoritettava kaikille rakenteen pinnoille - lattiasta kattoon, jotta kosteus ei pääse sisälle ja häiritse karjan mukavaa oleskelua navetassa.

Vedeneristys voi olla:

• pinnoite;
• liittäminen;
• maalaus;
• ruiskutetaan.

Betoniittimattoja, kalvoja ja injektioita käytetään myös vedeneristeenä.

Pinnoitevedeneristys on bitumi - aine, jolla on pistävä haju. Se ei ole tehokasta, mutta se on halpaa. Katon eristys toimii parhaiten. Se on valssattua materiaalia, joka on itse kiinnitetty pintaan. Maalieristys on samanlainen kuin maali; ruiskutettu eristys (jauhemuodossa) vaatii erikoisvarusteita. Injektiokerros vaatii paljon rahaa. Matot tai kalvot ovat kalliita ja lisäävät seinien paksuutta. Mutta ne suojaavat rakennetta luotettavasti kosteudelta. Jos taloudellisia rajoituksia ei ole, on parempi valita matot tai kalvot. Niiden käyttöikä on 70 vuotta.

Navetta on vesieristettävä, muuten huone on kostea ja eläimet sairastuvat usein

Tarvittavat työkalut

Tarvittava piirustus on jo valittu, materiaalit on laskettu. Välineiden valmistelu alkaa. Puuvajan rakentamiseen ilman perustusta tarvitset:

• näin;
• porata;
• kone;
• ruuvimeisseli;
• itsekierteittävät ruuvit;
• kynnet;
• vasara;
• rakentaminen nurkassa;
• rakennuksen taso;
• lyijykynät;
• johdot valaistuksen kuljettamiseen huoneeseen;
• merkki merkintää varten;
• rakentamisen nitoja.

Lisämateriaalit ja esineet, joita tarvitaan täysimittaisen aidan luomiseen:

• puinen ovi ja saranat sen asentamiseen;
• pieni ikkuna (muovi- tai puukehyksessä), jotta auringonvalo tunkeutuu huoneeseen päivän aikana ja omistaja säästää sähköä;
• OSB-paneelit väliseinien luomiseen;
• lampunvarjostin ja hehkulamppu;
• vaihtaa;
• pistorasia;
• sementtilaasti maahan haudattujen pystysuorien tankojen täyttämiseen;
• hiekka, murskattu kivi;
• aaltopahvi katto;
• polyuretaanivaahto.

Vaiheittaiset ohjeet aidan tekemiseen

Voit rakentaa vajan paitsi puulaudoista. Myös puiset kuormalavat ja -jätteet sopivat tähän tarkoitukseen. Tärkeintä on valmistaa ne rakennustöihin: poista kaikki naulat, tasoita ne ja käsittele ne koneella.

Ohjeet aidan rakentamiseen ilman perustusta:

1. He raivaavat alueen tulevaa navetta varten. Kaikki roskat ja lika poistetaan työmaalta, kaivetaan kuoppia, tasoitetaan kukkulat ja kummut.

   Rakentamisen valmistelu alkaa alueen siivouksella ja merkitsemisellä

2. He merkitsevät alueen ja määrittävät, kuinka navetta sijoitetaan.
3. 4 pystysuoraa palkkia on haudattu tulevan rakennuksen kulmiin. Jokainen niistä tulee syventää maahan 20 senttimetriä (ei vähemmän).

   Kulmissa olevat tangot on haudattu maahan ja täytetty sementillä lujuuden vuoksi.

4. Sen varmistamiseksi, että tangot pysyvät tukevasti paikoillaan, ne täytetään sementtilaastilla ja annetaan kuivua vähintään 24 tuntia.
5. Alue peitetään kivimurskalla maaperän tiivistämiseksi.
6. Hiekka kaadetaan paikalle ja tasoitetaan.

   Aitan alla oleva maa tiivistetään kivimurskalla ja hiekalla niin, että aita seisoo tukevasti paikallaan

7. Rungon rakentaminen alkaa: vaakapalkit naulataan pystytankoihin. Ne alkavat lattiasta ja päättyvät kattoon. Yhdensuuntaisten vaakakytkentöjen välinen etäisyys on 50 senttimetriä. Täsmälleen sama "ristikko" on tehty lattiaan ja kattoon. Pysty- ja vaakasuorat palkit kiinnitetään nauloilla tai itsekierteittävillä ruuveilla.

   Älä unohda jättää tilaa ovelle ja ikkunalle

8. Yhdessä lyhyessä seinässä on tilaa ovelle.
9. Jokaisella seinällä on paikka ikkunalle, jotta siihen voidaan myöhemmin asentaa lasikehys.
10. Sisäverhous alkaa laudoista, romuista tai kuormalavoista. Ne kiinnitetään runkoon nauloilla. Vierekkäisten elementtien välillä ei saa olla liian suuria rakoja. Tässä vaiheessa sinun on peitettävä kaikki pinnat laudoilla paitsi lattia.

    Peitettäessä on vältettävä lautojen välisiä rakoja

11. Kun sisustus on valmis, ne menevät seinien yli koneella poistamaan karjalle vaarallisia naarmuja ja siruja.

    Höylä auttaa tekemään puuverhouksesta sileän ja tasaisen sekä poistamaan kaikki naarmut.

12. Nyt tehdään eristystä. Jos valitset polyuretaanivaahdon, jota myydään neliöiden muodossa, joiden sivut ovat 50 senttimetriä, se kiinnitetään puuhun kiinnitysliimalla. Valitse yksi, joka sopii vuorovaikutukseen puun kanssa. Tätä koskevat tiedot on mainittava tuotteen pakkauksessa. Peitä kaikki pinnat paitsi lattia.

    Eristääksesi mineraalivillalla sinun on tehtävä lankkuvaippa, jonka etäisyys lautojen välillä on 1–2 mm pienempi kuin laattojen leveys, jotta laatat sopivat mahdollisimman tiukasti.

13. Eristys on päällystetty vesieristeellä. Jos käytetään mattoja tai kalvoja, ne kiinnitetään eristeeseen asennusliimalla. Suojakerros poistetaan itseliimautuvasta vedeneristyksestä ja eristeeseen levitetään tahmea pinnoite. Näin seinät ja katto peitetään. Vedeneristys voidaan varmistaa myös nitojalla.
14. Nyt alamme asentaa lattiaa. Tätä varten puulevyille asetetaan vedeneristyskerros. Eristys on kiinnitetty siihen (mieluiten 2 kerroksessa, vaikka se olisi polyuretaanivaahtoa, jotta se on mahdollisimman mukava sisällä). Yläpuolella oleva eriste on jälleen vesieristetty ja peitetty puulevyillä. Ylimääräinen vedeneristyskerros tarvitaan estämään eläinperäisten jätteiden vuotaminen eristeeseen.

    Ensin laitettiin lattialle vedeneristys, sitten eristys, sitten taas vedeneristys ja vasta lopussa - puulevyt

15. Ikkunat ja ovet asennettu. Työt suoritetaan liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti.

    Vedeneristys on asennettava ulkopinnan alle

16. Viimeinen vaihe on aaltopahvilevyn asettaminen katolle. He tekevät tämän päällekkäin, jotta vesi ei valu materiaalin alle. Voit laittaa ylimääräisen vedeneristyskerroksen aaltopahvin alle. Se ei tule olemaan turhaa.

    Aaltopahvi on paras materiaali navetan katon suojaamiseen huonolta säältä - se kestää pitkään ja on edullinen

17. Johdot vedetään kadulla olevista johdoista. Ne on kiinnitetty seiniin ja kattoon valaistuksen aikaansaamiseksi. Sisällä kytkin ja pistorasia on asennettu yhteen seinään. Lämmityslaite on mahdollista kytkeä päälle talvella, jos navetassa tulee erittäin kylmä.
18. Väliseinät valmistetaan OSB-levyistä ja asennetaan tarvittaviin paikkoihin. Laatat leikataan sahalla ja kiinnitetään seiniin ja lattiaan nauloilla.

Video: navetan rakentaminen puulaudoista ilman perustusta omin käsin

Aidan rakentaminen puulaudoista ilman perustusta on melko yksinkertaista. Tärkeintä on noudattaa tiukasti ohjeita ja ottaa vastuullinen lähestymistapa jokaiseen työn vaiheeseen. Asianmukainen eristys on avain sen varmistamiseen, että sisällä olevat eläimet ovat viihtyisiä ja mukavia, eikä omistajan tarvitse huolehtia niistä.