Крыши домов своими руками. Сооружаем крышу: технология строительства. Составные части стропильной системы

Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.

Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.

Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.

В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.

Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.

Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.

Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.

Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.

Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.

Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.

По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.

Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Конструкция

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.

Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, она может улететь при шквальных порывах ветра.

При постройке загородного дома самостоятельно экономится немало средств на найме работников. При наличии навыков и инструмента большую часть работ можно проделать самостоятельно. Однако при возведении крыши своими руками одному справиться не получится. Для кровельных работ необходимо три-четыре человека.

Терминология

Прежде чем говорить о монтаже крыши, стоит запомнить несколько названий элементов конструкции и уяснить, что они означают:

Крыша – конструкция на верхнем этаже дома, защищающая здание от температурного и атмосферного воздействия окружающей среды.
Кровлей называют верхнее покрытие крыши, непосредственно защищающее ее от дождя, снега и града.
Мауэрлат – брус либо бревно (в случае деревянной конструкции), швеллер, балка, укладываемые по наружному периметру здания, передающие механическую нагрузку непосредственно на несущие стены.
Стропилами называются наклонные несущие части, как правило, представляют собой деревянный брус. Назначение стропил – перераспределение нагрузки на несущие стены, а также поддержка кровли.

Типы крыш

Сегодня существует множество типов устройства крыш – основными являются одно-, двух-, четырехскатные (вальмовые), многоскатные, мансардные и полувальмовые. Различные типы применяются в зависимости от назначения помещений, а также от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений.

Односкатная крыша – наиболее бюджетный вариант, не требующий больших затрат материалов. Как правило, применяется для гаражей и хозпостроек. Однако, в целях экономии средств, вполне можно перекрыть ей и небольшой жилой дом.

Наиболее распространена в индивидуальном строительстве двускатная крыша. Это связано с простотой ее обустройства и ее универсальностью. Уклон двускатной крыши обусловлен расстоянием между несущими стенами дома.

Шатровая крыша с геометрической точки зрения представляет собой четыре сходящихся на ее верхушке равнобедренных треугольника, и формой действительно напоминает шатер. Является конструкцией, не получившей ввиду дороговизны и сложности изготовления широкого распространения.

Четырехскатная крыша отличается от шатровой наличием конька на ее верхушке. Также сложна и дорога в изготовлении, как и шатровая, но надо отдать должное их внешнему виду – смотрятся они шикарно, и на фото дорогих загородных домов фигурирует чаще всего именно такой вид крыши.

Многоскатные крыши применяются очень редко, и, как правило, в связи со сложной планировкой дома, либо при наличии в доме пристроек.

Мансардные крыши объединяют в себе функцию и крыши, и стен комнаты. Они значительно сложнее в изготовлении, чем обычные двускатные, но пользуются популярностью ввиду своей практичности. А при творческом подходе, грамотно просчитав чертеж, мансарду можно организовать и под двускатной крышей.

Расчет уклона крыши

В областях с холодными зимами и большим количеством снега, в случае неправильного расчета уклона, на кровле будут образовываться целые сугробы снега. В конечном итоге это может кончиться плачевно – снег может продавить кровлю.

При использовании шифера либо черепицы, следует помнить про стыки между листами и плитками. Если угол будет маленький, то крыша может начать протекать.

Ориентировочный расчет уклона крыши таков – для снежных районов не менее 40 градусов. На чертежах приводят такие данные – двускатные крыши располагают под уклоном 30-45 градусов, односкатные – 25-30.

Монтаж крыши

Строительство и монтаж двускатной крыши происходит поэтапно в несколько шагов. Первым из них является монтаж мауэрлата. Крепят мауэрлат посредством шпилек либо анкеров к верхней части несущей стены.

Важно располагать брусы мауэрлата в одной плоскости, желательно в одном горизонтальном уровне. Располагают их, в идеале, чтобы мауэрлат составлял правильный прямоугольник.

Второй этап – собирают стропильные фермы, после чего стропила устанавливаются на перекрытия. Прежде всего, составляется чертеж каркаса, высчитывается длина ног стропил, а также угол соединения.

Сборка ферм происходит на земле. В первую очередь крепят фермы, находящиеся с краев. После их монтажа крепят остальные на равном расстоянии. Смонтировав фермы, с обеих сторон крыши по верхнему краю ската прибивают доску 150X50 мм, длиной на 30 см больше длины карниза.

Все деревянные элементы в обязательном порядке обрабатывают огнебиозащитой.

Третий этап – монтаж обрешетки и гидроизоляции. Гидроизоляция защищает стропила от намокания и сырости и располагается под обрешеткой от карниза до конька.

Обрешетка делается из бруса 50X50 мм, и доски 30-40 мм толщины шириной 120-150 мм. Между обрешеткой и гидроизоляцией должна быть воздушная прослойка.

Заключительный этап – на обрешетку нашивается кровля (ондулин, шифер, кладется черепица и т.д.). Фронтоны закрываются профнастилом, доской, вагонкой либо фанерой – в зависимости от художественных предпочтений и финансов. Крепят такую обшивку к боковой части стропил при помощи саморезов по дереву либо гвоздей.

Фото крыши своими руками

Строительство крыши своими руками довольно сложная, но реальная задача, которую можно выполнить, придерживаясь основных технологий и рекомендаций. Данная статья поможет получить необходимую информацию об особенностях и вариантах возведения кровли. Строительство требует серьезной подготовки. Прежде всего, нужно создать проект необходимой конструкции и провести необходимые расчеты.

Проектирование крыши

Это один из самых главных и сложных этапов, который требует точности и внимательности в расчетах. Прежде всего, нужно выбрать наиболее оптимальную конструкцию кровли. После этого необходимо просчитать количество материалов для стропильной системы. Ее конфигурация напрямую зависит от выбранного типа крови. В большинстве случаев хозяева отдают свое предпочтение одно- и двухскатным крышам. Конечно же, можно создать более сложные конструкции с прямыми или ломаными скатами.

Для точного расчета мощности системы стропил и шага между стропильными ногами необходимо учесть следующие нагрузки, которые суммируются:

Общий вес каркаса крыши.
Вес всех составляющих элементов кровельного пирога.
Учитываются максимальные снеговые нагрузки.
Парусность конструкции и ветровую нагрузку.
Не лишним будет учет и вес людей, которые будут проводить обслуживание или ремонт крыши.
Для максимальной надежности конструкции стоит учесть воздействие катаклизмов, таких как ураган или большое количество осадков.

Ветровая и снеговая нагрузка напрямую зависит от климатических условий региона, где находится постройка. Кроме того, угол выбранного уклона будет влиять на возможность самостоятельного схождения снега с кровли.

Рассчитывая количество материала для крыши, необходимо учитывать размеры финишных кровельных материалов, поскольку они должны ложиться внахлест. Также при расчете шага стропил стоит учитывать геометрические размеры утеплителя, что позволит в дальнейшем сократить количество отходов теплоизоляционного материала.

Ширина листа жесткого кровельного материала должна отвечать шагу стропил, а ширина базальтовой или стеклянной ваты утеплителя рассчитывается с запасом в 10 миллиметров. Все это позволит монтировать рулоны или мягкие плиты утеплителя без зазоров.

В помощь каждому желающему возвести крышу своими руками, станут специальные таблицы и справочная литература. Также на сегодняшний день в сети интернет можно найти онлайн-калькулятор для расчета конструкции и параметров для любой кровли. Если Вы запланировали создать сложную крышу, Вам потребуется помощь профессионального архитектора.

На подготовительном этапе можно провести общий расчет стоимости всей крыши. Для этого нужно составить смету, в которой будут отображены все этапы строительства, количество необходимых материалов и их стоимость на данный момент времени. Чтобы максимально рационально продумать и распределить бюджет, можно использовать помощь профессионального сметчика, который не только все быстро просчитает, но и укажет на моменты, где можно сэкономить. В любом случае к полученной цене стоит добавить 10% на доставку материалов и закупку крепежных элементов.

На сегодняшний день существует несколько типов крыш, которые можно построить своими руками:

Односкатная крыша.

Основным преимуществом данного варианта является отличная возможность сэкономить на материале. Кроме того, данные конструкции имеют небольшой вес, что позволяет снизить давление на постройку. Необходимо также отметить, что монтаж крыши с одним скатом довольно простой и занимает немного времени.

Что касается недостатков, то к ним можно отнести не особо привлекательный внешний вид и отсутствие чердачного помещения, которое можно было бы использовать. В силу всего этого односкатные крыши чаще всего используют при возведении сараев, складов, гаражей, времянок и других хозяйственных построек. На современном этапе подобные конструкции используют при постройке небольших коттеджей.

Двускатная крыша.

Кровли с двумя скатами более востребованы в строительстве из-за относительно небольшого веса конструкции и достаточно просторных чердачных помещений. Все это позволяет обустроить мансарду под кровлей. Они имеют привлекательный вид и отлично гармонируют с любыми сооружениями. Необходимо отметить, что данная конструкция позволяет равномерно прогревать оба ската солнечными лучами.

Двускатная кровля не имеет явных недостатков. Все же, сравнительно с односкатными моделями, она требует больше строительного материала, а также имеет больший вес. При постройке двускатной крыши необходимо обустройство конька и желобов для отвода дождевых вод.

Четырехскатная крыша.

Это еще один вариант для постройки крыши своими руками, но он не очень популярен, поскольку конструкция имеет очень много сложностей. Для возведения такой кровли потребуются специальные строительные навыки или привлечение специалистов.

Что касается преимуществ, то это большое чердачное помещение и отличный эстетический вид. Чердак очень теплый, поскольку равномерно прогреваются все четыре ската. Кроме сложности строительства, к недостаткам относят большой вес конструкции, что повысит давление на несущие стены здания.

Комбинированная кровля.

Это наиболее оптимальное решение для здания с разными уровнями или сооружений с особой геометрической формой. Такие конструкции придают оригинальности и креативу всему строению. Правильно сделанные расчеты позволяют гармонично вписать скаты в общий облик.

Необходимо отметить, что строить комбинированную крышу довольно просто, поскольку ее можно возводить отдельными участками или по этажам.

Конечно же, в современном строительстве выделяют значительно больше типов крыш, но это наиболее оптимальные варианты для возведения своими руками.

Основные этапы строительство крыши своими руками

Подготовка пиломатериала

Возведение кровли дома или другого сооружения осуществляется на основе подробно разработанного проекта, в котором необходимо указать все размеры, длину и сечение конструктивных элементов. Также отмечаются способы и материалы крепления узлов.

Для защиты материала от процессов гниения, грибков, плесени насекомых и огня обрабатывают специальными огнебиозащитными средствами перед установкой. Максимального эффекта можно достичь за счет двухразовой обработки. Монтаж возможен только после полного просыхания древесины.

Часто для максимальной прочности и крепости стропильной системы используют металлические элементы, такие как швеллера и уголки. Все же при самостоятельном строительстве крыши это мало практикуется, поскольку требуется использование сварочного аппарата и дополнительного оборудования.

Особенности строительства скатных крыш своими руками

Самостоятельное возведение кровли подразумевает реализацию несложных проектов с одним или двумя скатами. Если Вы обладаете достаточным количеством знаний и навыков, можно изготовить и более сложные конструкции. Но при этом необходимо провести сложные математические расчеты размеров и точную разметку.

Кроме того, создавая сложные многоскатные конструкции, необходимо просчитывать стропильную систему до сантиметра. Допустив даже небольшую ошибку при расположении диагональных стропил, вся конструкция может не выдержать нагрузки в процессе эксплуатации. В силу этого не стоит прибегать к очень сложным архитектурным формам, которые требуют тщательного профессионального расчета.

Чтобы построить качественную крышу, необходимо разобраться с основными этапами возведения каркаса:

постройка и монтаж мауэрлата;

создание стропильной системы;

финишный монтаж кровельного пирога.

Чтобы проделать все эти этапы, необходимо 2-3 человека, которые имеют навыки владения строительным инструментом.

Каркас крыши – мауэрлат

Прежде чем заниматься возведением кровли, необходимо провести финишные работы со стенами здания. Для начала их выводят на необходимую высоту. После этого на все горизонтальные поверхности несущих стен укладывают гидроизоляционный слой рубероида или толя. В случае строительства одно- или двускатных стен изоляцию делают только на стенах, где будут расположены стропильные ноги конструкции.

Мауэрлат представляет собой деревянный брус с прямоугольным или квадратным сечением, который ложится в основу всей конструкции кровли. С его помощью осуществляется равномерное давление на все стены и сам фундамент сооружения. При этом мауэрлат выступает местом крепления крыши к стенам здания.

Особенности крепления мауэрлата к зданию

На этот элемент конструкции кровли ложится вся нагрузка, поскольку на его основе возводится вся крыша. В большинстве случаев используют качественные деревянные балки с сечением в 15х15 сантиметров. При большом весе конструкции стоит использовать брус с большим сечением. Их необходимо установить параллельно коньку будущей кровли.

Для крепости всей конструкции про крепление мауэрлат стоит подумать еще при возведении стен. Для этого в кладку монтируют толстую отожженную проволоку, которая размещается на 4 кирпича ниже установки мауэрлата. Концы проволоки должны быть достаточно длинными, чтобы обхватить брус. Их необходимо монтировать по всем периметру кровли на расстоянии одного метра. В качестве дополнительного крепления могут использоваться болтовые соединения или гвозди.

Все это позволит избежать смещения кровли даже при сильных ветровых нагрузках.

Стропильная система

Началом сборки стропильной системы кровли является установка конструкции на фронтонах. При наличии несущей стены или перегородки посредине здания на него можно установить балку и опоры для конькового прогона. За счет этого верхняя часть стропильной ноги крепится к прогону конька, а нижняя к мауэрлату.

При небольшой ширине всей конструкции используют А-образные стропила без конькового прогона. Максимальная жесткость конструкции и снижение нагрузок осуществляется за счет установки распорок. Крепление стропил усиливается металлическими или деревянными пластинами. Нижняя часть стропильной ноги должна упираться в мауэрлат. Если Ваш проект предусматривает выступ стропил для свеса, в самом мауэрлате делают выемки для крепления.

Проект крыши может быть выполнен без укладки мауэрлата на стенах. В силу этого балки монтируются поперек стен, при этом их длина должна превышать ширину строения. Шаг укладки балок обязан соответствовать шагу стропил. Прочность конструкции достигается за счет надежного крепления балок с помощью арматуры или заранее вмонтированной проволоки.

Для строительства крыши с мансардным этажом используют наслонные стропила. Они имеют дополнительные точки опоры со стойками и соединительными прогонами. Не лишними в такой конструкции будут и подкосы для максимальной жесткости конструкции.

Монтаж каркаса крыши своими руками

Каркас является одной из главных составляющих кровли. Он обеспечивает прочность и стойкость всей конструкции. Данная система являет собой стропила, прикрепленные к мауэрлату.

Наиболее оптимальным вариантом для балок является сечение в 7х15 сантиметров. Стропила монтируют в специальные вырезы и закрепляют большими гвоздями. При этом стоит соблюдать технологию крепления: первый гвоздь забивают через все стропило по диагонали в мауэрлат; второй забивают так же, но с противоположной стороны; третий загоняют сверху перпендикулярно конструкции.

Придерживаясь технологии, можно избежать сдвигов стропил в дальнейшем. Что касается верхней части балок, то они стягиваются воедино, таким образом, чтобы одна балка смогла перекрыть окончание второй. Их также крепят гвоздями или болтами.

На этом этапе постройки выбирают наиболее оптимальный угол уклона кровли, который сопоставляют с климатическими условиями и максимальным количеством осадков. В средней полосе России стоит наклонять скаты на угол 40-45 градусов, что позволит свободному схождению снега и дождевой воды. Показатели нагрузки учитывают и при монтаже стропил. Чтобы избежать провисания, стоит устанавливать стропила на расстоянии в 1 метр.

В жарком и сухом климате угол скатов может быть значительно ниже, но не меньше 3 градусов. Для точности проектирования и строительства используют специальный инструмент – улонометр.

Обустройство обрешетки

Для перекрытия кровли делают обрешетку, она может быть выполнена разными способами. При использовании черепицы необходима сплошная обрешетка конструкции.

В качестве материала для обрешетки используют целостные деревянные доски с толщиной в 25 миллиметров. При подборе материала обратите внимание на отсутствие сколов, трещин и других повреждений. Что касается длины, то она должна быть равна расстоянию двух пролетов, как правило, это два метра. Их стыки будут расположены на самих опорах.

Обрешетка не может быть и не сплошной в зависимости от финишного покрытия. Доски используют и для формирования конька, при этом их укладывают более плотно. Материал обрешетки крепится к конструкции с помощью гвоздей.

Используя шифер или металл, можно сэкономить доску и создать разреженную обрешетку. В случае применения рулонных мягких материалов обрешетку делают сплошной. При необходимости может быть создана двойная обрешетка. Первый слой укладывают параллельно коньку, а второй перпендикулярно – вдоль спуска.

Постройка кровельного пирога своими руками

К возведению кровельного пирога приступают сразу же после монтажа стропильной системы. На первом этапе необходимо уложить системы гидроизоляции, для которых используют рубероид или специальную мембрану. Защитный материал крепится к стропилам. Особое внимание уделяют технологии укладки. Стоит отметить, что перехлест через конек существенно ухудшит вентилирование кровли.

Поверх гидроизоляционных материалов набивают контробрешетку вдоль стропил. Она представлена брусками с сечением в 50 миллиметров. За счет этого будет создан необходимый зазор вентиляции между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Вся система обрешетки крепится к созданной контробрешетке. Как говорилось ранее, тип обрешетки зависит от финишного материала крыши.

Следующим шагом является укладка кровельного покрытия. При постройке скатных систем принято использовать следующие материалы:

Листовые материалы: металлочерепица, профнастил, стальная, алюминиевая фальцевая кровля. Также используется волнистый или плоский шифер.

Подшивка карниза крыши своими руками

Данная процедура проводится на заключительном этапе возведения крыши. При этом стены должны быть утепленными, поскольку коробка обязана прилегать к ним вплотную. В противном случае в дальнейшем придется ломать подшивку или оставить данный участок стены не утепленным. Всю подшивку выполняют из дерева. По своей конструкции она имеет сходство с коробом. Крепится подшивка к кобылке и продолжению стропил.

Для изготовления потребуется две доски, одна с которых идет по направлению к стене, а вторая спускается из стропил. Они соединяются между собой под прямым углом с помощью шурупов или саморезов. При монтаже между досками оставляют небольшой зазор.

Утепление крыши

Это один из самых важных моментов при постройке кровли. Существует два вариант утепления: изнутри и сверху обрешетки. Внутреннее отепление проводится в случае, когда чердачное помещение будет использоваться для проживания. Таким образом, можно скрыть свободное пространство между стропилами.

Изначально по всем периметру кровли поверх обрешетки укладывают гидроизоляционный слой пленки. Необходимо проследить, чтобы пленка тщательно покрывала все элементы конструкции. Между обрешеткой и стропилами поверх пленки прибывают рейки. После всего этого прибивается минеральная вата. Плиты утеплителя улаживаются впритык одна к одной и закрепляются строительным скотчем. Все это позволит сделать чердачное помещение более теплым для проживания.

В качестве утеплителя для крыши могут применяться и другие материалы, такие как маты с соломы, водорослей или эковата. Наиболее оптимальным утеплителем для кровли на сегодняшний день выступает минеральная вата. Она является экологически чистым и огнестойким материалом. Кроме того, минеральная вата имеет доступную цену и не требует использования специального инструмента для монтажа.

10.05.2016 0 Комментарии

Многие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Вконтакте

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см . Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм . Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

Вконтакте

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.