Самогонный аппарат из 40 литрового бидона. Как сделать самогонный аппарат из фляги своими руками. Другие виды самогонных аппаратов

Как сделать самогонный аппарат из фляги? Это устройство можно сделать своими руками дома при наличии фляги и некоторых дополнительных деталей. Аппарат можно изготовить из молочной фляги или бидона, особой разницы в этом нет. Главное, чтобы емкость отличалась вместительностью и была сделана из соответствующего материала.

Алюминий или нержавейка?

Изготавливая самогонный аппарат своими руками, стоит учесть, что наибольшее внимание рекомендуют уделить перегонному кубу.

Самогонный аппарат из бидона

Перегонный куб - это ёмкость, в которой будет кипеть и преобразовываться в алкоголь брага или, другими словами, раствор.

Для изготовления браги нередко используют бидоны из алюминия - они легкие и вместительные, к тому же стоят недорого. Но есть и недостатки.

Самогонщики со стажем говорят о том, что алюминий окисляется в процессе настаивания браги и перегонки алкоголя. По этой причине его не рекомендуют использовать. Тара способна изменить качество напитка, повлиять на его вкус, запах и другие характеристики.

Самогонный аппарат из бидона будет гораздо лучше и прочней, если емкость будет сделана не из алюминия, а из нержавеющей стали. Нержавейка - это материал, который отличается износостойкостью и долговечностью, при контакте со спиртами и другими веществами он не окисляется. А значит, тара не влияет на алкоголь, не изменит его вкус и запах.

Выбрав флягу для аппарата, стоит приступать к изготовлению самогона. Дистилляция начинается с перегонного куба, и именно эту емкость стоит изготовить из фляги.

Помимо перегонного куба, аппарат будет состоять еще из двух составляющих: змеевика и бака для охлаждения, называемого в простонародье холодильником.

Алгоритм действий

Самогонный аппарат из молочного бидона собрать непросто, желательно обладать определенными навыками в сборке подобных устройств. Но даже в том случае, если познания сложно назвать глубокими, можно взяться за работу рассчитывая на успех.

Принцип работы или как сделать самогонный аппарат:

Первый шаг - это сделать в крышке бидона два отверстия. Стоит заранее измерить диаметр, а потом уже сверлить или резать. В одно из отверстий вставляем фитинг (это часть трубопровода, которую используют для соединения с системой). Во второе отверстие будет вмонтирован термометр. Если датчик для измерения температур не нужен, то и отверстие сверлить не придется.
Следующим этапом в работе можно считать герметизацию отверстий. Чтобы пары спирта не вырывались наружу, стоит тщательно обработать все отверстия. Вопрос о том, чем можно это сделать, остается открытым. Для герметизации можно использовать резиновые прокладки или гайки. Но резина может придать алкоголю специфический аромат и это стоит учитывать. Кто-то советует использовать пластмассу: она расплавиться при нагревании и самостоятельно сделает герметичными отверстия. Но лучше всего отдать предпочтение гайкам, а все нужные места промазать тестом. Можно использовать эпоксидку. Но мука с водой все-таки безопаснее любых химических элементов, которые могут в незначительном количестве попасть в напиток. Тестом стоит замазать и концы выхода змеевика.
Закрепляем на змеевике трубку (желательно, чтобы змеевик - это скрученная в спираль проволока - был сделан из меди). Для этого стоит подобрать трубку из силикона подходящего диаметра, чтобы она по размеру подходила по диаметру к змеевику и фитингу. Затем закрепляем конструкцию. С этой целью используем манжету или мягкую проволоку.
Последний этап - это пропуск змеевика через холодильник, отверстие герметизируют с помощью теста. Чтобы исключить выход паров спирта, стоит использовать прокладки, резинки или штуцера, в общем все то, что используют в сантехнике. Отверстие в дне емкости сверлят заранее, потом через него пропускают змеевик. Спиральку фиксируют с обеих сторон гайками и прокладками.

В принципе аппарат готов, но его придется еще долго шлифовать и доводить до совершенства. Устройство необходимо будет проверить, то есть протестировать. Это поможет выявить недочёты и доработать самогонный аппарат при необходимости.

Есть и еще один нюанс: чтобы прибор начал работать и производить алкоголь высокого качества, его необходимо снабдить нагревательным элементом. Нередко для этого используют тэны.

Строение аппарата, который был описан выше, позволяет нагревать флягу на плите, но можно снабдить прибор и дополнительными нагревательными элементами - это поможет регулировать температуру кипения раствора. Можно отключить один тэн или подключить второй.

Но если требуется сделать аппарат, который будет выдавать алкоголь высокого качества, его стоит снабдить его сухопарником.

Сухопарник - это приспособление, которое позволяет избавить самогон от вредных примесей. Сивушные масла влияют на качество напитка: они меняют вкус самогона и придают ему неприятный запах. Кроме того, эти вещества могут оказать влияние на организм человека, стать причиной интоксикации.

Сухопарник работает, как отстойник: в нем оседает вся сивуха. Происходит это по той причине, что температура кипения сивушных масел значительно ниже, чем температура кипения воды или спирта.

Чтобы изготовить сухопарник стоит взять банку из стекла, она должна иметь жестяную крышку с резьбой. В крышке проделывают два отверстия, их делают с помощью паяльника или дрели. Отстойник снабжают трубками, при этом одна из них должна быть короче другой на 5–10 см. Прорезав отверстия, стоит позаботиться об их герметичности.

Плюсы и минусы

Как сделать самогонный аппарат, уже понятно. Но на деле это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Затратив определенные средства на покупку исходников, в итоге можно остаться ни с чем. Это основной минус конструирования приборов в домашних условиях.

Если навыков в конструировании нет и никогда не было, то можно купить уже готовый аппарат или набор, в котором есть все необходимые детали и инструкция по сбору прибора. Это поможет немного облегчить задачу и, в конце концов, все же получить аппарат для изготовления самогона и других напитков в домашних условиях.

Большая фляга (бидон для молока) является интересной основой для создания самогонного аппарата. Она имеет большой объём (чаще всего на 40 литров, но есть и на 25) и хорошую герметичность крышки, что очень важно в самогоноварении. Использовать можно только ёмкости из нержавеющей стали . Владельцев алюминиевых бидонов разочарую, так как этот материал будет окисляться и негативно влиять на брагу и самогон.

Мы рассмотрим технологию изготовления самогонного аппарат из молочной фляги с помощью видео , а также покажем фото интересных вариантов, с которых вы сможете взять пример. Многие самогонщики уже гонят дистиллят с таких самодельных агрегатов, попробуйте и вы!

Возможный вариант реализации самогонного аппарата из фляги.

Самое простое и важное, это просверлить несколько отверстий в бидоне и сделать полноценный перегонный куб . От этого уже дальше мы будем плясать так, как нам захочется. В качестве основы подойдёт любая ёмкость на 25 или 40 литров из нержавейки.

Итак, пошаговая инструкция по превращению фляги в перегонный куб:

Сверлим отверстие диаметром 20 мм на крышке бидона. Используем перьевое сверло.
Вставляем в отверстие штуцер из латуни и с внутренней стороны надеваем на него силиконовую шайбу и гайку. Плотно зажимаем и добиваемся максимальной герметичности.
По аналогии сверлим отверстие сбоку и устанавливаем внутри . Это крайне важная и удобная вещь для самогоноварения.
На штуцер в крышке надеваем газовый шланг с нержавейки с гайкой на 15 мм. Шланг можно брать небольшой, так как сразу же пойдёт сухопарник и затем холодильник. Соединяться всё будет разными трубочками.
Крепим сухопарник и холодильник, после чего можно начинать гнать самогон.

Изготовить их можно разными способами, хотя наиболее интересным мне показался Кавказкий способ от Георгия .

Наглядно весь процесс можно посмотреть на видео Youtube канала OverCraft , где автор последовательно показал все действия, которые совершал. Всё оборудование подписывается, поэтому в диаметрах гаек и шлангов вы не потеряетесь. Рекомендуем к просмотру!

Пошаговая инструкция по изготовлению самогонного аппарата из фляги

Я бы хотел вам привести несколько подходов от разных людей. Сделать из бидона перегонный куб не так сложно, а вот со змеевиком и холодильником начинаются проблемы.

Метод Георгия Кавказа

Интересное техническое решение было принято Георгием . Это автор многих интересных видео на Youtube, который показывает тонкости самогоноварения на своём канале.

Было решено в качестве змеевика использовать медную трубочку на 14 мм , а в качестве проточного холодильника полипропиленовую трубу 25 мм , по которой будет циркулировать вода. Также показана техника укрепления крышки для придания ей более качественной герметичности.

Технология от Distilliruem

Элементарный, но в то же время довольно сложный по конструкции самогонный аппарат был реализован и показан Youtube каналом Distilliruem .

Особый акцент я хотел бы сделать на огромном холодильнике из трубопроводной трубы огромного диаметра и технике безопасности , про которую автор тактично рассказал очень много. Дистиллятор помучается крайне ненадежным, поэтому строго следите за своими действиями и лишний раз не рискуйте.

Переплатить 10 тыс. рублей за аппарат гораздо дешевле, чем потом отмывать квартиру и лечить ожоги от кипящей браги.

Как врезать ТЭН в молочную флягу

Вся суть заключается в сверлении большого отверстия и врезании в него соединительной муфты на 40 мм или клампа на 2 дюйма (в зависимости от ТЭНа). После этого трубчатый электрический нагреватель будет просто вставляться и закручиваться внутрь перегонного куба (в нашем случае бидона для молока).

Про эту технологию рассказывают ребята канала Hootch Samogon . Начиная с 3 минут и 30 секунды как раз пойдёт рассказ про врезание. Всю остальную информацию я бы вам тоже порекомендовал послушать, так как проскакивают иногда реально важные моменты (например, то, что для браги лучше использовать ТЭН из нержавейки, а не латуни).

35 фото

Финальный вид аппарата

02
Началось все это давно, в 2006 году я познакомился в общежитии мед.университета с парнем-биохимиком Антоном, который долго и тщательно изучал технологию перегонки спирта и получение хорошего продукта. Мы тогда играли в покер по пятницам и частенько пили у него Джин, Бехеровку, Анисовку, Ерофеича, Спотыкач, Абсент. Нам очень нравились его продукты и вместо магазина мы стали покупать у него. Похмелья никогда не было, качество было на высоте. Так несколько лет мы покупали у него Джин, разбавляли его тоником и пили. Но вот в 2013 году он уехал в жить в Москву и мы стали грустными от того, что такая опция исчезла. Два года мы пили пиво и покупные напитки, как вдруг мне в голову пришла мысль о том, чтобы самим смастерить такой аппарат и самим научиться гнать Джин. Ну и остальные напитки тоже, но Джин для нас всегда стоял на первом месте.

03
Ну и к сути процесса.
Почитав различных форумов, мы сначала хотели было купить аппарат. Но как оказалось, что есть масса нюансов:
1. Как правило, они все из нержавейки. Она дешевле меди (при массовом производстве), но есть одна серьезная проблема: при перегонке браги в спирт в медном аппарате различные фракции сероводорода (или не его, в общем, человек компетентный объяснял так), которые оседают на трубках внутри аппарата. И если в медном аппарате они легко вымываются лимонной кислотой, то в аппарате из нержавейки они на стенках не оседают, уходят в готовый продукт, и портят таким образом его качество.
2. Размер перегонного куба. В покупных аппаратах максимальный предел – 20 литров браги. С учетом того, что полный его наливать нельзя, то за один раз можно переработать не более 16-18 литров браги. В то время как в наш аппарат из фляги объемом 38 литром мы заливали по 33-35 литров браги.
Флягу можно купить на некоторых сельских рынках или по объявлению. Важно! Многие пишут, что не нужно брать кегу, т.к. ее очень сложно мыть.

04
Далее опять же у Антона и на форуме хоумдистиллер мы нашли подробную схему колонны. Хорошо, что среди нас есть инженер, который быстренько во всем разобрался, понял суть, что куда делать и т.д. Схема выглядит так:

05
Там же узнаем список необходимых медных деталей, трубок, фитингов и т.д. Как обычно, пришлось 3-4 раза ходить в магазин, докупать, менять и т.д. Все-таки создание подобного аппарата – уникально для каждого случая. Начинаешь разбираться в процессе, начинаешь думать, как лучше, как проще сделать, что-то решаешь сделать не так как в схеме и т.д.
Список необходимых материалов выглядит так:
тройник 28Х22Х15 -2шт (под дефлегматор)
тройник 22Х15Х15 -2шт (под холодильник)
тройник 15Х15Х15 -2шт (на залив и слив воды)
тройник 22Х22Х15 -1шт (под термометр)
Переходник 28Х22 -2шт (если нет тройника 28Х22Х15)
Соединитель 15X3/4 -2шт (для подключения шлангов от стиральной машины)
уголок 15Х15 -3шт
труба 28Х500 -1шт (дефлегматор)
труба 22Х2500 -1шт (холодильник + внутренняя труба дефлегматора)
труба 15Х2500 -1шт (внутренняя труба холодильника + нарезка стыков и отводов)
Клапан регулировочный для радиаторов прямой (радиаторный кран)2 шт

06
Вся медь продается в сантехнических магазинах. У нас в Томске проблем с покупкой медных труб нет.
Также закупили вспомогательные материалы: флюс, припой, ершик и т.д

07
После закупки всего необходимого мы разобрались в процессе пайки меди. Если честно, думали будет сложнее. Но посмотрев ролики на Ютубе (коих великое множество), мы затестили сей процесс, и он оказался достаточно прост. Паяем обычным газовым баллончиком и горелкой.

08
Перед пайкой собираем схему целиком, проверяем, отрезаем, сравниваем со схемой, чтобы потом не переделывать. Самое сложное – разобраться с дефлегматором и холодильником. Это схема «труба в трубе», где маленькая трубка вставляется внутрь большой, и спаивается в нужных местах.

09
После прикидки спаиваем весь аппарат. Мы все делали в гараже, но за неимением можно и в квартире. Тиски желательно иметь, очень выручают. Как видно из фотки, вверху еще ставится датчик давления и температуры, который очень выручает в процессе перегонки.

10
Датчик вблизи

11
Далее приступаем к подготовке фляги. Первым делом, готовим крышку, сверлим в ней отверстие (можно и простым напильником сделать, но у нас есть хороший друг со станком, и грех было этим не воспользоваться).

12
Желобок крышки уплотняем двумя силиконовыми трубками даметром 7 мм и толщиной 1,5 мм (продаются в медтехнике и других подобных магазинах). Важно – убрать все резиновые прокладки фляги, иначе готовый продукт будет пахнуть резиной. Используем только силикон.

13
Крышку также срываем с креплений, делая ее съемной. Для этого вставляем болт с гайкой. В дальнейшем это очень будет выручать в процессе заливки браги во флягу и обратно.

14
Далее снизу фляги делаем отверстия под тены. Можно взять 1 тен на 2,5 кв, но мы взяли два по 1,25. Обычные тены, такие, которые стояли в советских электрочайниках. Продаются в хозяйственных магазинах. При необходимости тены можно отключать, и по личному опыту – это в дальнейшем помогает контролировать температуру, скорость перегонки и весь процесс в целом. Сам тен внутри, розетка снаружи. Тены устанавливаем напротив друг друга.

15
Для запитки купили два китайских провода наподобие тех, что использовались для старых утюгов, чайников или скороварок. Примерно такие:

16
Далее доделываем крышку, вставляя в нее с двух сторон медную американку и ниппель (можно латунный) , затягиваем их через шайбу (здесь решений может быть несколько, смотря, что найтете в магазине). Промазываем силиконовым герметиком и даем высохнуть.

17
Купили еще кое-какие вещи – пластиковые фляги (2 шт. по 30 л) – чтобы ставить сразу больше браги, шланги от стиральных машин автоматов (2 шт, одна на подачу воды в аппарат, другая для отвода), 10-ти литровые стеклянные бутыли (в пластике хранить нельзя, попадают в продукт вещества из них). Шланги и фляги продаются в спец. магазинах, крупных супермаркетах. Бутыли купили на авито по 500 руб за штуку.

18
Вот и готов аппарат! Продублирую фотку, которая была первой:

19
Техническая часть готова. Переходим к организации браги. Я уже писал, что купили бутыли, фляги и т.д. Кроме этого, покупаем дрожжи Саф Левюр (3 шт по 100 грамм) и Саф Момент (3 шт по 10 гр – для того, чтобы брага не пенилась).

20
Так же покупаем лимонную кислоту ля промывки аппарата перед первым использованием (а в дальнейшем после каждой 4-5 перегонкой). Разводим 2 пачки по 50 грамм на 3 литра воды, заливаем в аппарат, даем постоять и промываем проточной водой.

21
Промываем аппарат

23
Важно – дрожжи нужно активировать перед тем, как добавить во флягу. Для этого теплой водой заливаем дрожжи в трехлитровой банке, ждем, пока поднимется шапка и выливаем во флягу.

24
Для того, чтобы брага не убегала, кидаем в нее сушеную корку черного хлеба.
Мы поставили 3 фляги сразу. 2 штуки объемом по 30 литров, в них по 15л воды и по 10 кг сахара + дрожжи. Одна фляга – алюминиевая, в которой потом и выгоняли. В ней было чуть больше воды и чуть больше сахара. Квартира была на тот момент свободной, и мы, боясь, что брага убежит, поставили ее в ванной. Но ни одна из фляг не убежала, спасибо хлебной корке.

25
Настаиваем эту брагу две недели. После чего делаем первую перегонку. Дефлегматор во время первой перегонки не включаем. Делаем сам процесс в ванной, фляга (перегонный куб) стоит в ванной на полу, подключена к холодной воде и сливу.

26
Тут на фото уже новые краны, но об этом следует сказать отдельно. Сначала взяли дешевые краны с резинкой в качестве штока, но они оказались непригодными. В процессе перегонки кран дергался и шумел. После первой перегонки купили хорошие краны, итальянские, где в качестве запирающего штока латунный стержень И стало все идеально:

27
После первой перегонки исследуем полученный продукт на органолептику. Немного пахнет самогоном, но это нормально. Тестируем на вкус – тоже хорошо. Так как мы отсекли и голову и хвосты – продукт получился прозрачный и самогоном пахнет слабо. Если самогон после первой перегонки мутный (так часто его изображают в интернетах и в фильмах) – значит, не отсекали головы и хвосты. В нем много всякой гадости типа сивушных масел и т.д., и лучше его не пить.

28
С каждой фляги спирт получился разной крепости и разного цвета, хотя пропорции были приблизительно одинаковые. Это нормально – в каждой фляге идет своя жизнь, свой процесс…

29
После первой перегонки получилось примерно по 5 литров с каждой фляги.
Даем самогону первой перегонки постоять несколько дней (хотя это и не обязательно). Далее разводим его водой до 30-35 градусов (чтобы скрыть тены во фляге) и делаем вторую перегонку, используя дефлегматор. Делаем так, чтобы текло не тоненькой струйкой (как в первой перегонке), а по быстрой капле. Занимает много времени, но в этом и есть смысл второй перегонки – по сути, дополнительной очистки этилового спирта. В начале процесса спиртометр тонет от чистоты и качества спирта

30
Гоним до того момента, пока плотность не опустится ниже 35-40 градусов. Разбавляем полученный продукт чистой водой до 40 градусов.
Подготавливаем ингредиенты для джина. Количество ингредиентов указано на 1 литр 40-ка градусного спирта после второй перегонки. Взвешиваем на обычных кухонных весах.

Покупаем в аптеке:
можжевельник 22.5 г
корень дягиля 2,5 г

Покупаем в магазине специй:
кориандр 11,5 г
корица 2,5 г
цедра лимона – от 3-х лимонов, снимаем самую верхнюю часть без белой штуки
кардамон 0,25 г

32
3/5 – засыпаем можжевельником, 2/5 – всем остальным.

33
Настаиваем все это добро около недели (5-7 дней). После чего через несколько слоев марли убираем все ягоды, цедру и прочую чучвару, оставляя только жидкость. Сноваразбавляем жидкость до 30-35 градусов и перегоняем в третий раз (без дефлегматора, просто быстрая перегонка). Полученный продукт разбавляем до 40-градусов чистой водой и даем настояться недельку. Джин готов. Получилось 12 литров джина из трех фляг браги.
Не очень удобно доставать силиконовую трубку в процессе перегонки, собирать пробу в тару и измерять ее плотность. В настоящий момент работаем над апгрейдом аппарата, делая проточный спиртометр. Выглядит он примерно так: (фото не наше, все от тоже же Антона)

34
Джин готов! Далее его можно употреблять по своему усмотрению. Вариантов много – разбавить тоником 1 к 3 + лед – легкий коктейльчик. Нам больше нравятся шоты – в рюмку наливается варенье (жижа от него, без ягод), треть или половина, либо специальные сиропы, продающиеся в больших супермаркетах. Сверху аккуратно наливается джин. Из-за разности плотности они не смешивается, и получается красивый и вкусный шотик.

35
Что получилось по затратам:
На аппарат и вспомогательные материалы (медь, краны, бутыли, фляги, горелка, флюс, припой, газ, ершик и т.д.) ушло примерно 12 тысяч рублей + месяц неспешной работы в гараже под пивко и приятное общение. Конечно, эта сумма достаточно велика, но цель оправдывает средства.

На получения 12 литров джина ушло примерно 2 тысячи рублей. При том, что у нас в Томске самый простой джин стоит 1900 руб. за 0,5 литра, себестоимость нашего джина менее 100 рублей за 0,5 литра. Качественного джина тройной перегонки, сделанного только из воды, сахара и дрожжей. Теперь пьем качественный напиток, думаем, что будем гнать дальше и негодуем, почему не додумались до этого раньше?

Весь новый год провели со своими напитками, раздали друзьям и родне – красота да и только! Советуем всем попробовать порукожопить аналогичный аппарат и пить качественные напитки! Следующие в списке напитков – сладкий ликер и Ерофеич. Если интересно – можем также сделать микроотчетик по этим напиткам. Всем удачи!

У меня все:)
С удовольствием ответим на любые вопросы по теме)

20.01.2016 - 11:46

Собственноручное изготовление дистиллятора – лучший выход для тех, кто считает неоправданным вложением его покупку. Впрочем, можно сделать самогонный аппарат из фляги, а необходимые « », тот же холодильник, а то и – купить отдельно.

У многих на дачах, тем более – в частных домах прекрасно сохранились алюминиевые молочные фляги на 38 литров. Это был самый популярный размер в советское время. Стоили они недорого, но были (и остаются) очень практичными благодаря возможности герметичного закрывания.

И что греха таить – уже тогда эти бидоны активно использовали домашние винокуры для своих целей: и брагу в них ставили, и успешно гнали. Стоит отметить, что сегодня выбор еще больше: можно купить флягу от 5 до 100 литров .

В Европе и Китае в основном используют фляги из нержавейки . Наверное, основная причина, что медицинские исследования трактуют использование алюминия неоднозначно. Якобы он при взаимодействии с агрессивной средой (которой является ), тем более – при нагревании, окисляется. При этом выделяются вредные для человека вещества.

У нас же и сегодня продолжают выпускать и алюминиевые фляги, и кастрюли.

Справка. Ни единого случая отравления, связанного с использованием алюминиевой посуды, во всем мире зарегистрировано не было. То есть – выводы ученых только теоретические.

Однако для тех, кто испытывает тревогу по поводу материала, существует альтернатива – купить флягу из нержавейки. Их производят в Китае и европейских странах и продают у нас.

Обратите внимание . Чтобы сэкономить, можно самостоятельно выписать из Китая флягу необходимого размера через интернет-площадки, тот же Алиэкспресс, к примеру.

Хотя европейские – значительно лучше по качеству. Только зачем тогда морочить голову, если за деньги, уплаченные за европейскую флягу, можно купить вполне приличный российского производства.

Преимущества молочных бидонов

У молочных фляг, даже тех, которым уже немало лет, масса преимуществ перед другими изделиями, подходящими для куба:

это уже практически готовый куб, которому требуются минимальные переделки. Да и то, если планируется нагрев на плите (газовой либо электрической), изменений потребует только крышка, сам бидон можно вообще не трогать;
фляги сделаны из толстого металла, имеют большой запас прочности;
не ржавеют, долговечны;
в этом же сосуде можно ставить брагу;
алюминий быстро нагревается, передавая тепло бражке, тем самым ускоряя перегон;
объемная горловина, которая позволяет отслеживать , а также легко мыть бидон.

К недостаткам можно отнести наличие специального ободка возле дна бидона. Такую флягу сложно греть на электроплите, а вот для газовой плиты, парогенератора, ТЭНа это не имеет значения.

С клапаном безопаснее

Одна из главных причин – закупорка пароотводящей трубки пеной или даже твердыми частичками, содержащимися в браге. При этом внутри куба возрастает давление и когда материал бака не выдерживает давление, происходит взрыв. Порой такой силы, что в доме вылетают окна, самогонщик получает серьезные травмы, может потерять сознание. А в это время разгорается пожар из-за паров спирта, вырвавшихся наружу.

Поэтому ни в коем случае не оставляем аппарат без присмотра во время перегона и принимаем дополнительные меры безопасности. Главная из них – установка предохранительного клапана .

Внимание. Многие самогонщики свое нежелание оснастить перегонный куб клапаном объясняют тем, что таким образом, мол, будет «улетать» в атмосферу часть паров спирта.

Не будет! При правильном перегоне в кубе не возникает избыточного давления, спиртовые пары поднимаются по отводящей трубке, и клапан «не срабатывает».

Вспомните, как работает скороварка (да и мультиварка тоже). Пар начинает выходить только когда жидкость внутри кипит. При перегоне брага никогда не достигает температуры кипения и выброса пара через клапан не происходит. Зато наличие клапана спасает в случае непредвиденных ситуаций.

Выбрать можно из таких вариантов:

клапан для компрессора, срабатывающий при давлении около 10 атм. Это многовато, может не выдержать материал фляги, особенно если она далеко не новая. Цена от 140 р.;
предохранительный клапан китайского производства, «включающийся» при 1,6 атм. Цена – 500 р. и выше;
клапан от скороварки. Его цена на китайских площадках интернет продаж – 70 р.;
термометр в открытой (не запаянной) капсуле.

Для этого в стенке фляги вверху или в крышке просверливают отверстие на 10 мм, в котором герметично закрепляют трубочку из нержавейки. В нее вставляют конусную резинку от капельницы, а затем – биметаллический термометр.

Его щуп оказывается внутри куба, а круглая шкала – снаружи. В режиме дистилляции или ректификации термометр информирует о температуре внутри куба. Но если вдруг возникнет ЧП, и давление резко подскочит – оно просто вытолкнет термометр и сбросится через трубочку.

Сливной кран и парогенератор

Сливной кран понадобится в том случае, если у вас фляга большого объема. Для 10-литровой (в которую реально помещается не более 7 литров бражки) в нем особой нужды нет. А для удобства освобождения от барды 40-литровой емкости он может оказаться очень кстати.

Лучше использовать полностью сделанный из латуни кран с поворотным рычажком. К нему можно подсоединить даже садовый шланг и слить отработанную брагу хоть в канализацию, хоть на компостную кучу в саду.

Если хотите оснастить свой аппарат парогенератором , с помощью которого можно перегонять даже очень густое сусло, которое при обычном нагреве на плите обязательно подгорит, это не сложно. В бидон сантиметра на 3 выше дна вкручивают штуцер, обеспечив ему герметичность.

С внутренней стороны бидона (вот когда важна широкая горловина) на штуцер устанавливают барботер или спираль, доходящую до средины емкости. С внешней подсоединяют паропровод.

Электрический нагреватель

Во многих случаях использование ТЭНов целесообразно, а их установка не сложна.

Достаточно только проделать два отверстия – точно под размер соединения для ТЭНа и закрепить нагреватель во фляге, отступив примерно 5 см от дна.

Как правило, все соединительные элементы – прокладки, гайки — идут в комплекте с ТЭНом. Для бидона до 20 л достаточно 2 килловатного нагревателя, либо двух, установленных один напротив другого, но меньшей мощности. Для 38-литрового нужно ТЭН помощнее – на 3,5 – 4 кВт.

Особенности. При помощи ТЭНа перегоняют чистую, процеженную брагу, не имеющую осадка.

При попытках перегона густого сусла, содержащего частички продукта, оно непременно подгорит, ухудшив качество самогона.

Как сделать своими руками?

Определившись с тем, каким вы видите свой будущий самогонный аппарат, приступайте к его созданию.

Важно. Если планируете использовать покупные дополнительные изделия: , или ректификационную колонну, лучше заранее их заказать и делать все соединения уже под имеющиеся «навесы».

Делаем герметичную крышку . В стандартной крышке от фляги уже имеется уплотнитель, но он резиновый, а значит – и конечный продукт, который мы стремимся сделать кристально чистым, будет отдавать резиной. Новый уплотнитель можно сделать из силиконового шланга . Он надежен, прочен, не боится нагрева до 250-300°С, не вступает в химические реакции с хим элементами бражки.
Проделываем отверстие под пароотводящую трубку , вставляем штуцер. Как вариант – отверстие под ректификационную/укрепляющую колонну. Его необходимо сделать большего диаметра, ориентируясь уже на имеющееся оборудование.
В крышке или верхней части бидона желательно закрепить предохранительный клапан и , который поможет четко разделять дистиллят на фракции : до 78°С – головы, от 78 до 85°С – тело, выше – хвосты.
Если запланирован сливной кран или паропровод – делаем, не забывая, что все соединения должны быть обязательно герметичными. Кроме прокладок используем силиконовый герметик, фум ленту для сантехнических работ, термостойкий герметик там, где есть резьбовые соединения.
Поставив ТЭН, обязательно защищаем себя от удара током , надежно изолируя подключения проводов. Сечение провода – не менее 2,5 см. Очень хорошо установить термостат, бесперебойник или реостат . Это поможет регулировать нагрев для достижения наилучшего результата.
Предусматриваем наличие змеевика и холодильника – без этих «деталей» никакой дистиллятор работать не будет. Холодильник можно купить в специализированных магазинах либо сделать самостоятельно.

Все остальное – на ваше усмотрение. Не забываем о том, что в тех соединениях, которые контактируют со спиртовыми парами и самогоном, можно использовать только

В советские времена, когда качественная нержавейка была в дефиците, наверное, каждый второй самогонный аппарат был изготовлен на основе алюминиевой фляги для пищевых продуктов.

В наше время эта конструкция сохраняет свою актуальность из-за своей простоты и доступности. Чтобы понять, что такое самогонный аппарат из фляги, какова его конструкция и принцип работы, а также как изготовить такое устройство своими руками в домашних условиях, необходимо ознакомиться с вопросом более детально.

Самогонный аппарат из фляги – это дистилляционная система, в которой в качестве используется крупная алюминиевая емкость пищевого назначения, например доильный бидон, при этом такие агрегаты легко изготовить своими руками ввиду податливости материала.

Главным достоинством конструкции на основе фляги является удешевление стоимости , большая мощность системы ввиду большого объема базовой емкости, в основном 40 и 25 литров, а также уже упомянутая легкость обработки алюминия.

Устройство и принципы работы

Так как конструкция на основе фляги является самодельной, то и устройство самогонного аппарата на ее основе чаще всего достаточно простое. В основном, это домашние , состоящие из бака-фляги, шлангов и холодильника, также модель может улучшаться дополнительными средствами очистки в виде сухопарника и/или .

Такие на первый взгляд незамысловатые узлы при отсутствии более серьезных элементов, отвечающих за очистку, например царги или дефлегматора, существенно повысят качество дистиллята. Кроме этого, агрегат можно оборудовать , он поможет следить за качеством продукта непосредственно в процессе перегонки.

Принцип работы самогонного аппарата из фляги является воплощением процесса дистилляции.

Под воздействием нагрева из браги испаряется спирт, вода, сивушные масла и другие примеси.
Далее пар, состоящий из их смеси, либо при самом простом способе перегонки сразу попадает в холодильник и конденсируется, но тогда самогон будет невысокого качества, либо предварительно попадает в сухопарник и/или барботер, где оседает часть примесей.
После охлаждается до жидкого состояния.

Во втором случае прохождение пара через воздушную прослойку в сухопарнике приводит к более слабой очистке, чем при прохождении через водную прослойку барботера, что нужно учитывать при расчете дополнительных средств фильтрации в системе.

Как сделать самогонный аппарат из фляги на 25 или 40 литров своими руками

Агрегаты на основе таких емкостей – это чаще всего обычные бытовые дистилляторы, но могут быть и исключения. Рассмотрим каждый элемент по порядку.

Выбор бидона под перегонный куб

От того, какая емкость используется, во многом зависит целесообразность улучшения дистиллятора. Так, использовать обычный советско-снгшный алюминиевый бидон лучше как основу простого дистиллятора, в то же время, если приобрести в интернете новую или подержанную флягу из пищевой нержавеющей стали европейского или китайского образца, то можно задуматься и о создании бражной или ректификационной колонны.

По объему такие емкости колеблются от 10 до 100 литров, но наибольшей популярностью пользуются самогонные аппараты из фляги на 25, 40 и 50 литров. Также важно, если выбор пал на алюминиевое изделие, обратить внимание на целостность и общее состояние защитного покрытия.

От первого зависит, будут ли попадать токсичные окислы алюминия в самогон, а от второго – насколько долго прослужит емкость.

Переоборудование бидона – дело несложное, так как он уже снабжен удобной и герметичной системой запирания. Остается проделать несколько технологических отверстий.

Первое необходимо для отведения горячего пара. С этой целью лучше использовать штуцер, а щель уплотнить прокладкой из пищевого силикона или термостойким нетоксичным герметиком.
Второе отверстие нужно для установки термометра. Лучше использовать биметаллический прибор, предварительно установив в отверстие герметизирующую гильзу и уплотнив тем же методом, что и штуцер.

Шланги

Для более простого агрегата на основе алюминиевой фляги наилучшим решением будут паропроводы из пищевого силикона, а вот при более солидной конструкции на основе нержавеющего бидона стоит задуматься о паропроводах из соответствующего материала.

Хоть их изготовление и выльется в большие расходы, но долговечность и надежность такой системы гораздо выше, особенно если предполагается установка дефлегматора или колонны.

В целом подбор —шлангов— для самогонного аппарата должен основываться на мощности системы, что и определяет их оптимальную длину и внутренний диаметр, так чтобы поддерживалось рабочее давление и не создавались зоны высокого гидравлического сопротивления.

Холодильник

Для простого дистиллятора есть две альтернативы – и прямоточник, но и в таком случае нужно отталкиваться от мощности всей системы, ведь чем она выше, тем выше вероятность образования конденсатных пробок в змеевике.

Для моделей на основе фляги объемом более 25 литров лучше выбрать прямоточник, хотя можно избрать и змеевик, но при условии существенного диаметра сечения трубки.

Если же планируется установка дефлегматора, бражной или ректификационной колонны, то тут не приходится выбирать – только прямоточный . Это связано как с его более высокой мощностью и эффективностью, так и со стабильной работой, не подверженной конденсатным пробкам, что очень важно для таких агрегатов.

К простому агрегату для перегонки самогона на основе алюминиевой фляги отличным дополнением, улучшающим качество дистиллята, станет или барботер, а лучше – связка «барботер-сухопарник».

В таком случае первый производит «грубую», а второй – «мягкую» очистку пара, при этом сухопарник может параллельно использоваться для мацерации самогона – насыщения спирта ароматом и привкусом трав, фруктов и других ингредиентов. Для этого их нужно просто заложить внутрь.

Более серьезное устройство агрегата предполагает установку на флягу или , которые, к слову, при наличии материалов можно изготовить в домашних условиях, однако это потребует детального ознакомления с их особенностями, а также сутью процесса ректификации.

В таком случае нужно задуматься об источнике подогрева, так как для качественного разделения многокомпонентной смеси нужен плавный нагрев и точная регулировка, и тут есть три варианта.

Первый , но не самый лучший – это ;
второй – это установка ТЭНов, они имеют более плавную регулировку, но не гарантируют, что брага не будет пригорать;
третий – это – лучшее, но и самое затратное решение.

Другие виды самогонных аппаратов

Среди бытовых самодельных агрегатов одним из самых распространенных вариантов является .

Дело в том, что эта емкость по сути является качественным готовым перегонным кубом, требующим незначительной доделки, из-за чего существенно упрощается процесс изготовления дистиллятора.

Также набирают популярность .

Это устройство не только является отличным перегонным кубом, но и имеет очень удобную, правильную, схожую с ТЭНами и легко регулируемую систему подогрева.

Особое место занимает —дистиллятор из меди—, этот металл благодаря своей теплопроводности оказывает наиболее деликатное тепловое воздействие на сырье, чем сохраняет и передает его органолептические свойства конечному продукту.

Медные установки используют практически все изготовители благородного спиртного, такого как , или .

Для тех, кому нужно заниматься перегонкой самогона при условии отсутствия водопроводной воды, будет интересна модель —непроточного самогонного аппарата—.

В нем для охлаждения змеевика используется большая емкость, из-за чего вода успевает охлаждаться за счет окружающей среды, без притока новой холодной.

И наконец, самым неоднозначным устройством является , в котором жидкость проходит двойной цикл «испарения-конденсации», а не одинарный, как в обычном дистилляторе.

«Классический» самогонный аппарат из алюминиевой фляги – это простое и доступное решение, отвечающее всем базовым требованиям самогоноварения, тем более, что сейчас есть возможность приобрести бидон и из пищевой нержавейки, который годится для создания продвинутых перегонных систем по типу бражной или ректификационной колонны.

В таком случае решается вопрос дорогостоящих работ по производству перегонного куба, для которых еще нужно поискать квалифицированных специалистов и хорошие материалы.

Кроме того, гарантированно высокое, заводское качество изделия также является весомым плюсом, в остальном же эффективность такого агрегата зависит от выбранной конфигурации холодильника и узлов очистки.