Kuinka tehdä lonkkakatto kotona. Vanhan laatoista tehdyn katon korjaus työpajassa Höyrysulkukalvoa ei ole kiinnitetty tiukasti

Semyonovich, en löytänyt Internetistä vastausta tähän kysymykseen. Sapatti. teräsbetonitehtaalla kokonaispinta-ala on 80 x 24 metriä, kaltevuus on noin 5 astetta, täynnä bitumia. Ehdotetaan, että katto sidotaan suoraan siihen lankaan lattialaatoihin. Mutta miten, en voi kuvitella. On selvää, että sinun on porattava reikiä laattoihin, mutta miten lanka työnnetään yhteen reikään ja vedetään se uudelleen seuraavaan reikään, jotta sidottaisiin katto? Alhaalta on mahdotonta, ei ole mitään kävellä. Ehkä on olemassa jokin muu todellinen ja yksinkertainen tapa kiinnittää kattotuolit. Oletetaan myös kattojen välinen eristys.

Alexey, Vologda.

Hei Alexey Vologdasta!

Hyvin epätyypillinen kysymys on, kuinka puiset kattotelineet kiinnitetään työpajan alueelle. Siksi vastausta siihen ei näy Internetissä.

Tällaiset yhä yksinkertaisemmin yksinkertaisesti peitetään jälleen kattomateriaalilla (rubemast, lasieriste ja vastaavat) suoraan sen vanhoja kerroksia pitkin, mukaan lukien kaadettu bitumikerros. Joskus nämä vanhat katon kerrokset irrotetaan. Mutta tämä on tietysti vaikeaa. Uudet sähköasennukset kiinnittävät kattomateriaalin kokonaan vanhan mukaisesti poistamatta sitä. Mutta ne ovat silti harvinaisuus suurelle ja valtavalle.

Tunnustan, etten ole koskaan estänyt myymälävälineitä menetelmän mukaan.

Pienemmät alueet otettiin huomioon useissa muissa muunnelmissa.

Samanaikaisesti asetimme puupalkit (ja laudat), analoginen koskenlaskusi, ja kiinnitimme ne teräsbetonilevyihin ei langalla, vaan hieman eri tavalla.

He ottivat teräskulman, jonka hylly oli noin 63 - 75 millimetriä, ja leikkasivat sen jauhimella 50 - 100 millimetrin pituisiksi paloiksi. Näihin romuihin porattiin reikiä molemmille hyllyille. Itsekierteittäviä ruuveja varten reikiä / 2-3 kpl / tehtiin pystysuoriin hyllyihin (halkaisijaltaan noin 5 millimetriä) ja vaakasuoriin hyllyihin yksi reikä, jonka halkaisija oli noin 12 - 14 millimetriä. (Vaihtoehtoisesti he ottivat teräslevyn, jonka paksuus oli 1,5 mm, leikattiin se nauhoiksi, taivutettiin sitten kulmaan ja porattiin reikiä).

Sen jälkeen kulman reunat levitettiin pystysuoralla hyllyllä puupalkin pinnalle ja kiinnitettiin siihen itsekierteittävillä ruuveilla.

Ja toinen vaakasuora hylly makasi raudoitetun betonilaatan pinnalla.

Kulman alemmassa hyllyssä olevan reiän läpi porattiin levyssä oleva syvennys tai läpireikä rei'ittimellä (kun se oli levyn soluonteloa vastapäätä).

Sitten he ottivat ankkuripultit (voit käyttää kiila-ankkuria), työnnät ne reikään ja ajavat vasaralla. Sitten ankkurit ruuvattiin pultin päätä sisältävällä poralla kokonaan. Ankkureiden määrä oli totta, mutta ne eivät ole halpoja.

Saimme melko normaalin kiinnityksen. Seuraavat ominaisuudet otettiin huomioon.

Ensin laskimme raudoitetun betonilattialevyjen raudoituksen likimääräisen nousun, jotta rei'itin ei pääsisi niihin ja ankkuri voitaisiin työntää sisään.

Toiseksi, katsottuna alhaalta, näkymä ei ollut aina esillä, laattojen pinnalla oli joissakin paikoissa kuoppia (missä poranterä osui isoihin raunioihin, betonin komponenttiin, ja se putosi.

Kolmanneksi, koskensijaa ei kiinnitetty välittömästi laatoihin, vaan pituussuuntaiset tukit. Ja vasta sitten he laittivat heille kattotuolit ja kiinnittivät ne kiinnikkeillä, nauloilla, ruuveilla. Joten osoittautuu vähemmän kiinnityskohtia, vähemmän työlästä.

Kaikki puupalat kyllästettiin KSD: llä "Senezh". Tätä asiakas vaati määräysten mukaisesti. Kokeneet asiakkaat suorittavat aina tekijän valvonnan ja vaativat usein värittömiä koostumuksia, mutta värimaailmaa. Sitten on selvää, onko pinnoitetta vai ei. Tiedät itse, että shabashnikit eivät ole aina tarkkoja tässä asiassa.

En voi sanoa mitään muista menetelmistä. Voit tietysti levittää kattotuoleja pitkin, porata reiät niiden viereen rei'ittimellä ja ajaessasi ympäri nosturia työpajan sisäpuolella työntää lanka näihin reikiin ja kiertää sen. Mutta tämä on jonkin verran vaikeaa. Kyllä, eikä nosturia ole, mutta et voi hypätä tikkailla.

Mutta tämä kaikki on spekulaatiota ilmaisesta aiheesta.

Ja nyt mitä tekisin henkilökohtaisesti, jos olisin sinä.

Sinun tapauksessasi käytetään todennäköisesti lattialaattoja. Jos muisti ei palvele, niin sinun ulottuvuuksillasi kuin ne, niiden mitat ovat noin 9 metriä 1,5 (tai 1,8) metriä. Tällaisten laattojen kantava vahvike sijaitsee kehää pitkin. Ja koko alueella on hitsattu verkko, jossa on suuri verkko. Langan halkaisija 3-5 millimetriä. Itse levyssä on jäykistävät kylkiluut. Ja paksuus vaihtelee noin 50 millimetriä.

Laatat tuetaan raudoitetuista betonikaarista-ristikoista. Levyliitokset uria pitkin - lukitut tai yksinkertaiset.

Sitten on suositeltavaa olla käyttämättä tukkeja, kuten teimme tavallisilla suorakulmaisilla tasaisilla teräsbetonisilla lattialaatoilla, vaan ottamaan sarkoihin reunalevy, jonka osa on 40/150 millimetriä. Aseta se tasaiselle pinnalle. "40" on tässä sopivampi kuin "50", se taipuu paremmin. Asettaminen vastaavasti reunasta keskelle.

Sitten vaipan levyt voidaan mitata, kuuden metrin korkeudelle ja sijoittaa pitkin ilman mutkia.

Paina kattolevyt hyvin pintaan. Eli kiinnitä laudan toinen pää, sitten pariskunnan prikaatista on seisottava laudan toisessa päässä. Se taipuu sopivaksi katon kaltevuuteen. Kiinnitä sitten seuraava ankkuripultti. Kiinnittimien askel on noin 1,5 metriä. Poraa ankkuripulttien reiät suoraan niiden keskelle oleviin levyihin. Ja sitten porataan itse laatat.

Aja ankkurit myös vasaralla, ruuvaa poralla pään kanssa. On todennäköisesti epäkäytännöllistä käyttää ruuvimeisseliä, sen teho ei välttämättä riitä. Jotta ankkuripultin pää ei putoa puuhun, voit suojata itsesi ja laittaa sen alle suuren halkaisijan omaavan aluslevyn. Ankkureiden pituuden tulisi olla suunnilleen yhtä suuri kuin levyn, bitumikerroksen ja lattialevyn paksuuden kokonaispaksuus.

Katon kehällä ei saisi olla monenlaisia ​​reikiä ns. Tuulen poissulkemiseksi, kun ylituuli osuu suljettuun tilaan ja pystyy repimään katon pohjalta. Tällainen äärimmäinen on harvinaista, mutta se tapahtuu.

Kaikki ehdotettu ei sovi aivan SNiP: iin, he suosittelevat kattojen sijoittamista reunaan suuremman jäykkyyden saavuttamiseksi käyttämällä 50/150 -levyä, säätämällä sen pintaa kaltevuutta pitkin, käyttämällä reunakartonkia, joka on myös 50 mm paksu laatikkona. Tai poista vanhan kattomateriaalin kerrokset, tee betonilevy tai repäise jopa vanhat lattialaatat ja asenna uudet uudella kerroksella pehmeää kattoa. Mutta asiakkaasi eivät todennäköisesti maksa tällaisia ​​kustannuksia.

Toistan vielä kerran, että sinulla voi olla yksinkertaisia ​​raudoitettuja betonilaattoja tai ehkä lattialaattoja, ja kiinnitysvaihtoehdot voivat olla erilaiset.

Ohjaa olosuhteet. Kokeile, kokeile.

Eristyksen osalta ei ole erityisiä ongelmia. Isover, ursa, mineraalivilla, polystyreeni, mitä vain sydämesi haluaa. Jos tarkkailet kaikkea kunnollisuutta, tarvitset ilmarakoja, erilaisia ​​lämpökalvoja, pahimmillaan pergamiinia ja kaikkea vastahilalla. Jos eristys on pehmeää ja 50 millimetriä paksu, niin se on ok, "40" -levy kulkee kokonaan, sinun tarvitsee vain painaa hieman.

Tämä on kuitenkin visioni. Päätös on sama vain sinulle.

Muita kysymyksiä katoista.

Erityyppisissä katoissa on oma asennustekniikka, jota on noudatettava tarkasti.

Yleissääntö on, että katto on linjassa alemman kerroksen katon kanssa. Koska se antaa talon rakenteelle tilanjäykkyyden, kaikki sen osat ovat kiinteästi liitettyinä toisiinsa ja seiniin (hitsaus, betonointi, ankkurit).

Lattialevyihin ei saa lävistää reikiä, joita hanke ei tarkoita (jotta laatan kylkiluut ja vahvikkeet eivät vahingoitu), lyhentää (leikata) lattialaattoja tai ylikuormittaa niitä asennuksen aikana yli vakiokuormalla. Yleisin virhe on pienentämällä seinän kattotukialuetta(verrattuna suunnitteluun).

Vaikutukset. Katojen taipuminen ja romahtaminen, halkeamat seinissä ja katossa (esimerkiksi , ontto hylsylevyn sallittu taipuma 6 m: n etäisyydellä on 15 mm).

Eliminaatio. Jos taipuma on suurempi kuin sallittu, levyn kuormitusta on vähennettävä tai vahvistettava asiantuntijan määrittelemällä tavalla.

Kuinka oikein. On välttämätöntä noudattaa tiukasti lattian asennustekniikkaa koskevaa hanketta ja ohjeita. Jos seinän rakenteessa esiintyvän virheen takia ilmenee riittämättömän tukialueen ongelma, asiantuntijan on kehitettävä tälle osalle solmu, jonka avulla sitä voidaan lisätä.

Katon rakennevirheet

Ullakkohuoneen seinää ei ole vahvistettu

Vaikutukset. Kaltevat koskenlaskut vaikuttavat ullakkokerrokseen vaakasuunnassa ja muodostavat työntövoiman, joka aiheuttaa seinän romahtamisen.

Eliminaatio. Muunna ripustettava ristikkojärjestelmä kerrostetuksi.

Kuinka tehdä se oikein . Ulliskoseinän pystyttämisen yhteydessä on aluksi tarpeen järjestää kerroksinen kattojärjestelmä (jossa tukipiste harjanteen alueella).

Höyrysulkukalvoa ei ole asennettu hermeettisesti

Vaikutukset. Eristykseen on tunkeutunut taskuja, minkä vuoksi kosteutta kertyy katon alle.

Eliminaatio. Pura rakenne, tarkista kattotuolit, vaihda vaurioituneet osat. Eristys on kuivattava tai vaihdettava.

Kuinka oikein. Kun asennat höyrysulun, kalvo ullakon kehän ympäri tuodaan seinille. Erityisellä leveällä kiinnitysnauhalla ne tiivistävät nivelet ja tuet huolellisesti rakenteisiin. Kynsien käyttö on kielletty.

Katto "piirakassa" ei ole tuuletuskerrosta

Vaikutukset. Kosteutta voi kerääntyä eristykseen, minkä vuoksi se menettää ominaisuutensa.

Eliminaatio. Pura rakenne, tarkista kattotuolit, korjaa vauriot ja asenna katto "piirakka" uudelleen.

Kuinka oikein. Kattotila on tuuletettava eristeen ja vedeneristyskalvon väliin jäävän ilmarakon kautta. Vain superdiffuusiokalvo voidaan asettaa eristeen päälle ilman rakoa.

Asennettaessa kondensoituneita bitumi- ja metallikatoja (kokoontaitettuja, metallilaattoja) myös tuuletusrako on järjestetty suoraan katon alle. Katon räystään alapuolelle jätetään reikiä ilmavirtaukselle, ja harjanteen alueelle on asennettu laitteita sen ulosvirtausta varten.

Peittotyyppi on muutettu raskaammaksi

Vaikutukset. Lautat kuolevat, minkä seurauksena katto muuttuu, alkaa vuotaa ja voi kaatua.

Eliminaatio. Kattojärjestelmän vahvistaminen.

Kuinka oikein. Katotyyppiä vaihdettaessa on suunniteltava suunnittelijalta uudelleen kattopalkkijärjestelmän uudelleenlaskenta massiivisempaa päällystystä varten.

Ennen mielenkiintoisimman ja mukavimman kattorakenteen rakentamista kannattaa arvioida oikein, mitkä edut ja haitat ovat idean houkuttelevan ulkojulkisivun takana. Lonkkakatto ei ole poikkeus. On syytä huomata, että lonkkakaton tekeminen on melko kallis ilo, joka vaatii varoja, tietoa ja käytännön kokemusta.

Lonkkakaton rakenteen ominaisuudet

Jos katsot tarkkaan klassista lonkkakattoa, käy selväksi, että se on luotu ensinnäkin kahden tai kolmen kerroksen taloille olosuhteisiin, joissa on paljon sateita ja vaihtelevaa voimakkaiden tuulien suuntaa. Ei ihme, että tällaisia ​​malleja kutsutaan myös hollanniksi tai tanskalaiseksi. Täällä lonkkakaton edut ovat ilmeisiä. Mutta rakenteen kauneus pakottaa joskus lonkat tekemään juuri talon katon ja julkisivun ulkonäön vuoksi, ei joidenkin erityisominaisuuksien vuoksi.

Jos verrataan päätyasettelun ja pylväskaton mittoja ja materiaalikustannuksia, voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:

• On edullista tehdä kaksi ylimääräistä katon kaltevuutta tasaisten päätyjen sijasta puurunkopalkin alhaisempien kustannusten vuoksi, mutta se on kannattamatonta kattomateriaalien kulutuksen kannalta.
• Jos teet talon seinät moderneista hiilihapotetuista betonilohkoista tai tiileistä arboliitiseoksesta, tämä vähentää lämmityskustannuksia, mutta lonkkakaton tukirungon vahvistamisesta aiheutuvat kustannukset kasvavat merkittävästi, lähes 25-30%;
• On hyödyllistä tehdä lonkkarakenteinen katto, jos talo on jatkuvan voimakkaan tuulen ja rankkasateiden olosuhteissa. Tällöin pintakaton lämpöhäviö on 5-10% suurempi kuin lantion kanssa rakennetulla rakenteella;
• Samalla materiaalikulutuksella yksinkertaisen lonkkakaton valmistaminen on kalliimpaa, koska on tarpeen maksaa pätevämpiä rakentajia ja asiantuntijoita;
• Lonkkarakennetta, jolla on yksi laadukas rakenne, pidetään kestävämpänä ja kestävämpänä verrattuna pylväskattoihin.

Tärkeä! Lonkkakatosta on nykyään tullut melkein klassikko mökkien ja maalaistalojen matalarakentamisen arkkitehtuurissa.

Tee lonkkakatto äläkä erehdy

Lonkkakatto voi tänään näyttää erittäin kauniilta ja omaperäiseltä. Lonkkakattorakenteiden nykyaikainen kehitys mahdollistaa sen rakentamisen melkein mihin tahansa nykyaikaiseen rakennukseen perustuksella tai ilman. Jos rakennuksessa ei ole edes normaalin syvyyden nauhapohjaa, lonkkakatto voidaan tehdä yksinkertaisimman suunnitelman mukaan - hyvin pienellä kattokaltevuuden kaltevuudella, suurella ripustettavien kattojen jatkeella ja leveällä katon ulkonemalla. Luonnollisesti täysimittainen ullakotila ja päällekkäinen laite ovat mahdottomia laatikon heikon vakauden vuoksi kotona. Tämä lähestymistapa mahdollistaa tuulen pienimmän aerodynaamisen kuormituksen, seinien ja perustusten hyvän suojan sateelta ja vähentää lämpöhäviötä talon yläosien läpi. Erinomainen vaihtoehto pienelle maalaistalolle.

Perusjärjestelmät lonkkakaton rungon kokoamiseksi:

1. Rakentaminen vain seinillä, ilman kattoja tai kattopalkkeja;
2. Runkoasennuksen korotetun version avulla voit kasvattaa ripustetun katon kokoa;
3. Talon lattiapalkkien tukema katto on yleisimmin käytetty vaihtoehto taloissa, joissa on kevyet seinät ja rakennuskehyksen jäykkyys on riittämätön.
4. Lattialaatoilla tuettu lonkkakatto on yleisin vaihtoehto nykyaikaisessa kahden ja kolmikerroksisen talon rakentamisessa.

Lonkkakatto, jota tukevat laatat

Toisin kuin tavanomaiset päätykatot, joissa lattian kallistuskulma voi olla 30-65 °, lonkkamallien optimaalinen kulma on 45 °. Lähes kaikki rakenteet ja laskelmat suoritetaan päärunkoelementtien - diagonaalisten kattojen - määritetyn kallistuskulman perusteella. Tämä vaihtoehto tarjoaa maksimaalisen rakenteellisen lujuuden.

Kerrosten ja tukien käyttäminen palkkilattioissa

Useimmiten tällainen katto lepää kosketuksen alaosan kanssa Mauerlatissa, joka on valmistettu tangosta tai paksusta levystä, joka on kiinnitetty tulevan talon tiili- tai betoniseinien yläpäähän. Yhdessä perustuksen kanssa seinät muodostavat jäykän puoliksi suljetun järjestelmän, joka kestää pystysuoraa ja vaakasuoraa kuormaa. Lattian asentaminen hirsistä, tangosta tai levystä tällaisissa kaavioissa on välttämätöntä katon ja ullakkokerroksen muodostamiseksi. Itse päällekkäisyys ei tue lonkkarakenteen kattoa tai yksittäisiä osia.

Kattotuen kerrostetussa rakenteessa on tavallisesti myös versio kattopalkista. Pienten talojen ollessa kyseessä päällekkäisyyksien erityislujuus riittää ottamaan kuorman osittain harjanteen juoksusta ja kattotuulista. Jos palkin pituus kasvaa yli 5 m, tällaisen päällekkäisyyden lujuus ei selvästikään riitä pitämään kattoa. Siksi keskiosaan on rakennettu tukipylväitä tai jopa osa seiniä, joihin lattiapalkin keskiosa lepää. Harjanteen kannattimesta tuleva kuormitus siirretään pystysuorien kannattimien kautta yhteen voimakkaaseen keskipalkkiin, nimeltään sänky. Joskus rakenteen painon voima välitetään sängyn läpi suoraan kivituille ilman itse katon osallistumista.

Tämän kuorman uudelleenjaon ansiosta kaaret voivat olla ohuempia ja kevyempiä, ja talon seiniin kohdistuva paine vähenee 30-40%.

Palkin tukeminen kattopalkilla

Usein talonrakennuksessa pääseinien kyky pitää pystysuora kuormitus katon ja rungon painosta ei ole aina ratkaiseva tekijä. Vastaava tilanne syntyy usein paneelitalojen rakenteissa, rakennuksissa, joissa on kevyet seinät, tai kun seinien päämateriaalina käytetään matalan jäykkyyden omaavia kappaleita, esimerkiksi arboliittikiveä.

Näissä tapauksissa jopa suurimman osan paineen purkaminen ja siirtäminen lonkkakaton painosta ulkoseinien kehältä sisäkiviseiniin ja tukiin ei ratkaise ongelmaa. Rakennuksen päärungon jäykkyys ja lujuus eivät riitä pitämään luotettavasti kiinni jopa lonkkakatosta puhumattakaan pylväsrakenteesta. Lisäjäykkyyden ongelma voidaan ratkaista tekemällä erityinen puupalkkien päällekkäisyys katon pohjaan 20x20 cm: n tai 20x15 cm: n osuudella. Palkit asetetaan valmiin Mauerlatin päälle 60-70 cm: n päähän. ulkonema seinien ulkopuolella, puolen metrin välein. Puun päällekkäisyys on tuettava yhdellä sisäseinästä.

Seinien ulkopuolelle ulkonevia puun päitä käytetään kattojen jalkojen alaosien kiinnittämiseen, ja päällekkäisyyden keskiosaan on asennettu runko, jossa on kannattimet harjanteen palkkia ja kattojen yläosaa varten. Suurin osa rakenteesta - lävistäjät on sijoitettu lattian kulmiin ja liitetty yhteen pisteeseen harjanteella.

Lonkkakatot tuilla lattialaatoissa

Lonkkakolmioilla varustetuista rakenteista on jo pitkään tullut pakollinen ominaisuus kahdesta tai kolmikerroksisesta tiilestä ja kivestä valmistetusta mökistä, jotka on rakennettu klassisen tekniikan mukaisesti ja joissa katot asetetaan teräsbetonilevyistä. Laattojen ja tiiliseinien suuren lujuuden vuoksi ongelma kehyksen tukipinnan vaaditun jäykkyyden varmistamiseksi ei ole sen arvoinen.

Kehyksen painon ylläpitämiseksi käytetään samaa järjestelmää kuin kerrostetussa versiossa. Runko, jossa on pystysuorat tuet ja tukivarret, joka saa voiman harjanteen palkista ja kattotuulista, lepää betonilattialevyyn kiinnitetyllä penkillä.

Lonkkakaton rakentamisen ominaisuudet

Suunnittelun avulla voit kestää kaiken tuulikuorman, mutta noudata tarkasti neljän lävistäjälaipan liitoksen geometriaa.

Lankojen liitännän ja geometrian tarkkuus

Kaikki ponnistelut voivat olla turhia, jos lonkkakorujen optimaaliset kallistuskulmat päällekkäisyyteen ja niiden välinen kulma loukataan. Parhaana vaihtoehtona pidetään järjestelmää, jossa kulmaiset lonkkakatot on kytketty toisiinsa 90 ° kulmassa.

Optimaalinen kulma lonkkapalkkien välillä on tärkeä, mutta riittämätön edellytys lonkan kattorungon lujuudelle. Jos katsot kattorunkoa profiilissa, molemmilla lantotasoilla tulisi olla täsmälleen sama koko ja sama kallistuskulma. Muussa tapauksessa rakenne ylikuormitetaan toiselta puolelta, ja tämä on ensimmäinen askel kohti muodonmuutosta ja tuhoutumista. Jos katsot kehystä ylhäältä, voit nähdä, että täydellisen kokoonpanon kanssa vastakkaisten kulmien lonkkakatojen tulisi olla yhdensuuntaiset.

Menetelmät lonkkakaton palkkien ja kattojen liittämiseksi

Huolimatta ponnisteluista osan rakenteen purkamiseksi, on vaikea tehdä kehyksestä ehdottoman ihanteellinen palkkien ja kantavien elementtien järjestelyn kannalta. Siksi kaikissa päävoimapalkkeissa ja -puikoissa seiniin kiinnitetään ja kiinnitetään metallisia kattolevyjä ja puisia yläelementtejä.

Useimmiten asennusvaiheessa olevat palkit ja kattopalat tarttuvat "karkeaan vetoon", helpoin tapa tehdä tämä on itsekierteittävät ruuvit ja kiinnittimet. Kun olet säätänyt kaikkien liitäntöjen mitat, sinun on tarkistettava palkkien ja kattojen sijainti, sitten kaikki kiinnittimet on lopulta kytketty, on helpompaa tehdä tämä nauloilla, vasaralla ne pareittain eri kulmissa.

Ensimmäinen, joka kiinnittää diagonaalisten lonkkojen nivelsiteet harjanteelle, tarkistaen aina vetäytyminen vastakkaisten palkkien lasketusta paikasta. Tämä on vastuullisin ja vaikein vaihe rakenteen kokoonpanossa, ja on tärkeää tehdä tämä menettely hitaasti ja laadukkaasti. Lonkkakaton rakentajan pätevyys ilmenee juuri tässä vaiheessa, kaikki myöhemmät työt pystyvät melko hyvin tekemään tavallisen puusepän, ​​jolla on yleinen käsitys diagonaalisten kattojen ja lonkkojen laitteesta.

Lonkkakatojen lävistäjiin kohdistuva kuormitus ylittää tavalliselle kattotelineelle kohdistuvan voiman yli puolitoista kertaa. Siksi ensimmäinen asia on pudottaa viritetyt ja kiinteät kulmalistat tukijaloilla ja pysäyttimillä. Jokainen pidätinelementti on säädetty erikseen ja kiinnitetty myös liitoksen vahvistuksella. Seuraavassa vaiheessa on tärkeää asentaa kattotuolit ja tavalliset kattotuolit; valmistuttuaan sinun on kiristettävä kattojen jalkojen kiinnitys Mauerlat- tai lattiapalkkeihin.

Ennen höyrysulun asettamista on välttämätöntä tehdä käsittely säilöntäaineliuoksilla. Se on helpompaa ja turvallisempaa, voit käyttää Tikkurilin suosituimpia formulaatioita orgaanisessa liuottimessa.

Johtopäätös

Ei ole niin vaikeaa tehdä lonkkakattoa, jos prikaatissa on todellinen asiantuntija, jolle voidaan antaa tehtäväksi seurata voimanlähteiden tärkeimpien, erityisesti kriittisten liitosten toteutusta. Nämä työt voidaan tehdä itse, ilman käytännön kokemusta lonkkojen rakentamisesta, mutta itse rakentaminen vie useita kuukausia, ja vahingoittuneen materiaalin kustannukset vastaavat vain pätevän asiantuntijan palveluiden kustannuksia.