Как сделать пол в частном доме правильно? Как сделать заливной пол в частном доме? Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома Как постелить полы в доме с нуля

Сегодня на пике популярности находятся натуральные материалы. Особое место занимает дерево, которое является экологически чистым строительным элементом и прекрасно подходит для обустройства полов. Очень часто можно встретить деревянный пол на даче. Несмотря на то, что укладка пола – важнейший момент в строительстве и ремонте, от услуг специалистов можно отказаться и сделать пол в частном доме своими руками. Но для этого необходимо приложить максимум усилий и внимания. Пол должен получиться надежным, прочным и долговечным, поэтому стоит серьезно отнестись к изучению технологии настила.

Пирог деревянного пола на лагах. Основные моменты: паро- и гидроизоляция, утепление и вентиляционный зазор

Обычно именно к полу выдвигаются особые требования, так как эта часть помещения в частном доме подвергается наибольшим испытаниям. Механические нагрузки, химическое воздействие и высокая степень истирания – причины, которые заставляют соблюдать целый ряд правил:

Определенный уровень влажности. Она должна составлять примерно 12%. От этого показателя будет зависеть долговечность деревянного пола. Благодаря соблюдению норм влажности можно избежать деформации древесины.
Отсутствие внешних дефектов. Прежде чем покупать материал для деревянного пола, следует тщательно осмотреть его. Не должно быть трещин, сколов и других дефектов. В противном случае рано или поздно придется ремонтировать или полностью менять бракованные доски.
Обязательная обработка дерева антисептиками и антипиренами. Это продлит срок эксплуатации деревянных материалов и повысит их пожароустойчивость.
Высокое качество древесины. Не стоит экономить на деревянных полах в частном доме и лучше всего выбирать твердые хвойные породы, такие как сосна, пихта, кедр, лиственница и др., хотя самыми прочными считаются ясень и дуб.

Если говорить о самом подходящем времени для монтажа деревянного пола, то это конец отопительного сезона. В этот период можно наблюдать оптимальную влажность воздуха, и вероятность впитывания деревом большого количества влаги минимальна. Но если деревянный пол все-таки приходится устанавливать летом, то стоит подгадать момент, когда на улице будет сухая и солнечная погода хотя бы в течение двух недель.

Обустройство деревянного пола

Для обустройства полов в доме можно использовать следующие материалы:

Необрезная доска;
Листовое устройство (фанера, ДСП и др.);
Доска из клеевого бруса;
Фальцованная доска.

Первые два варианта идеально подходят для чернового деревянного пола. В этом случае предусмотрена дальнейшая отделка пола финишным покрытием. А вот клеевой брус и фальцованную доску можно использовать в качестве чистовой конструкции. Чистовой пол обычно в дальнейшем лакируют или красят. Идеально, если доска будет цельной по всей ширине помещения.

Подготовительные работы перед укладкой

Прежде чем осуществить монтаж и выбрать способ укладки, рекомендуется оценить состояние грунта. Например, в некоторых местностях лаги можно укладывать прямо на землю, но предварительно настелить гидроизоляцию под них. Именно такое устройство позволяет деревянному полу прослужить не один десяток лет. В некоторых случаях лучше дополнительно воспользоваться щебнем и песком, однако иногда даже этого бывает недостаточно. Итак, видео по теме:

Поскольку нет конкретных инструкций по соответствию особенностей помещения и способов укладки, лучше всего воспользоваться оптимальным вариантом, который подходит для любых условий, даже для мест с повышенной влажностью.

И по сей день самым беспроигрышным вариантом является деревянный пол в частном доме на или . Такой пол может выступать в роли жесткого основания или гидроизоляции. Но главным моментом все равно будет планирование грунта. Чтобы была возможность регулировать расход строительных материалов, грунт хорошенько утрамбовывают. А уже на утрамбованную почву можно засыпать песок толщиной в 20 мм и более. Поверх песка настилается гидроизоляции, в качестве которой может выступать целлофан или рубероид.

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Способы укладки деревянного пола

К монтажу деревянного пола можно приступать только после того, как каркасное устройство из столбиков и балок будет окончательно готово. На столбики укладывается слой рубероида, который служит хорошей гидроизоляцией. На гидроизоляционный слой устанавливаются балки, а для дополнительной прочности на балки фиксируются лаги. Хорошо, когда ширина комнаты соответствует длине лаг, но если приходится лаги соединять, то лучше, чтобы места стыков оказались прямо на опорных столбах, а скрепляются они с помощью саморезов.

Само устройство деревянного пола бывает как одинарное, так и двойное. Одинарные полы не очень долговечны, и обычно их кладут в летних дачных домиках. Такой пол плохо переносит погодные колебания и не предназначен для круглогодичной эксплуатации. Чтобы зимой можно было чувствовать себя комфортно, рекомендуется соорудить двойные . Для него потребуется много времени и нужного материала. Но дополнительные усилия стоят того, поскольку они повышают степень прочности и надежности. Для этого выполняется перечень работ в определенной последовательности:

Установить лаги;
Уложить между ними влагостойкую фанеру, а поверх настелить утеплитель;
Уложить на лаги черновое основание пола.

Пирог двойного дощатого пола

Для создания чернового пола подойдут доски низких сортов, толщина которых 15-50 мм. Такие доски, тщательно обработанные, подгоняются друг к другу. Затем готовые доски на саморезы крепятся к лагам.

Доски укладываются в 15-20 мм от стены. Это способствует вентиляции и предотвращает пол от вздутия во время сезонной деформации дерева. Гидроизоляция осуществляется с помощью пленки из полиэтилена толщиной 200 мк, а дополнительная теплоизоляция – из вспененного полиэтилена. Пленка укладывается внахлест, края между собой проклеиваются скотчем. На стены нужно сделать напуск в 20 см и приклеить на скотч. После этого укладывается чистовой пол и финишное покрытие.

Для настила чистового пола применяются или массив. Фанера кладется поверх теплоизоляционного слоя и закрепляется на саморезы.

Имеет привлекательный вид, ее удобно укладывать, и к тому же она проста в эксплуатации. Преимущество покрытия из массива заключается в том, что на пол можно нанести лак или краску и тем самым обойтись без дополнительных затрат на отделочные материалы. Массивная доска производится в двух вариантах: обычная и шпунтованная. Отличие между ними в методе монтажа. Шпунтованная доска монтируется гораздо проще. Однако перед монтажом она должна полежать в помещении в течение трех суток.

Как уложить массив своими руками?

Массивная доска укладывается на фанерные листы. Основанием может служить как бетонный пол, так и деревянный на лагах

Нужно отмерить 15 мм от стен для создания вентиляционного зазора и на случай сезонных деформаций.
Доски чистового пола нужно стелить так, чтобы они располагались поперек досок чернового пола. Первый ряд кладется шипом к стене и прикручивается саморезами. Необходимо закрутить саморезы так, чтобы возле стены они были закрыты плинтусом. Со второй стороны саморезы вкручиваются в паз под углом 45°.
В зазор между доской и стеной кладется деревянная прокладка. Если размеры комнаты больше длины половиц, то доски стелятся «вразбежку». Это сделает пол более прочным.
Второй и последующие ряды досок укладываются шипом в паз предыдущего ряда, уплотняются при помощи киянки и крепятся на саморезы с другой стороны в паз. Если вы хотите, чтобы деревянный пол служил максимально долгий срок, нужно доски укладывать таким образом, чтобы годичные кольца располагались противоположно друг другу.

Настилается «вразбежку». В качестве чистового пола может использоваться также массивная паркетная доска. По сути это та же самая шпунтованная массивная доска, только более короткая. Ее монтаж несколько отличается:

Можно фиксировать на саморезы только со стороны шипа.
Монтаж производится только «вразбежку».
Если основание выполнено из фанеры, то паркетную доску сначала лучше приклеить, а затем дополнительно закрепить саморезами.
Если уложить доску по диагонали, помещение визуально будет выглядеть больше.

Дерево – натуральный, экологически чистый материал, который требует постоянного ухода. Чтобы деревянные полы в доме служили как можно дольше, позаботьтесь о защите материала заранее. Настелить полы из дерева – кропотливая, непростая работа, однако, следуя инструкциям и советам профессионалов, любой новичок своими руками может сделать частный дом или дачу красивым, теплым и уютным. Оставляйте свое мнение о статье или поделитесь опытом в комментариях!

Ни для кого не секрет, что удобство проживания в доме во многом зависит от качественно сделанных полов. Монтаж цокольного перекрытия производится с применением различных материалов: дерева, бетона, специальных смесей по технологии «наливной пол». Полы в частном доме должны быть ровными, прочными, сохранять тепло и обладать эстетическими качествами.

Виды полов

Вопрос о том, из чего сделать пол в доме, часто возникает при строительстве собственного жилья. Поэтому появляется необходимость детального изучения разновидностей полов с учетом их достоинств и недостатков.

Деревянное покрытие

Полы из дерева выглядят эффектно, они отвечают экологическим требованиям, сочетают в себе практичность и долгий срок службы, позволяют по мере необходимости провести ремонт.

Монтаж пола из дерева подразумевает наличие следующих материалов: бруса толщиной не менее 15 см, обрезной доски толщиной не менее 2.5 см, гидроизоляционных и пароизоляционных элементов, утеплителя. Брус и доски обязательно берутся сухими, их влажность не должна превышать 12 %.

В качестве гидроизоляции подойдет полиэтиленовая пленка или рубероид. Пароизоляционных мембран на рынке существует огромное множество. Утеплителем могут служить плиты из минеральной ваты, листы экструдированного пенополистирола, керамзит. Также понадобятся гвозди и шурупы, металлические уголки, молоток и шуруповерт.

Установка деревянного покрытия проходит несколько этапов. Первое, что нужно сделать, это тщательным образом выровнять землю, на которой затем создается песчаная подушка. На нее необходимо уложить гидроизоляцию. Если используется рубероид, то нахлест между полосами составляет минимум 15 см.

Далее по периметру дома устанавливается обвязочный брус, к которому при помощи металлических уголков крепятся лаги. Все бруски предварительно обрабатываются защитными составами. Расстояние между лагами следует выдерживать, равняясь на ширину утеплителя. Если применяются плиты минеральной ваты, то их устанавливают враспор. Это нужно учитывать при монтаже лаг.

Затем поверх лаг и утеплителя внахлест натягивается пароизоляционная мембрана, стыки которой проклеиваются специальным скотчем. Заключительный этап подразумевает монтаж досок. Их также рекомендуется обработать защитными составами. Сами доски следует прибивать как можно плотнее друг к другу.

Обратите внимание! Кухня в частном доме - 100 фото идей дизайна и планировки

Когда деревянный пол готов, его можно покрыть лаком, или постелить на него линолеум.

Полы из бетона

Чаще всего бетонные полы в частном доме устраиваются в хозяйственных помещениях, но такой вариант возможен и в жилых зонах. Заливка пола осуществляется по следующей схеме.

Если есть необходимость, в области будущей заливки предварительно выкапывается небольшой котлован глубиной 10 см. Затем делается подушка из песка толщиной не менее 5 см, которая тщательно трамбуется. Выкладывается армирующая сетка, выставляются маячки, по которым можно будет следить за ровностью поверхности.

Номинальную прочность бетон наберет через 28 дней, после чего можно будет приступить к чистовой отделке. Вариантами такой отделки становятся плитка или линолеум на толстой основе.

Линолеум используется в жилых комнатах, плитка укладывается в прихожей, ванной и туалете, на кухне. Линолеум приклеивается к бетону специальными мастиками, или просто лежит свободно, по стенам закрепляясь плинтусом. Для укладки плитки применяется специальный клей.

Наливное покрытие

Для устройства такого пола в частном доме используются специальные смеси, которые самостоятельно выравниваются после их нанесения. Это один из наиболее популярных способов устройства пола в загородных домах. Стоимость наливного пола напрямую зависит от производителя и марки смеси.

Кроме того, существуют варианты полов с рисунком или в цвете, что тоже отражается на цене. Основанием наливных полов является бетонная стяжка, поверхность которой обрабатывается специальными грунтовками для улучшения сцепки. Используя дрель со специальной насадкой, осуществляют разведение наливной смеси водой. Раствор наносится на загрунтованное основание небольшими порциями и раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей воздуха.

Готовый пол для лучшего набора прочности накрывается полиэтиленовой пленкой, если это оговаривается в инструкции к смеси. После того, как раствор окончательно застынет, его можно покрыть полиуретановым лаком для придания блеска.

Покрытие будет готово к всестороннему использованию через неделю, а передвигаться по нему можно уже через 12 часов после заливки. Особенность этого пола в том, что его часто используют в качестве основного. Но можно также и постелить сверху ковролин, уложить паркет или ламинат.

Если есть финансовая возможность и полы делаются в жилом помещении, то лучше всего использовать трехмерные или декоративные наливные полы. Для этого необходимо продумать, какой именно рисунок будет располагаться на полу, а затем обратиться в специализирующуюся по этим вопросам компанию. Она изготовит фото пола в доме, сделав распечатку на баннере требуемого размера. Впоследствии по особой технологии этот баннер и будет установлен на пол, сделав помещение стилистически весьма привлекательным.

Технология теплых полов

Наиболее удобный и практичный вариант – это устройство теплого пола в частном доме. Выделяют полы с водяной и электрической системой. Электрические полы пользуются популярностью в небольших помещениях квартир или загородных домов. Основным условием для монтажа электрических полов является наличие линии электроснабжения, способной работать под большой нагрузкой.

Электрическая система подогрева пола имеет лишь тот недостаток, что она повышенно потребляет электроэнергию.

В случае обогрева пола в больших помещениях, в которых к тому же отсутствует центральное отопление, имеет смысл применять водяные полы, поскольку они способны существенно экономить электроэнергию.

Водяной пол в качестве источника тепла имеет нагретую котлом воду, циркулирующую по вмонтированным в пол трубам. Роль нагревательных элементов отводится металлопластиковым трубам (есть варианты применения пластиковых труб). Они укладываются на черновой пол и через распределительный механизм соединяются с подающим и обратным коллектором. Вода, циркулирующая в трубах, имеет температуру +35-45°С. Более высокие температуры сделали бы пол не комфортным, а впоследствии привели бы к его разрушению.

Водяная система отопления имеет ряд преимуществ:

расходы на обогрев снижены за счет невысокой температуры теплоносителя;
в качестве самостоятельной единицы дает возможность эффективного использования жилой площади (при отсутствии радиаторов);
экономичность по сравнению с системой электрического подогрева пола, несмотря на высокие затраты при установке

Какие именно полы сделать в частном доме в каждом случае решается всегда в индивидуальном порядке. При этом нужно соизмерять назначение полов, их цену и качество используемых материалов. Зная тонкости всех вариантов, преимущества и недостатки того или иного вида полов, можно в конце концов добиться уникального результата, получив при этом лучшие для себя полы.

Фото полов в частном доме

Очевидно, что процесс обустройства полов – один из наиболее серьезных и ключевых этапов ремонтных работ, который требует максимальной концентрации и старания. В независимости от выбора материала пол будет служить долго и эффективно только в случае четкого соблюдения строительных технологий, правил и норм.

Сегодня мы поговорим о сооружении деревянных конструкций полов в помещениях первого этажа частного дома, стандартным методом.

Сооружение конструкции будет проходить в пять основных этапов

установка балок и лаг;
обустройство гидроизоляционного строя;
выполнение чернового варианта пола;
выполнение чистового варианта пола;
устройство напольного покрытия.

Чаще всего всю конструкцию устанавливают на ряд подготовленных опорных столбиков или балок (бетонных или кирпичных). Пустое пространство, которое остается между землей и плоскостью пола, называют подпольем. Данное пространство должно идеально проветриваться, только в этом случае древесина будет оставаться в оптимальном виде максимально возможное количество времени.

Важный нюанс . Перед тем, как начать оборудование деревянных конструкций полов на грунте , следует выяснить, - насколько близко к поверхности земли находятся грунтовые воды. Если они протекают достаточно высоко, серьезно увлажняя грунт, потребуется серьезная гидроизоляция всей системы. Придется также устроить и качественную вентиляцию подпола.

Следует помнить о том, что полы подвержены постоянной механической нагрузке, в связи с этим деревянное половое покрытие стоит выбирать с особой тщательностью.

В данном случае надо учитывать следующие моменты

уровень влажности древесины должен равняться 12ти процентам. От данного показателя во многом зависит долговечность материала;
материал с наличием трещин или сколов – плохой вариант. В этом случае вероятность ремонтных работ в ближайшем будущем – очень высока;
деревянное покрытие пола следует обработать одним из видов надежного антисептика, для повышения уровня пожароустойчивости и профилактики патогенных явления (грибок и т.д.);
оптимальным решением будет выбор в пользу хвойных видов древесины: пихты, лиственницы, сосны, кедра. Среди лиственных пород предпочтение стоит отдать ясеню или дубу.

Долговечность деревянных полов и особенности микроклимата в помещениях дома не в последнюю очередь зависят от состояния подполья, - в идеале оно должно быть сухим и отлично проветриваемым. Для того, чтобы обустроить эффективную систему вентиляции подполья понадобится сделать необходимое количество отверстий по периметру цоколей. Стоит предусмотреть вероятность снежной зимы и вывести из подпола несколько вентиляционных труб с козырьками. Увеличить уровень воздушной циркуляции можно при помощи оконного вентилятора (или нескольких). Не забудьте о возможности проникновения в подполье мелких грызунов, - не лишней будет установка ячеистых решеток (ячейка до 8 миллиметров).

Большинство разновидностей деревянных полов в частных домах укладываются на подготовленную систему опорных балок, заложенных в основание фундамента. Бывает так, что проект строительства здания не предусматривал наличия опорных балок, - в этом случае потребуется устройство опорных столбиков (бетонных или кирпичных).

Если закладка балок происходила вместе с устройством фундамента, необходимое количество опорных столбиков придется изготовить в отдельном порядке.

Важно грамотно выбрать точки для установки опор. С этой целью на каждой из закладных балок надо сделать отметку, а затем натянуть веревки вдоль всего подпола. Далее повторяем ту же процедуру по ширине. В точках, где веревки (шнуры) будут пересекаться, должны располагаться углы опорных столбов.

Важно правильно определиться с количеством опор таким образом, чтобы интервал между ними был в пределах от 70 сантиметров до одного метра.

Помните, чем больше толщина лаг или балок, тем меньше интервал при установке опор. Размер каждого углубления для опорного столбика должен быть соответственным сторонам опоры. Во время установки опор не стоит забывать – от высоты столбика будет зависеть правильный выбор его сечения. Чем выше опора от уровня земли, тем сложней обеспечить ее устойчивость.

Итак, в намеченных точках копаем ямки глубиной от 40 до 60 сантиметров и производим закладку опор. В варианте с кирпичными столбиками небольшой высоты (до 25 сантиметров) укладку можно производить в «полтора» кирпича, в случае с высокими опорами – работаем в 2 кирпича. Для того чтобы повысить надежность системы опор можно произвести заливку фундамента под их основания. Кирпичи закрепляются посредством цементного раствора и гидроизолируются.

Вариант с бетонными столбиками считается более надежным благодаря использованию армирования. Параметры каждой стороны бетонного столбика могут колебаться от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от высоты самой опоры.

Для того чтобы поверхность пола была идеально ровной важно следить за соблюдением горизонта еще на стадии установки опор. Поэтому рекомендуем производить регулярную проверку их плоскости при помощи строительного уровня.

Следующий шаг, - снимаем верхний слой земли по всему периметру подпола, выравниваем поверхность, затем производим поочередную засыпку гравийного и песочного слоев. Каждый из них необходимо полить и аккуратно утрамбовать. Трамбовку можно произвести при помощи виброплиты или самодельного подручного средства.

Итак, поверх опор следует уложить три-четыре слоя гидроизоляционного материала. Далее начинаем установку балок или лаг, надежно фиксируя их на своих местах. В принципе, лаги могут быть уложены непосредственно на опоры, но если мы хотим, чтобы пол был действительно прочным, - сначала требуется уложить необходимое количество балок. В случае, когда лага или балка короче, чем это необходимо, следует уложить место их стыка на опору, соединить между собой способом «замка» и закрепить, воспользовавшись саморезами.

Для того чтобы надежно зафиксировать лаги и балки на верхушках опорных столбов нам понадобится соответствующее количество металлических уголков. Крепеж уголков опорам осуществляется при помощи дюбелей, а для крепления к деревянным поверхностям лучше использовать саморезы.

Каждую балку и лагу следует подвергнуть тщательной обработке антисептическим составом.

Если вы вдруг обнаружили, что горизонт для опорных столбов выдержан неидеально, - это не страшно. В случае необходимости под любую из просевших балок можно подложить специальную прокладку или клин.

Об однослойном деревянном поле

Среди основных методов обустройства деревянного пола в загородном коттедже, в первую очередь выделим однослойный и двухслойный варианты. Разновидности однослойных полов, как правило, выполняются при возведении и ремонте дачных домов. Круглогодичное использование таких конструкций возможно лишь в условиях достаточно теплых регионов. Если вам нужны полы, которые будут теплыми круглый год, лучше выбрать «двойной утеплённый» вариант.

Итак, для обустройства однослойного деревянного пола нам потребуется провести укладку лаг на опорные столбы и осуществить их крепеж. Для того чтобы изготовить лаги применим необходимое количество деревянных брусков размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Следующий шаг – укладка шпунтованных досок (толщина от 40 до 50 миллиметров) и крепление их к лагам – для этого мы воспользуемся саморезами или гвоздями.

Говоря о напольном покрытии для одинарного деревянного пола, посоветуем сделать выбор в пользу линолеума или простого окрашивания.

В некоторых случаях, для того чтобы сделать всю конструкцию более прочной, вначале производится укладка балок на опоры, и лишь затем наступает очередь лаг. Еще пара слов об опорных балках. Идеальным материалом для изготовления, пожалуй, можно считать деревянные брусья, толщина которых составляет 10 на 10 или 12 на 12 сантиметров.

О черновом варианте двухслойного пола

Итак, как уже говорилось выше, если вы планируете эксплуатировать коттедж круглый год, вам придется заняться устройством двухслойной и утепленной конструкции пола. Конечно, при этом вы потратите значительно больше усилий, времени и финансов, однако уровень отдачи от такой работы будет совершенно иным.

В данном случае последовательность наших действий будет следующей

производим установку лаг на систему опорных столбов, крепеж осуществляем, используя саморезы и металлические уголки;
в каждый из промежутков, от лаги, до лаги, должна быть уложена влагостойкая фанерная панель, с таким расчетом, чтобы каждый из ее краев лежал на выступающем участке опорного столба;
все оставшееся свободное пространство необходимо заполнить теплоизоляцией (глина с опилками, стекловата, пенопласт, минеральная вата);
пришло время для укладки чернового пола. В качестве материала лучше всего взять необходимое количество досок, толщина которых может составить 15-50 миллиметров. Очень важно провести правильную обработку досок для того чтобы обеспечить их максимально плотную подгонку друг к другу. Крепеж лаг и досок производится при помощи саморезов.

Важный нюанс: края дощатого пола должны находиться не менее чем, в 15 миллиметрах от каждой из стен. Это нужно для обеспечения вентилирования и предотвращения возможных вздутий пола из-за сезонных набуханий древесины.

Далее приступаем к укладке слоев тепло и гидроизоляции. Закрываем черновые полы полиэтиленовыми мембранами (толщина – двести микрон) и дополнительным слоем утеплителя (например, вспененный полиэтилен). Каждая мембрана (пленка) должна быть уложена внахлест, склеивание ее краев производится при помощи скотча.

Об укладке чистового варианта пола

Для устройства чистовых вариантов полов лучше всего подойдут шпунтованные или паркетные доски, а также фанерные панели. Последние, как правило, укладывают поверх утеплителя и крепят саморезами по диагонали и вдоль всего периметра. Затем начинается непосредственный монтаж напольного покрытия.

О варианте со шпунтованной доской

Несомненным достоинством данного материала является то, что полы из шпунтованной доски выглядят эстетично и без дополнительных напольных покрытий, - достаточно лишь аккуратно нанести нужное количество слоев лака или краски.

Укладку шпунтованной доски мы будем проводить в такой последовательности

перед тем, как материал пойдет в работу, он должен «отлежаться» в комнате 2-3 дня, таким образом «привыкая» к микроклимату конкретного помещения;
необходимо сделать отступ от каждой стены на расстояние 15 миллиметров для того чтобы создать зазор для вентилирования и предотвращения вздутий пола;
укладка досок чистовых полов происходит перпендикулярно доскам черновых полов. Начинаем с укладки первого ряда, четко выдерживая линию - шипами в сторону стены. Производим фиксацию каждой доски, используя саморезы, которые должны быть вкручены с таким расчетом, чтобы вплотную к стене их закрывал плинтус. С противоположных сторон вкручивание саморезов в пазы должно происходить под углом в 45 градусов. Зазоры между крайними досками и стенами закрываются специальными деревянными прокладками.

В случаях, когда половицы короче длины помещения, их обычно укладывают «вразбежку». Таким образом обеспечивается повышение уровня прочности пола. Длина каждого самореза должна в несколько раз превышать толщину досок. Отверстия для входа саморезов следует подготовить заблаговременно, в противном случае можно повредить доску (скол, трещина и т.д.).

Укладку следующего ряда материала (и каждого дальнейшего) производим по принципу «шипы - в пазы досок предыдущего ряда». Проводим уплотнение досок специальным резиновым молоточком, затем крепим при помощи саморезов с обратных сторон в пазы.

О варианте с паркетной доской

Обустройство чистовых полов из массивных паркетных досок – остается одним из наиболее популярных и востребованных вариантов в условиях частных домов.

Несколько особенностей оптимального проведения данного процесса укладки паркетной доски

крепеж массивных паркетных досок посредством саморезов можно производить лишь с тех сторон, где расположены шипы;
паркетную доску выкладывают исключительно «вразбежку»;
в варианте с использованием фанерного основания рекомендуется вначале закрепить доски «на клей», а уже потом осуществить крепеж при помощи саморезов;
диагональный способ укладки паркетной доски дает возможность зрительного увеличения комнаты.

В заключение

Каждый из деревянных элементов, входящих в конструкцию пола, должен быть обработан антисептическими и антипиреновыми составами. Такая обработка поможет увеличить срок беспроблемного использования конструкции. Работы по настилу деревянных полов в доме можно считать окончательно завершенными после нанесения финальных напольных покрытий.

Видео: Укладка деревянного пола

Простота сооружения дощатого настила кажущаяся. И дело не только в том, что необходимо учитывать предельную нагрузку; к примеру, для полов цокольного этажа частного дома и мансарды она разная. Древесина – материал хоть и податливый в обработке, но по-своему «капризный», так как легко подвергается деформации при изменении влажности и температуры. Кроме того, есть специфика ее укладки в зависимости от типа основания (перекрытия). Своими руками смонтировать качественный деревянный пол реально, только разобравшись со всеми нюансами этой работы.

Деревянный пол – понятие несколько расплывчатое. В основном, когда речь заходит о таком оформлении нижней части помещения, подразумевается укладка на несущую конструкцию досок. Но если предполагается дальнейшая, «финишная» отделка иным материалом (ламинатом, доской паркетной или чем-то другим), то используются в основном изделия (плитные, листовые) на основе древесины – фанера многослойная, ДСП, ОСВ, МДФ.

Главное назначение подобного настила – максимальное выравнивание и обеспечение достаточной прочности поверхности. Но о деревянном поле в частном доме как таковом в подобных случаях говорить не приходится; это его промежуточный вариант, «чистовой».

Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.

Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.

Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.

Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим. И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован.

Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.

Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.

Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.

Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.

В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.

Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.

Подготовительные работы

Далее – все этапы, независимо от специфики помещения в частном строении. Что необходимо выполнить применительно к особенностям конкретной комнаты (расположение в доме, размеры, степень обустроенности и тому подобное), понять несложно.

Основа

Это может быть и перекрытие, и грунт, если полы устраиваются на цокольном этаже. В любом случае проводится ряд мероприятий.

Оценка состояния поверхности и устранение недостатков

Применительно к земле она тщательно выравнивается, уплотняется (простейшую трамбовку несложно изготовить своими руками), и устраивается песчаная подушка (рекомендуемая толщина слоя порядка 20 см). Она выполняет две основные функции – более точного планирования (выравнивания) и смягчении возможной деформации верхних уровней при изменении нагрузки.

Если речь идет о бетонном перекрытии (межэтажном), то плиты тщательно отмываются, после чего в ходе осмотра выявляются имеющиеся дефекты. Любые трещины, разошедшиеся стыки заделываются. Иначе в дальнейшем не избежать возможных протечек в нижнее помещение и теплопотерь.

Гидроизоляция основы

Если основание – грунт, то и его целесообразно его сразу же накрыть пленкой. В зависимости от размеров помещения можно купить или мембрану, которая пол накроет полностью (выйдет дороже), или изготовить ее своеобразный аналог, скрепив несколько полотен методом сварки (понадобится специальное приспособление) или скотчем, уложив их с нахлестом. Нюанс в том, что края пленки следует загнуть кверху, примерно на уровень предполагаемой установки плинтусов. Они же излишки гидроизоляции и закроют.

Обустройство стяжки

Это отдельная и довольно большая тема (состав смеси, соотношение компонентов, правила замеса – нюансов достаточно). Поэтому лишь основные моменты.

Материалы выбираются исходя из финансовых возможностей собственника частного дома и вида поверхности. Если речь идет о перекрытии, то стяжка делается тонкая, выравнивающими составами. Для грунтового основания целесообразно на гидроизоляцию засыпать керамзит.

Плюсы такого решения:

круглые (сравнительно) гранулы пленку п/э ни при каких условиях не повредят. Если же использовать щебень, то ее прорывы в нескольких местах появятся однозначно;
керамзит является хорошим теплоизолятором. Поэтому на материале утеплителя (если он будет монтироваться) можно несколько сэкономить.

Рекомендуемая толщина слоя (в мм) – от 40 до 100. Ориентироваться следует на размеры «камешков»; чем они крупнее, тем больше требуется слой, так как между ними образуются зазоры, повышающие теплопотери. Мелкие же гранулы укладываются достаточно плотно, потому и слой можно делать меньшим.

Совет. Расходы можно оптимизировать, если приобрести керамзит разных фракций. Тогда достаточно будет его толщины не более 50 – 70. Но укладывать гранулы нужно только хорошо просушенные; они станут оттягивать излишки влаги «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от сырости.

Маяки желательно установить и отгоризонтировать сразу же, до заливки раствора. После его выравнивания придется ждать полного просыхания стяжки (не менее 4-х недель, и то, при благоприятных условиях в доме). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для организации в частном доме деревянных полов.

Ускорять данный процесс искусственно (с помощью технических устройств в виде калориферов, тепловых пушек и так далее) нельзя. Такая рационализация обернется тем, что стяжка по всей глубине просыхать будет неравномерно. Верхний слой схватится быстро и буквально закупорит поверхность. Это резко снизит интенсивность испарения влаги с нижних уровней. Как результат – снижение прочности такого основания и появление трещин.

Установка лаг

В частном доме они могут укладываться непосредственно на основании, без обустройства стяжки (например, в подвальном помещении). В этом случае целесообразно подготовить небольшие стойки из кирпича. Здесь главное внимание – верхним срезам таких опор. Они должны располагаться в одной (горизонтальной) плоскости. Для предотвращения смещения бруса в центре каждой стойки помещается металлический штырь или деревянная вставка. Как зафиксировать лагу в том или ином случае, догадаться нетрудно.

Если лаги укладываются непосредственно на грунт или стяжку, то нижние плоскости бруса желательно обработать гудроном. Работа несложная, да и денег на нее не потребуется. Плюс такого решения – дополнительная защита дерева от впитывания влаги от сырой поверхности.

Иногда предварительно на опорах монтируется несущая рама (обрешетка) к которой лаги и «пристегиваются» саморезами. Как правило, это делается при их укладке непосредственно на грунт или плиту, так как подушка идеального выравнивания все-таки может и не обеспечить.

Рекомендуемый интервал между лагами – порядка полуметра. Если больше – снижается прочность настила; меньше – повышается расход материалов и нагрузка на перекрытие. Кроме того, возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного пола

Заниматься этим или не стоит – решать только хозяину. Это во многом зависит от специфики помещения. Но если оно неотапливаемое, или жилое, расположенное на нижнем этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола – минвата. Она продается в различных модификациях, но лучшей для частного дома считается продукция с приставкой «эко».

Материал эластичный, поэтому даже при несовпадении осевых линий лаг (искривлении «ячеек») маты уложить достаточно просто; они немного сжимаются и легко устанавливаются по месту. А после распрямления надежно удерживаются между лагами, при этом отсутствуют какие-либо щели по линии брус – утеплитель. Следовательно, герметизация зазоров не требуется.

Выбирая минвату по толщине, нужно ориентироваться на то, чтобы после установки матов (плит) между лагами они были чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для образования под деревянным полом небольшого пространства, по которому сможет свободно циркулировать воздух. Естественная вентиляция способствует выведению из-под настила излишков влаги, тем самым предохраняя доски и утеплитель от сырости.

Монтаж чистового пола

Он ведется в 1 или 2 ряда. Однорядный пол устраивается, как правило, в подсобках, дачных домиках, сараях и тому подобное. Для большей части комнат жилого дома – только в случае, если выбрана толстая доска или предполагается «финишная» обделка паркетом или ламинатом.

При двойном дощатом поле доски берутся потоньше (здесь главное – суммарная толщина настила). Преимущество в том, что для первого уровня подойдет дешевый пиломатериал; а это дает некоторую экономию. Иногда хозяева частных домов укладывают между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и повышает степень гидроизоляции.

Особенности укладки деревянного пола

Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.

Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».

Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.

Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.

Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
молотка весом не более 500 г;
цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

основа всего настила – лаги;
черновой («нижний») пол;
гидроизолирующий слой;
слой теплоизоляции;
непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.