Подготовка основания пола под ламинат. Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола. Хитрости, которые необходимо знать

Современные клеи для паркета и массивной доски универсальны: они позволяют укладывать покрытие как на фанеру, так и на бетон. Фото: Kiilto

Перекрытия из сборных железобетонных плит в многоэтажках очень просто подготовить для укладки или рулонных материалов - для этого его просто нужно выровнять с помощью цементно-песчаной стяжки. Но штучный паркет и массивная доска намного более капризны: они подвержены короблению и создают значительную отрывающую нагрузку на крепёж и клеевой слой. При перепадах влажности воздуха в квартире деревянные элементы меняют размеры, вследствие чего образуются вздутия и щели. А если бетонное основание отсыреет (в результате протечки или сбоя в работе общедомовой вентиляции), то дерево начнёт гнить. Преодолеть эти недостатки помогает правильно выполненная подоснова пола.

С опорой на лаги

Материал наносят с помощью клеевого пистолета или зубчатого шпателя. Фото: «Дельта»

Быстро создать ровное и прочное основание для дощатого или паркетного пола позволяют лаги. Обычно их делают из антисептированных хвойных брусков и надёжно, с шагом не более 1,5 м крепят к плите перекрытия шурупами диаметром от 4,5 мм или металлическими дюбель-гвоздями. Чтобы нивелировать перепады уровня, используют подкладки из негниющих материалов (например, пластика), зафиксированные мастикой.

Доски пола из инженерного и термообработанного массива с замковым соединением допускается укладывать плавающим способом (без крепления к основанию) на .

При устройстве пола на лагах желательно использовать специальные крепления с виброгасящей резиновой вставкой. В то же время для изоляции воздушного шума пространство между лагами следует заполнить минеральной ватой или керамзитом. Фото: «СаундГард»

Перед монтажом лаг всю площадь пола необходимо обработать цементно-полимерной гидроизоляцией. Кроме того, специалисты рекомендуют заполнить пространство между лагами керамзитовым гравием, а поверх расстелить пароизоляционную плёнку, чтобы влага из нижнего помещения не проникала в половицы. Если необходимо значительно улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики перекрытия, керамзит стоит заменить на плиты из минеральной ваты.

Массивную доску толщиной от 35 мм, в принципе, можно крепить непосредственно к лагам сечением 50 × 70 мм и более, уложенным с шагом 600 мм, используя для этого скрытый кромочный крепёж. Однако чаще в квартирах применяют более тонкие (до 30 мм) покрытия из массива твёрдолиственных и ценных пород дерева. В этом случае не обойтись без сплошной опорной «базы», которую выполняют из двух слоёв фанеры суммарной толщиной 16–20 мм. Паркетные плашки или шпунтованные доски крепят к фанере гвоздями (с помощью специального пистолета) и поливинилацетатного либо полиуретанового клея.

Заметим, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсационные зазоры шириной 3–5 мм, а по периметру помещения - 8–10 мм.

Фанеру перед монтажом следует выдержать в помещении пять–семь дней, а после укладки отшлифовать, чтобы убрать небольшие волны, мешающие стелить паркет.

Металлические резьбовые шпиль-ки позволяют легко отрегулировать положение лаг по высоте и выставить их на один уровень, однако съедают до 20 мм высоты потолков. Фото: «Опора-77»

Лаговый черновой пол недёшев, крайне требователен к квалификации рабочих и к тому же крадёт как минимум 70 мм высоты помещения. Однако он обладает небольшой массой, а значит, не создаёт большой дополнительной нагрузки на перекрытие. Кроме того, лаги позволяют быстро ликвидировать значительные перепады уровня (при этом величина последних не влияет на расход материала) и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать несколько недель, как в случае с . Наконец, существенный плюс лагового чернового пола заключается в том, что его основные элементы реагируют на колебания влажности примерно так же, как деревянное покрытие. Благодаря этому в конструкции не возникает значительных внутренних напряжений.

Варианты основания под паркет: лаговый пол (а) и стяжка с фанерным настилом (б)

Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

А: 1 - обмазочная цементно-полимерная гидроизоляция; 2 - керамзитовая засыпка; 3 - лага; 4 - пароизоляционная плёнка; 5 - фанера (два слоя суммарной толщиной 20 мм); 6 - полиуретановый клей для паркета; 7 - паркет;

Б: 1 - резиновая гидрозвукоизолирующая мембрана; 2 - цементно-песчаная стяжка с добавлением фиброволокна; 3 - полимерный монтажный клей; 4 - фанера (два слоя суммарной толщиной 16 мм); 5 - полиуретановый клей для паркета; 6 - паркет.

Как отрегулировать лаговый пол

Долгое время популярны были заводские комплекты основания пола из регулируемых лаг или регулируемой фанеры. Регулировку в них обеспечивали полые пластиковые резьбовые втулки, сквозь которые осуществлялось крепление к перекрытию. Однако нагрузка на эти узлы очень велика, и конструкции часто оказывались ненадёжны из-за низкого качества пластика. Более прочны металлические резьбовые шпильки, однако их сложнее крепить к бетону. Удобны и долговечны пластиковые клинья. Они дешевле втулок и шпилек, могут быть расположены с любым шагом, а «настраивать» их ничуть не труднее.

Черновой пол обязан выдерживать высокие статические и динамические нагрузки и быть идеально ровным: даже незначительные бугорки и ямки мешают ходьбе и вызывают преждевременный износ покрытия. Фото: Kährs

Устройство лагового чернового пола

Без лишних деталей

Современные деревянные - многослойная инженерная доска и сухие паркетные плашки с компенсационными пропилами - коробятся незначительно, поэтому их можно укладывать на цементно-песчаную стяжку. Правда, для этого её прочность на сжатие должна достигать 15 МПа (150 кгс/см2), а прочность на отрыв верхнего выравнивающего слоя - 3,5 МПа. И очень важно, чтобы остаточное влагосодержание (массовая влажность) бетона была не более 3,5 %. Обследование стяжки проводится по методикам СНиП, и его можно поручить специалисту фирмы, занимающейся монтажом паркета, или строительному эксперту.

Перфорированная пробковая подложка гасит ударный шум и пружинит при ходьбе. Фото: «Паркет Холл»

Бетонное основание желательно отшлифовать, обеспылить и загрунтовать. Когда грунт полностью высохнет, можно приступать к укладке половиц, предварительно нанеся толстый (3–5 мм) слой упругоэластичной мастики на полимерной основе, например Berger Bond M1 (Berger-Seidle), Pavi-Col p25 (Adesiv) или PUK-446 P (STAUF).

Однако более надёжен монтаж на сплошной слой упругоэластичной мастики. Фото: «Паркет Холл»

Для лаг подойдут обычные цельные бруски сечением 50 × 50 или 50 × 70 мм. Однако важно выбирать высокосортные изделия без больших сучков, обзолов и других дефектов

Существует и ещё одно решение, разработанное для квартир с невысокими потолками, где требуется уложить обычный паркет или массивную доску. Перекрытие выравнивают высокопрочной наливной смесью (толщина слоя 10–30 мм) или устраивают тонкую (до 40 мм) армированную стяжку из цементно-песчаной смеси, а затем с помощью полимерного клея и дюбель-гвоздей монтируют листы водостойкой фанеры толщиной 12–15 мм. Заметим, что к прочности и влажности стяжки в данном случае предъявляют не менее строгие требования, чем при укладке паркета на бетон. Фанерная прослойка обойдётся в 1200–1400 руб. за 1 м² (материал + работа), но зато не даст половицам покоробиться.

Типичные ошибки при подготовке основания под массивную доску и паркет

Устройство плавающих сборных черновых полов, например, из минераловатных матов и пазогребневых ДСП.
Использование лаг из низкосортной древесины и подкладок из мягкого материала, ненадёжное крепление лаг. Со временем пол начинает скрипеть и проседать.
Отсутствие компенсационных зазоров между листами фанеры и по периметру помещения. При повышении влажности пол может местами вздуться.
Недостаточная прочность стяжки и её плохое сцепление с перекрытием. Высыхая, доски вполне способны оторвать выравнивающий слой от плиты.
Высокая остаточная влажность стяжки. Скорее всего, чистовой настил придётся полностью разбирать, причём обычно повторное использование половиц оказывается невозможным.

Неаккуратно окрашенный пол или старое покрытие с облупившейся краской портят вид всего интерьера комнаты. Поэтому, если уже хозяева взялись за ремонт кв артиры, нельзя оставить полы без обновления. Одним из самых распространенных способов освежить пол до сегодняшних дней остается его покраска, несмотря на появление многочисленных новомодных покрытий.

Однако, нужно отметить, что такой, казалось бы, незамысловатый процесс, как покраска деревянного пола своими руками, обретает и новые формы. Если раньше традиционным для этого элемента дома был коричневый цвет тех или иных оттенков, то в настоящее время многие креативные квартир владельцы идут на смелые эксперименты, применяя все цвета радуги, иногда творчески сочетая их между собой.

Другие хозяева жилья предпочитают все же не рисковать, и не изменяют старым традициям. А приверженцы экологических интерьеров, стремящиеся оформлять свое жилище натуральными материалами с сохранением их естественной красоты, покрывают дощатые полы прозрачными лаками на водной основе или тонирующими маслами.

Тем не менее , какой бы способ преображения ни был выбран, деревянное покрытие должно быть тщательно подготовлено к нанесению лакокрасочных материалов.

Для подготовительных мероприятий и непосредственно для процесса нанесения краски потребуются определенные инструменты и материалы, качество которых напрямую отразится на внешнем виде финишного покрытия.

Инструменты и материалы для окраски деревянного пола

Инструменты для работы

Итак, для работы будут необходимы следующие малярные и строительные инструменты:

Основные и инструменты — валик, кисть, лоток для краски. Лоток может иметь сменные вкладыши

Лоток для краски необходим для максимального удобства работы при окраске основной площади пола валиком. Не стоит пытаться заменить лоток подручными емкостями , так как в его конструкции все уже продумано для комфортной работы – он никогда не опрокинется от случайного толчка, и в нем предусмотрен скос с одной стороны – наклонная плоскость с рифлёной поверхностью, которая помогает снять с валика излишнюю краску.
Валик поможет проводить работу быстрее, так как он сразу же окрашивает достаточно большую площадь. Кроме этого, он обеспечивает ровность нанесенных слоев . Лучше всего приобрести валик, имеющий длинную ручку — тогда работать будет намного проще и удобнее. При покупке валика нужно учесть длину ворса на на садке — она должна быть средней длины, иначе краска будет ложиться неровно.
Кисти разной ширины – без них не обойтись при выполнении окраски стыков между полом и плинтусами, а также недоступных для валика мест.

Малярный скотч понадобится, если задумано нанести на поверхность пола несколько оттенков краски, а также для заклеивания тех мест пола, стены или плинтуса, которые не требуют подобного оформления, но велик риск их случайного касания кистью в процессе работы. Малярная лента водонепроницаема, поэтому становится надежной преградой для красок и лаков любых типов. Когда лента снимается, под ней остаются совершенно чистые поверхности.

Резиновый и металлический шпатели понадобятся для заделки щелей между досками при ремонте или подготовке пола, а также для снятия слоев старого покрытия.

Выступающие неровности и сучки можно срубить стамеской

Стамеска становится необходимой для расширения и очищения от старой шпатлевки щелей между досками, а также для срубания выпирающих сучков или других мелких выступающих над поверхностью пола неровностей.

Циклевальная машина понадобится в том случае, если пол имеет старое лаковое покрытие или в случае, когда его поверхность имеет много обширных дефектов и требует выравнивания.

Строительный фен с насадками будет нужен тогда, когда дощатый пол имеет несколько слоев старого покрытия краской. Если поставлена задача сделать пол ровным и эстетичным, то для начала нужно все эти слои снять, а потом переходить к другим подготовительным мероприятиям.

Подбираем материалы

Из материалов для работы понадобится шпатлевка и грунтовка по дереву , деревянные рейки для заделки широких щелей и, собственно, сама краска. Очень часто, особенно при использовании красок на органической основе, потребуется соответствующий растворитель – для придания краске нужной консистенции и для очистки инвентаря и рук по завершении работы.

Шпатлевки для ремонтных работ на деревянном полу

Для заделывания щелей в полу подойдет несколько . Каждый из составов обладает определенными свойствами, о которых необходимо знать при выборе подобного материала для работы.

Масляная и масляно-клеевая шпатлевки изготовлены с использованием клея, просеянного мела, олифы и сиккатива — вещества , которое способствует быстрому просыханию состава. Однако, несмотря на присутствие последнего, этот вид материала сохнет гораздо дольше других шпатлевок. Правда, после полного высыхания она достаточно надежна и имеет большой срок службы.

Наверно, сама удобная — акриловая шпатлевка

Акриловая шпатлевка изготавливается из талька и барита или гипса с добавлением охры и цинковых белил. Она хорошо заполняет щели, легко выравнивается и достаточно быстро сохнет. Этот вид материала подходит не только для заделки щелей, но и для выравнивания небольших углублений, если пол готовится под покраску. При застывании материал остается эластичен, поэтому при незначительных деформациях досок, шпатлевка не выйдет из щелей наружу, а примет нужное положение.

Чтобы подобная шпатлевка держалась надежно , перед ее нанесением щели должны быть очищены, промыты и высушены.

Хорошо подойдет для дощатого пола и самодельная шпатлевка, изготовленная на основе столярного клея с добавлением мелких древесных опилок. Этот материал для заделки щелей быстро сохнет, легко наносится и разравнивается. Срок службы этого материала достаточно долгий.

Кроме шпатлевки, для подготовки пола понадобится олифа для пропитки досок или грунтовка по дереву — они необходимы для защиты материала от вредителей, а также для легкого и ровного нанесения краски.

Краска для деревянного пола

Выбрав шпатлевку, нужно переходить к не менее ответственной процедуре — к подбору требуемой краски.

Выбор красок для пола — достаточно широк

На сегодняшний день в строительных магазинах представлен широчайший ассортимент разной продукции, и всегда есть возможность найти наиболее подходящую. Поэтому , отправляясь за покупкой, нужно хорошо подготовиться и точно знать, каким требованиям должен отвечать окрасочный материл.

В первую очередь , нужно учесть влажность в помещении, где находится пол, который будет покрываться выбранной краской.
Во-вторых , учитывается тип древесины пола и состояние досок.
Третий фактор, о котором нужно помнить — это степень нагрузки, которая будет выпадать на покрытие пола, так как интенсивность движения в разных комнатах может существенно различаться. Например, в прихожей и на кухне механическое воздействие на покрытие пола в несколько раз выше, чем в спальной или гостиной.

Чаще всего для покраски досок пола используют масляную краску, которая за десятилетия ее использования зарекомендовала себя особой стойкостью к износу. Важно и то, что это, пожалуй, самый недорогой вариант. Однако, не забываем про главный ее недостаток — это долгое просыхание.

Также довольно часто выбирают эмалевый состав — он популярен тем, что быстро сохнет и дает ровное покрытие. Стоит такая краска уже, конечно, дороже.

Кроме красочных составов для пола используют пропитки и лак на алкидной и акриловой, водорастворимой основе. Но они подходят для покрытия новой или идеально очищенной от старого покрытия древесины, которая имеет красивый фактурный рисунок и цвет.

Если площадь предстоящей покраски немалая, то одной банкой ограничиться нельзя. Просчитав общую площадь пола , можно будет доста точно точно определить, какое количество краски понадобится. Очень часто на заводской таре или же в прилагаемых к краске инструкциях по применению указывается рекомендуемый производителем расход на квадратный метр деревянного пола. Если таковой информации нет, то можно подсчитать примерное потребное количество с учетом того, что на один квадратный метр уходит в среднем 200— 250 гр. состава на один слой.

Если планируется покрывать пол в два слоя, то соответственно, покупать нужно краски в 1,7— 1,8 раза больше, чем на один слой — на первое покрытие уходит больше материала, чем на последующие.

Применение эмали для полов - отличный способ сэкономить на лакокрасочных материалах. Но при этом получить устойчивое к истиранию покрытие. Например, средний расход полуматовой эмали «Мицар Rezolux Profi-52» составляет всего 100-120 гр. на квадратный метр - в 1,5-2 раза меньше, чем у большинства именитых импортных аналогов.

Одной банки вполне хватит для покраски полов в небольшом помещении. Что, с учетом невысокой стоимости этой эмали (порядка 210 рублей за килограмм), может существенно снизить общие затраты на отделку. Кстати, именно эта эмаль применяется при выполнении отделочных работ в новостройках компании «Главстрой», одного из крупнейших российских девелоперов.

«Мицар Rezolux Profi-52»

«Мицар Rezolux Profi-52» подойдет для покраски как деревянных, так и бетонных поверхностей: полов, мебели, лестничных маршей и пролетов, дверей, мебели и т. д. Помимо максимально экономичного расхода, к однозначным достоинствам «Мицар Rezolux Profi-52» можно отнести устойчивость к резким перепадам температур и высокие защитные свойства. Эмаль образует прочное паропроницаемое покрытие, которое, однако, позволяет материалу «дышать». Но при этом надежно защищает деревянную и бетонную поверхность от разрушительного воздействия воды и влажности. Состав очень быстро высыхает (всего за 2 часа) и практически не имеет специфического запаха.

Российская компания «Мицар», производитель краски «Мицар Rezolux Profi-52», на протяжении 12 лет занимается разработкой и выпуском лакокрасочной продукции. При разработке красок и эмалей бытового назначения «Мицар» применяет собственные технологии, выработанные в процессе создания лакокрасочных материалов для экстремальных условий эксплуатации. Так, например, краски и эмали «Мицар» активно поставляются на предприятия-исполнители Гособоронзаказа, а также применяются для нужд подводного и надводного кораблестроения оборонных предприятий.

А специализированные эмали с кисло-стойкими и антикоррозийными свойствами использовались при строительстве Кольской и Ленинградской АЭС. Как результат - при более высоких эксплуатационных характеристиках эмаль «Мицар Rezolux Profi-52» стоит почти в 4 раза дешевле, чем популярные импортные аналоги (например, Tikkurila Betolux Aqua).

Стоит обратить внимание на номер партии приобретаемой краски — он должен быть один и тот же. Составы одного артикула , произведенные в разное время или на разных линиях, могут отличаться по оттенку и тону. То, что не будет визуально заметно в магазине, потом может проявиться на окрашенной поверхности пола.

Цены на краски для деревянного пола

Краска для деревянного пола

Подготовка деревянного пола к покраске

Независимо от того, старый пол будет краситься или новый, только что уложенный, подготовительные мероприятия необходимы в любом случае.

Подготовка старого пола

Если производится реставрация старого пола, имеющего окрашенное в несколько слоев покрытие, то придется серьезно поработать, чтобы привести доски почти в первоначальное состояние.

Первым шагом производят демонтаж старых плинтусов и только потом переходят к дальнейшим мероприятиям.

Далее, проводится ревизия креплений досок гвоздями к обрешетке (лагам). За годы эксплуатации пола гвозди могли подняться выше уровня его поверхности — их необходимо утопить в древесину, иначе они затруднят работы по дальнейшей очистке плоскости пола.

Если на полу был нанесен тонкий слой краски, то его можно очистить с помощью шлифовальной машины – ленточного, эксцентрикового или дискового типа , которую нередко можно взять в аренду в специализированных салонах-магазинах, или пригласить для выполнения подобной работы мастера, имеющего собственный аппарат. С помощью такого способа очистки можно не только освободиться от старого покрытия и обновить пол, но и выровнять его до абсолютно гладкой поверхности.

Если же старое покрытие пола состоит из многочисленных слоев краски, то ее сначала придется счистить, например, с помощью строительного фена. После нагрева определенного участка пола, краска снимается шпателем или специальным скребком, который обычно входит в комплект поставки фена.

Когда краска будет счищена, и ревизия показывает, что выравнивать поверхность не требуется, останется дочистить поверхность с помощью ручной шлифмашинки .
Если же проявился , с неровными рельефными стыками досок, то без большой циклевочной машины не обойтись.
После процесса шлифования всю пыль и мусор с поверхности необходимо тщательно удалить. Вручную это сделать не удастся – необходим мощный (лучше – строительный) пылесос.
Далее, заделываютсявсе крупные и мелкие щели между досками. Узкие отверстия просто заполняются шпатлевочным материалом, который сравнивается с поверхностью пола.

Широкие щели, при необходимости, немного расширяются кверху. Для них готовятся рейки, которые сужают клинообразно к низу по всей длине. Затем их боковые поверхности покрываются тонким слоем шпатлевки или столярного клея, и рейки аккуратно вбиваются в проемы щелей.

Заделывание крупных щелей с использованием реек — клиньев

Выступающие над поверхностью участки реек-клиньев после высыхания клеевого состава сострагиваются рубанком.
После полного просыхания всех отремонтированных участков проводят еще одно шлифование поверхности, которое окончательно сгладит все неровности. Затем, проводится тщательная уборка и обеспыливание , и можно приступать к следующему этапу.
Всю поверхность пола нужно обязательно обработать горячей олифой или современными составами грунтовки. В этом плане выгоднее, конечно, использовать готовые современные пропитки, так как они решают сразу две проблемы — работают, как антисептик и делает поверхность гладкой, придавая ей хорошие адгезионные качества, что облегчит последующее нанесение краски. Любым нанесенным на поверхность материалам необходимо дать полностью просохнуть.

Видео: подготовка старого деревянного пола к покрасочным работам

Подготовка нового пола

При добротном устройстве новых полов, доски обычно идеально подгоняются друг к другу, и щелей образоваться не должно, поэтому этот этап работ сразу же исключается.

Однако, чтобы поверхность пола была идеально гладкой и смотрелась эстетично, особенно если планируется покрывать доски прозрачными лакокрасочными составами, нужно обязательно отшлифовать ее с помощью ручной шлифовальной или циклевочной машины.

Пол должен быть обязательно прогрунтован, и лучше всего — дважды

Далее, ровную поверхность покрывают также разогретой олифой или , и дать ей хорошо просохнуть. Новое дощатое покрытие рекомендовано грунтовать в два слоя, так как первый из них почти полностью впитается в древесину, а уже второй создаст оптимальную для кисти и валика поверхность. Кроме того, качественное грунтование поможет сэкономить краску, потому что ее жидкие составляющие не будут обильно впитываться в дерево.

Окрашивать пол можно в один цвет или же использовать для этого несколько оттенков, но, так или иначе, первый слой, которым покрывается вся поверхность, всегда однотонный. Поэтому с этого и нужно начинать весь процесс покраски.

Подготовка краски к работе заключается в ее тщательном перемешивании до однородного состояния, так как сгустки и комочки будут мешать ровному наложению материала на поверхность.
В процессе работы краска обязательно попадет на руки и одежду, поэтому следует предусмотреть рабочий костюм, а на руки надеть прорезиненные перчатки или хорошо промазать их растительным маслом.
Далее, краска наливается в лоток, затем широкой кистью начинают окрашивание пола вдоль стен, в местах, где будут установлены плинтуса.
Прокрасив весь пол по периметру, переходят к прокраске всей площади пола с помощью валика.
После просыхания первого слоя краски, на стыках пола и стен устанавливают плинтуса.
Если есть необходимость, деревянные плинтуса на стыках между собой промазываются шпатлевкой, после чего она должна хорошо просохнуть. Прошпатлеванные места по мере высыхания аккуратно зашлифовываются наждачной бумагой.
Далее, если на стенах уже наклеены обои или установлены другие декоративные материалы, на них, прямо вдоль плинтусов, закрепляется малярный скотч. Он необходим для защиты стен от случайного попадания краски.
Узкой кистью прокрашиваются плинтуса и оставляются сохнуть. Когда просохнет первый слой краски, сразу же наносится второй.
После вторичного окрашивания плинтусов, второй слой накладывается и на всю площадь пола.
Когда краска окончательно просохнет, при условии, если пол планировался сделать однотонным, всю поверхность рекомендуют промыть слабым мыльным раствором – это устранит остаточную липкость свежеокрашенного покрытия.

Видео: процесс однотонного окрашивания деревянного пола

На этом можно окрашивание прекратить и начать обустраивать комнату мебелью. Но, проявив фантазию, можно продолжить работы, сделав пол двух — или даже трехцветным . Естественно, для того, чтобы все получилось эстетично и аккуратно, необходимо заранее создать эскиз будущего «произведения». В качестве примера можно рассмотреть вариант, где использовались три цвета.

Как уже упоминалось выше, сначала весь пол окрашивается одним цветом.
Далее, необходимо отделить участки пола, которые будут окрашены другим цветом. Это делается с помощью малярного скотча определенной ширины.
Наклеенные полосы не только четко выделят участки окрашивания другим цветом, но и оградят области, которые не должны быть затронуты.

После высыхания окрашенных полос малярная лента снимается, и остается четко выраженный рисунок пола, который получился в результате использования разных тонов краски.
Но в рассматриваемом случае на этом дизайнер решил не останавливаться и дополнил полы тонкой сеткой белого цвета. Подобный (или какой-то иной) можно получить, используя трафарет, который можно приобрести в готовом виде, или же изготовить самостоятельно, нанеся рисунок на лист пр озрачной пленки и вырезав необходимые контурные участки.

Для нанесения мелкого рисунка лучше использовать быстросохнущую краску, лучше всего — , но даже с ней такую сетку придется наносить фрагментами с выдержкой определенных пауз, так как при спешке есть вероятность смазать нанесенную рядом краску.

Выполнив подобное дизайнерское оформление пола (такое, как на рисунке или же разработанное самостоятельно), можно сделать даже самый обычный деревянный пол эксклюзивным и оригинальным, удивив в сех своей изобретательностью.

Не нужно думать, что нельзя в процесс окрашивания полов в нести творческую нотку. Включив фантазию и воображение, взяв в руки карандаш и бумагу, можно придумать настоящее произведение искусства, которое затем перенести на пол одной из комнат квартиры.

Видео: пример оригинальной окраски пола в квартире

Приложив определенные усилия и проявив старания, работу по по краске пола вполне можно выполнить самостоятельно. В этом процессе самое главное — правильно провести подготовку поверхности и очень аккуратно выполнять каждый из этапов нанесения краски.

Ламинат – многослойное покрытие пола, основу которого составляет древесноволокнистая плита. Несмотря на то, что она изготавливается по особой технологии и благодаря этому приобретает особую прочность, при малейшем отклонении от варианта правильной укладки быстро проявятся все негативные свойства этого композитного материала.

Во-первых, влаги. Это касается и влагостойких разновидностей, так как страдает незащищенная боковая часть. Хранение и эксплуатация плашек в недостаточно сухом помещении может привести к хрупкости, вспучиванию и полной потере прочности в замковом соединении. Ни в коем случае не укладывают такой пол на бетон с высокой остаточной влажностью.

Во-вторых, поперечных деформаций. Прочный в массивной части, ламинат все же может сломаться, если под ним пустота, и очень уязвим к нагрузкам в области замка, там, где слой ДВП тонок. Чередующееся движение вверх-вниз очень быстро расшатывает соединение. А это происходит, если покрытие кладут на неровный пол, и оно прогибается при движении.

В-третьих, заметных бугорков на основании. Они, как правило, проминают весь лист, и самый верхний защитный слой начинает истираться в этом месте. Появляются пятно, в дальнейшем такой ламинат может разбухнуть от влаги.

Пол из ламината следует укладывать только на сухую, выведенную в плоскость и выровненную поверхность без объемных дефектов.

Так как подобные полы отличаются особым гулким звучанием, под этот материал расстилают звукоизолирующую подложку толщиной до 3 мм. Неправильно думать, что она способна сгладить явные неровности пола. Единственное, что подложка способна закрыть – небольшие трещины в бетоне.

Основание под ламинат готовят с максимальным перепадом в горизонтальном уровне, имеющем значение 3 мм на каждые 2 метра пола. Не допускается заметной волнообразности поверхности, на бетонной стяжке не должно быть и вкраплений щебня. Добиться хорошего качества основания под ламинат, это означает сэкономить деньги на его замене.

Первый этап – оценка сложности работы и выбор способа подготовки основания

Планируя укладку ламината, оценивают необходимость проведения предварительных работ и принимают решение о способе подготовки пола, исходя из таких соображений.

Состояние пола.
Высота комнаты.
Необходимость звукоизоляции и утепления.
Выделенный бюджет.
Имеющееся в вашем распоряжении время.

Каждый из этих факторов может внести коррективы в избранную технологию подготовки. Если, измерив горизонтальность бетонного пола, вы заметили значительный перепад высот, то по всем правилам требуется двухслойная заливка: бетонная стяжка и самовыравнивающийся слой. Но это означает большие финансовые расходы и длительное время сушки, примерно 6-7 недель.

Можно рассмотреть более быстрый вариант укладки основания пола, сухой стяжкой или пол, поднятый на лагах. Правда, в этом случае пол станет выше, и это может оказаться неприемлимым вариантом, если высота комнаты всего 2,5 м. Тогда стоит подумать об альтернативе – выравнивании пола с помощью фанеры без использования лаг. Принять правильное решение стоит на самом раннем этапе, чтобы не усложнять последующие работы.

Способы подготовки бетонного пола под укладку ламината

Выполняется только там, где перекрытия способны выдержать бетонные полы. Если ремонт производится в доме старой постройки, этот способ не применяют.

Этапы выполнения мокрой стяжки

Ревизия перепада высот. Если перепад более 2 см, не обойтись без заливки первым слоем грубой цементно-песчаной смеси.

Бетонные работы.

Выполняется гидроизоляция или грунтование пола, если в основании нет щелей.

На расстоянии примерно 1 м друг от друга выставляются маяки с помощью лазерного уровня. Это могут быть отрезки брусков, профиля.

Раствор замешивается по инструкции и выливается на пол. Длинным правилом добиваются соответствия уровню, заданному маяками. Через несколько дней маяки вынимают и отверстия заполняют смесью. Ожидают набора прочности в 50%, чтобы продолжить работы с полом. Обычно приходится ждать 4 недели.

Нанесение финишного слоя. Если погрешность от горизонтальности на самом рельефном участке меньше 3 сантиметров, можно обойтись нанесением только слоя самовыравнивающейся смеси, без грубой стяжки.

Бетон тщательно очищают от сора и пыли. Если слой смеси будет большим, применяют армирование стеклохолстом. Тщательно размешивают смесь до сметанообразного состояния. Заливают, разравнивая широким шпателем. Прокатывают весь пол игольчатым валиком, прока смесь не застыла.

Контроль набора прочности. Пол можно настилать только при высыхании бетонной смеси. Существует прием, позволяющий оценить готовность стяжки к дальнейшим работам. На нее вечером устанавливают вниз горлом стеклянную банку емкостью 3 л. Если к утру на внутренней поверхности заметны капли, значит, пол недостаточно просушен. Ламинат нельзя укладывать на полиэтиленовую подложку для защиты от мокрой стяжки. Бетон будет разрушаться, под пленкой заведется плесень. Это вредно для людей, проживающих в квартире, и не идет на пользу полу.

Выполняется как на бетонном основании, так и поверх старого деревянного пола. У этого способа подготовки к укладке ламината есть несколько преимуществ. В качестве насыпной основы обычно применяют керамзит, легкий и обладающий малой теплопроводностью материал.

Иногда используют и сухой песок крупной фракции. У песка нет таких изолирующих характеристик, и он имеет значительный вес. Поэтому песчаную подушку стоит выполнять только в малом объеме, когда пол нуждается в незначительной коррекции. Под сухую стяжку кладут слой пароизоляции или просто полиэтиленовую пленку.

Зазор между стяжкой и стеной оформляют амортизирующей и гасящей звуки прокладкой, например, из изолона. Выставляют маяки по уровню.

На тщательно выровненный также с помощью правила горизонт настилают листы гипсокартона в два слоя с перехлестом швов. Между собой слои часто скрепляются саморезами. Не возбраняется применять и другие листовые материалы, можно класть фанеру, ориентированно-стружечную плиту, ДСП. Последний материал выделяет вредные соединения, поэтому нуждается в покраске.

Даже если выполнять настил из толстых плит, нельзя ограничиться одним слоем. Надо заметить, что сухая стяжка не настолько долговечна, как мокрая. Со временем керамзит и песок усаживается, на полу могут возникнуть неровности. Укладка более тонкого материала в два слоя сгладит нарушения геометрии. И при таком способе практически исключается вспучивание края листа, возможное при укладке одного слоя.

Если бюджет ограничивает применение двух слоев дорогого материала, но хочется достичь хорошего качества основания, можно укладывать нижний слой из гипсокартона, а верхний из фанеры. В этом случае достаточно крепить саморезы у швов через 10 см, с отступом в 5 см.

В случае достаточно ровного деревянного пола с некоторыми следами износа его просто реставрируют и застилают листами ОСП или фанеры.

Перечень необходимых работ

Выявление скрипящих половиц. Их нужно притянуть к лагам саморезами.
Замена лицевой стороны самых изношенных досок. Перевернуть доски – вариант исправления ситуации, если на них есть значительные повреждения.
Нанесение шпаклевки на самые заметные щели и неровности.
Удаление выступающих шляпок гвоздей.
Затем на пол настилают фанеру или ОСП, обязательно укладывая листы таким образом, чтобы стык получался Т-образным, иными словами, швы должны лежать с перехлестом. Это поможет избежать ситуации вспучивания краев листов в месте их соединения под ламинатом. Под фанеру стоит проложить слой подложки, для лучшего выравнивания, тепло- и звукоизоляции.

Хуже ситуация, когда имеется заметное опускание части пола из-за плохих лаг. Пол нужно вскрыть и провести тщательный осмотр их состояния. Возможно, некоторые расшатаны, некоторые нуждаются в замене полностью или частично. Те элементы, которые держатся не слишком надежно, укрепляют болтами. Под лаги подкладывают прокладки для достижения нужного уровня, при необходимости добавляют утепление. Доски укладывают на место, закрепляют саморезами. После этого приступают к выравниванию путем настила листового материала.

Очень неровный, но прочный деревянный пол можно выровнять небольшим слоем сухой стяжки, обычно из песка, располагая ее прямо поверх досок. Работы проводят с подложкой из полиэтиленовой пленки, застилают такой пол фанерой в два слоя.

Но не всегда ситуация позволяет обойтись простыми средствами. Может потребоваться настил нового пола на лагах с прокладкой теплоизоляции . Это более сложная работа, которая проходит в такой последовательности:

укладка звукоизоляции под лаги;
обвязка периметра комнаты брусками в горизонт;
установка лаг на прокладках, по заданному уровню. Их ориентируют поперек хода движения. Для горизонтальности установки применяют различные способы крепления лаг к основанию. Можно использовать регулируемый крепеж, можно просто добавлять под них дополнительный прокладочный слой;

Важно, чтобы лаги имели зазор с основанием. Он нужен для свободной циркуляции воздуха и защиты дерева от порчи.

установка брусков в направлении, перпендикулярном лагам. Они будут служить опорам края листов фанеры или ОСП. Чтобы не уменьшать высоту пола, эти бруски можно прикрепить на той же высоте, что и лаги, с помощью уголков. Понятно, что устанавливаются бруски на расстоянии, выбранном в соответствии с размерами листов;
укладка теплоизоляции в пространство между лагами;
настил листов. Каждый стык должен лежать на брусках. Между листами оставляют небольшой зазор, достаточно 2 мм. Под саморезы зенкуют гнезда. Сам крепеж располагают вдоль швов с шагом около 15 см, отступ от края примерно 2 см. У стен листы должны лежать не вплотную. Допускается расстояние до 2 см, его несложно перекрыть плинтусом.

Готовое деревянное основание должно удовлетворять требованиям по горизонтальности, не проминаться при ходьбе, не иметь выступающих частей крепежа.

Подготовив ровное и прочное основание, можно приступать к укладке материалов, значительно улучшающих эксплуатацию пола из ламината. Речь идет о пароизоляции и подложке.

Укладкой слоя пароизоляции не стоит пренебрегать. Защищая основание от проникновения водяных паров, она не даст скапливаться влаге и защитит финишное покрытие от порчи. Укладку проводят, накладывая полосы с перехлестом в 15 см. И на стены нижний слой должен заходить с припуском. Класть отдельную пароизоляцию не придется в том случае, если такой слой содержит штатная подложка под ламинат. Если производители подложки не заявляют таких ее качеств, значит, придется выполнить защиту от пара самостоятельно.

Амортизирует шаги, гасит звуки, препятствует потерям тепла через пол специальная подложка под ламинат. Она выпускается в виде листов и скрученная в рулон. Может быть синтетической или пробковой.

Имея пенистую структуру, синтетическая подложка нивелирует и мельчайшие неровности основания, но со временем теряет объем, и, как следствие, свои свойства. Пробковая подложка устойчивее, прекрасно сохраняет тепло, заметно уменьшает звук шагов.

Все виды подложки под ламинат монтируются встык. Зазор нужен только у стен. После укладки подложки ее аккуратно и тщательно скрепляют между собой малярным скотчем. Основание под ламинат полностью готово.

Ламинат преобразует комнату и делает её сразу уютной. Это отличная альтернатива не дешевому . Для того что бы выполнить настил ламината нужно тщательно подготовить основание для его укладки пола под ламинат своими руками. Чаще всего в квартирах имеется старый деревянный пол. Который скрепит при ходьбе и довольно неровный даже на глаз.

Решить все эти проблемы достаточно просто. Главное обеспечить идеальный уровень под ламинат.

Далее с запасом укладывается под ламинат и склеивается малярным скотчем друг к другу, а крася к стене. Так, чтобы в последствии все выступы можно было легко обрезать. Перед её укладкой следует снова пропылесосить пол. Подложку кладут одним слоем стык в стык. Здесь же можно предусмотреть утепление.

Подготовка пола

Обычно старые деревянные полы имеют несколько проблем: скрип при эксплуатации, трещины и неровности. Все их нужно ликвидировать перед укладкой ламината. Обычно это делается с помощью укладки слоя фанеры толщиной 10-12 мм.

Демонтаж

Начинается процесс с демонтажа старого плинтуса. Деревянные плинтусы следует выдирать гвоздедеркой или монтировкой.

В случае, если начинают проглядывать значительные выступы используется рубанок. Торчащих гвоздей тоже не должно оставаться.

Настил фанеры

Перед тем как приступить к настилу , пол хорошенько моют, вытирают и пылесосят. Закрепляют слой фанеры гвоздями или саморезами, учитывая, что обычно для укладки подобных материалов следует оставлять расширительный зазор в 3 мм, а после замазать все отступы герметиком.

Если формировать слой из фанеры будет накладно для бюджета, можно его заменить OSB-плитами. Вот только подобная замена не пройдет в помещениях с повышенной влажностью.

Укладка слоя фанеры, а затем обязательно сделает общий уровень пола выше, что может привести к препятствию для свободного хода дверей. Придется снимать дверь с петель и укорачивать её длину на пару сантиметров.

Настил досок

Определение количества материала

Количество досок, укладываемых по ширине умножается на количество лаг в комнате и дает расчетное значение количества шурупов.

Совет! Если неизвестно, сколько в помещении было уложено лаг их можно подсмотреть либо по гвоздям в полу, либо по щели вдоль стены.

Одна доска требует один шуруп к одной лаге с шагом в 40-60 см. Обязательно нужно накидывать 10-20% шурупов в запас.

Крепление

Фанера крепится шурупами с шагом 15 см. Так она не будет ходить ходуном. Расчет количества шуруп для этой нужды будет следующим: длинны и ширина делится на 15, а затем полученные значения перемножаются.

Определить необходимое количество ламината можно по размерам комнаты и размерам одного элемента выбранного продукта. При обычной укладки накидываются расходы на подрезку – около 5%. А если планируется укладка в диагональном направлении – не меньше 10%.

Важно! Разные партии поставки ламината могут отличаться оттенком и рисунком.

Количество фанеры определяется путем деления площади комнаты на площадь одного листа фанеры с округлением в большую сторону.

Другие варианты

Шпаклевка с опилками

Еще одним методом выровнять деревянный пол под ламинат является использование шпаклевки с деревянными опилками.

Это также дешевый и простой способ. Технология такова, что сначала тщательно очищается поверхность, а опилки слегка увлажняются. Так они не будут быстро забирать влагу из применяемого клея.

Этапы:

монтируются маяки. То есть рейки под уровень;
в пазы между маяками выкладывается смесь опилки плюс клей.
проверяется полученная поверхность. Если остались, какие-то изъяны их ликвидируют с помощью .

Внимание! За один раз выкладывается слой не больше 2 см.

Минусом такого метода считается его трудоемкость и затраченное время. Так как каждый из слоев заливки следует полностью просушивать перед укладкой следующего слоя.

Циклевка

Можно подготовить пол и с помощью . Этот вариант требует наличия специального аппарата. Указанное оборудование снимает верхний слой древесины, оставляя за собой ровный чистый пол.

Такая машина имеет высокую стоимость и поэтому, если требуется выполнить работы только для своего жилья, её можно взять в аренду на время ремонта.

Смесь самовыравнивающаяся

Применение тоже поможет получить ровный деревянный пол для последующей укладки ламината.

Перед укладкой смеси пол нужно отшлифовать, отошедшие доски заново закрепить и хорошенько очистить всю рабочую площадь. Если были обнаружены щели, их следует замазать акриловой шпаклевкой.

Сам пол застилают пленкой и приклеивают её к стенам с помощью двухстороннего скотча. Порог ограничить деревянной планкой, иначе состав может вытечь за пределы положенной комнаты.

Каждая подобная масса имеет четко заданную толщину для формирования слоя. Поэтому перед покупкой следую точно убедится, что полученная толщина будет удовлетворять потребности под ламинат.

На пленку с выпуском в 5см укладывается армирующая сетка. После замешивания смеси её оставляют минут на 15, а затем ещё раз хорошенько замешивают.

Распределяют массу, одновременно тщательно разравнивая и убирая случайные пузырьки. Это легко сделать с помощью резинового колючего валика. Высыхание смеси требует поддержания специальной температуры.

Недостатком данного метода будет значительное сокращение высоты всей комнаты. Но если это не приводит к дискомфорту можно смело использовать и его.

Укладка ламината

После того как пол подготовлен и на нем уже имеется подложка, можно приступать к укладке самого . Причем лучше если последний, перед началом работ по его монтажу, проведет в помещении несколько дней. Так его влажность и температура будут уже приспособлены к окружающей среде и риск деформации будет сведен к нулю.

Очень важно оставлять щель в 1 см около стен и коммуникаций. Все отступы в дальнейшем легко закрываются плинтусом.

Старт укладки обычно приходится на угол, причем выбирается место, которое будет наиболее видным со всей квартиры.

Уложить ламинат на деревянный под дело не хитрое. Главное условие — строгая горизонтальность основания, отсутствие огрехов поверхностей и качественный материал.

Если не пугают перечисленные критерии можно смело приступать к работе. Кто знает, возможно полученный навык позволит в дальнейшем сделать эту работу основным заработком.

Технология настилки деревянных полов подразумевает несколько вариантов реализации, в зависимости от требований к конечному результату, от используемых материалов и от условий эксплуатации пола. Но, в любом случае, отправной точкой всех технологических цепочек является сухое, не подверженное деформациям, ровное и гладкое основание, на которое укладываются остальные слои напольного «пирога».
Чаще всего в качестве такого основания выступают железобетонные плиты перекрытий, над которыми и надстраивают слои покрытия:
Железобетонное перекрытие – цементная выравнивающая стяжка – гидроизоляция – черный пол из фанеры – лицевое деревянное покрытие.
Железобетонное перекрытие – цементная выравнивающая стяжка – гидроизоляция – лаги – паронепроницаемый слой плёнки – лицевое деревянное покрытие.
Железобетонное перекрытие – цементная выравнивающая стяжка – гидроизоляция – лаги – паронепроницаемый слой – черный пол из фанеры – лицевое деревянное покрытие.

Однако идеальное основание в распоряжении строителей или ремонтников бывает не всегда. Речь идет о домах, в которых перекрытия не сплошные, а выполнены металлоконструкциями, железобетонными или деревянными балками. К проблемным, с точки зрения выполнения ремонта, можно также отнести постройки с крайне неровным бетонным основанием и разрушившимися цементными стяжками. Современные методы коррекции, восстановления и ремонта основания с использованием новых материалов – специальных сухих составов, легких бетонов, выравнивающих смесей – позволяют эти проблемы эффективно решать, при этом удешевляя и сокращая его сроки.

В конце концов, можно удалить старую цементную или бетонную стяжку и создать новую. Но в таком подходе есть один серьезный недостаток, не соответствующий современному ритму жизни, – большое первоначальное содержание влаги в бетоне и длительная, до 3-х месяцев, пауза в работах по внутренней отделке помещения, связанная с высыханием стяжки до приемлемого значения уровня содержания влаги. Это препятствие научились преодолевать, применяя сухие насыпные стяжки на основе керамзитов, имеющие ряд достоинств, отсутствующих у традиционных на цементной основе:

Сухие стяжки намного легче цементных, их вес не критичен для деревянных перекрытий в старых постройках.
Стяжки на основе керамзитов безукоризненны с точки зрения экологии.
Сухие стяжки прочны и не дают усадки, как и цементные.
Благодаря пористой структуре материала, стяжка из керамзита не отводит тепло от лицевого слоя пола и отлично поглощает звук.
В толще керамзита легко «спрятать» коммуникации – трубы и кабели.
Процесс настилки полов становится практически непрерывным до полного окончания работ.

Для устройства сухой стяжки обычно используются керамзиты, пористые и от того легкие гранулы которого получают из обожженной глины. Керамзиты различаются размером и формой гранул. Для сухих стяжек небольшой толщины применяют керамзитовый песок с частицами, размером 1-6 мм в поперечнике. Разный диаметр гранул обеспечивает их плотную укладку с небольшими воздушными зазорами. Такая стяжка со временем не даёт усадки.

Рассмотрим этапы настилки пола с устройством сухой стяжки подробнее:

1. Скрип старых полов говорит об износе ниже лежащих слоев покрытия. Чтобы до них добраться, демонтируют верхний лицевой слой, затем черный пол и водонепроницаемый слой под ним. Далее убирают лаги и слой пароизоляции. Старая стяжка разрушается с помощью мощного перфоратора, работающего в ударном режиме со специальной насадкой.

2. Временно демонтируют деревянные рейки или металлический профиль, служившие для выравнивания старой стяжки на цементной основе. Тщательно удаляется строительный мусор до получения чистой поверхности плиты перекрытия.

3. При попадании влаги на стяжку из керамзитового песка её свойства изменятся – гранулы начнут склеиваться, и стяжка даст усадку. В результате элементы выше расположенных элементов пола под нагрузкой начнут смещаться относительно друг друга – полы начнут скрипеть. Чтобы исключить контакт материала сухой стяжки с влагой, поднимающейся снизу в виде водяного пара, под неё укладывается пароизолирующий слой. Он может быть сделан из плотной полиэтиленовой пленки, пергамина, специальных паровлагоизоляционных материалов. Полосы пленки с пятисантиметровым перехлестом расстилаются по всей площади помещения, загибаясь у стен.

4. По периметру помещения с помощью двусторонней малярной ленты крепится кромочная лента из вспененного полиэтилена, которая служит для фиксации теплового компенсационного шва и поглощения ударного шума (будут скрадываться звуки шагов и не передаваться в соседние комнаты).

5. Верхняя кромка насыпной сухой стяжки должна получиться абсолютно плоской во всех направлениях. Поэтому предварительно по всей площади помещения необходимо выставить и зафиксировать направляющие уровня в виде полос металлического профиля, которые будут выполнять и некоторую армирующую функцию в стяжке. Это наиболее сложная и ответственная операция при устройстве сухой стяжки, определяющая конечное качество всей работы. При её выполнении используют ровную рейку с закрепленным на ней ватерпасом. Весьма полезным может оказаться и лазерный строительный уровень.

6. Можно выполнять засыпку материала стяжки, распределяя его равномерно, выравнивая его уровень по направляющим. По мере выравнивания стяжку полезно слегка уплотнять, придавливая сверху, например, обрезком доски. Для получения качественной стяжки количество керамзитового песка должно быть таким, чтобы получился слой не менее 2-х см высотой. Соответственно, нужным геометрическим параметрам должны удовлетворять и выставленные ранее направляющие. При необходимости перемещаться по стяжке, чтобы не испортить работу – ведь ноги будут погружаться в мягкий и податливый материал – перемещаться нужно по трапам их фанеры или листов из гипсоволокна.

Следующие этапы устройства пола на сухой стяжке существенно отличаются от технологии со стяжкой на цементной основе. Традиционными являются шаги, когда поверх стяжки устанавливаются лаги с целью создания вентилируемого зазора, укладки между лагами утепляющего и звукопоглощающего материала или подъема уровня пола. На лаги стелется гидроизоляция, чтобы влага не проникла к утеплителю сверху. Всё это накрывается черным полом, на который укладываются лицевой материал.

Кроме того, существует технология, когда на насыпном основании надстраиваются столбики из кирпича, на которые через слой гидроизоляции укладываются лаги. Однако в этом случае речь идет о жесткой подушке из втрамбованного в грунт щебня. Относительно мягкая сухая стяжка для кирпичных столбиков основанием служить не может. Сомнительной кажется и целесообразность надстройки над сухой стяжкой лаг. Пористость гранул керамзита допускает движение воздуха, а сам материал обеспечивает достаточное звукопоглощение и теплоизоляцию.

7. Современные технологии строительства предусматривают укладку гидроизоляции и черного пола непосредственно на стяжку и её направляющие. Причем, например, слой из влагостойких гипсоволоконных листов может выступать в обеих ролях. При укладке листы простукивают сверху резиновым молотком, крепят к направляющим саморезами и проклеивают стыки. Иногда для верности ГВЛВ укладывают в два слоя, смещая стыки. При использовании в качестве материала для черного пола фанеры, для гидроизоляции придется простелить под ним еще один слой пленки.