Дореволюційна мода. Історія дизайну одягу. Прекрасна епоха - час розкоші

Минуле століття - це час кринолінів, турнюрів, «полонезу», доломан, рясних рюшів і воланів всіляких видів. Наступний за ним століття, самий розпал епохи красунь (прекрасна епоха), відрізняється простотою і здоровим глуздом, і хоча деталі як і раніше ретельно опрацьовані, вигадлива оздоблення сукні і неприродні лінії поступово відходять на другий план. Ця тяга до простоти стала ще сильніше з початком Першої Світової Війни, яка явно проголосила два головних принципи жіночого плаття - свободу і зручність носіння.

Прекрасна епоха - час розкоші

У 1900-х р.р., якщо ви були вишуканої молодий англійської дамою, яка належить до еліти суспільства, вам належало двічі на рік здійснювати паломництво в Париж разом з іншими такими ж жінками з Нью-Йорка або Санкт-Петербурга.

У березні та вересні можна було помітити групи жінок, які відвідують студії на rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout і Вандомской площі.
У цих, часто тісних магазинчиках, з гарячково працюють в задніх кімнатах швачками вони зустрічалися зі своїм особистим продавцем, яка допомагала їм вибрати гардероб на наступний сезон.

Ця жінка була їх союзником і знала все найтемніші секрети їхнього життя як особисті, так і фінансові! Виживання таких ранніх будинків моди цілком залежало від їх могутніх клієнток, а знання їх маленьких секретів допомагало їм в цьому!

Збройні копіями «Les Modes», вони переглядали останні творіння великих кутюр'є, таких як Пуаре, Ворт, сестри Калло, Жанна Пакен, Мадлен Шерюі і інших, щоб придумати гардероб, який би затьмарив гардероби не тільки друзів, але й ворогів!

Пройшли десятиліття, і ці жахливі журнальні зображення статичних жінок, де видно кожен шов і кожен стібок, були витіснені більш вільним і плавним стилем «Ар Нуво», де використовувалися нові фотографічна методи зображення.

Разом з продавцем жінки вибирали гардероб на наступні шість місяців: нижню білизну, домашній одяг, сукні для прогулянок, варіанти чергування в одязі, костюми для подорожей на поїзді або в машині, вечірнє вбрання для дозвільного проведення часу, наряди для особливих випадків, таких як Аскот, весілля, відвідування театру. Список можна продовжувати нескінченно, тут все залежало від розміру вашого гаманця!

Гардероб дами едвардіанского періоду (1901-1910 г)

Почнемо з натільної гардероба. Він складався з кількох предметів нижньої білизни - денна і нічна сорочки, панталони, гольфи і нижні спідниці.

Жінки починали свій день з вибору комбінації, потім одягали s-подібний корсет, поверх якого йшов ліф-чохол.

Далі йшов денний ансамбль. Зазвичай це була ранкова одяг, виконана в строгому стилі, яку можна було носити при зустрічі з друзями або при здійсненні покупок. Як правило, вона складалася з акуратною блузки і клиноподібної спідниці, в прохолодну погоду зверху надягав жакет.

Повертаючись до ланчу, необхідно було швидко переодягнутися в денний наряд. Влітку це завжди була якась колоритний одяг пастельних кольорів.

До 5 години вечора можна було, що з полегшенням і робилося, зняти корсет і надіти чайний наряд для відпочинку і прийому друзів.

До 8 години вечора жінку знову затягували в корсет. Іноді нижню білизну змінювалося на свіже. Після цього йшов черга вечірньої сукні для будинку або, при необхідності, для виходу в світ.

До 1910 р такі сукні стали зазнавати зміни під впливом робіт Поля Пуаре, чиї атласні і шовкові вбрання, навіяні східними мотивами, стали дуже популярні серед еліти. Великим хітом 1910 року в Лондоні стали дамські шаровари як костюмованого вечірнього вбрання!

Протягом дня необхідно було також, принаймні, двічі в день міняти панчохи - бавовняні - для носіння днем \u200b\u200b- ввечері змінювалися на гарні вишиті шовкові панчохи. Нелегко було бути жінкою едвардіанского періоду!

Едвардіанський силует - міфи і реальність.

1900 - 1910 р.р.

До 1900р. кожна дама з вищого суспільства - за допомогою своєї служниці - була змушена щодня затягувати себе в тісні корсети, що утрудняють дихання, як робили її мама і бабуся. Для жінки це було дуже болісно! Безумовно, продаж нюхальної солі була дуже прибутковою в ту епоху.

Метою корсета [якщо вірити ілюстрацій] було виштовхнути верхню частину тіла вперед, як у голуба, а стегна відвести назад. Однак, Меріон МакНілі, порівнюючи ілюстрації з фотографіями жінок 1900-х р.р. в їх повсякденному житті, припустив в «Foundations Revealed», що реальною метою s-образних корсетів була демонстративно пряма постава, створена для того, щоб підкреслити вигини стегон і грудей за допомогою відведення назад плечей, в результаті чого груди піднімалася, а стегна округлювалися.

Моя думка з даного питання наступне: існує тенденція, як і на сучасних модних ілюстраціях, надто підкреслювати лінії. Порівняння представленої вище картинки будинки мод Lucille від 1905 року з красивою природної фотографією молодої жінки з Лондона, зробленої Едвардом Самбурном, доводить той факт, що жінки не затягували корсети занадто сильно!

Швидше за все, це була ідеалізована версія жінки едвардіанської епохи того часу, популяризована за допомогою ілюстрацій Чарльза Дани Гібсона, і листівок з дівчиною Гібсона Каміллою Кліффорд, в результаті чого у нас сформувалося вкрай перебільшене враження про жіночих формах едвардіанської епохи.

Мода в сукнях - 1900 - 1909 р.р.

Жінки стали носити жакети в строгому стилі, довгі спідниці [поділ трохи піднятий], напівчоботи на високих підборах.
Силует поступово став змінюватися з s-образного в 1901 р на лінію ампір на 1910 р Типовими квітами одягу на кожен день для жінки едвардіанского періоду було поєднання двох фарб: світлий верх і темний низ. Матеріал - лляне полотно [для бідних], бавовна [для середнього класу] і шовк і якісний бавовна [для вищого класу].

Що стосується деталей, в Прекрасну Епоху мереживні оборки сигналізували про соціальний статус жінки. Численні оборки на плечах і корсажі, а також аплікації на спідницях і сукнях.

Незважаючи на заборону на носіння корсетів, жінки, особливо з нового середнього класу, стали відчувати велику соціальну свободу. Стало цілком нормальним для жінок здійснювати подорожі за кордон на велосипедах - наприклад, в Альпи чи Італію, що прекрасно відображене в мелодраматичної картині «Кімната з видом», знятої за книгою Е.М. Форстера, яку він опублікував в 1908 р

Популярна повсякденний одяг складалася з білою або світлою бавовняної блузи з високим коміром і темної клиноподібної спідниці, що починається під грудьми і спускається вниз до щиколоток. Деякі спідниці також вшиваються в корсетні виріб від талії до місця під грудьми. Такий стиль: проста спортивна блузка і спідниця - вперше з'явився в кінці 1890-х р.р.

Часто на спідницях існував один-єдиний шов, в результаті чого навіть самі безнадійні фігури набували приємну стрункість!

Спідниці та сукні шилися в підлогу, але так, щоб жінкам зручно було забиратися в вози. До 1910 р поділ став коротше і закінчувався трохи вище щиколотки. Спочатку в силуеті блузок присутні об'ємні плечі, але безпосередньо до 1914 року вони значно скоротилися в обсязі, що, в свою чергу, призвело до більшої округлості стегон.

До 1905 року з зростаючою популярністю автомобілів жінки, що стежать за модою, стали восени і взимку носити манто або напівдовгими пальто. Такі пальто були дуже модними, вони йшли від плеча і закінчувалися нижче талії, що в довжину становило приблизно 15 дюймів. У такому вбранні, та ще в новій короткій спідниці, яка навіть не доходила до щиколоток, жінка виглядала дуже сміливо! Якщо на вулиці було сиро або йшов сніг, зверху можна було накинути пильовик, щоб уберегти одяг від бруду.

Післяобідній плаття, незважаючи на те, що було виконано в різних пастельних відтінках і з численною вишивкою, як і раніше залишалося досить консервативним в 1900-х р.р., так як його одягали для відвідування офіційних обідів, на зустрічі і консервативні жіночі зборів - тут дрес-код знаходився під впливом жінок з викторианскими поглядами на життя!

Чайні сукні, в які жінки, якщо вони перебували вдома, зазвичай одягалися до 5 години вечора, були чудові: як правило, вони були виконані з бавовни, білі і дуже зручні. Це був єдиний час для жінки едвардіанської епохи, коли вона могла зняти корсет і дихати нормально! Жінки часто зустрічали і розважали друзів в плаття для чаю, адже можна було дозволити собі бути вкрай неформальній!

У Британії едвардіанского періоду жінкам надавалася можливість продемонструвати свої найкращі вбрання з Парижа під час Лондонського сезону, що проходить з лютого по липень. Починаючи з Ковент Гардена, королівських прийомів і приватних балів і концертів, і закінчуючи стрибками в Аскоті, еліта суспільства демонструвала свої найостанніші, найкращі і найгірші вбрання.

Вечірні сукні в едвардіанський період були химерними і викликають, з глибоким вирізом, який відкрито демонстрував груди жінки і її прикраси! Вечірні сукні в 1900-х р.р. шилися з розкішного матеріалу. До 1910 р жінки стали втомлюватися від великих вечірніх суконь, особливо це стосується француженок, які вирішили відмовитися від шлейфів на плаття і перейшли на стиль ампір від Пуаре, навіяний «Російськими Сезонами».

У 1909 р, коли едвардіанський період вже добігав кінця, виникла дивна мода на вузькі спідниці з перехопленням нижче колін, чий прихід також зараховують до Полю Пуаре.

Такі вузькі спідниці сильно стягували коліна жінки, що ускладнювало рух. У поєднанні з дедалі популярнішими широкополими капелюхами [в деяких випадках їх розмір доходив до 3 футів], які отримали свою популярність завдяки Люсіль - основний конкурентки Пуаре з Америки, починало здаватися, що мода перейшла всі межі розумного на 1910 р

Зачіски та дамські капелюхи в едвардіанський період 1900 - 1918 р.р.

Модні журнали того часу стали приділяти велику увагу зачіскам. Найпопулярнішими тоді вважалися кучері, завиті щипцями в стилі «Помпадур», так як це був один з найшвидших способів укладання волосся. У 1911 р 10-хвилинна зачіска «Помпадур» стає найпопулярнішою!

На таких зачісках добре трималися дивно великі капелюхи, які затьмарювали зачіски, до яких вони були приколені.

До 1910 р зачіски в стилі «Помпадур» поступово змінилися на «Низький Помпадур», які, в свою чергу, з настанням Першої Світової Війни перетворилися в прості низько укладені пучки.

Щоб використовувати переваги даної зачіски, капелюшки стали носити нижче, прямо на пучку, пішли широкі поля і яскраве пір'я попередніх років. Норми військового часу не схвалювали подібних речей.

«Російські Сезони» 1909 г. - Ветер Перемен

До 1900 р Париж був світовою столицею моди, а вдома моди Worth, Callot Soeurs, Doucet і Paquin входили в список лідируючих імен. Висока мода або від-кутюр - так називалося підприємство, що використовує найдорожчі тканини для продажу їх впливової еліти Парижа, Лондона і Нью-Йорка. Однак стиль залишався незмінним - лінії Ампір і стиль Директорії - висока талія і прямі лінії, пастельні фарби, такі як зелений колір нільської води, блідо-рожевий і небесно-блакитний, що нагадують чайні наряди і вечірні сукні еліти суспільства.

Прийшов час змін. Цьому передували такі події: вплив стилю «Ар Деко», що виник з модерністського руху; наступ «Російських Сезонів», вперше пройшли в 1906 р в формі виставки, організованої їх засновником Сергієм Дягілєвим, феноменальні виступу Російського Імператорського балету 1909 року з їх розкішними костюмами, навіяними сходом і створені Леоном Бакстом.

Шаровари танцюриста Ніжинського викликали величезне здивування серед жінок, а майстер опортунізму Поль Пуаре, розглянувши їх потенціал, створив гаремну спідницю, яка на деякий час стала дуже популярною серед молоді з британського вищого класу. Пуаре, можливо, під впливом ілюстрацій Бакста 1906 р відчув необхідність у створенні більш виразних ілюстрацій для своїх творінь, в результаті чого він привернув невідомого тоді ілюстратора Поля ІРІБ, що працює в стилі «Ар Нуво», для ілюстрування своєї роботи «Плаття Поля Пуаре» в 1908 р Неможливо переоцінити той вплив, який ця робота мала на виникнення моди і мистецтва. Після цього два цих великих майстри працювали разом протягом двох десятиліть.

Виникнення сучасної моди - 1912 - 1919 р.р.

До 1912 р силует придбав більш натуральні обриси. Жінки стали носити довгі прямі корсети в якості основи для щільно облягають денних нарядів.

Як не дивно, коротке повернення в минуле в 1914 р було просто ностальгією: велика частина будинків моди, включаючи будинок моди Пуаре, представили тимчасові стильні рішення з турнюр, обручами і підв'язками. Однак бажання змін було вже не зупинити, і до 1915 року в розпал бурхливої \u200b\u200bкривавої війни в Європі сестри Калло представляють абсолютно новий силует - НЕ окільцьовану жіночу сорочку поверх прямого підстави.

Іншим цікавим нововведенням в перші воєнні роки стала поява блузи, що збігається за кольором - перший крок на шляху до повсякденного стилю, якій судилося стати головним елементом жіночого костюма.

Коко Шанель обожнювала жіночі сорочки або плаття покрою «сорочка» і завдяки своїй любові до популярної американської куртці або матроської блузі [блуза вільного крою, підв'язана поясом] - вона адаптувала джемпера, що носяться моряками в популярному приморському містечку Довіль (де вона відкрила новий магазин), і створила жіночий кардиган з виразними ременями на кожен день і кишенями, який став провісником модного образу 1920 р за 5 років до того, як це стало нормою.

Як і Шанель, іншому дизайнерові Жанні Ланвин, яка в даний період спеціалізувалася на одязі для молодих жінок, також подобалася простота жіночої сорочки, і вона приступила до створення літніх суконь для своїх клієнток, які сповістили відхід від обмежують рух суконь.

Початок Першої Світової Війни в 1914 р поки ми покладемо кінець міжнародним показам паризьких колекцій. Але, не дивлячись на спроби редактора американського журналу «Vogue» Едни Вулман Чейз організувати благодійні заходи в допомогу модною французької індустрії, Париж був цілком виправдано стурбований тим, що Америка, будучи конкурентом Парижа, має намір тим або іншим способом отримати вигоду з ситуації, що створилася. Якщо вам пощастило мати модні французькі вантажні періодичні видання того часу, такі як «Les Modes» і «La Petit Echo de la Mode», зверніть увагу на те, що в них рідко можна знайти згадку про війну.

Проте, війна йшла всюди, і жіночі сукні, як і в 1940-х р.р., в разі потреби, стали більш військовими.

Одяг стала розумною - куртки строгих ліній, навіть теплі полушінелі і штани придбали особливі жіночі обриси, якщо їх носили жінки, які допомагали на війні. У Британії жінки приєднувалися до добровільним медичним загонам і складалися в службі медичних сестер СВ. У США існував резерв жіночого допоміжного складу МП, а також спеціальні жіночі батальйони.

Такі військові групи були призначені для жінок вищого класу, жінки ж з робітничого класу в різних країнах, особливо в Німеччині, працювали на військових заводах. В результаті такого струсу соціальних класів, коли бідні і багаті, чоловіки і жінки все разом, як ніколи раніше, виросло таке явище, як емансипація в жіночій сукні.

1915 - 1919 р.р. - Новий силует.

Це був час фігури в стилі «Ар Нуво»

Тепер акцент в жіночій білизні робився не на надання форм жіночій фігурі, а на її підтримку. Традиційний корсет перетворився в бюстгальтер, який тепер став незамінний для більш фізично активної жінки. Перший сучасний бюстгальтер з'явився завдяки Мері Фелпс Джейкоб, це своє творіння вона запатентувала в 1914 р

На зміну традиційному лифу прийшла мода на завищену талію, підв'язують красивим широким поясом-шарфом. Використовувалися такі тканини, як натуральний шовк, льон, бавовна і шерсть, також почали застосовувати штучний шовк - саржа, габардин (шерсть), органза (шовк) і шифон (бавовна, шовк або віскоза). Завдяки молодим дизайнерам, таким як Коко Шанель, в життя стали входити такі матеріали, як джерсі і денім.

У 1910р. з'явився горизонтальний погляд на дизайн суконь. В якості альтернативи використовувалися вертикальні накидки, такі як популярні куртки-кімоно від Пуаре, які надягали поверх комплекту з жакета та спідниці строгих ліній. Поділ повсякденного одягу знаходився на рівні трохи вище щиколотки; традиційна довжина в підлогу біля вечірнього плаття початку трохи підніматися з 1910 р

До 1915 р разом з появою спідниці-кльош (відомої також як військовий кринолін), скороченням довжини одягу, а, отже, і з появою видимої тепер взуття став проявлятися і новий силует. Взуття на шнурівці і з каблуком стала приємним доповненням моделей на зиму - бежеві та білі кольори приєдналися до зазвичай чорним і коричневим фарбам! З розвитком військових дій з колекцій стали зникати вечірні сукні, а також одяг для чаю.

Аннет Келлерман - революція в купальниках

Дизайни купальників едвардіанского періоду привели до повалення суспільних звичаїв, коли жінки на пляжі стали демонструвати свої ноги, хоч і одягнені в панчохи.

Якщо не брати до уваги австралійців, особливо австралійську плавчиню Аннет Келлерман, яка, в деякому роді, зробила революцію в купальниках, то потрібно зазначити, що купальні костюми змінювалися поступово з 1900 по 1920 р.р.

Келлерман викликала справжній переполох, коли після прибуття в США вона з'явилася на пляжі в щільно облягає тіло купальнику, в результаті чого вона була заарештована в Массачусетсі за непристойне оголення. Суд над нею став поворотним моментом в історії купального костюма, а також допоміг позбутися застарілих норм, в результаті яких вона була поміщена під варту. Вона створила образ для красунь в купальниках від Max Sennett, а також стандарти для сексуальних купальників від Jantzen, які з'явилися пізніше.

Народження образу сукні-чарльстон

Важко точно визначити, коли з'явився стиль сукні дівчата-шибеника з низькою талією, що став нормою у 1920 р Тут притягує увагу образ матері і дочки, створений Жанною Ланвин в 1914 р

Уважно подивіться на маленьке прямокутне плаття дочки з заниженою талією, і ви дізнаєтеся образ сукні-чарльстон, яке буде домінувати лише кілька років по тому!

Чорний колір був стандартним кольором під час Першої Світової Війни, і мініатюрна Коко Шанель вирішила взяти максимум від нього та інших нейтральних фарб, а також від моделей одягу військового часу, а завдяки любові Шанель до простоти і було створено сукня-сорочка з поясом на низькій талії , моделі якого були продемонстровані в «Harpers Bazaar» в 1916 р

Ця її любов до більш спортивним і повсякденним сукням почала швидко поширюватися від приморського містечка Довіль, де вона відкрила магазин, в Париж, Лондон і далі. У виданні «Harper's Bazaar» 1917 було помічено, що ім'я Шанель просто не сходить з вуст покупців.

Зірка Поля Пуаре початку тьмяніти з настанням війни, і коли він повернувся в 1919 р з численними красивими моделями в новому силуеті, його ім'я вже не викликало такого захоплення. Випадково зіткнувшись з Шанель в Парижі в 1920 р, він запитав у неї:

«Мадам, по кому ви носите траур?» Шанель носила свої фірмові чорні кольори. Вона відповіла: «За вами мій дорогий Пуаре!»

Немає такого дизайнера, хто б жодного разу не цитував своїх попередників. Перекласти добре забуте старе на новий лад - улюблений прийом і Джеремі Скотта, і Карла Лагерфельда, і Ніколя Жескьера. Щоб з одного погляду на силует і крій вгадувати алюзії кутюр'є, варто розібратися в історії моди останнього сторіччя.

1910-Е: ПАРИЖ ДИКТУЄ НОВИЙ СТИЛЬ - АР-ДЕКО

На зміну Belle Epoque (в перекладі з французької - "прекрасна епоха") з характерним силуетом "пісочний годинник" приходить ар-деко. Новий канон краси - природні, нічим не обмежені форми жіночого тіла. Європа переодягається в екзотичні наряди, надихнувшись балетом "Шехерезада", представленим Дягілєвим в рамках "Російських сезонів" в Парижі.

модельєр: Поль Пуаре - реформатор моди, саме він звільнив жінок від корсетів і турнюрів, запропонувавши вільні сукні-туніки в давньогрецькому стилі, а також накидки, Монті і шаровари, навіяні Сходом. Пуаре ввів в моду екзотику і орієнталізм, культивуючи розкіш і достаток в одязі: дорогі тканини і маса декору - ознаки його творінь.

фасони: плаття із завищеною талією, звужена до низу спідниця, спідниця-штани, шаровари, накидка-кімоно, плаття-сарі, тюрбан, сумочка-кисет.

Тканини та декор: парча, шовк, оксамит, тафта, східні орнаменти, вишивка золотими нитками, дорогоцінні камені, батик.

Ікони стилю: Айседора Дункан зробила вільне плаття-туніку Пуаре відомим на весь світ, з'явившись в напівпрозорому вбранні на сцені - нечувана зухвалість. Інша модна ікона епохи - Іда Рубінштейн, зірка балету "Шехерезада" - не виходила з образу східної красуні і поза сценою, вибираючи на кожен день шовкові кімоно.

1920-Е: емансипація і ДЖАЗ

Емансипована жінка і водить автомобіль, і пише романи, і курить, і хвацько танцює чарльстон в зручному прямому плаття з заниженою талією - символі епохи. Скромна елегантність Коко Шанель сусідить з надмірностями "епохи джазу": пір'ям, боа і бахромою. Стиль garcon (в перекладі з французької - "хлопчик") уживався з ар-деко, як і раніше популярним.

модельєр: Коко Шанель переодягнула жінок в чоловічі речі і довела, що маленьке чорне плаття, доповнене низкою перлин, - вечірній варіант не гірше розшитого бісером наряду. За більш жіночне напрям моди відповідала Жанна Ланвен.

фасони: плаття циліндричної форми, хутряне Монті, жакет, кардиган, вільні парусинові штани, костюм-піжама для пляжу, капелюшок-клош, каблучки, стрічки для волосся з рясним декором.

Тканини та декор: мереживо, шовк, оксамит, шерсть, букле, джерсі; базові кольори - чорний, білий, сірий, кремовий, бежевий; прикраси з перлів, мінімум декору - у Шанель, максимум - у інших (вишивка, пір'я, банти, стеклярус).

Ікони стилю: Актриса німого кіно і танцівниця Луїза Брукс прославилася не тільки свободою звичаїв, але і любов'ю до капелюшків-клош. Тенісистка Сюзанна Ленгле ввела моду на спортивну жіночий одяг.

1930-Е: ХОЛОДНА ЧУТТЄВІСТЬ ГОЛЛИВУДА

Нова епоха рішуче відмовляється від андрогінного фасону сукні, що приховує чуттєві вигини. Модельєри проголошують інший силует - підкреслена талія, від якої йде струмлива довга спідниця. Слідом за спортсменками дівчата починають носити трикотаж. Розкішний декор колишнього десятиліття забутий - Велика депресія і відчуття близької війни задають зовсім інші настрої.

модельєр: Ельза Скіапареллі придумує плаття-светр, джемпер з принтом, вперше використовує віскозу і застібку-блискавку. Вона - перший провокатор і сюрреаліст від моди. Чого вартий хоча б плаття з омаром і петрушкою або капелюшок у вигляді туфлі!

фасони: плаття в підлогу з підкресленою лінією талії, плаття-светр, джемпер, тенісні плісировані спідниці, сукні-поло, спортивні штани, шовкові рукавички до ліктя, шлейфи, перші купальні костюми.

Тканини та декор: тюль, шовк, оксамит, шерсть, трикотаж; благородні насичені і пастельні тони - темно-синій, бордовий, перловий; обробка мереживом.

Ікони стилю: Жінки холодної краси, зірки Голлівуду - Марлен Дітріх і Грета Гарбо, ваблять з екранів досконалістю і витонченістю.

1940-е: Військове час диктує свої порядки

Починається війна, і дівчата змушені відмовитися від розкішних складносурядних нарядів. З'являється одяг в стилі мілітарі - жіночі речі, зшиті з тих же тканин, що і форма військових. Поки в Європі мода скута обмеженнями Другої світової, США створюють власний "від кутюр".

модельєр: Головний "трендсеттер" десятиліття - дефіцит: тканин, ґудзиків, декоративних елементів. Саме він визначає нововведення в жіночому гардеробі: вкорочує довжину спідниці, забороняє пишні оборки через велику витрату тканини, позбавляє панчіх і шпильок, і дівчатам доводиться носити капелюхи і хустки, щоб приховати неприбрані волосся.

фасони: приталений жакет з накладними плечима, двубортное пальто, спідниця-олівець, блузка з рукавами-ліхтариками, плаття сорочкового крою з акцентом на талії, сукні в морському стилі, капелюшок з вуаллю, ремінь, брошки, намиста.

тканини: темно-зелений, хакі, коричневий, сірий, темно-сірий, чорний, блакитний, білий, світло-жовтий, червоний; шерсть, бавовна, фланель; клітина, принт-горошок.

Ікони стилю: Секс-символ Америки, голлівудська актриса Рита Хейворт і моделі pin-up Бетті Грейбл і Бетті Пейдж. Зображення красунь так полюбилися американським солдатам, що вони повторювали їх навіть на літаках.

1950-ті: Розквіт паризької моди і нової жіночності

Париж повертає звання модної столиці. New look - новий вигляд жінки, запропонований Крістіаном Діором, завойовує популярність. За роки війни все дуже втомилися від поневірянь! Дівчата прагнуть виглядати максимально жіночними і витрачають багато часу і коштів на туалети.

модельєри: Крістіан Діор щедро витрачає метри тканини на одну пишну спідницю з високою талією (обурлива і чудова розкіш!) І знову затягує жінок в корсети. Крістобаль Баленсіага йде іншим шляхом і вважає за краще прямий силует і архітектурні експерименти з ним діоровского "бутонам" і "пісочним годинником". Коко Шанель повертається в світ моди і презентує твідовий жакет зі спідницею, а Юбер Живанши створює витончені, аристократичні наряди для своєї музи Одрі Хепберн.

фасони: плаття-бюстьє в підлогу, розкльошена спідниця в складку, короткий вузький в талії жакет, пальто А-силуету з рукавами три чверті, рукавички, маленька капелюшок, сумочка-клатч, туфлі з гострими носами, перли, намиста.

Тканини та декор: велюр, фланель, вовна, шовк, атлас, замша; вишиті квіти, мереживо, дрібний візерунок в квіточку, горизонтальна смужка.

Ікони стилю: З екранів моду диктують Мерилін Монро, Грейс Келлі, Софі Лорен, Елізабет Тейлор і Одрі Хепберн, демонструючи останні моделі найпопулярніших дизайнерів.

1960-і: Бунт в моді і мистецтві і сексуальна революція

Свобода моралі - модний гімн епохи! У жіночому гардеробі з'являються міні-спідниця, джинси, брючний костюм, плаття-трапеції і пальто А-силуету. Модельєри слідом за сучасними художниками щосили експериментують і створюють одяг з вінілу і синтетичних матеріалів.

модельєри: Англійська дизайнер Мері Куант подарувала світові міні-спідницю. Андре Курреж і Ів Сен-Лоран майже одночасно представили коротке плаття-трапецію, що стало абсолютним хітом. На додаток до Високої моді кутюр'є починають створювати колекції pret-a-porter.

фасони: міні-спідниця, брюки з високою талією, джинси, плаття-трапеція, пальто з круглим коміром, сорочка в селянському стилі, сарафан, чоботи до коліна, сумка на довгому ремінці, широкополі капелюхи.

Тканини та декор: бавовна, денім, трикотаж, шерсть, віскоза, смужка, клітина, горошок, дрібні візерунки; завязочки, бантики, комірці, мереживна обробка.

Ікони стилю: Бріжит Бардо зробила чуттєвий образ ультрамодним: її розпатлану укладання з начосом і яскраві чорні стрілки копіювали повсюдно. Жаклін Кеннеді мирила тренди і вічну класику в своїх стильних образах і послужила зразком елегантність для тисяч жінок з усього світу.

1970-ті: Молодіжні субкультури вибирають своїх героїв

Джинсовий бум охоплює світ: блакитний і синій, рваний і потертий денім - на піку популярності. Слідом за набирає обертів рухом хіпі кутюр'є звертаються до фольклору і етніки. Стиль унісекс завойовує позиції - чоловіки і жінки одягаються в однакові, прості і зручні речі. Актуальна музика диктує свій дрес-код - так виникає стиль диско. Епатажний панк - стиль бунтівної молоді - взяла на озброєння Вів'єн Вествуд. З'являються нові центри моди - так, в першій міланської Тижні моди представили свої колекції Джорджо Армані, Джанні Версаче і сім'я Міссоні.

модельєр: Ів Сен-Лоран подарував моді жіночий смокінг, прозору блузку, стиль сафарі, абстрактні принти, африканські мотиви і багато іншого. "Японець в Парижі" Кензо Такада виступив апологетом азіатської чуттєвості і вуличного стилю. Соня Рікель зробила плаття-светр з тонкого трикотажу своєю візитною карткою, а Оскар де ла Рента відкрив іменний бренд в Нью-Йорку.

фасони: водолазки, сорочки, джинси, брюки-кльош, сарафани, в'язані светри, кардигани, шапки, пончо, полотняні сумки, фенечки, комбінезони.

Тканини та декор: льон, бавовна, шерсть, шовк, денім, яскраві кольори, барвисті орнаменти, вишивка, східні і квіткові візерунки, оздоблення бісером.

Ікони стилю: Джейн Біркін епатувала публіку відвертими нарядами, наприклад, сукнею-сіткою, надітим на голе тіло. Модель Лорен Хаттон демонструвала, як одягнутися в стилі сафарі в повсякденному житті, а Джеррі Холл була фанаткою стилю диско і радила додавати гламуру в будь-який образ.

1980-е: Епоха сильних жінок

Бізнес-леді - новий ідеал епохи. Дизайнери придумують цілий гардероб незалежної і успішної жінки. А потім йдуть далі, представляючи зухвало сексуальні наряди, які доводять, яку влада так званий слабка стать має над чоловіками.

модельєр: Карл Лагерфельд стає креативним директором Chanel в 1983 році і запускає першу лінію готового одягу Будинку. Японські дизайнери Йоджі Ямамото і Реї Кавакубо заявляють про себе абсолютно новим напрямком в моді - деконструктивізму, який трансформує і ламає звичні силуети одягу.

фасони: класичні брюки зі стрілками, піджаки і смокінги з накладними плечима, сукні-футляри, сукні та кофти з рукавами "летюча миша", шкіряні куртки і плащі, легінси, топи-бюстьє, міні та міді зі шкіри, взуття на платформі, ботфорти.

Тканини та декор: шкіра, мохер, велюр, вельвет, замша, шовк, атлас, віскоза; насичені і неонові відтінки, анімалістичні принти, вертикальна смужка.

Ікони стилю: Грейс Джонс, не змінюється хлоп'ячої короткій стрижці і шкіряним нарядам. Мадонна і її агресивно-сексуальний образ.

1990-ті: Мінімалізм, театральність і вуличний стиль

Модний світ ділиться на два табори. Перший відстоює принципи мінімалізму, який перебуває в індустрію з колекцією Jil Sander. Другий - із захватом стежить за божевільними експериментами Олександра Маккуїна і Жана-Поля Готьє і підтримує їх кутюрної шаленство. Мас-маркет поширюється по всьому світу, проникаючи навіть в СРСР - вже розпався, але все ще закритий. Спортивний стиль, гранж і панк актуальні для молоді по всьому світу.

модельєри: Марк Джейкобс демонструє колекцію в стилі гранж на Тижні моди від імені бренду Perry Ellis. Джон Гальяно епатує критиків своїми театральними шоу. Кельвін Кляйн повертає в моду андрогинность.

фасони: футболки, пуловери, куртки з деніму, джинси з низькою талією, спідниці з деніму, сарафани на тонких бретелях, худі і толстовки, кросівки і кеди, грубі черевики.

Тканини та декор: бавовна, денім, шкіра, фланель, віскоза, шифон, всі кольори, принти з логотипами і назвами відомих компаній.

Ікони стилю: Супермоделі Лінда Євангеліста, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Клаудія Шиффер і Кейт Мосс, що стали не просто особами епохи, але рольовими моделями для мільйонів.

elle.ru

Безумовно, Париж - один з найяскравіших і знаменитих столиць моди, і навіть сто років тому він також викликав захоплення і здивування всього світу сміливістю дизайнерських рішень і своїм вишуканим стилем. Якщо зараз найцікавіше відбувається на подіумі, то в 1910 досить було прийти на іподром, щоб своїми очима побачити наймодніші сукні та аксесуари.

До 1910 року силует жіночого плаття став більш м'яким і витонченим. Після грандіозного успіху балету "Шехерезада" в Парижі почалося повальне захоплення східною культурою. кутюр'є Поль Пуаре (Paul Poiret) був одним з перших, хто переніс цей тренд в світ моди. Клієнток Пуаре було легко впізнати за яскравим квітчастим панталонам, хвацьким капелюхів-тюрбані і яскравим платтям, в яких жінки нагадували екзотичних гейш.

В цей час утворилося рух арт-деко, які моментально знайшли своє відображення в моді. Увійшли в моду капелюхи, зроблені з повсті, високі капелюхи-тюрбани і велика кількість тюлю. В цей же час з'явилася перша жінка-кутюр'є Жанна Пакен (Jeanne Paquin), яка одна з перших відкрила представництва свого дизайну за кордоном в Лондоні, Буенос-Айріс і Мадриді.

Одним з найбільш впливових дизайнерів моди був на той момент Жак Дусі (Jacques Doucet). Плаття його дизайну відрізнялися від інших - це були наряди пастельних тонів, з надлишком мережив і прикрас, які блищали і переливалися на сонці. Це був улюблений дизайнер французьких актрис, які хизувалися в його сукнях не тільки на сценах театрів, але в звичайній жізні.¨

На початку ХХ століття були популярні сукні з завищеною талією. Однак до 1910 моду увійшли туніки поверх довгої спідниці. Ця багатошаровість нарядів спостерігалася в колекції майже всіх кутюр'є того часу. Пізніше, в 1914 році стали модними спідниці, сильно завужені в щиколотках. В таких нарядах було досить важко пересуватися, але мода, як відомо, іноді вимагає жертв.

Немов в машині часу, ми продовжуємо повертатися в найбільш знакові для історії моди XX століття десятиліття - і на черзі 1910-1919 роки. В ту епоху європейська мода піддалася колосального впливу ззовні: це і повсюдна популяризація спорту, і експансія східного, а потім і національного російського стилів (разом з «Російськими сезонами» Дягілєва), і, звичайно, Перша світова війна, яка розділила десятиліття на два періоди і змусила людей по-новому поглянути на моду і весь одежна бізнес в цілому.

1910-1913 роки: спортивний стиль і нові кольори

Головним відкриттям для історії моди в довоєнну епоху стала нова колірна гамма. У 1905 році на виставці в Парижі демонструються яскраві різнокольорові картини фовістів (Матісса, Дерена і інших), в 1911 році Сергій Дягілєв в рамках балетних гастролей «Російські сезони» ставить в Лондоні балети «Шахерезада» і «Клеопатра» з барвистими костюмами Леона Бакста, виконаними в східному стилі. Орієнталізм з його живими барвами і багатим декором стає новим модним трендом початку 1910-х років і привносить на подіуми яскраві кольори спецій і дивовижних рослин замість пастельних відтінків. Законодавцем моди на орієнталізм вважався і відомий французький кутюр'є Поль Пуаре. Він став новатором цієї епохи: Пуаре позбавив жінок від корсетів, висунувши на перший план новий силует з прямими вертикальними лініями і високою талією. Він також спростив крій сукні, зробивши силует м'яким і природним, і додав яскравий колір і декор в етнічному стилі.

Разом з тим перші роки нового десятиліття черпають натхнення в недалеко пішли з історії моди 1900-х років. Для дам з beau monde щоденна рутина і раніше має на увазі чотири переодягання в день - вранці, опівдні, до чаю і до вечірнього вечері. До обов'язкового в цю епоху шлюбу дівчата готуються, завчасно збираючи придане. У нього входили як мінімум дванадцять вечірніх суконь, дві або три вечірні накидки, чотири вуличних сукні, два пальто, дванадцять капелюхів, десять домашніх - «чайних» - суконь і десятки пар взуття і панчіх.

У 1913 році до і без того великому гардеробу леді додається і спортивний одяг. Пристрасть до спорту поширюється по Європі з Англії, де надзвичайно популярні верхова їзда і велосипедний спорт. Дами починають грати в гольф, крокет і теніс, кататися на ковзанах, конях і на відкритих автомобілях замість кінських возів - всі ці активні заняття зажадали позбутися корсета з металевими прутами і відмовитися від надто пишних суконь з довгими спідницями на користь легких суконь з прямим, трохи приталеним силуетом і спідницею до щиколотки.

Леді дозволяється знімати корсет і під час традиційного в Англії five o'clock: «чайні» сукні мали мереживну манишку з високим коміром, пишні рукави-буфи і вільно спадаючі від грудей довгу спідницю з квітковим малюнком і сьогодні нагадали б нам нічні сорочки наших бабусь. Але вечірній дрес-код був як і раніше суворий: дами змагалися в розкішності своїх капелюхів, а шовкові сукні виблискували дорогим оздобленням з мережива, вишивки або хутра ...

1914-1919 роки: мілітарі нового часу

У серпні 1914 року Німеччина оголошує війну Франції. В країні починається загальна мобілізація, і кутюр відходить на другий план: вся легка промисловість кинута на потреби фронту. З сезонних колекцій практично зникають вечірні сукні (їх головним замовником у війну залишаються лише США), і у жінок більше немає необхідності, як раніше, переодягатися по чотири рази на день. У моду входять темні кольори, які раніше використовувалися лише для верхнього одягу: чорний, сірий, темно-синій і хакі.

Жіночий одяг з 1914 року починає відчувати вплив стилю мілітарі: силует денних суконь стає мінімалістичним, довжина спідниць коротшає майже до середини ікри, і на них з'являються кишені. Робочий костюмдля жінки складається з головного must have цієї епохи - подовженого приталеного піджака з великими гудзиками - і вузькою довгою спідниці hobble skirt, що стала «бабусею» сучасної спідниці-олівець. Англійські марки Burberry і Aquascutum в ці роки заробляють собі ім'я за рахунок впровадження в жіночий гардероб військового плаща - тренча.

Зі зміною довжини спідниці роль взуття стає все більш важливою - в цю епоху в моді шкіряні туфлі з ремінцем на щиколотці і півчобітки з гудзиками або на шнурівці, але обов'язково зі шкіри двох кольорів.

Саме на воєнні роки припадає зоряний час Коко Шанель: відкривши свій перший магазин в Довілі в 1913 році, Шанель активно набирає клієнток. Її прості, але елегантні костюми з джерсі, що складаються з білої блузки з V-подібним коміром, вільного джемпера з поясом і відкладним коміром (його Коко запозичила у моряків) і пишною спідниці довжиною до середини ікри, користувалися неймовірною популярністю і дозволили Шанель вже в 1916 році примкнути до рядів кутюр'є і продемонструвати свою першу колекцію haute couture.

Війна дає колосальний поштовх для розвитку індустрії готового одягу - компанії, які під час війни працювали на потреби фронту і виробляли військову форму, вже в мирний час починають переходити на виробництво одягу та взуття prêt-a-porter для щоденного використання.

Цей період характеризується гарячковими пошуками нових виражальних засобів і форм. У моді того часу відбилися актуальні політичні проблеми, розвиток соціальних рухів, боротьба жінок за рівноправність. Російсько-японська війна і розквіт колоніалізму привели до появи екзотичних елементів в моді.

Нові образи десятиліття побудовані на елементах довоєнної моди. Всупереч економічній кризі, зростання інфляції і гострої нестачі тканин і аксесуарів вони вражають своєю розкішшю.

Соціальна проблематика періоду 1910-1920 р.р., найбільш вплинули на розвиток моди:
Перша світова війна 1914-1918 р.р.

Силуети 1910-20гг .:

зникли:
Корсети.
«Кульгає» спідниці.
Складні зачіски.
Великі капелюхи.
Вишивка, аплікація, мереживо.
Укоротилися спідниці.

з'явилися:
Функціональні деталі військового одягу: високі «стійки авіаторів», накладні кишені, відкладним коміром (як у френчі).
Костюм: Розширена спідниця із застібкою спереду + мішкуватий жакет з накладними кишенями і відкладним коміром або з коміром «стійка авіатора».
Пишна спідниця + жакет в стилі мілітарі - з великою кількістю шнурівки, високими форменими комірами, строгими лацканами, металевими ґудзиками.

Трикотаж ручної роботи-жакети, кардигани, джемпери, шарфи, шапки.
Повсякденні сукні доходили лише до литок і носяться з високими шнурувати черевиками.
Пеплуми (схоже на невелику спідницю доповнення, раніше пришите до чоловічого дублети чи жилету, пізніше до жіночого лифу, кілька подовжує одяг нижче лінії талії). Інша назва: баска.
Бочкоподібний силует.
Гетри, фетрові капелюхи, кашне.
Коротко стрижене волосся у жінок.

У повсякденних моделях високої моди відчувався вплив військової форми. В ошатних моделях зберігалися елементи довоєнної моди:
Тюрбани з Егрет з пір'я.
Плаття в східному стилі із завищеною лінією талії (спідниці у них стали ширше і коротше).
«Військові криноліни» - широкі спідниці у формі дзвону, на пошиття яких йшло багато тканини. Замість традиційних для кріноліну обручів тут використовувалися численні нижні спідниці. Ціна такого виробу була досить високою незважаючи на низьку якість матеріалу і обробки. «Військові криноліни» - прояв романтичного стилю, як наслідок втоми від війни.
Спідниця «панье» - широка в стегнах, плоска спереду з ззаду (Panier-корзина по-французьки).
Іспанська стиль (Іспанія не воювала і все іспанське асоціювалося з мирним життям): високі гребені і мантильї, туфлі танго з перетинками і зав'язками, іспанські сукні в стилі «фламенко».

Плаття на кшталт тих, що носили в епоху короля Луї XV: дуже вузький ліф і широченна спідниця з оборками з боків, що підкреслюють лінію стегон.

У 1909 році Шанель почала cвою діяльність в світі моди, запропонувавши жінкам:
Спортивні сукні з джерсі.
Светри.
Блейзери.
Плісировані спідниці до литок.
Сукні-сорочки.
Англійські блузки з бавовни
Костюми з трикотажного полотна.
Піжаму, в якій можна спускатися в бомбосховище.

Це був час культу оперети, яка не тільки була веселою розвагою, але і ввела нові типи одягу. Крім оперети і завжди модних драматичних театрів, подібну роль виконували ревю і кабаре зі знаменитими артистками, наприклад Містенгет в Парижі або Люцина Мессали в Польщі. Вони ввели не тільки аргентинський танець танго, але і - разом з ним - спідницю-штани.

Варто згадати також про роль балету в формуванні моди і нових підходів до конструювання одягу. Капкан минулого і класичний балет, які перетворили хореографію в графічні знаки, в так званий лист танцю, яке в XIX столітті надихало багатьох митців (Дега, Тулуз-Лотрека і ін.), В XX столітті відійшли на другий план.

Нові теорії проголосили, що цінність полягає не в майстерною конструкції, а в природних, виразних рухах тіла. Втіленням цієї нової ідеї стало творчість Айседори Дункан, яка справила чималий вплив на моду свого часу.

Прагнення до реформи та спрощення в одязі найяскравіше проявилося в балеті, який дивно сильно вплинув на громадський смак.

Революцію в моді викликали гастролі в Парижі російського балету Дягілєва з відомим танцюристом Ніжинським і балериною Карсавіної. Костюми для балету, зроблені за ескізами Бакста, відрізнялися великою оригінальністю, так само як і декорації балетів.

Ці виступи стали початком театральну реформу і кінець натуралістичним інсценівкам. Музика Дебюссі, Равеля, Прокоф'єва і Стравінського, фантастичні костюми і нові інсценування творів "Шехерезада", "Фея Роз", "Петрушка", "Тамара" і ін. Були прекрасними уроками, якими насолоджувалися в салонах аж до першої світової війни.

Костюмології Бізе та Радіус писали, що 1909 р в якому з'явилися на сцені названі балети, став знаменною датою в історії моди. Цей рік спричинив за собою вибух ентузіазму в створенні багато вишитих тканин і застосуванні прозорих, димчастих, як імла, муслін.

Поряд з цим піднялося прапор східної розкоші, багатства палаців султанів і садів халіфів. Уже в 1910 р було помітно їх вплив на моду. Екзотіческіе елементи з'явилися не тільки в самій композиції одягу, а й в усьому мистецтві декору.

Пізніше, в 20-х роках, виникла любов до декоративних тканин, що було певним відгомоном цього впливу.

Костюм за проектом Л.Бакста до балету "Дафніс і Хлоя" в постановці Дягілєва, 1912 р Паризька модель сукні, навіяна костюмами за проектом Л.Бакста

Нові теорії проголосили, що цінність полягає не в майстерною конструкції, а в природних, виразних рухах тіла.

Втіленням цієї нової ідеї був танець танцівниці-босоніжки Айседори Дункан, американки за походженням, яка в 1900 р у віці 22 років приїхала до Європи і зробила переворот як в хореографічному мистецтві, так і в театральному костюмі (який раніше складався з tutu, т. е. панталонів і надягати поверх них газових спідниць, число яких доходило іноді до двадцяти).

Вона спочатку танцювала босоніж, ледь одягнена в прозору сорочку і шаль. Пластичні прийоми черпалися в класичних скульптурах, в зображеннях на давньогрецьких і етруських амфорах, в рельєфах на фронтонах храмів. У живій пластиці і ритміці Айседора Дункан втілювала свою концепцію, почерпнуту в обрядових танцях весталок.

Її танець був скульптурою, мелодією і рухом, підкресленим еволюцією прозорою шалі. Цей танець став основою теорії ритмічних танців.

Вже початкові шедеври були винагороджені гучною славою. Гастролюючи з 1900 р по всій Європі, на початку своєї артистичної діяльності виключно в приватних будинках і палацах, а пізніше на сценах театрів, Айседора Дункан виконанням класичних танців в античних шатах і чарівністю особистості прищепила любов до античної простоти.

Її танець вплинув на те, що перші костюми нової, суворої лінії, введені Полем Пуаре, мали стилізований античний характер. Прагнення до реформи та спрощення в одязі найяскравіше проявилося в балеті, який дивно сильно вплинув на громадський смак.

Розквіту в моді екзотичних елементів сприяло знайомство європейців з народним мистецтвом колоніальних країн, країн Близького і Далекого Сходу, що призвело до нового підходу в орнаментації тканин і появи різних шалей, фуляровий хустинок, косинок і т. Д.

Екзотика знайшла також відображення в танцях того часу. Бразильські maxime і негритянські cake-walk започаткували низку нових танців, до яких відноситься, в кінцевому рахунку, і танго. Характерним для музики цих танців було скандування ритму.

Аргентинське танго, яке стало модним в той час в Європі, народилося з екзотичного танцю, в значній мірі зобов'язана своєю формою іспанцям.

У процесі свого розвитку танго зазнало безліч змін, потім отримало, нарешті, звичний для нас вигляд, настільки відмінний від початкового.

У роки, про які йде мова, танго викликало величезний протест консервативної частини європейського суспільства, подібно до того як в XVIII і XIX ст. такий протест викликав вальс, який вважався безсоромним танцем, в 20-х роках XX століття - чарльстон, а пізніше - рок-н-рол.

Танго було спочатку тільки сценічним танцем, причому старий одяг не годилася для його виконання. Для цього танцю був винайдений спеціальний костюм у вигляді шароварів турецького типу або драпірованих спідниць, в розрізі яких було видно ноги.

Будинок моди дреколья і Бешоф в Парижі демонстрував в 1911 р різні моделі брючних суконь, наприклад, так звані jupe-culotte (спідниця-штани), які, однак, повсюдно не прижились. У них виступали тільки танцівниці, внаслідок чого новий танець танго був названий "брючним танцем".

Незначна кількість жінок, які наважилися здатися в цих сукнях на вулиці, були висміяні, в зв'язку з чим такий костюм швидко зник.

У відповідності із загальною лінією моди пробували також носити просто штани, але і вони не прижились, оскільки йшли врозріз з прийнятими нормами суспільної моралі.

У 1908-1914 рр. ідеалом була жінка з білою матовою шкірою, з каштановим волоссям, яка брала участь в сеансах спіритизму і сяюча як ангел. Раніше свіжий, дитячий рум'янець повинен був зникнути, і жінки з юних років намагалися створити враження бувалих і обізнаних.

Бліда як статуя і меланхолійна жінка, одягнена в прозорий газ і муслін, оточувала себе в інтер'єрі світлими, пастельними, близькими по тону квітами, де все сяяло від позолоти, дзеркал і сонячних променів. Вона хотіла бути коханою і чекала присяги на вірність.

У 1913 р в Англії почалися гучні виступи емансіпанток, які прагнуть спрямувати життя жінок на інший шлях. Але більшість жінок хотіло лише розважатися і бути коханими.

Спорт ще не займав значного місця в житті жінок, але тим не менше саме в цей період почав досить сильно проявлятися вплив спорту на моду, в зв'язку з чим позначився поворот до свободи і простоті.

Не було вже стількох складок і нашивок з позументів, безлічі раніше застосовувалися прикрас. Зачіски стали глаже і нижче, оголилася шия, руки і ноги.

Величезних змін початок піддаватися білизна: нижні спідниці, ліфи, сорочки, панталони і чохли.

Трен зникав, черевики стали легше і замінилися різними туфлями. Жінки, змучені неволею корсетів, охоче позбулися страшного тиску в поясі. З'явилася велика різноманітність форм одягу.

Цей і наступний період, який тривав до 1923 р, характеризується частою зміною модних тенденцій, викликаних пошуками нових засобів вираження і зручності.

Нові форми не тільки не підкреслювали анатомічної будови, як це було в 1901-1907 рр., А й намагалися, хоча й несміливо, прітушевивать його.

У період між 1908 і 1914 г. Можна сміливо виділити (теоретично) кілька етапів, в яких на моду впливали різні стилі.

Вплив грецьких костюмів можна простежити близько 1909 р стилю ампір - близько 1911 р східній одягу - близько 1913 р

Плаття з мотивів грецької одягу:
1 - французька модель, проект Пуаре, 1903 р .;
2 - польська модель, 1911 р .; 3 - англійська модель, 1910 р

Одяг за східними мотивами:
1 - плаття і головний убір, проект Пуаре, 1911 р .;
2 - плаття в стилі "вузької моди", Париж, 1914 р .;
3 - плаття зі спідницею, підтягнутою на стегнах, Польща, 1914 р

Плаття з мотивів стилю ампір:
1 - польська модель; 2 - французька модель;
3 - англійська модель.

1911-1914 рр. принесли проби повернення "вузької моди". В описуваний період існували переважно псевдостілевие рішення, а мода ставала все більш невизначеною.

Моду 1911-1914 рр. характеризувала м'якість ліній, що підкреслює природну опуклість силуету і одночасно надавала їй жіночний характер, по не настільки яскраво виражений, як раніше.

М'які, що розвіваються легкі тканини вільно спадали, надаючи одязі специфічний характер, який в той час визначався як mode lingerie.

До цього періоду відноситься відмова від жорстких шемізеток, облягаючих шию, вводиться декольте, що оголює плечі (так звана, "нагая мода". Перестають застосовувати шовкові підкладки, зміцнювали в попередній період навіть дуже тонкі тканини.

Настала помірність в основних лініях. Колишня форма "дзвін" і "криві" лінії поступилися місцем строгим лініям, і силует став називатися "кий".

Талія піднялася високо, як в моді Першої імперії, а вісниками цього повороту були дуже широкі пояси з шовкової тканини; вони називалися "Баядера".

Зникли великі рукава; рукав став вузьким, гладко вшитим нижче плеча, або кімоно. Асиметрія була однією з основ загальної композиції, що знайшло вираження в несиметричних драпіруваннях, клапанах, клинах, фантазійних подолах тунік, прокладках і т. П.

Вплив східної одягу проявилося в прокладках, які розширюють плаття нижче стегон, і у вживанні дорогих тканин, кольорових, прозорих, з казковою орнаментацией.

Паризьке ім'я - Леон Бакст. У 1910 році Париж в програмі "Російських сезонів", організованих Сергієм Дягілєвим, побачив балет "Шехерезада". Балет був поставлений знаменитим Михайлом Фокіним, а декорації та костюми виконані за ескізами Льва Бакста. Він створює свій, особливий, бакстовскій стиль. Париж забув, що Бакст іноземець, що він корінням своїми в Росії. Ім'я Леон Бакст стало звучати як найбільш паризьке з усіх паризьких імен. Постановок його стали наслідувати, його ідеї варіювали до нескінченності. Художник в дягилевських балетах був повноправним партнером режисера і балетмейстера. Так, Бакст тісно співпрацював зі знаменитим Фокіним, а потім і з не менш знаменитим Ніжинським при постановці балетів Стравінського. Його принципи мальовничого оформлення були беззастережно прийняті критиками. Бакст оформляє вистави не тільки в Парижі, але і в Лондоні, і в Римі.

Законодавці паризької моди стали пропагувати "стиль Бакста". До нього зверталися із замовленнями на ескізи костюмів. Це надзвичайно захопило художника, і він створює серію чудових костюмів, а також малюнки тканин. "... Бакст зумів схопити той невловимий нерв Парижа, який править модою, і його вплив в цю хвилину позначається скрізь у Парижі - як в жіночих сукнях, так і на картинних виставках", - писав М. Волошин в 1911 році.

Поль Пуаре починав працювати у Дусі і Уорт, а в 1903 році відкрив свій будинок моди.

Пуаре створив могутню імперію моди. У наш час модні будинки випускають різну продукцію під однією маркою, але тоді це різко відрізнялося від загальноприйнятих норм.

Створений ним силует звільнив жінок від корсета: спадаюча спідниця, не доходить до підлоги, завищена лінія талії. Це йшло врозріз з правилами пристойності. Але пройшло всього два роки і це нововведення було прийнято. У 1909 році Сергій Дягілєв "привозить" в Європу російське мистецтво, в тому числі балет. Завдяки першому паризькому сезону Російського балету, Франція відкрила для себе красу Сходу. У балеті "Клеопатра" панувало буйство фарб: поєднання фіолетового і смарагдового, рожевого з жовтим і чорним. Це культурна подія вплинула на творчість Поля Пуаре: до нього ввійшли східні мотиви в свої колекції і почав створювати одяг в нових кольорах на новому силуеті - шаровари, тюрбани, яскраві кольори та орнаменти: рожевий, золотий, канарково-жовтий, отруйно-зелений, лазурно- блакитний. Ніколи раніше одяг не була настільки яскравою. Це була більше, ніж екзотика. Поль Пуаре завоював публіку.

Поль Пуаре винайшов туніку-абажур - туникообразную вбрання довжиною приблизно до коліна. Ще одне його винахід - "кульгава" спідниця - вона звужувалася нижче коліна. Ходити в ній можна було тільки невеликими кроками, тому вона і отримала таку назву.

Пуаре успішно відновив моду на поєднання шароварів і спідниці, шароварів і туніки.

Натхненням і музою Поля Пуаре стала його дружина Деніза.

З Полем Пуаре працювали два кращих іллюстатора - Поль Ириб і Жорж Лепап, які втілювали моделі Пуаре в ілюстраціях.

У 1911 році Поль Пуаре випустив перші дизайнерські духи "Розіна" (по імені старшої дочки). Все від початку до кінця: створення аромату, дизайн флакона, упаковка, реклама, розповсюдження - було придумано і здійснено самим модельєром. Це означало вторгнення на новий ринок, який в той час був монополією французьких парфумерів. Поль Пуаре разом з Раулем Дуфі активно працюють над створенням тканин. Поль Пуаре як то сказав: "Кутюр'є, як і тканину, володіє безліччю мов з однією метою - оспівати жіночу красу". Поль Пуаре був пристрасним шанувальником сучасного мистецтва і близько спілкувався з такими геніями XX століття як художники Генрі Матісс і Пабло Пікассо, поет Жан Кокто. Поль Пуаре був меценатом. У 1911 році він відкриває в Парижі ательє "Мартіна" (по імені молодшої дочки). Там дівчат з бідних сімей вчили не тільки шити, вишивати, а й історії мистецтв, рисунку.

Поль Пуаре став легендою ще за життя. Розуміння зв'язку моди і реклами, організація свят і вистав. Він був більше ніж просто кутюр'є. Пуаре став засновником сучасної концепції "мода як стиль життя". Він практично винайшов і використав стратегії маркетингу та PR (Public relation), які зараз стали звичайною практикою і нормою. Його будинки, салони, свята, які він організовував ставали приголомшливим спектаклем і видовищем, де його твори - сукні відігравали головну роль. Один приклад: для реклами свого модного будинку він наймав манекенниць, одягав їх в свої наряди і возив їх по Європі і в Росії. Все це супроводжувалося гучними статтями в пресі і фоторепортажами.

Стиль Art Deco. ERTE (ЕРТЕ наст. Прізвище та ім'я Тиртов Роман Петрович 1892 - 1990) - російський художник, представник модерну, корифей графічного дизайну і знаменитий модельєр. Відмовившись від традиційної для сім'ї кар'єри, влаштувався в 1912 році в Парижі, ставши кореспондентом пітербургского журналу "Дамські моди". Систематичного художньої освіти не отримав, недовго відвідував академію Р.Жюльена. Склав псевдонім "Ерте" з перших букв імені і прізвища. Жив в Парижі і Монте-Карло.
Стиль Art Deco - скорочення від назви виставки "L" Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes "-" Міжнародна виставка сучасних декоративних і промислових мистецтв ", що відбулася в 1925 році в Парижі) - Художній стиль оформлення інтер'єру, виробів декоративного і прикладного мистецтва, ювелірних прикрас, моделювання одягу, а також дизайну промислової продукції і прикладної графіки.

Коко Шанель - за допомогою Кепела в 1910 році Коко відкрила свій перший бутік в Парижі - знаменитий салон на рю Камбон, а через три роки - перший філія в Довілі. Незабаром у неї з'явився справжній Будинок моделей на фешенебельному курорті Біарріц. У чому ж полягав секрет такого успіху? До Шанель жінки були поховані під кілометрами тканини і мережив: вузькі спідниці-ковиляшкі, величезні турнюри, шлейфи, замітати пил, і гігантські капелюхи, більше схожі на торти. Самою Шанель не підходили сукні, що підкреслюють осину талію і пишний бюст, - їй нема чого було підкреслювати. До того ж такі туалети сковували рухи. Вона запропонувала жінкам абсолютно нові, небачені наряди, часто запозичені з чоловічого гардероба. Наприклад, матроску з глибоким вирізом і широким відкладним коміром або шкіряну куртку на манер жокейський. Її завжди надихало те, що подобалося особисто їй і було зручно. Це була справжня революція. Шанель створювала моду заново, не зважаючи на те, що прийнято, а що - ні.

"Чоловіча" жіночий одяг - кінець 1910-х

«Одного разу я одягла чоловічий светр, просто так, тому що мені стало холодно ... підв'язати його хусткою (на талії). В той день я була з англійцями. Ніхто з них не помітив, що на мені светр ... »Так з'явилася нова жіноча мода - фланелеві блейзери, спідниці вільного крою, довгі светри з джерсі, матроски і знаменитий костюм (спідниця + жакет).

"Закували в корсет, груди назовні, виставлений зад, так стягнута в талії, ніби розрізана на дві частини ... містити таку жінку - те ж саме, що управляти нерухомістю" -Шанель знала, про що говорить. Працюючі, незалежні, активні жінки просто не могли ходити в корсетах і воланами.

Правила маленького чорного плаття від Chanel:
- сукня має обов'язково закривати коліна
- на плаття не повинно бути ніяких декорованих деталей: оборок, вишивок, мережива
- обов'язково чіткий акцент крою на талії
- туфлі - закриті човники (не босоніжки!)
- ніяких великих прикрас
- невелика дамська сумка

1914 р - Перша світова війна

Описуючи моду 1915-1923 рр., Можна сміливо сказати, що вона була продовженням пошуків нових засобів вираження, необхідних при настільки швидко змінюють один одного формах. Головною рисою моди цих років була свого роду свобода ( "обвислість") і фантазійність. Вільно висіли на плечах блузки навипуск, їх баски і широкі пояса не облягали стан. Висіли короткі і широкі рукави, іноді фантастичних обрисів, подовжені спереду, що нагадують готичні. Звисали оборчатие спідниці і прикріплені до них фартушки, шлейфи, шалі, хустки і т. П.

Просторість в одязі, яка в 1922 р дійшла до вищої точки, маскувала природне обрис фігури. Жінка того часу "вішала на себе" плаття. Цей ефект посилювався застосуванням м'яких тканин, чиї пластичні властивості обумовлювали створення м'яких, розпливчастих форм. Все це було комплексним опором жорстким і рафінованим формам одягу початку XX ст.

Цей період приніс жінці важливі досягнення в боротьбі за рівноправність і в зв'язку з цим нові завоювання в області реформи одягу. Причиною тому була перша світова війна, яка зіграла набагато більш значну роль в справі боротьби за рівноправність жінок, ніж всі попередні зусилля емансіпанток. Залишившись самі, жінки були змушені нести всю відповідальність за себе і сім'ю; вони зайняли місце чоловіків у промисловості, в конторах, госпіталях і т. д., відчули впевненість у своїх фізичних силах і інтелектуальної цінності.

У роки першої світової війни жінки почали вести чоловічий спосіб життя, стали кондукторами в трамваях, експедиторами, а деякі навіть потрапили в підсобні військові служби і наділи відповідні мундири. Наприклад, санітарки і працівниці американської польової пошти ходили в спортивних сорочках з тканини кольору хакі і в кашкетах. З початком війни Будинки мод були закриті, і жінки самі більш-менш вправно направляли рух моди, звільнившись від багатьох безглуздих фантазій, які нав'язували їм як канони моди. Були відкинуті непотрібні прикраси, а одяг конструировалась таким чином, щоб забезпечити необхідні зручності в роботі. Повсякденний одяг в стилі реформ придбала популярність і прищепилася настільки міцно, що кравці, повернувшись в 1917 р до своєї роботи і бажаючи знову мати домінуючу роль в утвердженні моди, повинні були прийняти цей одяг, а спроби нового введення кріноліну або "вузької моди" зазнали поразку. В цей же час зникли тертя, жорсткі корсети і надлишкові прикраси.

Армія, не тільки європейська, а й колоніальна, також мала великий вплив на моду. Вона принесла атмосферу далеких країн і екзотику прекрасного тубільного мистецтва. З'явилися візерункові декоративні тканини з Марокко і Тунісу, прекрасні шалі, хустки та інші екзотичні предмети, зачарували Європу. Мода негайно ж ввібрала нові елементи крою та декорування китайських, арабських і індійських костюмів.

Може здатися парадоксальним той факт, що поряд з появою простих, практичних, раціональних одягу знову зросла любов до великої кількості візерунків, мереживо, аплікацій, в'язання, бусам і т. Д. Це пояснювалося діяльністю паризьких кравців, які, не бажаючи повністю втратити свого впливу, протестували проти простого крою і почали вводити до суконь простих, форм фантастичні доповнення. З журнальної статті того часу: "... сукні простого крою і без прикрас викликали незадоволення у дам. Вони намагалися впливати на художників, що створюють моделі, з метою введення оздоблень навіть в надмірній кількості. Давно вже не бачили суконь настільки розшитих, вишитих перлами, мережками, оброблених зібраними стрічками, аплікаціями з сукна, вишитих товстої дротом і величезною кількістю тонких тесемочек, які утворювали складні візерунки по низу і на рукавах вовняних суконь і навіть покривали цілі площині ... ". Через кілька років після початку війни, незважаючи на тривала на фронті боротьбу, життя в тилу прийшла в норму; знову стали даватися бали і раути.

Театри-ревю, приймаючи швидше за всіх і сміливіше всіх нові форми одягу, стали в авангарді моди. У ревю з'явилися великі розбіжності в поглядах на необхідність фантастичного обрамлення пластики, проектованого найзнаменитішими декораторами і кравцями, які перебували під впливом російського балету і решавшими все на контрасті чорного і насичених кольорів. У 1921 р Пуаре розробив для ревю "Casino de Paris" сценографію і костюми, оперуючи в основному чорним і жовтим. Цей факт привів до повального проникненню чорного кольору в туалети жінок. У Парижі був заснований спеціально біло-чорний бал, який викликав бурхливі протести кравців. Як правило, подібні костюми акторів мали вплив на утвердження в житті певних форм одягу, проте спроба воскресити моду страусового пір'я, якими були переповнені всі костюми ревю, не вдалася. Зате прищепилася мода іспанської шалі завдяки аргентинської танцівниці Ізабеллі Руїс, міняла шалі в кожному танці.

Зміни в моді відбувалися поступово. Під час війни повсюдно носили костюми. У формах жакетів було очевидним вплив військового мундира, а широкі спідниці, в складку або розкльошені, відкривали черевики до халяви. У міру вузький рукав застібався до манжети, талія, кілька занижена спочатку, повернулася на своє місце. Капелюхи були середньої величини. У 1917 р костюми відійшли на задній план, жінки вийняли свої довоєнні сукні і на деякий час повернулися до моди передвоєнних років. Виникли спроби подовжити сукні і навіть сповити ноги, але це не прищепилося. Спідниці, що стали більш вузькими і довгими, округлилися на стегнах і тягарем донизу. Силует нагадував веретено. Талія була позначена високо. У сукнях і пальто робили багато збірок.

Ж. Ланвен пропонувала своїм клієнтам сукні-сорочки.
У 1917-1918 році з'являється новий сілует- плаття з двома лініями талії: завищеною і заниженою, на стегнах.

У 1918 р сукні укоротилися знову і розширилися завдяки оборкам, які нашивали поперек спідниць. Розширення забезпечувалося і м'якими вільними поясами і збористі басками, а також туніками, які були коротше і ширше спідниць (див. Рис.).

"Мила дівчина".

«Самовіддана мати».

«Екзотична жінка-вамп».

Три абсолютно різних ідеальних образу.

У 1900 році використання макіяжу вже було широко поширене. Однак наносили його так, щоб результат виглядав якомога природніше. В цей час рожева пудра Хелени Рубінштейн припала дуже до речі, так як раніше особи, покриті білою пудрою, виглядали занадто штучно. У цей же самий час її американська конкурентка Елізабет Арден відкрила свій перший салон, і незабаром дві королеви косметики стали боротися за клієнток, випускаючи все нову і нову продукцію. Вони рекомендували жінкам регулярно відвідувати косметичні салони. Починали з глибокої чистки шкіри за допомогою пари - зовсім так само, як і сьогодні.

Під час війни стало не прийнято витрачати час і гроші на косметику. Чуть-чуть помади на губи, крапельку блискучого вазеліну на повіки - ось і все. Волосся, які до цього завивали в кокетливі локони а-ля Мері Пікфорд, стали розділяти чітким проділом. Чоловіки на фронті повинні були знати, що їх жінки відмовилися від будь-якого кокетства, тримаються скромно і сердечно, як Ліліан Діана Гиш.

Фото: «Мила дівчина» Ліліан Діана Гиш повністю відповідала смакам того часу. Зірка німого кіно, яка так і не знайшла себе в звуковому кіно, виступала на сцені вже з п'яти років.

Продати косметику цим самовідданим жінкам було не так-то легко. Тому більшість косметичних засобів оголосили корисними для здоров'я.

Вазелін, за допомогою якого надавали блиск губам і століть, вважався маззю; при цьому більшість жінок не усвідомлювали, втім, так само як і сьогодні, що справа в проблемі збуту товару. Оскільки те, що має відношення до медицини, не повинно виглядати фривольно, жінки швидше вирішувалися вдатися до косметичної операції, ніж користуватися косметикою. Звичайною стала операція по розгладження зморшок за допомогою впорскування під шкіру парафіну.

Фото: Теда Бара - екзотична красуня з призовних поглядом і маленьким ротом у формі сердечка вважалася втіленням гріхів і представляла на екрані приховані фантазії манірною Америки в образах Соломії, мадам Дюбаррі і Клеопатри.

Після війни з чеснотою було покінчено - всі захотіли виглядати загадковими і фатальними.

Фото: Глорія Свенсон ангел і диявол в одній особі. Образ екзотичної жінки-вамп. Його ідеальним втіленням називали Глорію Свенсон (1899-1983), яка, з одного боку, трималася як світська дама, а з іншого боку, без сорому поставала в еротичних нарядах, таких як сатинова білизна, шовкове кімоно і розкішні хутра. Вона грала в скандальних і ризикованих ролях, темою яких була зрада, любов утрьох і сексуальне розкріпачення жінки. І все це вона робила з великою елегантністю.

Волосся стригли під хлопчика, очі підводили олівцем для брів, губи фарбували дуже яскраво, а екзотичність аксесуарів не знала меж, до чого в 1910 році закликав Пуаре своїм гаремним стилем.

З 1914 до 1918 року у жінок і чоловіків був лише один ідеал: самовіддана сестра милосердя. Це стосувалося насамперед сестер з Червоного Хреста, чию уніформу розробив кутюр'є Редферн. Захоплення безкорисливої \u200b\u200bслужбою заходило так далеко, що світські дами увічнювали себе в образі черниць або сестер милосердя і посилали ці фотографії своїм чоловікам на фронт.

Фото: Іда Рубінштейн - сестра милосердя в госпіталі Парижа під час Першої Світової Війни.

стиль: Art nouveau, Art Deco
Дизайнери: Coco Chanel (початок), Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Léon Bakst, Jacques Doucet
ілюстратори: George Barbier, George Lepape
музика: Tango, Waltz Boston, Ragtime, Jazz (початок)
мистецтво: Ballets Russes, Fauvism, Cubism, Dadoism, Futurism.