Lasersilitystekniikka painettujen piirilevyjen valmistukseen. Loot-tekniikka painettujen piirilevyjen valmistukseen. Puolikkaat ja poraus

Tarve tehdä laitteistoa määräajoin nousee esiin monien tekniikkojen keskuudessa. Joskus tehtävän avulla voit ruuvata kaiken johtoilla leipälaudalla, ja joskus valitettavasti tarvitset jotain vakavampaa. Joten eräänä päivänä minut valtasi tarve tehdä painettuja piirilevyjä... Laser-silitystekniikka piirilevyjen käsityövalmistukseen on aluksi hyvin vastenmielistä johtuen satunnaisuudestaan ​​(mihin tulostaa, miten lämmittää, millä voimalla) puristaa, miten se revitään irti jne.), mutta ystävät jakoivat kokemuksensa , ja kävi ilmi, että se ei todellakaan ole niin vaikeaa. LUT on kiistatta halvempi kuin mikään muu vaihtoehto ja (yllättäen) varsin sopiva kaksikerroksisille levyille.

Monimutkaisemmasta, kalliimmasta ja tarkemmasta kiinnostuneet voivat tehdä sen, mutta tekniikkamme (jonka pääelementti on erikoispaperi) mahdollistaa jatkuvan työskentelyn 0,3/0,3 mm kiskoilla, joten yhteisössämme on mielipide, että fotoresistejä ei tarvita.

Jokainen, joka ei näe levyjen käsityötuotannon järkeä, muistaa todennäköisesti pari tapausta, joissa piti leikata raitoja ja juottaa johtoja kokonaisesta levyerästä. Ja kun olet tehnyt yhden taulun kotona, voit korjata sen perusteellisesti ja saada luottamusta tehdaslevyihin.

Leikkauksen alla jaan deterministisen menetelmän kaksikerroksisten painettujen piirilevyjen valmistamiseksi LUT-teknologialla erilaisilla varapiireillä jambien tapauksessa. Ideasta osallisuuteen. Työskentelemme KiCadin, Inkscapen, hiekkapaperin, raudan, ammoniumpersulfaatin ja kaivertajan kanssa.

Mikä tahansa laite alkaa piiristä. Suurin osa levyvirheistä voidaan poistaa suunnitteluvaiheessa. Ja jotta piiri varmasti vastaa korttia, tarvitset hyvän EDA-ohjelmiston. Esimerkiksi KiCad.

KiCad --> Hallitus

Jos käytät edelleen rajoitettuja ratkaisuja, aloita artikkelista tai ohita tämä osio.

Käytämme äskettäin julkaistua KiCad 5:tä, koska pidän syvästi tästä ohjelmasta, sen yhteisöstä (mukaan lukien CERN) ja ajatuksesta monen alustan FOSSista yleensä.

Algoritmi siis life hackien kanssa:

Hallitus --> SVG

Kun levy on valmis, sinun on muunnettava se SVG-muotoon lisätarkennuksia varten. On parempi purkaa kortti EDA:sta ilman peilausta, jotta se ei hämmenny ja peilataan kunnolla.

Ja meidän on peilattava se vain etukerros F.Cu. Koska katsomme B.Cu:n takakerrosta editorissa edestäpäin, se on jo peilattu. Luotettavuuden vuoksi on parempi sijoittaa ainakin jonkin verran tekstiä molemmille kerroksille ja varmistaa, että tämä teksti ei ole luettavissa))

( , ) On parempi ladata KiCadista kautta Tiedosto | Juoni, koska on mahdollista tehdä kaikki reiät 0,35 mm kerralla. Manuaalisessa LUT:ssa ei tarvita rasvaisia ​​reikiä, vaan kuparia on parempi olla ja puhdistaa se pois poralla.

Itse asiassa:

1. Lataa molemmat kerrokset Inkscapeen.
2. Asetamme asiakirjan mittayksiköt millimetreihin ja A4-arkkimuotoon.
3. Lisää valkoisia kirjaimia metallointialueille. KiCad ei voi tehdä tätä, kirjoita kommentteihin, jos EDA voi.
4. Ryhmitetään niin, että esineitä on vain kaksi.
5. Tasaa (Ctrl+Shift+A), kerrosten välisen etäisyyden (niiden kokonaisreiät) tulee olla vähintään senttimetri.
6. Peilaamme etukerroksen käyttämällä ylätyökalupalkin painiketta.
7. Tallenna SVG-muodossa.

Nyt meidän on lähetettävä SVG tulostimelle tavalliselle paperille. Ja tee seuraavaa tällä paperilla:

1. Kiinnitä siihen komponentteja ja tarkista jalanjäljet ​​(jotka ovat joka tapauksessa jo tulleet kaupasta: jos levyllä on enemmän kuin kolme tai viisi komponenttia, on vaikea jäljittää kaikkea yhdessä illassa)
2. Kiinnitä piirilevyyn ja leikkaa 4-ulotteiset reiät lisämiimme kulmiin
   • Ota ydin (tai naula) vasaralla ja tee erittäin tarkka, matala lommo, joka imee hajallaan olevat poranterät. Iskuvoiman tulee olla sellainen, että se ei väännä levyä.
3. Poraa 4 reikää ohuimmalla poralla (0,6-0,8) tarkalleen 90 astetta. Tämä on ehkä vaikein osa, mutta virheet ovat hyväksyttäviä; on keksitty menetelmä niiden myöhempään korjaamiseen.
   • Jos sinulla on kone, olet onnekas.
   • Jos sinulla on CNC, olet erittäin onnekas; selvitä kaikki reiät DRL-tiedoston mukaan nyt ilman ytimiä.

• On helppo arvata, että reikiä tarvitaan suuntaamaan tarkasti etukerros suhteessa takakerrokseen. Jos haluat jotain yksinkertaisempaa, on tapa ilman reikiä: taita paperi hyvin tarkasti mallineen ja aseta piirilevy sisään. Kuten jo mainittiin, pieni poikkeama ei ole kohtalokas (ellei tietenkään reikiä ole vielä porattu)
• Toinen taitettava muunnos:
  Asetamme juuri painetut arkit ylä- ja alakerrosten päällekkäin, valaistamme ne lampulla läpi ja kohdistamme ne. Kiinnitämme useista kohdista reunoja pitkin. Laitamme tekstioliittia tuloksena olevaan kirjekuoreen.
• jaettu. Kiitos!

Ok, tämä on SVG:tä käsittelevä osio, ja olemme jo siirtyneet koneisiin... Siinä se, viimeinen silaus SVG:hen etkä tarvitse enää tietokonetta:

Täytä kaikki mustalla jotta piirilevyn osat, jotka eivät kuulu levyyn, eivät syövytetä eivätkä kyllästä ammoniumpersulfaattia kuparilla. Kyllä, rautakloridi on myös mahdollista, mutta ammonium on sinistä.

SVG --> Textolite

Lisäksi meillä on tietoa paperin soveltuvuudesta Musta timantti. Muilla merkeillä voi olla tai ei välttämättä vaadittuja ominaisuuksia. HP ei sovi tarkalleen (sulaa raudan alle), Lomond sopii ehdollisesti, "mutta jotenkin keskimäärin". Voit kokeilla erilaisia kiiltävä valokuvapaperi mustesuihkutulostukseen. Kirjoita kommentteihin, millaista se on muiden papereiden kanssa)

Algoritmi:

1. Aseta silitysrauta lämpenemään maksimilämpötilaan.
2. Hiomme tekstioliittia molemmilta puolilta hienolla hiekkapaperilla ja LVI-hiomasienellä (,), astian sieni tai hankaava pyyhekumi.
3. Jos tulostimesi voi hyväksyä muita muotoja kuin A4, Leikkaa A4-kokoinen kaistale kuvan kokoiseksi. Paperi on äärimmäisen arvokasta: jos onnistuit hankkimaan sen, sinun on tallennettava se.
4. Työnämme sen tulostimeen kapealla puolella. Tarkistamme, että levyn kahden kerroksen kuva ei ylitä leikatun nauhan leveyttä leveydeltään ja 210 korkeudelta.
5. Lasertulostamme alkuperäisellä väriainekasetilla tälle mustesuihkutulostimien kiiltävälle valokuvapaperille.
6. Koskematta väriaineeseen, leikkaa kerrokset kahdeksi erilliseksi paperipalaksi ja tee molempiin kerroksiin suuret reiät.
7. Asetamme suorat tapit (esimerkiksi PLS/PLD-kammasta) 4-ulotteisiin reikiin.
8. Aseta etukerros.
9. Silitämme tasaisesti, painamatta liikaa, kunnes paperi muuttuu keltaisiksi (tai muita merkkejä ylhäältä, tämä on silti LUT: taikuudesta on luultavasti mahdotonta päästä kokonaan eroon). Neulat voidaan vetää ulos, kun paperi alkaa tarttua ja menettää liikkumiskykynsä.
10. Revimättä paperia PCB:ltä, toistamme kolme viimeistä vaihetta takakerroksen kanssa.
11. Anna tekstioliitin jäähtyä: voit laittaa vedenkeittimen lämpenemään ja alkaa liuottamaan ammoniumpersulfaattia.
12. Kuori varovasti ylimääräinen paperi jäähtyneestä piirilevystä (ilman vettä, tämä on erittäin tärkeää). Väriaineen tulisi irrota kiiltävän valokuvapaperikerroksen mukana, niin se oli tarkoitettu.

Virheiden sattuessa voit pyyhkiä yhden kerroksen asetonilla, asettaa jo repeytyneen paperin vastakkaiselle kerrokselle (jotta väriaine ei irtoa laudalta ja siirry laudalle, jolla silität) ja toista .

Textolite --> Textolite with tracks

Syövytystä varten tarvitsemme muovisäiliön (tai minkä tahansa ei-metallisen astian, johon levy mahtuu makuulle). Ja myös kertakäyttöinen lusikka tai varibashi levyn sekoittamiseen (syövytystä häiritseviä kuplia vastaan).

On suositeltavaa laimentaa ammoniumpersulfaatti lämpimään veteen suhteessa 1:2. Mutta tämä on melko korkea pitoisuus, 1:3 tai jopa 1:4 riittää. Loppujen lopuksi voit sekoittaa sitä lisää myöhemmin. Suositeltu purkulämpötila on 40-50 astetta.

Muista kuitenkin, että kaikenlaisten kemikaalien ylikuumeneminen on melko vaarallista. Korkea pitoisuus, korkea lämpötila ja kuparisuolat voivat johtaa karmiviin tuloksiin.

Teknologia painettujen piirilevyjen valmistukseen kotona
"...ja kokemus on vaikeiden virheiden poika..."

Joten levyn valmistusprosessi alkaa tulevan laitteen kaaviolla. Tässä vaiheessa päätät paitsi kuinka komponentit liitetään toisiinsa, myös päätät, mitkä komponentit sopivat suunnitteluusi. Esimerkiksi: käytä vakioosia tai SMD:tä (joita on muuten myös erikokoisia). Tulevan hallituksen koko riippuu tästä.

Seuraavaksi päätämme ohjelmiston valinnasta, jolla piirrät tulevan taulun. Vaikka piirikaavio voidaan piirtää käsin, sitä ei voida tehdä painetulla piirilevyllä (varsinkin kun on kyse SMD-komponenteista). Käytän . Latasin sen kauan sitten ja olen käyttänyt sitä. Erittäin hyvä ohjelma, intuitiivinen käyttöliittymä, ei mitään tarpeetonta. Ohjelmassa luomme piirustuksen painetusta piirilevystä.

Etkö ole vielä löytänyt salaisuuksia? Joten: kun taulupiirros on jo luotu, olet varmistanut, että komponentit sijoittuvat oikein, kannattaa asettaa "maa", ts. täytä raitojen ja reikien väliset raot; tätä tarkoitusta varten ohjelmassa on erityinen toiminto, joka tekee tämän automaattisesti (oletuksena rako on 0,4 mm). Miksi tämä on välttämätöntä? Jotta etsaus (katsomme sitä myöhemmin) vie vähemmän aikaa, sinun on helpompi hallita prosessia ja on myös hyödyllistä tehdä tämä piirisuunnittelusyistä...

Huomautus: Kun suunnittelet levyä, yritä olla tekemättä halkaisijaltaan pienempiä reikiä kuin 0,5 mm, ellei sinulla tietenkään ole erityistä konetta reikien poraamiseen, mutta siitä lisää myöhemmin...

Loistava! Olemme piirtäneet piirustuksen tulevasta piirilevystä, nyt se on tulostettava LASERtulostimella (Lut tarkoittaa laseria). Voit tehdä tämän napsauttamalla tulosta. Yllä mainittu ohjelma luo erityisen tiedoston, jossa voit valita kopioiden määrän, sijainnin, tehdä kehyksen, määrittää reikien koon ja peilin.

Huomautus: jos teet kaksipuolisen piirilevyn, etuosan on heijastuttava vaakasuoraan ja takaosan on jätettävä ennalleen. Mitä tuleeSprintti- Layout, niin on parempi tehdä tämä kaavion luomisvaiheessa, ei tiedoston tulostusvaiheessa, koska "massan" kanssa syntyy "häiriöitä", se katoaa joissakin paikoissa.

Ja silti on parempi tulostaa useita kopioita, vaikka tarvitset vain yhden kopion, koska vikoja voi ilmetä seuraavissa vaiheissa ja jotta et juokse tulostimeen joka kerta, tee tämä etukäteen.

Mihin tulostaa? Aluksi tulostamme sen tavalliselle paperille varmistaaksemme viimeisen kerran, että kaikki on tehty oikein ja että kaikki komponentit sopivat kokoon. Tämä myös lämmittää tulostinta.

Nyt asetamme väriaineen enimmäistiheyden, poistamme kaikki säästötilat käytöstä (muuten, on parempi käyttää uutta värikasettia). Otamme alustan itsekiinnittyvää paperia, mieluiten "samettipaperia" (sillä saadaan paras tulos, ehkä tämä johtuu siitä, että se on paksumpi), asetamme sen kiiltävä puoli tulostimeen ja paina "print" ”. Valmis!

Huomaa: tästä lähtien et voi koskea tähän paperiin, vain reunoista, muuten saatat tahrata piirustuksen!

Tietoja alustan uudelleenkäytöstä. Oletetaan, että tulostit piirustuksen, mutta se vei vain puolet arkista, toista puolta ei tarvitse heittää pois, sen voi myös tulostaa, MUTTA! Jostain syystä tulostin "puree" paperia uudelleen tulostettaessa 20 % tapauksista, joten ole varovainen!

Textoliitin valmistus

Käytän tavallista 1 mm paksuista foliolasikuitulaminaattia, jota myydään radioosaliikkeessä. Koska haluamme tehdä kaksipuolisen levyn, ostamme kaksipuolisen piirilevyn. Leikkaamme tarvittavan kappaleen pois, varausta ei tarvitse tehdä, sitä ei tarvita. He katkaisivat sen. Otetaan nollahiomapaperi ja hiotaan tekstioliitti kiiltäväksi molemmilta puolilta.Jos on pieniä naarmuja, niin ei hätää, väriaine tarttuu paremmin (mutta ilman fanaattisuutta!). Ota seuraavaksi asetonia (alkoholia) ja pyyhi levy molemmilta puolilta rasvan poistamiseksi. Valmis!

Huomaa: kun hiot piirilevyä, kiinnitä huomiota laudan kulmiin, usein ne ovat "alihiottuja" tai, mikä vielä pahempaa, "ylihiottuja", silloin kalvoa ei ole jäänyt sinne ollenkaan. Asetonilla pyyhkimisen jälkeen levyyn ei saa myöskään koskea käsin, vaan siihen voi tarttua vain reunoista, mieluiten pinseteillä.

Seuraavaksi on tärkein vaihe: suunnittelun siirtäminen paperista tekstioliittiin. Se tehdään silitysraudalla (lut tarkoittaa rautaa). Kuka tahansa tekee täällä. Kuumennamme sen 200 asteeseen (usein tämä on raudan maksimilämpötila, joten käännämme säätimen vain maksimiin ja odotamme sen lämpenemistä).

Ja nyt ovat salaisuudet! Piirilevymallin siirtämiseksi paperista piirilevylle, sinun on kiinnitettävä paperi piirilevyyn halutulla puolella, painettava se sitten silitysraudalla ja tasoitettava huolellisesti. Ei vaikuta monimutkaiselta? Mutta vaikeinta on kiinnittää silitysrauta, jotta paperi ei lakaise pois, varsinkin jos huivi on pieni ja teet sen yhtenä kappaleena; sitä paitsi silitysraudan käyttö ei ole niin helppoa. On olemassa mielenkiintoinen tapa helpottaa tehtävää.

Huomaa: suunnittelemme kaksipuolisten piirilevyjen valmistamista, joten vähän paperin valmistelusta. Jotkut lähteet suosittelevat näin: siirrä toinen puoli, sinetöi vastakkainen puoli teipillä tai teipillä, etsaa toinen puoli, poraa sitten reiät, sovita toisen puolen kuviointi, siirrä se sitten uudelleen, sulje se, etsaa. Tämä vie paljon aikaa, koska sinun on pohjimmiltaan etsattava kaksi taulua! Voit nopeuttaa prosessia.

Otamme kaksi paperia, joiden etu- ja takapuolella on kuviointi, ja yhdistämme ne. Tämä on parasta tehdä lasi-ikkunassa tai läpinäkyvällä valaistuksella varustetulla pöydällä. Huomautus! tässä tapauksessa paperinpalat on leikattava marginaalilla, mitä enemmän, sen parempi, mutta ilman fanaattisuutta riittää 1-1,5 cm. Kiinnitetään ne nitojalla kolmelta sivulta (ei liimaa!), Me hanki kirjekuori, johon laitamme taulun ja kohdistamme sen.

Mielenkiintoisin. Otamme kaksi palaa PCB:tä (katso koko kuvasta), asetamme ne foliopuoli vastakkain ja asetamme niiden väliin "kirjekuoren" laudalla ja kiinnitämme tämän voileivän reunat paperiliittimillä niin, että piirilevyt eivät liiku suhteessa toisiinsa.

Huomaa: näihin tarkoituksiin on parempi valita ohuempi tekstioliitti, se lämpenee nopeammin ja voi tarvittaessa muuttaa muotoaan.

Nyt otamme silitysraudan ja levitämme sitä rauhallisesti voileipällemme ja painamme niin lujasti kuin pystymme, ensin toiselta puolelta, sitten käännämme sen ympäri ja painamme toiselta puolelta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelen, että ensimmäisen painalluksen jälkeen teet useita ympyräliikkeitä raudalla varmistaaksesi, että paperi puristuu joka paikasta. Sinun ei tarvitse silittää kauan, yleensä enintään 1-3 minuuttia kaikkeen, mutta kukaan ei kerro sinulle tarkkaa aikaa, koska se riippuu laudan koosta ja väriaineen määrästä. Tärkeintä ei ole ylivalottaa, koska tässä tapauksessa väriaine voi yksinkertaisesti levitä, ja jos alivalotat, piirustus ei välttämättä siirry kokonaan. Harjoittele, herrat, harjoittele!

Sitten voit avata voileivän ja varmistaa, että paperi on juuttunut piirilevyyn joka puolelta, ts. ei ilmakuplia. Ja kannamme lautaa nopeasti juoksevan veden alla ja jäähdytämme sitä (tietysti kylmällä vedellä).

Huomautus: Jos käytit alustaa itseliimautuvasta paperista, se putoaa itse piirilevyltä veden alla ja levy putoaa helposti kirjekuoresta. Jos käytit samettipaperia (paksumpaa), tämä ei toimi sen kanssa. Otamme sakset ja leikkaamme kirjekuoren sivut pois, sitten hitaasti, pitäen kiinni paperin reunasta, poista paperi juoksevan veden alla. Tämän seurauksena paperille ei pitäisi jäädä väriainetta, vaan se on kaikki piirilevyllä.

Tässä vaiheessa, jos vikoja ilmenee, on kaksi tapaa edetä. Jos vikoja on liikaa, on parempi ottaa asetonia, pestä väriaine pois PCB:stä ja yrittää uudelleen (kun on ensin toistettu piirilevyn puhdistus hiekkapaperilla).

Esimerkki korjaamattomasta viasta (tässä tapauksessa aloitin alusta):

Jos vikoja on vähän, voit ottaa merkin piirilevyjen piirtämistä varten ja täyttää viat.

Hyvä vaihtoehto, "massassa" on pieniä reikiä, mutta ne voidaan maalata tussilla:

Korjatut vaihtoehdot. Vihreät varjostetut alueet ovat selvästi näkyvissä:

Hienoa, tämä oli teknisesti vaikein vaihe, se on myöhemmin helpompaa.

Nyt voit etsata taulun, ts. poista ylimääräinen kalvo PCB:stä. Syövytyksen ydin on tämä: asetamme levyn metallia syövyttävään liuokseen, kun taas väriaineen alla (levykuvion alla) oleva metalli säilyy vahingoittumattomana ja sen ympärillä oleva metalli poistetaan.

Sanon muutaman sanan ratkaisusta. Mielestäni on parempi myrkyttää rautakloridilla, se ei ole kallista, liuos on erittäin helppo valmistaa ja kaiken kaikkiaan se antaa hyvän tuloksen. Resepti on yksinkertainen: 1 osa rautakloridia, 3 osaa vettä ja se on siinä! Mutta on muitakin etsausmenetelmiä.

Huomaa: silitysraudaan on lisättävä vettä, ei päinvastoin, näin sen pitäisi olla!

Huomautus: Rautakloridia (jotka olen nähnyt) on kahta tyyppiä: vedetön ja 6-vedetön. Vedetön, kuten nimestä voi päätellä, on täysin kuiva, ja säiliössä, jossa sitä myydään, on aina paljon pölyä, tämä ei ole ongelma. Mutta kun vettä lisätään, ne liukenevat aktiivisesti, tapahtuu voimakas eksoterminen reaktio (liuos lämpenee), jossa vapautuu jonkinlaista kaasua (todennäköisimmin se on klooria tai kloorivetyä, no, se on harvinainen likainen temppu), jota EI VOI HENGITETTÄÄ, suosittelen sen laimentamista ilmaan.

Mutta 6-veden rauta on jo parempi. Tämä on itse asiassa jo ratkaisu, lisätään vettä, saadaan märkiä kokkareita, jotka on myös lisättävä veteen, mutta ei enää niin rajua reaktiota, liuos lämpenee, mutta ei kovin nopeasti eikä kovinkaan vahvasti, mutta kaikki on turvallista ja hiljaista (ikkunoita tarvitaan edelleen auki).

Huomaa: tässä antamani neuvo ei ole ainoa oikea; monilla foorumeilla voit tavata ihmisiä, jotka ovat hankkineet levyjä, joissa on erilainen pitoisuus, erityyppinen rautakloridi jne. Yritin vain tehdä yhteenvedon suosituimmista neuvoista ja henkilökohtaisista kokemuksista. Joten, jos nämä menetelmät eivät auttaneet, kokeile toista menetelmää ja onnistut!

Oletko valmistellut ratkaisun? Loistava! Valitse säilö. Yksipuolisille tämä valinta on yksinkertainen, otamme läpinäkyvän (etsausprosessin näkemiseksi) kannellisen muovilaatikon, asetamme taulun pohjalle. Mutta kaksipuolisilla levyillä se ei ole niin yksinkertaista. On välttämätöntä, että etsausnopeus molemmilla puolilla on suunnilleen sama, muuten voi syntyä tilanne, jossa toista puolta ei ole vielä syövytetty, mutta toisella puolella olevat jäljet ​​ovat jo liukenemassa. Tämän estämiseksi sinun on asetettava levy pystysuoraan säiliöön (joten se ei ole pohjalla), jolloin liuos ympärillä on homogeeninen ja etsausnopeus on suunnilleen sama. Siksi on tarpeen ottaa suuri kapasiteetti, jotta lauta sopii "täyskorkeudelle". On parempi valita kapea läpinäkyvä purkki, jotta voit tarkkailla etsausprosessia.

Seuraavaksi liuos on lämmitettävä (asetamme sen akun päälle), tämä lisää reaktion nopeutta ja ravista säännöllisesti tasaisen syövytyksen varmistamiseksi ja sedimentin ilmestymisen välttämiseksi levylle.

Huomaa: jotkut ihmiset panevat sen mikroaaltouuniin ja lämmittävät sitä siellä, mutta en suosittele sinua tekemään tätä, koska... Luin eräältä foorumilta, että tämän jälkeen voit saada myrkytyksen ruuasta tästä mikroaaltouunista. Ei ole suoria todisteita, mutta on parempi olla ottamatta riskejä!

Huomautus: tasaisen syövytyksen varmistamiseksi liuosta on sekoitettava (ravistettava säiliötä), mutta on olemassa teknisesti edistyneempiä menetelmiä. Voit kiinnittää kuplageneraattorin (akvaariosta) säiliöön, jolloin kuplat sekoittavat liuoksen. Olen nähnyt ihmisten tekevän värähteleviä etsauspotteja servomoottorilla ja mikrokontrollerilla, joka tekee "ravistelun" erikoisalgoritmin mukaan! Tässä en tarkastele jokaista vaihtoehtoa yksityiskohtaisesti, koska jokaisella on omat vivahteensa ja artikkeli olisi silloin erittäin pitkä. Kuvasin yksinkertaisimman menetelmän, joka sopii erinomaisesti ensimmäisille levyille.

Odotamme, ei tarvitse kiirehtiä!

On erittäin helppo ymmärtää, että etsausprosessi on päättynyt: mustan väriaineen väliin ei jää jälkiä kalvosta. Kun näin tapahtuu, voit poistaa taulun.

Seuraavaksi kannamme sen veden alla ja pesemme jäljelle jääneen liuoksen. Ota alkoholi tai asetoni ja pese väriaine pois; sen alla tulee olla foliojälkiä. Hienoa, onko kaikki hyvin? Onko olemassa "alisyövytettyjä" paikkoja? Löytyykö "yli-etsattuja" paikkoja missään? Loistava! Voimme jatkaa!

Huomaa: jos vikoja ilmenee tässä tuotantovaiheessa, olet vakavan valinnan edessä: heitä vika pois ja aloita alusta tai yritä korjata se. Se riippuu siitä, kuinka vakavia viat ovat ja kuinka korkeat vaatimukset työllesi asettavat.

Seuraava vaihe on laudan tinaus. On kaksi päätapaa. Ensimmäinen on yksinkertaisin. Otamme juotossulatetta ( käytän LTI-120:ta, mutta en sitä, joka näyttää hartsilakalta, joka jättää kauheita tahroja juotoskentälle, vaan alkoholipohjaisen, se on paljon kevyempi), voitele levy reilusti sillä. yksi puoli. Otamme juotteen ja juotosraudan leveällä kärjellä ja aloitamme laudan tinauksen, ts. Peitä koko folio juotteella.

Huomautus: älä pidä juotoskolvia teloilla liian kauan, koska... Textoliittia on erilaatuisia ja osa teloista irtoaa erittäin helposti, varsinkin ohuet. Ole varovainen!

Tässä tapauksessa levylle voi ilmestyä juotosraitoja tai epämiellyttävän näköisiä kuoppia, jotka on parempi käsitellä juotospunoksen avulla. Niissä paikoissa, joissa on tarpeen poistaa ylimääräinen juote, levitämme sen, kaikki ylimääräinen juote poistetaan ja tasainen pinta jää.

Huomaa: voit kääriä punoksen heti kärjen ympärille ja tinata sillä heti, tämä voi olla vieläkin helpompaa.

Menetelmä on hyvä, mutta esteettisesti miellyttävän ulkonäön saavuttaminen vaatii kokemusta ja taitoa.

Toinen menetelmä on monimutkaisempi. Tarvitset metallisäiliön, jossa voit keittää vettä. Kaada vesi astiaan, lisää pari ruokalusikallista sitruunahappoa ja laita kaasulle, kiehauta. Juotos ei saa olla yksinkertaista, vaan matalan sulamispisteen omaavaa, esimerkiksi ruusumetallia (noin 100 celsiusastetta). Heitämme muutaman pallon pohjalle ja näemme, että ne ovat sulaneet. Nyt heitämme laudan näiden pallojen päälle, otamme sitten tikun (mieluiten puisen, jotta et polttaisi käsiäsi), kääri se puuvillavillaan ja alamme hieroa lautaa, hajottaa juotos raitoja pitkin, jolloin saavutetaan juotteen tasainen jakautuminen koko levylle.

Menetelmä on melko hyvä, mutta kalliimpi, ja sinun on valittava säiliö, koska sinun on käytettävä siinä työkaluja. On parempi käyttää jotain, jossa on matalat sivut.

Huomaa: joudut tekemään tätä toimintoa melko pitkään, joten on parempi avata ikkuna. Kokemuksella sinun pitäisi päästä nopeammin.

Huomaa: monet ihmiset eivät puhu kovin hyvin Rose-lejeeringistä sen haurauden vuoksi, mutta se soveltuu erittäin hyvin tätä menetelmää käyttävien lautojen tinaukseen.

Huomaa: Itse en pidä tästä menetelmästä, koska yritin käyttää sitä ensimmäistä lautaa tehdessäni ja muistan hyvin kuinka hankalaa oli "keittää" tätä levyä tölkissä ilman työkaluja.... oli kauheaa! Mutta nyt...

Molemmilla tavoilla on hyvät ja huonot puolensa; valinta riippuu vain sinusta ja kyvyistäsi, toiveistasi ja taidoistasi.

Huomautus: Suosittelen edelleen testaamaan levyä yleismittarilla varmistaaksesi, ettei siinä ole raitojen risteyksiä, joiden ei pitäisi risteä, ettei siellä ole satunnaisia ​​"suuttimia" tai muita yllätyksiä. Jos löydämme ongelman, ota juotin ja poista ylimääräinen juotos; jos se ei auta, käytä veistä ja erota tarvittavat paikat huolellisesti. Tämä voi tarkoittaa, että taulu on alisyövytetty joissakin paikoissa, mutta se on okei.

Tätä varten käytämme pientä poraa ja poranterää. Nyt myydään painettujen piirilevyjen erikoisporat erikoisteroituksella ja erityisillä urilla porassa. Aluksi käytin tavallista metalliporaa, jonka paksuus oli 0,6 mm, sitten vaihdoin erikoisporaan ja tulos oli erittäin hyvä. Ensinnäkin, jopa budjettiporallani, mikä tahansa piirilevy voidaan porata ilman ongelmia, lähes vaivattomasti. Pora itse "puree" siihen ja vetää työkalua mukanaan. Toiseksi se jättää siistin sisään- ja poistumisreiän ilman purseita, toisin kuin tavallinen pora, joka kirjaimellisesti "repii" piirilevyn. Kolmanneksi tämä pora ei juuri luista, ts. Sinun tarvitsee vain päästä oikeaan paikkaan ensimmäisellä kerralla, eikä se mene minnekään. Ihme, ei työkalu! Mutta se maksaa myös hieman enemmän kuin tavallinen pora.

Huomio: päästäksesi heti oikeaan paikkaan, on parempi käyttää lävistykseen naslaa tai erikoistyökalua, älä vain tee liian syviä leikkauksia, sillä se voi ohjata poraa väärään suuntaan. Lisäksi: tällä poralla on yksi haittapuoli - se rikkoutuu helposti, joten on parempi käyttää erityistä konetta reikien poraamiseen tai pitää poraa tiukasti pystysuorassa. Usko pois, se hajoaa erittäin helposti! Varsinkin kun täytyy porata 0,3 mm tai 0,2 mm reikä, mutta tämä on jo korutöitä.

Valmis! Siinä kaikki! Juotamme läpimenevät reiät ohuilla langoilla ja saamme levylle siistit puolipallot, näyttää erittäin hyvältä. Nyt sinun tarvitsee vain juottaa kaikki piirin komponentit ja varmistaa, että se toimii, mutta tämä on toisen artikkelin aihe. Ja tässä mitä sain:

Siinä kaikki. Haluan vielä kerran korostaa, että yritin tässä vain tiivistää kaikki materiaalit, jotka onnistuin löytämään LUT:sta ja kokemuksistani. Se osoittautui hieman pitkäksi, mutta joka tapauksessa on monia vivahteita, jotka on otettava huomioon parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Viimeinen neuvo, jonka voin antaa, on: sinun täytyy yrittää, yrittää tehdä lautoja, koska mestaruus tulee kokemuksella. Ja lopuksi lainaan vielä kerran epigrafia: "...ja kokemus on vaikeiden VIRHEIDEN poika..."

Jos sinulla on kysyttävää, voit jättää ne kommentteihin. Olen myös kiitollinen rakentavasta kritiikistä.

Kun lasertulostin on saatavilla, radioamatöörit käyttävät piirilevyn valmistustekniikkaa nimeltä LUT. Tällaista laitetta ei kuitenkaan ole saatavana jokaisessa kodissa, koska jopa meidän aikanamme se on melko kallista. On myös valmistustekniikkaa, jossa käytetään fotoresistikalvoa. Sen kanssa työskentelemiseen tarvitset kuitenkin myös tulostimen, mutta mustesuihkutulostimen. Se on jo yksinkertaisempi, mutta itse elokuva on melko kallis, ja aloittelevan radioamatöörin on aluksi parempi käyttää käytettävissä olevat varat hyvään juotosasemaan ja muihin lisävarusteisiin.
Onko mahdollista tehdä hyväksyttävän laatuinen piirilevy kotona ilman tulostinta? Joo. Voi. Lisäksi, jos kaikki tehdään materiaalissa kuvatulla tavalla, tarvitset hyvin vähän rahaa ja aikaa, ja laatu on erittäin korkea. Joka tapauksessa sähkövirta "juoksee" tällaisia ​​polkuja pitkin suurella ilolla.

Luettelo tarvittavista työkaluista ja tarvikkeista

Aloita valmistamalla työkalut, laitteet ja kulutustarvikkeet, joita ilman et yksinkertaisesti tule toimeen. Jotta voit toteuttaa edullisimman menetelmän painettujen piirilevyjen valmistukseen kotona, tarvitset seuraavat:

1. Ohjelmisto piirustussuunnitteluun.
2. Läpinäkyvä polyeteenikalvo.
3. Kapea teippi.
4. Merkki.
5. Folio lasikuitu.
6. Hioa.
7. Alkoholi.
8. Tarpeeton hammasharja.
9. Työkalu halkaisijaltaan 0,7-1,2 mm reikien poraamiseen.
10. Rautakloridi.
11. Muovisäiliö etsausta varten.
12. Sivellin maalaamiseen maaleilla.
13. Juotin.
14. Juottaa.
15. Nestemäinen virtaus.

Käydään jokainen kohta läpi lyhyesti, koska on joitain vivahteita, jotka voidaan saavuttaa vain kokemuksen kautta.
Nykyään painettujen piirilevyjen kehittämiseen on valtava määrä ohjelmia, mutta aloittelevalle radioamatöörille yksinkertaisin vaihtoehto olisi Sprint Layout. Käyttöliittymä on helppo hallita, se on ilmainen käyttää, ja siellä on valtava kirjasto yleisiä radiokomponentteja.
Polyeteeniä tarvitaan kuvion siirtämiseen näytöstä. On parempi ottaa jäykempi kalvo esimerkiksi koulukirjojen vanhoista kansista. Mikä tahansa teippi sopii sen kiinnittämiseen näyttöön. On parempi ottaa kapea - se on helpompi irrottaa (tämä toimenpide ei vahingoita näyttöä).
Merkkejä kannattaa tarkastella tarkemmin, koska tämä on kipeä aihe. Periaatteessa mikä tahansa vaihtoehto sopii mallin siirtämiseen polyeteenille. Mutta lasikuitukalvon piirtämiseen tarvitset erityisen merkin. Mutta on pieni temppu säästää rahaa eikä ostaa melko kalliita "erityisiä" merkkejä painettujen piirilevyjen piirtämiseen. Tosiasia on, että nämä tuotteet eivät eroa ominaisuuksiltaan tavanomaisista pysyvistä merkinnöistä, joita myydään 5-6 kertaa halvemmalla missä tahansa toimistotarvikeliikkeessä. Mutta merkinnässä on oltava merkintä "Pysyvä". Muuten mikään ei toimi.

Voit ottaa minkä tahansa folioidun lasikuitulaminaatin. On parempi, jos se on paksumpi. Aloittelijoille tällaisen materiaalin kanssa työskentely on paljon helpompaa. Sen puhdistamiseen tarvitset hiekkapaperia, jonka karkeus on noin 1000 yksikköä, sekä alkoholia (saatavana mistä tahansa apteekista). Viimeinen kulutustarvike voidaan korvata kynsilakkasekoitusnesteellä, jota on saatavana missä tahansa talossa, jossa nainen asuu. Tämä tuote kuitenkin haisee melko ilkeältä ja kestää kauan haihtua.
Levyn poraamiseen on parempi olla erityinen minipora tai kaivertaja. Voit kuitenkin valita halvemman reitin. Riittää, kun ostat holkki- tai leukaistukan pieniin porakoneisiin ja sovitat sen tavalliseen kotitalousporaan.
Rautakloridi voidaan korvata muilla kemikaaleilla, mukaan lukien ne, joita sinulla todennäköisesti on jo kotonasi. Esimerkiksi sitruunahapon liuos vetyperoksidissa on sopiva. Internetistä löytyy helposti tietoa siitä, kuinka ferrikloridin vaihtoehtoisia koostumuksia valmistetaan etsauslevyjä varten. Ainoa asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on tällaisten kemikaalien säiliö - sen tulee olla muovia, akryylia, lasia, mutta ei metallia.
Ei tarvitse puhua tarkemmin juotosraudasta, juotteesta ja nestevirtauksesta. Jos radioamatööri on tullut kysymykseen piirilevyn tekemisestä, niin hän on todennäköisesti jo perehtynyt näihin asioihin.

Taulusuunnittelun kehittäminen ja siirtäminen mallipohjaan

Kun kaikki yllä mainitut työkalut, laitteet ja tarvikkeet on valmisteltu, voit aloittaa levyn kehittämisen. Jos valmistettava laite ei ole ainutlaatuinen, sen suunnittelun lataaminen Internetistä on paljon helpompaa. Jopa tavallinen piirustus JPEG-muodossa käy.

Jos haluat kulkea monimutkaisempaa reittiä, piirrä taulu itse. Tämä vaihtoehto on usein väistämätön esimerkiksi tilanteissa, joissa sinulla ei ole täysin samoja radiokomponentteja, joita tarvitaan alkuperäisen levyn kokoamiseen. Vastaavasti, kun korvaat komponentteja analogisilla, sinun on varattava niille tilaa lasikuidulle, säädettävä reikiä ja raitoja. Jos projekti on ainutlaatuinen, levy on kehitettävä tyhjästä. Tätä varten tarvitaan edellä mainittua ohjelmistoa.
Kun taulun asettelu on valmis, ei tarvitse muuta kuin siirtää se läpinäkyvään malliin. Polyeteeni kiinnitetään suoraan näyttöön teipillä. Seuraavaksi käännämme yksinkertaisesti olemassa olevan kuvion - raidat, kontaktipaikat ja niin edelleen. Näihin tarkoituksiin on parasta käyttää samaa pysyvää merkkiä. Se ei kulu, ei tahraa ja on selvästi näkyvissä.

Foliolasikuitulaminaatin valmistus

Seuraava vaihe on lasikuitulaminaatin valmistus. Ensin sinun on leikattava se tulevan levyn kokoon. On parempi tehdä tämä pienellä marginaalilla. Voit leikata foliolasikuitulaminaattia käyttämällä yhtä useista menetelmistä.
Ensinnäkin materiaali voidaan leikata täydellisesti rautasahalla. Toiseksi, jos sinulla on kaivertaja, jossa on leikkuupyörät, sitä on kätevä käyttää. Kolmanneksi lasikuitu voidaan leikata sopivaan kokoon apuveitsellä. Leikkausperiaate on sama kuin työskenneltäessä lasileikkurilla - leikkauslinja levitetään useaan kertaan, sitten materiaali yksinkertaisesti katkeaa.

Nyt on välttämätöntä puhdistaa lasikuitukuparikerros suojaavasta pinnoitteesta ja oksidista. Ei ole parempaa tapaa kuin hiekkapaperi ratkaista tämä ongelma. Raekoko on 1000 - 1500 yksikköä. Tavoitteena on saada puhdas, kiiltävä pinta. Kuparikerrosta ei kannata hioa peilikiiltoon, sillä hiekkapaperin pienet naarmut lisäävät pinnan tarttuvuutta, jota tarvitaan myöhemmin.
Lopuksi jäljellä on vain puhdistaa kalvo pölystä ja sormenjäljistä. Käytä tätä varten alkoholia tai asetonia (kynsilakanpoistoaine). Käsittelyn jälkeen emme kosketa kuparipintaa käsillämme. Myöhempiä käsittelyjä varten tartumme lasikuituun reunoista.

Mallin ja lasikuidun yhdistelmä

Nyt tehtävämme on yhdistää polyeteenillä saatu kuvio valmistettuun lasikuitulaminaattiin. Tätä varten kalvo asetetaan haluttuun paikkaan ja sijoitetaan. Jäännökset kääritään kääntöpuolelle ja kiinnitetään samalla teipillä.

Reikien poraus

Ennen poraamista on suositeltavaa kiinnittää lasikuitulaminaatti mallineen jollain tavalla pintaan. Tämä mahdollistaa suuremman tarkkuuden ja estää myös materiaalin äkillisen pyörimisen poran kulkiessa. Jos sinulla on porakone tällaista työtä varten, kuvattua ongelmaa ei esiinny ollenkaan.

Voit porata reikiä lasikuituun millä tahansa nopeudella. Jotkut toimivat pienillä nopeuksilla, toiset suurilla nopeuksilla. Kokemus osoittaa, että itse porat kestävät paljon kauemmin, jos niitä käytetään pienillä nopeuksilla. Tämä tekee niistä vaikeampaa murtaa, taivuttaa ja vahingoittaa teroitusta.
Reiät porataan suoraan polyeteenin läpi. Malliin piirretyt tulevat kosketuspaikat toimivat vertailupisteinä. Jos projekti sitä vaatii, vaihdamme porat viipymättä haluttuun halkaisijaan.

Jälkien piirtäminen

Seuraavaksi malli poistetaan, mutta ei heitä pois. Yritämme silti olla koskettamatta kuparipinnoitetta käsillämme. Käytämme polkujen piirtämiseen aina pysyvää merkkiä. Se näkyy selvästi sen jättämästä polusta. On parempi piirtää yhdellä kertaa, koska sen jälkeen, kun lakka, joka sisältyy kestomerkkiin, on kovettunut, on erittäin vaikea tehdä muutoksia.

Käytämme oppaana samaa polyeteenimallia. Voit myös piirtää tietokoneen edessä tarkistamalla alkuperäisen asettelun, jossa on merkintöjä ja muita muistiinpanoja. Jos mahdollista, on parempi käyttää useita merkkejä, joiden kärjet ovat eri paksuisia. Näin voit piirtää sekä ohuita polkuja että laajoja polygoneja tehokkaammin.

Piirustuksen levittämisen jälkeen muista odottaa jonkin aikaa, joka tarvitaan lakan lopulliseen kovettumiseen. Voit jopa kuivata sen hiustenkuivaajalla. Tulevien kappaleiden laatu riippuu tästä.

Merkkiraitojen syövytys ja puhdistus

Nyt tulee hauska osa - taulun etsaus. Tässä on useita vivahteita, joita harvat mainitsevat, mutta ne vaikuttavat merkittävästi tuloksen laatuun. Valmista ensin rautakloridiliuos pakkauksessa olevien suositusten mukaisesti. Yleensä jauhe laimennetaan vedellä suhteessa 1:3. Ja tässä ensimmäinen neuvo. Tee liuoksesta kyllästetympi. Tämä nopeuttaa prosessia, ja piirretyt polut eivät putoa ennen kuin kaikki tarvittava on syövytetty.

Heti toinen vinkki. On suositeltavaa upottaa kylpy liuoksen kanssa kuumaan veteen. Voit lämmittää sen metallikulhossa. Lämpötilan nostaminen, kuten on tiedetty koulusta asti, nopeuttaa merkittävästi kemiallista reaktiota, mikä on meidän levymme etsaus. Toimenpideajan lyhentäminen on meille eduksi. Markerilla tehdyt jäljet ​​ovat melko epävakaita, ja mitä vähemmän ne happamoivat nesteessä, sen parempi. Jos levyä etsataan huoneenlämmössä ferrikloridiin noin tunnin ajan, niin lämpimässä vedessä tämä prosessi lyhenee 10 minuuttiin.
Lopuksi vielä yksi neuvo. Syövytysprosessin aikana, vaikka se on jo kiihtynyt kuumennuksen vuoksi, on suositeltavaa liikuttaa levyä jatkuvasti sekä puhdistaa reaktiotuotteet piirustusharjalla. Yhdistämällä kaikki yllä kuvatut manipulaatiot on täysin mahdollista syövyttää ylimääräinen kupari vain 5-7 minuutissa, mikä on yksinkertaisesti erinomainen tulos tälle tekniikalle.

Toimenpiteen päätyttyä levy on huuhdeltava perusteellisesti juoksevan veden alla. Sitten kuivaamme sen. Jäljelle jää vain pestä pois merkin jäljet, jotka edelleen peittävät polkumme ja paikkamme. Tämä tehdään samalla alkoholilla tai asetonilla.

Painettujen piirilevyjen tinaus

Ennen tinausta, muista käydä kuparikerros uudelleen hiekkapaperilla. Mutta nyt teemme sen äärimmäisen huolellisesti, jotta emme vahingoita raitoja. Yksinkertaisin ja helpoin tinausmenetelmä on perinteinen, jossa käytetään juotoskolvia, sulatetta ja juotetta. Ruusu- tai puuseoksia voidaan myös käyttää. Markkinoilla on myös ns. nestemäistä tinaa, mikä voi yksinkertaistaa tehtävää huomattavasti.
Mutta kaikki nämä uudet tekniikat vaativat lisäkustannuksia ja jonkin verran kokemusta, joten klassinen tinausmenetelmä sopii myös ensimmäistä kertaa. Nestevirtausta levitetään puhdistetuille raiteille. Seuraavaksi juote kerätään juotosraudan kärkeen ja jaetaan syövytyksen jälkeen jäljelle jääneen kuparin päälle. On tärkeää lämmittää jäljet ​​täällä, muuten juote ei välttämättä "tarttu".

Jos sinulla on vielä ruusu- tai puuseoksia, niitä voidaan käyttää tekniikan ulkopuolella. Ne sulavat hienosti juotosraudalla, jakautuvat helposti raitoja pitkin, eivätkä kasaudu kokkareiksi, mikä on vain plussaa aloittelevalle radioamatöörille.

Johtopäätös

Kuten yllä olevasta voidaan nähdä, budjettitekniikka painettujen piirilevyjen valmistukseen kotona on todella saatavilla ja edullinen. Et tarvitse tulostinta, rautaa tai kallista fotoresistikalvoa. Käyttämällä kaikkia yllä kuvattuja vinkkejä voit helposti tehdä yksinkertaisimmat elektroniset radiot sijoittamatta siihen paljon rahaa, mikä on erittäin tärkeää amatööriradion ensimmäisissä vaiheissa.

Tämä videotunti esittelee LUT-teknologian käyttöönottoa, jota käytetään kaksipuolisen piirilevyn valmistukseen. Kotona voit tehdä kompakteja SMD-elementeillä. Tässä esimerkissä 18650 litiumioniakun laturia, joka on otettu vanhasta kannettavan tietokoneen akusta, käymme läpi taulun luomisprosessin piirustuksen tulostamisesta sen käynnistämiseen.

Katso pakatun videokanavan video

Ensinnäkin piirrämme Eagle-ohjelmassa painetun piirilevyn sen myöhempää valmistusta varten laserrautatekniikalla. Tietoja suuritehoisista lasereista. Ohjelma on ilmainen yksi- ja kaksipuolisille sovelluksille. Lataamme sinetin molemmat puolet mustavalkoisina graafiseen editoriin ja yhdistämme ne tulostettavaksi yhdelle arkille. Tulostamme kuultopaperille. Mutta jotta tulostin ei jumiutuisi siihen, tarvitset liimaa ja A4-arkin. Ostamme 40 arkkia kuultopaperia lähimmästä paperitavaraliikkeestä.

Etsi ensin sileä puoli. Otamme paperiarkin ja tarkistamme missä se liukuu tavallista enemmän, tämä on yläpuoli. Nyt taivutamme paperiarkkia, jotta voimme lisätä kuultopaperia. 1-1,5 cm riittää.. Emme sivele sitä liikaa liimalla, sillä se menee tulostimen sisään ja liimaamme kuultopaperit tasaisesti. Jos teet sen vinoon, molemmat puolet eivät täsmää.

"Vileivän" valmistaminen. Nyt taitamme arkin ylhäältä ja asetamme sen käsinsyöttötulostimeen. Aseta kuultopaperi ylöspäin. Saamme sormenjäljen. Leikkaamme suuren palan ja taitamme sen taitosta pitkin kohdistaen laudan molemmat puolet valoon. Kuultopaperi on ihanteellinen tähän. Kaikki reiät ovat näkyvissä ja ne voidaan kohdistaa tarkasti. Liimaamme arkin yhteen taskuksi ja laitamme laudan siihen. Voit tehdä tämän päällystämällä sen molemmilta puolilta liimalla.

Taulun valmistelu LUT-teknologian käyttöönottoa varten

Levyn valmistukseen tarvitsemme puhdistusjauhetta. Jos se sanoo, että se puhdistaa kuparia, se on siinä. Voit ottaa toisen tai jopa liimata. GOI (mutta ei hiekkapaperia). Otamme jauheen ja alamme puhdistaa levyä, kunnes se saavuttaa peilikiillon. Kun laudalle ei ole jäänyt tummia pisteitä, se voidaan laittaa taskuun. Kun se on puhdistettu, voit nostaa sen vain reunoista, jotta se ei jätä rasvaisia ​​sormenjälkiä.

Asetamme taulun valmiiseen taskuun ja kohdistamme sen niin, että koko tuloste putoaa siihen. Kaikki on valmis silitettäväksi. On parempi ottaa yksinkertainen ilman höyryä. Lämpötila maksimissaan. Alamme varovasti silittää koko alueen. Kuultopaperi tarttuu tauluun ja näet selvästi, kuinka väriaine tummuu. Sinun ei tarvitse painaa liian kovaa, mutta sinun on silitettävä molemmat puolet. Vähitellen väriaine tummuu ja alkaa vuotaa jälkipaperin läpi. Kun tämä on tapahtunut, kaikki on valmis seuraavaa toimenpidettä varten. On tärkeää olla liioittelematta, koska väriaine voi levitä ja raitojen väliset pullonkaulat voivat tulviutua ja ne on siivottava.

Nyt jälkipaperi on pestävä pois. Väriaine jää levylle, paperi irtoaa vähitellen. Leikkaamme sen niin, että se kaikki mahtuu kylpyyn. Otamme tavallista vettä ja heitämme laudan sinne. Odotetaan, kunnes se kastuu. Jonkin ajan kuluttua kuultopaperi alkaa kuplia ja se voidaan poistaa varovasti. Märkänä se irtoaa laudalta helposti. Väriaine jää jäljelle ja peittää kaikki alueet, jotka meidän on jätettävä syövyttämättä. Kuultopaperi käpristyy kokkareiksi ja kastuu. Tuloksena saamme kauniin, melkein tehdaslevyn.

Näyttää siltä, ​​​​että se on valmis, mutta otetaan suurennuslasi ja katsotaan, kuinka siitä tuli. On selvästi nähtävissä, että paperia on jäljellä. Taulua ei kaiverreta näihin paikkoihin. Sinun on poistettava paperi raitojen välistä. Tätä varten käytämme harjasharjaa. Poista jäljellä oleva paperi liikkuessasi polkuja pitkin, jotta ne eivät vahingoitu. Kun levy on kuiva, kuultopaperin jäännöspaikat ovat selvästi näkyvissä, mutta tämä ei ole kriittinen tässä. Poraamme sivulle pari reikää langan asettamiseksi. Hän auttaa pitämään lautaa, kun myrkytämme. Käytämme ammoniumpersulfaattia. Tämä on melko aggressiivinen aine, eikä siihen suositella sormien upottamista. Otamme kuumaa vettä hanasta. Annostelemme sen näin: yksi ruokalusikallinen vettä per tl ilman liuska persulfaattia. 5 lusikkaa riittää tällaiselle laudalle. Tarvitaan myös vesihaude, koska etsausreaktio jäähdyttää liuosta aktiivisesti.

Sekoita muovi- tai lasisauvalla. Ja muista, että jos liuosta joutuu vaatteillesi, se jättää reikiä. Aseta levy liuokseen ja sekoita noin viisi minuuttia. Aluksi liuos on läpinäkyvä, sitten muuttuu vähitellen siniseksi. Tämä kupari menee liuokseen kuparisulfaatin muodossa. Näemme, että kupari on kirkastunut. On hyvin vähän jäljellä, kunnes se katoaa kokonaan. Kerros on hyvin ohut ja se katoaa nyt.

Noin viiden minuutin kuluttua lauta puhdistetaan, jäljelle jää pieniä kohtia, jotka on puhdistettava harjalla prosessin nopeuttamiseksi. Poista jäljellä oleva kupari pehmeällä harjalla.

Metallikärki on kääritty sähköteipillä, jotta se ei pääse syövyttämään. Otamme lakkabensiiniä, joka liuottaa tulostimen väriaineen hyvin. Meidän on puhdistettava levy valmistellaksemme sen tinausta varten. Voit myös puhdistaa asetonilla tai käyttää kynsilakanpoistoainetta. Väriaineen pesun jälkeen tuloksena oleva tuote loistaa kuparijäljillä.

Tinaus

Tinaamme Rose-seoksella. Tätä varten tarvitsemme kauhan, joka vaurioituu eikä sovellu enää mihinkään. Hieman sitruunahappoa, käsineet, pinsetit ja itse seos. Ruusun sulamispiste on hieman alle 100 astetta. Se koostuu pienistä rakeista, joista yksi riittää laudan tinaukseen. Lisää lusikallinen sitruunahappoa ja muutama ruokalusikallinen suolaa. Ja keitämme sen. Heitämme metalliseoksen jyvän laudalle.

Ruusu sulaa, jos lämpötila on riittävä. Yritämme levittää sitä vanupuikolla. Jos se ei sula, sinun on lisättävä lisää suolaa kiehumispisteen nostamiseksi. Seos tulee levittää helposti ja vaivattomasti ohueksi kerrokseksi. Levitämme metalliseoksen ilman kokkareita, jotta SMD-elementtejä voi helposti tulla. Nyt LUT-teknologian puitteissa voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Laudan poraus

Aloitetaan poraus. Käytettiin nopeaa miniporaa, jossa oli holkkipuristin. Sen avulla voit kiinnittää porat ilman vääristymiä. Porat, joissa on paksumpi varsi, ovat parempia. Käytössä on kahta kokoa 0,5 ja 0,8, ne voidaan ottaa yhden koon holkkipuristimeen. On parempi, jos käytät konetta, mutta voit myös porata huolellisesti poralla, sitä on pidettävä tiukasti pystysuorassa. Silloin ylä- ja alasivuilla olevat reiät sopivat tarkasti kiskojen istuimiin. Porauksen jälkeen voit varmistaa, että molemmat puolet sopivat täydellisesti.

Laudan leikkaaminen

Nyt voit käyttää tavallisia metallisaksia leikkaamaan laudan sopivaan kokoon. Tämä voidaan tehdä vain, jos se on tarpeeksi ohut. Levy on valmis juotettaviksi. SMD-elementtien juottamiseen tarvitaan erikoistahna SOLDER PASTE, käytetään W001, jota myydään yleensä putkissa. Älä unohda säilyttää sitä jääkaapissa. Suoritamme juottamisen juotoshiustenkuivaajalla. Levitä tippa juotospastaa jokaiseen juotoskohtaan. Vain vähän tarvitaan. Jos sinulla ei ole neulaa, voit tehdä tämän tavallisella hammastikulla. Pieni pisara riittää juottamiseen; jos niitä on liikaa, voit päätyä oikosulkuun vierekkäisten kappaleiden kanssa.

Osien jakelu

Laitamme yksityiskohdat paikoilleen. Voit järjestää ne karkeasti, mutta varmista, että ne pysyvät tahnalla. Juotettaessa ne kohdistetaan pintajännitysvoimilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mikropiireihin - ne on sijoitettava tarkemmin. Tietenkin ne myös tasoittuvat. Mutta jos ne on asetettu vinoon, voit saada oikosulun uriin ja joko juottaa ne uudelleen tai poistaa tuloksena olevan "räkän" juotosraudalla.

Tahnallemme riittää 230 asteen lämpötila, asetamme minimiilmavirran, jotta osia ei puhaltaa pois levyltä. Kuumenna jokaista osaa, kunnes juote sulaa. Näemme, että osat ovat kohdakkain. Hiustenkuivaajalla juottaminen on ilo. Valmistus vie kauan, mutta itse juottaminen on nopeaa ja laadukasta. Tässä tapauksessa voit juottaa levyn koko puolen kerrallaan. Seurauksena on, että se osoittautuu paljon nopeammin kuin juotosraudalla.

Nyt vaikein osa, kolme lähtöosaa, jotka on myös juotettava, loput ovat jo paikallaan. Ennen LEDien juottamista on hyvä tarkistaa niiden napaisuus. Kytkemme testerin dioditestaustilaan ja määritämme LEDin hehkun perusteella, missä plus ja miinus ovat. Otetaan viritysvastus, asennetaan se paikalleen ja juotetaan juotosraudalla. Koska levy on kaksipuolinen, on juotettava molemmilta puolilta. Osien nastoja käytettiin myös signaalin välittämiseen osapuolten välillä.

Mukavuuden vuoksi on parempi käyttää "kolmannen käden" korttipidikettä, mutta voit tehdä sen ilman sitä, vaikka se on vähemmän kätevä. Tuloksena on tämä LUT-teknologialla valmistettu akun latauskortti. Se on kaksipuolinen, siinä on sekä SMD- että lyijy-osia. Katsokaapa kuinka kätevä tämä on.
http//journal.caseclub.ru

Lasersilitystekniikasta (LUT) on jo kirjoitettu Internetissä niin paljon artikkeleita, että ei ole mitään järkeä keksiä omaa - kaikki on jo pitkään kerrottu, esitetty ja tehty. Ja niille, jotka eivät pidä lukemisesta (rohkea uusi maailma!), on tehty satoja videoita. Kuitenkin!..

Kuten aina, anna minussa keskeneräisen luennoitsijan aloittaa kaukaa. Mikä on painettu piirilevy? Tämä, kuten Tamara Antonovna meille opetti, on dielektrinen alusta, jolle painetaan johtimet ja asennetaan asennetut elementit, jotka liitetään toisiinsa juottamalla tai liimaamalla sähköpiirikaavion mukaisesti. Se näyttää jotakuinkin tältä:

Tässä dielektrinen pohja on valmistettu lasikuidusta, ja kuparipainetut johtimet kulkevat vain sen toisella puolella. On myös kaksipuolisia levyjä ja on monikerroksisia, joissa myös telat kulkevat sisällä levyt, mutta yksinkertaisiin piireihin, joiden esimerkkiä käytän puhuessani LUT:sta, klassinen yksipuolinen piirilevy sopii ehdottomasti.

Painetun piirilevyn luomisen yleinen periaate

1. Pohjamateriaali on kalvodielektristä (getinax, textoliitti, lasikuitu).

2. Asennettu kalvolle valokuvamalli- laite, joka välittää tietoa painettujen johtimien kuvioista. Sen päätehtävänä on suojata kuparia tuhoutumiselta oikeissa paikoissa (violetit raidat) ja jättää poistettavat avoimet alueet (siniset raidat).

3. Jotkut valokuvamaskit on suunniteltu siten, että ne eivät asennuksen jälkeen vaadi lisätoimenpiteitä. Esimerkiksi jos johtimien piirtäminen on tehty käsin kynsilaalla tai erityisen sitkeällä tussilla. Fotoresist vaatii valotusta ja pesua, paperia LUT:lle... Siihen se kuitenkin tulee. Tärkeintä on, että se on nyt levitetty kalvolle naamio, joka seuraa telojen ja kosketuslevyjen muotoja ja suojaa niitä tuhoutumiselta syövytysliuoksessa.

4. Työkappale upotetaan liuokseen, jossa kalvon suojaamattomat alueet liukenevat. Kupari tuntuu hyvältä naamion alla.

5. Työkappale etsauksen jälkeen. Ei mitään ylimääräistä, vain painetut johtimet ja kosketuslevyt, jotka silti peitetty tiukasti maskilla.

6. Maski poistetaan ja johdinkuvio loistaa kuparilla.

7. Tämän jälkeen porataan liitosreiät, jotka kulkevat kosketuslevyjen eli "pisteiden" läpi.

8. Lopuksi ripustuselementit asennetaan.

Nyt ehdotan siirtymistä teoriasta käytäntöön yksinkertaisen suunnitelman mukaisesti:

1. Valokuvanaamion tekeminen
2. Suunnitelman siirtäminen työkappaleeseen
3. Etsaus
4. Poraa liitosreiät
5. Kokoonpano

1. Valokuvanaamion tekeminen

Painettujen johtimien kuvio voidaan saada eri tavoilla: aseta taulu itse, lataa tarvittava ”allekirjoitus” Internetistä, piirrä se uudelleen vuoden 1988 ”Radio”-lehdestä... Valitsin ohjelman Sprintin asettelu.

Mitä järkeä on kertoa sen käytöstä, jos sitä varten on paljon video-opetusohjelmia ja artikkeleita? Kokemukseni kanssa työskentelemisestä P-CAD Ja Altium Suunnittelija, ja monet asiat tehdään analogisesti kanssa sPlan.

Lauta on kätevämpää piirtää ikään kuin katsoisit sen elementtejä ylhäältä. Sitten mikropiirin ensimmäinen haara on vasemmassa yläkulmassa ja KT315 Emitteri-kollektori-kanta ovat tavanomaisilla paikoillaan. Itse taulua pidetään läpinäkyvänä, kuten lasia (apua visuaalisena apuvälineenä), joten kuparista tehtyjen kirjoitusten on oltava peilattu.

Vasemmalla on taulu suunnittelun aikana (teksti on peilattu), oikealla tämän katkelman esikatselu foliopuolelta (teksti on luettavissa normaalisti).

Lähetän yleensä kaksi kopiota taulusta tulostettavaksi - se ei aina onnistu ensimmäisellä kerralla. Kaikista tulostettavista kerroksista sinun tarvitsee vain poistua M2 Ja P, jos siihen on piirretty taulun ääriviivat (pidin sen piirtämisestä M2). Juuri nyt ne, jotka pitävät piirtää raitojen sivuilta tauluja, joissa mikropiirien numerointi alkaa oikeasta yläkulmasta ja teksti on aluksi luettavissa, laittavat rastin "Peili"-vaihtoehdon eteen.

Sinun täytyy tietysti tulostaa laser tulostin, joka poistaa kaikki mahdolliset väriaineen säästötilat asetuksistaan. Lähes kaikissa olemassa olevissa ohjeartikkeleissa vaaditaan käyttöä vanha tulostin™, joka sylkee luontoon ja painaa paksuna kerroksena. Tarkat tulostinmallit (tai ainakin viimeinen valmistusvuosi sopiva™), näitä artikkeleita ei valitettavasti ole nimetty.

minun HP M1120 LaserJet MFP kahdeksan täyttä vuotta, mikä tekee siitä tarpeeksi vanha™, mutta sopii silti LUT:lle.

HUOM.! Leveät johtimet ja muut suhteellisen suuret kuparialueet kannattaa tehdä ”polygon”-työkalulla, joka on täytetty 0,3...0,5 mm:n verkolla. Tulostin ei ehkä pysty painamaan väriainetta tasaisesti suurelta alueelta (etenkin jos kasetti on vanha), mikä johtaa virheisiin jatkuvassa kuviossa. Verkolla täyttämällä voit kiertää tämän rajoituksen.

Mitä tulee paperiin, sinun on todennäköisesti kokeiltava. Aliexpressissä on erikoispaperia LUT:lle, on vahapaperia, on valokuvapaperia; joku käyttää kuultopaperia tai taustapaperia itseliimautuvasta paperista. Minulle "se" on ohutta, hieman kiiltävää aikakauslehtien paperia. Se on ohut, eli sisälevyt. Paksut, täysin kiiltävät kannet eivät tehneet sille oikeutta.

Älä kuitenkaan kiirehdi hiljaa viemään lehtiä pois suosikkilääkärisi odotushuoneesta - ne ovat todennäköisesti niin rikkinäisiä, ettei väriaine tartu niihin. Etsi jotain, jota et melkein koskaan poiminut. Lukija Anton ehdottaa mainos- tai juhlalehtisten käyttöä.

Kun piirustus on tulostettu, voit leikata sen irti ja nimetä sille kertakäyttöinen valokuvanaamio ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Päivitys 16.6.19

2. Suunnitelman siirtäminen työkappaleeseen

Painettujen johtimien korkealaatuisen kuvion saamiseksi työkappale on puhdistettava oksideista, hiki- ja rasvajäämistä ja muista epäpuhtauksista. Tätä varten kalvon pinta hiotaan P600-hiomapaperilla pyörivin liikkein.

Tämän jälkeen työkappale puhdistetaan hankaavasta pölystä ja rasvat poistetaan esimerkiksi isopropyylialkoholilla.

Fotonaamio (tai useita kerralla) levitetään kalvon pinnalle, sitten aihio suljetaan "kuoreen", jossa on kaksi taitettua kahtia tai kolmea. puhdas paperiarkit. "Kirjekuoren" alla on pino vielä kymmenen arkkia paperia - käytetyt ovat sallittuja täällä.

Tämän jälkeen lämmitä työkappale tasaisesti maksimiteholla käynnistetyllä silitysraudalla ja silitä sitä painamatta 2...5 minuuttia (laudan koosta riippuen). Lämmön vaikutuksesta pehmenevä väriaine menettää tarttumuksensa kiiltävään paperiin ja siirtyy kalvon pinnalle.

"Kirjekuori" muuttui keltaisiksi kuumentamisen jälkeen. Työkappaleen on annettava levätä, jotta se jäähtyy lämpötilaan, jossa sitä on juuri mahdollista pitää käsissäsi.

Tämän jälkeen se lasketaan kyvettiin lämpimällä vedellä ja 5...10 minuutin odottelun jälkeen paperi alkaa irrota.

Sen ulkokerros on helppo poistaa pinseteillä, syvemmät kerrokset vaativat sormin pyörittämistä. Oikein kalvolle siirrettyä väriainetta ei ole helppo raapia kynsillä, joten paperin voi rullata pelkäämättä. Jos jälkiä ei ole painettu kalvoon tai ne irtoaa paperin mukana, se tarkoittaa, että siirtotekniikka on jollain tavalla katkennut. Useimmiten tämä tarkoittaa riittämätöntä lämpenemisaikaa tai sen epätasaisuutta. Joskus kyse on huonosta paperin valinnasta tai huonosti puhdistetusta piirilevystä.

Pienet paperinpalat, jotka jäävät ”täplien” sisälle ja kosketuslevyjen väliin, voidaan poistaa kätevästi bajonetin muotoisella mittapäällä.

Tämän seurauksena kalvon pinnalle tulisi jäädä maski, joka toistaa johtimien kuviota, mutta nyt peilikuvana suhteessa projektiin.

Vikoja oli - ja jos suuressa laudassa vain leveä maapolku vaurioitui, niin pienessä painettiin epäröivästi useita "täpliä". Paikallinen alilämmitys sellaisenaan.

Kuivumisen jälkeen naamio saa tämän ulkonäön. Nyt on aika pyörittää sitä eri kulmista, jotta ehkä näkisi kuparin jonkin kappaleen keskellä.

Esimerkki toisesta laudasta näyttää yksittäisen "patch" ja ohut halkeama radalla sen vieressä.

Textolite leikkaa täydellisesti erinomainen metalliset sakset. Huonolla työkalulla ei voi tehdä mitään hyvää, kuten lukijani Maxim sanoo, joten paskasaksien alta tuli kaksi lautaa, joissa oli murskatut reunat. Laitoin ison tilapäisesti sivuun, mutta pieni piti lähettää korjattavaksi.

Väriaine pesee hyvin pois asetonilla, mutta sitä on vaikea saada puhtaassa muodossa, eikä sille ole erityistä tarvetta. Kynsilakanpoistoaine selviää tästä tehtävästä. Kun olet lukenut koostumuksen, voit nähdä, että hyödyttömän kamomillauutteen lisäksi on haluttu asetoni.

Prosessi ei ole täysin hyödyllinen keuhkoille, joten on parempi tehdä se ikkunan ollessa auki.

Piirustuksen toinen siirto osoittautui onnistunemmaksi.

Alimman paperipinon sisällä puolestaan ​​tapahtuu oma laser-rautatekniikka.

Tarvittaessa piirustus retusoidaan, jos se ei vastaa alkuperäistä - tähän käytetään akryylimaaleja tai kynsilakkaa.

Tiedän varmasti, Missä Ota hyvät metallisakset, en vain tiedä Kun voit ottaa ne. Eikä synnynnäinen ahneus halua luopua edes niin kapeasta kuparinauhasta etsausratkaisuun. Joten tiivistin sen teipillä.

3. Etsaus

Syövytysliuoksiin on erilaisia ​​reseptejä, mutta "polvilaboratorioon" sopivin on vetyperoksidi ja sitruunahappo. Toisin kuin "vanhan koulun" radioamatöörien keskuudessa suosittu rautakloridiliuos, sinun ei tarvitse mennä erikoisliikkeisiin hankkimaan tämän loman ainesosia. Peroksidia voi ostaa apteekista, sitruunahappoa - ruokakaupasta, suolaa - keittiöstä.

Kaikista LUT-artikkeleita koristavista numeroista huolimatta en usko, että kukaan niiden kirjoittajista painoi 10 grammaa sitruunahappoa ja mittasi 50 ml peroksidia. Todennäköisesti kaikki kaatavat hiljaa peroksidia niin, että se peittää laudan, ja kaataa kourallisen happoa - sama quantum satis.

Unohtamatta tietysti suolaa liuosta.

Jätteestä valmistetut muovipidikkeet, jotka on liimattu piirilevyyn sulateliimalla, auttavat sinua kiertämään työkappaleita ilman, että sinun tarvitsee upottaa sormiasi liuokseen.

SISÄÄN muovi Vetyperoksidi kaadetaan kyvettiin ja lisätään sitruunahappoa ja suolaa sekoittaen seosta perusteellisesti, kunnes ne ovat täysin liuenneet. "Young Chemist" -sarjan lasisauva on erittäin kätevä tässä suhteessa. Tämän jälkeen työkappaleet upotetaan liuokseen.

Pienet kuplat liuoksessa ja kuparin vaaleanpunainen väri ovat merkki siitä, että olette oikealla tiellä, toverit!

Etsaus tapahtuu huoneenlämmössä, mutta sen nopeuttamiseksi voit lämmittää liuoksen vesihauteessa. Prosessi kestää 5...20 minuuttia (riippuen työkappaleen koosta ja poistetun kuparin määrästä). Liuosta on sekoitettava jatkuvasti ja suuret ilmakuplat poistettava siitä - tätä varten vain ravista itse työkappaleita harkiten valmistettujen pidikkeiden avulla.

Kun liuos kyllästyy kuparilla, etsausnopeus laskee (tämä näkyy kuplien määrän vähenemisenä ja liuoksen muuttuessa turkoosiksi). Tässä tapauksessa on suositeltavaa vaihtaa liuos, vaikka on sallittua lisätä peroksidia ja lisätä happoa ja suolaa.

Syövytyksen jälkeen työkappaleet pestään perusteellisesti mahdollisen etsausaineen poistamiseksi. Käytetty liuos voidaan kaataa pesualtaaseen - toisin kuin rautakloridi, se ei jätä tahroja.

HUOM.! Liuos valmistetaan tarpeen mukaan, eikä sitä voida varastoida, koska vetyperoksidilla on tapana hajota spontaanisti. Kun otetaan huomioon reseptin hämmästyttävä yksinkertaisuus sekä komponenttien saatavuus ja alhainen hinta, tätä tuskin voidaan pitää haittana.

Väriaineesta ja akryylimaalista valmistettu suojanaamari pestään pois samalla "Marigoldilla".

Laajennetut polut tehtiin hienoilla peittausaineilla. Ilmeisesti kaksi maalikerrosta ei riittänyt.

4. Poraa liitosreiät

Valmistettavuuden kannalta on suositeltavaa, että mahdollisimman monta reikää tehdään samalla halkaisijalla. SISÄÄN Sprintin asettelu Sinun on pidettävä tätä silmällä, varsinkin jos käytät muiden ihmisten makroja. On olemassa kaksi yleisintä reiän halkaisijaa: 0,8 mm (vastukset, kondensaattorit, DIP-sirut, pienet diodit ja transistorit) ja 1,0 mm ( L78XX, 1N4007, KT815, MLT-1).

Reikien keskikohdat on merkitty naskalilla.