Що кріплять плитку. Як класти плитку на стіну: кладемо плитку своїми руками з фото інструкцією. Монтаж фасадної плитки на решетування

Ремонт у ванній кімнаті рідко обходиться без заміни плитки, особливо якщо вона вже відслужила років 10-20. Але, як завжди, постає питання: наймати майстра або робити все самостійно. Якщо є на прикметі перевірений, випробуваний плиточник та деяка сума (зазвичай за роботу просять стільки ж, скільки коштують матеріали), можна найняти. Інакше спробуйте класти плитку самі. Якщо стіни будуть хоча б відносно рівними, все має обійтися без особливих складнощів. Але тільки перед тим, як класти плитку на стіну, уважно вивчіть технологію.

Починається, як завжди, з вибору плитки. Тільки звертайте увагу не лише на її зовнішні дані. Вам обов'язково потрібно перевірити її геометрію, інакше працювати з нею буде складно. Якщо класти плитку вперше, будь-яка кривизна сильно ускладнить завдання. Отже, перевіряємо:

З досвіду варто сказати, що ідеальні параметри знайти надзвичайно складно. Якщо вам подобається вона зовні, на поверхні немає павутинки тріщин, дефектів глазурі, рівні грані, розміри однакові, брати можна незважаючи на деяку нелінійність (перший пункт). Інакше замучитеся бігати магазинами. Чого не варто робити — брати плитку «на замовлення». Як ви можете проконтролювати її якість, якщо вже за неї заплатите. Беріть лише те, що потримали у руках.

На що кладуть плитку

Раніше плитку клали на цементно-піщану суміш, до якої додавали клей ПВА або Бустилат. Можна, звісно, зробити і так, але працювати буде складніше. Для більш комфортної роботи використовуйте готові склади їх ще називають «клей для плитки» за те, що в складі є компоненти, що клеять, тому іноді говорять про те, що плитку «клеять» на стіни. Склади бувають у двох видах:

у відрах - мастики, готові до застосування;
у мішках – сухі суміші, які вимагають розведення водою.

Професіонали переважно використовують сухі суміші. Ними в разі необхідності можна підкоригувати неідеальну стіну, зробивши шар трохи товщим або тоншим. Ще один плюс: вони довше зберігають пластичність, що дозволяє вносити коригування ще через деякий час. Мастикою працюють по ідеальній стіні і тут ніяких відхилень не може бути: шар занадто тонкий.

При виборі клею для плитки можна підібрати його під конкретні завдання. Так є склади, в яких є добавки, що підвищують водовідштовхувальні властивості стіни або підлоги. Це важливо на кухні та у ванній. Є морозостійкі, це стане в нагоді, якщо класти будете в неопалюваному приміщенні або на вулиці. Можна знайти клей, що має бактерицидні властивості: він не дасть розвиватися грибкам і плісняві, що затребуване у вологих приміщеннях.

Підготовчі роботи

Перед тим, як класти плитку на стіну, проводять цілий ряд підготовчих заходів. Це тривалий та неприємний процес, але пропускати його вкрай небажано: на нерівні непідготовлені стіни нормально укласти плитку зможе не кожен майстер, не кажучи про новачків.

Вирівнюємо поверхню

Насамперед зі стін видаляється старе покриття і те, що може відвалитися. Якщо є жирні плями, їх виводять, або просто зрубують частину штукатурки разом з маслом, що вбереться. Стіни простукують дерев'яним молотком, за звуком визначаючи, чи є порожнечі. Вони з'являються якщо штукатурка відшарувалася, але ще не видувалася. Якщо на таку ділянку наклеїти плитку, під її вагою все обвалиться. Тому всі такі місця оббиваєте самі.

До зачищеної основи прикладають рівну планку та оцінюють, наскільки рівні чи криві стіни. Якщо поверхня стіни сильно опукла або вигнута, краще все відкоригувати штукатуркою до рівня. Тоді класти плитку на стіну буде дуже просто. Якщо ж стіни відносно рівні, вирівнюють лише надто великі відступи: нерівності (виступи або ями), які більше 5 мм. Виступи потрібно стесати, ями заповнити штукатурною сумішшю, тріщини розширити, змочити і замазати штукатуркою.

Грунтуємо

Підготовлену стіну бажано обробити ґрунтовкою. Найкраще для цього підходить «Бетоноконтакт» або інший склад зі схожими характеристиками. Він проникає на досить велику товщину углиб стіни, пов'язуючи всі частинки. Після висихання поверхня стає шорсткою, до неї дуже добре «ліпиться» плитковий клей.

Як почати

Є кілька можливих стартових точок. Якщо дуже просто, можна перший ряд викладати відразу від кута, орієнтуюся по лінії підлоги. Але перший ряд стане рівно і без проблем тільки в тому випадку, якщо підлога ідеально рівна, без будь-яких відхилень. В іншому випадку підрізатимете плитки, щоб якось отримати вертикальні шви. В результаті цих підрізок «гуляти» може і другий, і всі наступні лави. Працювати буде дуже важко та неприємно. Тому краще згаяти час і розмітити стіну, знайшовши точки «старту».

Розмітка стіни

Якщо вас не дуже хвилюють невеликі шматочки плитки, які доводиться класти по кутах та вгорі, під стелею, цей етап можна пропустити. Але якщо ви ходите, щоб весь кахель лежав симетрично, перед тим, як класти плитку на стіну, доведеться зайнятися розкладкою:

Якщо вийшло так, що з обох кінців залишаються вузькі смужки, бажано розкладку переробити. Якщо в центрі стіни розташовувалася середина, спробуйте розкласти зі шва, і навпаки. Маю вийти краще.

З розміщенням плитки у висоту ситуація трохи інша. У деяких випадках шов роблять за певним рівнем. У ванній кімнаті це часто край ванної. Якщо подібних вимог немає, можна зробити також: знайти центр, щодо нього розташувати (намалювати на стіні) положення плиток. Таким чином знайдете як потрібно буде підрізати плитки верхнього та нижнього ряду.

По вертикалі можна розмістити ще одним способом: від стелі розмітити першу плитку, і так до низу. Підрізати у цьому випадку доведеться лише нижній ряд. Це не зовсім правильно, але витрата плитки трохи менша.

А в будь-якому випадку, розраховуючи як покласти плитку на стіну, відзначайте рівень, де закінчиться перший ряд. Він зазвичай є відправною точкою. Саме звідси починають укладання кахлю.

Лінія старту

За результатами розкладки у вас є лінія, де закінчується перший ряд. На цій висоті прибивають рівну планку. Спираючи на неї плитку, виставляють стартовий ряд, а на нього всі наступні. Останнім встановлюється перший ряд, до якого кахель доведеться різати.

Як опорну планку використовують зазвичай профілі для роботи з гіпсокартоном, але можна і рівний сухий брусок. На заданій висоті його кріплять до стіни шурупами або дюбелями (залежить від матеріалу стіни). Щоб кладка плитки на стіну своїми руками проходила без проблем, потрібно кріпити досить часто: щоб не було провисань. Обов'язково перевірте горизонтальність установки. Навіть найменших відхилень не повинно бути.

Як класти плитку на стіну

Технологія укладання плитки на стіну нескладна. Вона складається з кількох простих дій:

Декілька нюансів по повному процесу. Спочатку у зазначених місцях на встановленій планці приклеюють цілі крайні плитки (ті, які не потрібно підрізати). При розкладці ви відзначили їхнє положення. Дуже важливо виставити їх правильно. Для цього кожну перевіряють рівнем у вертикальній та горизонтальній площинах. Якщо геометрія плитки ідеальна, можна перевірити вертикальність/горизонтальність по краях. Потім беруть довгий рівень або рівну планку з більш коротким рівнем і перевіряють наскільки рівно виставлено одну маячну планку щодо іншої. Вони повинні бути в одній площині. Потім за допомогою цієї планки контролюють, чи правильно виставлена кожна наступна плитка.

Опис — це одне, а побачити все на власні очі — інше. У відео продемонстрована технологія, після перегляду, ви точно зрозумієте, як класти плитку на стіну.

Товщина клею на стіні

Для тих, у кого укладання плитки на стіну - перший досвід подібних робіт, можуть виникати питання щодо того, якої товщини шар клею необхідний. Ця величина залежить від того, наскільки рівні стіни. Якщо вони є ідеальними, можна наносити мінімальний шар, допустимий в інструкції до складу. Якщо стінки тільки відносно рівні, «стартовий» шар може бути 3-4 мм. Далі в міру потреби він може трохи зменшуватися або збільшуватися, коригуючи нерівності стіни.

Є кілька технік кладки керамічної плитки. Не завжди клей наносять і на плитку і на стіну. Деякі майстри наносять склад тільки на стіну, інші – тільки на плитку, хтось рекомендує перед нанесенням клею занурювати її у воду, інші так не роблять. Вибираєте той варіант, який видається більш правильним. Але плиточникам-початківцям зручніше, коли розчин і на стіні, і на плитці: її простіше рухати і рівняти.

Виробники плиткового клею радять наносити його на стіну, знімаючи надлишки зубчастим шпателем, але мають на увазі ідеально рівну основу. Виходячи з цих рекомендацій розраховується витрата на укладання одного квадрата.

За іншої техніки витрата зростає на 50% або навіть 100%, тому що доводиться коригувати стіну. А ось до прописаних розмірів зубців шпателя дослухатися варто однозначно.

Як різати плитку

Способів кілька. Для невеликих об'ємів і не дуже товстої плитки підійде ручний плиткоріз. Це пристрій, що складається із платформи, на яку кладеться плитка. До платформи кріпляться наплавляючі, якими рухається різак. Різак пересувається за допомогою ручки, випаровуючи міцне покриття. На тій же ручці зазвичай встановлений упор, яким плитку розламують нанесеною різаком лінії.

Ще один спосіб - болгаркою, але він дуже галасливий і курний. До того ж зробити рівний різ не вийде, але на аварійний випадок піде.

Якщо є потреба, круглі отвори вирізають за допомогою коронки відповідного діаметра, яку надягають на дриль. Під час свердління щоб було якнайменше пилу, місце роботи постійно поливають водою. В результаті виходить ідеальний отвір, виглядає все пристойно.

Якщо відрізати потрібно дуже тонку смужку, зробити це на плиткорізі не вийде: вона просто не відламається. Тоді провівши лінію різальним диском або стрижнем (у деяких фірм різальний елемент зроблений у вигляді стрижня) тонкий край відламують. Загалом для цього є спеціальні щипці, але непогано виходить і плоскогубцями.

Якщо при цьому край виходить дуже нерівний, його можна зрівняти трохи напилком або наждачним папером, закріпленим на бруску.

Оформлення кутів

Якщо плитка укладена рівно, внутрішні кути питань не викликають. Можуть виникнути проблеми лише з встановленням хрестиків. Просто поверніть їх так, щоб не заважали або обламайте частини, що виступають. А взагалі, у кутах стикують акуратно, остаточно шов формують за допомогою затірки.

Є для внутрішніх кутів ще профілі. Вони підбираються в тон затирання, встановлюються в кутку, вирівнюється в рівень, після чого кріпляться на шурупи або дюбеля. При укладанні плитки у кутку на них спирають плитки. Виходить готовий кутовий шов.

Із зовнішніми кутами складніше. Якщо просто стикувати плитки, наклавши один на одного краї, виходить негарно. Щоб нормально оформити зовнішній кут, доводиться пиляти край під 45°.

Зробити це можна на професійному плиткорізі. Але таке обладнання є далеко не у всіх. Тоді працювати доведеться болгаркою. Перший зріз приблизно під потрібним кутом роблять гладким алмазним диском. У ньому не повинно бути прорізів та отворів, напилення теж має бути рівним.

Виходить не дуже гладко, причому зовнішній край має досить велику товщину. Але це лише попередня обробка. До потрібних параметрів спил доводимо шліфувальною насадкою з таким самим диском. Докладніше дивіться у відео.

Якщо порається з такою підрізкою не хочеться, є ще одна можливість оформити кут спеціальним пластиковим куточком.

Ще одне відео про те, як можна оформити примикання та шви при укладанні кахельної плитки.

Щоб укладання настінної плитки своїми руками остаточно було зрозумілим, подивіться ще один відео-урок.

При обробці кухонного фартуха керамічною плиткою технологія практично нічим не відрізняється від описаної вище. Просто відпадає потреба розраховувати кількість вертикальних рядів. Місце «старту» визначається за висотою стільниці: вона повинна починатися на 5-10 см вище від краю плитки. Кріпіть планку на необхідному рівні, вивіряєте її рівно в горизонт, і можна починати.

Фартух на кухні зазвичай роблять на робочій стіні. Якщо це не одна стіна, а дві чи три, можна починати від одного з кутів.

Якщо він викладається з невеликої за розмірами кахельної плитки, підрізи можуть не дуже впадати у вічі. Якщо ви хочете зробити симетрично, повторіть розкладку і починайте від центру, як описано вище.

Найбільшого поширення набула плитка з керамограніту. Її отримують, піддаючи суміш декількох мінеральних компонентів (т.зв. прес-порошок) пресування при високому тиску та температурі. В результаті виходить матеріал, який багато в чому перевершує навіть натуральний камінь.

Різноманітність форм фасадної плитки дуже велика. Найчастіше це квадратні чи прямокутні за формою пластини. Розміри їхнього боку можуть коливатися не більше 20…120 див, товщина - 7…30 мм.

Переваги фасадної плитки

Матеріал має чудові експлуатаційні та технологічні властивості:

Може застосовуватися для оздоблення будинків з будь-якого матеріалу – цегли, газо- або пінобетону, дерева;
Має дуже високі захисні властивості - як щодо механічного, так і атмосферного впливу;
Має величезну кількість варіантів кольорового та фактурного оформлення. У цьому відношенні фасадна плитка здатна задовольнити найвибагливіший смак;
Практично не вимагає догляду та ремонту;
Може легко демонтуватися та використовуватися повторно;
Має високу морозостійкість. Ця характеристика більшою мірою властива плитці з керамограніту, вологопоглинання якого у 100 разів менше, ніж у природного граніту (0,05% проти 5% відповідно).
Має значний термін служби. Про точні часові параметри говорити складно, але матеріал, яким були оздоблені будинки у 60-х роках минулого століття, досі не показує жодних ознак старіння чи деструкції.

Прочитайте так само статтю о на додаток до даного матеріалу.

Способи монтажу фасадної плитки

Відомо два способиоздоблення фасаду декоративною плиткою:

кріплення плитки безпосередньо на основу за допомогою клею (цей спосіб називають «мокрим»);
монтаж на решетування, закріплене на стіні (сухий спосіб).

Прочитайте також про наш портал.

Кожен із цих видів монтажу має свої особливості. Кріплення на клей здійснюється переважно на цегляні або газо- та пінобетонні стіни. Даний спосіб забезпечує монолітність стіни і міцність кріплення облицювання, але є досить трудомісткою роботою.

Монтаж фасадної плитки на решетування більш універсальний. Він може бути здійснений будь-якої пори року на стіни з будь-якого матеріалу, у тому числі і на стіни, виконані з дерева. «Сухий» спосіб дає можливість одночасно з облицюванням виробляти та утеплювати стіни.

Монтаж фасадної плитки на клей

Перед початком безпосереднього укладання плитки на стіну необхідно вирівняти основу. Робиться це за допомогою оштукатурювання. Технологія роботи в даному випадку нічим не відрізняється від звичайної, хіба що з'являється обов'язкова вимога використовувати сітку, що армує. Її призначення полягає в тому, щоб забезпечити високу міцність зчеплення штукатурки зі стіною.

Загальний порядок монтажу плиткивиглядає наступним чином:

Стіна очищається від забруднень і ґрунтується;
Наноситься шар штукатурки, в який утоплюється арматурна сітка. Після цього наносять ще один шар суміші і ретельно вирівнюють поверхню. Бажано, щоб загальна товщина штукатурного шару не перевищувала 2 см;
Готується клейовий склад - у суворій відповідності до інструкції;

Відео-інструкція з монтажу клінкерної плитки на клей
Перед нанесенням клею на плитку та стіну обидві поверхні необхідно змочити водою. Клейовий склад найзручніше наносити за допомогою зубчастого шпателя;
Монтаж плитки починається з нижнього кута стіни і поширюється вгору та убік. Плитка прикладається до стіни і щільно притискається до неї - так, щоб валик клею, що видавлюється, з'являвся з усіх боків;
Після укладання шви розшиваються та затираються спеціальним складом. Правильно вибраний колір затирання надає фасаду ще естетичнішого вигляду.

Монтаж фасадної плитки на решетування

Спосіб заснований на механічному кріпленні матеріалу до основи. Роль останнього виконує дерев'яна (з бруса, дошки) або металева (зі спеціального оцинкованого профілю) обрешітка

Прочитайте та отримайте відповіді на питання, що цікавлять.

Плитка, призначена для механічного кріплення, має закладні елементи (наприклад пластини з оцинкованого листа). Точний порядок та спосіб кріплення матеріалу обумовлено в інструкції до нього. Загалом він полягає в наступному.

Щоб ряди плитки були рівними і розташовувалися вертикально і горизонтально, перед монтажем решетування по всьому периметру будівлі робиться горизонтальна розмітка за допомогою рівня. Вона є орієнтиром при кріпленні горизонтальних та вертикальних елементів каркасу.
Спосіб кріплення брусів або профілів до стіни залежить від матеріалу, з якого виконана стіна. Для цегляних та легкобетонних основ використовуються дюбелі або рамні анкери. Для дерев'яних – шурупи чи цвяхи. Крок обрешітки залежить від розмірів та конфігурації фасадної плитки.
Якщо одночасно з облицюванням виконується утеплення будинку, між брусами (або профілями) каркаса укладається утеплювач. Поверх нього кріпиться гідроізоляційна паропроникна мембрана. Між тильною стороною плитки та поверхнею мембрани обов'язково має бути зазор, необхідний для вентилювання фасадної конструкції/
Як і у всіх подібних випадках, монтаж плит починається з нижнього кута стіни і поширюється вгору та вбік. При цьому дуже важливо контролювати горизонтальність та вертикальність рядів. Кріплення плит проводиться за допомогою того кріплення, яке йде в комплекті з облицюванням. Зазвичай це шурупи чи шурупи.

Напевно, жоден ремонт не обходиться без кахлю. У кераміки маса переваг перед іншими оздоблювальними матеріалами у багатьох ситуаціях. А коли справа доходить до оформлення ванної, то й зовсім плитка – стовідсотковий лідер. Однак укладання кахлю - недешеве задоволення, а ще це дуже цікаве заняття. Ці фактори і провокують багатьох домашніх умільців попрацювати своїми руками. Практику по можливості потрібно випередити теорією, тому ми постаралися, щоб стаття дала уявлення про те, як класти плитку на стіну.

Підлогове облицювання тут не розглядаємо, але запевняємо, що якщо ви освоїте укладання плитки на стіну, підлога видасться легкою основою. Вертикальні поверхні припускають боротьбу з гравітацією, необхідність керуватися зі складною геометрією та враховувати ще безліч параметрів. Втім, не боги кахель обпалюють, та й оздобленням плиткою займаються теж не жителі Олімпу.

Швидка навігація за статтею

Підготовка поверхні

Укладати кераміку можна на два типи сумішей: плиткові клеї та цементно-піщані розчини. Є й інші сполучні, але вони використовуються в особливих випадках і відношення до повсякденних будівельних завдань не мають. Підготовка основи залежить від типу розчину. Віддавши перевагу клею (а це сьогодні найпопулярніше рішення), стіни штукатурять або обшивають гіпсокартоном. У будь-якому випадку площина основи повинна прагнути ідеалу.

Гіпсова штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячкові профілі виставляються за рівнем у рівну площину та фіксуються на розчин. Штукатурка наноситься на стіну та вигладжується правилом по маяках.

Використання цементно-піщаного розчину передбачає великі шари суміші та менший ступінь попереднього вирівнювання своїми руками. Ми опишемо, як клеїти кахель на рівну поверхню. Цей спосіб більш сучасний, але головне його можна освоїти швидко. «Розчинна» методика вимагає куди більш відточених навичок, і навіть багато плиточників не володіють нею повною мірою.
Простежте, щоб поверхня була максимально рівною. Труби повинні бути заховані, позбавте себе необхідності відволікатися в процесі укладання керамічної плитки на стіну. Площина дозволяє обходитися мінімумом клею і в кілька разів прискорює облицювання. Вирівняну основу прогрунтуйте, особливо ретельно, якщо стіни оштукатурені.

Штробі канали для труб.
Підводимо труби для ванни та ховаємо їх у стіну.

Якщо основа раніше була підготовлена та пофарбована, потрібно видалити шар фарби або зробити часті насічки. Нічого не повинно відшаровуватись і обсипатися. Це важливо, оскільки недбалість приведе до вкрай недовговічної укладання.

Інструмент

Облицювання стін вимагає наявності спеціального інструменту. Прослідкуйте, щоб до початку робіт у вас уже були:

кельня або шпатель;
гребінця (зубчастий шпатель);
пухирцевий рівень;
гідрорівень чи лазер;
кусачки;
плиткоріз;
правило 15 м;
болгарка з алмазним колом;
плиткові хрестики/клинки;
поролонова губка;
гумовий шпатель.

Рулетки та інші молотки до списку не потрапили, мається на увазі, що вони й так є у кожному господарстві. При замішуванні клею складно обійтися без дриля з насадкою, тому бажано його наявність. Можна замішувати і своїми руками, але правильно за допомогою інструмента.

Розмітка

Основне правило облицювання: візуально важливим місцям потрібно віддавати цілу кахель. Доля підрізаної плитки знаходиться там, де вона буде менш помітна або прихована. Розрахуйте кількість плит ще до вирівнювання основи. Можливо, доведеться вирівняти трохи більшим шаром, якщо геометрія вимагає занадто маленького шматка плитки в кутку. Краще трохи втратити у майдані, ніж милуватися багато років двосантиметровим «огризком». Якщо кути у візуальному плані рівноправні, можливо, варто звести підрізування до країв, причому однакову. Хоча тут є певні дизайнерські правила, насправді крапку у питанні ставить смак власника.

Вертикальна розмітка ґрунтується на правилі цілої плитки вгорі. Але, знову-таки, бувають винятки, тому керуйтеся здоровим глуздом. Не забувайте враховувати висоту підлоги та стелі, а також міжплитні шви. На значній площі при незначності, що здається, останні відіграють велику роль, накопичуючись сумарно до декількох сантиметрів.

Розмітка залежить від типу розкладки кераміки. Найбільш поширені:

"шов у шов";
врозбіжність;
по діагоналі;

Навряд чи ви почнете з останнього способу, він найскладніший. Другий імітує цегляну кладку, клеїти плитку таким чином найпростіше. Найпопулярніший тип - перший, він вимагає ретельного дотримання вертикалі та горизонталі, будь-яке відхилення буде помітним.
Хороше відео про правильну розкладку:

Клеїти, як правило, слід починати з другого чи третього ряду. Пов'язано це з тим, що правильно накривати підлогову плитку настінною:

це краще виглядає;
вода, що стікає зі стін, не затікає в контурні шви;
різати стінову кераміку значно простіше;

Якщо підлогу ви вже встигли покласти (хоч ця черга і не за правилами), починайте укладання плитки на стіну з самого низу. Але цей варіант малоймовірний, не забувайте про цілу плитку під стелею. Хіба що висота стін дозволяє обійтись без підрізування.
Визначившись із маячним рядом, «пробийте» мітки верхнього краю першого ряду за допомогою водяного рівня. Наявність лазера полегшить роботу, але інструмент специфічний і спеціально купувати його немає сенсу. Пластикова трубка набагато дешевша, і якщо вам не доводиться класти кахельну плитку на великій площі, забудьте про лазер. Напевно, ви знаєте про принцип сполучених судин, тому зупинятися на роботі гідрорівня не будемо.

Позначте горизонт відразу по периметру, переконайтеся, що не виникне неприємностей із можливою підрізкою навколо труб. Іноді потрібно позначки змістити, щоб уникнути складного різання. Далі за відмітками можна:

натягнути маячний шнур;
провести суцільну лінію;

Перший варіант все ж таки кращий, так як дає можливість повного контролю над горизонтом і площиною. Обмовимося, що облицювання стін на розчин передбачає лише цей пункт. Контролювати вертикаль допоможуть виска або що набагато частіше при обробці плиткою на клей, та ж лінія, але вже по осі Y.

Використання клею потребує наявності опорної планки, яка фіксує маячний ряд. Зазвичай використовують алюмінієвий профіль або дерев'яну рейку.

Щоб плитка не сповзала донизу, кріпимо за мітками профіль 27х28 мм. У цій ванні обрана рівномірна розкладка від центру, щоб по краях вийшли 2 однакові підрізки.

Укладання плитки

Клеїти потрібно на плитковий клей, який відповідає завданню. Заміс своїми руками не дозволяє оперативно довести суміш до потрібної консистенції, тому користуйтеся міксером. Наносите склад на основу або кахель за допомогою шпателя. Після нанесення приберіть надлишки клею гребінкою, в результаті на поверхні залишиться рівний шар з борозен. Зубчастий шпатель вибирайте виходячи з розмірів плитки та площини основи. Чим більша плита і гірша площина, тим більшими повинні бути зубці на інструменті.

Виставте першу плитку за горизонтальними та вертикальними відмітками. Якщо ви використовуєте шнур, починайте з другого ряду від кута; після того, як приберете нитку, потрібно покласти решту кахлю. Фіксуйте за допомогою клинів, виставлених між керамікою та опорною планкою. Викладіть ряд, за винятком підрізування. Залишайте простір між плитами, досягаючи рівномірності за допомогою хрестиків (популярний розмір – 2 мм).

Через добу опорна планка демонтується та укладається нижній ряд плитки.

Контролюйте площину шнуром або, якщо ниткою не користуєтеся, правилом. Кромки плитки повинні збігатися з маячною струною. Перевіряйте кожен ряд за допомогою бульбашкового рівня на вертикальність. Таким чином відбувається облицювання стін своїми руками. Підрізування можна виконувати відразу, але зручніше наприкінці етапу. Не забувайте слідувати заданій схемі та пам'ятайте, що кераміка може мати невиразний малюнок. На звороті кахлю розташовуються стрілки, які показують напрямок укладання, вони повинні завжди бути в одному напрямку.
Відео про те, як правильно класти плитку на стіни у ванній кімнаті:

Різання плитки

При обробці плиткою власноруч можна обійтися без дорогого ріжучого інструменту. Якщо є плиткоріз – добре, ні – користуйтеся склорізом або креслилкою з переможною напайкою. Намітьте лінію відрізу, зафіксуйте плиту на рівній поверхні та проведіть по лінії кілька разів інструментом. Далі потрібно покласти кахель відрізними мітками на пару цвяхів і акуратно натиснути - у вас готова підрізка. Якщо використовуєте плиткоріз, проводите роликом один раз, повтори призводять до шлюбу.

Таким чином ріжуть прямолінійно, але облицювання стін плиткою передбачає і фігурний різ. Вирізайте отвори під труби за допомогою болгарки з алмазним колом. Якщо отворів небагато, а УШМ немає, можна скористатися дешевим полотном із алмазним напиленням. Але справа ця трудомістка і довга, і виправдана тільки економічно.

Затирання швів

Після укладання плитки на стіну та підлогу шви чистять від клею та затирають спеціальним складом. Затирання наносять на гумовий шпатель та заповнюють сумішшю проміжки між плитами. Залежно від матеріалу та майстерності, за один підхід обробляють 1-4 квадратні метри. Залишки прибирають поролоновою губкою. Нею ж заповнювач доводять до гладкого стану, розподіляючи затирання рівномірно по швах.

Облицювання стін своїми руками, яке ви освоїли на базовому рівні, потребує розуміння нюансів. Деякі з них:

Перед укладанням кахлю перевірте його якість, геометрію та відповідність калібрування. Зробіть сортування за розмірами, щоб було зручніше одержувати рівні шви.
Ретельно готуйте поверхню, не шкодуйте ґрунтовки та дотримуйтесь прямих кутів.
На зовнішніх кутах використовуйте . Хоч це й не так гарно, але безпечно.
Клеїти плитку потрібно на суху поверхню.

Витрати

Витрати на облицювання ванної кімнати площею 3,5 м2:

2 напрямні профілю 27х28 мм - 90 руб.
(25 кг х 3 шт) – 717 руб.
Грунт, що зміцнює Плітоніт 1 л. - 98 руб.
300 шт пластикових хрестиків 2 мм – 60 руб.
Затірка Kiilto 3 кг - 320 руб.
Самонарізи, дюбелі - 20 руб.

Укладання обійшлося нам в 1305 рублів + вартість плитки і підготовчих робіт (штукатурки). Якщо ви робите облицювання стін своїми руками, потрібно буде витратитися на інструменти, що бракують. За облицювання стін у ванній такій площі плиточник візьме не менше 13-15 тисяч рублів разом із затіркою. Купити інструмент, який залишиться у вас назавжди і зробити все самостійно, або сплатити за роботу майстра і спокійно попивати чай під час укладання - кожен вирішить сам.

comments powered by HyperComments

Підготовка приміщення ванної кімнати, де передбачається укладання керамічної плитки на стіни, починається з огляду приміщення. Перевіряються стіни на виявлення нерівностей та відсутності вертикальності. Трубопроводи у ванній повинні бути встановлені до . Якщо поверхні нерівні або відхилені від вертикалі, усувати ці недоліки потрібно за допомогою штукатурки цементним розчином на піщаній основі. Проводиться обмір стін ванної для обчислення площі та розрахунку числа плиток. Придбаються необхідні матеріали та інструменти:

пісок;
цемент;
клей для плитки;
затирання у шви;
пластмасові хрестики для укладання плитки;
відерце для замішування клею;
дриль з насадкою, що перемішує;
будівельний рівень;
зубчастий шпатель;
простий шпатель;
гумовий шпатель білого кольору;
гумова губка;
шліфувальний брусок;
ґрунтовка вологостійка;
кахель;
металевий профіль або рейка для укладання першого ряду;
алмазна коронка для вирізування отворів;
пластмасові клини;
рулетка;
щипці для ламання кахлю.

Повернутись до змісту

Підготовка та розмітка поверхні

З поверхні забираються старі покриття. Потім ретельно забирається пил, і стіни вирівнюються цементно-піщаним розчином. Для цього використовуються штукатурні маячки. Якщо матеріал стіни має погану адгезію, то при штукатурці використовується армуюча сітка. Коли штукатурні роботи завершено, слід зробити перерву на два тижні для повного висихання поверхні.

Перед покупкою плитки необхідно визначити спосіб укладання. Найпростіший спосіб - це пряме укладання. Плитка кріпиться до стіни знизу нагору. Плитку краще придбати із запасом 10-15% на злам при транспортуванні та в процесі роботи. Якщо висота приміщення ванною невелика, рекомендується використовувати прямокутну плитку, покладену вертикально.

Починається укладання плитки із нанесення строго горизонтальної лінії розмітки для другого ряду від низу. Лінія відзначається на висоті, що дорівнює розміру плитки, зменшеному на величину не менше ніж 20 мм. Висота міряється від нижньої точки підлоги. Розмір 20 мм береться, виходячи з того, що меншу смужку плитки відрізати вкрай незручно. Перший ряд залишається для вирівнювання із площиною підлоги за допомогою підрізування плиток. Можна починати і з першого ряду, якщо підлога строго горизонтальна, що буває рідко. На зазначену лінію за допомогою шурупів із дюбелями встановлюється планочка, на яку спиратиметься другий ряд плитки. Після встановлення другого ряду цей профіль знімається і встановлюється нижній ряд, що складається з плиток, що підрізають.

Для приклеювання плитки поруч із ванною використовуються пластмасові клини.

Після нанесення горизонтальної лінії малюють вертикальні орієнтири на стіні. Початкова лінія по вертикалі відзначається таким розрахунком, щоб після заповнення горизонтального ряду не залишився зазор менше 25 мм. Крім того, що таку смужку важко відрізати, вертикальний ряд з таких вузьких плиток відразу виглядатиме як недолік. Якщо при попередньому розкладанні квадрати плитки не укладаються в ціле число, то першу вертикальну лінію слід провести всередині стіни і починати укладання від цієї лінії. Для оформлення кутів використовується спеціально призначений для цього пластиковий куточок. Інший метод укладання в кутах - це сточування болгаркою лицьових поверхонь, що стикуються, під кутом в 45°. Після обрізки нерівності шліфуються бруском. Можна вирівнювати стіни вологостійким гіпсокартоном, але при такому способі трохи скорочується обсяг приміщення, зате роботи виробляються швидше.

Повернутись до змісту

Приклеювання плитки

Виготовляється укладання плитки у ванній на сухий цементний клей із складом, призначеним для стін. Клей готується способом змішування структурних складових із водою. При цьому суміш засипається у воду, а чи не навпаки. Стіни ванни обов'язково обробляються вологостійкою ґрунтовкою. Вона забезпечить необхідну гідроізоляцію та надійне зчеплення плитки зі стіною. У процесі обклеювання потрібно дотримуватися акуратності і постійно контролювати рівність поверхні, вертикальність і збіг ліній кромок. Кріпити плитку потрібно невеликими ділянками, розмічаючи квадрати зі стороною чотири плитки.

Пластмасові хрестики допомагають дотримуватися міжплиткової відстані. Через добу після приклеювання хрестики забираються. Клей намазують на стіну зубчастим шпателем. Цим інструментом покривають клеєм та плитку. Плитку притискають з невеликими рухами паралельно стіні. Деякі фахівці радять змочувати плитку, але робити цього не потрібно - опорна поверхня плитки вбирає необхідну вологу з клейового розчину. Укладання слід робити не поспішаючи, щоб після приклеювання кожної плитки відбувалося схоплювання клею. Поспіхом можна ненароком зрушити з місця плитку, що схопилася недостатньо міцно і тим самим послабити надійність її майбутнього кріплення. При притисканні плитки до стіни не потрібні надмірні зусилля – так можна видавити з-під плитки майже весь клей. Частина складу, видавлена назовні, видаляється шпателем з дерева або пластику, щоб уникнути появи подряпин на поверхні.

При необхідності обходу перешкоди у вигляді труб, вентиляційних отворів або дверних отворів у плитці робляться потрібні вирізи. Обхід деяких складних місць можна передбачити у той час, коли планується укладання, щоб зробити вирізи простіше та в меншій кількості. Якщо є можливість, то найкраще застосувати плитковий лобзик. Такий інструмент оснащений дротом або прутом, на які напилено абразивний склад. За такого методу обхід перешкод ідеальний. Якщо немає лобзика, використовують болгарку. При цьому вирізи виходять з кутами, які слід прикрити будь-якими деталями, що не порушують гармонію плиткового покриття. Якщо виникає необхідність свердління отворів у стіні для розміщення будь-яких предметів інтер'єру, цю роботу краще відкласти до повного висихання стін після облицювання.

Після закінчення обклеювання стіни плиткою залишається заповнити проміжки затіркою. Це робиться за допомогою шпателя гумового білого кольору переміщенням по діагоналі плитки. Варіантом прямого укладання буде шахова укладання. При ній використовуються плитки різного кольору, покладені у вигляді шахівниці. Способів укладання плитки може існувати стільки, наскільки дозволить уява майстра. Одним із поширених є діагональний. Для розмітки стіни необхідно намалювати дві перпендикулярні діагоналі. Вони повинні бути розташовані під кутом 45° до верхньої кромки майбутнього повного облицювання. Укладання плитки починається з середини поверхні, спочатку кріпляться всі цілі плитки. Не потрібно укладати відразу всю діагональ, а клеїти ділянками, як і при прямому укладання. Останні трикутнички по краях облицювання краще покласти наприкінці роботи.

Переважна більшість власників квартир, зіткнувшись із питанням, чим обробити стіни ванної, віддають перевагу кахлю. Для приміщень із підвищеною вологістю керамічна плитка підходить просто ідеально. Якщо її правильно вибрати та закріпити, приміщення буде і красивим, і зручним, і безпечним. У статті піде мова про те, як клеїти плитку у ванній, щоб фінішне оздоблення санвузла повністю відповідало своєму призначенню.

З чого почати?

Щоб відповісти на питання, як правильно клеїти плитку у ванній кімнаті, потрібно цю плитку спочатку мати. І не тільки її, а й безліч інших речей – матеріалів та інструментів. Попередньо потрібно визначити кількість кахлю та прикинути вид плитки.

Важливо! Що стосується розмірів, то тут все досить просто – у маленьких ванних потрібні маленькі квадратики або прямокутники, у просторих – можна клеїти будь-які, навіть фігурну плитку.

Поверхня кахлю може бути:

матовий;
глянсовий.

Важливо! Глянцева виглядає ефектніше, зате на матовій менше видно потіки і краплі, які у ванній на стінах з'являються практично завжди. Але при належному догляді цього маленького недоліку можна уникнути.

Розраховуємо кількість

Для початку потрібно обчислити площу поверхні, яку належить облицьовувати. Наприклад, площа стіни розраховується за звичайною формулою:

довжину множимо на висоту;
визначаємо площу всіх інших площин;
складаємо результати;
ділимо на площу однієї плитки;
до отриманої кількості додаємо ще 10-15%.

Важливо! Запас необхідний, тому що, напевно, в деяких місцях доведеться укладати не цілі плитки, а половинки або навіть чвертки. Плюс до того слід врахувати і можливі пошкодження.

Тут треба уточнити, що кахель продається квадратними метрами. Але вам, можливо, знадобляться інші елементи:

панно;
бордюр.

Вони продаються поштучно, хоча панно вказується і площа.

Важливо! Купуючи, не забудьте перевірити номери партій на упаковках. Вони мають збігатися.

Чим кріпити?

Плитку треба на щось клеїти. Крім того, стіна має бути по можливості рівною, а шви – чистими та акуратними. Відповідно — знадобляться ще деякі матеріали:

ґрунт глибокого проникнення;
затирання на цементній основі;
клей для плитки;
"рідкі цвяхи".

Важливо! Крім цього, не виключено, що стіна під старою обробкою не така хороша, як вам би того хотілося, і доведеться її вирівнювати, так що знадобиться шпаклівці. Втім, можна вийти із ситуації й іншим способом, якщо ви вже затіяли капітальну перебудову. Відмінною основою стане цементна плита. Це, звичайно, обійдеться дорожче, але й результат виявиться ефектнішим.

Інструменти

Чи можна зробити якісний ремонт без кельми та китиці? Звичайно, ні. Тому подбайте, щоб все потрібне для поклейки плитки у ванній кімнаті завжди було під рукою:

перфоратор;
насадка-долото;
дриль;
насадка-міксер;
пензель для ґрунту (макловиця);
2 металеві шпатели різної ширини;
гумовий шпатель для затирання;
металеві терки для плитки;
рулетка;
рівень;
гумовий молоток.

Починаємо підготовку

Ремонт ванної кімнати ведеться поступово:

Робиться чорнова підлога та стяжка.
Ставиться сантехніка.
Наклеюється плитка на підлогу та стіни.

Тобто, до моменту, коли ви спантеличитеся питанням, як наклеїти плитку у ванній своїми руками, ванна та умивальник повинні зайняти свої місця. Буде дуже прикро, якщо вони постраждають від ваших невмілих дій. Тому їх треба захистити, як і нові крани. Для цього потрібні:

товста поліетиленова плівка;
картон;
скотч.

Важливо! Плівка продається у магазинах товарів для садівників – з неї роблять парники. У неї велика ширина, тож пари метрів вистачить за очі. Картон підійде будь-який, у тому числі пакувальний, цілком згодиться будь-яка коробка.

Ось що вам треба зробити:

Відріжте шматок поліетиленової плівки такого розміру, щоб він повністю закрив купіль.
Прикріпіть поліетилен скотчем у кількох місцях.
З картону зробіть чохли на зразок тих, у яких продають лампочки, тільки більше, і надягніть їх на крани.

Чим обшиті ваші стіни?

Після того, як все куплено, сантехніка встановлена і навіть надійно закрита, настає час зайнятися власне стінами. Ось тут і починається найцікавіше. Відповідь на питання, як клеїти плитку у ванній на стіну, багато в чому залежить від того, з чого зроблена сама стіна. Вона може бути:

дерев'яні;
бетонної;
гіпсокартонний;
із ДСП;
цегляну.

Чудові варіанти – цегла та бетон. Нічого особливо і робити не треба, достатньо вирівняти поверхню, а далі можна сміливо клеїти плитку у ванній. Набагато гірше, якщо поверхня дерев'яна або ДСП, а то і зі звичайного гіпсокартону або ДВП (трапляється і таке). У цих випадках дуже корисно поставити цементну плиту або панель з вологостійкого гіпсокартону. Цементна плита особливо гарна у старому будинку, де на стінах вже є оздоблення, яке доведеться знімати. Якщо стіна стара, цементна плита не врятує – вона не зміцнює поверхню, а лише позбавляє вас необхідності вирівнювати.

Важливо! Для вирівнювання стіни у ванній не підходить фанера, оскільки цей матеріал погано переносить вологість та високу температуру.

Ставимо плиту

Для встановлення цементної плити вам знадобляться кілька речей:

власне плита (продається у будівельних магазинах за площею);
болгарка чи ніж.
малярська сітка;
маркер;
довга рівна рейка;
рулетка.

Насамперед плиту треба викроїти за розміром. Робиться це звичайним способом:

Плита має прямі кути, при цьому абсолютно все одно, як її кроїти, тому від одного з кутів відкладіть по суміжних сторонах довжину та висоту.
До позначок проведіть перпендикуляри до перетину.
Перевірте паралельність ліній та кути.
Ножем проробіть борозенки за наміченими лініями на глибину 2 мм.
Надламайте плиту - вона розламається рівно.

Можна розпиляти і болгаркою, тільки тоді доведеться одразу підготувати і пилосос - пилу буде дуже багато. Є два способи кріплення:

на підставі;
на каркасі.

Неминуче виникне питання, яка сторона плити повинна примикати до стіни, а яку буде клеїтися плитка. У будь-якому випадку зручніше клеїти кахель на шорстку поверхню. Але бувають і винятки - наприклад, мастика чудово схопиться і з гладкою площиною. До каркаса або основи ЦСП прикручується шурупами, крок становить 15-20 см.

Важливо! Якщо плита складова, фрагменти не повинні примикати один до одного впритул – між ними повинні залишатися проміжки 3 мм, а шви проклеюються малярною сіткою, а потім – скловолоконною стрічкою.

Прямо на стіну

Вирішивши обійтися без цементної плити, приготуйтеся до досить трудомісткої та брудної роботи. Перед тим, як клеїти кахель у ванній кімнаті, вам доведеться зайнятися стіною:

Потрібно зняти старе оздоблення, причому якомога ретельніше: якщо плитка добре приклеєна, її доведеться розбивати, а фрагменти, що залишилися, знімати перфоратором.
Є сенс ретельно оглянути стіну, а в деяких випадках навіть і простукати, щоб обсипалася штукатурка, що погано лежить, і залишилися тільки ті фрагменти, які надійно тримаються.
Усі виїмки та западини необхідно ретельно зашпаклювати.
Після того, як стіна висохне, не забудьте її зашліфувати.
Щоб покращити зчеплення кахлю зі стіною, нанесіть шар ґрунту глибокого проникнення, бажано з протигрибковими компонентами.
Дайте ґрунту просохнути.
Нанесіть ще один шар ґрунту.
Ще раз вирівняйте стіну.
Перевірте, чи немає відхилень по вертикалі – щоб кахель добре тримався, стіна має бути без перекосів.

Підготовка приміщення

Власне, нічого особливого готувати не треба – ванна у вас вже закрита, а на новенькі крани одягнені акуратні чохли. Але треба подбати і про те, щоб після ремонту через кілька місяців не довелося все переробляти. Для цього потрібно навколо ванни зробити гідроізолюючий шар. Що стосується інших ділянок, то все залежить від конкретних умов – здебільшого можна обійтися без додаткової гідроізоляції.

Останні приготування

Хороша підготовка – це половина справи, але треба довести до кінця. Настав момент зайнятися власне кахлем.

Плитка повинна лежати рівно, при цьому бажано, щоб на виду були цілі елементи, а половинки і чвертки – десь у кутах, де їх не так добре видно. Але залишається відкритим питання: на що можна клеїти плитку у ванній кімнаті? Якщо ви не купили клей одночасно з плиткою (а це найкращий варіант), саме час зробити це зараз. У магазині вам запропонують десяток-другий упаковок, склади мало чим відрізняються один від одного, тому вибирайте той, до якого написана найзрозуміліша інструкція. Мірність проста - якщо виробник піклується про клієнта настільки, що забезпечує свій товар гранично ясним керівництвом, він піклується про свою репутацію і випускає товари хорошої якості.

Починаємо

Кожного майстра-початківця турбує питання, як же приклеїти ці красиві квадрати або прямокутники, щоб вони не відвалювалися і стояли рівно? Наполовину це вже забезпечили, коли вирівнювали стіну. Тепер залишилася зовсім небагато. Щоб плитка лежала рівно, стіну потрібно розмітити на зони – найкраще квадрати або однакові за площею прямокутники. Розмічати слід за рівнем, ретельно перевіряючи паралельність ліній:

Перевірте, чи горизонтальний ряд складатиметься з цілих плиток або потрібні будуть підрізки - для цього досить просто розкласти плитки вздовж стіни, поки не намазуючи їх клеєм.
Якщо ціла кількість плиток не міститься, перемістіть ряд.
Якщо знову укладається ціла кількість, розмітте ряд так, щоб половинки або чвертки виявились не на видному місці.

Важливо! Ніколи не перевіряйте горизонтальні лінії по ванні – її спеціально ставлять під деяким кутом, тому ряди вийдуть кривими.

В якому порядку клеїти?

Отже, у вас все розмічено, кількість плиток у ряді визначено - що далі? А далі – вирішіть, звідки саме ви почнете клеїти. Досвідчені майстри рекомендують починати від центру, особливо, якщо у вас панно. Але для такого підходу треба ретельно розрахувати кількість рядів.

Важливо! Є й інший спосіб – від далекого нижнього кута.

Розводимо клей

Намагайтеся грамотно розрахувати свої сили. Скільки плитки ви можете поклеїти за день? Від цього залежить і кількість клею на цементній основі, яку потрібно розвести. Склади застосовуються різні, але на упаковці обов'язково має бути зазначено, що клей підходить для обробки внутрішніх приміщень плиткою.

Можуть бути деякі відхилення і в способі приготування, але зазвичай порядок таких дій:

Налийте в чисту ємність 0,25 л теплої води.
Поступово засипайте 1 кг клейової суміші, ретельно перемішуючи.
Заважайте до тих пір, поки маса не стане однорідною.
Залишіть клей вистояти хвилин п'ять, щоб він набряк.

Важливо! Чому потрібно готувати необхідну кількість клею? Тому що найчастіше склад зберігає свої властивості близько чотирьох годин. Так що краще розвести небагато, а якщо вам потім захочеться попрацювати ще – зробити нову порцію. У продажу ви можете зустріти і готові клеї та мастики. Розводити їх не треба, але коштують вони дорожче за сухі.

І ось, нарешті…

Клейте плитку невеликими зонами по розмітці.
Коли окремі елементи більше чи менше інших – ряди можуть вийти рівними, якщо зробити шви ширшими чи вже.

Важливо! Для того щоб контролювати процес, існують пластикові хрестики, вони задають напрямок вертикальним та горизонтальним рядам.

Щоб ряд виходив рівним щодо купелі, знадобляться пластикові клини – купують їх у тому самому відділі, що й хрестики.

На що наносити клей?

В одних випадках клеєм маже плитка, в інших - стіна. Це наведено в інструкції до клею. Але, який би склад ви не обрали, враховуйте деякі особливості матеріалу, з яким працюєте:

Нанесіть клей на плитку або стіну.
Вирівняйте шар шпателем-гребінкою.
Якщо ви нанесли клей відразу на велику ділянку, і він почав підсихати, зіскребте його і нанесіть новий шар.
Притисніть плитку.
Перевірте її положення (зручний короткий рівень бульбашки).
Приклейте наступну плитку.
Коли буде готова низка, перевірте його довгим рівнем.
Якщо плитка виступає над площиною, вирівняйте її гумовим молотком: взагалі періодично постукуйте по стіні там, де вона вже фанерована – за звуком ви дізнаєтесь, чи залишилися під плитками порожнечі чи ні.
Зайвий клей відразу заберіть зі швів.

Якщо потрібні половинки

Рідко виходить так, щоб на стіну помістилася ціла кількість квадратиків. Зазвичай кілька плиток доводиться розрізати. Чим? Для цього існує ручний рейковий плиткоріз:

Намітьте лінію, якою треба розрізати.
Зробіть подряпину.
Розділіть плитку - це зробити досить легко.

Крім плиткоріза, існують інші інструменти, що дозволяють вирізати з кахлю фрагменти:

дриль із насадкою-балеринкою;
кусачки для кахлю.

Затірка

Ви наклеїли плитку? Добре, але це ще не все. Треба упорядкувати шви, а до цього – почекати добу, поки клей остаточно схопиться. Застосовуються склади:

на цементній основі;
на епоксидній основі.