Как гидроизолировать сруб от фундамента? Устройство гидроизоляции фундамента внутри дома Как изолировать сруб от бетонного фундамента

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
влажная атмосфера со стороны подвала;
недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

, затрудняющими развитие микробиологических образований;
снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 45 0 .

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Влага пагубно влияет на состояние фундамента бани и может стать причиной разрушения здания. Предлагаем ознакомиться со способами защиты конструкции от влаги, которую называют гидроизоляцией.

Необходимость гидроизоляции фундамента бани

Основание бани обязательно защищают при следующих условиях:

Грунтовые воды располагаются ближе 1 м от фундамента. Если уровень подземных вод выше фундамента, необходимо обустроить дренажный канал.
Если баня построена на глинистых или суглинистых почвах, плохо пропускающих воду. Они накапливают влагу, которая скапливается вокруг фундамента бани.
Если грунтовые воды содержат большое количество агрессивных веществ, например, щелочей.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента бани

Гидроизоляция фундамента для бани начинается сразу после изготовления котлована, с устройства дренажного слоя. На дно траншеи или котлована насыпьте гравий с песком слоем 20 см, все тщательно утрамбуйте. Подушка предотвращает застой воды под фундаментом, а песок препятствует капиллярному подъему воды.

На подушке постройте опалубку фундамента и залейте ее бетоном. После застывания фундамента защитите его от влаги вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Нет смысла выяснять, какой вариант лучше - оба способа используются одновременно.

Вертикальная гидроизоляция наносится снаружи на вертикальные поверхности фундамента бани. Она должна защитить фундамент от подпочвенной влаги и осадков. Идеальным вариантом считается покрытие вертикальной изоляцией всей стены, сверху до низу. Минимальная площадь покрытия фундамента - от нижнего уровня намокания почвы от осадков до верхнего уровня попадания брызг от дождя на цоколь.

Горизонтальная гидроизоляция наносится на фундамент сверху и защищает его от жидкости, которая может проникнуть через стены, пол. Она представляет собой сплошной ковер под стенами бани. Если баня с подвалом, гидроизоляцию делают в двух местах - под плитами перекрытия подвала и между плитой и стеной.

В местах стыков вертикальной и горизонтальной гидроизоляции предусмотрите дренаж. Изготавливается он из битумной мастики или геотекстиля. Битум обладает лучшими изоляционными свойствами, но при нагревании плохо пахнет и требует определенных мер предосторожности при работе с веществом. Если баня располагается недалеко от водоема, после изготовления фундамента зазоры между стеной и грунтом засыпьте жирной глиной, которая служит дополнительной защитой конструкции.

В некоторых случаях основание бани можно гидроизолировать только одним способом. Например, если грунтовые воды залегают глубоко, применяйте только горизонтальную гидроизоляцию фундамента бани.

Гидроизоляция фундамента бани окрасочным способом

Окрасочный способ заключается в нанесении на поверхность фундамента водоотталкивающей пропитки - эмульсий, специальных растворов. Проникающая изоляция первоначально покрывает поверхность слоем до 3 мм. Активные химические элементы, входящие в защитное средство, впитываются в бетон на 6 см и придают стене водоотталкивающие свойства. Этот способ эффективнее оклеивания, но гораздо дороже.

Мастики и смолы для гидроизоляции основания бани

Обмазочные смеси изготавливают на битумной основе или с использованием синтетической полимерной смолы, отличаются эластичностью.

При использовании мастики или смолы учитывайте следующую информацию:

Работу по гидроизоляции фундамента под баню не рекомендуется выполнять в сырую погоду, мастика не сможет нормально впитаться в бетон.
Вначале обработайте стену антисептиком и праймером - грунтовкой, которая повышает сцепление обмазочного материала со стеной. Грунтовка должна соответствовать составу мастики.
Покрытие поверхности битумной мастикой считается самым экономным вариантом гидроизоляции.
Мастику наносите на поверхность ручным или механизированным способом (напылением). После обработки поверхности получается бесшовное покрытие.
Мастика хорошо соединяется с поверхностью фундамента.
Толщина обмазочного слоя - 3 мм.
Полимерные мастики выгодно отличаются от битумных снижением требований к обрабатываемой поверхности. Покрывать стену таким составом можно, если ее влажность не превышает 8%.
Для определения готовности фундамента к гидроизоляции мастикой накройте полиэтиленовой пленкой 1 м 2 стены и оставьте на сутки. Если пленка осталась сухой - фундамент можно обрабатывать.
Гидроизоляция мастикой - ненадежная и легко повреждается, например, камнями при засыпке или при сдвигах почвы. Поэтому сверху ее защитите ее геотекстилем или утеплителем. Более дорогой вариант защиты мастики - применение прижимной кирпичной стенки.
Для гидроизоляции фундамента бани часто используют битумно-латексную эмульсионную мастику марки БЛЭМ-20 вместе с пропиткой SEPTOVTL.

Штукатурка для гидроизоляции фундамента бани

Штукатурный вариант предполагает нанесение на поверхность несколько слоев штукатурно-цементной смеси со специальными добавками толщиной 20-25 мм. В разрезе покрытие напоминает пирог, в котором присутствуют слои из минеральных растворов с добавлением высококачественного цемента, асфальтовой мастики, ПВХ составы, гидрофобные марки бетона.

Смесь наносите в разогретом состоянии для предотвращения появления трещин. Добавки повышают качество цементного раствора: понижают пористость фундамента, повышают вязкость раствора, глубоко проникают в поры и щели фундамента. Штукатурный вариант предназначен для горизонтальной гидроизоляции.

Гидроизоляция фундамента бани оклеечным способом

Оклеечный способ подразумевает использование гидроизоляционных полотен. Традиционный гидроизоляционный материал - рубероид, современные рулонные материалы - крембит, аквазол, изоэласт, мембраны. В местах соединения полотна перекрываются внахлест, чтобы избежать проникновения воды.

Рубероид для гидроизоляции основания бани

Гидроизоляция рубероидом считается самым популярным способом защиты фундамента бани.

Работа выполняется в следующей последовательности:

Очистите поверхность от грязи, дайте высохнуть.
Удалите выступы, заделайте цементным раствором выбоины, сколы и другие дефекты. Ровная поверхность обеспечит крепкое сцепление рубероида с поверхностью.
Нанесите на поверхность слой жидкого битума или горячей мастики.
Прогрейте лист рубероида и уложите на горячую мастику.
Следующий лист укладывайте с нахлестом 10-12 см.
Места стыков и края листов промажьте дополнительно мастикой.
Повторите операцию и покройте листами рубероида всю поверхность.
Для улучшения качества изоляции и повышения срока службы рекомендуется рубероид укладывать в два слоя. Нанесите на поверхность первого слоя жидкий рубероид и повторите операцию по укладке материала.
Для изготовления горизонтальной гидроизоляции рубероид укладывайте в 2-3 слоя.
Для дополнительной защиты обшейте стену фундамента фанерой или оргалитом.
Осторожно, чтобы не повредить изоляцию, засыпьте фундамент грунтом.

Мембраны для гидроизоляции фундамента бани

Гидрофобные мембраны относятся к современным типам оклеечной изоляции. Они содержит несколько слоев, которые не растрескиваются и надежно защищают стену. Для фундамента бани из бетона и кирпича мембрана должна иметь толщину 5 мм.

Мембранные материалы отличаются от других способов изоляции отсутствием сплошной приклейки к поверхности. Поэтому ее можно монтировать на влажную поверхность, она не зависит от геометрии фундамента и его деформации.

Перед тем как гидроизолировать фундамент бани своими руками, изучите характеристики мембранного материала и выберите необходимое полотно. Например, в составе мембраны LOGICROOFT-SL присутствуют добавки, которые выдерживают воздействие воды с большим процентным содержанием щелочи и неорганических кислот.

Устанавливают мембрану на фундамент следующим образом: мембрану разворачивают, прижимают к стене, разогревают горелкой и фиксируют к стене прижимами до остывания полотна.

Гидроизоляция различных типов фундамента для бани

Фундамент для бани можно изготовить разными способами, также отличаются и способы их гидроизоляции:

Свайный фундамент трудно защитить от влаги. Чтобы сваи обладали хорошими водоотталкивающими свойствами, на стадии их изготовления в состав бетона добавляют специальные добавки.
Столбчатый фундамент гидроизолируют рубероидом, который настилается в несколько слоев по краям колодца, куда заливается бетон. Рубероид в этом случае также играет роль опалубки.
Ленточный фундамент обрабатывают сразу после снятия опалубки. Фундамент над грунтом промазывают битумом, а поверхность, которую засыпают грунтом, накрывают рубероидом в 2-3 слоя.
Винтовой фундамент оцинковывают еще на стадии изготовления, поэтому нет смысла его полностью гидроизолировать. После обеспечения равенства выступающих частей фундамента над землей (обрезания сваи) оголовки покрывают битумной мастикой. Между оголовком винтового фундамента и деревянным ростверком укладывают слой рубероида. В данном случае защищают только ту часть фундамента, которую обрезали для выставления верхней поверхности элементов фундамента в одну плоскость.

Смотрите видео о горизонтальной гидроизоляции фундамента для бани:

Отнеситесь ответственно к гидроизоляции фундамента и приготовьте основание бани к натиску подземных вод и осадков. Так вы сохраните прочность постройки на долгие годы.

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

У здания специального назначения (например, бани) оптимальная высота будет обусловлена подходящими технологическими коммуникациями, габаритами лаза для проведения осмотра и уборки подпольного пространства. При таком устройстве подъем будет не меньше 0,5 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

На гидроизоляционный слой будут ложиться подкладочные доски, которые также нужно предварительно обработать антисептическим раствором и покрыть водоотталкивающим составом (битумом). Открытыми от смолы оставляют торцы и верхнюю плоскость досок, которая контактирует с бревнами.

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 — 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

В строительстве сруба лучше применять материалы, которые сравнимы по поведению (при изменении температуры, влажности) и долговечности с древесиной.

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео:

Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке. Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос. Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Сруб

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

цифры от 1 до 38 (нумерация по монтажу снизу вверх);
буквы С, В, Ю, З (обозначают стороны света).

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

С потерей влаги деревом, щель может увеличиваться, поэтому нужно отметить места риска, периодически осматривать из и конопатить при необходимости.

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Если на этапе строительства жилого дома гидроизоляция фундамента выполнялась с нарушением технологии, без учёта уровня грунтовых вод или количества осадков в регионе строительства, то со временем подвал превратится в бассейн, рассадник грибков и плесени. Чтобы исправить ситуацию, понадобится выполнить гидроизоляцию фундамента с внутренней стороны дома. Для этого могут использоваться разные технологии и материалы. Выбор способа гидроизоляции нужно производить в зависимости от степени разрушающего воздействия влаги на пол и стены подвала или погреба. Даже если дом возведён из сруба или профилированного бруса, его фундамент нуждается в качественной гидроизоляции.

Особенности внутренней гидроизоляции

Самой эффективной считается наружная гидроизоляция фундамента. Но если проблемы проявились в ходе эксплуатации готового дома, то единственным выходом из ситуации станет внутренняя гидроизоляция подвала от грунтовых вод . При этом дома из сруба не являются исключением, ведь фундамент у них также может подвергаться разрушительному воздействию влаги ниже уровня цоколя.

Для внутренней защиты основания частного дома могут использоваться специальные составы:

краски с изолирующими свойствами;
битумные смеси;
рулонные гидроизоляционные материалы, например, рубероид;
листовой металл;
составы на базе бентонитовой глины;
полимерные гидроизоляционные смеси.

В зависимости от места промокания основания дома можно выполнять внутреннюю горизонтальную или вертикальную изоляцию. Самый простой способ гидроизоляции фундамента изнутри, который можно выполнить своими руками, – это обработка стен, пола и перекрытий между подвалом и жилым этажом изолирующими красками. Для эффективности лучше использовать не менее трёх слоёв краски.

Виды гидроизоляции подвала

Все способы изоляции стен подвала от влаги можно разделить на несколько видов:

Противонапорная изоляция. Такая защита нужна при разрушающем воздействии грунтовых вод с напором выше 10 м на основания домов из бруса, сруба, кирпича или бетона. Для этого используются мембранные и рулонные уплотнители, жидкая резина. Суть метода: изоляционный материал прижимается напором грунтовых вод к наружной поверхности повала. Раньше этот способ мог использоваться только для наружной изоляции, но теперь есть материалы, применяющиеся внутри.
Безнапорная изоляция. Этот вид защиты нужен для предотвращения разрушающего воздействия на стены здания талых вод и осадков. Такая изоляция нужна даже для цоколя дома из сруба или бруса. Для работы используются полимер-битумные мастики.
Противокапиллярная защита (проникающая изоляция). Этот вид изоляции поможет уберечь конструкции основания от разрушительного воздействия влаги, проникающей через ограждающие конструкции дома. Для этого стены, цоколь, пол и перекрытие между подвалом и первым этажом обрабатываются шламовыми растворами, битумными мастиками и специальными пропиточными смесями.
Инъекционная изоляция. Этот метод изоляции стен подвала частного дома выполняется при помощи пакеров (игл)и специального оборудования, которое под высоким давлением подаёт компоненты в глубину конструкции фундамента.

Чтобы внутренняя гидроизоляция была максимально эффективной, при выборе материалов для работы стоит учесть их характеристики. Например, чтобы надёжно защитить арматуру, нужно выбирать составы с антикоррозионными качествами, а для швов и стыков между отдельными элементами конструкции подойдут герметизирующие смеси. Для надёжной защиты от проникновения влаги сквозь конструкции понадобится использовать растворы с антифильтрационными свойствами.

Если вы собираетесь делать изоляцию стен фундамента изнутри своими руками, то учтите, что отличными антифильтрационными качествами обладают растворы на базе цемента. После затвердевания они расширяются, за счёт чего плотно заполняют щели и хорошо защищают от проникновения влаги. Битумные мастики используют для стен, где нужно получить эластичную и прочную защиту. Поэтому они больше подходят для домов из камня, а не из бруса или сруба, ведь у каменных сооружений фундамент больше подвержен деформациям.

Совет: для защиты перекрытий над подвалом лучше использовать полимерные плёнки.

Если все работы вы собираетесь проводитьсвоими руками, то особое внимание стоит обратить на:

места стыковки двух поверхностей, например, на шов между стеной и полом, потолком и стенами, углы;
швы, которые образовались в процессе бетонирования или после снятия опалубки, а также на швы между конструктивными элементами стен и перекрытий;
места, где проложены инженерные коммуникации;
трещины, образовавшиеся в процессе усадки старого дома.

Вертикальная внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция стен фундамента из камня или кирпича называется вертикальной. Причём такая изоляция нужна и для сооружений из профилированного бруса или сруба, ведь основание деревянного дома тоже делается из искусственных или природных каменных материалов. Обычно внутренняя вертикальная изоляция делается по уровню цоколя дома.

Для внутренней части стен подвала ниже цоколя подходит традиционная штукатурная гидроизоляция с использованием модифицированных растворов. Такой метод самый простой и недорогой, поэтому может выполнятьсясвоими руками. Гидроизоляцию можно сделать с помощью следующих материалов:

грунтовочный состав;
полимерные или битумные мастики;
кисть и шпатель достаточных размеров.

Работы по гидроизоляции стен фундамента ниже цоколя ведут в таком порядке:

Сначала нужно тщательно очистить стены от пыли и грязи.
Выполняется грунтовка всех поверхностей.
После высыхания раствора остаётся сделать гидроизоляцию.
Когда первый слой высохнет, можно выполнять выравнивающий слой.

Совет: для изоляции бетонных и монолитных стен подвала подходит универсальный состав Пенетрон (проникающая изоляция). Не менее эффективным средством для любых поверхностей является жидкая резина, которая может наноситься на влажные или сухие стены подвала снаружи и внутри.

Горизонтальная внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента требует обработки пола подвала. Обычно такая изоляция называется горизонтальной. Самый недорогой и доступный способ изоляции выполняется с помощью рулонных и листовых материалов. Для укладки горизонтальной изоляции из битумных рулонных материалов используется приклеивание на специальные клеящие составы, а использование полимерных материалов требует применения специальных грунтовочных растворов.

Для выполнения горизонтальной гидроизоляции пола подвала вам понадобятся: рулонные изоляционные материалы, грунтовка, клеящие составы, нож для резки материала, мастерок, кисть. Работы ведут в таком порядке:

Если в подвале есть вода, её нужно откачать, а помещение просушить.

Важно: чтобы хорошо высушить подвал, нужно обеспечить вентиляцию помещения.

Затем нужно прочистить швы и трещины в бетонном покрытии пола на глубину 5 см.
Обрабатываем грунтовкой поверхность пола и трещины.
Заделываем все трещины цементным раствором.
Теперь можно сделать гидроизоляцию пола подвала. Для этого рубероид или другой рулонный материал укладываем на разогретый битум. Лучше уложить два слоя изоляции.
Потом можно заливать стяжку.

Для изоляции пола подвала старого дома лучше выполнить двухполимерную наливную изоляцию из смеси цемента, песка и связующих веществ. Такой способ подойдёт и для домов из бруса или сруба, где очень важна качественная изоляция подвала от влаги.

Материалы и технологии

Для изоляции цоколя, пола и фундамента дома чаще всего используется обмазочная гидроизоляция из полимерных и битумных мастик, а также наплавляемая изоляция. Такие материалы подходят для подвалов домов из профилированного бруса, камня, кирпича, бетона.

Недостатки обмазочной и наплавляемой изоляции – вздувание и отслаивание при незначительном напоре воды из-за гидростатического давления.

Более эффективные современные способы изоляции цоколя – проникающая гидроизоляция, обмазочные составы на минеральной основе, мембранные материалы, изоляция из жидкой резины и стекла. Такая изоляция подойдёт даже для старого фундамента дома из бруса.

Рулонные материалы для гидроизоляции

Изоляция цоколя рулонными материалами на битумной или полимерной основе называется оклеечной. Используется рубероид, толь, стеклорубероид, фольгоизолон, гидроизол, бризол. Они могут приклеиваться на холодную или горячую битумную мастику и наплавляться. Метод подходит для домов из бруса и сруба.

Гидроизоляция клеится на очищенные и просушенные стены цоколя с внутренней стороны. Для этого сначала наносится битумная мастика. Нужно делать нахлёст полос по 15 см. На стыки между стенами и полом материал также заворачивается на 15 см.

Преимущества:

невысокая цена;
возможность самостоятельного проведения работ.

Недостатки:

при низких температурах такая изоляция становится хрупкой и легко ломается;
рулонные материалы подвержены порче грибками и плесенью;
эффективность изоляции зависит от качества выполненных работ.

Мембранная изоляция

Раньше эта разновидность рулонной гидроизоляции предназначалась для выполнения наружной напорной изоляции фундамента. Но теперь появился мембранный материал для внутреннего использования. Он идеально подходит для изоляции подвала в домах из профилированного бруса и других древесных материалов. Конусовидные шипы на поверхности материала отлично отводят накопившуюся влагу.

Перед использованием мембранной защиты стены подвала нужно очистить от мусора, заделать трещины и щели между элементами конструкции, загрунтовать поверхность. Мембрана крепится на дюбелях на стены. Открытые концы мембраны должны быть зафиксированы горизонтальным изоляционным слоем.

большой срок службы;
возможность использования на влажных стенах;
подходит для самостоятельного нанесения.

Минусы – не может использоваться без горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Проникающая изоляция

Эта изоляция внутри дома проникает через микрокапилляры и трещины ограждающих конструкций подвала и там кристаллизуется. Процесс происходит благодаря использованию в составе пенетратов (карбонаты щелочных металлов, кремнезём, оксид алюминия). В итоге стены фундамента становятся непроницаемыми. Изоляция подходит для домов из бруса, камня, кирпича и бетона с блочными и бетонными монолитными основаниями.

Достоинства:

высокая эффективность за счёт проникновения вглубь материала;
повышается морозостойкость бетонных конструкций подвала;
подходит для нанесения своими руками;
тщательная закупорка даже мелких трещин;
такую изоляцию невозможно повредить;
долговечность.

Способ нанесения:

Для раскрытия пор бетона поверхность нужно тщательно обезжирить и очистить. Для этого можно использовать металлическую щётку или водоструйную установку.
Готовится раствор.
Состав наносится на влажную внутреннюю поверхность фундамента. При этом сначала обрабатываются стыки между стенами и полом, углы, а потом раствор наносится на стены.
Через два часа можно наносить второй слой состава.
Для равномерного затвердевания раствора поверхности нужно увлажнять ещё несколько дней после выполнения гидроизоляции.

Важно знать: для проникновения раствора на глубину до полуметра в конструкции фундамента понадобится нанести несколько слоёв.

Более подробно об использовании проникающей гидроизоляции можно посмотреть в предложенном видео:

Инъекционная изоляция

Для устройства такой гидроизоляции жидкий гелеобразный состав нужно ввести в специальные отверстия в фундаменте. Для этих целей используют микроцемент, полиуретановый, эпоксидный или акриловый гель.

Укладка первого венца из бруса -секреты и хитрости

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами -для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно -главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку стеклоизола. Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида. проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

Укладываем первый венец сруба -схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15 мм. Расстояние между ними 25-30 см.

Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

Далее проверяем уровнем на ровность поверхности -ведь от неровного 1го венца получается неровная стена.
После устранения неточностей заполняем зазор монтажной пеной.Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец -выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину. напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.
В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно -дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали -если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Как правильно выложить первый венец дома из бруса?

При возведении деревянного дома большое значение имеет качество укладки первого ряда брусьев. Именно от этого зависит, насколько ровными будут стены, ведь исправить ошибки в процессе строительства достаточно сложно.

От того, насколько качественно и правильно будет выложен первый венец дома из бруса, зависит прочность и надежность всей конструкции в целом.

Чтобы правильно уложить брус на фундамент, необязательно иметь специальные знания или опыт, но постараться, конечно же, придется очень хорошо.

Выбор и подготовка строительного материала

Брус для строительства дома должен быть качественный.

Для дома из бруса необходимо выбирать максимально качественную древесину, с высокой плотностью, ровной поверхностью и не сырую. Желательно, чтобы брусья для первого ряда были вырезаны из сердцевины дерева, определить это можно по годовым кольцам на срезах, они должны располагаться очень плотно и расходиться от центра. Бревна с черными пятнами или срезом синеватого оттенка в качестве основания использовать нельзя.

Отбирают самые ровные брусья с наименьшим количеством сучков и пропитывают их жидкой битумной мастикой, в которую добавляют отработанное масло. Защитный состав наносится 3 или 4 раза, чтобы дерево пропиталось как можно глубже, при этом срезы обязательно оставляют необработанными – через них будет выходить влага. Пропитанные брусья раскладывают на ровной открытой поверхности и дают полностью высохнуть. После этого материал готов к укладке.

Устройство гидроизоляции фундамента

Схема крепления нижней обвязки и гидроизоляции под первый венец.

Гидроизоляцию дома из бруса следует выполнять после проверки фундамента водяным уровнем. При перепадах по высоте более 1 см, поверхность фундамента нужно выровнять с помощью бетонного раствора. Далее готовят битумную смесь и покрывают основание плотным слоем, старательно заполняя мельчайшие трещинки и зазоры. После этого рубероид разогревают бензиновой или газовой горелкой, разрезают его на полосы и укладывают прямо на мастику. Ширина полос должна быть больше ширины фундамента примерно на 20 см. На стыках рубероид кладут внахлест на 10-15 см, отдельно прогревают и снова обмазывают мастикой. Когда первый слой гидроизоляции уложен, делают еще один по той же схеме.

Поверх рубероида рекомендуется уложить слой стеклоизола, все слои должны выступать за края фундамента на одинаковое расстояние по всему периметру. Вместо стеклоизола можно использовать укладочную доску, но тогда ее следует закрыть сверху рубероидом и проклеить все швы мастикой. Чем качественнее выполнена гидроизоляция, тем долговечнее будет постройка.

Укладка первого ряда сруба

Конструкция узлов первого венца дома из бруса.

Чтобы правильно уложить первый венец дома, следует приготовить следующие материалы:
- деревянные рейки толщиной 15 мм;
- брус;
- металлические скобы;
- монтажную пену.
Рейки обязательно должны быть пропитаны любым антисептическим средством, что защитит древесину от повреждений.

Сначала на гидроизоляцию укладывают рейки. Они должны располагаться поперек ленты фундамента через каждые 30 см, при этом длина реек должна соответствовать ширине фундамента, как показано на рисунке. Теперь сверху начинают укладывать подготовленные брусья, которые и образовывают первый венец.

Очень важно, чтобы углы соответствовали 90 °, иначе дом будет перекошен. Также после формирования ряда проверяют его расположение относительно горизонтали.

Если отдельные участки выступают из общей плоскости, их выравнивают с помощью рубанка. Угловые элементы стыкуются торцами и фиксируются металлическими скобами.

Когда венец дома уложен, образовавшиеся зазоры между гидроизоляцией и брусом заполняют монтажной пеной. Это не только укрепит конструкцию, но и защитит ее от проникновения грызунов, насекомых, воды и снега. Крепить брус к фундаменту нет необходимости, поскольку сооружение будет достаточно тяжелым и сдвинуться не сможет. На этом укладка первого ряда считается завершенной. Далее следует этап монтажа вертикальных стоек внутри периметра и вырезание отверстий в брусе для лаг, после чего можно приступать к дальнейшему возведению стен дома из бруса.

Если правильно выбран материал для строительства и точно соблюдена технология монтажа, дом прослужит не одно десятилетие, не требуя капитального ремонта. Самое главное – выполнять каждый процесс максимально качественно, тогда даже отсутствие опыта не помешает построить крепкий, надежный и аккуратный дом своими руками.

Как класть первый венец бруса на фундамент?

Самый первый ответственный и не быстрый этап кладки стен из бруса – это монтаж первого венца. Рассмотрим, как класть первый венец бруса на фундамент. Здесь нужно очень хорошо подготовиться - обработать брус для первого рада антисептиком (пропиткой для дерева) и лучше сделать это со всех сторон, чтобы материал был защищен от гниения. Обычно достаточно процедуру антисептирования повторить 2 раза.

Казалось бы, что сложного в возведении стен из бруса, ведь – это почти как конструктор, но самые трудные моменты, оказывается, заключаются в создании ровной горизонтальной поверхности, которая часто не достигается при заливке фундамента. Поэтому, если фундамент не идеальный (сделали не по уровню), выравниваем горизонтальное положение одним из следующих способов:
- 1) выравниваем фундамент слоем раствора (бетона);
- 2) подгладываем бруски под первый венец, а позже заполним щели монтажной пеной или подольем фундамент;
- 3) сострагиваем брус первого венца, так, чтобы он по верхней плоскости был ровным горизонтально;
- 4) делаем подкладочную доску 10 мм, сострагивая и подгоняя её до идеальной горизонтали, а на неё будет укладываться первый венец;
- 5) делаем кирпичную кладку или кладку из конструктивного пенобетона (марки не ниже D-500), за счет которой и будем, регулируя толщину швов, находить драгоценные сантиметры и создавать ровную линию.
Перед укладкой бруса обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Например, положить на фундамент 2-3 слоя рубероида (или гидроизол), который отсечет влагу от фундамента, губительную для бруса. Нижний ряд может выкладывается досками толщиной 50-100 мм и скрепляется между собой в «шип-паз».

Однако можно обойтись и без подкладочной доски, сразу укладывая первый венец на гидроизоляцию.

Нижние венцы бруса нужно отторцевать, а для их соединения подготовить шипы с пазами (можно использовать соединение «ласточкин хвост »), стараясь не напутать положение выемок и впадин.

Первый венец дома из бруса скрепляем по углам с помощью металлических скоб, забивая их «под лицо»). Вот в общих чертах ответ на вопрос, как класть первый венец бруса на фундамент. Этот начальный этап укладки бруса занимает уйму времени, но после него остальная работа пойдет значительно быстрее.

Как правильно класть первые венцы на фундамент

Укладка первого венца из бруса -секреты и хитрости Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо…

Укладка бруса

Инструменты и материалы
Технология укладки бруса
Особенности изоляционного процесса
Установка брусьев на фундамент
Завершающие этапы монтажа

У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент.

Для строительства дома из бруса часто используют ленточный фундамент с высотой в 0,5 м над землей.

Инструменты и материалы

Для работы необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

гидроизоляционный материал;
строительный уровень;
крепежные элементы, анкера, нагели, гайки с широкими шайбами;
деревянная киянка;
антисептики;
электрорубанок.

Технология укладки бруса

Основным моментом строительства деревянного дома является выбор бруса.

Схема укладки бруса.

Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы. При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая.

Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90 ° . Самое главное - не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

Особенности изоляционного процесса

Схема гидроизоляции фундамента сверху под брус.

Прежде чем перейти к установке первого венца, должна быть проведена изоляция, для чего следует уложить два слоя гидроизоляционного материала, между которыми кладется подкладочная доска.

Изоляция включает в себя два слоя рулонного рубероида и стеклоизол. Все материалы укладываются таким образом, чтобы их края на 25 см выступали за фундамент. На углах изоляцию укладывают внахлест.

Прежде чем изоляция будет проложена между венцом и основанием, нужно проверить поверхность фундамента, которая должна быть идеально ровной, без перепадов. Для этого используют гидравлический уровень, который точнее обычного. Допускаются перепады величиной не более 1 см относительно всей плоскости фундамента. Сильные перепады убираются путем подкладывания рубероида или выравнивания цементным раствором.

Не менее важным моментом является заделывание зазора между фундаментом и нижним венцом бруса.

Самым распространенным способом является добавление цементного раствора под слой гидроизоляционного материала. Проведение работ может осложниться из-за сложности доступа к нужному месту. В некоторых случаях щель просто заделывают деревянными обрезками определенной толщины. Между рубероидом и нижним брусом крепятся деревянные клинья или доски, которые плотно вбиваются до полного устранения зазора. Как по длине, так и по ширине таких вставок может быть неограниченное количество.

Схема укладки бруса на фундамент.

Наиболее распространенным методом заделывания щелей в последнее время является их запенивание строительной пеной, которая продается в баллончиках. Будет лучше проводить подобные работы в сырую погоду, когда материал очень хорошо схватывается.

Через сутки после запенивания излишки материала срезаются острым ножом. В дальнейшем участок между нижним венцом и цоколем закрывают металлическими отливами или декоративной планкой. Это необходимо для того, чтобы защитить пену от воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых она разрушится буквально за один сезон. Кроме того, создается надежная преграда для скопления влаги, которая приведет к гниению древесины.

Установка брусьев на фундамент

После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

Схема крепления брусьев между собой.

Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

«в полдерева» - вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом - нижняя половина;
«в лапу» - наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

Завершающие этапы монтажа

Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

Вопрос крепления бруса к фундаменту является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов. Такой метод позволяет по мере необходимости проводить замену любой части бруса, не разбирая углы.

Как класть брус на фундамент: этапы монтажа (видео)

У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент. Кроме того, интересует и изоляция основания.

Как класть брус на фундамент? Разбор всех тонкостей

Прямо сразу, на голый, пусть и полностью просохший фундамент класть венец категорически нельзя. Мало того, и пиломатериал, едва привезенный со склада, не годится для начала работ.

Первое, что нужно сделать – заизолировать основание от воды. Дом на земле испытывает воздействие не только осадков, но и подземных вод. Сезонные их поднятия – вовсе не единственная опасность. Даже нахождение грунтовых вод в состоянии временного покоя не останавливает их коварное влияние на фундамент, поскольку существует такое явление, как капиллярное проникновение. Поэтому фундамент должен быть основательно защищен от влаги. С этой целью уровнем проверяется его ровность и устраняются высотные перепады – заполнением впадин бетоном или подкладыванием отрезков рубероида.

Те, кто купил профилированный брус, будут соединять его тем образом, который предполагает профиль. Если же вы запаслись бюджетным вариантом, вам предстоят плотницкие работы по выборке древесины на торцах для соединения бруса в углах. Вариантов может быть несколько.

«Вполдерева». Самое простое соединение на стадии подготовки бруса. Вынимается верхняя половина пиломатериала на одном элементе и нижняя – на втором. Однако такое соединение считается не самым удачным, поскольку при ошибках в выборке или сборке дом несет
существенные теплопотери.

Процесс заключается в следующем.

Поверх реек, строго по размеченному периметру, кладется первый ряд бруса. Его геометричность тщательно проверяется по уровню.

После выкладывания первого ряда бруса заполняется зазор, обеспечиваемый подкладными рейками. Способов устранения щели несколько: она забивается деревянными клиньями, замазывается цементным раствором. Но современные мастера чаще задувают зазор монтажной пеной. До ее высыхания работы дальше не ведутся. После вспучившиеся излишки пены просто срезаются.

Как класть брус на фундамент? Разбор всех тонкостей - Легкий ремонт квартир и домов

Инструкция по поводу того, как класть брус на фундамент, в основных чертах несложна, но требует от строителя чрезвычайной точности и аккуратности. Неверный расчет и небрежность в работе приведут к