Veko automatisk tvättmaskin - gör-det-själv-reparation. BEKO tvättmaskin fungerar inte: reparationstips DIY Veko tvättmaskin reparation

Som all annan utrustning håller VEKO-utrustningen inte för evigt, och som vanligt går den sönder vid det mest olämpliga ögonblicket. Tvättmaskiner är inget undantag. Det är allmänt accepterat att VEKO-utrustning är utrustad med komponenter av låg kvalitet, såsom ett styrkort, temperatursensorer och reläer. Låt oss titta på vad en BEKO tvättmaskin är och dess huvudsakliga fel.

Mästare delar villkorligt upp alla funktionsfel i tvättmaskiner i två grupper - extern och intern. Den första gruppen inkluderar de som dök upp som ett resultat av mekanisk påverkan och är förknippade med kränkning av kroppens integritet:

sprickor i takglaset,
repor och bucklor på kroppen,
haveri av tvättlägesomkopplare, luckhandtag, etc.

Interna fel i BEKO-tvättmaskinen inkluderar problem i samband med den elektroniska styrningen av enheten och olika mekanismer.

Vanliga problem och deras lösningar

Om vi tar hänsyn till erfarenheten från servicecentertekniker kommer det att bli uppenbart att VEKO tvättenheter oftast är mottagliga för följande typer av haverier:

igensatt avloppssystem eller pumpfel;
fel på elektroniska system och moduler;
nedbrytning av vattenvärmeelement;
läckande vattenledningar;
fel på elmotorer, brott i drivremmen;
förekomst av främmande ljud under drift.

Vissa av dem är fullt möjliga fixa det själväven utan speciella kunskaper. Låt oss titta på några exempel på fel och hur man åtgärdar dem.

Dålig vattenavledning

Dålig vattenförsörjning

Om du märker att vattnet rinner långsammare än vanligt in i tvättmaskinens tank bör du först och främst kontrollera om den är igensatt. filter i matningsslangen. För att göra detta, skruva av det själv, ta bort filtret och skölj det under rinnande vatten. Sätt tillbaka filtret och kontrollera enhetens funktion.

Jag skulle vilja varna dig för att inte alla problem kan lösas på egen hand. Det händer ofta att för att åtgärda ett haveri bör du vända dig till specialister för hjälp - ett okvalificerat tillvägagångssätt för reparationer kan bara skada enheten.

Vanliga orsaker till funktionsfel

Med tanke på alla funktionsfel i VEKO tvättenheter är det värt att notera att avloppssystemet och pumpen är mer mottagliga för dem än andra delar. Detta uppstår vanligtvis på grund av att främmande föremål kommer in i systemet och att slangar blir igensatta. Under drift av denna enhet faller ofta överflödiga föremål in i trumman, vilket orsakar funktionsfel. Enheten kan uppleva främmande ljud, knackningar på trumman eller höga vibrationer. Men sådana "symtom" kan också orsakas av lagerslitage. I det här fallet blir tvättmaskinens funktion instabil, och du bör kontakta en tekniker för att åtgärda problemet.

Tvättmaskinernas fiende nummer ett är hårt vatten som rinner genom vattenledningar. På grund av detta vatten bildas vatten i slangarna. kalkavlagringar som stör den stabila driften av avloppssystemet. Dessutom avsätts kalk på värmeelementet, vilket avsevärt försämrar dess funktion och med tiden helt inaktiverar det. För att förhindra att detta händer måste du periodvis använda specialverktyg, till exempel. När du använder maskinen kommer det ofta vatten på de elektroniska kontrollerna, vilket gör att de inte fungerar. Sådana fall åtföljs av rök, enheten kan gnista när den slås på, indikeringen försvinner eller maskinen slås helt enkelt inte på alls.

Moderna tvättmaskiner används flitigt i samhället. Inklusive, naturligtvis, tvättmaskiner av märket Beko. Hushållsapparater, som inkluderar tvättmaskiner, är idag fullt fungerande apparater och ger hemmafruar möjlighet att eliminera manuellt arbete så mycket som möjligt. Tvättmaskiner av moderna modeller utför nästan alla tvättfunktioner, inklusive spinning och torkning av kläder.

Under tiden, även med all förbättring av tvättmaskiner som äger rum, är denna utrustning på ett eller annat sätt utsatt för vissa belastningar, vilket i slutändan leder till fel på enheten. Det bör noteras här att dess livslängd beror på hur korrekt tvättmaskinen används. Med förbehåll för alla driftsförhållanden som bestäms av tillverkaren, kan en tvättmaskin av Beko-typ tjäna sin ägare i minst fem år utan reparationer. Om driftsvillkoren inte uppfylls kan denna period förkortas till hälften. Ett av huvudvillkoren i detta fall bör betraktas som parametern för maskinens laddningshastighet, som i genomsnitt inte är mer än två till fem kilo torr tvätt, beroende på typ av tyg. Om dessa standarder ständigt överskattas, går maskinen sönder ganska snabbt och då måste enheten repareras eller bytas ut. Reparation av tvättmaskiner utförs vanligtvis i verkstäder, men i de flesta fall kan du reparera maskinen själv.

Fel som uppstår under drift av tvättmaskiner, med Beko-maskinen som exempel, kan delas in i mindre och allvarliga. Mindre fel inkluderar igensatta filter på vattentillförsel- och avloppsledningarna, som enkelt kan åtgärdas genom att helt enkelt rengöra filterelementen (17). Bland de allvarliga som uppstår som ett resultat av systematisk överbelastning av maskinen är förstörelsen av trumaxelns stödlager (15), vilket också åtföljs av förstörelsen av oljetätningen. Detta fel är redan klassificerat som ett stort fel, men i princip kan det också göras självständigt, även om du för detta måste demontera hela maskinen. Detta fel bestäms av symtom som att vatten läcker från tanken och förekomsten av starkt spel i tanken. När du slår på en maskin med ett sådant fel, åtföljs uppstarten av en kraftig knackning och kraftig vibration av huset. Först och främst, när du börjar reparera enheten, måste du koppla bort den från nätverket, koppla bort den från all kommunikation och flytta den till en rymlig arbetsplats. Därefter måste du ta bort de bakre (2), övre (1) och främre (3) höljena, varav de två sista, det måste sägas, har några demonteringsnyanser, till exempel, som dolda spärrar.

Den ytterligare svårigheten att ta bort frontkåpan åtföljs också av att lastfönstret är anslutet till arbetstanken via en gummistötdämpare (12). Stötdämparens ena sida är säkrad längs tankkantens hela längd med metallklädnypor, som fördelas jämnt var tionde centimeter runt hela omkretsen. Du kan bara komma till klädnypor från sidan av det öppna övre locket.

Efter att gummistötdämparen har kopplats bort från tanken måste du ta bort motvikterna. Motvikterna är placerade i toppen av tanken och säkras med tre långa bultar. De är lätta att ta bort. Därefter måste du också koppla bort pumpröret och ta bort remdriften som ansluter den elektriska motoraxeln till pumphjulet på tankaxeln, liksom, följaktligen, pumphjulet. Själva tanken är upphängd i fjädrar och kan tas bort ganska enkelt. Maskinens tank består av två delar: det yttre höljet och den inre roterande delen. Den roterande delen "sitter" på en axel, som i sin tur vilar på lager som pressats in i den stationära delens hölje. Syftet med reparationen är att byta ut lagren, eftersom de är orsaken till kraftiga vibrationer i tanken på grund av överbelastning.

Vattenläckage från tanken uppstår på grund av en kränkning av tätningsmembranets integritet, som också måste bytas ut. För att göra alla dessa ändringar är det nödvändigt att separera insidan av trumman från utsidan. Detta bör göras noggrant, med hjälp av speciella avdragare eller andra mekanismer, för att inte skada axeln och själva tanken.

Efter att ha bytt ut dessa delar, sätt tillbaka maskinen i omvänd ordning.

Innan ett servicetest utförs måste SM vara ansluten till strömförsörjning, vattenförsörjning (vattenintag) och avlopp (vattenavlopp).

Utseendet på frontpanelen på SM visas i fig. 1.

Ris. 1

Servicetestet startas enligt följande:

ställ programmeringsvredet 1 till läget "90°, BOMULL";
tryck på knapp 2 "START/PAUS/AVBRYT" och håll den intryckt i 30 s, slå på SM;
om lanseringen av servicetestet lyckades (ofta händer detta vid andra eller tredje försöket på grund av att knapp 2 hålls nere i mindre än 30 s), kommer meddelandet "-:-" att visas på indikator 3 och dörren låses - lysdioden på knapp 4 tänds. Dessutom kommer bakgrundsbelysningen på programmeringsknappen att tändas.

Sedan utförs själva ST:

tryck på knapp 2 (fig. 1) - vatteninloppsventil 1 slås på (fig. 2). Efter varje efterföljande tryck på knapp 2 är sekvensen för att slå på ventilerna som följer: 2-3 - alla tre samtidigt. Vatten kommer att flöda in i CM-tanken tills dess nivå når den nominella nivån (nivåsensorn kommer att fungera);

Ris. 2

tryck på knapp 2 igen. CM-trumman kommer att börja rotera omväxlande (till en början moturs - som i tvättläge);
nästa tryck på knapp 2 kommer att tömma vattnet från tanken. Samtidigt slås centrifugeringsläget på (vid maximal trumrotationshastighet). Vattendräneringen kommer att stoppa efter att vattennivåsensorn genererar signalen "TOM TANK";
efter att ha tryckt på knapp 2 igen slås vattenflödet på omedelbart genom alla ventiler 1, 2 och 3 (fig. 2) tills den nominella vattennivån i tanken uppnås.

Efter detta växlar SM automatiskt till tvättläge i enlighet med det tidigare inställda programmet (90 °, BOMULL) - meddelandet "21: 12" visas på indikator 3. Men först kommer vattenavloppet att slå på, och sedan fyllningen. Om tvättningen i "tomgångsläge" inte behövs, avbryts (eller stoppas) den i enlighet med bruksanvisningen.

Möjliga fel på Beko WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T SM och deras eliminering

CM slås inte på

I de flesta fall är detta fel förknippat med en defekt i den elektroniska styrenheten (fig. 3).

Ris. 3

Innan du byter ut den måste du kontrollera tillförlitligheten hos kontakterna i kontakterna J6 och J12, liksom närvaron av en konstant spänning på 8 V på motsvarande kontakt på kontakten J6 (markeringen finns på framsidan av kortet). Om allt är normalt, kontrollera funktionen hos DC/DC-omvandlare 1 och dess element. Omvandlarens 5V utspänning kan mätas över dess elektrolytiska filterkondensatorer. Prestanda för kvartsresonator 2 (4 MHz) kontrolleras också. Om defekta element inte har identifierats måste regulatorn bytas ut.

Observera att själva styrkortet är tillverkat av sprött material, så när det deformeras uppstår sprickor mycket ofta och som ett resultat går sönder i de tryckta ledarna.

Indikator 3 (Fig. 1) visar felkod P07

En liknande defekt orsakas av ett fel på vattennivåsensor 1 (fig. 4) - den måste bytas ut.

Ris. 4

Det finns ingen uppvärmning av vatten i tanken

Kontrollera värmeelementets funktionsduglighet och ledarnas integritet mellan det och regulatorn. Kontrollera även relä 3 (fig. 3) och reläkontrolltransistor 4 (en av tre).

Under tvättprocessen roterar trumman endast i en riktning (det finns ingen omvänd rotation)

Kontrollera backreläerna 5 och 6 (fig. 3), samt deras kontrolltransistorer 4.

En av vattenpåfyllningsventilerna fungerar inte

Funktionaliteten hos vilken vatteninloppsventil som helst (fig. 2) kan kontrolleras genom att ringa den eller lägga på en 220 V nätspänning på den - ett karakteristiskt klick ska höras från ventilen. De kontrollerar också motsvarande kontrolltriacs (7 i fig. 3) på den elektroniska styrenheten.

Luckans dörrlås fungerar inte

Först och främst kontrollerar de själva luckans låsmekanism och sedan dess kontrolltriacs 8 (fig. 3) - markeringar på TC2- och TC9-brädorna. De angivna triacerna är parallellkopplade.

Om de listade elementen är i gott skick, byt ut styrkortet.

Avloppspumpen startar inte eller är konstant på

I det första fallet kontrolleras själva avloppspumpen (genom att applicera en nätspänning på 220 V till den) och dess kontrolltriac 8 (fig. 3) - markering på TC7-kortet, i det andra - endast triac.

SM-trumman roterar inte

Först och främst kontrollerar de kontrolltriac 9 (fig. 3), ström från vilken tillförs rotorn på SM-drivmotorn (triac-typ - VTV 16 500 BW). Om triac är defekt, kontrollera integriteten hos motorborstarna, annars är det nödvändigt att byta ut både själva motorn och styrkortet (eller triac).

"Förtvätt"-indikatorn blinkar, centrifugeringsläget slås inte på

Blinkande indikator 5 (Fig. 1) betyder att tvätten i tanken inte fördelas korrekt.

För att eliminera defekten, utför följande steg i tur och ordning:

manuellt omfördela (eller lägga till) tvätt till trumman;
minska signalnivån som kommer från tachogeneratorn. För att göra detta, minska värdet på motståndet R11 (10 i fig. 3) på styrkortet, men med högst 10%. Om ovanstående åtgärder inte eliminerar defekten, byt ut styrenheten.

Bakgrundsbelysningen för “START/PAUS/AVBRYT”-knappen blinkar, tvättprogrammet stoppas

Som regel händer detta när nätverksspänningen är låg. Så snart spänningsnivån återgår till det normala, fortsätter SM automatiskt att köra det valda programmet.

Att själv utföra underhåll av utrustning utan tillräcklig erfarenhet är en kostsam process, inte bara tidsmässigt. Ekonomiskt kan det vara dyrare än att använda en professionell. I Moskva utförs brådskande reparationer av en VEKO-tvättmaskin av ExRemont-tjänsten, med en specialist som besöker ditt hem.

Lycka till med renoveringen!

Artikeln utarbetades utifrån material från tidningen "Reparation & Service"

Många hantverkare hävdar att VEKO-maskiner är utrustade med delar av låg kvalitet, som inkluderar ett styrkort, temperatursensor och relä. Att reparera sådana maskiner lönar sig inte alltid, och konsumenten tvingas köpa en ny tvättmaskin. Men ibland är problemen inte alltför allvarliga, och det är fullt möjligt att eliminera dem på egen hand. Så det är värt att förstå typiska fel och förstå hur Beko tvättmaskiner repareras.

Grundläggande fel på Beko tvättmaskiner

Professionella tvättmaskinsreparatörer kan, efter att ha observerat driftutrustningen, namnge en enhet eller ett element som har gått sönder eller snart kommer att gå sönder och kräver reparation. Det är enkelt - problem har börjat med tvättmaskinen, du måste omedelbart ringa en specialist och en verkstad så att han kan identifiera orsaken och, om en framgångsrik kombination av omständigheter, utföra reparationer på plats. Det verkar som att allt är enkelt och enkelt, och det finns ingen huvudvärk. Och en sådan handling i vissa situationer är helt berättigad.

Men det finns en varning - att kalla en mästare till ditt hem kommer att kosta dig en rejäl summa. Ganska ofta händer det att det är dyrare att betala för reparationstjänster än att köpa en ny automatisk tvättmaskin. Det är synd att betala pengar i det här fallet, särskilt när det inte finns någon möjlighet att snabbt göra ett nytt köp. Men det finns en väg ut - att göra reparationerna själv. Det är sant att du måste bestämma felet korrekt, och de viktigaste tecknen på misslyckande hjälper till med detta:

det finns ingen uppvärmning av vatten, eller det värms upp väldigt mycket, vilket bryter mot den inställda temperaturregimen;
Det tar lång tid för vatten att komma in i tanken, eller så rinner det inte ut alls;
dörren stängs inte tätt, vilket förhindrar att tvättprocessen startar;
efter processen går avloppsvattnet inte ner i avloppet, maskinen gör ett högt ljud;
när trumman roterar hörs ett starkt malande, klingande och annat främmande ljud;
Inte ett enda program startar, eftersom alla lampor på panelen blinkar efter att ha slagits på. Det andra alternativet är att programmet kan ställas in, men inte aktiveras;
Tvättmaskinen slås inte på från startknappen;
en felkod visas på displayen.

Karakteristiska orsaker och egenskaper hos haverier

Om du märker att tvättprocessen sker i kallt vatten, vilket bryter mot det inställda programmet, kan du misstänka ett haveri av värmeelementet eller styrelsen som ansvarar för kontrollen. En liknande slutsats nås när vattnet överhettas och nästan når sin kokpunkt. Troligtvis ligger hela problemet i brädet, men värmeelementet måste också kontrolleras.

Efter start av tvättprogrammet bör vatten börja rinna in i tanken, och intensiteten av denna process beror på det inställda programmet. Men när du visuellt inte observerar vattnet i tanken och trumman roterar med torra saker, eller efter ett tag "fryser maskinen", bör du leta efter en av följande anledningar:

det finns inget vatten i vattenförsörjningen;
igensättning av filtret som ligger vid basen av inloppsslangen;
vattenintagsventilen har misslyckats;
kontrollenhet fel.

BEKO-maskinen är konstruerad på ett sådant sätt att den aldrig kommer att börja tvätta förrän luckan stängs ordentligt och en speciell blockeringssensor skickar den önskade signalen till kontrollpanelen. Om luckan inte stänger alls, eller verkar stängd, men tvätten inte har börjat, måste du inspektera låset. Den kan vara trasig och inte kunna hålla dörren. Det andra problemet är själva sensorn. Om allt handlar om spärren, försök att trycka lätt på luckan och försök att aktivera tvättprogrammet.

När tvättprocessen är klar måste maskinen tömma det smutsiga vattnet och tillsätta färskt vatten för att skölja. Denna process åtföljs av ett brum som avges av avloppspumpen. Vattnet rinner ut tillräckligt snabbt, sedan tar maskinen ut en ny mängd vätska. Men om det har gått en tid och tvättmaskinen inte har tömt avloppsvattnet och är frusen, eller pumpen brummar, men vattnet rinner inte ut, bör man leta efter problem i:

pump för dränering av vatten;
styrelse ansvarig för att hantera processer;
igensatt avloppsslang eller avloppsrör.

När tvättmaskinen avger ett karakteristiskt klingande, malande och knackande ljud under drift, är det mycket möjligt att lagren har gått sönder, eller att ett främmande föremål har kommit in i tanken och fastnat mellan den och trumman. I det här fallet bör du omedelbart stänga av maskinen och vidta alla åtgärder för att åtgärda problemet.

SMA:n kanske inte tänds alls, eller så kan den blinka med alla lampor, och att slå på den igen ger inget positivt resultat. I det här fallet kan problem vara relaterade till:

uppdelning av maskinens startknapp;
fel på kontrollenheten;
trasig nätsladd.

Det bästa alternativet är när tvättmaskinen inte bara vägrar att fungera, utan producerar en specifik felkod. Med dess hjälp kan du omedelbart förstå var problemet ligger.

Hur man löser misslyckanden

Låt oss ta reda på hur du reparerar Beko tvättmaskiner på egen hand.

Problem med att dränera vatten.

Du bör veta att efter tvätt på maskin är avloppsvattnet inte rent och genomskinligt. För att förhindra att olika småskräp och smuts täpper till pumpen, installeras ett speciellt filter framför den, som i de flesta fall blir igensatt. Huvuduppgiften är att hitta detta element, som vanligtvis är placerat i botten av maskinen, under en liten lucka eller panel.

Innan du tar bort filtret, placera ett handfat på golvet eller sprid en trasa för att samla upp avloppsvatten, som definitivt kommer att rinna ut ur hålet. Vissa modeller av maskiner levereras med en slang för nöddränering av vatten;
för att ta bort filtret ska det vridas åt höger;
efter detta rengörs filtret och tvättas under rinnande vatten;
med en skruvmejsel kan du rensa röret, som också kan vara igensatt;
I förebyggande syfte kan du rengöra filtret som är installerat på vattenintaget (det är placerat vid den punkt där inloppsslangen är fäst på den bakre väggen). Som regel ackumuleras rostpartiklar och sand som finns i kranvatten;
Efter rengöring av insugningsfiltret bör du inte skynda dig att installera det på sin ursprungliga plats - du bör också inspektera själva avloppspumpen. Ganska ofta upptäcker maskiner med eget diagnossystem pumpfel och ger en signal om det. Men ibland, om felen är mindre (pumphjulet är löst), kan "kontrollern" inte identifiera problemet;
För att kontrollera pumpen måste du aktivera vattendräneringsläget och titta in i plugghålet för att se hur pumphjulet fungerar. Rotation kommer att indikera att allt är bra. Om elementet inte rör sig är det nödvändigt att rengöra eller helt byta ut avloppspumpen;
Nu kan du installera allt på sin plats, sätta ihop maskinen och genomföra en provtvätt.

Vattnet värms inte upp bra.

För att klara av ett sådant fel måste du delvis demontera tvättmaskinen igen. Men först bör det noteras att i alla maskiner är den termiska elektriska värmaren en av de svagaste komponenterna. Folk kallar det med ett enkelt ord - värmeelement. Under påverkan av varmt vatten börjar mineralkomponenterna som finns i rören att kristallisera och ackumuleras på värmaren i form av vanlig skala. Plack tillåter inte värme att passera till vattnet, så värmeelementet brinner ut. Men om vattnet i rören är mjukt och skalan inte visas, eller om du använder speciella medel, kan värmeelementet fortfarande brinna ut, eftersom det har sin egen livslängd.

För att vara säker på exakt vad som hände med värmeelementet måste du komma till det. Det speciella är att den i olika modeller är placerad både framtill och baktill. För det första fallet är stegen följande:

Maskinens frontpanel tas bort. Men först måste du ta bort manschetten från dörren. Du måste agera försiktigt för att inte skada den;
två kontakter med ledningar anslutna till dem kommer att sticka ut framför dig, som måste kopplas bort;
Du måste kontrollera motståndet med en testare. Under normala förhållanden kommer dess värde att vara från 25 till 30 ohm. I andra fall kan vi med säkerhet anta att värmeelementet har misslyckats;

skruva loss muttern som håller värmeelementet under trumman från bulten, dra försiktigt ut värmeelementet;
Vi rengör platsen för dess installation från plack och ackumulerat skräp;
installera en ny analog, anslut ledningarna.

Om värmaren fungerar korrekt bör du kontrollera temperatursensorn som sitter under den övre panelen.

För att göra detta behöver du:

Skruva loss skruvarna och ta bort topppanelen;
sensorn demonteras tillsammans med tvättmedelsfacket och kontrollpanelen, eftersom allt detta skapar störningar för att komma till det element som är intressant för oss;
Efter att ha öppnat åtkomst till sensorn är det nödvändigt att koppla bort alla ledningar från den;
kontrollerar motståndet. Normalt ska den vara 4,7 kOhm;
Sensorn måste förvaras i en behållare med varmt vatten - motståndsindikatorn ska minska. Annars måste elementet bytas ut;
den nya sensorn är installerad på plats, allt arbete utförs i omvänd ordning.

Gör-det-själv reparation av el och elektronik.

Om du har speciell kunskap och nödvändig erfarenhet av att reparera elektriska apparater, kan du eliminera en bruten kontakt eller terminaloxidation ganska snabbt. Allt du behöver är ett kopplingsschema för maskinen, som finns i bruksanvisningen.

Men med elektronik är det inte så enkelt. Reparationsarbete eller byte av styrpanel kräver speciell kunskap och erfarenhet. Med tanke på kostnaden för en ny modul bör du inte försöka reparera den själv. I det här fallet är det bättre att bjuda in en mästare som kommer att göra allt själv.

Tvättmaskin vibrationer.

Under drift av enheten för tvätt av kläder, särskilt under centrifugeringscykeln, producerar maskinen starka vibrationer och börjar "hoppa" i olika riktningar. Var uppmärksam på hur mycket tvätt som laddas. Vibration är möjlig om maxgränsen överskrids. En annan rekommendation är att kontrollera om SMA-stödbenen är rätt inställda. De är utjämnade så att enheten inte vinglar. Experter rekommenderar att du använder speciella stativ när du installerar maskinen.

Slutsats

Som ett resultat kan vi dra slutsatsen att BEKO-tvättmaskinen är ganska pålitlig, men den kan också gå sönder. Att ringa en reparatör kan vara ganska dyrt, så du bör försöka utföra reparationsarbetet själv.

Vet att om du är användare av en Beko-tvättmaskin med en maximal belastning på fem kilo, kommer alla dess fel att likna modeller som är designade för tre kilo kläder. För att säkerställa att maskinen fungerar felfritt under lång tid rekommenderar vi att du noggrant studerar kraven i bruksanvisningen och följer alla dess regler.

Främmande uttalat ljud i tvättmaskinen under drift. Exempel, BEKO WM 3508 R Först och främst noterar jag att BEKO tvättmaskiner är ganska pålitliga. Hur som helst, min, som har fungerat i mer än tio år och som är helt sammansatt av turkiska delar, kan jag ärligt notera, är nu till största delen gjord av våra komponenter, monteringen av BEKO tvättmaskiner är naturligtvis också från importerade komponenter , grovt sett, femtio till femtio, butikschefer kan dock övertyga dig om att allt är importerat?! Men som alla aktiva ställdon, misslyckas också olika delar av tvättmaskinen. Det rekommenderas inte för de oförberedda och inte kunniga inom elteknik och mekanik att utföra oberoende reparationer?! Ett ganska högt ljud har uppstått i tvättmaskinen, speciellt när maskinen centrifugerar eller torkar kläder - det vill säga när motorvarvtalet är maximalt, vid låga hastigheter (vid tvätt, sköljning...), är ett sådant högt ljud inte hörbar eller nästan ohörbar. Först antog man att något hade kommit in och klamrat sig fast mellan det fria utrymmet på den rostfria trumman och behållaren där denna trumma var placerad. Det beslutades att ta bort den främre delen av tvättmaskinens kropp - "för dem som inte är kunniga i att reparera utrustning rekommenderas det inte att utföra oberoende reparationer, kontakta ett servicecenter för reparation av tvättmaskiner." Använd BEKO WM 3508 R. som ett exempel, 1 - den nedre delen av tvättmaskinen, öppna panelen där vattenavloppspumpen rengörs. Där ser du två skruvar, skruva loss dem. Ta tag i hela bottenpanelen på dess högra och vänstra sida med händerna - genom att samtidigt flytta höger och vänster hand horisontellt åt höger, frigör bottenpanelen från de fasta spärrarna. Panelen har tagits bort. 2- Nu kommer du att se ytterligare två skruvar, en till vänster, den andra, i mitten av den nedre delen, den främre avtagbara delen av tvättmaskinen, skruva loss dem. 3- Med händerna, ta tag i mitten av den främre avtagbara delen med händerna till höger och vänster. Tryck lätt på den främre avtagbara delen mot brickan, samtidigt med höger och vänster hand, med lite ansträngning, inte ett skarpt ryck, sänk ned den främre avtagbara delen av brickan vertikalt till botten. Panelen med dess spår kommer ut ur panelspärrarna som skruvas eller är inbyggda i kanterna på mitten av tvättmaskinens kropp. Jag skrev tillräckligt detaljerat om borttagningsprocessen, men denna process tar tid, kanske 10 eller 15 minuter, det vill säga en mycket enkel process för att ta bort den främre delen av brickan. Notera; "Om du inte förstår elektroteknik och mekanik, kontakta ett servicecenter för reparation av hushållsapparater." 4- Du kommer att se under panelen en gummimanschett gjord av specialgummi, som med sin främre del är inbyggd i själva frontpanelen, och med sin bakre del sätts dess gummi "kjol" på "främre delen av behållaren" ” och med den andra yttre delen av sin andra ”kjol” läggs den på ett spår runt behållaren. En tättslutande fjäder av stålspiraltyp sätts in i spåret, som håller gummimanschetten vid plastbehållaren. Om du förstår och är övertygad om att det inte finns några läckor från själva gummimanschetten, inga sprickor, inga revor och så vidare, så behöver den inte tas bort. Ta bort den fästa främre delen av behållaren, frigör den från de elastiska metallfästena, som är placerade runt hela cirkeln, omkretsen av hela tanken - behållaren. Efter att ha lossat (den främre delen av behållaren), monterad med gummimanschetten och den främre främre delen av tvättmaskinens kropp, kommer du att se en avskiljare av rostfritt stål. Ta tag i den här trumman med händerna och sväng den upp, ner, höger och vänster. Om du märker att trumman i dina händer rullar, det vill säga den spelar i förhållande till behållaren, betyder det att lagren som trumman är monterad på behöver bytas?! Om så inte är fallet, det vill säga du pumpar, men trumman, som man säger, svänger exakt samtidigt som behållaren, då är lagren fortfarande i funktionsdugligt skick och behöver inte bytas ut. Du kan kontrollera detta mer exakt. Håll i kanten på behållaren med ena handen och försök pumpa trumman med den andra, använd lite kraft med handen. Om du förstår och känner pjäsen, även om den inte verkar så stark för dig (till exempel, offhand, pjäsen är mer än en millimeter enligt dina känslor) - var inte lat, byt lager och oljetätning , allt är på plats, de har inte mycket tid kvar . Om du förstår att allt är i sin ordning och allt är normalt i denna fråga, så är det här väldigt bra?! Sedan, i det här fallet, var det en kalkstensblockering, avlagringar, fjäll, olika trådar och olik hög som hade lindats upp. Som regel, och vanligtvis, (i området) mellan, (behållare + värmeelement + trumma), det vill säga i den nedre delen?! Genom att ta bort den främre plastpanelen på behållaren, kommer du att släpa efter den det fastbrända värmeelementet, kalkavlagringar, ludd och en massa brända lager som orsakade ljudet i tanken (behållaren) i tvättmaskinen. När uppbyggnaden och så vidare växte så att den började klamra sig fast i botten av tvättmaskinstrumman, om så var fallet, då är det här väldigt bra, varför?! Du behöver inte byta lager, vi rengör och skrapar bara värmeelementet noggrant om det har mycket skala. Naturligtvis rengör vi hela den nedre delen, själva platsen, såväl som runt fästet (tråd eller andra spärrar på värmeelementet som finns i botten av behållaren), från skala och avlagringar. Vi samlar allt i omvänd ordning, "försiktigt att inte tappa sikte eller uppmärksamhet på någonting." Om det är lite blockering och det inte är orsaken till ljudet, då är detta inte bra?! Ta bort trumman med lager från behållaren (tanken). 5- skruva loss (5 skruvar) som håller fast den falska panelen på baksidan av tvättmaskinen. Efter att ha tagit bort det kommer vi att se svänghjulet och drivremmen på det, som går till tvättmaskinens motoraxel. Svänghjulet är åtdraget med en M13- eller M14-mutter - men med största sannolikhet 13 behöver du ett huvud eller en hylsnyckel (inte att förväxla med en hylsnyckel). Det kommer att vara obekvämt för ändarna, och du kan riva av mutterns sexkantiga kanter. 6- Håll i svänghjulet, flytta muttern (vanlig gänga, höger), skruva loss den, ta bort svänghjulet för hand (det ska lossna lätt, det sitter på splinesen på trumaxeln). 7- vi lägger något som mjuk icke-järnmetall på änden av trumaxeln (tjocka remsor av koppar eller aluminium eller duralumin är inte viktiga), detta är nödvändigt och viktigt för att inte täppa till gängan på trumaxeln, vilket du ska då försöka skruva tillbaka på muttern?! Med ett noggrant, välriktat slag mot axeln (korrigering - inte från full gång) slår vi ut axeln med trumman och lager på axeln (det är lämpligt att någon håller själva trumman framtill på axeln). maskinen i detta ögonblick så att den inte flyger iväg och skadas). Vanligtvis räcker det med tre försiktiga slag för att lagren ska komma ut ur sina säten (sätet pressas in i en plastbehållare) är en metallbur, med olika vridspår, respektive för olika yttermått på lagren. Notera; Vanligtvis, när du, efter att ha hört ljudet under tvätt i tid, har utfört de åtgärder som anges ovan, då när du tar bort trumman, kommer lagren att stanna kvar i sina platser i behållaren - vilket är mycket bra?! Om du väntar tills en dag medan du tvättar, slutar tvättmaskinen plötsligt att fungera och trumman fastnar. Då kommer vi att ha fler, jag ber om ursäkt, (hemorrojder), som tar bort de inre och yttre sätesringarna på lagren från trumaxeln. När man, efter att ha tagit bort trumman, upptäcker att lagren har smulats sönder på grund av karaktäristisk förstörelse, slitage, rost, en del av lagret stannade kvar i behållarens säte och brann, den andra delen stannade kvar i stålsätet axeln på tvättmaskinens trumman, och också, som regel, bränd av rost?! Pressa ut lagren ur behållarens (tank) säte. 8- yttre lager på baksidan av brickan, den andra är placerad inuti behållaren, den är större än den. Tänk om du inte har de nödvändiga avdragarna för detta hemma?! Vi väljer ett passande tjockt runt metallstift som kommer att passera genom det inre lagret, som är inne i tanken, och vila mot det yttre lagret, som ligger bakom tvättmaskinen. Vi sätter in stiftet i behållaren, för det genom det första lagret, vilar det mot det andra lagret och slår ut det med små hammarslag, och ser till att det inte finns någon förvrängning, annars kommer det att komma ut tätt eller till och med klämmas. i sätet. Med en mjuk utgång från buren kommer lagret ut ganska lätt. Vi väljer ett tjockt runt metallstift som är lämpligt i storlek, istället för ett stift kan du också välja ett huvud från en bilsats, för nu är tillgången till det sista lagret bra och bekväm. Vi vilar mot det lager som vi fortfarande har, ett större inne i tanken. Vi slår ut den med milda små slag av hammaren, och ser till att det inte finns någon förvrängning, annars kommer det att komma ut tätt, eller till och med fastna i sätet. Med en mjuk utgång från buren kommer lagret ut ganska lätt. Här är till exempel data för lagren i BEKO WM 3508 R tvättmaskin, eftersom jag alltid använder den som exempel. Eftersom designfunktionerna för alla tvättmaskiner är nästan lika och skiljer sig åt i olika "klockor och visselpipor", men huvudessensen av mekaniken är densamma! "principen för blockering och säkerhet för kraftkretsar, både genom dörren till tvättmaskinen och dörren till mikrovågsugnen, är kärnan i elektromekanik, en!", men det var nu, en utvikning från ämnet. Här är data om de turkiska lagren och oljetätningen för den specificerade tvättmaskinen. Som ett exempel och för att undvika missförstånd tillhandahåller jag fullständiga uppgifter om dem, med hänsyn till att de kan vara tillverkade i Turkiet, men kan enkelt ersättas med våra komponenter, och även om det plötsligt visar sig att det inte kommer att finnas något sätt att undersöka inskriptionerna på de utdragna delarna. Turkiet. SKT/Z/25X50X10/4.1 – intern oljetätning, tvättmaskinstank. 3A/ORS/6203/C3/TURKEY – yttre lager, bakre del av tanken. 3C/ORS/6204/C3/TURKEY – inre lager, inuti tanken. Vi kommer bara att behöva de data som jag lyfte fram (25X50X10 – 203 – 204), men som jag nämnde ovan tillhandahöll jag den fullständiga informationen, för säkerhets skull?! Pressa in lagren i behållarens säte (tank). Torka rent, smörj behållarsätena med "lampolja, högsta kvalitet, vaselin." Torka rent trumskaftet, smörj det med "lampolja, högsta kvalitet, vaselin." Ta nya lager, de måste vara "blinda", det vill säga du bör inte se kulorna, de är täckta med metallkjolar på båda sidor, under vilka de hos tillverkaren borde ha fyllts med fett. Detta är lätt att kontrollera - genom att rotera den inre delen av lagret med fingrarna, bör du känna ett visst rotationsmotstånd hos denna inre del, dina fingrar, "ju större rotationsmotstånd, desto mer smörjmedel packas där av fabriken." Det kan dock inte finnas så mycket smörjmedel att du inte kommer att vrida det, lagret ska svänga, men inte stå stadigt alls, var uppmärksam på detta och ta inte ett sådant lager?! Vi sätter in tankens inre lager - varierar det något med fingrarna, som om vi fångar ögonblicket när lagret rör sig lite och jämnt fångar på kanterna på sätet. Vi väljer en tjock, kraftfull metalldorn - en anordning som inte kommer att vara större än sätet, men tillräcklig för att passa den yttre storleken på lagret. Ett exempel, (du kan till exempel välja ett huvud av lämplig storlek från en biluppsättning med huvuden, och så vidare). Vi sätter också in en stav från bilsatsen i huvudet, slå staven med medelkraft med en hammare, notera, hammaren ska inte vara (barnstorlek), liten. Subtilitet - under pressningen är det allra första huvudslaget viktigt. För i det här fallet går lagret omedelbart jämnt in i sätet, till ett visst djup. Det betyder att du då bara behöver trycka på det ett par gånger (med en hammare), och lagret passar lätt in i sitt säte. Om något går fel efter det första slaget, och du märker att snedställningen inte är särskilt stor, (och om den är stor, ta sedan ut lagret och "greppa" det på plats igen), gör ett slag, titta omedelbart för att se om det finns någon felinställning, om den identifieras, använd stången med huvudet och dirigera om handkraften till kanten av lagret, där den enligt din åsikt sticker ut mer från buren, och så vidare tills den trycks in . Efter att ha sett till att pressningen är klar, för att vara säker, tryck på staven jämnt med handen och, utan att släppa kraften från din hand, knacka lätt på staven, och pressningen är klar. Vi smörjer oljetätningen med "lampolja, högsta kvalitet, vaselin", från utsidan och insidan av den. På samma sätt som anges ovan, intuitivt genom din hand, fyller vi oljetätningen korrekt, vi väljer och passar också enligt ovanstående metod - vi trycker in den. Oljetätningen sätter sig vanligtvis lätt, utan någon speciell ansträngning. Den andra subtiliteten (jag delar den som för mig själv). Innan du installerar det andra lagret, fyll utrymmet med fett - hålrummet i banan mellan lagrens inre sidor. Smörjmedlet kan vara litol, fast olja, kompositsmörjmedel, Litol-24, fast olja, CIATIM-201, CIATIM-202, OKB 122-7, CIATIM-203, VNIINP-242. Du kan använda importerat fett, litol, kompositsmörjmedel, till exempel BLÅT (MS-1510), MS-1000 och så vidare. För vad? Med tiden, i processen med rullager och mikrovibrationer påverkar oljetätningsläppkjolen, under påverkan av aggressiva vätskor med höga temperaturer, och dessa är olika tvättpulver som vi använder, plus att allt detta värms upp till 90 grader eller högre, vanligtvis under tvättning, slits alla dessa delar samtidigt. Lagren torkar ut, tätningen börjar samtidigt släppa igenom vatten till lagren och sedan händer allt som jag skrev om ovan. För att förhindra att detta händer en andra gång under en mycket lång tid, efter att ha bytt ut de specificerade komponenterna, följ proceduren som beskrivs ovan. Under rotationen av trumaxelns axel uppstår också en viss centrifugaleffekt. Den inre spalten mellan lagrens innersidor, tätt packad med smörjmedel, kommer vid ögonblicket av centrifugalkrafter att pressas inifrån på själva lagren. Rotationsmomentet, temperaturen på lagren, annars, med en tom hålighet, på grund av dåligt inpressade metallmanschetter i lagret, kommer smörjmedlet som fylldes på i detta lager av tillverkaren att pressas ut ur lagret i denna tomma hålighet. I ett bra fall, när du utför denna procedur med att fylla håligheten med smörjmedel, är effekten den motsatta. Smörjmedlet i kaviteten kommer som sagt att pressa lagret från insidan och i upphettat tillstånd kommer det att sippra genom lagertätningen in i själva lagret, och på så sätt tillföra smörjmedel som kompenserar för uttömningen och utbränningen av sitt eget smörjmedel i lagret?! Och så trycker vi på det yttre lagret, på baksidan av tanken, på samma sätt som anges ovan, efter att ha fyllt det tomma ihåliga utrymmet med smörjmedel - det här är om du gör det själv. Det är klart att ingen kommer att göra detta mot dig i tjänsten, och om du försöker förklara kommer de antingen inte förstå dig eller erbjuda dig en extra avgift - är det ditt val?! Allt man kan hoppas på är att det finns tillräckligt med smörjmedel i själva lagren, inget mer?! Installation av trumman i behållaren. Ta en trumma med en smord axel eller axel, som du föredrar att kalla det, i dina händer, för in axeländen i trummans inre lager - med viss manuell kraft, tryck och tryck in trumaxeln i lagren tills det stannar. Om du bara har nått halvvägs, vad ska du göra? Titta på baksidan av maskinen för att se om axelgängan sticker ut tillräckligt för att skruva fast muttern. Om inte, sätt in något runt och trä i den inre delen i mitten av trumman (till exempel ett spadehandtag klippt till önskad längd som är bekvämt för dig, och slå i handtaget ett par gånger, inte för hårt, så att precis det du behöver kommer ut från baksidan med antalet gängor, kommer överflödigt fett också att pressas ut, detta är normalt). Du behöver inte slå i själva trumman, så för att driva den, med axeln till lagersätena, kan du bryta duralumintriaden som axeln trycks in i - axeln, och själva triaden är nitad till det rostfria stålet trumman själv, då är det det, det är lättare att köpa en ny bricka?! Nu har du tillräckligt med gängor, skruva fast muttern på axelaxeln utan svänghjulet och dra trumaxeln med muttern till slutet, det förstår du när muttern börjar dra åt. Vi skruvar loss muttern, placerar svänghjulet i trumaxelns splines och återigen drar och drar åt muttern - det är allt. Resten av dina handlingar. Placera den ofästa "främre delen" av plastbehållaren (tanken), komplett med en gummimanschett (som vi inte tog bort på grund av dess goda skick), och den "främre metalldelen" på tvättmaskinen, allt försiktigt, utan att saknas allt, i omvänd ordning, enligt metoderna som nämns ovan i detta ämne. Placera metalllåsfästena i sina säten för att säkra och säkra den "främre delen" av plastbehållaren. Lycka till allihopa. Publicering, kopiering av material, med angivande av denna källresurs, är välkomna!