Veko automatisk vaskemaskin - gjør-det-selv reparasjon. BEKO vaskemaskin funksjonsfeil: reparasjonstips DIY Veko vaskemaskin reparasjon

Som alt annet utstyr varer ikke VEKO-utstyr evig, og går som vanlig i stykker i det mest uleilige øyeblikk. Vaskemaskiner er intet unntak. Det er generelt akseptert at VEKO-utstyr er utstyrt med komponenter av lav kvalitet, for eksempel et kontrollkort, temperatursensorer og releer. La oss se på hva en BEKO vaskemaskin er og dens hovedfeil.

Mestere deler betinget alle funksjonsfeil på vaskemaskiner i to grupper - ekstern og intern. Den første gruppen inkluderer de som dukket opp som et resultat av mekanisk påvirkning og er assosiert med brudd på kroppens integritet:

sprekker i soltakglasset,
riper og bulker på kroppen,
havari av vaskemodusbrytere, lukehåndtak, etc.

Interne funksjonsfeil i BEKO-vaskemaskinen inkluderer problemer knyttet til den elektroniske kontrollen av enheten og ulike mekanismer.

Vanlige problemer og deres løsninger

Hvis vi tar i betraktning erfaringen til servicesenterteknikere, vil det bli åpenbart at VEKO-vaskeenheter oftest er utsatt for følgende typer sammenbrudd:

tilstoppet avløpssystem eller pumpesvikt;
svikt i elektroniske systemer og moduler;
sammenbrudd av vannvarmeelementer;
lekkende vannledninger;
feil på elektriske motorer, brudd i drivremmen;
tilstedeværelse av fremmed støy under drift.

Noen av dem er fullt mulige fikse det selv, selv uten spesiell kunnskap. La oss se på noen få eksempler på funksjonsfeil og hvordan du kan fikse dem.

Dårlig vannavløp

Dårlig vannforsyning

Hvis du merker at vannet renner langsommere enn vanlig inn i vaskemaskinens tank, bør du først og fremst sjekke om den er tett. filter i tilførselsslangen. For å gjøre dette, skru det av selv, fjern filteret og skyll det under rennende vann. Sett filteret tilbake og kontroller enhetens funksjon.

Jeg vil advare deg om at ikke alle problemer kan løses på egen hånd. Det skjer ofte at for å fikse et sammenbrudd, bør du kontakte spesialister for hjelp - en ufaglært tilnærming til reparasjoner kan bare skade enheten.

Vanlige årsaker til funksjonsfeil

Med tanke på alle funksjonsfeilene til VEKO-vaskeenheter, er det verdt å merke seg at avløpssystemet og pumpen er mer utsatt for dem enn andre deler. Dette oppstår vanligvis på grunn av at fremmedlegemer kommer inn i systemet og at slanger blir tette. Under bruk av denne enheten faller ofte overflødige gjenstander inn i trommelen, noe som forårsaker funksjonsfeil. Enheten kan oppleve fremmed støy, trommelbanking eller høy vibrasjon. Men slike "symptomer" kan også være forårsaket av lagerslitasje. I dette tilfellet blir driften av vaskemaskinen ustabil, og du bør kontakte en tekniker for å fikse problemet.

Vaskemaskiners fiende nummer én er hardt vann som strømmer gjennom vannrør. På grunn av dette vannet dannes det vann i slangene. kalkavleiringer som forstyrrer den stabile driften av avløpssystemet. I tillegg avsettes kalk på varmeelementet, noe som svekker funksjonen betydelig og over tid deaktiverer det fullstendig. For å forhindre at dette skjer, må du med jevne mellomrom bruke spesialverktøy, for eksempel. Når du bruker maskinen, kommer det ofte vann på de elektroniske kontrollene, noe som fører til at de ikke fungerer. Slike tilfeller er ledsaget av røyk, enheten kan gnist når den slås på, indikasjonen forsvinner, eller maskinen slår seg rett og slett ikke på i det hele tatt.

Moderne vaskemaskiner er mye brukt i samfunnet. Inkludert selvfølgelig Beko-vaskemaskiner. Husholdningsapparater, som inkluderer vaskemaskiner, er i dag fullt funksjonelle apparater og gir husmødre muligheten til å eliminere manuelt arbeid så mye som mulig. Vaskemaskiner av moderne modeller utfører nesten alle vaskefunksjoner, inkludert spinning og tørking av klær.

I mellomtiden, selv med all forbedring av vaskemaskiner som finner sted, er dette utstyret på en eller annen måte utsatt for visse belastninger, som til slutt fører til feil på enheten. Det skal bemerkes her at levetiden til driften avhenger av hvor riktig vaskemaskinen betjenes. Med forbehold om alle driftsbetingelser bestemt av produsenten, kan en vaskemaskin av Beko-typen betjene eieren i minst fem år uten reparasjoner. Dersom driftsvilkårene ikke er oppfylt, kan denne perioden reduseres med det halve. En av hovedbetingelsene i dette tilfellet bør betraktes som parameteren for maskinens lastehastighet, som i gjennomsnitt ikke er mer enn to til fem kilo tørt tøy, avhengig av stofftypen. Hvis disse standardene konstant overvurderes, bryter maskinen ned ganske raskt, og da må enheten repareres eller skiftes ut. Reparasjon av vaskemaskiner utføres vanligvis på verksteder, men i de fleste tilfeller kan du reparere maskinen selv.

Feil som oppstår under drift av vaskemaskiner, med Beko-maskinen som eksempel, kan deles inn i mindre og alvorlige. Mindre feil inkluderer tette filtre på vanntilførselen og avløpsledningene, som enkelt kan rettes ved å rengjøre filterelementene (17). Blant de alvorlige som oppstår som følge av systematisk overbelastning av maskinen er ødeleggelsen av støttelagrene til trommelakselen (15), som også er ledsaget av ødeleggelsen av oljetetningen. Denne feilen er allerede klassifisert som en stor funksjonsfeil, men i prinsippet kan den også gjøres uavhengig, selv om du må demontere hele maskinen for dette. Denne funksjonsfeilen bestemmes av symptomer som vann som lekker fra tanken og forekomsten av sterkt spill i tanken. Når du slår på en maskin med en slik funksjonsfeil, er oppstarten ledsaget av en sterk banking og sterk vibrasjon av huset. Først av alt, når du begynner å reparere enheten, må du koble den fra nettverket, koble den fra all kommunikasjon og flytte den til et romslig sted å jobbe. Deretter må du fjerne bak- (2), topp- (1) og fremre (3) deksler, hvorav de to siste, det må sies, har noen demonteringsnyanser, for eksempel, for eksempel skjulte låser.

Den ekstra vanskeligheten med å fjerne frontdekselet er også ledsaget av det faktum at lastevinduet er koblet til arbeidstanken via en gummistøtdemper (12). Den ene siden av støtdemperen er sikret langs hele tankkantens lengde ved hjelp av metallklesklyper, som fordeles jevnt hver tiende centimeter rundt hele omkretsen. Du kan bare komme til klesklypene fra siden av det åpne toppdekselet.

Etter at gummistøtdemperen er koblet fra tanken, må du fjerne motvektene. Motvektene er plassert på toppen av tanken og er sikret med tre lange bolter. De er enkle å fjerne. Deretter må du også koble fra pumperøret og fjerne remdriften som kobler den elektriske motorakselen til pumpehjulet på tankakselen, så vel som følgelig pumpehjulet. Selve tanken er opphengt på fjærer og kan fjernes ganske enkelt. Maskinens tank består av to deler: det ytre dekselet og den indre roterende delen. Den roterende delen "sitter" på en aksel, som igjen hviler på lagre som er presset inn i huset til den stasjonære delen. Hensikten med reparasjonen er å bytte ut lagrene, da de er årsaken til kraftig vibrasjon av tanken på grunn av overbelastning.

Vannlekkasje fra tanken oppstår på grunn av brudd på integriteten til tetningsmembranen, som også må skiftes ut. For å gjøre alle disse endringene, er det nødvendig å skille innsiden av trommelen fra utsiden. Dette bør gjøres forsiktig, ved hjelp av spesielle avtrekkere eller andre mekanismer, for ikke å skade akselen og selve tanken.

Etter at du har skiftet disse delene, setter du sammen maskinen i motsatt rekkefølge.

Før en servicetest utføres, må SM kobles til strømforsyning, vannforsyning (vanninntak) og avløp (vannavløp).

Utseendet til frontpanelet til SM er vist i fig. 1.

Ris. 1

Servicetesten startes som følger:

still programmeringsknappen 1 til "90°, BOMULL"-posisjon;
trykk på knapp 2 “START/PAUSE/AVBRYT” og hold den inne i 30 s, slå på SM;
hvis lanseringen av servicetesten var vellykket (ofte skjer dette ved andre eller tredje forsøk på grunn av at knapp 2 holdes nede i mindre enn 30 s), vil meldingen "-:-" vises på indikator 3 og døren vil låse - LED på knapp 4 vil lyse. I tillegg vil bakgrunnsbelysningen til programmeringsknappen slå seg på.

Deretter utføres selve ST:

trykk på knapp 2 (fig. 1) - vanninntaksventil 1 vil slå seg på (fig. 2). Etter hvert påfølgende trykk på knapp 2 er sekvensen for å slå på ventilene som følger: 2-3 - alle tre samtidig. Vann vil strømme inn i CM-tanken til nivået når det nominelle nivået (nivåsensoren vil fungere);

Ris. 2

trykk igjen på knapp 2. CM-trommelen vil begynne å rotere vekslende bakover (til å begynne med mot klokken - som i vaskemodus);
neste trykk på knapp 2 vil tømme vannet fra tanken. Samtidig slås sentrifugemodus på (ved maksimal trommelrotasjonshastighet). Vannavløpet vil stoppe etter at vannstandssensoren genererer "TOM TANK"-signalet;
etter å ha trykket på knapp 2 igjen, skrus vannstrømmen på umiddelbart gjennom alle ventiler 1, 2 og 3 (fig. 2) til det nominelle vannnivået i tanken er nådd.

Etter dette vil SM automatisk bytte til vaskemodus i samsvar med det tidligere innstilte programmet (90 °, BOMULL) - meldingen "21: 12" vises på indikator 3. Men først vil vannavløpet slå seg på, og deretter fyllingen. Hvis vaskeoperasjonen i "tomgangsmodus" ikke er nødvendig, avbrytes (eller stoppes) i henhold til bruksanvisningen.

Mulige funksjonsfeil på Beko WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T SM og deres eliminering

CM slår seg ikke på

I de fleste tilfeller er denne feilen forbundet med en defekt i den elektroniske kontrolleren (fig. 3).

Ris. 3

Før du erstatter den, må du sjekke påliteligheten til kontaktene i kontaktene J6 og J12, samt tilstedeværelsen av en konstant spenning på 8 V på den tilsvarende kontakten til kontakten J6 (merkingen er på forsiden av brettet). Hvis alt er normalt, kontroller funksjonaliteten til DC/DC-omformer 1 og dens elementer. Omformerens 5V utgangsspenning kan måles over dens elektrolytiske filterkondensatorer. Ytelsen til kvartsresonator 2 (4 MHz) kontrolleres også. Hvis defekte elementer ikke er identifisert, må kontrolleren skiftes ut.

Merk at selve kontrollerkortet er laget av sprøtt materiale, så når det deformeres, oppstår det ofte sprekker og som et resultat brudd i de trykte lederne.

Indikator 3 (fig. 1) viser feilkode P07

En lignende defekt er forårsaket av en funksjonsfeil på vannstandssensor 1 (fig. 4) - den må skiftes ut.

Ris. 4

Det er ingen oppvarming av vann i tanken

Kontroller brukbarheten til varmeelementet og integriteten til lederne mellom det og kontrolleren. Kontroller også relé 3 (fig. 3) og relékontrolltransistor 4 (en av tre).

Under vaskeprosessen roterer trommelen bare i én retning (det er ingen omvendt rotasjon)

Kontroller reversreléene 5 og 6 (fig. 3), samt deres kontrolltransistorer 4.

En av vannpåfyllingsventilene fungerer ikke

Funksjonaliteten til en hvilken som helst vanninntaksventil (fig. 2) kan kontrolleres ved å ringe den eller sette på en 220 V nettspenning på den - et karakteristisk klikk skal høres fra ventilen. De kontrollerer også de tilsvarende kontrolltriacene (7 i fig. 3) på den elektroniske kontrolleren.

Lukedørlåsen virker ikke

Først av alt sjekker de selve lukelåsemekanismen, og deretter kontrolltriacene 8 (fig. 3) - markeringer på TC2- og TC9-brettene. De angitte triacene er koblet parallelt.

Hvis de oppførte elementene er i god stand, bytt ut kontrollerkortet.

Avløpspumpen slår seg ikke på eller er konstant på

I det første tilfellet kontrolleres selve avløpspumpen (ved å påføre en nettspenning på 220 V til den) og dens kontrolltriac 8 (fig. 3) - merking på TC7-kortet, i den andre - bare triac.

SM-trommelen roterer ikke

Først av alt sjekker de kontrolltriac 9 (fig. 3), kraft som tilføres rotoren til SM-drivmotoren (triac-type - VTV 16 500 BW). Hvis triacen er defekt, sjekk integriteten til motorbørstene, ellers er det nødvendig å bytte ut både selve motoren og kontrollerkortet (eller triac).

"Forvask"-indikatoren blinker, sentrifugemodus slås ikke på

Blinkende indikator 5 (fig. 1) betyr at tøyet i tanken ikke er riktig fordelt.

For å eliminere defekten, utfør følgende trinn sekvensielt:

manuelt redistribuere (eller legge til) tøy til trommelen;
redusere signalnivået som kommer fra fartsgeneratoren. For å gjøre dette, reduser verdien av motstanden R11 (10 i fig. 3) på kontrollerkortet, men med ikke mer enn 10%. Hvis handlingene ovenfor ikke eliminerer defekten, skift ut kontrolleren.

Bakgrunnslyset til “START/PAUSE/AVBRYT”-knappen blinker, vaskeprogrammet stopper

Som regel skjer dette når nettspenningen er lav. Så snart spenningsnivået går tilbake til normalt, vil SM automatisk fortsette å kjøre det valgte programmet.

Å utføre utstyrsvedlikehold selv, uten tilstrekkelig erfaring, er en kostbar prosess ikke bare tidsmessig. Økonomisk kan det være dyrere enn å bruke tjenestene til en profesjonell. I Moskva utføres presserende reparasjoner av en VEKO-vaskemaskin av ExRemont-tjenesten, med en spesialist på besøk hjemme hos deg.

Lykke til med oppussingen!

Artikkelen er utarbeidet basert på materialer fra magasinet "Repair & Service"

Mange håndverkere hevder at VEKO-maskiner er utstyrt med deler av lav kvalitet, som inkluderer et kontrollkort, temperatursensor og relé. Reparasjon av slike maskiner lønner seg ikke alltid, og forbrukeren blir tvunget til å kjøpe en ny vaskemaskin. Men noen ganger er problemene ikke for alvorlige, og det er fullt mulig å eliminere dem på egen hånd. Så det er verdt å forstå typiske feil og forstå hvordan Beko vaskemaskiner repareres.

Grunnleggende funksjonsfeil på Beko vaskemaskiner

Profesjonelle vaskemaskinreparatører kan, etter å ha observert driftsutstyret, navngi en enhet eller et element som har sviktet eller snart vil gå i stykker og trenger reparasjon. Det er enkelt - problemer har startet med vaskemaskinen, du må umiddelbart ringe en spesialist og et verksted slik at han kan identifisere årsaken og, hvis en vellykket kombinasjon av omstendigheter, utføre reparasjoner på stedet. Det ser ut til at alt er enkelt og enkelt, og det er ingen hodepine. Og en slik handling i noen situasjoner er helt berettiget.

Men det er ett forbehold - å ringe en mester hjem vil koste deg en ryddig sum. Ganske ofte skjer det at det er dyrere å betale for reparasjonstjenester enn å kjøpe en ny automatisk vaskemaskin. Det er synd å betale penger i dette tilfellet, spesielt når det ikke er mulighet for raskt å gjøre et nytt kjøp. Men det er én vei ut - å gjøre reparasjonene selv. Det er sant at du må bestemme feilen riktig, og de viktigste tegnene på feil vil hjelpe med dette:

det er ingen oppvarming av vann, eller det varmes opp veldig mye, noe som bryter med det innstilte temperaturregimet;
Det tar lang tid før vann kommer inn i tanken, eller det tappes ikke i det hele tatt;
døren lukker ikke tett, noe som forhindrer vaskeprosessen i å starte;
etter prosessen går ikke avløpsvannet i avløpet, maskinen lager en høy lyd;
når trommelen roterer, høres en sterk sliping, klinging og annen uvedkommende støy;
Ikke et eneste program starter, siden alle lysene på panelet blinker etter at de er slått på. Det andre alternativet er at programmet kan stilles inn, men er ikke aktivert;
Vaskemaskinen slår seg ikke på fra startknappen;
en feilkode vises på displayet.

Karakteristiske årsaker og trekk ved sammenbrudd

Hvis du legger merke til at vaskeprosessen foregår i kaldt vann, og bryter med det innstilte programmet, kan du mistenke et sammenbrudd av varmeelementet eller styret som er ansvarlig for kontrollen. En lignende konklusjon oppnås når vannet overopphetes, nesten når kokepunktet. Mest sannsynlig er hele problemet i brettet, men varmeelementet må også sjekkes.

Etter å ha startet vaskeprogrammet, skal vann begynne å strømme inn i tanken, og intensiteten av denne prosessen avhenger av det innstilte programmet. Men når du visuelt ikke observerer vannet i tanken, og trommelen roterer med tørre ting, eller etter en stund "fryser maskinen", så bør du se etter en av følgende årsaker:

det er ikke vann i vannforsyningen;
tilstopping av filteret plassert ved bunnen av inntaksslangen;
vanninntaksventilen har sviktet;
feil på kontrollenheten.

BEKO-maskinen er konstruert på en slik måte at den aldri vil begynne å vaske før døren er lukket tett og en spesiell blokkeringssensor sender det nødvendige signalet til kontrollpanelet. Hvis luken ikke lukkes i det hele tatt, eller virker lukket, men vasken ikke har startet, må du inspisere låsen. Den kan være ødelagt og ikke i stand til å holde døren. Det andre problemet er selve sensoren. Hvis alt handler om låsen, prøv å trykke lett på luken og prøv å aktivere vaskeprogrammet.

Når vaskeprosessen er fullført, må maskinen tømme det skitne vannet og tilsette ferskvann for å skylle. Denne prosessen er ledsaget av en summing fra avløpspumpen. Vannet renner raskt nok ut, så tar maskinen ut en ny mengde væske. Men hvis det har gått litt tid og vaskemaskinen ikke har tømt avløpsvannet og er frosset, eller pumpen brummer, men vannet renner ikke ut, bør du se etter problemer i:

pumpe for drenering av vann;
styre ansvarlig for å administrere prosesser;
tett avløpsslange eller kloakkrør.

Når vaskemaskinen lager en karakteristisk klirrende, slipende og bankelyd under drift, er det ganske mulig at lagrene har sviktet, eller at et fremmedlegeme har kommet inn i tanken og satt seg fast mellom den og trommelen. I dette tilfellet bør du umiddelbart slå av maskinen og ta alle tiltak for å fikse problemet.

SMA slår seg kanskje ikke på i det hele tatt, eller den kan blinke med alle lysene, og å slå den på igjen gir ikke et positivt resultat. I dette tilfellet kan problemer være relatert til:

sammenbrudd av maskinens startknapp;
svikt i kontrollenheten;
ødelagt strømledning.

Det beste alternativet er når vaskemaskinen ikke bare nekter å jobbe, men produserer en spesifikk feilkode. Med dens hjelp kan du umiddelbart forstå hvor problemet ligger.

Hvordan løse feil

La oss finne ut hvordan du reparerer Beko vaskemaskiner på egen hånd.

Problemer med å drenere vann.

Du bør vite at etter vask på maskin er avløpsvannet ikke rent og gjennomsiktig. For å forhindre at diverse smårester og skitt tetter til pumpen, er det installert et spesielt filter foran den, som i de fleste tilfeller blir tilstoppet. Hovedoppgaven er å finne dette elementet, som vanligvis er plassert i bunnen av maskinen, under en liten luke eller panel.

Før du fjerner filteret, plasser en kum på gulvet eller spre en fille for å samle opp avløpsvannet, som definitivt vil strømme ut av hullet. Noen modeller av maskiner leveres med en slange for nøddrenering av vann;
for å fjerne filteret, bør det dreies til høyre;
etter dette blir filteret rengjort og vasket under rennende vann;
ved hjelp av en skrutrekker kan du fjerne røret, som også kan være tilstoppet;
For forebyggende formål kan du rengjøre filteret som er installert på vanninntaket (det er plassert på punktet der inntaksslangen er festet til bakveggen). Som regel samler det seg rustpartikler og sand som finnes i vann fra springen;
Etter å ha rengjort inntaksfilteret, bør du ikke skynde deg å installere det på sin opprinnelige plass - du bør også inspisere selve avløpspumpen. Ganske ofte oppdager maskiner med eget diagnosesystem pumpesvikt og gir signal om det. Men noen ganger, hvis feilene er små (hjulet er løst), er ikke "kontrolleren" i stand til å identifisere problemet;
For å sjekke pumpen må du aktivere vanndreneringsmodus og se inn i plugghullet for å se hvordan pumpehjulet fungerer. Rotasjon vil indikere at alt er i orden. Hvis elementet ikke beveger seg, er det nødvendig å rengjøre eller erstatte avløpspumpen fullstendig;
Nå kan du installere alt på plass, sette sammen maskinen og gjennomføre en prøvevask.

Vannet varmes dårlig opp.

For å takle en slik feil, må du delvis demontere vaskemaskinen igjen. Men først skal det bemerkes at i alle maskiner er den termiske elektriske varmeren en av de svakeste komponentene. Folk kaller det med et enkelt ord - varmeelement. Under påvirkning av varmt vann begynner mineralkomponentene i rørene å krystallisere og samle seg på varmeren i form av vanlig skala. Plakk lar ikke varme passere til vannet, så varmeelementet brenner ut. Men hvis vannet i rørene er mykt og kalk ikke vises, eller du bruker spesielle midler, kan varmeelementet fortsatt brenne ut, siden det har sin egen levetid.

For å være sikker på nøyaktig hva som skjedde med varmeelementet, må du komme til det. Det særegne er at den i forskjellige modeller er plassert både foran og bak. For det første tilfellet er trinnene som følger:

Frontpanelet på maskinen er fjernet. Men først må du fjerne mansjetten fra døren. Du må handle forsiktig for ikke å skade den;
to kontakter med ledninger koblet til dem vil stikke ut foran deg, som må kobles fra;
Du må sjekke motstanden med en tester. Under normale forhold vil verdien være fra 25 til 30 ohm. I andre tilfeller kan vi trygt anta at varmeelementet har sviktet;

skru av mutteren som holder varmeelementet under trommelen fra bolten, trekk forsiktig ut varmeelementet;
Vi rengjør stedet for installasjonen fra plakk og akkumulert rusk;
installer en ny analog, koble til ledningene.

Hvis varmeren fungerer som den skal, bør du sjekke temperatursensoren under topppanelet.

For å gjøre dette trenger du:

Skru løs skruene og fjern topppanelet;
sensoren demonteres sammen med vaskemiddelskuffen og kontrollpanelet, siden alt dette skaper forstyrrelser for å komme til elementet som er av interesse for oss;
Etter å ha åpnet tilgang til sensoren, er det nødvendig å koble fra alle ledninger fra den;
sjekke motstanden. Normalt skal den være 4,7 kOhm;
Sensoren må oppbevares i en beholder med varmt vann - motstandsindikatoren skal synke. Ellers må elementet skiftes ut;
den nye sensoren er installert på plass, alt arbeid utføres i omvendt rekkefølge.

Gjør-det-selv reparasjon av elektrisk og elektronikk.

Hvis du har spesiell kunnskap og nødvendig erfaring med å reparere elektriske apparater, kan du eliminere en ødelagt kontakt eller terminaloksidasjon ganske raskt. Alt du trenger er et koblingsskjema for maskinen, som du finner i bruksanvisningen.

Men med elektronikk er det ikke så enkelt. Reparasjonsarbeid eller utskifting av styretavle krever spesiell kunnskap og erfaring. Med tanke på kostnadene for en ny modul, bør du ikke forsøke å reparere den selv. I dette tilfellet er det bedre å invitere en mester som vil gjøre alt selv.

Vaskemaskin vibrasjon.

Under drift av enheten for vask av klær, spesielt under sentrifugeringssyklusen, produserer maskinen sterke vibrasjoner og begynner å "hoppe" i forskjellige retninger. Vær oppmerksom på hvor mye tøy som er lagt i. Vibrasjon er mulig hvis maksimumsgrensen overskrides. En annen anbefaling er å sjekke om SMA støttebeina er riktig justert. De er nivellert slik at enheten ikke vingler. Eksperter anbefaler å bruke spesielle stativer når du installerer maskinen.

Konklusjon

Som et resultat kan vi konkludere med at BEKO-vaskemaskinen er ganske pålitelig, men den kan også gå i stykker. Å ringe en reparatør kan være ganske dyrt, så du bør prøve å utføre reparasjonsarbeidet selv.

Vet at hvis du er bruker av en Beko-vaskemaskin med en maksimal belastning på fem kilo, vil alle funksjonsfeilene være lik modeller designet for tre kilo klær. For å sikre at maskinen fungerer feilfritt i lang tid, anbefaler vi at du nøye studerer kravene i bruksanvisningen og følger alle dens regler.

Uvedkommende uttalt støy i vaskemaskinen under drift. Eksempel, BEKO WM 3508 R Først av alt, bemerker jeg at BEKO vaskemaskiner er ganske pålitelige. I alle fall er min, som har fungert i mer enn ti år og som er satt sammen utelukkende av tyrkiske deler, jeg ærlig talt bemerker, nå for det meste laget av våre komponenter, monteringen av BEKO vaskemaskiner er selvfølgelig også fra importerte komponenter , grovt sett, femti til femti, butikksjefer kan imidlertid overbevise deg om at alt er importert?! Men som enhver aktiv aktuator, svikter også forskjellige deler av vaskemaskinen. Det anbefales ikke for de uforberedte og ikke kunnskapsrike innen elektroteknikk og mekanikk å utføre uavhengige reparasjoner?! En ganske høy lyd har dukket opp i vaskemaskinen, spesielt når maskinen spinner eller tørker klær - det vil si når motorturtallet er maksimalt, ved lave hastigheter (ved vask, skylling...), er en slik høy lyd ikke hørbar eller nesten uhørlig. Først ble det antatt at noe hadde kommet inn og klamret seg fast mellom det ledige rommet til den rustfrie ståltrommelen og beholderen der denne trommelen var plassert. Det ble besluttet å fjerne den fremre delen av vaskemaskinens kropp - "for de som ikke er kunnskapsrike i å reparere utstyr, anbefales det ikke å utføre uavhengige reparasjoner, kontakt et servicesenter for reparasjon av vaskemaskiner." Bruk BEKO WM 3508 R. som et eksempel, 1 - den nedre delen av vaskemaskinen, åpne panelet der vannavløpspumpen rengjøres. Der vil du se to skruer, skru dem ut. Med hendene tar du tak i hele bunnpanelet på høyre og venstre side - ved å flytte høyre og venstre hånd samtidig horisontalt til høyre, løsner du bunnpanelet fra de faste låsene. Panelet er fjernet. 2- Nå vil du se to skruer til, en til venstre, den andre, i midten av den nedre delen, den fremre avtakbare delen av vaskemaskinen, skru dem ut. 3- Ta tak i midten av den fremre avtakbare delen med hendene på høyre og venstre side. Trykk lett den fremre avtagbare delen mot skiven samtidig med høyre og venstre hånd, med litt anstrengelse, ikke et skarpt rykk, senk den fremre avtakbare delen av skiven til bunnen vertikalt. Panelet med sporene kommer ut av panellåsene som er skrudd eller bygd inn i kantene på midten av vaskemaskinkroppen. Jeg skrev om fjerningsprosessen i tilstrekkelig detalj, men denne prosessen tar tid, kanskje 10 eller 15 minutter, det vil si en veldig enkel prosess for å fjerne den fremre frontdelen av skiven. Merk; "Hvis du ikke forstår elektroteknikk og mekanikk, vennligst kontakt et servicesenter for reparasjon av husholdningsapparater." 4- Du vil se under panelet en gummimansjett laget av spesialgummi, som med sin fremre del er innebygd i selve frontpanelet, og med sin bakre del er gummi-"skjørtet" satt på "fremre del av beholderen" ” og med den andre ytre delen av sitt andre “skjørt” settes den på rillet rille rundt beholderen. En tettsittende spiralfjær av stål er satt inn i sporet, som holder gummimansjetten til plastbeholderen. Hvis du forstår og er overbevist om at det ikke er noen lekkasjer fra selve gummimansjetten, ingen sprekker, ingen rifter og så videre, så trenger du ikke fjerne den. Fjern den festede fremre delen av beholderen, frigjør den fra de elastiske metallbrakettene, som er plassert rundt hele sirkelen, omkretsen av hele tanken - beholderen. Etter å ha løsnet (den fremre delen av beholderen), satt sammen med gummimansjetten og den fremre delen av vaskemaskinens kropp, vil du se en separator-type rustfri ståltrommel. Ta tak i denne trommelen med hendene og sving den opp, ned, til høyre og venstre. Hvis du merker at trommelen i hendene dine ruller, det vil si at den spiller i forhold til beholderen, betyr dette at lagrene som trommelen er montert på må byttes?! Hvis dette ikke er tilfelle, det vil si at du pumper, men trommelen, som de sier, svinger nøyaktig samtidig med beholderen, så er lagrene fortsatt i stand og trenger ikke byttes. Du kan sjekke dette mer nøyaktig. Hold kanten av beholderen med den ene hånden, og prøv å pumpe trommelen med den andre, bruk litt kraft med hånden. Hvis du forstår og føler skuespillet, selv om det ikke virker så sterkt for deg (for eksempel er skuespillet mer enn en millimeter i henhold til følelsene dine) - ikke vær lat, bytt lagre og oljetetning , alt er på plass, de har ikke mye tid igjen . Hvis du forstår at alt er i orden og alt er normalt i denne saken, så er dette veldig bra?! Så, i dette tilfellet, var det en blokkering av kalkstein, avleiringer, avleiringer, ulik tråder og ulik haug som hadde viklet seg opp. Som regel, og vanligvis, (i området) mellom, (beholder + varmeelement + trommel), altså i nedre del?! Ved å fjerne frontplastpanelet på beholderen, vil du dra bak den fastbrente varmeelementet, kalkavleiringer, lo og mange brente lag som forårsaket støyen i tanken (beholderen) til vaskemaskinen. Når oppbyggingen og så videre vokste slik at den begynte å klamre seg til bunnen av vaskemaskintrommelen, hvis dette var tilfelle, så er dette veldig bra, hvorfor?! Du trenger ikke bytte lagre, vi rengjør og skraper forsiktig varmeelementet hvis det har mye kalk. Naturligvis rengjør vi hele den nedre delen, selve stedet, så vel som rundt festingen (tråd eller andre låser til varmeelementet plassert i bunnen av beholderen), fra skala og avleiringer. Vi samler alt i omvendt rekkefølge, "forsiktig og ikke miste synet eller oppmerksomheten til noe." Hvis det er lite blokkering og det ikke er årsaken til støyen, så er ikke dette bra?! Fjerning av trommelen med lagre fra beholderen (tanken). 5- skru ut (5 skruer) som holder det falske panelet på baksiden av vaskemaskinen. Etter å ha fjernet det, vil vi se svinghjulet og drivremmen på den, som går til vaskemaskinens motoraksel. Svinghjulet er strammet med en M13 eller M14 mutter - men mest sannsynlig 13 trenger du et hode eller en pipenøkkel (må ikke forveksles med en pipenøkkel). Det vil være upraktisk for endene, og du kan rive av de sekskantede kantene på mutteren. 6- hold svinghjulet, flytt mutteren (vanlig gjenge, høyre), skru den av, fjern svinghjulet for hånd (det skal lett løsne, det sitter på splines på trommelakselen). 7- vi legger noe som mykt ikke-jernholdig metall på enden av trommelakselen (tykke strimler av kobber eller aluminium eller duralumin er ikke viktig), dette er nødvendig og viktig for ikke å tette gjengen på trommelakselen, som vil du da prøve å skru på mutteren igjen?! Med et nøyaktig, velrettet slag mot akselen (korreksjon - ikke fra full sving) slår vi ut akselen med trommelen og lagrene på akselen (det anbefales at noen holder selve trommelen foran på akselen). maskinen i dette øyeblikket slik at den ikke flyr bort og blir skadet). Vanligvis er tre milde slag nok for at lagrene skal komme ut av setene deres (setet presses inn i en plastbeholder) er et metallbur, med forskjellige dreiespor, henholdsvis for forskjellige ytre dimensjoner på lagrene. Merk; Vanligvis, når du, etter å ha hørt støyen under vask i tide, har utført handlingene som er angitt ovenfor, når du fjerner trommelen, vil lagrene forbli i setene i beholderen - noe som er veldig bra?! Hvis du venter til en dag mens du vasker, slutter vaskemaskinen plutselig å fungere og trommelen setter seg fast. Da vil vi ha flere, jeg beklager, (hemoroider), som fjerner de indre og ytre seteringene til lagrene fra trommelakselen. Når man etter å ha fjernet trommelen oppdager at lagrene har smuldret på grunn av karakteristisk ødeleggelse, slitasje, rust, en del av lageret ble liggende i setet til containerburet og brent, den andre delen ble værende i setet til stålet akselen til vaskemaskinens trommel, og også, som regel, brent av rust?! Presse lagrene ut av beholderens (tank) sete. 8- ytre lager på baksiden av vaskemaskinen, det andre er plassert inne i beholderen, det er større i størrelse enn det. Hva om du ikke har de nødvendige avtrekkerne for dette hjemme?! Vi velger en passende tykk rund metallpinne som vil gå gjennom det indre lageret, som er inne i tanken, og hvile mot det ytre lageret, som er bak vaskemaskinen. Vi setter tappen inn i beholderen, fører den gjennom det første lageret, hviler den mot det andre lageret og slår den ut med små hammerslag, og sørger for at det ikke er noen forvrengning, ellers vil den komme tett ut eller til og med sette seg fast. i setet. Med en jevn utgang fra buret kommer lageret ganske enkelt ut. Vi velger en tykk rund metallpinne som passer i størrelsen; i stedet for en pinne kan du også velge et hode fra et bilsett, for nå er tilgangen til det siste lageret god og praktisk. Vi hviler mot lageret som vi fortsatt har, et større inne i tanken. Vi slår den ut med milde små slag av hammeren, og sørger for at det ikke er noen forvrengning, ellers vil den komme tett ut, eller til og med sette seg fast i setet. Med en jevn utgang fra buret kommer lageret ganske enkelt ut. Her er dataene for eksempel for lagrene i BEKO WM 3508 R vaskemaskinen, siden jeg alltid bruker den som eksempel. Fordi designfunksjonene til alle vaskemaskiner er nesten like, og varierer i forskjellige "bjeller og fløyter", men hovedessensen av mekanikken er den samme! "prinsippet om blokkering og sikkerhet for strømkretser, både gjennom døren til vaskemaskinen og døren til mikrobølgeovnen, er essensen av elektromekanikk, en!", men det var nå, en digresjon fra emnet. Her er dataene om de tyrkiske lagrene og oljetetningen for den spesifiserte vaskemaskinen. Som et eksempel og for å unngå misforståelser gir jeg fullstendige data om dem, tatt i betraktning at de kan være laget i Tyrkia, men enkelt kan erstattes med våre komponenter, og også hvis det plutselig viser seg at det ikke vil være noen måte å undersøke inskripsjonene på de utpakkede delene. Tyrkiye. SKT/Z/25X50X10/4.1 – intern oljetetning, vaskemaskin tank. 3A/ORS/6203/C3/TYRKIA – eksternt lager, bakre del av tanken. 3C/ORS/6204/C3/TYRKIA – internt lager, inne i tanken. Vi trenger bare dataene som jeg fremhevet (25X50X10 – 203 – 204), men som jeg nevnte ovenfor, ga jeg de fullstendige dataene, i tilfelle?! Presse lagrene inn i setet på beholderen (tanken). Tørk av, smør beholdersetene med "lampeolje, høyeste kvalitet, vaselin." Tørk trommelakselen ren, smør den med "lampeolje, høyeste kvalitet, vaselin." Ta nye lagre, de må være "blinde", det vil si at du ikke skal se kulene, de er dekket med metallskjørt på begge sider, hvorunder de hos produsenten skal ha fylt med fett. Dette er enkelt å sjekke - ved å rotere den indre delen av lageret med fingrene, bør du føle en viss rotasjonsmotstand til denne interne delen, fingrene dine, "jo større rotasjonsmotstand, jo mer smøremiddel er pakket der av fabrikken." Imidlertid kan det ikke være så mye smøremiddel at du ikke vil snu det, lageret skal snu, men ikke stå stødig i det hele tatt, vær oppmerksom på dette, og ikke ta et slikt lager?! Vi setter inn det indre lageret til tanken - og varierer det litt med fingrene, som om vi fanger øyeblikket når lageret beveger seg litt inn og jevnt fanger på kantene av setet. Vi velger en tykk, kraftig metalldor - en enhet som ikke vil være større enn setet, men tilstrekkelig til å passe til den ytre størrelsen på lageret. Et eksempel, (du kan for eksempel velge et hode av passende størrelse fra et bilsett med hoder, og så videre). Vi setter også inn en stang fra bilsettet i hodet, slår stangen med middels kraft med en hammer, merk at hammeren ikke skal være (barnestørrelse), liten. Subtilitet - under pressing er det aller første hovedslaget viktig. For i dette tilfellet går lageret umiddelbart jevnt inn i setet, til en viss dybde. Dette betyr at du da bare trenger å trykke den et par ganger (med en hammer), og lageret vil lett passe inn i setet. Hvis noe går galt etter det første slaget, og du merker at forskyvningen ikke er særlig stor, (og hvis den er stor, så ta ut lageret og "grip" det på plass igjen), utfør ett slag, se umiddelbart for å se om det er noen feiljustering, hvis den er identifisert, bruk stangen med hodet og omdiriger håndkraften til kanten av lageret, hvor den etter din mening stikker mer ut fra buret, og så videre til den trykkes inn . Etter å ha forsikret deg om at pressingen er fullført, for å være sikker, trykk stangen jevnt med hånden, og uten å slippe håndkraften, bank lett på stangen, og pressingen er fullført. Vi smører oljetetningen med "lampeolje, høyeste kvalitet, vaselin", fra utsiden og innsiden av den. På samme måte som angitt ovenfor, intuitivt gjennom hånden din, fyller vi oljetetningen riktig, vi velger og tilpasser også i henhold til metoden ovenfor - vi trykker den inn. Oljetetningen setter seg vanligvis lett ned, uten noen spesiell innsats. Den andre subtiliteten (jeg deler den som for meg selv). Før du installerer det andre lageret, fyll plassen med fett - hulrommet i løpet mellom de indre sidene av lagrene. Smøremidlet kan være litol, fast olje, sammensatt smøremiddel, Litol-24, fast olje, CIATIM-201, CIATIM-202, OKB 122-7, CIATIM-203, VNIINP-242. Du kan bruke importert fett, litol, komposittsmøremiddel, for eksempel BLÅ (MS-1510), MS-1000 og så videre. For hva? Over tid, i prosessen med rullende lagre og mikrovibrasjoner påvirker oljetetningsleppeskjørtet, under påvirkning av aggressive væsker med høye temperaturer, og dette er forskjellige vaskepulver som vi bruker, pluss at alt dette varmes opp til 90 grader eller høyere, vanligvis under vask, slites alle disse delene ut samtidig. Lagrene tørker ut, tetningen begynner samtidig å slippe vann gjennom til lagrene, og så skjer alt jeg skrev om ovenfor. For å forhindre at dette skjer en gang til i svært lang tid, følg prosedyren beskrevet ovenfor etter å ha byttet de spesifiserte komponentene. Under rotasjonen av trommelakselens akse oppstår også en viss sentrifugaleffekt. Det innvendige gapet mellom de indre sidene av lagrene, tett pakket med smøremiddel, vil i øyeblikket av sentrifugalkrefter presses fra innsiden på selve lagrene. Rotasjonsmomentet, temperaturen på lagrene, ellers, med et tomt hulrom, på grunn av dårlig pressede metallmansjetter inn i lageret, vil smøremidlet som ble fylt inn i dette lageret av produsenten presses ut av lageret inn i dette tomme hulrommet. I et godt tilfelle, når du utfører denne prosedyren med å fylle hulrommet med smøremiddel, er effekten motsatt. Smøremidlet i hulrommet vil som sagt presse lageret fra innsiden, og i oppvarmet tilstand vil det sive gjennom lagertetningen inn i selve lageret, og dermed tilføre smøremiddel som kompenserer for uttømming og utbrenning av sitt eget smøremiddel i lageret?! Og så presser vi det ytre lageret, på baksiden av tanken, på samme måte som angitt ovenfor, etter å ha fylt det tomme hulrommet med smøremiddel - dette er hvis du gjør det for deg selv. Det er klart at ingen vil gjøre dette mot deg i tjenesten, og hvis du prøver å forklare, vil de enten ikke forstå deg eller tilby deg en tilleggsavgift - er dette ditt valg?! Alt du kan håpe på er at det er nok smøremiddel i selve lagrene, ikke noe mer?! Installere trommelen i beholderen. Ta en trommel med en smurt akse eller aksel, som du foretrekker å kalle det, i hendene, før enden av akselen inn i trommelens indre lager - med litt manuell innsats, trykk og skyv trommelaksen inn i lagrene til det stopper. Hvis du bare har nådd halvveis, hva bør du gjøre? Se på baksiden av maskinen for å se om akseltråden stikker nok ut til å skru på mutteren. Hvis ikke, sett inn noe rundt og tre i den indre delen i midten av trommelen (for eksempel et spadehåndtak kuttet til ønsket lengde som er praktisk for deg, og slå håndtaket et par ganger, ikke for hardt, slik at akkurat det du trenger kommer ut av baksiden med antall gjenger, vil overflødig fett også presses ut, dette er normalt). Du trenger ikke å treffe selve trommelen, så for å kjøre den, med akselen til lagersetene, kan du bryte duralumintriaden som akselen presses inn i - akselen, og selve triaden er naglet til det rustfrie stålet selve trommelen, så er det det, det er lettere å kjøpe ny vaskemaskin?! Nå har du nok gjenger, skru mutteren på akselaksen uten svinghjul, og trekk trommelakselen med mutteren til enden, dette skjønner du når mutteren begynner å strammes. Vi skru av mutteren, plasserer svinghjulet i splines på trommelakselen, og igjen til slutt strammer og stram mutteren - det er alt. Resten av handlingene dine. Plasser den ufestede "fremre delen" av plastbeholderen (tanken), komplett med en gummimansjett (som vi ikke fjernet på grunn av dens gode tilstand), og "fremre metalldel" av vaskemaskinen, alt forsiktig, uten å gå glipp av alt, i omvendt rekkefølge, i henhold til metodene nevnt ovenfor i dette emnet. Plasser metalllåsebrakettene i setene deres for å sikre og feste den "fremre delen" av plastbeholderen. Lykke til alle sammen. Publisering, kopiering av materiale, med angivelse av denne kilderessursen, er velkommen!