Hvordan lage en slipeblokk. Finessene av upåklagelig håndsliping. Slipeverktøy - diamantstenger

Sliping av tre er et svært viktig trinn i etterbehandling av møbler. Du kan ikke klare deg uten sliping før du maler, du får ikke et vakkert produkt av høy kvalitet. Jeg vil si med en gang at jeg bruker et helt sett med elektroverktøy til sliping. Dette er slipemaskiner, en slipeskive, en trommel med utskiftbart sandpapir, og en ShLPS - en båndslipemaskin. Det er også vedlegg for en drill og en manuell båndsliper - en maskin. Og med alt dette settet tar manuell sliping fortsatt mye tid.

Jeg skrev et innlegg om hjemmelagde enheter. Elektriske slipeverktøy reduserer arbeidstiden kraftig, og gir i mange tilfeller bedre resultater enn manuell sliping. Men det er ikke bare glatte overflater som må slipes. Hjørner, kanter, fresing og andre steder som ikke kan nås med et stort verktøy, må fortsatt slipes manuelt. Og viktigst av alt, å kjøpe et sett med verktøy for hjemmebruk er dyrt, og noen ganger er det rett og slett ingen steder å plassere det.

Kanskje alle kjenner hovedenheten for manuell sliping; det er en trekloss pakket inn i sandpapir. Denne blokken brukes til sliping av glatte overflater. Vanligvis er huden spikret med små negler på sidene. Men sandpapir er et forbruksmateriale og må skiftes ofte. Det er ikke mye moro å rive av negler og spikre dem på en ny hver gang. En spesiallaget blokk vil hjelpe her, eller rettere sagt ikke bare en blokk, men en blokk med elementer som holder sandpapiret.

Det er flere alternativer for å feste huden. En ganske enkel måte å fikse sandpapiret på med trekiler på begge sider av sandpapiret. For å gjøre dette lages to kutt i en trekloss, og kiler må lages eller velges for disse kuttene. Dessuten kan selve kuttene og følgelig kilene ha svært forskjellige former.

Jeg bruker ikke bare barer. For å pusse bøyde deler lager jeg sålen til blokken med passende form. Ofte kan den konkave delen av delen ikke slipes ut med noe annet. Gamle snekkermanualer foreslår å bruke filer for å fullføre formede deler. Men jeg bruker ikke filer; de tetter seg raskt og er vanskelige å rengjøre.

For å pusse krøllete kanter som er vanskelig å nå selv med hendene, bruker jeg de samme sandpapirene. For etterbehandling, i stedet for en fil, tar jeg store sandpapir på 25-30 nr. Jeg velger en lang blokk med ønsket form, for eksempel rund, flat, oval. Jeg pakker inn sandpapir og behandler delene som en fil. Du kan lage en slik enhet for permanent arbeid. For eksempel, som på bildet, er sandpapiret festet på arbeidsdelen av verktøyet, og kan enkelt endres om nødvendig.

På bildene ser du muligheter for stenger med ulike arbeidsflater. For sliping av spor, rett og avrundet. De fleste bruker trekiler for å feste skinnene. Men du kan feste skinnene på andre måter. Slipepapirene festes med spesielle fjærklør med tenner, slik som på de samme slipemaskinene. Jeg har til og med sett slike enheter i butikker. Du kan velge og lage selv et hvilket som helst alternativ, hvilken som helst form og størrelse.

Et annet alternativ er å feste huden mellom to plattformer, øvre og nedre. I dette tilfellet må plattformene passe inn i hverandre.

Prøv å pusse langs kornet; sliping på tvers av kornet etterlater dype riper, som deretter må pusses ut igjen.

Begynn å pusse med grovt sandpapir, jeg bruker #20-25.

Etter utjevning og sliping av delene med grovt sandpapir, må du sluttslipe med fint sandpapir nr. 12 eller nr. 10. Jeg bruker sjelden finere sandpapir. Gjennomgang av elektrisk verktøy i artikkelen.

Hvis du trodde at selvslipende kniver fantes, er dette en myte oppfunnet av markedsførere for å selge produktene deres. Enhver kniv vil bli sløv før eller siden. Dette betyr at du må se etter løsninger for å rette opp denne situasjonen. I dag vil redaktørene av nettstedet fortelle deg hvilke metoder og verktøy du trenger å bruke for dette, og generelt hva du skal gjøre når kniven din blir sløv.

Les i artikkelen:

Typer enheter for sliping av kniver

Siden de tidligste dagene av moderne sivilisasjon har stein eksistert. Og nesten like mye metall. Det er grunnen til at brynesteinen ble en av de første enhetene som kom til unnsetning av Homo sapiens. Et enkelt, og viktigst av alt rimelig verktøy, har klart å takle oppgaven sin i mange årtusener.

Men i den moderne verden kan en bryne bare skjerpe en enkel jaktkniv. I andre tilfeller vil kvaliteten etterlate mye å være ønsket. I tillegg kan bare myke metaller slipes med en stein, og hvis den skjærende delen av bladet har en hardhet over 55 HRC, kan du ikke slipe den med improviserte midler.

La oss vurdere typene enheter for sliping av kniver. Hvis vi snakker om hva slags slipemateriale som brukes, kan verktøyene lages i form av stenger eller slipesteiner. Etter type stasjon: manuell eller elektrisk. Du kan vanligvis finne en enkel mekanisk maskin på hjemmekjøkken.

Og det er denne slipevinkelen som må opprettholdes. Imidlertid er ikke alle husholdningsverktøy i stand til å slipe en kniv riktig. Og det er derfor i denne artikkelen vil redaktørene av nettstedet fortelle deg hvilke alternativer du kan bruke for å slipe en kniv til spesifikke formål.

Viktig! Hver type blad har sin egen kantvinkel, og under sliping må den holdes i hele lengden av arbeidsstykkets overflate.

Mesterslipere gjennomfører til og med spesielle mesterklasser på sliping av kniver ved bruk av naturstein. Du kan ikke kjøpe ekte naturlige slipesteiner i en vanlig butikk. Det er interessant at før prosesseringsprosessen blir den gjennomvåt i vann, noen ganger med en såpeløsning, og etter arbeid tørkes den.

Knivslipesteiner

Knivslipesteiner er en av de rimeligste enhetene for enhver husmor. Vanligvis er de spesielle rektangulære stenger med et spesielt slipende belegg. Slike brynesteiner er nyttige for å slipe snekkerverktøy i garasjen, samt husholdningsredskaper.

Slipesteiner, avhengig av materialet, kan være enten naturlige eller syntetiske. Deres slitestyrke og type kornstørrelse avhenger av dette. Og det betyr kvaliteten på skjerpingen. La oss vurdere hovedtypene av materialer som brukes til fremstilling av slipesteiner:

natursteiner, for eksempel novakulitt eller japansk vannstein. Å jobbe med et slikt verktøy er ikke veldig lett. De krever visse ferdigheter og håndverk;
diamantbelagte stenger. Syntetisk, har høy grad av slitestyrke. De har en overkommelig pris;
keramikk. De tilhører en mer moderne type slipesteiner. De kombinerer styrken til diamantbelegg med hardheten til naturstein;
kunstig: elektrokorund eller karbid. Hurtigslipende slipemiddel er av lav kvalitet og samme pris.

På den annen side er kunstige slipemidler mye billigere enn deres naturlige motstykker. De lages ved å blande diamantpulver av forskjellige fraksjoner, samt elektrokorund og karbid.

Viktig! Av stor betydning i dette tilfellet er materialet som brukes til å lime steinen sammen, samt prosentandelen av alle elementer. Jo sterkere og bedre sammensetningen (dette gjelder også selve partiklene), jo mer holdbart vil slipemidlet være.

Variasjoner av leddbåndet kan være myk type og hard type. I det første tilfellet limes krystallene strengt til overflaten av basen, laget av en nikkellegering. Faktisk er krystallene plassert i et veldig tynt lag på stangen. Et mykt bindemiddel er et kaotisk arrangement av bindende og slipende elementer. Den andre typen er mindre slitesterk.

Slipesteiner for kniver

Som vi bemerket tidligere, er naturstein mer effektive måter å slipe kniver på. Effektiviteten deres er bevist i alle stadier av skjerpingen. Kunstige analoger, selv om de er holdbare og rimelige, kan ikke skryte av ideell skarphet. Naturlige slipesteiner krever spesiell forsiktighet, fordi mesterens viktigste regel er en perfekt jevn overflate av slipesteinen.

Ekspertuttalelse

Verktøyvalgskonsulent hos VseInstrumenty.ru LLC

Spør en spesialist

"For å sjekke nivået på steinen, bruk en enkel metode. Fukt tømmeret og legg det på et ark papir på en flat overflate. Avtrykket vil tillate deg å vurdere nivået av jevnhet til steinen.»

Novaculites, eller "Arkansas", "tyrkiske", "belgiske" steiner er naturlige skifer og kalsedon ispedd bittesmå partikler av granat og kvarts. I dag brukes både naturstein og deres kunstige erstatninger.

Musat for sliping av kniver

Musat fra utsiden ligner litt på en fil. Uansett er dette akkurat den sammenligningen som dukker opp ved første øyekast. Det særegne ved dette verktøyet er at overflaten er magnetisert, noe som betyr at metallmel ikke faller på deg.

Hver type slipemaskin er designet for å slipe en bestemt type verktøy, og har varierende grad av allsidighet. For eksempel veier rund musat lite, men oval skjerper bedre, siden kantene gir mer fullstendig kontakt med overflaten som behandles. Tetraedriske er mer universelle; her kan du bedre finjustere den nødvendige skarphetsvinkelen.

Husholdnings manuelle knivslipemaskiner

En rekke alternativer for sliping av kniver lar deg velge verktøyet du trenger. Disse inkluderer de vanlige hjemme-minisliperne, kjent for nesten alle, og mer spesifikke enheter med et poleringshjul. Som mer profesjonelle husholdningssystemer, kan knivslipesystemer bruke et bevegelig eller stasjonært slipemiddel. Slipevinkelen i dette tilfellet avhenger av posisjonen til skjæreverktøyet. Håndverktøy av denne typen er, til tross for sin enkelhet og relative billighet, arbeidskrevende å betjene.

Husholdnings elektriske knivslipemaskiner

Elektriske slipere er mer praktiske. Å jobbe med dem sparer tid. Oftest har slike drivmaskiner forskjellige driftsmoduser, som reguleres av brytere.

Inne i sliperen er det en slipeskive med et slipende belegg. Når det tilføres strøm, begynner disken å rotere. Slipeskivene er skjult inne i et beskyttende hus. Til tross for tilstedeværelsen av en disk, er slike maskiner ganske kompakte. Og slipevinkelen reguleres av en spesiell fjær, som helt eliminerer feil i skjerpingen.

Profesjonelle manuelle slipere for sliping av kniver

Profesjonelt håndverktøy er litt som en skrustikke for en snekker. Gjenstanden som skal slipes, selve kniven, klemmes fast med spesielle klemmer.

Deretter begynner mesteren å skjerpe gjennom en viss bevegelse, beveger seg langs slipeplaten. Selve slipemaskinen er installert på stopperen. Her er det svært viktig å sikre maskinen ordentlig og unngå at enheten glir under sliping.

Slike manuelle slipemaskiner tillater bruk av forskjellige slipemidler; det er mulig å justere slipevinkelen i et bredt område.

Profesjonelle elektriske knivslipemaskiner

Det profesjonelle verktøyet har et stort antall fester og utskiftbare skiver. Elektrokorundsteinen og skinnskiven roterer med en hastighet på 90 rpm, og den første legges i en panne med vann. Kombinasjonen av lave hastigheter og konstant kjøling gir høykvalitets bearbeiding av produkter allerede på stadiet av å danne skjærekanten.

Profesjonelle maskiner utmerker seg ved deres allsidighet. Vanligvis er dette en enhet med en massiv slipeskive. Slike verktøy lar deg slipe ikke bare kniver, men også metallbearbeidingsverktøy, for eksempel fly og meisler. Og i sluttfasen av arbeidet gir de bladet knivskarphet.

Hvordan slipe en kniv riktig

Før du begynner med slipeprosessen, er det imidlertid viktig å forstå slipeteknologien. Og det grunnleggende.

Optimale slipevinkler og skarphetsgrad for kjøkkenkniver

Det finnes dusinvis av typer kniver for forskjellige formål: disse er kjøkkenkniver, kniver for metallarbeid. Generelt avhenger skarpheten til et blad av formen på bladet. Og det må på sin side korrelere med visse klare samsvar mellom forholdene mellom bladet og bladet. La oss se på de riktige slipevinklene for forskjellige verktøy.

Til din informasjon! Noen typer kniver kan være så skarpe at de kan skjære gjennom metall. De skarpeste av dem anses å være blader med en slipevinkel på 50° - slike versjoner, med en viss stålkvalitet, kan skjære gjennom spiker.

Hvordan slipe en kniv hjemme med et bryne

Denne prosessen er enkel, men ganske møysommelig. Uten å skjerpe erfaring er det meningsløst å prøve denne prosessen. Vanligvis bruker håndverkere to slipesteiner med forskjellige slipetettheter - med et stort korn og en fin.

Råd! Knivbladet må være vått. Du kan bruke spesielle oljer eller slipende smøremidler.

Det neste trinnet er å velge skarphetsvinkelen. Her fokuserer vi på tabellen over og tar spennet fra og til. Ikke glem, jo mindre slipevinkelen er, desto raskere blir kniven sløv. For en nybegynner vil det være vanskelig å opprettholde samme vinkel. For å fullføre dette stadiet er det viktig å holde kniven med begge hender.

Plasser bladet forsiktig på bladet, senk hjørnet til slipeflaten og begynn å jobbe. Vi begynner å jobbe på en grovkornet stein, og så, når kantslipingsstadiet begynner, fortsetter vi med et fint slipemiddel.

Hvordan slipe en kniv med musat hjemme

Sliping skjer etter vekt. Bladet føres langs hele instrumentets lengde; vanligvis er flere slike "pass" nok.

Prosessen med å skjerpe med musat er ganske enkel. Verktøyet er plassert i den ene hånden, kniven i den andre.

Hvordan slipe en kniv riktig på en elektrisk sliper

Slipeprosessen er praktisk talt ikke forskjellig fra manuell skjerping. Den eneste forskjellen er at i dette tilfellet er det ikke bladet som blir fuktet, men selve slipeskiven. Oftest brukes et spesielt brett for å avkjøle disken. Og hele prosessen er automatisk.

Typiske feil ved sliping av kniver med egne hender

Alle vet at det er bedre å forhindre feil enn å rette dem senere. Derfor har redaktørene av nettstedet utarbeidet en liste over de vanligste feilene nybegynnere gjør når de sliper kniver:

Feil nivå av skarphetsvinkel.
Bladsliping. Det oppstår når overdreven trykk påføres sliperen av bladet, noe som kan føre til at den blir skadet eller til og med sprekker.
Sliping av et uforberedt verktøy eller en slitt slipeskive.
Bruk av musat i alle ledd i arbeidet.
Som vi husker, brukes musat til å polere skjærekanten. Bruk finkornet slipemiddel.

Det er viktig å ta hensyn til alle disse finessene allerede på stadiet av organisering av arbeidet. Se denne videoen for å lære hvordan du sliper en kniv riktig med et bryne.

Lag din egen knivslipemaskin

Det er ikke alltid nødvendig å kjøpe en ferdig knivslipemaskin. For husholdningsbehov kan du lage det selv. Det spiller ingen rolle om du vil lage en mekanisk eller elektrisk maskin - bli veiledet, som nevnt tidligere, av allerede eksisterende diagrammer og tegninger.

Hvilke verktøy trengs for å lage en kniv med egne hender?

For å lage en enkel maskin trenger vi: en vanlig sponplateblokk, du kan bruke elementer av gamle skapmøbler. Forbered deg på arbeid: en metallstang, et lite stykke stålplate 1 mm tykt, flere skruer for å feste strukturen, eventuelt slipende materiale, en stikksag og en skrutrekker.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en gjør-det-selv-slipemaskin

La oss vurdere å sette sammen en enkel kniv med egne hender fra skrapmaterialer.

Illustrasjon	Beskrivelse av handling
	Som vi kan se, er basen her ganske enkel - en vanlig sponplate 65x25 mm
	En blokk for å feste basen. Ikke glem å pusse den.
	Vi markerer festestedene.
	Vi fikser den bøyde pinnen i en viss vinkel. Føringsvinkel fra 65 til 70°
	Vi kuttet ut en trykkplate fra glassfiber. Vi merker monteringsstedene for de forsenkede boltene.
	Vi fester platen til basen. Trykk med en sekskantnøkkel.
	Fra samme materiale sliper vi en plate for å fikse guiden.
	Vi presser strukturen ved hjelp av et vanlig lam.
	Vi sliper en vanlig stålstang og fester et håndtak fra en gammel fil til den. Lengde 57 cm.
	Fra en rørleggerklemme tar vi hjørnefestene til slipesteinen. Vi bruker også en klemme med en klemskrue for å sikre den ytterligere.
	Slipesteiner kan lages av et vanlig laminatstykke. Vi kutter det i strimler 2,5 cm brede, 20 cm lange. Deretter limer du sandpapiret på dobbeltsidig tape og du er klar til å jobbe!

Så slipemaskinen vår er klar til bruk. Vi håper at historien vår vil være nyttig for deg. Ved å bruke dem kan du lage enkle slipekniver.

Hvis du er lei av at kniven din blir kjedelig fort eller at slipesteinen fliser på grunn av dens mykhet, er denne artikkelen for deg. Jeg vil fortelle deg hvordan du lager en hjemmelaget slipestein som tåler sliping av en kniv ikke verre enn japanske steiner. Epoksyharpiks vil bli brukt som bindemiddel og silisiumkarbid som slipemiddel.

Hvilke andre slipemidler er egnet? I tillegg til silisiumkarbid kan du bruke aluminiumoksidpulver, lappepulver til ventiler, eller slipepulver som brukes i produksjonen til polering av herdede deler.

Det er to alternativer for å lage en bryne for å slipe kniver med egne hender:

Vei. Hvis du har en grønn sovjetisk blokk (det er enten silisiumkarbid eller korund), men den smuldrer og blir fet, kan du male den til pulver og få et ferdig slipemiddel. Bildet viser en av disse stolpene

klart pulver. Det vil være nok å kjøpe 100 gram for en stang som måler 160*65 mm. Dette er akkurat det jeg skal lage.

En 15 mm tykk plate ble valgt som underlag som slipemidlet skulle festes på. Kutt den nødvendige delen til størrelse. Vi lar den ene siden være som den er, pusser den andre siden med sandpapir og skjærer med en tresag for å øke grepet til epoksyharpiksen.

Vi vil helle slipeblokken i en pappeske, som først må limes til størrelse og innsiden dekkes med tape. Dette er nødvendig for at harpiksen ikke skal feste seg til papiret.

La oss gå på jobb. Merk følgende! Ved arbeid med epoksylim anbefaler jeg på det sterkeste å bruke gummihansker (vanlige medisinske hansker). Det er best å måle epoksyen med en sprøyte. Det vil si at du trenger 2 sprøyter - en for harpiksen, den andre for herderen. Fortynn limet med herderen i henhold til instruksjonene (se forholdet mellom harpiks og herder). Jeg kjøpte harpiks etter vekt og vet at proporsjonene til limet mitt er 1:5 (det vil si 1 del herder til 5 deler lim).

Til å begynne med skal jeg blande 6 terninger harpiks og 1,2 terninger herder.

Jeg blander det og heller i en håndfull slipemiddel.

Jeg tilsetter slipemiddel gradvis og blander til jeg føler at det er vanskelig å blande limet. Jeg legger til harpiks og silisiumkarbid igjen. Jeg gjør dette til slipemidlet går tom.

Jeg brukte 36 kubikkmeter per 100 gram pulver. harpiks og 7,2 kubikkmeter herder. Disse tallene vil variere ettersom forskjellige typer harpikser har forskjellige tettheter. Hvis limet ditt er for tykt, varm det i vannbad før bruk, bare ikke kok opp vannet.

Hell blandingen i formen og dekk med et brett (siden som hakket er påført).

Det gjenstår bare å presse det hele ned med noe tungt. Siden boksen min er høy når ikke lasten opp til brettet, så jeg legger et trestykke oppå. Og jeg presser ned alt med 2 vekter fra vektstangen.

Limtørketiden er 1 dag i romtemperatur, men vi lar boksene våre stå i 3-4 dager slik at limet polymeriserer godt. 4 dager gikk, jeg skrev ut blokken. Det var det som kom ut av det.

Vi kutter av det gjenværende limet på sidene av blokken og fjerner avfasningene med en fil.

Som du kan se på bildet er steinen blank. Derfor må vi eksponere kornet (vise skjæreegenskaper). For å gjøre dette, ta et stykke glass, påfør litt vann og dryss med sand. Vi legger blokken på toppen med slipemidlet ned og utfører bevegelser som om vi tegnet tallet "8".

Vel, den hjemmelagde slipesteinen for kniver er klar. Noen steder ble ikke slipemidlet eksponert, siden harpikslaget var noe mindre.

Jeg anbefaler å bruke et hjemmelaget bryne med vann (som en vanlig vannstein) slik at den ikke blir fet. Som et resultat, etter all vår innsats, har vi en hjemmelaget bryne for sliping av kniver med en kornstørrelse på ca. 5000-7000, som skjerper selv en hurtigkutter (hardhet på mer enn 65 Rockwell-enheter). En kniv slipt med denne steinen barberer håret enkelt. Jeg skulle ønske at spisseggen på kjøkkenknivene dine holder skarpheten lenge.

Uansett hvor høy kvalitet overflaten til en trebjelke er på fabrikkproduksjonsstadiet, vil den ikke være helt jevn og jevn. Dette betyr at for det estetiske utseendet til en treoverflate må den jevnes i tillegg før maling eller lakkering.

Sliping av tømmer er ikke bare nødvendig for å få husets trekonstruksjoner til å se attraktive ut. Dette fjerner også alle hakk og sprekker i områder der sopp eller støv kan samle seg. I tillegg har den behandlede overflaten mye bedre vedheft til maling og lakk. Og bedre vedheft - belegget vil være sterkere og vare lenger, og beskytter treverket mot negative miljøfaktorer. Hvis treet i hjemmet ditt senere blir dekket med etterbehandlingsmaterialer, for eksempel klappplater, er det ikke lenger nødvendig å slipe det, men det vil absolutt ikke gjøre det verre.

Nødvendige verktøy

Sliping av tømmer kan utføres:

En slipemaskin (for glatt tømmer brukes vanligvis en belteanordning);
En kvern med vedlegg (den brukes spesielt ofte til avrundet tømmer, når det er upraktisk å jobbe med en båndmaskin);
En elektrisk drill med passende fester.

Når du velger utstyr, bør du ikke bare veiledes av slike åpenbare egenskaper som kvalitet og kraft, men også av dimensjoner og vekt, siden det er ekstremt slitsomt å jobbe med en tung, klumpete enhet i lang tid. For enkelhets skyld og for å minimere trebearbeidingsavfall bør du velge modeller med innebygde avfallsbeholdere eller mulighet for tilkobling til støvsugere.

Det vil imidlertid ikke være mulig å fullføre alt arbeidet med elektrisk utstyr, i hjørner og andre vanskelig tilgjengelige steder må du jobbe manuelt med en meisel, en blokk med limt sandpapir eller lignende verktøy.

Finesser av arbeidet

Et viktig poeng: før sliping bør tømmeret inspiseres for tilstedeværelse av områder med radiell struktur, med andre ord steder der hele "kronbladene" av treet er skilt. Når den behandles med en kvern, vil en slik overflate begynne å krølle og flasse av enda mer. Derfor må slike områder forbehandles med en limsammensetning og la tørke. Det er også nødvendig å fjerne alle ansamlinger av harpiks, fordi... ved sliping vil de bare smøre ut enda mer, noe som gjør arbeidet vanskelig, og det blir enda vanskeligere å fjerne dem. Du kan se hvordan du gjør dette i en rekke videoer på Internett.

For at du ikke trenger å gjøre om noe senere, utføres sliping først etter at huset har satt seg og tørket ut (hvis tilstrekkelig fuktig tømmer ble brukt). Det er to grunner til dette:

Sliping av vått tre medfører større forbruk av slipepapir, slikt tre slipes hardere og dårligere;
Barer som ennå ikke har satt seg, kan endre form og størrelse litt, noe som hindrer alle forsøk på å jevne overflaten.

Du bør imidlertid ikke utsette behandlingen hjemme for lenge heller. Over tid stivner treverket mer og mer, og det blir vanskeligere å pusse.

Tømmeret poleres med elektroverktøy ved lave hastigheter. Ved høy rotasjonshastighet av skiven blir overflaten av treet brent, og uestetiske mørke flekker vises der. Det er også viktig å ikke legge for mye press på verktøyet slik at det ikke blir bulker på stengene.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot endene av tømmeret. Hvis resten av veggoverflaten i stor grad bearbeides for sitt estetiske utseende, kommer mer praktiske hensyn først med endene. Jo jevnere overflaten deres er, jo mindre krymping av hele strukturen, sprekker i tømmeret og forbruket av impregneringer, lakk og maling for bearbeiding vil være. Den ubehandlede enden har meget høy sugeevne!

For i utgangspunktet mindre jevne ender av bjelkene, og noen ganger for hele overflaten, kan det være nødvendig å slipe i to trinn, først med grovt slipepapir (for eksempel nr. 40), deretter med finere slipepapir (nr. 80- 100). Ved behov, for å gi treverket en enda glattere og mer behagelig utseende etter sliping, poleres tømmeret - behandles med filt dynket i voks.

Etterbehandling av tre

For at alle malings- og lakkbelegg skal ligge flatt, bør alt fint trestøv som er igjen fjernes fra overflaten av tømmeret. For å gjøre dette kan du rengjøre veggene med en støvsuger med vedlegg eller blåse av støvet med en langhårsbørste eller et støvsugersett for å blåse.

Rett etter sliping, helst innen noen få dager, må treet behandles med glassblandinger, antiseptiske midler og isoprener, og deretter med lakk, ellers begynner tømmeret å mørkne og vil ikke lenger se så attraktivt ut.

Samtidig kan vannbasert lakk og maling løfte vedhaugen, og igjen gjøre overflaten til tømmeret ru. Det kan til og med kreve ytterligere sliping med finkornet sandpapir. Dette problemet oppstår vanligvis ikke med sammensetninger basert på kjemiske løsningsmidler.

Slipearbeid er veldig støvete, så det bør gjøres med vernebriller og åndedrettsvern, samt lukkede arbeidsklær som du ikke har noe imot å bli skadet eller skitten. Å jobbe i trekk, bruke en støvsuger eller kraftig fukte luften i rommet vil bidra til å redusere mengden støv. Det er også verdt å prøve å velge den optimale kraften til elektroverktøyet. Kanskje på denne måten vil alt gå litt saktere, men det vil være mindre støv, og samtidig fare for å skade den slipte bjelken med en vanskelig bevegelse.

Kostnader i forskjellige regioner i landet

Mange faktorer påvirker prisen på arbeid:

Type tre som brukes (bearbeiding av hardt tre er dyrere);
Type materiale (sliping av laminert tømmer koster mer);
Volum av arbeid (det er mer lønnsomt å behandle store områder, noe som betyr at arbeidere kan gi rabatter på tjenestene sine);
Kjennetegn på strukturen som behandles (for eksempel må du betale ekstra for arbeid i høyden);
Kvaliteten på treet (jo flere feil på overflaten, jo dyrere er det å slipe);
Antall passeringer (dvs. behandling av ett område).

Å slipe profilert tømmer (samt laminert og massivt tømmer) er ikke så teknisk vanskelig, men det er veldig arbeidskrevende, så prisene for slikt arbeid kan ikke kalles lave.

La oss oppsummere det

Å slipe tømmeret - bearbeide det før impregnering og belegg med maling og lakk, er nødvendig for å fjerne alle slags uregelmessigheter i materialet som har samlet seg i de øvre lagene av treet, sopp og skitt. Resultatet er en glatt og vakker overflate som lett fester seg til lakk og ser estetisk tiltalende ut. Hvis du ønsker det, kan du gjøre dette arbeidet med egne hender, selv om du må bruke mye tid og krefter, og det er ikke et faktum at resultatet blir bra uten erfaring. Derfor er det bedre å kontakte spesialister. Prisene for deres tjenester, avhengig av regionen og kompleksiteten til et bestemt objekt, er i gjennomsnitt omtrent 200-300 rubler for behandling av et område på 1 m2.

De aller fleste slipeoperasjoner i hverdagen utføres manuelt eller ved hjelp av en drill. Dette er forståelig. Å kjøpe dyrt spesialutstyr for bruk hjemme, der slipeoperasjoner som regel varierer sterkt i type, er ikke alltid tilrådelig.

Det finnes ulike enheter for manuell og mekanisert sliping. Alle kan deles inn i to hovedtyper.

Verktøy som direkte utfører bearbeidingen av delen er håndholdte enheter, som inkluderer slipeblokker (puter, brynesteiner) og slipevedlegg for en drill eller sliper, som er alle slags støtteplater og tromler.
Enheter som sikrer den nødvendige posisjonen til slipeverktøyet i forhold til delen - føringer, støtteflater, etc.

En egen type inkluderer enheter for støvfjerning, som på grunn av overflod og skadelighet av slipestøv heller ikke bør neglisjeres.

Håndslipeverktøy

Når du arbeider manuelt, for å sikre de nødvendige prosessparameterne, brukes en rekke slipeenheter.

De enkleste håndholdte enhetene inkluderer slipeputer, som kan kalles slipeblokker, slipestenger osv. Avhengig av formen kan de brukes til å behandle både flate og formede overflater.

Slipeklossen består av tre hovedelementer - en kropp med en arbeidsflate som sandpapiret er strukket på, en klemmemekanisme som fester sandpapiret til sandpapiret, og et håndtak som påføres kraft under sliping. Sistnevnte kan være fraværende som et uavhengig element; i dette tilfellet spilles dens rolle av kroppen. Klemmemekanismen kan også erstattes med andre elementer som utfører sin funksjon, for eksempel borrelås.

Det finnes mange typer merkeputer tilgjengelig, som skiller seg fra hverandre i form og metode for å feste sandpapiret. Kroppen er oftest laget av plast, hvis arbeidsflate er dekket med et mykt materiale som hjelper til med å jevne ut uregelmessigheter.

De enkleste putene for sliping er enkle å lage selv. Tre er best egnet til dette. Det anbefales å lime over eller dekke arbeidsflaten med et mykt materiale, for eksempel filt.

Den enkleste utformingen av en blokk består av to brett- eller sponplater, strammet sammen med skruer - slik at huden dekker bunnstykket, og endene klemmes mellom delene.

Hvis du anstrenger deg litt, kan du lage en mer funksjonell blokk der huden vil bli klemt fast med en vingemutter, noe som er mye raskere og mer praktisk enn å bruke skruer til dette.

For behandling av store overflater, hvis et elektroverktøy av en eller annen grunn ikke er egnet, er det best å lage ditt eget slipe-"plan". Dens mulige design er vist i figuren nedenfor. Det er så enkelt at det ikke trenger forklaring. Dimensjonene til enheten bestemmes av spesifikke driftsforhold - parametrene til flyet som behandles og de fysiske dataene til arbeideren.

Sliping fly

For slipekanter plassert i en vinkel på strengt 90° til den tilstøtende overflaten, vil en enhet som lar deg sikre den nødvendige rette vinkelen være nyttig. Det vises skjematisk; den spesifikke implementeringen kan være hva som helst.

Innretning for slipekanter (endevisning): 1 - base, 2 - håndtak, 3 - sidestopp, 4 - avstivning, 5 - slipepapir, 6 - filtstrimmel.

En av hovedoppgavene når du lager hjemmelagde barer er å feste huden sikkert til dem. I tillegg til mekaniske klemmer (ved hjelp av skruer, muttere, etc.), kan du bruke andre metoder for å feste sandpapir til hjemmelagde slipeblokker.

Du kan ganske enkelt spikre den i endene med små spiker. Metoden er enkel å implementere, men upraktisk hvis du må skifte hud ofte.

En akseptabel måte å sikre sandpapir på er å lime det. Lim er egnet til dette, noe som gjør det relativt enkelt å skille huden fra basen når den skal byttes ut.

Noen ganger bruker de kiler for å sikre skinnene. Det gjøres kutt i blokken, som kantene på huden er gjemt inn i og trekiler drives inn. Kutt og kiler kan ha forskjellige størrelser.

Tilbehør til bor og slipere

Manuell sliping krever mye innsats og tid. For betydelige mengder slipearbeid er det tilrådelig å bruke et elektroverktøy - spesielt en drill eller kvern. For å gjøre sistnevnte til et slipeverktøy, må de være utstyrt med et passende slipeutstyr - en støtteplate eller trommel.

Slipeputer. Disse vedleggene er en skive laget av plast eller gummi som en sirkel med sandpapir er festet til. Plastplater har et mykt eller lite mykt lag mellom bunn og borrelås, for bedre vedheft av huden til overflaten som behandles. Boreplater har et skaft i form av en stang, for vinkelslipere har de en gjenge for å skru dem på utgangsakselen til vinkelsliperen. Slipefestet til en vinkelsliper kan gjøres om til et borefeste ved å skru inn en adapter med skaft.

Men på grunn av stivheten til kvernfestet, er en strengt vertikal posisjon av boret i forhold til planet ved sliping praktisk talt umulig. Når du bruker en stiv plate (det er lettere å jobbe med en fleksibel), fører enhver liten tilt til at kanten av platen biter seg fast i arbeidsstykket og at boret prøver å rømme fra hendene dine, noe som fører til en økning i tilt og en dypere bit i kanten av sirkelen. Dette fører til godt synlige fordypninger på den behandlede overflaten. Derfor er det kun slipetilbehør som kan kompensere for tilt på boret som er egnet for boret: enten gummi, eller med et tykt mykt lag mellom plastbasen og borrelås, eller med bevegelig pinnefeste.

Harde plater er kun egnet for bruk med et fast bor, slik som det som er vist nedenfor.

Hvis du ikke finner et passende borefeste for sliping på salg, og du har et hardt vedlegg, kan du lage et tykt, mykt lag mellom plastbasen og borrelåsen med egne hender.

Borrelåsen kuttes forsiktig av med en skrivesaker (konstruksjons)kniv, og en stor rund svamp for vask av kroppen limes som et mykt lag. Når svampen komprimeres under slipeprosessen, kan symmetrien bli brutt (borrelåsen med sandpapiret beveger seg i én retning), men ved borehastigheter (3000 rpm) er dette ikke kritisk; det vil ikke fungere med en vinkelsliper.

Det produseres kombinerte vedlegg for sliping på en bor, der skaftet kan være i to posisjoner i forhold til arbeidsflaten - være stivt låst med det eller ha en frihetsgrad (ulåst). I sistnevnte tilfelle har arbeidsflaten til verktøyet evnen til å tilpasse seg helningen til boret, noe som resulterer i bearbeiding uten dannelse av fordypninger. Men prisen på slike enheter er nær prisen på orbitalslipere.

For å gjøre skaftet bevegelig, er en kjeglemutter vridd (på bildet nedenfor med en lignende enhet er den vridd til chucken).

Huden festes til platene ved hjelp av borrelås. Denne festemetoden krever spesielt sandpapir, som påføres et gjensidig lag med borrelås.

Sliping av trommer. Slipetromler for en drill er en sylinder med skaft; slipepapir i form av et endeløst belte (en stripe sandpapir limt sammen i endene) eller en stripe sandpapir med frie ender er festet til sylinderen. I motsetning til støtteplaten, der arbeidsflaten er plassert vinkelrett på rotasjonsaksen, er den i tromler plassert parallelt med den.

For å sikre at huden sitter tett på trommene, har sistnevnte forskjellige spenningsmekanismer. I henhold til operasjonsprinsippet er det to av dem - å øke den ytre diameteren til trommelen (brukes til et endeløst belte) og stramme slipebeltet ved hjelp av en spesiell mekanisme (brukt til åpne belter). Å øke diameteren på tromler realiseres på forskjellige måter - ved å pumpe dem opp (for pneumatiske modeller), ved å komprimere dem i aksial retning (for tromler med gummielementer). Spenningen av en åpen tape kan gjøres på forskjellige måter. Dette gjøres oftest ved å bruke en roterende skrue som strammer endene av sandpapiret. Nedenfor er flere alternativer for trommer med ulike typer hudspenninger.

En trommel for endeløse slipebånd kan lages ved å legge gummiputer mellom treskiver. Når akselbolten strammes, knuses gummien, utvider seg i radiell retning og fester slipepapiret som er plassert på trommelen.

Sliping av vedlegg ved hjelp av en drill. Å slipe deler med en plate eller trommel mens du holder en drill i hendene er ikke så lett som det kan virke for en som aldri har gjort det selv. I mange tilfeller kan en bedre overflatekvalitet oppnås ved å holde verktøyet i ro. Spesielt når du behandler små deler som er enkle å manipulere ved å holde dem i hendene. Det finnes slipetilbehør som lar deg sikre et elektroverktøy, slik at det helt eller delvis står stille.

Du kan bruke proprietære boreføringer, som først og fremst er beregnet på boring, men som også med hell kan brukes til sliping - hovedsakelig med trommel. Du kan jobbe med dem på to måter. Ved å feste boret i føringen ubevegelig og flytte arbeidsstykket i forhold til verktøyet (bilde A nedenfor), eller ved å flytte føringene sammen med boret i forhold til arbeidsstykket, presse støtteflaten til føringene mot sistnevnte (bilde B nedenfor). ). I begge tilfeller er trommelens tilt eliminert, noe som sikrer overflatebehandling i ønsket vinkel.

Du kan uavhengig lage en enkel slipeenhet fra to brett, som lar deg sikre at vinkelen på den slipte kanten i forhold til hovedoverflaten er nøyaktig 90°.

Fjerning av støv. Ved sliping av tre dannes det mye støv som ikke bare skaper ulemper, men også er helseskadelig ved innånding. Støv må håndteres. Den enkleste måten å gjøre dette på er å suge den ut med en støvsuger, og plassere slangen nærmere slipeområdet.

Når du bruker innholdet på denne siden, må du legge inn aktive lenker til denne siden, synlig for brukere og søkeroboter.