Огляд кращих варіантів обробки будинку необрізної дошкою. Обшивка будинку дошкою внахлест своїми руками Оздоблення будинку обрізний дошкою

Люди, які володіють власним будинком, рідко ставляться байдуже до його зовнішнього вигляду. Особливо це стосується дерев'яних будинків. Хоча будинок, побудований з якісної деревини, і без будь-якої захисту може простояти сотні років, його фасади з часом темніють і будівля прямо на очах «старіє», знаходячи вид сільської хати.

Як запобігти цим небажані наслідки? Найпростішим і природним варіантом є обробка зовнішніх стін будівлі фасадної дошкою.

В широкому розумінні фасадної дошкою можна назвати будь-який погонажних матеріал, який використовується для облицювання фасадів.

Таких матеріалів досить багато:

вагонка;
блок-хаус;
імітація бруса;
планки;
дошка з ДПК-композиту;
вініловий сайдинг;
металевий сайдинг;
фіброцементний сайдинг.

Останні три різновиди в основному застосовуються для обшивки каркасних будинків і їх використовують не тільки для додання фасаду будинку естетичного вигляду, але і як засіб захисту утеплювача (розташованого із зовнішнього боку стін) від впливу несприятливих атмосферних чинників.

З цими завданнями непогано впораються і перераховані вище панелі з деревини. Для захисту дерев'яних і брусових стін, котрі мають потреби в додатковому утепленні, найчастіше використовують саме дерев'яну фасадну дошку. Вона є матеріалом, родинним основного матеріалу стін і, завдяки своїй здатності «дихати» не перешкоджає їх вентиляції, що важливо для збереження будь-яких дерев'яних конструкцій.

Тому в даній статті ми будемо розглядати саме дерев'яні фасадні.

Вагонка, блок-хаус і імітація бруса

Це матеріали з однієї лінійки, що розрізняються між собою виключно формою поперечного перерізу і товщиною.

Вагонка - давно і добре відомий вид фасадного оздоблення, знайомий практично кожній людині. Вона являє собою струганий з одного боку тес товщиною 12 - 20 мм в залежності від профілю і призначення. Дошка вагонки забезпечена з одного боку пазом, а з іншого - шипом, які дозволяють щільно з'єднувати сусідні дошки, надаючи обшивці якусь герметичність.

Сучасні види панелей даного типу можуть мати різний профіль і при обшивці створювати поверхні від практично гладких до виражено рельєфних.

Блок-хаус - та ж вагонка, тільки з округленій лицьовою поверхнею, яка при обшивці створює дуже реалістичне враження, що перед вами стіна з круглого колоди.

Імітація бруса - даний профіль утворюється за рахунок зняття фасок уздовж довгої сторони дошки, що при монтажі на поверхню створює вигляд стіни, складеної з бруса. Двостороння вагонка являє собою матеріал, струганий з обох сторін і в основному використовується не для обшивки стін, а для створення тонких дерев'яних перегородок. Переваги та недоліки вагонки визначаються матеріалом, з якого вона зроблена - деревиною.

До переваг матеріалу можна віднести наступне:

екологічна чистота матеріалу;
високі теплоізоляційні і звукоізоляційні характеристики;
естетичний зовнішній вигляд, завдяки деревної текстурою;
простота монтажу;
можливість неодноразової колеровки фасаду в потрібний колір;
відносно невисока вартість.

Недоліки ті ж, що і у вихідного матеріалу:

висока горючість, яка знижується шляхом регулярної обробки матеріалу антипіренами;
невисока біологічна стійкість - схильність до утворення гнилі і псування шкідниками - нівелюється шляхом обробки антисептиками;
високе водопоглинання, яке можна знизити шляхом нанесення лаку, але при цьому знижується екологічність матеріалу і його здатність до повітрообміну;
щільна обшивка може жолобитися внаслідок впливу на неї вологи і перепадів температури, що псує вигляд фасаду.

В даний час звичайна плоска вагонка в основному використовується для обшивки поверхонь усередині будинку - саме тут є найбільш сприятливі умови для її тривалого використання.

Великим недоліком всіх шпунтованих матеріалів (і вагонки в тому числі) є неможливість швидкої заміни зіпсованих елементів.

Для того щоб зняти дефективних дошку, доведеться розібрати значну частину облицювання.

Досить новий на нашому ринку матеріал. Являє собою стругану з усіх боків дерев'яну дошку, на всіх кутах якої знята фаска. Завдяки цьому обшивка має округлені краю.

У продажу зустрічається планки різного виду.

Але основних різновидів дві:

прямий - має прямокутний перетин;
косою - має скошені бічні сторони дошки.

Кріплення планки проводиться на каркас і принципово відрізняється від монтажу вагонки. В даному випадку сусідні дощечки розташовують на відстані 2-5 мм один від одного. Таким чином, лінійне розширення одного елемента не тягне за собою ніяких наслідків для сусідніх. Крім того, зіпсовану дошку можна легко зняти і замінити новою.

При використанні прямого планку на фасаді утворюються невеликі щілини, які сприяють хорошому провітрювання матеріалу основних стін. Косий планки монтується теж з зазором, але за рахунок скошеного краю щілин не видно, хоча функціональність такої обшивки нічим не гірше.

Планкен, як і вагонку, виробляють з деревини різних сортів, що відбивається як на його зовнішньому вигляді, так і на вартості.

Оптимальним для наших кліматичних умов є планки з модрини, яка добре протистоїть несприятливих впливів атмосфери.

Він трохи дорожче соснового і ялинового, але прослужить довше.

В даний час у продажу можна зустріти імпрегноване планки. Його отримують шляхом просочення елементів в автоклаві. В основному для цього використовують дешевшу соснову деревину, яка володіє підвищеною проникністю і тому добре піддається просоченню.

Він має переваги перед звичайним:

вартість импрегнированного матеріалу нижче, ніж модринового (не кажучи вже про більш дорогих породах деревини);
він не вимагає додаткової обробки захисними просоченнями;
матеріал не пахне, не мажеться і повністю безпечний для людей і тварин;
відмінно протистоїть грибку, цвілі і гнилі.

Як облицювання фасаду такий матеріал відповідає головній вимозі - оптимальному співвідношенню ціни і якості. На відміну від вагонки, такий матеріал більш зручний в монтажі та експлуатації. Крім того, з його допомогою можна надати фасадам благородного вигляду.

Є продуктом високих технологій і являє собою склад, що включає деревну муку і термопластичний полімер в різному співвідношенні.

ДПК, який містить велику кількість деревної муки (70% і більше), є менш стійким до впливу вологи і більш крихким. Якщо ж у складі полімеру більше, ніж деревини, то виріб нагадує пластмасу. Тому співвідношення 1: 1 вважається найбільш вдалим - воно забезпечує виробу натуральний вигляд і властивості полімерів.

ДПК використовується в основному для обробки об'єктів, активно піддаються атмосферних впливів - вологи, сонця, коливань температури.

Матеріал має такі позитивні якості:

висока стійкість до стирання, подряпин;
стійкість до ультрафіолету - обшивка практично не вицвітає;
стійкість до вологи - облицювання не поглинає вологу. не жолобиться, не змінює лінійних розмірів;
можливість експлуатації в широкому температурному діапазоні: від -50 до +70 градусів;
не схильний до впливів шкідників і цвілі;
міцний - витримує високі навантаження і не боїться ударів;
не вимагає обробки антисептиками і особливого догляду;
стійкий до впливу агресивних речовин;
висока вогнестійкість, не підтримує горіння;

зручний в монтажі;
екологічно безпечний;
по теплопровідності порівняємо з натуральною деревиною;
естетичний - має безліч варіантів текстури і забарвлення.

Істотним недоліком матеріалу є його висока вартість.

Іноді продавці пропонують в якості обшивки термодоска. По суті, це не який-небудь окремий матеріал, а спосіб обробки деревини з метою надати їй особливу довговічність і міцність.

Найчастіше для виготовлення термодоска використовується деревина модрини, яку піддають обробці високими температурами. Фактура деревини повністю зберігається.

Але при цьому вона набуває невластиві раніше характеристики:

висока щільність;
стійкість до впливу вологи;
відсутність термічного розширення і розбухання;
можливість використання без додаткової обробки захисними просоченнями.

Обробка деревини відбувається в спеціальній камері при поступовому підвищенні температури, що дозволяє уникнути деформації деревини і забезпечити рівномірний її висихання. Далі проводиться випалення, під час якого знімається внутрішнє напруження волокон матеріалу і він твердне.

З такого матеріалу може бути виготовлена фасадна облицювання будь-якого з перерахованих видів. Але коштувати вона буде в рази дорожча за звичайну. Тому, вирішивши витратиться на такий матеріал, купуйте його в надійному місці, інакше можна придбати саму звичайну облицювання (під виглядом термодревесини), але за великі гроші.

Таким чином, при яких необхідно влаштовувати зовнішнього облицювання будинку, до вибору матеріалу потрібно підійти серйозно і відповідально. Тут нерозумна економія може вилитися у великі витрати на підтримку зовнішнього вигляду фасадів в гідному стані.

Швидкість, з якою розвиваються сучасні технології, приголомшує. Тільки вчора обробив будинок ультрасучасними матеріалами, а вже сьогодні вони абсолютно неактуальні.

У гонитві за новинками будівельного ринку, можна перебудовувати свій будинок хоч щороку. Але є те, що непідвладне часу і ніколи не виходить з моди. Я зараз говорю про дерево, матеріалі, який був в ходу багато століть назад, і залишається таким, донині.

Але як виявилося, навіть дерево піддається модернізації, і сучасна фасадна дошка - це вже не просто дерев'яна планка, прибита до стіни, а високотехнологічний матеріал, що володіє високими характеристиками.

Види фасадної дошки

Так що ж таке фасадні дошки? Відповісти на це питання однозначно дуже складно. Так як це узагальнене поняття, яке включає в себе цілий список різних фасадних оздоблень. І кожен варіант має свій набір переваг і недоліків.

Для того щоб детально розібратися в тому, що таке фасадна дошка, зупинимося трохи докладніше на кожному варіанті.

Необрізний ліс

Найбільш дешевий варіант.Строго кажучи, поняття фасадна дошка не зовсім можна застосувати до необрізної. Але після обробки, будинок знаходить абсолютно новий, оригінальний вигляд. Необрізна дошка використовується в будівництві дуже давно, і раніше такі фасади були просто результатом використання цього матеріалу. Найчастіше, для оздоблення фасаду використовують дошки з модрини. Вони більш стійкі до нашого мінливого клімату, і коштують дешевше, ніж, наприклад, бук або ялиця.

Сьогодні ж - це скоріше данина стилю і дизайну. Необрізна дошка надає будинку нарочито простий вигляд сільської хатинки.

Порада! обробляючи фасад необрізної дошкою, необхідно ретельно видалити всю кору і обробити дерево антисептичними просоченнями.

Планкен

Фасадна дошка планки, з нововведень має, хіба що, назва. Насправді - це просто оброблені дошки з різною конфігурацією з'єднань. За типом сполук, планки може бути:

Вагоночні типу, тобто з з'єднанням «шип-паз»
Закруглений. У цьому випадку дошки встановлюються один до одного.
Кутовий. У цього варіанту краю запив під кут, і монтаж проводиться «внахлест». Такий спосіб установки перешкоджає попаданню під фасад опадів і утримує вітер.

Також, планки може відрізнятися і по виду дерева, з якого він виготовлений. Іноді це бувають екзотичні пароди, які не ростуть в наших широтах. Якихось унікальних характеристик це дерево не має, але на вартості його використання відбивається дуже сильно.

Найбільш популярні серед споживачів планки з дуба або модрини. Звичайно, дуб міцніше і дорожче, але дошки з модрини мають більш легку вагу і вартість. До того ж, непередаваний запах хвої не здатне повторити жодне екзотичне дерево.

До слова сказати, саме з модрини робиться більшість оздоблювальних матеріалів.

ДПК

Фасад з ДПК, або деревно полімерного композиту, по праву вважається самим надійним з усіх варіантів фасадної дошки. Це порівняно новий матеріал, що виготовляється з древеснойстружкі змішаної з полімерами.

Оздоблювальний матеріал, створений на основі деревно полімерного композиту, має цілийряд істотних переваг, якими не володіє другаяфасадная дошка.

Немає необхідності в додатковій обробці і захисту.
Деревна основа повністю зберігає зовнішній природний вигляд.
Повністю не чутлива до перепадів температур і впливу опадів.
Не має потреби в регулярному підновленої.
Пожежобезпечна і не підтримує горіння.
Висока міцність, яка дозволяє використовувати таку дошку і в якості підлогового покриття.

З мінусів можна виділити, хіба що, відносно високу вартість, але вона повністю компенсується перерахованими позитивними якостями. Наявність в складі ДПК полімеру дозволяє використовувати цей матеріал в складних умовах, коли звичайний ліс вимагає захисної обробки або просто не використовується.

термодоска

По суті - це не назва матеріалу, а технологія обробки дерева. Найчастіше термодоска виготовляється з модрини, яка піддається обробці високими температурами. В результаті яких дерево повністю зберігає фактуру, але при цьому знаходить ряд якостей, яких не було раніше.

Підвищена щільність.
Стійкість до вологи і практично повна відсутність розбухання і термічного розширення.
Можливість використання в якості оздоблювального матеріалу без додаткової обробки захисними покриттями.

Термічно оброблена фасадна дошка може бути виконана в будь-якому з перерахованих вище видів, крім хіба що, необрізної. Відбивається така обробка і на кінцевій стоімості.Весь процес досить складний і проходить у кілька етапів. Поступове підвищення температури в камері, дозволяє рівномірно просушити ліс, не викликаючи його деформації.

Після чого починається етап випалу. В результаті, деревні волокна втрачають внутрішню напругу і тверднуть. Саме тому термодоска не має термічних розширень і не вбирає вологу.

співвідношення цін

Декінг, палубна дошка

Відразу хочу обмовитися, що всі представлені ціни - це приблизний округлення. Залежно від виробника і регіону вони можуть значно відрізнятися. Дана таблиця має на меті показати зразкову співвідношення різних матеріалів.

Розглянемо фасадні дошки на прикладі модрини екстра-класу:

Я навмисно не згадав в таблиці необрізну дошку, так як це не оздоблювальний матеріал по визначенню, і продається в кубометрах.

Важливо! Розраховуючи вартість всієї оздоблення фасаду, не варто забувати про комплектуючих необхідних для кожного варіанта з перерахованих в таблиці.

Переваги використання дерева для обробки фасаду

Напевно, найголовнішим і вагомим аргументом, що говорить на користь дерева, для багатьох є його екологічність. Дійсно, важко собі уявити більш натуральний матеріал. Навіть ДПК містить в своєму складі стійкі полімери, в першу чергу залишається деревом.

Якщо з'являється бажання обшити власний будинок дошкою внахлест, то зазвичай намагаються вирішити дві основні задачі.

Перш за все, це стосується атмосферних впливів. Отже, потрібно захистити стіни будівлі, наприклад, зроблені із застосуванням пінобетону. Потрібно зробити надійний захист укладених шарів утеплювача.

Також будівля отримає гарний, оригінальний і декоративний вигляд.

Обшивка будинку дошкою: деякі особливості

Щоб зробити обшивку будинку дошкою, знадобляться оздоблювальні матеріали, які повинні відповідати вирішенню цих завдань. Вони повинні зробити будинок красивим і забезпечити надійним захистом.

Горизонтальна обшивка навколо вікна: а-обшивка внахлест, б - обшивка шпунтованими дошками внахлест, в - полушпунтованная профилированная обшивка, г - шпунтована профільована обшивка, д - цокольна відливна дошка, е - без цокольної отливной дошки, ж - обшивка кута кутовий дошкою, з , і - обшивка кутів в ерунок.

У більшості випадків для виконання обшивки будинку дерев'яною дошкою потрібне будівництво кріпильного каркасу. Певні винятки становлять змонтовані щитові будиночки. Такі будинки можна обшивати безпосередньо по змонтованому силовому каркасу.

Створення каркаса залежить від застосовуваного матеріалу, яким будуть обшивати стіни.

Не останню роль відіграють види кріплення майбутньої обшивки. На вибір кріплення впливає пристрій фасаду. Іноді його пристрій не має вентиляції.

Конструкційним матеріалом для обшивки стін будинку дуже часто виступає дошка, що має два види. Вона може бути обрізний в певний розмір або необрізної. Все залежить від конструкції каркаса і застосовуваних матеріалів. У деяких випадках застосовують також і дерев'яні бруски різних розмірів.

Роблять обшивку будинку, застосовуючи і інші матеріали, наприклад, сайдинг. Його встановлюють на заводські металеві профілі.

Однак вас буде цікавити зовнішня обшивка будівлі дерев'яної обрізний дошкою або вагонкою. Такий блок-хаус імітує поверхню стін, вони стають схожими на стіни рубленого будинку.

Повернутися до списку

Як виконується кріплення

Обшивка будинку дошкою (вагонкою) починається з її нижньої частини. Нижню деталь встановлюють за рівнем. Вона кріпиться до каркасу, причому шип повинен виявитися вгорі. На нього надівається наступне виріб, зробленим в ній пазом.

Треба сказати, що в деяких випадках елементи кладуться з працею. Це пов'язано з дефектами виробництва, з появою деформацією, яка виникла під час сушіння. Від довжини системи залежить її рівномірна установка на нижню дошку.

Щоб правильно посадити елемент, робляться прокладки, для чого береться невеликий шматочок цієї ж вагонки. Через прокладку в місцях, де утворився зазор, забивають дошку.

Ви часто чуєте фразу «обшивка внахлест».

Мається на увазі перекриття внутрішньої конструкції двома зовнішніми деталями.

Щоб обшити будинок, користуються виробами шириною 100 мм. Величина нахлеста дорівнює 25 мм з кожного боку. Інакше кажучи, найкращим відстанню від передньої дошки до внутрішньої є 150 мм.

Цей розмір повинен бути витриманий по всьому периметру обшивки. Коли виконується обтяжка статі, щоб не залишалося зазорів між укладається обшивкою і плитковим підлогою, потрібно закріпити на плитки додаткову дошку і змонтувати стяжку. В цьому випадку обшивка будинку перетвориться на своєрідне продовження підстави.

Перед тим як починається обшивка будинку дошкою, необхідно визначитися і з довжиною самих виробів. Так як в подальшому будуть проводитися оздоблювальні роботи, то витримувати високу точність немає ніякої необхідності.

Повернутися до списку

Внутрішні дошки, їх монтаж і установка

Дошка встановлюється по попередньо зробленим матюками. Кріплення проводиться посередині металевим цвяхом. Для монтажу такої обшивки не варто користуватися цвяхів пістолетом.

Але якщо кріплення дошки виконується саморезом, механічний шуруповерт надасть дієву допомогу. Елементи, розташовані у внутрішньому ряду, скріплюються цвяхами (80 мм), аналогічна довжина повинна бути і у саморізів.

Перед установкою виріб вимірюється і обрізається до потрібної довжини. Коли обшивається дах, що має не дуже великий кут нахилу, можна відразу обрізати два-три елементи.

При установці потрібно не забувати, що дошки встановлюються «лицьової» стороною назовні. На цій стороні прожилки мають вигин, спрямований вгору, дуже нагадують посмішку.

Кріплення дощок можна зробити за допомогою цвяхів пістолета.Але щоб користуватися таким інструментом, потрібен певний досвід. Новачкові навряд чи вдасться забити цвяхи точно по прямій лінії. Саме тому буде краще користуватися механічним шуруповертом.

клиновидні дошки, Прибиті при обшивці будинку горизонтально і внахлест, в Північній Америці називають клепбордом. Такий варіант зовнішньої обробки будинку вельми цікавий - стіни будівлі виглядають і благородно, і сучасно. Той же горезвісний «вініл» найчастіше імітує саме такий вид обшивки. Та й захист стін в цьому випадку дуже надійна - воді практично не залишається шансів потрапити в порожнину стіни. Однак все це можливо за однієї важливої умови - якщо зробити роботу технічно грамотно.

Останнім часом багато хто воліє деревині полівінілхлорид. У Північній Америці панелі з цієї пластмаси мало не в три рази дешевше дерев'яних дощок, працювати з «вінілом» простіше і догляду він особливого не вимагає. Однак замовники, люди середнього достатку, все ж вважають за краще штучного матеріалу натуральну деревину. Ми багато років займаємося дошками і, повірте, знаємо толк у цій, на перший погляд, простий роботі. Як і в будь-якій справі, у нас теж є цілий арсенал прийомів, певна, що дозволяє швидко і якісно «одягнути» будинок.

Обшивку ми починаємо після кріплення теплоізоляційних матів. В першу чергу встановлюємо кутові. Для внутрішніх кутів використовуємо бруски перетином 25x50 мм або 30x30 мм [рис. 1) - при менших перетинах важко домогтися потрібного ущільнення стиків.

зовнішні кути, В залежності від обставин, робимо по-різному. Найпростіший спосіб - набити по краях суміжних поверхонь дошки перетином 25x100 мм (рис. 2а). Обшивку в цьому випадку встановлюємо встик з бічними гранями кутових елементів, що дозволяє не мучитися з сполуками дощок клепборда «на вус».

Якщо ж замовник хоче, щоб кути виглядали солідніше, ми чинимо дещо по-іншому (рис. 26). Спочатку прибиваємо рейки перетином 25x75 мм, а потім, після закінчення обшивки, закриваємо стики широкими (25x150 мм) дошками. Крім зовнішньої масивності такі кути забезпечують кращу гідроізоляцію- Та й можливі «ляпи» в районі стиків будуть закриті. Правда, є у останнього способу і недоліки - в кутах утворюються затишні містечка, які дуже люблять обживати різні комахи. Але тут, як то кажуть, замовник завжди правий, а наше завдання - вчасно попередити про можливі наслідки.

Щоб звести до мінімуму можливе викривлення дощок, їх торці у всіх випадках ми ретельно шпатлюем, оскільки саме волокна є капілярами, через які деревина вбирає вологу. по довжині кутові дошкими обрізаємо тільки після установки зливних фартухів.

Дах над бічними стінами зазвичай має звис (рис. За). В цьому випадку верхню дошку обшивки ми прибиваємо встик з софітів, а потім додатково закриваємо кут декоративною планкою.

З торцевими стінами іноді доводиться поступати по-іншому (рис. 36). Фронтон часто не має схилу, тому тут ми робимо приблизно те ж, що і у випадку з «солідними» кутами. По верху торцевої стіни прибиваємо рейку перерізом 25x75 мм, верхній ряд обшивки встановлюємо встик з нею, а шов додатково закриваємо широкої (перетином 25x150 мм) дошкою.

Найчастіше нам доводиться мати справу з широкими (130 мм) дошками (рис. 4). При обшивці відкритими залишаються приблизно 100 мм поверхні, оскільки клепборд встановлюємо внахлест. Чому приблизно? Та тому що цей вид обшивки якраз і хороший тим, що можна досить гнучко варіювати величину перекриття.

Наприклад, ми завжди намагаємося розрахувати ряди так, щоб нижня кромка розташованого над вікном ряду обшивки перебувала на рівні верхнього зрізу отвору. Аналогічно під вікном дошка повинна пройти безперервно і без жодних вирізів. Зауважимо, що обшивка стін значно спрощується і виглядає краще, якщо всі вікна розташовані на одній висоті.

При обшивці стін клепбордом - саморобний шаблон. Його можна зробити з досить довгої рейки перетином 25x75 мм. Встановивши заготовку на зливний фартух, ми розмічаємо на ній верхні і нижні зрізи вікон і дверей, а потім, розрахувавши кількість рядів, переносимо розмітку з шаблону на стіну (рис. 5). При цьому розмічати потрібно верхні кромки клепборда, оскільки нижні будуть закриті вже прибитими дошками нижнього ряду.

Розрахунок рядів полягає в розподілі відстані між крайніми (верхньої і нижньої) точками обшивають поверхні на рівні проміжки (від 100 до 115 мм). В окремих випадках, коли крок установки дощок не вдається підігнати до позначок вікон і дверей, ми діємо відповідно до обставин, наприклад, робимо в дошках обшивки відповідні вирізи.

Працюємо ми зазвичай втрьох: один пиляє, двоє прибивають обшивку. Спочатку монтуємо відливну дошку і закриваємо її алюмінієвим фартухом, який кріпимо на стіну внахлест приблизно на 4 ... 5 см Потім нарізаємо заготовки для обшивки міжвіконних проміжків.

Поверх фартуха прибивають брусок перетином 30x30 мм, щоб задати всім дошках єдиний нахил. Це, зрозуміло, - для дощок шириною 130 мм. Для більш вузького клепборда товщина підкладки може бути і іншою. Якщо ряд обшивки потрібно скласти з деяких заготовок, під кожен стик ми підкладаємо шматочки толю або руберойду, щоб виключити проникнення вологи через шов в порожнину стогони. Вікна герметизируем по периметру силіконовим герметиком, а зовні, навколо отворів, робимо імпровізовані рамки з толю.

І ще кілька порад тим, хто вирішив обшити будинок клиноподібними дошками.

1 Якщо одна сторона - остроганной, а інша - ні, доцільно встановити клепборд шорсткою стороною назовні. В цьому випадку і грунтовка, і фарба тримаються на поверхні краще.
2 Не слід прибивати дошки обшивки тільки вгорі або внизу. У першому випадку дошка може розщепити (ься, а в другому - клепборд буде безконтрольно розширюватися при усмоктуванні вологи. Отімальний варіат - кріплення вразбежку з кроком 30 ... 45 см.
3. Ми перепробували різні породи дерева: кедр, червоне дерево (махагон), сосну і ялина. Найкраще, звичайно, веде себе кедр. У махагони важко загнати цвях, що не розщепивши дошку, хоча в усьому іншому червоне дерево чудово - не жолобиться, не всідається і прекрасно тримає обробне покриття. З сосною ми вважаємо за краще не працювати, оскільки ця деревина схильна до розщеплення, викривлення, усадки. Ялина використовуємо рідко, але в цілому вона цілком придатна для зовнішньої обшивки.
4. На цвяхах краще не економити. Навіть оцинковані цвяхи, на наш погляд, не дуже гарні для обшивки. При забиванні з поверхні капелюшка здирається нетривке покриття і цвях починає іржавіти, як і звичайний чорний. Найнадійніші цвяхи - з нержавіючої сталі. Вони, звичайно, значно дорожче оцинкованих, але того варті.