Era lykta diagram. Hur man reparerar en trasig LED-ficklampa. Varför går ficklampor sönder?

Tillägnad alla som har liknande LED-lampor.
Ett typiskt problem med det sistnämnda är ett 4-volts blybatteri (AGM) som "plötsligt" slutar fungera.
Nyligen kom en recension med en lösning på ett liknande problem. .
Jag tog en lite annan väg, varför kommer det att framgå senare.

Först lite om lyktorna:

Budgetfickor med anständiga storlekar och mediokra egenskaper. Men de fortsätter att köpas och användas. Ficklampan innehåller många superljusa 3-5 mm lysdioder.

Lysdioder är vanligtvis parallellkopplade genom strömbegränsande motstånd.

Hjärtat i ficklampan är ett blybatteri (AGM) med en kapacitet på upp till 4,5Ah.

Batteriets anspråkslöshet kan betraktas som en positiv punkt. Möjlighet till laddning när som helst och drift vid minusgrader. Den sista punkten beaktas inte i min modifiering, eftersom driften av ficklampan vid betydande negativa temperaturer inte är planerad.

Framöver kan jag säga att det tog cirka 2 timmar att göra om lyktan.

Öppna ficklampan och ta bort det urladdade batteriet:

Till att börja med mätte jag strömförbrukningen vid en batterispänning på 3,84 V:

Motstånd installeras i serie med lysdioderna för att begränsa strömmen. På grund av ficklampans ändrade spänning skulle det vara möjligt att sänka motstånden i motstånden, men det gjorde jag inte. Ljusstyrkan har sjunkit något, du kan leva med detta, och det är tidskrävande.
Vid en spänning på 4,2V översteg strömmen 1 A. Detta blev startpunkten för att lösa problemet. Det finns inget behov av att använda ett billigt powerbank-kit på grund av den senares oförmåga att producera den nödvändiga strömmen.

Lösningen var på ytan:
Två kortalternativ, ett med överladdningsskydd, det andra utan skydd:

Lite om brädorna. Styrenheten är en av de vanligaste TP4056. Jag använde en liknande bräda. Styrdokumentation. Regulatorn ger en laddningsström på upp till 1 Ampere, så du kan grovt räkna ut batteriets laddningstid.
Vilken bräda du ska använda i din ficklampa beror på vilken typ av 18650-element som används. Om det finns överladdningsskydd, så det till höger. Annars kan du tilldela kortet batteriskyddsfunktionen, vilket den gör ett utmärkt jobb med. Korten skiljer sig från varandra genom närvaron av ytterligare delar, såsom en DW01 urladdningskontroller och en 8205 strömbrytare (dual field-effect transistor) för att koppla bort batteriet från belastningen vid rätt tidpunkt eller skydda det från överladdning.

Det finns mycket utrymme inuti, du kan installera minst ett dussin batterier, men för att testa nöjde jag mig med ett.

Den senare togs bort från ett gammalt laptopbatteri och testades på en IMAX B6-laddare:

Med en urladdningsström på 1 Ampere är restkapaciteten 1400 mAh. Detta räcker för ungefär en och en halv timmes kontinuerlig drift av ficklampan.

Låt oss försöka ansluta batteriet till kortet:

Ledningarna till batteriet måste lödas försiktigt, utan att batteriet överhettas. Om du är osäker kan du använda en batterihållare.

Det är också lämpligt att observera färgdifferentieringen av byxorna och använda kablar i olika färger för att ansluta strömmen.

Vi ansluter kortet via en mikro-USB-kabel till strömförsörjningen:

Den röda lysdioden tänds och laddningen har börjat.

Nu måste du installera laddningskontrollkortet i ficklampan. Det finns inga speciella fästen, så vi gör en kollektivgård med allas favoritsuperlim.

Att limma fingrarna minst en gång är den heliga plikten för alla som har använt det.

Vi gör en konsol från en lämplig metallplatta (ett element från ett barns metallbyggset kommer att göra).

För att undvika kortslutning använder vi isoleringsmaterial. Jag använde en bit krympslang.

Jag säkrade kortet genom att först ansluta kablarna som tidigare gick till blybatteriet:

Från utsidan ser det ut så här:

Små defekter är synliga på sidorna av kontakten. De korrigeras enligt följande: hålet eller sprickan fylls med bakpulver och sedan 1-2 droppar superlim. Limmet stelnar omedelbart. Efter 30 sekunder kan du använda en fil för att bearbeta ytan.
Vi säkrar batteriet inuti med alla tillgängliga metoder. Jag använde tätningsmedel; vissa föredrar en limpistol.
Laddningskontaktens hål kommer att täckas senare med ett gummilock.

Vi monterar och möjliggör:

Arbetar.
Uppdatering: Om du planerar att ansluta flera batterier parallellt, innan du ansluter, för att undvika skador på det senare, är det nödvändigt att föra alla batterier till en enda EMF (enkel spänning).

Slutsatser: Kostnader i pengar är cirka 100 rubel och 2 timmars tid. Jag tar inte hänsyn till batteriet; jag använde ett halvdött med högt internt motstånd. Jag får en fungerande ficklampa. De procedurer jag beskriver är inte ett universalmedel, det finns andra alternativ för att modifiera ficklampor. Jag visade ingen indikation på laddningsprocessen/beredskapen på väskan. Den blå/röda LED-lampan är synlig genom huset.
Kortet kan förresten ha vilken mini- eller mikro-USB-kontakt du vill. Allt beror på tillgången på nödvändiga kablar. Bland annat har vi fortfarande en strömförsörjning till hands för att ladda ett blybatteri - det kommer att vara användbart att fästa det någonstans.

Fördelar:
Arbetslätt, lättare vikt (även om detta är ett obetydligt faktum). Du kan ladda på alla tillgängliga ställen om du har en USB-laddare eller en dator.
Minus:
Batteriet är rädd för frost, ljusstyrkan är lägre (med cirka 10-15%) jämfört med fabriksversionen. I slutet av urladdningen sjunker ljusstyrkan, märkbart för ögat. För att lösa detta problem kan du installera ett mer rymligt (eller flera) batteri.

God eftermiddag till alla läsare och beundrare av Radioschemas hemsida! Idag vill jag presentera dig för en annan modifiering av den kinesiska lyktan.

En gång fick jag ett imponerande stort plastfodral från någon kinesisk ficklampa från ett okänt företag, helt gratis. Jag bestämde mig för att om det skulle komma till användning skulle jag göra något. Efter att ha tagit isär det, hittade jag inuti ett helt dött batteri från en okänd tillverkare, det fanns inte en enda inskription på det. Det fanns heller inga ljusavgivande element. Nåväl, jag skjuter upp det till bättre tider.

Batteribyte

Därefter köptes ett 6 volt 4,5 A/h batteri av liknande storlek. Det är sant att dess storlek var lite större, så kroppen måste, som de säger, "modifieras med en fil."

Det fanns uppenbarligen någon form av glödlampa längst upp på lyktan. Efter att ha rotat runt lite med hjärnan och ögonen upptäckte jag att i stället för det senare passar en lins från en enwatts LED väldigt bra. Som, med hjälp av samma fil, framgångsrikt passar in i detta tekniska hål, tillsammans med samma LED. Och därefter limmades två stycken aluminiumprofil från skjutbara möbeldörrar på den som en radiator. Från början ville jag sätta en trewatts LED där, men erfarenheten av att använda sådana dioder sa att min improviserade kylare inte skulle ha tillräckligt med kylarea (och en större skulle inte passa inuti ficklampan), så jag bestämde mig för att gå med en en-watts diod.

Jag ville driva lysdioden med . Men så kom jag över en billaddare för telefonen, som det visade sig, byggd på någon kinesisk analog av samma MC34063, eftersom kretsen sammanföll en till en. Jag bestämde mig för att ta det här kortet som grund, lödde loss USB-kontakten och bytte ut spänningsdelaren med en trimmer med flera varv. Jag ställer in strömmen till 270 mA (medan dioden är designad för 350 mA - det kommer att finnas en reserv). Ljusintensiteten är tillräckligt för att belysa ett utrymme på 15-20 meter på natten.

Installation av lysdioder

Vidare, i den nedre delen, troligen, fanns det någon form av lysrör. Vilket kan bestämmas av de karakteristiska utsprången på reflektorn. Utan att tveka bestämde jag mig för att installera lysdioder där som nyligen hade kommit från Kina:

Allt gjordes väldigt enkelt. Jag märkte ut var lysdioderna var placerade på rutigt papper, limmade fast dem på reflektorn med papperslim och borrade hål för ledningarna med en millimeterborr. Jag tog bort papperet, rengjorde reflektorn med en trasa för att ta bort limmet, satte in lysdioderna och böjde benen. Eftersom jag inte ville skulptera en förare bestämde jag mig för att begränsa mig till motstånd. Jag kopplade alla lysdioder parallellt och satte ett 180 Ohm motstånd på varje lysdiod; jag använde SMD-motstånd för detta, som jag smälte in direkt i plasten, eftersom batteriet visade sig vara för stort och det helt enkelt inte fanns plats för blyelement .

Strömbrytaren är placerad överst på handtaget och har tre fasta lägen. I mittläget är allt avstängt, i det bakersta läget är den nedre delen av ficklampan på, den ger diffust ljus. Och i det extrema främre läget tänds den övre delen och producerar en smalt riktad ljusstråle, plus att den nedre delen strömförsörjs till den genom en diod lödd till strömbrytaren.

Spänningsindikator

Då uppstod idén att göra en indikation på batteriladdningen. Jag sökte på Internet och hittade denna tabell:

Eftersom mitt batteri är 6 volt måste siffrorna i kolumnen "spänning" delas med två. Jag bestämde mig för att bygga en indikator på den mycket använda LM324-mikrokretsen, som är en quad operationsförstärkare (op-amp). Eftersom jag redan hade lödt en liknande krets för ljusindikeringen av en metalldetektor, blev jag kvar med en signet, som senare fick modifieras något. För att visa information om batteriets tillstånd tog jag fyra värden (enligt antalet op-amps) - 20%, 40%, 60% och 80%. Jag fick lägga en halv dag på att bara räkna ut spänningsdelaren, jag skapade till och med en speciell tabell för detta i Excel för att göra det lättare att beräkna.

Knappen för att slå på indikatorn sitter på kroppen under handtaget; när du trycker på den tänds antalet lysdioder som motsvarar laddningen. Om en är på, då 20%, om alla, då 80% eller mer.

Power Bank

Nästa funktion för min ficklampa var möjligheten att ladda mobila enheter. Eftersom batteriet har bra kapacitet är det ganska kapabelt.

Jag funderade länge på hur jag skulle samordna spänningsnivåerna på batteriet och mobiltelefonen. Först ville jag göra samma omvandlare på MC34063, men den passade inte på grund av den lilla spänningsskillnaden. Det fanns en möjlighet att installera LM7805, men återigen var den inte lämplig av samma anledning. Som ett resultat, efter att ha pratat med mina radioamatörvänner på vårt forum (vilket jag tackar dem så mycket för!) kom jag till slutsatsen att du kan använda ett vanligt motstånd som kommer att begränsa strömmen, och genom enkla manipulationer med Ohms lag, detta element beräknades. Det blev 3 Ohm 1 W.

Laddningsindikator

Därefter är det planerat att modernisera ficklampan genom att installera en solpanel på kroppens sidoyta för att ständigt ladda batteriet. För det mesta är ficklampan avstängd. Du kommer att få en sådan bärbar, autonom minikraftstation. För laddning av mobiltelefoner och belysning. På denna glada ton, låt mig ta min ledighet, vi ses igen på webbplatsens sidor! Författare - Temych (Artem Bogatyr)

Diskutera artikeln HUR MAN FÖRBÄTTRAR EN KINESISK LYKTA

Ficklampa krets med batteri

Som radiomekaniker är jag intresserad av de enklaste elektroniska apparaterna. Den här gången ska vi prata om en ficklampa med batteri.

Här är ett diagram över en ficklampa med batteri.

Ficklampan består av två delar. I ena delen finns ett batteri och en nätladdare, och i den andra finns en strömbrytare och en glödlampa. För att ladda batteriet kopplas en del av ficklampan bort från huvudet (där lampan och strömbrytaren finns) och kopplas till ett 220V-nätverk.

Bilden visar en adapterkontakt som ansluter batteriet och strömbrytaren till glödlampan.

Utformningen av en sådan ficklampa är extremt enkel. För att ladda ett blybatteri G1 med en kapacitet på 1 A/h (1 ampere-timme) och en spänning på 4V, används en krets med en släckkondensator C1. Det mesta av 220V-nätspänningen sjunker på den. Därefter likriktas växelspänningen efter släckkondensatorn av en diodbrygga med hjälp av dioderna VD1 - VD4 (1N4001).

För att jämna ut krusningar installeras en elektrolytisk kondensator C2 efter diodbryggan. Belastningen för hela denna likriktare är batteri G1. Om du stänger av den kommer likriktarutgången att ha en spänning på cirka 300 volt, även om när batteriet är anslutet är spänningen vid dess utgång 4 - 4,5 volt.

Det är värt att notera att kretsen med en dämpande (ballast) kondensator är enkel, men ganska farlig. Faktum är att en sådan krets inte är galvaniskt isolerad från 220-voltsnätet. När du använder en transformator blir kretsen mer elektriskt säker, men på grund av den höga kostnaden för denna del används en krets med en släckkondensator.

VD5-dioden är nödvändig så att när kretsen är bortkopplad från nätverket laddas batteriet inte ur genom likriktarkretsen och indikeringen på den röda lysdioden HL1 och motståndet R2. Men EL1-glödlampan (eller en krets av lysdioder) är endast ansluten till batteriet via switch SA1. Det visar sig att VD5-dioden fungerar som en slags barriär som leder ström till batteriet från nätlikriktaren, men inte tillbaka. Det här är ett så enkelt försvar. Det är också värt att säga att en liten del av den likriktade spänningen går förlorad på VD5-dioden - på grund av spänningsfallet över dioden när den ansluts direkt ( V F). Det är någonstans mellan 0,5 - 0,7 volt.

Jag skulle också vilja säga något om batteriet. Det är som sagt sluten blysyra (Pb). Består av två 2 volts celler kopplade i serie. Det vill säga, batteriet, som de säger, består av 2 burkar.

Batteriet indikerar att den maximala laddningsströmmen är 0,5 ampere. Även om det för bly Pb-batterier rekommenderas att begränsa laddningsströmmen till 0,1 av dess kapacitet. De där. för detta batteri är den bästa laddningsströmmen 100mA (0,1A).

Typiska problem med batteridrivna ficklampor är:

Fel på nätlikriktarelement (dioder, elektrolytisk kondensator, motstånd i indikeringskretsen);

Felfunktion i omkopplarknappen (lätt att reparera med valfri lämplig spärrknapp eller vippbrytare);

Batteriförsämring (åldrande);

Slitna kontaktkontakter.

Idag kommer vi att prata om hur man fixar en kinesisk LED-ficklampa själv. Vi kommer också att överväga instruktioner för reparation av LED-lampor med dina egna händer med visuella foton och videor

Som du kan se är schemat enkelt. Huvudelement: strömbegränsande kondensator, likriktardiodbrygga med fyra dioder, batteri, strömbrytare, superstarka lysdioder, LED för att indikera batteriladdning av ficklampan.

Nåväl, nu, i ordning, om syftet med alla element i ficklampan.

Strömbegränsande kondensator. Den är utformad för att begränsa batteriets laddningsström. Dess kapacitet för varje typ av ficklampa kan vara olika. En opolär glimmerkondensator används. Driftspänningen måste vara minst 250 volt. I kretsen måste den förbigås, som visas, med ett motstånd. Det tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att du tagit bort ficklampan från laddningsuttaget. Annars kan du få en elektrisk stöt om du av misstag rör vid ficklampans 220 volts strömuttag. Resistansen för detta motstånd måste vara minst 500 kOhm.

Likriktarbryggan är monterad på kiseldioder med en backspänning på minst 300 volt.

För att indikera laddningen av ficklampans batteri används en enkel röd eller grön lysdiod. Den är parallellkopplad med en av dioderna på likriktarbryggan. Det är sant, i diagrammet glömde jag att indikera motståndet anslutet i serie med denna lysdiod.

Det är ingen mening att prata om de andra elementen, allt borde vara klart ändå.

Jag skulle vilja uppmärksamma dig på huvudpunkterna för att reparera en LED-ficklampa. Låt oss titta på huvudfelen och hur man åtgärdar dem.

1. Ficklampan slutade lysa. Det finns inte många alternativ här. Anledningen kan vara fel på superljusa lysdioder. Detta kan till exempel ske i följande fall. Du lade på ficklampan och slog på strömbrytaren av misstag. I detta fall kommer ett kraftigt hopp i strömmen att inträffa och en eller flera dioder på likriktarbryggan kan vara trasiga. Och bakom dem kanske kondensatorn inte tål det och kommer att kortslutas. Spänningen på batteriet kommer att öka kraftigt och lysdioderna kommer att misslyckas. Så sätt under inga omständigheter på ficklampan under laddning om du inte vill slänga den.

2. Ficklampan tänds inte. Tja, här måste du kontrollera switchen.

3. Ficklampan laddas ur mycket snabbt. Om din ficklampa är "erfaren", har batteriet troligen nått sin livslängd. Om du aktivt använder ficklampan kommer batteriet inte längre att räcka efter ett års användning.

Problem 1: LED-ficklampan tänds inte eller flimrar när du arbetar

Som regel är detta orsaken till dålig kontakt. Det enklaste sättet att behandla det är att dra åt alla trådar ordentligt.
Om ficklampan inte fungerar alls, börja med att kontrollera batteriet. Det kan vara urladdat eller skadat.

Skruva loss bakstycket på ficklampan och använd en skruvmejsel för att ansluta höljet till batteriets minuspol. Om ficklampan tänds ligger problemet i modulen med knappen.

90% av knapparna på alla LED-lampor är gjorda enligt samma schema:
Knappkroppen är gjord av aluminium med en gänga, där sätts ett gummilock, sedan själva knappmodulen och en tryckring för kontakt med kroppen.

Problemet löses oftast med en lös klämring.
För att åtgärda detta problem, hitta bara en rund tång med tunna spetsar eller tunn sax som måste sättas in i hålen, som på bilden, och vridas medurs.

Om ringen rör sig är problemet åtgärdat. Om ringen stannar på plats ligger problemet i knappmodulens kontakt med kroppen. Skruva loss klämringen moturs och dra ut knappmodulen.
Dålig kontakt uppstår ofta på grund av oxidation av aluminiumytan på ringen eller kanten på det tryckta kretskortet (indikeras med pilar)

Torka bara av dessa ytor med alkohol och funktionen kommer att återställas.

Knappmoduler är olika. Vissa har kontakt genom kretskortet, andra har kontakt genom sidobladen till ficklampans kropp.
Böj bara detta kronblad åt sidan så att kontakten blir tätare.
Alternativt kan man göra ett lod av tenn så att ytan blir tjockare och kontakten pressas bättre.
Alla LED-lampor är i princip likadana

Plusen går genom batteriets positiva kontakt till mitten av LED-modulen.
Negativet går genom kroppen och stängs med en knapp.

Det skulle vara en bra idé att kontrollera tätheten hos LED-modulen inuti höljet. Detta är också ett vanligt problem med LED-lampor.

Använd en tång eller en tång för att rotera modulen medurs tills den tar stopp. Var försiktig, det är lätt att skada lysdioden vid det här laget.
Dessa åtgärder bör vara tillräckligt för att återställa funktionaliteten hos LED-ficklampan.

Det är värre när ficklampan fungerar och lägena växlas, men strålen är väldigt svag eller ficklampan fungerar inte alls och det luktar brännande inuti.

Problem 2. Ficklampan fungerar bra, men är svag eller fungerar inte alls och det luktar brännande inuti

Troligtvis har föraren misslyckats.
Föraren är en elektronisk krets på transistorer som styr ficklampans lägen och som även ansvarar för en konstant spänningsnivå, oavsett batteriurladdning.

Du måste lossa den brända drivrutinen och löda i en ny drivrutin, eller koppla lysdioden direkt till batteriet. I det här fallet förlorar du alla lägen och har bara det maximala.

Ibland (mycket mer sällan) slutar lysdioden.
Du kan kontrollera detta mycket enkelt. Anbringa en spänning på 4,2 V/ till lysdiodens kontaktdynor. Det viktigaste är att inte blanda ihop polariteten. Om lysdioden lyser starkt, har föraren misslyckats, om vice versa, måste du beställa en ny lysdiod.

Skruva loss modulen med lysdioden från huset.
Moduler varierar, men som regel är de gjorda av koppar eller mässing och

Den svagaste punkten med sådana ficklampor är knappen. Dess kontakter oxiderar, vilket gör att ficklampan börjar lysa svagt och sedan kan sluta tändas helt.
Det första tecknet är att en ficklampa med vanligt batteri lyser svagt, men om du klickar på knappen flera gånger så ökar ljusstyrkan.

Det enklaste sättet att få en sådan lykta att lysa är att göra följande:

1. Ta en tunn tråd och skär av en tråd.
2. Vi lindar trådarna på fjädern.
3. Vi böjer tråden så att batteriet inte bryter den. Tråden ska sticka ut något
ovanför den vridbara delen av ficklampan.
4. Vrid hårt. Vi bryter av (riv av) den överflödiga tråden.
Som ett resultat ger tråden god kontakt med den negativa delen av batteriet och ficklampan
kommer att lysa med rätt ljusstyrka. Naturligtvis är knappen inte längre tillgänglig för sådana reparationer, så
Att tända och släcka ficklampan görs genom att vrida på huvuddelen.
Min kinesiska kille jobbade så här i ett par månader. Om du behöver byta batteri, baksidan av ficklampan
bör inte röras. Vi vänder bort våra huvuden.

ÅTERSTÄLLNING AV KNAPPENS FUNKTION.

1. Använd en 2 mm borr för att göra ett par hål till ett djup av 2-3 mm.
2. Nu kan du använda en pincett för att skruva loss höljet med knappen.
3. Ta bort knappen.
4. Knappen är monterad utan lim eller spärrar, så den kan enkelt tas isär med en papperskniv.
Bilden visar att den rörliga kontakten har oxiderat (en rund sak i mitten som ser ut som en knapp).
Du kan rengöra den med ett suddgummi eller fint sandpapper och sätta ihop knappen igen, men jag bestämde mig för att ytterligare förtenna både den här delen och de fasta kontakterna.

1. Rengör med fint sandpapper.
2. Applicera ett tunt lager på de områden som är markerade med rött. Vi torkar bort flussmedlet med alkohol,
montering av knappen.
3. För att öka tillförlitligheten lödde jag en fjäder till knappens bottenkontakt.
4. Sätta ihop allt igen.
Efter reparation fungerar knappen perfekt. Självklart oxiderar tenn också, men eftersom tenn är en ganska mjuk metall hoppas jag att oxidfilmen blir
lätt att bryta ner. Det är inte för inte som den centrala kontakten på glödlampor är gjord av tenn.

FÖRBÄTTRA FOKUS.

Min kinesiska vän hade en mycket vag uppfattning om vad en "hotspot" var, så jag bestämde mig för att upplysa honom.
Skruva loss huvuddelen.

1. Det finns ett litet hål i brädan (pil). Använd en syl för att vrida ut fyllningen.
Tryck samtidigt lätt med fingret på glaset från utsidan. Detta gör det lättare att skruva loss.
2. Ta bort reflektorn.
3. Ta vanligt kontorspapper och slå 6-8 hål med en kontorshålslagare.
Diametern på hålen i hålstansen matchar perfekt med diametern på lysdioden.
Klipp ut 6-8 pappersbrickor.
4. Placera brickorna på lysdioden och tryck på den med reflektorn.
Här måste du experimentera med antalet brickor. Jag förbättrade fokuseringen av ett par ficklampor på detta sätt; antalet brickor låg i intervallet 4-6. Den nuvarande patienten behövde 6 av dem.

ÖKA LJUSSTYRKAN (för den som kan lite om elektronik).

Kineserna sparar på allt. Ett par extra detaljer kommer att öka kostnaden, så de installerar det inte.

Huvuddelen av diagrammet (markerat med grönt) kan vara annorlunda. På en eller två transistorer eller på en specialiserad mikrokrets (jag har en krets av två delar:
induktor och en 3-bens IC som liknar en transistor). Men de sparar på den del som är rödmarkerad. Jag lade till en kondensator och ett par 1n4148 dioder parallellt (jag hade inga bilder). Ljusstyrkan på lysdioden ökade med 10-15 procent.

1. Så här ser lysdioden ut i liknande kinesiska. Från sidan kan man se att det är tjocka och tunna ben inuti. Det tunna benet är ett plus. Du måste styras av detta tecken, eftersom färgerna på ledningarna kan vara helt oförutsägbara.
2. Så här ser kortet ut med lysdioden fastlödd (på baksidan). Grön färg indikerar folie. Ledningarna som kommer från föraren är fastlödda på LED:ns ben.
3. Använd en vass kniv eller en triangulär fil och skär folien på den positiva sidan av lysdioden.
Vi slipar hela brädan för att ta bort lacken.
4. Löd dioderna och kondensatorn. Jag tog dioderna från en trasig datorströmkälla och lödde tantalkondensatorn från någon utbränd hårddisk.
Den positiva ledningen måste nu lödas fast i dynan med dioderna.

Som ett resultat producerar ficklampan (med ögat) 10-12 lumen (se bild med hotspots),
att döma av Phoenix, som producerar 9 lumen i minimumläge.

Många människor har olika kinesiska lyktor som körs på ett enda batteri. Något som det här:

Tyvärr är de väldigt kortlivade. Jag kommer att berätta vidare om hur man får en ficklampa till liv igen och om några enkla modifieringar som kan förbättra sådana ficklampor.

Den svagaste punkten med sådana ficklampor är knappen. Dess kontakter oxiderar, vilket gör att ficklampan börjar lysa svagt och sedan kan sluta tändas helt.
Det första tecknet är att en ficklampa med vanligt batteri lyser svagt, men om du klickar på knappen flera gånger så ökar ljusstyrkan.
Det enklaste sättet att få en sådan lykta att lysa är att göra följande:

1. Ta en tunn tråd och skär av en tråd.
2. Vi lindar trådarna på fjädern.
3. Vi böjer tråden så att batteriet inte bryter den. Tråden ska sticka ut något
ovanför den vridbara delen av ficklampan.
4. Vrid hårt. Vi bryter av (riv av) den överflödiga tråden.
Som ett resultat ger tråden god kontakt med den negativa delen av batteriet och ficklampan
kommer att lysa med rätt ljusstyrka. Naturligtvis är knappen inte längre tillgänglig för sådana reparationer, så
Att tända och släcka ficklampan görs genom att vrida på huvuddelen.
Min kinesiska kille jobbade så här i ett par månader. Om du behöver byta batteri, baksidan av ficklampan
bör inte röras. Vi vänder bort våra huvuden.

ÅTERSTÄLLNING AV KNAPPENS FUNKTION.

Idag bestämde jag mig för att väcka knappen till liv igen. Knappen sitter i ett plastfodral, vilket
Den är bara intryckt på baksidan av ljuset. I princip går det att trycka tillbaka, men jag gjorde det lite annorlunda:

1. Använd en 2 mm borr för att göra ett par hål till ett djup av 2-3 mm.
2. Nu kan du använda en pincett för att skruva loss höljet med knappen.
3. Ta bort knappen.
4. Knappen är monterad utan lim eller spärrar, så den kan enkelt tas isär med en papperskniv.
Bilden visar att den rörliga kontakten har oxiderat (en rund sak i mitten som ser ut som en knapp).
Du kan rengöra den med ett suddgummi eller fint sandpapper och sätta ihop knappen igen, men jag bestämde mig för att ytterligare förtenna både den här delen och de fasta kontakterna.

1. Rengör med fint sandpapper.
2. Applicera ett tunt lager på de områden som är markerade med rött. Vi torkar bort flussmedlet med alkohol,
montering av knappen.
3. För att öka tillförlitligheten lödde jag en fjäder till knappens bottenkontakt.
4. Sätta ihop allt igen.
Efter reparation fungerar knappen perfekt. Självklart oxiderar tenn också, men eftersom tenn är en ganska mjuk metall hoppas jag att oxidfilmen blir
lätt att bryta ner. Det är inte för inte som den centrala kontakten på glödlampor är gjord av tenn.

FÖRBÄTTRA FOKUS.

Min kinesiska vän hade en mycket vag uppfattning om vad en "hotspot" var, så jag bestämde mig för att upplysa honom.
Skruva loss huvuddelen.

1. Det finns ett litet hål i brädan (pil). Använd en syl för att vrida ut fyllningen.
Tryck samtidigt lätt med fingret på glaset från utsidan. Detta gör det lättare att skruva loss.
2. Ta bort reflektorn.
3. Ta vanligt kontorspapper och slå 6-8 hål med en kontorshålslagare.
Diametern på hålen i hålstansen matchar perfekt med diametern på lysdioden.
Klipp ut 6-8 pappersbrickor.
4. Placera brickorna på lysdioden och tryck på den med reflektorn.
Här måste du experimentera med antalet brickor. Jag förbättrade fokuseringen av ett par ficklampor på detta sätt; antalet brickor låg i intervallet 4-6. Den nuvarande patienten behövde 6 av dem.
Vad hände i slutet:

Till vänster är vår kinesiska, till höger är Fenix LD 10 (minst).
Resultatet är ganska trevligt. Hotspot blev uttalad och enhetlig.

ÖKA LJUSSTYRKAN (för den som kan lite om elektronik).

Kineserna sparar på allt. Ett par extra detaljer kommer att öka kostnaden, så de installerar det inte.

Huvuddelen av diagrammet (markerat med grönt) kan vara annorlunda. På en eller två transistorer eller på en specialiserad mikrokrets (jag har en krets av två delar:
induktor och en 3-bens IC som liknar en transistor). Men de sparar pengar på den rödmarkerade delen. Jag lade till en kondensator och ett par 1n4148 dioder parallellt (jag hade inga bilder). Ljusstyrkan på lysdioden ökade med 10-15 procent.

Som ett resultat producerar ficklampan (med ögat) 10-12 lumen (se bild med hotspots),
att döma av Phoenix, som producerar 9 lumen i minimumläge.

Och det sista: kinesernas fördel framför märkesficklampan (ja, skratta inte)
Varumärkta ficklampor är designade för att använda batterier, så
Med batteriet urladdat till 1 volt slås min Fenix LD 10 helt enkelt inte på. Alls.
Jag tog ett dött alkaliskt batteri som hade gått ut i datormusen. Multimetern visade att den hade sjunkit till 1,12v. Musen fungerade inte längre på den, Fenix startade som sagt inte. Men den kinesiska fungerar!

Till vänster är det kinesiska, till höger är Fenix LD 10 minst (9 lumen). Tyvärr är vitbalansen avstängd.
Fenixen har en temperatur på 4200K. Kinesen är blå, men inte lika illa som på bilden.
Bara för skojs skull försökte jag göra slut på batteriet. Vid denna ljusstyrka (5-6 lumen med ögat) fungerade ficklampan i cirka 3 timmar. Ljusstyrkan räcker till för att lysa upp dina fötter i en mörk entré/skog/källare. Sedan i ytterligare 2 timmar minskade ljusstyrkan till nivån "firefly". Håller med, 3-4 timmar med acceptabelt ljus kan lösa mycket.
För detta, låt mig ta ledigt.
Stari4ok.

Z.Y. Artikeln är inte en copy-paste. Tillverkad i I, speciellt för "NOT PROPAD"!