Чертежи самодельной стойки для дрели из дерева. Самодельная стойка для дрели. Создание подставки для дрели

Прочно зафиксированная на стойке ручная дрель позволяет просверлить идеально ровное отверстие в заготовке под любым углом. Купить китайский станок можно за 1,3 тыс. рублей. Для умельцев, привыкших все делать своими руками, этот вариант не подходит. Тем более что дешевые стойки имеют большой люфт.

Прежде чем разобраться, как сделать стойку для дрели своими руками, надо узнать устройство конструкции. Состоит станок из следующих узлов:

Основой самодельного станка служит станина. Деталь представляет собой площадку, на которой закреплена стойка.
Каретка исполняет роль держателя ручной дрели. Узел зафиксирован на стойке и перемещается по ней с помощью механизма из мебельных направляющих.
Рукоятка необходима для управления работой механизма. Ручкой опускают каретку с дрелью по стойке во время сверления и возвращают наверх в исходное положение.
Дополнительные узлы позволяют расширить функциональность станка. Появляется возможность сверления под разным углом и фрезеровки мелких деталей.

Собрать сверлильный станок можно из дерева, металла или использовать станину от старого фотоувеличителя. В любом случае надо усвоить важное требование: чем мощнее ручная дрель, тем прочнее нужна стойка.

Изготовление деревянного станка: инструкция с пошаговым фото

Самым простым в изготовлении считается станок из дерева. Недостатком конструкции является слабая прочность материала. Древесина деформируется от перепада влажности. Со временем на стойке появляется люфт. Деревянный станок желательно применять только для вертикального сверления отверстий.

Порядок сборки деревянной конструкции следующий:

Каретку изготавливают из доски. Длина заготовки варьируется от 50 до 70 см, но обычно габариты подбирают под модель дрели. С тыльной стороны каретки и лицевой стороны стойки фиксируют телескопические мебельные направляющие, служащие механизмом передвижения.

Дрель к лицевой стороне каретки можно закрепить хомутами, что не очень надежно.

Круг выпиливают лобзиком. Идеальную гладкость гнезду придают круглым напильником. Готовую колодку фиксируют к каретке. Спереди делают пропил и ставят винтовой зажим.

Каретку с колодкой устанавливают на стойку, соединяя элементами мебельных направляющих. Осталось изготовить ручку управления, но об этом позже.

Изготовление стального станка: инструкция с пошаговым фото

Металлический станок состоит из аналогичных узлов, но сделать их труднее из-за сложности обработки материала. Достоинство конструкции в надежности, отсутствии люфта, что идеально подходит для установки дополнительных узлов, расширяющих функциональность станка.

Общее устройство металлического станка представлено на чертеже, а порядок изготовления конструкции следующий:

Для станины понадобится стальная плита толщиной 1 см. Размеры можно взять аналогичные, как у модели из дерева.

Стойку приваривают из квадратной или круглой трубы сечением 32–40 мм. Можно на плиту приварить гильзу большего диаметра, а в нее вставить трубу и зажать болтом.

Каретку изготавливают из трубы большего диаметра. Она должна свободно надеваться на стойку. К каретке фиксируют стальной хомут для дрели.

Теперь осталось все узлы сложить в одну конструкцию и попробовать хомутами зафиксировать дрель.

Изготовление механизма управления

Основным рабочим узлом деревянного и металлического станка служит механизм передвижения каретки. Он состоит из ручки управления и пружины. Последний элемент необходим для возврата каретки в исходное положение.

В зависимости от места установки пружины можно изготовить два варианта возвратного механизма:

Первый вариант механизма предусматривает установку пружины возле рукоятки управления. Сверху к торцу стойки с одного и другого края приваривают по две металлические пластины. В первых двух пластинах сверлят отверстие. Из болта диаметром 10 мм делают ось, и закрепляют конец рукоятки. Между двумя другими пластинами ставят пружину. Чтобы она не соскочила, на стойке и рукоятке приваривают штифты. Сбоку на рукоятке в точке фиксации к штифту каретки прорезают продольный паз, необходимый для правильной работы механизма.

Второй вариант механизма предусматривает установку двух пружин снизу каретки. Помещают их в направляющие пазы, зафиксированные на концах мебельных телескопических элементов. Рукоятку управления фиксируют к торцу стойки аналогичным способом, только пружину под нее не устанавливают.

Принцип работы любого механизма прост. Во время сверления рукоятку нажимают вниз, при этом идет сжатие пружин. Каретка с дрелью направляется вниз. По завершению сверления рукоятку отпускают. Разжимающиеся пружины возвращают каретку вверх в исходное положение.

Станок из фотоувеличителя

Если дома валяется старый фотоувеличитель, то его можно быстро перестроить в сверлильный станок. Конструкция имеет готовую станину со стойкой и даже механизм управления с ручкой, но только без пружин. Дрель придется поднимать и опускать проворачиванием родной рукоятки фотоувеличителя. Для изготовления станка достаточно отсоединить бачек, где установлена лампа с линзами, а вместо него закрепить хомут для дрели.

Изготовление дополнительных узлов

Модернизация конструкции позволит получить многофункциональный станок, на котором можно фрезеровать мелкие детали и сверлить отверстия под углом.

Чтобы фрезеровать деталь ее нужно сдвигать в сторону. Для этого к плите фиксируют дополнительную горизонтальную стойку. На ней закрепляют тиски, перемещающиеся на каретке с мебельными направляющими. Рукоятку управления можно сделать аналогичную на пружине или поставить винтовой механизм.

Для сверления отверстий под углом 30, 45 и 60о устанавливают дополнительную пластину. Ее делают поворотную, для чего просверливают по дуге отверстия. Фиксируют пластину к основной стойке станка, где она будет вращаться по оси. К дополнительной пластине крепят каретку с подающим механизмом.

Может ли быть изготовлена стойка для дрели своими руками в домашних условиях? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, из чего состоит такое устройство и как на нем работать. Для многих домашних поделок желательно иметь станок для дрели. Многие люди не могут его собрать из-за трудностей с его установкой. Самодельный штатив, который позволит выполнять разнообразные операции по обработке деревянных и пластиковых деталей и сверлить отверстия в металле, будет описан ниже. Будут приведены советы и рекомендации, которые помогут сделать это устройство.

Стойка для дрели необходима при обработке различных деталей (дерева, металла, пластика).

Такое устройство имеет следующие преимущества:

Сравнительная дешевизна
Доступные для сборки детали.
Возможность самостоятельного конструирования стойки.

Но есть и определенные недостатки:

Часто при сборке нужны изготовленные в заводских условиях узлы и детали, что удорожает изделие.
Возможен люфт отдельных частей стойки из-за неправильной пригонки, а это ведет к неточностям при работе.
Самодельный штатив обычно не дает выполнять сверление под разными углами и проводить другие нужные работы.

Читайте также: самостоятельно.
Универсальная стойка для дрели

Предлагаемый вариант позволяет выполнить самые различные операции, которые не приведут к выходу из строя двигателя самой дрели.
Если стойка нужна только для сверления, то ее основные части можно сделать из дерева. Если нужно проводить и другие работы (токарные, фрезерные), то устройство надо собрать из железных или стальных прутьев. Его основные части:

Станина – основной элемент конструкции.

Стойка – нужна для крепежа каретки, на которой устанавливается дрель.

Ручка – она служит для управления движением рабочего узла.

Для увеличения возможностей устройства есть несколько дополнительных компонентов.

Рассматриваемый вариант наиболее легкий в сборке.
Вернуться к оглавлению

Как сделать станину своими руками

Для изготовления станины необходима деревянная пластина.

Эта деталь делается из толстой металлической или деревянной пластины. Ее основные размеры:
50 х 50 х 1,5 см при выполнении из металла;

60 х 60 х 3 см – если ее делают из дерева.

Эти разновидности станин можно применить, если на станке будут проводиться только сверлильные работы. Если нужен многофункциональный агрегат, то размеры выбираются в пределах 100 х 50 (60) х 2 (3) см.

Для удешевления работ станина вырезается из твердого дерева. На нее закрепляют основную стойку с подпорками. Все эти детали соединены винтами и укреплены в вертикальной плоскости по отношению к станине.

Вернуться к оглавлению

Самодельная стойка для дрели

Она сделана из 35 мм доски или 2 см металлической плиты. Длина этой детали может колебаться в пределах 60-80 см (это зависит от габаритов используемой дрели), а ширина равна 20-25 см. На ней закреплен держащий элемент и механизм продольного перемещения. Сборка осуществляется таким образом:

вначале на станине укрепляют подпорку;

к ней прикручивается вертикальная стойка, которую надо привинтить к подпоре;

вертикально укрепляются основания 2 направляющих, лучше взять готовые, мебельные;

к их движущейся части надо привинтить каретку, на которой укреплена электродрель.

Для того чтобы станок работал нормально и не заедал, надо проверить, чтобы направляющие не имели люфта. Длина каретки зависит от размеров применяемой электродрели и выбирается в пределах 500-1000 мм. Она также делается из деревянной доски или стальной плиты. Есть два варианта закрепления инструмента:

с помощью специальных хомутов;

с использованием колодки.

Хомуты опоясывают электродрель и закрепляются с помощью отверстий в доске. Они должны быть изготовлены из качественного металла, иначе, при малейших биениях сверла, существует возможность срыва инструмента с основания.

В качестве колодки применяется плита, которая укреплена перпендикулярно каретке и закреплена металлическими угольниками. Для укрепления электродрели в ней вырезано отверстие и сделан специальный держатель, который зажимает инструмент. Каретка более надежна, чем хомуты, но и более сложна в изготовлении.

Вернуться к оглавлению

Как сделать механизм перемещения?

При изготовлении механизма перемещения для стойки необходимы пружины.

Он состоит из ручки и пружин, причем могут быть два варианта его изготовления:

Возвратный механизм закреплен непосредственно рядом с ручкой.

В пазах каретки укреплены две пружинки.

При первом варианте ось рукоятки надо расположить между 2 пластинами, которые надо привинтить к основной стойке. Такое же устройство, но с пружиной, смещено на несколько миллиметров от первого. При движении ручки вниз после отпускания пружина вернет ее в первоначальное положение, что заставит каретку подняться в начальную точку.

Во втором варианте штифт и боковые пластины закрепляют по углом 90 градусов к каретке, а пружины укрепляют в пазах мебельных направляющих. При нажатии на рычаг электродрель на каретке сместится вниз, а пружинки сожмутся. Если отпустить ручку, то они отбросят вверх узел каретки. Для того чтобы пружинные элементы не выпали со своих мест, надо их зафиксировать при помощи металлических угольников.

Преимущество устройства заключаются в следующем:

Дешевизна – стоит на порядок-два меньше промышленного (из магазина).
Доступность деталей – в конструкции можно применять все, начиная от маленького бруска до частей от старых станков и автомобилей.
Разнообразие конструкций в популярных изданиях и во всемирной паутине.
Возможность творчества – создать свой надежный многофункциональный станок для дрели, который будет превосходить все опубликованные модели.

Недостатки устройств:

При сборке многих опубликованных моделей необходимы детали, изготовленные на станках или узлы старых агрегатов (машин). Это повышает цену на изготовление.
Люфт частей из-за неплотного монтажа и пригонки.
Штатив для дрели не дает возможности выполнять ряд других работ (например, сверлить под углом и др.).

Универсальная стойка станка

Это устройство предназначено для выполнения разного рода сверлильных, токарных и других специализированных работ, которые осилит мотор и редуктор дрели. Если инструмент мощный, то ему под силу все виды работ.

Представляемое устройство, если оно предназначается только для сверления, выполняется (его основные части) из дерева. В случае изготовления универсальной стойки – сделайте ее из железных или стальных пластин. Устройство состоит из следующих главных узлов:

Станина – служит главным опорным элементом всего станка.
Стойка – предназначена для закрепления каретки с дрелью и позволяет перемещать ее с помощью ручки и дополнительных элементов.
Ручка – служит для перемещения каретки по продольной оси стойки, чем обеспечивается подача вращающегося инструмента к детали.
Дополнительные узлы – предназначены для расширения возможностей стойки и придания ей новых качеств.

Данный станок является, пожалуй, самым легким в монтаже и наладке, а дополнительные узлы позволяют превратить его в универсальное устройство, которое понравится многим умельцам-самодельщикам. Рассмотрим основные части станка.

Станина для дрели своими руками

Этот узел представляет плиту из 10 мм (и более) металла или 20 мм (и более)

дерева. Чем больше мощность инструмента (дрели), тем массивнее должно быть основание. Размеры станины зависят от выполняемых работ и могут варьироваться:

для вертикального сверления – 500х500 мм;
для остальных работ – 1000х500 мм.

Но эти габариты не окончательны и могут быть изменены под ваши запросы.

Самая дешевая и легкая для повторения станина вырезается из 20-40 мм куска дерева или выполняется из 10-20 мм стали. На ней закреплена основная стойка (выставлена вертикально) и подпорка из отрезков такой же толщины. Обе детали привинчены шурупами или винтами друг к другу и снизу (сквозь станину).

Совет : Для надежности следует соединить стойку и подпорку между собой с помощью уголков металлических.

Сверлильная стойка для дрели

Она выполнена из 20-40 мм доски или стальной 10-20 мм плиты. Ее длина составляет 50-75 см и зависит от размера применяемой дрели, а ширина – 20 см. На стойке укреплен механизм перемещения дрели по продольной оси с устройством для закрепления дрели.

Порядок сборки стойки таков:

на станине укрепляется подпорка;
к основанию прикручивают вертикальную стойку, которую затем привинчивают к подпорке;
на вертикали укрепляют основания двух направляющих (телескопических мебельных), например от стола;
далее, к подвижной части направляющих прикручивают каретку с устройством для закрепления дрели.

Совет: При выборе направляющих проверьте, чтобы не было поперечного люфта.

Длина каретки также зависит от габаритов дрели и составляет 50-100 см. Она выполнена из доски или плиты из стали той же толщины и ширины, как и стойка. Каретку можно выполнить в двух вариантах:

№ 1. Дрель закреплена хомутами.

На рисунке представлено крепление обычной эл. дрели. Доска просверливается, хомуты продеваются в отверстия. Затягивание хомутов ведется соответствующей отверткой.

№ 2. Дрель закреплена на специальной колодке.

Колодка представляет плиту, прикрученную перпендикулярно к оси каретки и укрепленную металлическими уголками. В колодке высверлено отверстие на 0,5 мм меньше диаметра «передка» дрели и сделана прорезь для надежной фиксации инструмента.

Отверстие высверливается специальной насадкой (цилиндрической) или следующим образом:

измеряют диаметр инструмента и чертят круг;
внутри окружности (ближе к линии) высверливают ряд отверстий;
надфилем, ножом или пилкой прорезают оставшиеся перегородки;
полукруглым или круглым напильником выравнивают окружность, доводя ее до необходимого калибра.

Механизм перемещения

Основные элементы этого узла:

Ручка – служит для подачи дрели по направлению к обрабатываемой детали.
Пружина – предназначена для возврата каретки в исходное состояние.

Механизм перемещения может быть выполнен в двух вариантах:

Пружина находится непосредственно у ручки.
Две пружины расположены внизу – в пазах направляющих каретки.

К основной стойке с одного края привинчены 2 металлические пластины, между которыми вставлена ось для ручки (можно применить винт М8-М12).
На другом краю тоже привинчены пластины, между которыми установлена пружина. Для ограничения возможности ее соскока в сторону служат штифты, один из которых установлен на стойке, а второй на ручке, которая двигается между пластинами.
В ручке сделан продольный паз для нормальной работы механизма.
На каретке укреплен штифт или ось для обеспечения движения по вертикали.

2 Вариант 2.

И в этом случае применяются боковые пластины и центральный штифт ручки, но пружины располагаются в пазах направляющих мебельных, которые немного дорабатываются. В пазы вставляются и завинчиваются обычные уголки металлические для невозможности проскока пружин вглубь направляющих.

Работа механизма проста. При нажатии на ручку (рычаг) каретка с дрелью перемещается вниз, обеспечивая сверление детали. Во время рабочего хода каретки пружины сжимаются, запасая энергию. При отпускании рычага энергия пружин направляется обратно, и каретка идет вертикально вверх.

Дополнительные узлы

Доработав стойку несложным узлом, вы сможете сверлить отверстия под углом и выполнять несложные токарные и фрезерные работы по дереву.

Фрезерные работы

Для выполнения мелких фрезерных работ необходимо, чтобы деталь перемещалась по горизонтали. Чтобы обеспечить подачу применяется вторая такая же стойка, которая укрепляется на станине горизонтально. Только вместо дрели на ней должны быть закреплены тиски.

Расстояние от края детали до вырезаемого паза ограничивается промежутком от дрели до вертикальных направляющих. Для горизонтальной подачи можно применить рычажную (с помощью ручки) систему, но во избежание трудностей найдите механизм подачи стола станка (винтовой).

Сверление отверстий под углом и токарные работы

Для выполнения этих операций необходимо дополнить стойку поворотным механизмом, который представляет добавочную пластину (ДП) с отверстиями, расположенными по дуге. Все детали механизма подачи и каретка располагают на этой дополнительной пластине, которая вращается на оси, закрепленной на основной стойке.

Основные углы наклонных отверстий – 30 о, 45 о, 60 о. Поворотный механизм можно сделать так:

сначала на стойке и в поворотной пластине высверливается отверстие для оси;
далее, измеряя углы транспортиром или каким-либо другим измерителем, высверливают отверстия по кругу на ДП;
затем совмещают осевые отверстия обеих пластин и закрепляют их винтом;
после этого через ДП на стойке высверливают 3 отверстия, как показано на рисунке.

Добавочную пластину поворачивают на нужный угол и фиксируют с задней стороны стойки тремя штифтами или винтами с гайками (последнее предпочтительнее).

Токарные работы проводят, повернув дополнительную пластину горизонтально. Ввиду малого размера патрона дрели – детали большого калибра на ней не обработаешь.

Стойка для дрели позволяет расширить область действия инструмента. Не составит большого труда сделать ее своими руками. Дрель, размещенная на стойке, в том числе и поворотной, становится эффективным многофункциональным станком, который можно применять для разнообразных технических работ. Разобраться в том, как сделать стойку для дрели своими руками, поможет эта статья и видео.

Плюсы и минусы создания сверлильной стойки для дрели своими руками

В создании самодельной стойки для дрели , можно выделить следующие положительные стороны:

в свободном доступе можно найти чертежи и видео, подробно рассказывающие об этапах изготовления самодельной стойки для дрели своими руками;
станок, изготовленный своими руками, обойдется в меньшую цену, чем покупная заводская модель;
всегда есть возможность сделать сверлильный станок определенной конструкции, который будет обладать необходимым функционалом и характеристиками, а также будет более удобен в обращении, чем существующие модели;
собрать стойку под сверлильное устройство можно из комплектующих деталей, имеющихся под рукой, например, воспользовавшись элементами старой сломанной техники.

Самодельное устройство также имеет и ряд недостатков , из которых можно выделить следующие:

элементы сверлильного устройства подогнаны не максимально точно, в результате чего могут возникать люфты, которые снижают показатели точности обработки;
для изготовления определенных деталей могут понадобиться: сварочный аппарат, токарный станок и прочее оборудование, которое повышает стоимость изготовления стойки;
самодельная стойка имеет ограниченную функциональность и непригодна в работе под наклонным углом.

Изготовление стойки для дрели своими руками

Стойка для дрели может быть изготовлена из различных материалов , которые обязательно найдутся в домашнем хозяйстве. Чтобы более детально понять этапы изготовления держателя для дрели своими руками, можно посмотреть видео в конце статьи.

Сбор основных деталей стойки

От мощности механизма сверления во многом зависят функциональные возможности станка. На схеме 1 представлен возможный вариант сбора стойки под дрель.

Схема 1. Вариант устройства самодельного держателя.

Если требуется устройство, выполняющее только стандартные операции сверления , то собрать конструкцию можно из деревянных элементов. Если собранное устройство должно выполнять разнообразные функции и быть мобильным, то в его конструкции должны присутствовать стальные детали. Стойка под дрель включает в себя следующие элементы:

несущую станину для крепления основных элементов;
подставку, на которой крепится устройство сверления с кареткой и перемещается по вертикальной оси;
ручку, которая отвечает за перемещение дрели и прикрепленного к ней инструмента по вертикальной оси;
специальные узлы, расширяющие функциональные возможности станка.

При помощи чертежа 1 можно собрать один из вариантов самодельной стойки для дрели.

Чертеж 1. Вариант изготовления самодельного держателя.

Стойка для дрели, сделанная своими руками, проста в плане монтажа. Установка дополнительных узлов позволит использовать изделие под разнообразные технологические операции .

Сбор станины

В изготовлении станины понадобится деревянная доска толщиной от 20 мм или металлический лист толщиной в 10 мм. Общий вес станины зависит от показателей мощности дрели, которая будет использоваться в конструкции. Размер станины подбирается в зависимости от типа работ, которые будут выполняться на этом оборудовании. Существуют следующие общие рекомендации:

изделие для разнообразных технических операций должно иметь размер 1000х500 мм;
станок, используемый в вертикальном сверлении должен иметь размер 500х500 мм.

Станина состоит из достаточно простой конструкции. При помощи специальной подпорки закрепляется стойка в вертикальном положении. Крепление конструкции обеспечивается при помощи винтов.

Сбор стойки

При сборе основы также подойдет металл или дерево . На стойке размещаются направляющие элементы, под ручное сверлящее устройство, и зажим, для их фиксации. Этапы изготовления стойки можно изучить на видео в конце статьи. В общем случае следует придерживаться определенной последовательности:

Подпорка закрепляется на станине устройства.
Стойка закрепляется на основании, при помощи винтов и соединяется с подпоркой.
Направляющие, в виде телескопических мебельных устройств, закрепляются на стойке.
Каретка и крепления для удержания дрели устанавливается на подвижном участке направляющих.

Направляющие для станка не должны иметь поперечный люфт. Каретка собирается из дерева или металла, и ее длина зависит от габаритов дрели. Существует два варианта крепления конструктивного узла с подвижной стойкой для сверления:

Дрель фиксируется хомутами. В этом случае в просверленные отверстия в каретке просовываются хомуты. Затягивание хомутов зажимает дрель и надежно фиксирует ее на поверхности каретки.
Дрель фиксируется колодкой. Колодка — деревянный кронштейн, закрепленный к поверхности каретки под наклоном в 90 градусов при помощи металлических угольников. В колодке просверливается отверстие для закрепления дрели. Диаметр инструмента должен быть на 0,5 мм больше величины отверстия. Проделывается прорезь, которая обеспечивает установку инструмента в отверстие.

Отверстие в поверхности колодки высверливается в соответствии со следующими этапами:

В соответствии с диаметром дрели, на колодке расчерчивается круг.
В окружности просверливаются небольшие отверстия, не касающиеся ее краев.
Отверстия соединяются при помощи выпиленных ножовкой линий.
Края отверстия выравниваются при помощи закругленного надфиля или напильника.

Сбор движущего механизма для дрели вертикального сверления

Для самодельного станка нужно собрать устройство, обеспечивающее движение инструмента по вертикальной оси . Изготовление такого механизма состоит из двух этапов:

Установка рукоятки, которая будет обеспечивать подвод дрели к детали для обработки.
Установка пружины, которая будет перемещать каретку в изначальное положение.

Пружину можно разместить в нижних пазах каретки или соединить с ручкой устройства.

Установка пружины, прикрепленной к ручке, осуществляется в несколько этапов:

Две пластины из металла закрепляются винтами на стойке.
Пластины и ось устанавливаются на другой стороне поверхности стойки.
Конец пружины прикрепляется к оси, другой конец фиксируется на рукоятке.
В продольный паз устанавливается штифт, соединяющий рукоятку и каретку.

При расположении пружины внизу устройства, рукоятка закрепляется двумя пружинами и движется при помощи оси. Пружины, в этом случае, размещаются в пазах направляющих элементов и ограничиваются в перемещении при помощи уголков из металла.

Станок с расположенными внизу пружинами работает следующим образом: каретка с дрелью, во время сверления, опускается и надавливает на пружины. После окончания воздействия, пружины разжимаются и возвращают дрель на каретке в исходное состояние.

Сбор дополнительных узлов для самодельного станка

Установка дополнительных механизмов позволит станку выполнять сверление под наклоном и некоторые простые операции токарного и фрезерного типа.

Для фрезерных работ потребуется создать механизм, перемещающий деталь по горизонтальной оси. В этом случае применяется подвижный стол с горизонтальной столешницей, имеющий тиски, закрепляющие деталь. Движение такого стола можно обеспечить рукояткой и механизмом винтовой передачи.

Станок можно использовать для сверления под наклоном, если установить на него поворотную пластину с расположенными дугой отверстиями. Ось, зафиксированная на стойке, будет вращать пластину. Каретку с дрелью необходимо прикрепить к данной пластине. Отверстия, расположенные в пластине под наклоном в 30, 45 и 60 градусов, фиксируют расположение головки. Механизм собирается в следующем порядке:

В поверхностях поворотной пластины и стойки просверливаются отверстия по центру, которые будут пропускать через себя ось.
При помощи транспортира, на поверхности поворотной пластины, отмеряются и просверливаются отверстия под требуемыми углами наклона.
При помощи болтов и осевых отверстий, соединяются пластина и стойка.
Для закрепления поворотной пластины, на стойке высверливаются три отверстия под крепление штифтов, которые будут задавать ей направление.

Для работы на таком станке, пластина с дрелью, под определенным наклоном, фиксируется штифтами. Такой станок можно применять и для токарных операций, расположив вдоль горизонтальной оси дрель с пластиной.

Станок, изготовленный своими руками, обладает высокой универсальностью в работе. Но он не подходит для работы с деталями больших размеров, так как не может быть оснащен крупным режущим механизмом.

» из представленного автором материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать бюджетный сверлильный станок из обычной электрической дрели.
Каждый мастеровой человек хотел бы иметь в своем хозяйстве подобный станочек, потому как в сравнении с заводскими аналогами обойдется в десятки раз дешевле, а если все запчасти и комплектующие есть в наличии, то и вообще бесплатно.

Автором данного станка является Игорь Стасюк, за что ему Большое Спасибо, поделился пошаговыми фотографиями сборки станка с народом. Конструкция довольно интересная и в тоже время простая. На основание из листа металла 3 мм наварены уголки и 4 ножки, на данную плиту наварен шток 500 мм из проф трубы квадратного сечения, ползун выполнен из 2 х сваренных в трубу уголков и надеты на подъемную колонну с зазором, чтоб ползун мог перемещаться по колонне вверх и вниз. Подъемный механизм приводится в действие за счет тросика натянутого вот верхней точки к нижней, а на ползуне тросик делает несколько витков.

И так, давайте внимательно рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для сборки станка? А так же весь поэтапный процесс.

Материалы
1. листовой металл 3 мм
2. арматура
3. уголок
4. тросик
5. дрель
6. тиски для заготовок
7. болты, гайки, шайбы, граверы
8. зажим для дрели
9. краска
10.проф труба квадратного сечения
11. сверло

Инструменты
1. сварочный аппарат
2. болгарка (УШМ)
3. дрель
4. напильник
5. тиски
6. струбцина
7. штангенциркуль
8. линейка
9. уголок
10. уровень
11. наждачная бумага
12. кисть
13. ножовка по металлу
14. наждак

Процесс создания сверлильного станка из дрели.
И так, первым делом автор изготавливает основание станка из листового металла 3 мм, выпиливает заготовку при помощи болгарки (УШМ) А в нижнюю часть наваривает 2 уголка и 4 ножки из стального прута либо арматуры. Длина ножек должна быть одинакова, дабы не было перекоса станины.

Наварены уголки и ножки.

Изготовление ползуна! Берется 2 уголка и прикладываются к проф трубе квадратного сечения которая будет служить подъемной колонной и стягиваются при помощи струбцины.

По краям прихватывается сваркой дабы просто наживить пока, а уже потом конкретно проварить нормальный шов.

Вот собственно такая заготовка получилась.

Подъемная колонна делается из проф трубы квадратного сечения длиной 500 мм.

На корпус ползуна наваривается кронштейн с подвижным валом на который будут сделаны витки тросика.

В просверленном отверстии нарезается резьба.

Ручки подъемного механизма изготавливаются из арматуры.

На валу имеется вот такая головка, которая будет основанием для ручек.

И так, навариваются 3 ручки для удобства подъема и опускания дрели через механизм.

Установил на подъемную колонну.

На конце тросика делается вот такая петля.

Внимание! Тросик крепится внизу при помощи петли, потом делается несколько витков на валу и производится натяжка в верхней части подъемной колонны.

Принцип подъема надеюсь понятен и без объяснений)

На уголок наваривается квадратная труба.

Вот собственно такое крепление для электродрели получилось.

Затем устанавливается дрель и закрепляется при помощи хомута болтов и гаек.

Теперь давайте еще раз вернемся к механизму подъема.

В верхней части подъемной колонны вварена гайка а в нее закручен болт, на сам болт закреплен тросик и при закручивании и откручивании болта происходит натяжка тросика до оптимальной нормы.

Подвижные узлы желательно предварительно смазать солидолом, либо литолом.

Вот такие небольшие тисочки можно приобрести в строительном магазине в разделе инструменты.