Инструкция по изготовлению гидравлического крана для снятия двигателя своими руками. Самодельный подъемный кран Как снять двигатель из машины в гараже своими руками

Современные переднеприводные автомобили таковы, что даже для небольшого ремонта, например, замены диска сцепления, силовой агрегат приходится демонтировать. И ничего не поделаешь - привод помешен в крайне стесненном объеме. Чем компактнее автомобиль, тем чаше приходится заниматься с силовым агрегатом.

Для выполнения подобных работ в любительских условиях наилучшим устройством является гаражный кран. С его помощью можно аккуратно извлечь силовой агрегат из моторного отсека, оттранспортировать на место ремонта и вновь установить на автомобиль. Но не только. Краном можно поднимать тяжелые грузы и даже приподнять автомобиль.

Гаражный кран имеет сварную конструкцию, изготовленную из стальных труб прямоугольного сечения. Подъем и опускание стрелы крана производится гидравлическим домкратом с максимальным усилием 2000 кгс. При использовании такого домкрата максимальное усилие на крюке составляет 600 кгс. Если домкрат менее грузоподъемный, то пропорционально уменьшается и грузоподъемность крана.

Высота подъема груза ограничена ходом штока домкрата, при максимальном ходе в 200 мм она достигает 700 мм. При установке пальца шарнира стрелы в отверстие, расположенное ближе к шарниру штока, ход конца стрелы возрастает, но максимальное усилие уменьшается, в силу «золотого» правила механики: «Выигрывая в расстоянии, проигрываем в силе!».

Основными узлами крана являются: опорная платформа на роликах, стойка-мачта, стрела и силовой гидроцилиндр - домкрат. Стойка установлена наклонно, под углом 73°, к горизонту.

Для снятия силового агрегата платформу крана закатывают под автомобиль между передними колесами, стрелу опускают, силовой агрегат подвешивают на крюк и, после отсоединения от кузова, плавно поднимают. Висящим на крюке агрегат доставляют к месту ремонта. Установка силового агрегата на автомобиль производится в обратном порядке.

При наличии сварочного оборудования изготовление гаражного крана - задача, посильная каждому умельцу. Конечно, сооружать кран целесообразнее для коллективного пользования, объединившись в группу. Повторяя конструкцию, следует исходить из фактически имеющихся в наличии металлических профилей, используя приведенные размеры сечений как ориентировочные.

Хотя основной способ соединения деталей крана - электросварка, можно его сделать разбирающимся на крупные узлы: стрела отсоединяется от стойки, стойка извлекается из опорного гнезда на платформе, а лонжероны с роликами вынимаются из гнезд в платформе. Крупные узлы соединяются между собой надежными фиксаторами - стальными стержнями с шайбами и шплинтами.

Прототипом крана является конструкция, разработанная американским автолюбителем. Размеры заготовок основных деталей приведены в таблице. Размеры сортамента пересчитаны из американского стандарта.

Сварочные швы выполняются электродами диаметром 3-4 мм, желательно постоянным током (прямой полярности). Для защиты гнезд от приварки брызг металла их поверхности натирают мелом.

Место на стойке для приварки обоймы для шарнира крепления подошвы домкрата выбирают опытным путем. Опорный узел устанавливают так, чтобы при штоке, выдвинутом на половину максимального его хода, стрела крана находилась в горизонтальном положении. Размер пластин, соединяющих домкрат со стрелой, выбирают в соответствии с размером его подошвы.

Шарнирные соединения узлов не должны иметь зазоров и ощутимых люфтов. Зазоры устраняют установкой шайб соответствующей толщины. Ролики желательно использовать обрезиненные, с шариковыми подшипниками. Мебельные не годны, поломаются моментально. В магазинах «Сделай сам» следует подыскать и купить ролики от аппаратурных стоек.

После изготовления крана проводят его статические испытания пробным подъемом груза (мешков с песком) массой до 500 кг. Никаких подозрительных скрипов и потрескиваний быть не должно. Аттестацию грузоподъемного механизма через каждые полгода следует повторять. С учетом испытаний массу поднимаемых грузов целесообразно ограничить величиной 350 кг.

Для строповки более удобна травмобезопасная (в отличие от стального троса неколющаяся) прочная металлическая цепь.

Гидравлический домкрат допустимо заменить винтовым. Кран можно оснастить лебедкой, закрепленной на платформе. Трос лебедки пропускают через ролики и свешивают с конца стрелы.

При работе с краном не забывайте главную заповедь - «Не стой под грузом и стрелой!».

Подъемник в гараже действительно нужен. Его очень удобно использовать, когда возникает необходимость тщательного технического осмотра, разборки двигателя. Безусловно, можно приобрести готовый кран для гаража. Производители в широком спектре представляют электромеханические, гидравлические подъемные механизмы.

Но опытные гаражники знают точно: самодельный гаражный кран будет ближе к сердцу. И есть реальная возможность изготовить подъемный механизм своими собственными руками, с минимальными затратами. Давайте рассмотрим на конкретном примере.

Стоит посмотреть видео, на котором подробно рассматривается принцип устройства гидравлического гаражного крана.

Здесь много полезной информации. И можно представить себе наглядно данное подъемное устройство.

Делаем гаражный кран

Гаражники рассказывают, что кран в гараж можно сделать своими руками. При этом устройство получается вполне надежным и безопасным, отличается долговечностью. Данный факт уже проверен на личном опыте автолюбителей. Узнаем, как сделать кран для гаража, который принято еще называть «гусем».

Вот каким опытом делится эксперт, успешно изготовивший подъемник.

В первую очередь автолюбитель отмечает, что именно разборный самодельный гаражный кран просто необходим, когда нужно сэкономить пространство. Конечно, это особенно актуально в небольших гаражных помещениях, а также там, где стоит несколько машин, мотоциклов. Тут без такого крана просто не обойтись.

Отлично, если удастся достать по демократичной цене металлический профиль. Тогда затраты на изготовление вообще будут минимальными. Вот какие материалы понадобятся.

Металлический профиль с параметрами 80 на 80 мм, всего 7 метров. Толщина стенки составляла 3 мм.
Две профилированные трубы.
Домкрат на 5 тонн.
4 металлические пластины с толщиной 8 мм.
Шпильки М 14, 100 мм.
Крюк от буксировочной стропы.
6 колесиков: 2 поворотных с тормозами, 2 простых поворотных, 2 прямых.

Безусловно, очень важно точно убедиться в безопасности такого самодельного гаражного крана. Автолюбители отмечают, что они долго проверяли свои устройства, подвергали их сложным испытаниям. И становится очевидно, что подъемный механизм надежный. Например, гаражник подвесил на подъемник мопед и сел на него: в итоге получился общий вес примерно 250 кг. Выдерживать такие нагрузки вполне достаточно, чтобы потом использовать кран для разборки двигателя.

Рассмотрим фото, которые сделаны при изготовлении крана для гаража.

Уважаемые посетители сайта « » из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно собрать гаражный гидравлический кран гусь, рассмотрим чертежи, пошаговые фото сборки, а так же видео испытания самодельного крана для демонтажа двигателя. Каждый автомобилист за свою практику эксплуатирования автомобиля наверняка сталкивался с поломками двигателя, а не редко и с его заменой или капитальным ремонтом, но чтоб извлечь с посадочного места потребуется надежная лебедка или кран. Покупка специального оборудования обойдется как минимум 10 К, а устанавливать лебедку на потолок гаража не у всех есть такая возможность, потому как гаражные перекрытия довольно слабые.

Сделать кран типа «гусь» с системой гидравлического поднятия стрелы вполне можно и самостоятельно, для чего понадобится 7 метров профиля 80х80 мм и 3 мм толщина стенки. Пара труб 89 по 700 мм и 76-900 мм. пятитонник 5т, пластины толщиной 8 мм 4 шт. Автор в данном случае купил только колеса 2 шт обычных, 2 шт поворотных, 1 м шпильки М-14 В ходе испытаний самодельный кран спокойно поднимает 250-300 кг, так же перевозились бетонные бордюры общим весом 500 кг, все отлично.

Устройство и принцип действия самодельного гидравлического крана «Гусь» по сути довольно простое, да и само название говорит само за себя) Состоит из опоры (разборная) с колесиками для передвижению по гаражу и подкату под автомобиль, вертикальной стойки с домкратом и непосредственно самой выдвижной стрелы с цепью и крюком.

Высота подъема короткой стрелы в нижней точке 90 см в верхней точке. Длинная стрела, низ 80 см, а в верхней 1800 мм и с выкрученным штоком домкрата низ 1400 мм и верх 2250 мм.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки гаражного крана?

Материалы

проф труба 80х80 длинной 7 м
труба 89 мм по 700 мм 2 шт
труба 76 длинна 900 мм
колеса 6 шт, 2 поворотные, 2 обычных и 2 с тормозом
металлические пластины 8 мм 4 шт
домкрат 5 т
цепь и крюк, шпилька М-14 длинна 1000 мм

Инструменты

сварочный инвертор
УШМ(болгарка)
дрель
набор гаечных ключей

Пошаговая инструкция по сборке гидравлического крана гусь .

Для начала следует ознакомиться с чертежами и схемами, а потом переходим к сборке.

Чертеж на тетрадном листе составил автор представленного ниже крана.
Сначала изготавливается стыковая часть часть опоры, она же будет разборной.

Приваривается вертикальная стойка с распоркой в нижней опорной плоскости.

Установка и крепление домкрата.

Стрела на полный вылет.
Эксперимент в гараже, подъем скутера)
Вес мопеда 120 кг
Вот такой кран вполне можно сделать своими руками с минимальными затратами. Просто, бюджетно и компактно, потому как кран разборный.
Так же автор снял небольшое видео испытаний.

Спасибо за внимание!

Гаражный кран-гусь своими руками может быть сделан из подручных материалов, которые имеются в гараже. Это устройство требуется, когда необходимо отремонтировать автомобиль, например, извлечь из машины двигатель внутреннего сгорания.

Необходимые материалы

Кран делают из профиля длиной 7 м. Лучше всего использовать материал, толщина стенок которого составляет 7 мм. Механизм должен быть прочным, поэтому стоит выбирать профиль с сечением 80×80 мм.

Для изготовления грузоподъемного устройства также потребуется несколько труб. Подходят изделия по 700 мм, сечение которых составляет от 76 до 99 мм.

Для сооружения крана потребуется домкрат, можно взять с ВАЗа. Лучше всего использовать устройство, которое рассчитано на подъем грузов весом до 5 т. Для сооружения механизма необходимы 4 пластины толщиной 8 мм.

Для самостоятельной сборки крана нужно иметь следующий набор инструментов:

дрель;
инвертор для сварки;
гаечные ключи;
болгарку.

Сборка механизма не отличается сложностью, поэтому ее легко выполнить своими силами. или любое другое устройство после сборки можно покрасить.

Инструкция по сборке и чертежи

Конструкция получила название «гусь» из-за своей Г-образной формы. Механизм отличается удобством в работе, ведь благодаря ему можно подвести стрелу к моторному отсеку. Это снижает затраты труда на обвязку мотора, из-за чего срок выполнения ремонтных работ сокращается.

Конструкция «гуся» простая. Механизм состоит из разборный опоры, оборудованной колесиками. С их помощью его легко передвигать с места на место, подкатывать под автомобиль.

Устройство для гаража имеет вертикальную стойку, на ней устанавливают домкрат. «Гусь» имеет выдвижную стрелу, которая оборудована цепью с крюком. При активации домкрата стрела идет вверх, поднимая груз.

Гидравлический кран чаще всего используют для подъема двигателя. Устройство можно изготовить по готовым чертежам, но чаще всего используется созданная от руки схема крана, своими руками ее начертят даже новички.

Смотрите » Порядок регистрации крана в Ростехнадзоре и необходимые для этого документы

Сначала изготавливают разборную часть поры, она является стыковой. После этого приваривают вертикальную стойку. В нижней части обязательно устанавливают распорку. После этого переходят к установке домкрата, он должен быть надежно закреплен. Стрелу делают на полный вылет, она нужна для снятия двигателя. Все части конструкции сваривают. В результате получается надежное, но маневренное устройство.

Когда изделие будет готово, обязательно проводят испытания.

Для этого подвешивают груз, который должен быть на 20% тяжелее того, который нужно поднимать. Если механизм выдерживает нагрузку, его можно использовать в работе. Кран-гусь разборный, поэтому он не займет много места в гараже.

Как пользоваться

Телескопическая стрела механизма может быть установлена в нескольких положениях. Гусь маневренный, им может управлять 1 человек. Оборудование поднимает достаточно тяжелые грузы за счет установленного домкрата, никаких дополнительных аксессуаров и устройств для перемещения тяжестей не нужно.

Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.

И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.

В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.

Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.

Начнём с поворотного механизма

Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.

Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.

Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.

В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.

Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.

Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.

Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.

Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.

У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.

Следующим узлом у нас будет стойка.

Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.

Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.

При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.

Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.

Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.

Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.

Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.

После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.

Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.

Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.

Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.

Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.

Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.

Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.

Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.

Следующим будет блок противовесов.

У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.

Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.

То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.

Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.

К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.

Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.

Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.

Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.

Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.

Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.

Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.

Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.

На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.

Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.

И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.

Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.

Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.

Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.

К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.

Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.

Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.

Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.

Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.

В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.

Ну и пару примеров эксплуатации:

Общий вид моего крана:

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.