Диаметр канализационной трубы: как провести расчет. Высота слива для стиральной машины в канализацию: подключение в стене и к сифону Особенности пластиковых труб

Из этой статьи можно узнать особенности такого элемента коммуникаций, как труба для слива канализации: ее назначение, разновидности существующих изделий, которые можно приобрести в магазинах, их характеристики и расценки. В тексте описана специфика сливов и рекомендации по монтажу стояка канализационной системы, включая инструкцию по демонтажу старого трубопровода.

Канализация является одной из важнейших коммуникационных систем, связанных с водоснабжением жилья. По этой причине очень важно уделить особое внимание выбору составляющих, их качеству, в частности, сливным трубам.

Сливные трубы применяются для монтажа канализационной системы коммуникаций. Производители предлагают широкий ассортимент этих изделий, отличающихся друг от друга по материалу, функциональным характеристикам и назначению.

Виды канализационных труб для внутренней канализации и внешней

Классификация существующих сливных труб по материалу изготовления:

асбестовые;
медные;
чугунные;
пластиковые;
железобетонные;
стальные;
керамические.

По назначению все эти изделия делятся на две категории. Внешние трубы прокладываются за пределами помещений, тогда как внутренние предназначены для монтажа водопровода и канализации в комнате.

Наружные системы канализации монтируются за пределами здания или в почве, примыкающей к нему. Поскольку их эксплуатация осуществляется в уличных условиях, такие изделия должны обладать улучшенными свойствами:

высокой прочностью;
морозоустойчивостью;
стойкостью к деформационным изменениям;
сопротивляемостью к влиянию агрессивных сред;
стойкостью к воздействию высокого давления на стенки.

Обратите внимание! Для организации внешней сливной системы лучше брать изделия, изготовленные из материалов, обладающих высокой антикоррозийной стойкостью. К ним относится окрашенный металл, полимеры и оцинкованная сталь.

Наиболее востребованными для внутренней канализации являются трубы из полимеров. Они обладают множеством преимуществ:

доступная цена;
продолжительный срок службы;
простая система монтажа внутренней канализации;
стойкость к коррозии;
низкий показатель тепловой проводимости;
устойчивость к воздействию щелочных и химических веществ;
обширный ассортимент размеров и форм;
небольшой вес;
безопасность.

Пластиковая канализация: какие трубы лучше использовать в системе

Для изготовления пластиковых труб применяются различные полимерные вещества. Эта категория изделий включает элементы из полиэтилена (гофрированного и гладкого), полипропилена и полиэтилена низкого давления. Чтобы определить, какие из них больше всего подходят для монтажа стояка канализации, следует ознакомиться с особенностями каждого вида труб.

Особенности пластиковых труб:

Тип материала	Преимущества
Полиэтилен (жесткие трубы)	стойкость к влиянию химических веществ
	возможность бестраншейного монтажа
	повышенная прочность узловых соединений
Полиэтилен (гофрированные трубы)	высокий показатель гибкости
Полиэтилен (гофрированные трубы)	возможность монтажа на глубине до 20 м за счет усиленной кольцевой жесткости
Полипропилен	доступная цена
	высокая надежность
	простая система установки
	возможность быстрого демонтажа
ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления)	высокая стойкость к повреждениям механического свойства
ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления)	устойчивость к негативному влиянию факторов окружающей среды

Выбор труб для канализации: размеры и цены изделий

Если требуется труба для слива в ванной комнате, то уместным будет использование жестких или гофрированных изделий, изготовленных из полипропилена. Рекомендуемый диаметр трубы в этом случае составляет 40 мм. Стоимость такого элемента варьируется от 50 до 120 руб. в зависимости от длины. Если помещение не располагает свободной площадью, можно ограничиться одним коленом. В ванной большого размера можно разместить два колена.

Для организации слива под унитаз лучше купить трубу ПВХ для канализации, цена гофрированных изделий диаметром 110 мм составляет около 300 руб. За счет повышенной гибкости систему можно настроить под любую модель унитаза и удобно присоединить ее.

Полезный совет! Специалисты советуют подбирать трубы с толстыми стенками. Такие изделия прослужат дольше прежде, чем протрутся.

Для обустройства слива из раковины в канализацию чаще всего используются гофрированные изделия. Допускается использование диаметров в 40 мм, 32 мм, а в некоторых случаях этот показатель может достигать 50 мм. Это зависит от модификации раковины и сифона. Цена на такие изделия находится в диапазоне от 250 до 400 руб.

Система стандартных размеров внутреннего диаметра:

Размер внутреннего диаметра, мм	Сфера применения труб
5-10	сливной элемент, используемые для подвода сантехники к общей системе
10-11	детали сливов и стояков
11-15	элементы стояков в многоэтажных зданиях
более 15	соединительные детали между внутренней и общей системами канализации

Для подключения слива стиральной машины к канализации применяется специальный шланг из гофрированного материала, который присутствует в стандартной комплектации этой техники. Соединение осуществляется через сифон, а также для этих целей можно использовать развилку, расположенную под мойкой.

Сливные трубы ПНД для канализации: размеры и цена наружных изделий

Наружные сливные трубы также используются для отвода осадков с крыши в канализацию. Для этих целей рекомендуется брать изделия с жесткими стенками. Оптимальным материалом является полипропилен и ПНД. Диаметр элементов подбирается с учетом размеров здания.

Размер изделий для отвода осадков с крыши:

Размер здания	Рекомендуемый размер диаметра, мм
Размер здания	Канал	Желоб
Сооружение маленького размера	50-70	79-115
Постройка средних размеров	75-100	115-130
Большое здание	90-160	140-200

Чаще всего в жилых зданиях применяются изделия диаметром 110, 160 и 200 мм. Толщина стенок таких труб составляет 3,2 мм.

Цена канализационных труб 160, 110 и 200 мм:

Диаметр изделия, мм	Длина изделия, м	Цена, руб.
110	1	210
	2	302
	3	428
160	1	296
	2	552
	3	785
200	1	525
	2	1020
	3	1530

Как правильно подключить стиральную машину к канализации

Подключение стиральной машины к системе внутренней канализации и водопроводу можно выполнить и самостоятельно. К этой процедуре следует подходить ответственно, ведь от результата зависит, будет ли работать техника правильно и без перебоев.

Само по себе подключение стиральной машины не вызывает сложностей. Затруднения появляются во время организации слива. Если процедура выполнена неправильно, в помещении, где установлена техника, может появиться неприятный запах. Кроме этого, существует риск загрязнения машинки водой, поступающей из других сантехнических приборов.

Полезный совет! Для нарезки металлических элементов трубопровода лучше подбирать ножовку с маленькими зубцами. Такой инструмент позволяет минимизировать вероятность появления сколов. Чем меньше зубья, тем аккуратнее и ровнее получаются срезы.

Способы организации слива:

За счет установки специального сифона.
Посредством прямого монтажа шланга в систему канализации.
Перекинув шлаг через край ванны или умывальника.

Третий способ можно отнести к категории временных мер. В этом случае не потребуется работать с трубами и заниматься установкой сифона, но дальнейшая эксплуатация ванной или раковины будет сопровождаться определенными неудобствами. Отработанная вода из машинки будет оставлять следы грязи на покрытии. Кроме этого, способ фиксации шланга не очень надежен, что чревато затоплением. Срыв шланга происходит во время отжима белья из-за сильной вибрации или при включении помпы для слива.

Особенности организации слива для стиральной машины в канализацию

На рынке сантехники можно приобрести сифоны специального назначения для моек, ванн и раковин. Они имеют дополнительный отвод для подсоединения шланга диаметром 22 мм. Процесс подключения с помощью сифона не сложный, в отличие от организации слива стиральной машины напрямую в канализацию. Дело в том, что для общей системы канализации применяются трубы диаметром 32 или 50 мм. При этом не существует переходника, способного совместить их с 22-миллиметровым шлангом.

Для подключения в этом случае следует использовать резиновую редукцию, имеющую переходник на шланг в 22 мм. Если стиральная машинка располагается в непосредственной близости от общего трубопровода с диаметров 50 мм, в систему можно врезаться с помощью тройника.

Если же техника находится далеко, между шлангом и отводом можно провести поливинилхлоридную трубу диаметром 32 мм. Чтобы соединить ПВХ изделие с общей системой также потребуется использование резиновой редукции. При этом не потребуется размещать пластиковую трубу под наклоном, поскольку, слив воды в этом случае осуществляется в принудительном порядке.

Обратите внимание! У некоторых стиральных машин шланг, предназначенный для слива, может иметь разные диаметры на концах. Со стороны агрегата его размер составляет 19 мм. Диаметр конца, который подключается непосредственно к трубопроводу, составляет 22 мм. Этот нюанс следует учитывать во время работы.

Перед работой нужно удостовериться имеется ли на сливе машины обратный клапан, который способен пропускать воду только в одном направлении. Если его нет, уровень высоты для размещения петли шланга следует смотреть в информации от производителя. В этом месте нужно создать водяной затвор, чтобы неприятные запахи из сточной трубы не попадали в помещение через машину.

Большинство современных стиральных машин-автоматов имеет клапан обратного слива, поэтому проблем с подключением шланга быть не должно. Потребуется лишь правильно соединить концевой гладкий патрубок и резиновую редукцию. В некоторых случаях выполняется фиксация к дополнительному отводу сифона. Чтобы исключить повреждения резиновой редукции перед упаковкой в раструб ее следует смазать с помощью жидкого средства, предназначенного для мытья посуды. Таким образом, элемент будет легче установить в гладкий патрубок.

Если для подключения будет использоваться дополнительный отвод сифона, то достаточно будет убрать заводскую трубку и на ее место выполнить монтаж патрубка от шланга. Для обеспечения герметизации применяется специальная муфта. Она уплотнит место соединения. Заводская трубка в сифоне предназначена лишь для сохранения работоспособности элементов.

Если длины стандартного шланга для слива недостаточно для выполнения врезки, можно выполнить увеличение за счет добавления куска. Для соединения этих частей рекомендуется использовать штуцеры. Не помешает страховка с помощью стальных хомутов. Оптимальный размер этих элементов 2,7х1,6 см. В продаже встречаются шланги модульного типа для реализации любых запросов в отношении расстояния. Эти изделия поделены на фрагменты длиной по 50 см.

Обратите внимание! Чем длиннее будет шланг, тем сложнее будет насосу для канализации в квартире справиться с перемещением воды.

Как подключить слив стиральной машины к канализации через водопровод

К водопроводу стиральную машину подключить гораздо проще, чем непосредственно к канализации. Для этого трубопроводная система с подачей воды должна располагаться у агрегата. Помимо этого, потребуется наличие запорной арматуры. Она может иметь форму углового или прямого экрана.

На шланге, предназначенном для слива, есть пара гаек прижимного типа. Поэтому на запорной арматуре и на стиральной машине должен присутствовать штуцер, имеющий наружную резьбу для фиксации этих гаек. Их рабочий диаметр составляет ¾ дюйма. По этой причине у запорной арматуры должна быть резьба аналогичного размера. Этому же параметру соответствует и специальный кран в отличие от разводки водопроводной системы, которая значительно меньше. Для таких случаев нужен редукционный фитинг.

Специфичность и виды насосов для канализации в квартире для кухни

Насос для откачки имеет вид пластикового резервуара, похожего на бачок унитаза. В нем есть резьбовые отверстия, которые используются для подсоединения труб.

Внутренние детали насоса:

двигатель;
автоматическое пусковое устройство;
измельчитель.

Насос имеет простую систему функционирования. Вода, поступающая от бытовых приборов или с мойки, поступает в пластиковый резервуар. Когда емкость наполняется, срабатывает выключатель, оснащенный поплавком, который запускает мотор и ножи-измельчители, если таковые присутствуют. Измельченные остатки мусора вместе с водой прогоняются через фильтрующую систему, а затем под давлением напора попадают в канализацию.

Существует несколько разновидностей канализационных насосов для кухни, отличающихся между собой назначением и характеристиками:

санитарные (простейшие устройства под раковиной);
станции принудительной канализации;

стационарные.

Санитарные насосы не способны отводить горячую воду и чаще всего не имеют ножей. Их рабочая температура составляет всего 35-40 ºС. Для кухни лучше брать станции принудительной канализации, которые справляются с большими объемами жидкости, прекрасно измельчают органические отходы и имеют высокую мощность. Стационарные устройства подойдут для монтажа в кладовке, однако, они редко применяются в условиях квартиры.

Установка насоса для откачки канализации в домашних условиях

Монтаж наноса под раковиной осуществляется в следующем порядке:

Отводная трубка отсоединяется от раковины.
На мойку поверх резиновой прокладки устанавливается монтажное крепление, которое находится в стандартной комплектации насоса.
Корпусная часть устройства соединяется со стоком мойки с помощью полипропиленовых труб.
Посредством пластиковых труб формируется соединение между выходом центральной канализационной системы и корпусом насоса.
Подключение устройства к электросети.

Обратите внимание! Не допускается объединение нескольких насосов в одну сеть.

Установка напорного насоса возможна и в других местах. Для этого могут быть использованы открытые участки помещения, ниши или шкафчики, расположенные под мойкой. При этом для размещения труб можно выбрать наклонное или вертикальное положение, ведь жидкость будет двигаться самотеком.

Как прочистить своими руками канализацию в квартире или в частном доме

Чаще всего в квартирах происходят засоры локального характера. От них можно избавиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Но если источником проблемы стала забитая главная труба, без участия коммунальных служб не обойтись, ведь последствия могут быть серьезными. С частными домами гораздо проще, поскольку нет риска затопления соседей этажами ниже.

Как прочистить канализацию в частном доме или в квартире:

Химическим способом.
С помощью механического воздействия.
Гидродинамический метод.

Химический способ устранения засора подразумевает использование специализированных средств на основе кислоты или щелочи. К ним относится продукция таких торговых марок, как Крот, Доместос, Тирет и т.п. Перед применением обязательно нужно проверить на совместимость с материалом труб.

Если химические вещества не помогают, нужно воспользоваться вантузом, который позволит механически удалить засор. При наличии твердого предмета или тряпки в трубопроводе вантуз не поможет. В этом случае потребуется сантехнический трос. Он выполнен из металла и способен подцепить застрявший предмет. Перед его применением нужно снять сифон. Гидродинамическая чистка используется в тех случаях, когда другие методы. Ее выполнением должен заниматься специалист.

Из перечисленных видов труб пластиковые изделия считаются самыми практичными. Если элементы для трубопровода подобраны правильно, система способна прослужить на протяжении длительного срока.

Этой публикацией мы открываем серию статей "разводка труб в ванной", где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз . В целом, высота вывода под унитаз не так важна - существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем . Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую "комфортную зону унитаза" - расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования "пользователей" даже крупной комплекции.

Ванна . При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с "просветом" в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. - достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна . В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился "подиум" в 10 см. для обеспечения нормального стока - этот вариант скорее исключение.

Уклоны . Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СНиП 2.04.01-85. Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02 .

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 3 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник . Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 50 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой ("мойдодыр"), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки "мойдодыра" нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет - делать на высоте 50 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Слив на стиральную машину . Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну... если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки - главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от "очень опытных" сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так - в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на "каналье" углы 90, лучше поставить два уголка по 45 . Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм. , именуемая в народе "бутылочка". Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз - далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и "бутылочка". Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые . Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов - технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие - практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб - регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя "смекалистый" мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте - при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

"1" (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

"1¼" (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

"1½" (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

"2" (57-61 мм. для раструба D50)

"4" (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством - дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев - заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи - не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей - якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона . Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение "на расстыковку" - нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Изготовление водостока из канализационных труб своими руками + фото

На сегодняшний день в строительных магазинах ест множество водосточных систем, которые сделаны из металла и пластика, и вы можете купить любой набор – от именитого производителя, и от совсем молодой компании. Работают подобные системы неплохо, а по дизайнерским и эксплуатационным характеристикам отвечают всем требованиям. Но у заводских систем есть один большой недостаток – высокая стоимость. За 10 метров даже самого дешевого водостока придется отдать 11 000 кровных. Монтаж системы водостока для коттеджа среднего размера обойдется минимум 55 000 рублей. Такие суммы далеко не каждому по карману, да и жалко отдавать такие деньги только за этот элемент. Есть выход – сделать водосток из канализационных труб своими руками.

Себестоимость подобного изделия будет в 5-6 раз ниже, чем заводского, но цена будет во многом зависеть и от выбранного материала. Кроме того, если у вас мало опыта, есть вероятность, что вы лишь испортите купленные трубы и дополнительные элементы.

Для изготовления водостока своими руками вы можете использовать следующие разновидности материалов:

На счет последнего варианта рассмотрим подробнее:

Канализационные трубы делают из самого дешевого пластика, и часто не первичного, а вторичного. Также на них не воздействует ультрафиолет, они не оттаивают и не замерзают, в них отсутствуют минеральные красители.
Известные производители систем водостока устанавливают поверх одних наценок другие, за раскрученность бренда, но это никак не относится к канализационным трубам.
Прекрасные формы и достойный внешний вид усложнят производство слива, и вам потребуются особые станки, а также многосоставные пресс-формы, а набор приспособлений может содержать десятки единиц.
Высокое качество возможно за счет того, что процесс проконтролирован на каждой стадии изготовления материала.

Изготовление водостока для крыши из канализационных труб является единственным приемлемым вариантом по всем параметрам, поэтому и поговорим о нем в этой статье.

Какую функцию должен выполнять слив

Вне зависимости от того, из какого материала изготовлен слив, он обязательно должен защищать фундамент и цоколь дома от талой и дождевой воды. Если земля возле дома переувлажниться, то это может стать причиной преждевременной порчи кладочных строительных материалов или проседания фундамента дома. Если уменьшаться несущие показатели основания, это станет огромной проблемой, и его можно будет заменить только тогда, когда на фасадной стене дома появятся трещины. Восстанавливать прочность фундамента крайне дорого и сложно, и такие работы смогут выполнить лишь профессионалы. Но поверьте, даже они не могут дать 100% гарантии того, то выполненные мероприятия дадут пользу. Другие функции слива (сбор воды в емкость, украшение фасада строения) являются второстепенными, и не будут влиять на безопасность и продолжительность эксплуатации строения.

Пошаговая инструкция создания водостока из канализационных труб

Перед тем, как начать работы, следует разобраться в некоторых технических вопросах, чтобы избежать досадных ошибок и улучшить эксплуатационные характеристики конструкции.

Составные элементы водостока

Этот разбор дополнительно создан для того, чтобы знать о назначении и эксплуатационных условиях каждого элемента слива воды, чтобы получилось избежать ошибок при самостоятельном изготовлении конструкции.

Шаг №1 – подготовка инструментов и материалов. Для водостока неплохо подходят трубы, диаметр которых 11 см, но большинство заводских систем делают с диаметром в 10 см. Это универсальный размер, который используют для большинства домов. Если у вас очень большие скаты по площади, то для прямого отрезка желоба стоит установить не одну воронка для отведения воды, а сразу несколько, на расстоянии от 6 до 8 метров друг от друга. Стандартная длина труб канализации равна 2,5 метра и сделана из полипропилена.

Обратите внимание, что следует понимать разницу между трубами для внешней и внутренней канализации.

Некоторые малоопытные мастера считают, что трубы для внешней канализации не будут портиться от ультрафиолетовых лучей и низкий температур, так как установлены вне дома и подключены ко внешней магистрали. Действительно, такие трубы предназначены для внешней канализации, только их обычно устанавливают в траншеях, а не на открытом пространстве. И да, в траншеях нет УФ лучей, а также низких температур, зато есть большие механические нагрузки. Чтобы трубы могли их выдерживать, стенки сделали толще, а цена стала выше. Никаких добавок для того, чтобы лучи солнца и отрицательные температуры не вредили, нет. Итак, для водостока лучше покупать трубы, которые предназначены для внутренней канализации, так как они в несколько раз дешевле.

Вам потребуется посчитать метраж труб, и при этом следует знать длину и высоту здания. Из одной трубы можно сделать сразу два желоба. Обязательно узнайте, сколько у вас будет поворотов, и под каким углами они должны быть, количество отводов с разными углами поворота, заглушек и тройников. Так, 1 метр трубы стоит около 200 рублей, а десять метров будет примерно 2000 рублей. Это куда дешевле, чем купить заводскую сливную систему с той же протяженностью.

Для работы вам нужна будет круглошлифовальная машинка и несколько тонких дисков по металлу выбранного диаметра. Болгарку следует выбирать минимальную. Для нарезания пластика не потребуется инструмент с большой мощностью, а работать с легкой болгаркой в одной руке куда проще. Итак, подготовьте заранее метизы, рулетку, линейки, планку из металла, измерительные и слесарные инструменты. Желательно, чтобы вы заранее нарисовали эскиз, еще раз все продумали и посчитали.

Полезный совет! Для начала попробуйте сделать водосточную систему для не самых важных строений – бани, гаража, мастерской и прочего. Так вы наберетесь опыта и поймете, как будет смотреться изготовленная система на объекте.

Дополнительный важный нюанс – в торец труб должно быть установлено резиновое кольцо, которое будет герметизировать заглушку. Саморезы вкручивайте так, чтобы они не повреждали резиновое кольцо, а прижимали раструб трубы. От конца следует отступать примерно 4 см, но конкретное расстояние потребуется замерить самостоятельно, так как оно может несколько изменяться из-за отличий труб от разных производителей.

Шаг №4 – нанесение меток. Да, это для труб, чтобы получилось разрезать их на две ровные половины. Отмечать все следует фломастером, так как карандаш попросту не рисует на пластике. Вам потребуется нанести ровную линию по всей трубе.
Шаг №5 – распиливание. Выше уже говорилось, что болгарку нудно будет держать одной рукой, а второй фиксировать трубу. По мере распиливания труба будет подвигаться к инструменту. Если так сложно работать, придется делать все с помощником, который будет держать трубу, а мастер будет работать болгаркой двумя руками. Кстати, именно так и рекомендуется работать по ТБ.
Шаг №6 – удаление заусенец. Диск не разрезает, а плавит пластик, и поэтому на нем остаются большие заусенцы, которые можно легко убрать. Некоторые для этого используют шлифовки диском, но мы не рекомендуем такой способ, так как диск уберет старые заусенцы и оставит новые, а пластик будет плавиться из-за больших оборотов. По этой причине работы проводят без инструмента, и просто срезают все монтажным ножом или отламывают вручную, но тогда придется приложить усилия. Третий вариант – использование абразивного диска и работа вручную им же. Если срез волнистый, то желательно сразу его выровнять. Не расстраивайтесь, другая труба будет намного качественнее и легче разрезаться, а желоб, который немного испорчен, можно установить с обратной стороны дома, где его не будет видно.

По тому же принципу продолжайте резать остальные трубы для желобов. Два желоба следует соединить при помощи саморезов, а в местах нахлеста обязательно установите резиновые прокладки в специальные технологические канавки.

Участи соединения желобов водостока из канализационных труб являются самыми опасными, так как именно в этом месте чаще всего получаются протечки. Проблема в том, что желоб имеет большую длину, и незначительные усилия с одной стороны возрастают в 10 и больше раз через крепежные кронштейны, поэтому работают как рычаг. Второй конец можно немного сместить. Для того, чтобы исключить в полной мере вероятность появления протечек, рекомендуем использовать герметик. Можно купить самый дешевый, так как не потребуется устойчивость к УФ лучам, материал будет не на открытом воздухе, а сверху будет лежать половинка трубы и защищать его. Но обязательно обращайте внимание на показатель пластичности и адгезии.

Изготовление воронки

Этот элемент является одним из самых сложных в системе, и для его изготовления потребуется подготовить:

Поворот.
Отрезок трубы требуемой длины.
Торцевую заглушку.
Крестовину для соединения.

Итак, для начала следует собрать все элементы в единую конструкцию, а также повторно проверить длину отрезка трубы. Далее отдельные детали можно скрепить при помощи саморезов. Не забудьте всегда смазывать поверхности соединения при помощи герметика, так как резиновые уплотнители не сильно надежные. Далее найдите середину конструкции, сделайте линии с двух сторон, а после по ним разрежьте конструкцию болгаркой. Не забудьте убрать заусенцы. Работайте аккуратно, не спеша. Обращайте внимание на то, чтобы отдельные детали не сместились при резке.

Совет: лучше не разрезать на половинки заглушки торцов в желобах, а оставить целыми, так они будут прочнее удерживаться. Для этого не нужно разрезать раструб трубы по оси, а половинку отрезают по окружности. Внешний вид подобного желоба будет отличаться от стандартного.

Вода будет отведена в ливневку, которая закопана в земле, а дождевая вода пригодится для полива растений на дачном участке, особенно, если у вас нет централизованного снабжения водой. Практически все элементы системы слива воды подготовлены, и можно приступить к изготовлению кронштейнов из металла.

Изготовление кронштейнов

Подготовьте полосу из металла, толщина которой будет 0,2 см и ширина 2 см. Замерьте длину кронштейнов, которая должна быть равна длине участка, фиксируемого к стропильной системе и половине окружности желоба. Чтобы не ошибаться, рекомендуем использовать мягкую проволоку. Из нее нужно сделать шаблон, несколько раз подогнать под оптимальное положение. Когда все будет в порядке, проволоку выравниваем и замеряем длину. Специалисты рекомендует делать запас в 3 см. На длинной полосе делаем метки и нарезаем заготовки под кронштейны, а далее делаем отверстия.

Монтаж слива

Если скат имеет небольшую длину, а вам помогают, то кронштейны можно прикрепить к желобу еще на земле, а на кровлю установить уже собранную конструкцию. Работать потребуется крайне осторожно, при установке есть вероятность повреждения собранного желоба. Не забывайте, что для схода воды потребуется уклон, на каждые 10 метров погонных примерно 3 см. Больше и не нужно, так как в противном случае желоб будет слишком отдален от кровли и вода не будет в него попадать.

Соберите трубы для слива, прикрепите, а второй конец заведите в емкость для сбора воды. Вертикальные трубы к стене можно прикрепить при помощи хомутов, но сильно перетягивать не надо. Желательно, чтобы они были в таком месте, где будут упираться о выступы раструбов. Если рядом с домов есть постройки, то примотайте пластиковые трубы скотчем и к ним.

Полезный совет: чтобы на 100% исключить вероятность разгерметизации вертикального стыка труб, в месте соединения следует вкручивать саморезы. Они не дадут трубам выпасть под собственным весом.

Изготовление крюкогиба

Способ, описанный выше, считается крайне рискованным для фиксации желоба, и желательно использовать традиционный – для начала зафиксировать крюки, а после на них установить желоба. Но иногда бывает крайне сложно правильно сгибать металлические самодельные полосы, и для того, чтобы упростить процесс, используйте такое простое приспособление, как «крюкогиб». Для этого вам потребуется купить два отрезка квадратной трубы, длина которой будет 0.3-0.4 метра. Сечение труб подбирайте с таким расчетом, чтобы те заходили друг в друга примерно на 0.8 см. Например, ширина одной трубы 3 см, а второй 2,5 см. Вам нужно аккуратно зачистить торцы труб, убрать все заусенцы и выровнять плоскость. В щель между трубами следует просунуть кронштейн, который будет контролировать величину зазоров. Вставляем в щель кронштейн.

Полезный совет: ширина зазора должна быть немного больше толщины металлической планки, и так вам будет проще использовать приспособление. Не все планки, сделанные из металла, бывают идеально ровными, обычно есть малые изгибы. Увеличенный зазор даст возможность без проблем сгибать их в приспособлении. Чтобы получить требуемые размеры между полосой из металла и приспособлением, потребуется просунуть поверх планки кусок листового железа с толщиной около 0.1 см. После того, как прихватите все сваркой, можно его доставать.

Когда вы в нижней части прихватите все при помощи электрической сварки, проведите аналогичную операцию и со второго конца. Далее достаньте кронштейн и как можно прочнее приварите трубы, а после зачищайте окалины. Теперь устройство готово к использованию, и работать с ним будет крайне просто. Заготовки по метке следует вставить в крюбкогиб, при этом удерживать одной рукой приспособлений, а второй изгибать деталь под требуемым углом и на заданном удалении.

Устройство даст возможность сделать не только ровный изгиб, но и под разным уклоном. Для этого заготовку не требуется прижимать к боковой стенке, а лишь слегка повернуть в одну из сторон. В зависимости от угла поворота будет изменен угол загиба. Со временем у вас появится опыт, все крюки будут изогнуты по точным размерам с учетом кровельных особенностей и системы водостока.

Заключение

На создание водостока из канализационных труб своими руками потребуется один, максимум два дня, а финансовая экономия будет очень большой. Единственным недостатком системы является то, что канализационные трубы очень боятся излучения ультрафиолета, и если у вас есть возможность, то рекомендуем принять меры для того, чтобы защищать пластик от солнечных лучей, так как в противном случае система не сможет «прожить» больше 5 лет.

Залитые соседи, дурные запахи в квартире, стоящая в ванне вода - всё это может быть следствием неправильного подбора канализационных труб и монтажа с нарушениями. Следует разобраться, как этого избежать.

Виды канализационных труб

Для внутренней канализации используют ПП трубы серого цвета

Существует три основных материала, из которых делают сливные трубы для канализации: чугун, керамика, пластик. Первые два материала применяют для изготовления стояков, иногда их можно встретить в разводке старых квартир и домов, также сохранились наружные сети из керамики. Пластик более современный материал. У него есть свои недостатки: хуже термостойкость, шумоизоляционные свойства. Однако полимеры отличаются долговечностью, надёжностью, низкой стоимостью и простотой качественного монтажа.

На практике используют два основных вида пластика: полипропилен и полиэтилен. Полипропилен обладает высокой термостойкостью, его можно использовать в домах со сливом горячей воды. Полиэтилен подходит для наружных канализационных систем, проложенных под землёй.

Размеры и конструкция

Раструбное соединение

Трубы различают по внешнему диаметру, длине и толщине стенки. Диаметр используют для подбора фитингов. Толщина стенки менее важный параметр. В соответствии с проектом канализации составляется спецификация: сколько и каких труб требуется на объект, сколько надо соединителей и прокладок к ним, хомутов, других узлов.

Исходя из потребностей одной семьи, при прокладке обычной сливной сети используют диаметры 40 и 50 мм, а для слива унитазов и прокладки стояков - 110 мм. 40 мм подходит только для отдельного подключения стиральной или посудомоечной машины, 50 мм - для всех остальных случаев. Такие диаметры позволяют без проблем чистить слив сантехническим тросом.

Трубы могут иметь прямую или раструбную конструкцию. Прямые сращиваются по длине при помощи фитингов. Для раструбных фитинги не нужны – можно получить систему любой длины, не используя никаких соединителей.

Гладкие рукава обычно применяют при прокладке горизонтальной разводки, раструбные - для прокладки стояков. Используется также гофра. Ее удобно использовать для подключения раковины, бытовой техники.

Соединительные элементы

Разновидности фитингов

При прокладке безраструбного трубопровода необходимы различные фитинговые соединения:

сгоны;
тройники и крестовины;
угольники;
отводы;
ревизии;
переходники.

Угольники встречаются с шагом в 15 градусов, обычно используют углы в 45 градусов. Повороты 90 градусов делать нежелательно, так как повышается вероятность засоров. Отводы также стараются ставить не прямые, а под 45 градусов, учитывая возможность чистки через отверстие сантехприбора, поток из отвода должен входить вдоль потока в основной трубе. Ревизии бывают встроенными в другие фитинги. Переходники асимметричны – меньшее отверстие должно быть выше при продольной установке.

Все соединительные элементы имеют уплотнители-прокладки, обеспечивающие герметичность. Они должны точно соответствовать диаметру трубы и типу фитинга.

Монтаж труб внутренней канализации

Пример канализационной разводки

Перед тем как приступать к монтажу, следует иметь на руках проект. Он делается в соответствии с расположением сантехприборов, дизайном помещения, расположением главных стояков в доме. Можно заказать проект у профессионалов с лицензией и опытом работы, но для частного дома можно сделать самостоятельно - составить чертёж и спецификацию по нему.

Существует два основных правила при монтаже: обеспечить уклон минимум 1% и монтировать без сужения диаметра. На практике делают 2%, с запасом, но не более. Монтаж без сужения диаметра подразумевает, что делать выход из сети 50 мм в другую сеть 50 или 110 мм можно, а в 40 мм - нет.

Производят укладку труб по чертежу, выполнив разметку на стенах и полу. Всё обязательно закрепляют на хомуты, регулируемые опоры и стойки. Крепят через каждый метр, но не менее двух точек на один отрезок. Должен быть обеспечен доступ к ревизиям, продумана чистка при помощи троса. На одной линии допускается только один напорный насос, то есть стиральная и посудомоечная машины должны иметь разные входы в стояк.

Под раковинами нужно ставить сифоны или монтировать гидрозатворы из гофротруб, чтобы запахи не проникали в помещение.

Пользуются специальным роликовым резаком. Место реза зачищают напильником, выполняют им же заходную фаску. Смазав прокладки соединения вазелином, вставляют в них трубу и закрепляют в заранее установленные хомуты по разметке. Некоторые типы фитингов для унитазов предполагают дополнительное использование герметика из силикона. На последнем этапе включают воду и проверяют все стыки на наличие протечек.

Каждый домовладелец должен понимать, как работает система слива для раковины. Это позволит самостоятельно разбирать ее и осуществлять профилактическое обслуживание. Не менее важен правильный выбор арматуры. Ведь ее качество влияет на эксплуатационный срок всего сантехнического оборудования. Какие нюансы следует учесть?

Как устроен слив

Труба для слива воды из раковины – деталь, соединяющая между собой вход в канализацию и сливное отверстие на дне чаши. Это обязательный элемент, монтаж которого выполняют при установке ванны, мойки или душа. Он представляет собой сборную изогнутую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

выпускной патрубок;
корпус, или стакан;
манжеты и уплотнители из резины или пластика;
защитная металлическая решетка на сливное отверстие;
фиксирующий винт;
пластиковые гайки.

Также бывают сливы с переливом. От обычных они отличаются наличием дополнительного сливного отверстия, размещенного выше основного. С корпусом сифона оно соединяется гофрой. Перелив защищает от переполнения раковины и излития воды из чаши.

Сливная труба выполняет разные функции. Например, обеспечивает своевременный и оперативный перенос грязной воды из раковины внутрь канализации. Также она отфильтровывает мелкий мусор, волосы. Кроме того, сифон предотвращает проникновение в помещение неприятных запахов из канализации. Деталь сконструирована так, что в ней образуется естественный водный барьер (гидрозатвор).

Виды

В зависимости от формы и конфигурации различают бутылочный и трубный виды сливов. Бутылочным называют устройство, в котором гидрозатвор создается двумя цилиндрами, погруженными друг в друга. Сначала вода проходит по внутренней трубе колбы сифона. Затем попадает в отстойник и поднимается в сливную трубу через щель между цилиндрами. Далее – в канализацию.

Трубные сливные системы не имеют корпуса, напоминающего бутылку. Состоят они из одной изогнутой трубы в форме буквы S или U. Водный подпор образуется за счет изгибов. Используются такие конструкции редко, так как не имеют отстойника. Достоинством является легкий монтаж. Гибкая гофрированная труба принимает любую форму.

В зависимости от расположения различают раковины с центральным и боковым сливом. В первом случае сливное отверстие размещается посередине дна чаши. Благодаря этому вода не застаивается в мойке. Минус такого расположения сливной трубы – под раковиной не установишь мебель или бытовую технику.

Во втором случае слив располагается на задней стенке чаши. Он удобен тем, что корпус сифона можно вынести за пределы раковины. Мойку можно устанавливать над тумбой или стиральной машиной. Недостаток – вода не полностью сливается из чаши. На дне сантехники образуется известковый налет.

Материалы изготовления

Материал сливной трубы – важный фактор выбора. Он влияет на функциональность арматуры и срок ее службы. Чаще всего используются различные металлы и их сплавы – латунь, медь, чугун. Достоинства: прочность, устойчивость к бытовым моющим средствам, долговечность, безопасность для здоровья. Недостатки: подходят для изготовления только сливов трубного типа. Изделия имеют жесткую форму, поэтому сложно устанавливаются.

В последнее время сливы делают из прочных, легких и недорогих полимеров. Им можно придать практически любую форму. Благодаря этому модельный ряд труб очень широк. Изделия отличаются высокой устойчивостью к коррозии. Недостатки: срок службы намного меньше, чем у металлических. Если умывальник используется активно, пластиковые трубы приходится часто менять. Материал разъедают агрессивные бытовые средства. На гофре оседают грязь и мусор. Также слабым местом являются соединения между элементами (из-за низких гидроизоляционных свойств пластика).

Особенности выбора

Работоспособность сливных труб зависит от того, как они устроены, от напора воды из смесителя и бытовой техники (посудомоечных, стиральных машин). Чем больше объем сливаемой воды, тем больше сечение отводов и прибора. Например, если раковина установлена на кухне, то целесообразно выбрать деталь с диаметром отводного патрубка 40 мм. Через сливную систему будут проходить продуктовые остатки. Постепенно они накапливаются и засоряют трубы.

При выборе трубы для слива воды из раковины учитывайте ее вид, диаметр, а также силу напора воды.

При выборе арматуры обязательно оцените качество ее изготовления, комплектность, надежность прилагаемых винтов, гаек и прокладок. Если бюджет ограничен, остановитесь на стандартной модели из белого пластика. Она более дешева, проста в монтаже и устойчива в эксплуатации.

Сборка слива

Процесс подсоединения слива зависит от типа конструкции сифона. Общий его алгоритм представлен ниже.

На сливном отверстии раковины закрепляются отводной патрубок и сетка с прокладкой.
Собирается основная часть сифона (если элемент стаканного типа) и крепится к раковине винтом. С патрубком соединяется резиновой манжетой и гайкой.
В канализационный раструб вставляются сливная труба и резиновый уплотнитель.
Подается вода на небольшое время. Проверяется герметичность устройства и его соединений.

Механическое устранение засоров

Труба для слива воды из раковины может засоряться. Удаление пробки проводится в зависимости от типа конструкции. Если слив стаканного типа, в его нижней части имеется крышка. Открутите ее и вытащите мусор руками. Если он выполнен в виде гофры, извлеките из канализационной трубы, освободите от клипс и выпрямите. При необходимости подтолкните засор тросом или деревянным прутом. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить гофру.

Если сифон неразборный или пробка возникла в канализационных трубах, устранить ее можно двумя способами: механическим и химическим. Наиболее простой механический метод – это прочистка вантузом. Наберите в чашу небольшое количество воды. Она должна покрыть сливное отверстие. Заткните отверстие перелива. Поставьте резиновую грушу на слив и сделайте несколько активных движений. Если вода не ушла, повторите процедуру. Когда засор будет устранен, залейте кастрюлю горячей воды.

С серьезной пробкой поможет справиться сантехнический трос. Действуйте в такой последовательности: проведите конец троса в канализацию через сливное отверстие. Медленно поворачивайте его по часовой стрелке. Следите, чтобы трос не провисал и не скручивался в процессе работы. При достижении упора выполните несколько возвратно-поступательных движений. Это разрушит его. Затем трос надо извлечь и промыть водой.

Химическое устранение засоров

Если сантехнического троса нет, устраняйте засор химическим способом. Для этого существуют специальные составы. Прежде чем приобрести средство, убедитесь, что оно подходит для вашего типа труб. Наибольшей популярностью пользуются «Крот», «Тирет», «Мистер Мускул» и пр. Выпускаются они как в виде сухого порошка, так и в жидкой форме. Принцип действия их одинаков.

Прочистку труб делайте следующим образом: вычерпайте воду из чаши. Засыпьте или залейте в сливное отверстие средство. Оставьте раковину в таком виде на 1,5–2 часа. Спустя указанное время наполните раковину небольшим количеством воды. Выполните несколько активных толчков вантузом. После этих манипуляций вода образует воронку и уходит в канализацию. При использовании агрессивных веществ наденьте перчатки. Избегайте их попадания на одежду или кожу. Если это произошло, промойте пострадавшее место большим количеством воды.

Профилактика засоров

Обслуживание сливной системы раковины сводится к профилактике засоров. Она заключается в описанных ниже действиях.

Периодическая термическая обработка труб. Для этого достаточно 2–3 раза в неделю выливать в раковину кастрюлю горячей воды или кипятка.
Предотвращение попадания в раковину остатков пищи, волос и пр. Для этого установите на сантехнический прибор сеточку.
Правильный выбор диаметра канализационной трубы. Оптимальные значения – не менее 40–50 мм.

Трубы для слива воды из раковины бывают разных видов и могут включать в себя сифон сложной конструкции. Во всех случаях принцип подключения и дальнейшего обслуживания одинаков. Выбирая арматуру, отдавайте предпочтение только качественным материалам – металлу, пластику. Тщательно проверяйте соответствие сечений труб, используйте резиновые прокладки и герметики. Вовремя устраняйте незначительные засоры. В этом вам помогут вантуз, сантехнический трос и химические препараты. Если пробка образовалась глубоко в канализационных трубах, обратитесь за помощью к специалистам.