Самостоятельное изготовление голографической трехмерной пирамиды. Как создать голограмму своими руками? Голограмма своими руками из пластика

Изготовить конструкцию, которая будет показывать объёмное изображение, очень просто даже в домашних условиях. Для этого потребуется смартфон, кусок прозрачного пластика, несколько инструментов и аккуратность.

Что нужно для изготовления голограммы:

Смартфон или планшет, который будет служить источником изображения.
- Коробка от диска или стекло.
- Миллиметровая или обычная бумага.
- Ручка или карандаш.
- Линейка.
- Ножницы.
- Скотч или клей.
- Нож, скальпель или стеклорез.

Приступаем:

Начертите на бумаге трапецию со сторонами 1 см вверху 3,6 см по бокам и 6 см внизу. Если вы используете планшет, можно увеличить габариты в несколько раз.

Возьмите прозрачную пластиковую коробку от диска или стекло, обведите четыре трапеции одинаковой формы по созданной ранее выкройке и вырежьте их ножом и скальпелем. В случае со стеклом нужно использовать стеклорез и быть предельно осторожным, чтобы не порезать пальцы. По желанию зашкурьте края, чтобы они не были острыми и плотно прилегали друг к другу.

Составьте из вырезанных трапеций пирамиду и скрепите грани клеем, скотчем или изолентой. Для большей эстетики лучше использовать прозрачный крепёж, но для экперимента подойдёт любой.

Установите специальное приложение, предназначенное для воспроизведения голограмм. Их можно найти в Google Play и App Store по поисковому запросу «голограмма». Запустите приложение и положите пирамиду на экран.

Для лучшего эффекта голограммы следует просматривать в темноте, так они выглядят просто потрясающе. Если увеличить размер пирамиды и использовать устройство с экраном большего размера (например, планшет, ноутбук, монитор или даже телевизор), голограмма будет ещё больше и красивее.

Полезные советы

Вы сможете превратить свой смартфон в голографический 3-D плейер благодаря простому проекту, который показал в своем видео пользователь по кличке Mrwhosetheboss.

Этот пользователь создал специальное приспособление, которое, в совокупности с видео-рядом, созданным специально для голограммы , создает иллюзию 3-D картинки, парящей в воздухе .

Вам понадобится:

Старый кейс из-под дисков

Острый нож

Немного клейкой ленты (скотч)

Линейка

Бумага в клетку.

1. Начертите на бумаге 3 трапеции с размерами 1 см х 3,5 см х 6 см.

2. Вырежьте трапецию.

3. Возьмите кейс для дисков, удалите аккуратно боковины, обведите 4 раза трапецию, вырезанную из бумаги.

4. С помощью канцелярского ножа вырежьте 4 трапеции.

5. Склейте все трапеции, чтобы получилась часть пирамиды.

6. Скачайте демо-видео на свой смартфон и используйте данную конструкцию для просмотра голограммы.

Вот несколько видео клипов, которые можно использовать для данной технологии:

Как сделать голограмму

Голографическое видео

Видео клипы, которые используются для этого приспособления, проигрывают одну и ту же картинку с четырех сторон .

Когда все эти четыре видео-ряда отражаются в панелях созданного устройства , вы получаете иллюзию 3-D голограммы.

Голографический эффект

К сожалению, такую иллюзию нельзя назвать голограммой, т.к. здесь используются 2-D картинки и видео , чтобы создать нужный эффект.

Настоящая голограмма создает 3-D изображение, и использует технологию, разделяющую лазерные лучи.

Голографические трехмерные пирамиды продаются в интернет магазинах и стоят немалых денег. Мы предлагаем вам не спешить с покупкой такой пирамиды, поскольку ее можно сделать самостоятельно. Именно этому посвящен данный обзор.

Итак, нам понадобится:
- клеевой пистолет;
- канцелярский нож;
- органическое стекло прозрачное;
- плоскогубцы;
- трафарет;
- мобильный телефон со специальным голографическим видеороликом.

При отсутствии органического стекла можно использовать прозрачный пластик коробочки из-под диска. Ссылки на видеоролики будут даны в конце обзора. Отметим, что ширина верхней части трафарета равна 10 мм, нижняя часть – 60 мм, а высота – 35 мм. Также важно, чтобы пирамида была расположена под углом 45 градусов.

Первым делом необходимо приклеить трафарет на органическое стекло. Трафарет временно приклеиваем на двухсторонний скотч.

Далее при помощи канцелярского ножа делаем глубокие надрезы и после этого отламываем органическое стекло при помощи плоскогубцев. Предварительно можно зажать заготовку в тисках.

В результате у нас должна получится заготовка в виде треугольника. Если сколы остались неровными, их можно обработать при помощи наждачной бумаги.

Ту же самую операцию проделываем еще три раза, поскольку в целом у нас должно получиться четыре одинаковых заготовки.

Заготовки для трехмерной иллюзии готовы, значит можно снять подложки и склеиваем их между собой клеевым пистолетом.

Трехмерная голограмма готова. Чтобы увидеть иллюзию, необходимо установить ее вверх ногами строго по центру на экране смартфона. Также необходимо сверху закрыть пирамиду куском картона. По словам автора, желательно, чтобы картон был темным. Остается просто запустить голографическое видео и наблюдаем эффект с любого ракурса.

Устройство, при помощи которого можно рисовать в воздухе целые цветные картины. И нет, я ни капельки не преувеличиваю.

Чтобы запечатлеть такую картинку, выдержка при съёмке фото должна составлять около двух-трех секунд. Помимо цифрового фотоаппарата, такую выдержку можно получить на камере обычного смартфона, используя различные приложения для камеры. Фото с сегодняшнего устройства выглядят примерно вот так.

Впечатляет, не правда ли?
В основе устройства лежит адресная светодиодная лента, позволяющая управлять цветом каждого своего светодиода в отдельности. Значит, берем такую ленту и даем команду отображать большое цветное изображение послойно, показывая каждый столбец пикселей через небольшой промежуток времени. Ставим фотоаппарат на длинную выдержку, проводим палкой-рисовалкой, и получаем цветную картину, которая будто бы застыла в воздухе.

Для сборки понадобились:
1. Сама адресная лента. Автор взял с разрешением 60 светодиодов на метр и закрепил ее на металлическом профиле.
2. Далее понадобятся карта памяти micro sd и модуль для ее подключения. На карте будут лежать файлы картинок для отрисовки.
3. Кнопка для запуска анимации.
4. И конечно же, платформа arduino nano, которая будет всем этим управлять.
5. Также в оригинальной схеме есть потенциометр, для настройки яркости и скорости показа анимации.
6. Лента требует питания 5 вольт, причем на ярких участках изображения она возьмет приличный ток. Поэтому питать будем от китайского повербанка.

Собирается все очень просто. Автор собрал схему на макетной плате, чтобы проверить работоспособность. Лента закреплена на куске найденного на балконе квадратного алюминиевого профиля, а все остальное примотано стяжками и изолентой. Короче, по максимуму колхозный колхоз.

Ну и вот это называется макет, но макет рабочий.

Перед началом работы нужно подготовить карту памяти и сами изображения. Карту нужно отформатировать в формат fat. И чтобы не возникало никаких дополнительных вопросов, форматировать будем официальной утилитой, у которой есть только кнопка формат. Программа идет в архиве с проектом (ссылка в конце статьи).

Следующий шаг подготовки - это сами изображения. К ним тоже есть ряд жестких требований. Во-первых, ширина изображения должна быть равна количеству светодиодов в вашем отрезке ленты. Во-вторых, изображение должно быть в формате bmp с глубиной цвета 24 бита. В третьих, изображение располагается вертикально снизу вверх, верхняя сторона изображения смотрит влево. Для подготовки изображений не нужно никаких сверхъестественных программ, достаточно стандартного windows-овского paint. Но лучше скачать бесплатный paint.net, потому что в нем можно работать со слоями, а это нам пригодится. Разберем на примере классики -nyan cat. Он является отличной картинкой для такого рода эффектов. Находим в гугле картинку, сразу отмечу, что там, где на картинке черный цвет, там светодиод гореть не будет. Если вы хотите нарисовать картинку без подложки, то есть без фона, то нужно найти либо картинку на черном фоне, либо скачать картинку в формате png с прозрачным фоном.

Открываем нашу картинку в paint.net. Первым делом заливаем фон черным. Для этого создаем новый слой, помещаем его вниз и заливаем. Теперь повернем картинку и отразим зеркально, чтобы она встала как нужно. Меняем ширину изображения на количество светодиодов (у автора их 60). И теперь осталось только сохранить в формат bmp с глубиной цвета 24 бита. Все.

В итоге мы должны получить отформатированную карту памяти и на ней готовые картинки нужного размера в формате bmp и под нужными названиями: фрейм 000, фрейм 001, 002 и так далее.

Теперь заходим на страницу проекта и качаем архив. Здесь вы найдете коллекцию готовых изображений, а также все необходимые программы, прошивки, схемы и инструкции. Для тех, кто не сталкивался arduino, есть отдельная ультрамегасуперподробная статья.

Запускаем, и единственное что здесь нужно поменять, это количество светодиодов, оно, очевидно, должно соответствовать числу светодиодов вашей ленты и число пикселей ширине ваших картинок. Предварительно прочитав все инструкции и выполнив необходимые действия, жмем кнопку загрузить. Все прототип готов.

Первый запуск рекомендую производить, не отключая от компьютера и открыв монитор порта, здесь будет куча всякой полезной информации. После каждого изменения или добавления картинок на карту памяти, нужно будет запускать систему с нажатой кнопкой, тогда включится режим преобразования изображений и каждое ваше изображение будет преобразовано. Также потенциометр во время первого запуска выполняет роль ручки регулировки яркости, потому что яркость настраивается на этапе запуска с обработкой. Также первый запуск важен тем, что вы сможете увидеть все возможные ошибки.

В общем после успешной загрузки и кучи ОКеев, можно отключаться и дальнейшие запуски производить уже без нажатия кнопки. Теперь все предельно просто, включаем, немножечко ждем и при нажатии на кнопку будет показана анимация. При следующем нажатии будет показана следующая картинка с карты, и так далее по кругу. Потенциометром теперь настраивается скорость анимации.

Ставим фотоаппарат на выдержку две-три секунды, включаем таймер и погнали на исходную. Получается магическим образом застывшее в воздухе изображение.

Для смартфонов, кстати, есть специальные приложения, позволяющие снимать с длинной выдержкой и не нужен дорогой фотоаппарат с ручной настройкой экспозиции.

Штуковина получилась прикольная, но тут есть один большущий недостаток - она тупо неудобная, а если у вас больше 10 картинок на карте, то это вообще полный трэш, выбрать нужную будет невозможно.

Давайте немного расширим возможности и добавим дисплей. Дисплей используем вот такой:

Это простенький дисплеи на сдвиговом регистре ТМ1637. Ему для работы не нужны быстрые протоколы связи, а библиотека не занимает много места. Планируется выводить на дисплей цифры настройки яркости, скорости, сообщений об ошибках и прочие системные сообщения. И самое главное - выбор номера изображения для отрисовки. Для управления всем этим делом используем энкодер. Он круче потенциометра тем, что вращается на неограниченный угол и делает это с маленькими шагами, как бы ступенчато. Также у него есть кнопочка.
Подключать будем вот по такой схеме:

Для этой схемы в папке с проектом есть отдельная прошивочка. Запускаем и прошиваемся. Как пользоваться - чуть позже, а сейчас давайте соберем все железо в нормальный корпус. Долой макеты и колхоз, будем паять и прятать все в маленькую распределительную коробку.
Питать систему будем от 4-х никелевых аккумуляторов, они имеют напряжение 1,2 В, а 4 штуки дадут как раз 5 В для питания ленты и arduino. Также данные аккумуляторы спокойно отдают 3-4 А, чего нам вполне хватит. Ленту возьмем 144 светодиода на метр, чтобы повысить разрешение картинки.

Первым делом прорежем окошко для дисплея, а потом займемся размещением остальных компонентов..

Осталось припаять питание и в принципе все.

Для энкодеров, кстати, есть очень клевые колпачки, но продаются они целыми пачками, как и почти вся мелочевка на алиэкспресс.
В общем все готово, крепим систему на профиль. Вот такая вот получилась рисовалка с разрешением 144 пикселя, длиной 1 метр и аккуратным блоком электроники с удобной настройкой.

Кстати о настройках. И так, как же пользоваться этой штукой? Автор немного изменил дизайн, перенес выключатель питания, перенес карту памяти.

Включаем питание, хватаемся за корпус, нажимаем кнопку и проводим рисовалкой. Что касается запуска и настроек: после любого добавления или изменения изображения на карте памяти, нужно производить запуск с обработкой (в данной версии для этого нужно нажать на энкодер и подать питание, появляется надпись старт, отпускаем кнопку, появляется надпись подготовка). Подготовка занимает несколько секунд, зависит от количества изображения на карте памяти и их длины. Теперь нам предлагается выбрать яркость. Яркость изменяется от 10 до 95.

Максимальная яркость ограничивается не яркостью самой ленты, а током, который мы настроили в настройках, то есть все зависит от вашего источника питания.

В общем теперь выбираем нужную нам картинку, то есть нужно знать под каким номером что идет, нажимаем кнопку запуска и анимация воспроизводится.

Чтобы настроить скорость, зажимаем кнопку энкодера, появляется надпись sp (speed) и удерживая энкодер нажатым, можно настроить скорость.

Дата публикации материала: 06/12/2003

«Девочка с фотоаппаратом» - импульсная отражательная голограмма 30х40 см. 1994 год. Автор - Александр Акилов.

Давным-давно, в 1968 году, когда я еще учился в 10 классе, мне посчастливилось побывать в лаборатории голографического кино НИКФИ. Виктор Григорьевич Комар, возглавлявший тогда самое передовое направление в изобразительной голографии, показал мне крупноформатные голограммы, кадры из голографических кинороликов, лазеры и познакомил с коллективом своих талантливых сотрудников. Кроме сногсшибательных впечатлений я привез домой коробочку фотопластин ПЭ-2 для регистрации отражательных голограмм.

Я долго искал, где можно раздобыть хоть какой-нибудь лазер, и, в конце концов, нашел его в политехническом институте. Выпросил прибор на пару дней и, не мешкая, приступил к созданию голограммы по схеме Юрия Денисюка.

Притащил домой бордюрную плиту из бетона и заворотил ее на свою кровать (для гашения вибраций). Из тисочков, струбцин и линз от старого микроскопа соорудил схему записи. А в качестве первого объекта взял серебряную солонку, наполненную доверху солью. Проявитель составил по рецепту, записанному в НИКФИ, благо химикатов для фотографии дома было в достатке. Рассчитал экспозицию. Она составила около 5 минут.

Со второй попытки на фотопластинке будь-то из гиперпространства, появилась копия солонки. Вы не представляете, я чувствовал себя в тот момент Эйнштейном, Капицей, не меньше. В будущем эти юношеские впечатления определили многое в моей жизни.

Сейчас, спустя 35 лет с того знаменательного для меня вечера, я с сожалением отмечаю, что до сих пор любительской голографии днем с огнем не отыщешь. И дело здесь не в цене лазеров или сложности оборудования, отсутствия фотоматериалов в продаже. Просто для того, что бы в домашних условиях заниматься изготовлением голограмм, нужно не только физику хорошо знать, но и быть одержимым идеей писать пространство на плоскости.

Немного физики.

Принцип голографической записи изображений заключается в том, что картина интерференции стоячих световых волн высокой когерентности двух источников может быть записана на фоточувствительной эмульсии. Дифракция световых волн одного из этих источников, на структуре, зафиксированной в проявленной эмульсии, восстанавливает волновой фронт второго источника. Другими словами дифракция и интерференция инвариантны.

Для тех, у кого нелады с физикой, постараюсь объяснить «на пальцах».

Представьте себе бассейн, наполненный водой. В бассейне с помощью широкой доски мы создаем волны. Хорошие волны, с очень равномерным шагом. Волны достигают противоположной стенки бассейна, отражаются и бегут обратно. В результате наложения двух потоков волн мы получим удивительную картину. Гребни будут подниматься и опускаться, но бега их мы не увидим. И самое интересное, между гребнями окажутся точки, которые не будут ни подниматься, ни опускаться относительно уровня воды в спокойном бассейне. Это и есть стоячие волны. А эффект, вызвавший это явление, физики называют ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ.

Свет – это тоже волна, только электромагнитная. И здесь будет аналогичная картина.

Допустим, что световая волна прошла сквозь прозрачную фотоэмульсию, затем отразилась от некоторой точки объекта и направилась обратно. Должна возникнуть та же картина, что и в бассейне. Там, где расположены неподвижные узлы возникшей стоячей волны, будет всегда темнота, а там, где «эфир» колеблется, будет свет. И самое главное, эта «зебра» остается неподвижной в пространстве.

Картину из света и темноты мы научились фиксировать фотографическими методами. В объеме фотоэмульсии можно записать картину стоячих световых волн. Это и будет голограмма. Но представьте себе, что фотопластинка или объект во время экспозиции немного двигались (на величину полуволны). Картина интерференции будет смазана, а это значит, что голограммы мы просто не получим.

Для экспозиций порядка минуты мы должны обеспечить высокую стабильность схемы. Это первейшее условие получения голограмм с помощью маломощных лазеров.

Второй не менее важный момент. Частота световой волны (как и волны в бассейне) должна оставаться постоянной, иначе мы получим не стоячие, а бегущие волны интерференции. Картинку в этом случае зафиксировать так же не удастся. Вот почему для записи голограмм нужны лазеры – источники излучения стабильной частоты. Физики называют их источниками высоко когерентного излучения.

Каждая точка фотоэмульсии будет фиксировать сложнейшую паутину интерференционной картины. Если осветить проявленную эмульсию светом того же источника, голограмма восстановит причудливую форму светового фронта, который при записи голограммы отражался от реального объекта. Зрительное восприятие восстановленной световой волны неотличимо от наблюдения реального объекта.

Но самое удивительное, что голограммы, записанные по этой схеме можно восстанавливать источником белого света. Дело в том, что пространственные дифракционные структуры избирательны к спектру излучения. Картинка будет восстановлена только теми частотами волн, которые использовались при записи, а остальные лучи поглотятся голограммой.

Не так страшен черт, как его малюют.

Итак, мы выяснили, что для успешной записи отражательной голограммы по схеме Денисюка требуется лазер, например гелий неоновый мощностью от 10 до 25 миливат. Платформа, защищенная от вибраций, линза для расширения лазерного пучка, держатель фотопластины, зеркала с наружным отражающим покрытием (иначе отражение луча от двух отражающих поверхностей зркала вызовет низкочастотную интерференцию, которая будет выглядеть ввиде полос на голограмме). И конечно же нужны фотопластины для записи голограмм.

Обычные фотоматериалы для этого не годятся, т.к. частота интерференционной картины соизмерима с длиной световой волны, поэтому разрешающая способность фотоматериала должна быть не менее 6000 линий на милиметр (фототехническая пленка «микрат» имеет разрешение не более 300 линий на миллиметр, а обычная фотопленка не более 75).

Сегодня Переславское объединение «СЛАВИЧ» выпускает фотопластины для голографии, чувствительные к излучению гелий-неонового лазера (623 нанометра) марки ПФГ-03М. Фотоматериалы поставляются вместе с набором химикатов для их обработки. Для любительской голографии лучше использовать небольшие форматы:
- 102х127 мм
- 127х127 мм
- 130х180 мм

Фотопластинку такого формата легко закрепить. Экспозиции при использовании маломощного лазера составят от 15 до 45 секунд. Чем короче экспозиция, тем меньше вероятность смещения интерференционной картины при записи голограммы, а вероятность успеха выше.

Опыт работы в области голографии доказал, что самое чувствительное к вибрациям звено включает в себя объект и фотопластину. Следовательно, крепление этих элементов друг относительно друга должно быть особенно надежным. Второе по чувствительности к смещениям звено – линза для расширения лазерного пучка, третье значительно менее чувствительное – сам лазер.

Исходя из этого будем строить оптическую схему. Самая простая и надежная схема - вертикальная, когда предмет и фотопластина фиксируются силой собственной тяжести, а их неподвижность во время съемки обеспечиваются хорошей виброизоляцией.

Установка будет состоять из жесткой платформы (1), опирающейся на пневматические опоры (2) для гашения внешних вибраций, регистрируемого предмета (6), держателя фотоплатины (4) в виде трех точек опоры (3), экрана (5) для защиты торца фотопластины от попадания на него лазерного излучения (свет, проникающий в торец фотопластины многократно переотражается и создает неприятные помехи), лазера, зеркала с наружным отражающим покрытием (7) и короткофокусной линзы (8) для формирования когерентного пучка света, освещающего сцену.

Несколько советов для любителей изобразительной голографии.

Как получить голограмму?

Во-первых, нужен лазер, а он, как мы знаем, стоит не дешево. См. ссылку:
http://foto-service.ru/advices/1808.php
Во-вторых, нужны специальные фотопластинки с очень высоким разрешением (от 1500 до 6000 линий на миллиметр).
В-третьих, чувствительность фото пластин для записи голограмм очень низкая (гораздо ниже самой низко чувствительной фотопленки для обычной фотографии).
В-четвертых, запись голограммы – это регистрация интерференционной картины световой волны, где расстояния между соседними деталями изображения меньше длины волны практически в два раза, поэтому колебания элементов оптической схемы записи должны быть на порядок меньше.

Действительно, прежде чем сделать свою первую голограмму, придется пройти сквозь тернии и звезды физического эксперимента. Но можно сократить путь к успеху, для чего советую воспользоваться опытом первопроходцев и при этом не наступать на их грабли. См. ссылку:
http://foto-service.ru/advices/1793.php

Глубина сцены, которую можно записать на голограмме определяется так называемой длиной когерентности лазера. Обычно она составляет от сантиметра (для лазерных указок) до четверти метра (для гелий неоновых лазеров).

При записи голограммы с помощью непрерывного лазера малой мощности (а именно такие приборы по цене доступны для простого любителя) особое внимание следует уделять вопросам виброизоляции, ибо в масштабах интерференционной картины даже в спокойной квартире буквально штормит. Если профессионалы могут позволить себе голографические столы на пневматических опорах весом в несколько тонн, то в обычной квартире без особого ущерба для остальных жильцов можно выделить для занятия голографией площадь не более письменного стола.

Рекомендую для создания скелета малогабаритной голографической установки использовать трубы из алюминия, заполненные вязким гудроном. Практически все детали установки следует проектировать в виде тел вращения, т.к. токарная обработка много дешевле фрезерной, а тем более - шлифовальной.

Подобная конструкция позволяет из одинаковых элементов, как из конструктора, собирать самые разнообразные конфигурации достаточной жесткости. Кстати, многие считают жесткость главным критерием работоспособности установки, но это не так. Даже чугунный стол будет вибрировать в резонанс слабым звуковым колебаниям благодаря высокой упругости материала. Другое дело, когда колебания будут быстро затухать. Благодаря вязкому наполнителю, резонансов не будет, а, следовательно, продолжительных колебаний так же не возникнет.

Рама из труб жестко крепится к нижней платформе на шести мячах – виброизолирующих опорах. Конструкция основания установки выполнена в виде металлического полого короба, который в последствии заполняется сухим песком или гудроном. Верхняя часть каркаса стягивается металлической рамой, на которой размещаются лазер и часть оптических элементов. Расположение лазера сверху так же обоснованно. В этом случае исключены конвективные потоки от излучающих тепло элементов. Несложный полиэтиленовый чехол для устранения турбулентных потоков воздуха здесь будет не лишним. Крепить отдельные детали оптической схемы лучше клеем типа «холодная сварка».

Запись голограммы во встречных пучках более всего подходит для новичков. Фотопластинка крепится перед объектом и освещается расходящимся лучом лазера. Проще не придумаешь. Но обеспечить стабильность всех элементов простой, на первый взгляд, схемы не так-то просто.

Как объекты, так и фотопластинка при записи голограмм малого формата прекрасно фиксируются на трех точках опоры под собственной тяжестью (следует только помнить, что вектор силы тяжести должен проходить примерно через центр этого треугольника, иначе самая малая вибрация приведет к колебаниям этих элементов).

Для трубчатого каркаса держатель голографической фотопластинки будет выглядеть примерно так.

Важно не допускать попадания лазерного пучка в торец стекла фотопластинки, так как это приведет к переотражениям и испортит голограмму. Для этого фотопластинку следует утопить ниже поверхности металлического держателя на 1-2 миллиметра.

Конструкция установки для регистрации голограмм "во встречных пучках". См. ссылку:
http://foto-service.ru/advices/1796.php

Пинхол и держатели оптики с микро юстировкой советую проектировать из элементов, имеющих форму тел вращения (с целью экономии затрат, разумеется). См. ссылку:
http://foto-service.ru/advices/1798.php

Запись радужных голограмм - хорошее начало для будущих художников, желающих работать в технике голографии.

Тот, кто хоть раз в жизни самостоятельно записал голограмму, не забудет, как во время сушки из чернеющей плоскости мокрой фотопластинки рождается сверкающая бликами объемная сцена. Но фиксировать грудку монет, фотоаппарат, статуэтку, часы или свой мобильный телефон скоро надоест, и захочется сотворить что-то потрясающее воображение.

Схема Денисюка достаточна для записи множества интересных эффектов, например, различного рода интерферограмм, последовательной регистрации нескольких предметов с целью получения эффекта фантастического пересечения материальных объемов, создание локальной усадки эмульсии для псевдоокрашивания неглубоких сцен с черным фоном и ряд других эффектов. Но поистине фантастические возможности для создания выразительных художественных приемов, вплоть до создания цветных композиций, дает техника радужной голограммы.

Схема записи мастер-голограммы

1 - лазер, 2 - цилиндрическая линза (стеклянная палочка), 3 и 5 - зеркала, 4 - светоделитель в виде дифракционной решетки, который можно синтезировать голографическим способом (при этом требуется максимально снизить шумы), 6 - диффузор в виде матового стекла, 7 - фотопластинка, 8 - регистрируемая сцена.

Сперва перечислю преимущества, которые дает приведенная схема записи исходной голограммы в виде узкой горизонтальной полосы:
- низкая частота интерференционной картинки позволяет использовать более высокочувствительные фотоматериалы и на порядки сократить время экспозиции;
- получать рассеянное освещение для более эффектной регистрации зеркальных и сильно бликующих поверхностей;
- записывать псевдоцветные композиции;
- значительно снизить контраст интерференционных полос при записи лазерными диодами (этому способствует протяженность освещающей поверхности диффузора);
- приведенная схема имеет меньшее количество элементов по сравнению с классической схемой записи по Бентону.

Схема записи радужной копии.

1 - лазер, 2 - цилиндрическая линза, 3 и 5 зеркала, 4 - дифракционная решетка, 6 - сферическая линза, 7 - мастер-голограмма, 8 - большая цилиндрическая линза с фокусом в плоскости мастер - голограммы, 9 - фотопластинка для записи радужной копии.

Создание радужной голограммы происходит в две ступени:
- запись мастер - голограммы;
- регистрация радужной копии (мастер при этом следует развернуть так, что бы получить действительное изображение в плоскости цилиндрической линзы)

Качественную радужную голограмму на толстой эмульсии (так называемую 3D голограмму) можно записать только с использованием большой цилиндрической линзы, которая позволяет восстанавливать действительное изображение апертуры одного цвета без неприятного изменения яркости изображения по всей апертуре (имеется в виду эффект Брегга в толстой эмульсии). Большую цилиндрическую линзу найти не просто, а заказать - дорого. Лучше ее сделать самому в виде жидкостной линзы, вроде той, что использовалась в первых телевизорах. Для этого можно изогнуть лист органического стекла, обрезать его так, что бы можно было вставить в прямоугольный черный каркас и загерметизировать. Переднюю плоскую поверхность линзы можно сделать из отмытой от эмульсии голографической пластины. Заливать в полученную из прозрачных стенок оптическую емкость лучше дистиллированную воду. Крепить фотопластинку для регистрации радужной копии можно прямо к плоскому стеклу, смоченному прозрачной жидкостью. Капиллярный эффект сможет фиксировать фотоматериал лучше любой пружины.

Приведенная схема допускает использование самых простых оптических элементов, так как после отбеливания дифракционный шум от пылинок практически не виден, а яркость изображения будет отменной.

Запись одной радужной копии с двух и более мастер - полосок, смещенных по вертикали (рассматриваем их положение в координатах схемы), создает эффект разноцветных элементов синтезированной сцены.

Восстанавливать такие радужные голограммы можно обычной лампой накаливания как отражательные, прижав сзади обычное зеркало.

Предлагаемая схема записи радужных голограмм прекрасно работает с твердотельным зеленым лазером с диодной накачкой (20 мВт при длине когерентности около 10 метров). Использование отечественных фотопластинок ВРП или ФПР (чувствительность 0,5 Дж/м2) более чем достаточно для профессиональной работы художника-голографиста. Стоимость такого лазера будет порядка 1200$, но эти затраты окупаются высоким качеством изобразительных голограмм.
http://www.laser-compact.ru/products/LCMS111.shtml

И если у Вас есть одновременно и дар художника, и увлеченность естественными науками - ничто не помешает Вам творить настоящие шедевры.