Дом из бруса строим сами. Как самостоятельно построить дом из бруса: подбор материалов, проектирование, технология постройки. Какой материал лучше выбрать

Определившись с расположением и размером ленты, выполняем разметку.

Для этого во внутренних углах вбиваем в грунт куски стальной арматуры длиной 1 метр на глубину 70 см.

Вместо них можно использовать деревянные колышки аналогичной длины. Такие же стойки устанавливаем в местах ответвления от основной ленты перемычек под перегородки.

Вбитые опоры обвязываем по периметру прочным капроновым шнуром яркой окраски, чтобы они были хорошо заметны. После этого отступаем наружу на проектируемую ленты и выполняем второй контур разметки. Таким образом, получаем границы будущего основания.

К разметке следует отнестись с должным вниманием. Ошибки на этом этапе приведут к проблемам на всех последующих.

Грунтовые работы и монтаж опалубки

Грунт между линиями разметки необходимо удалить на необходимую глубину. Для капитального строения она может составлять 1,5 – 2 метра в зависимости от уровня промерзания почвы.

Правильная фундаментная траншея способствует качеству ленточного фундамента.

Армирование ленты

Обязательным условием получения качественного монолитного фундамента является наличие заглубленного стального каркаса – армопояса. Изготавливают его из специальных рифленых стальных стержней диаметром 10-12 мм, называемых арматурой. Для соединения деталей используют два основных :

Сварка газовая или электрическая.
Скрутка мягкой стальной вязальной проволокой.

Второй вариант распространен шире, так как может выполняться неквалифицированными работниками достаточно быстро. Для его осуществления используют специализированный инструмент или простые пассатижи (плоскогубцы).

Чтобы изготовить армопояс нарезают длинные стержни по размеру сторон ленты и множество более коротких кусков, устанавливаемых вертикально и поперек фундамента. Длина коротких деталей должна обеспечить отступ армирующего каркаса от опалубки и верха фундамента не менее чем на 10 см.

Обеспечить высокую прочность фундамента в углах и на стыке стен с перегородками поможет простой прием – укладывайте там арматуру, предварительно согнутую под 90 о.

Перед установкой армопояса дно траншей отсыпают чистым сеяным песком слоем 10-15 см и тщательно утрамбовывают, предварительно слегка смочив. Вторым слоем насыпают щебень средней фракции и также утрамбовывают его. После этого можно устанавливать арматуру и приступать к бетонированию ленты.

Правильный армопояс – залог качества основы дома, его фундамента.

Бетонирование фундамента

В подготовленную траншею, ограниченную опалубкой, можно заливать – смесь песка, цемента и щебня с водой. Приготовить его не сложно непосредственно на участке своими силами или купить готовый на ближайшем бетонном заводе. Оба варианта имеют преимущества и недостатки.

Самостоятельное изготовление бетона значительно увеличивает сроки изготовления фундамента, так как получать его можно небольшими партиями после каждой загрузки компонентов.

За день полностью заполнить ленту бетоном не удастся, поэтому работы необходимо будет повторить. Слоистая структура бетона менее прочна.

Покупка готовой смеси позволит залить фундамент одним слоем за несколько часов. Достаточно будет обеспечить подъезд автомиксера непосредственно к строительной площадке. Существенным недостатком данного является стоимость готового бетона, которая слегка превышает общую затраты на покупку входящих в него компонентов.

После заливки бетон должен приобрести максимальную прочность до продолжения строительства. На это может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от толщины слоя.

Первые дни ленту необходимо держать накрытой мешковиной, что предотвращает пересыхание верхних слоев бетона. Ткань рекомендуется периодически смачивать дождеванием из лейки.

Соблюдение технологии бетонных – залог качества фундамента.

Возводим стены и перегородки – рубим сруб

На предварительно выдержанный фундамент можно выполнять установку сруба из бруса.

Его можно приобрести готовым или изготавливать на месте.

Второй вариант более длительный, так как построить дом из бруса 150х150 самому своими руками без использования строительной техники очень трудно.

Масса такого пиломатериала во влажном состоянии может превышать 130 кг.

На фундамент обязательно укладывается слой .

В этом качестве часто используют ленты из рубероида или пергамина. На них укладывают первые стеновые параллельные брусья с удаленными четвертями на концах.

Перпендикулярно им кладут еще пару деталей с предварительно выбранными по торцам пазами, изготовленными по разметке с помощью цепной или циркулярной пилы. Так получают первый венец сруба.

На необходимом от почвы расстоянии в венец врубают балки пола, располагая их параллельно с шагом около метра. Они должны надежно держаться, так как в последующем на них будет выполняться покрытия из досок. Дополнительно их можно фиксировать строительными скобами, согнутыми из стальных стержней диаметром 8-10 мм.

Для обеспечения прочности конструкции стен отдельные венцы между собой соединяют с помощью нагелей – деревянных цилиндров из древесины твердых пород.

Для их установки в нескольких венцах, как правило, в трех просверливают отверстия, диаметр которых равен диаметру стержней. Далее нагели вбивают в них с помощью кувалды и частично углубляют.

Теплоизоляцию строящегося дома можно обеспечить укладкой специального ленточного между каждым венцом. В случае использования профилированного бруса, имеющего отличную от прямоугольной форму сечения, ширина лент берется чуть меньше, для не профилированного равна его ширине.

Как правило, утеплитель фиксируют к нижним венцам строительным степлером скобами длиной 10-12 мм.

Сруб – важнейший элемент всего строения. От его качества зависит спокойствие и здоровье жильцов.

Не забываем делать проемы

В процессе возведения стен необходимо оставлять свободными оконные и дверные проемы в наружных стенах и перегородках. Место их расположения определяют по проекту, высота от пола составляет 80-100 см.

Для сохранения прочностных характеристик сруба до его усадки в проемах стараются сохранить один срединный брус целиком, разделяя таким образом отверстие в стене примерно пополам. В последующем, перед установкой окон и дверей данные выпиливают.

Технология изготовления проемов проста, но и к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью.

Установка межэтажных перекрытий и потолочных балок

В том случае, если по проекту ваш дом имеет больше одного этажа, не избежать установки межэтажного перекрытия, которое одновременно будет выполнять роль основы потолка и пола. В связи с этим к его деталям предъявляются высокие требования по качеству. Они должны быть качественно просушены и иметь правильную геометрическую форму.

Для монтажа перекрытий поступают следующим образом. В нижнем венце на высоте 2,2-2,5 метра от уровня пола первого этажа изготавливают пазы, ширина которых равна ширине балок, а глубина не более половины толщины венцовых брусьев.

В деталях следующего слоя выполняют аналогичные гнезда с тем же шагом. Укладывают верхний венец пазами вниз и фиксируют его нагелями. Можно вбивать стержни через торцы поперечных балок.

Аналогичным образом поступают при монтаже верхнего чердачного перекрытия. При неэксплуатируемом подкровельном шаг установки балок может быть больше, при эксплуатируемом – меньше.

От качества перекрытий зависит безопасность жильцов.

Монтаж крыши и кровли

Сложная и ответственная конструкция – крыша дома.

От ошибок, допущенных при ее изготовлении, может быть испорчена вся конструкция строения.

Схематично крыша может быть представлена набором наклонно установленных стропильных балок, одним концом опирающихся в коньковый брус, другим на верхний венец сруба .

По количеству скатов (наклонных плоских сторон) верхние конструкции дома бывают:

Односкатные
Двухскатные
Четырехскатные (вальмовые)
Многоскатные
Шатровые (многоскатные с большим углом наклона стропил)

Традиционной для нашей страны является двухскатная крыша с подшивными фронтонами, а так же мансардная с большими эксплуатируемыми помещениями под кровлей. Изготавливают ее из стропильных ферм, изготовленных из стропил, соединенных между собой в верхней трети поперечинами.

Устанавливают их вертикально и обшивают снаружи хвойной необрезной доской толщиной 25 мм — обрешеткой.

Для обшивки фронтонов в крайних фермах крепят дополнительный каркас из брусков. Иногда на одном или обоих торцах дома устанавливают . В этом случае можно уменьшить подкровельные помещения, оставив несколько квадратных метров открытыми.

Для защиты дома от попадания влаги крышу необходимо закрыть каким-либо кровельным материалом. Из наиболее распространенных сегодня можно выделить:

Профлист – профилированные листы из оцинкованной стали
Ондулин – волнистые листы высокой прочности малого веса
Битумная черепица
Керамическая черепица

Конкретный выбор того или иного вида зависит от ряда факторов, не последним из которых является общий бюджет строительства. Некоторые кровельные материалы более дороги, другие вполне доступны каждому покупателю.

Подготовка крыши для монтажа каждого конкретного вида покрытия тоже различна. Для ондулина и профлиста достаточно стандартной дощатой обрешетки. Для битумной черепицы необходимо настилать листы фанеры или ОСП.

Для деревянного сруба лучше использовать натуральные отделочные Сделать крышу своими руками не сложно, если соблюдать ряд обязательных правил и технологию процесса. Качества конструкции можно добиться лишь при использовании качественного материала.

Завершающий этап работ – наружная и внутренняя отделка

После установки крыши, укладки кровли и обшивки фронтонов необходимо дать дому выстояться в течение нескольких месяцев. За это время произойдет небольшая усадка сруба за счет высыхания бруса.

Только после этого можно выполнять отделку дома – устанавливать окна и двери, монтировать межэтажные лестницы, обшивать стены снаружи и изнутри, укладывать пол и подшивать потолок.

Стены можно обшить качественной евровагонкой, пол настелить шпунтованной доской из лиственницы или кедра. Красиво будут смотреться и деревянные лестницы с точеными или плоскими , ведущие на крыльцо или верхние этажи.

Таким образом, мы рассмотрели, как построить дом из бруса самому, фото которых встречается на каждом сайте в сети. Технология работ сложна и потребует большого количества времени, сил и финансовых затрат, но оно того стоит. В результате вы получите уникальное строение, в котором вам будет знаком каждый уголок.

Внешняя отделка дома из бруса — на видео:

Экологичность и высокие качественные характеристики присущи деревянному домостроению. Из кругляка наши деды собирали целые терема, красота которых до сих пор вызывает восторг. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. В монтаж своими силами проще использовать брус правильной формы. Как сделать сруб из бруса своими руками основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо и утеплять.

Один из экономичных вариантов - профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.

А с чего начинать?

Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома - фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:

Столбчатый;
Ленточно-ростверковый;
Ленточный.

Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб - ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.

Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Лего для взрослых

Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)

Выполняется гидроизоляция следующим образом:

Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
Раскатывается финишный слой рубероида.

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.

Первый венец

Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец сруба самый важный в конструкции, поэтому для повышения долговечности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее подвержены воздействию влаги, а со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. Но не рекомендуем использовать осину с Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не пригодно для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.

Складываем коробку

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:

Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.

Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.

Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.

Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.

Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.

Выбираем крышу и кровлю

До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков - рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.

Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше изгибов и углов в конструкции, тем надежнее она будет. Самый простой вариант - односкатная крыша или двускатная, они собираются своими руками.

Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.

Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Что почем

Как известно, дорогу осилит идущий, но не всегда руки у хозяина заточены под строительные работы, или работа съедает все свободное время. Специалисты выполнят сборку сруба за несколько недель, а качество работы будет высоким. Цена на монтаж будет зависеть от того, какие работы нужно выполнить. Существует два вида стандартных услуг по монтажу срубов:

Под ключ.
Простая сборка.

Отличается услуга перечнем работ. Монтаж под ключ включает: фундамент (заливка, опалубка), сборка коробки, стропильная система, кровля, черновые полы и потолок, монтаж окон и дверных проемов, все внутренние перегородки. Простая сборка может включать отдельные работы. Например, фундамент делается своими руками, а коробка и стропильная система собирается специалистами.

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – , незаглубленным, утепленным . Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Об утеплении

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под , выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя . Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

Планировка общая и помещений.
Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

Раскладка в ряды по осям.
Карты домокомплекта.
Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

Правильное обустройство фундамента для долговечности жилища

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке. Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

1. Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.
2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен. Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.
3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его. На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.
4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см. Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень). В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки. Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

разогретый до жидкой консистенции битум;
слой рубероида;
снова битум;
еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

Двускатная крыша – как возвести эстетичную и практичную кровлю?

Мауэрлат сооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами. На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей. В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом. Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

Как раньше, так и сегодня строительство брусового дома своими руками считалось процессом трудоемким. Однако жить в таком домике настоящая мечта любого человека, относящегося с почтением к природным материалам. Кроме красоты и уюта дома из древесины обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, зимой в комнатах всегда тепло, а летом прямые солнечные лучи не могут прогреть брус до конца, что позволяет сохранять прохладу.

Строительство из бруса это не только укладка бревен друг на друга, она включает в себя этапы заготовки материала, заливку фундамента, возведение стен и покрытие дома кровлей. Как дополнительные работы может применяться утепление крыши и подпольного пространства. Поэтапное строительство дома из бруса, вот о чем пойдет речь в этой статье.

Выбор древесины

Перед тем как построить дом из бруса своими руками, следует сделать выбор материала, из которого будет возводиться дом, тут могут рассматриваться несколько вариантов. К главным критериям при выборе древесины относятся:

Порочность – многие сорта имеют очень высокий показатель прочности, некоторые по этому параметру могут быть сопоставимы с металлом;

Коэффициент теплопроводности – в зависимости от породы дерева, он может немного различаться, но в целом соотношение примерно одинаковое для всех сортов;
Цена – в этой категории дороже будут брусья с более высокой устойчивостью к влаге и те, что плотнее.

Чаще всего для строительства из бруса выбирают хвойные сорта древесины, это связано с низким коэффициентом теплопроводности и долговечности такого материала. Хвоя меньше подвержена процессам гниения и может выдерживать значительные нагрузки.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала.

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Брусовой дом своими руками пошаговая инструкция

Как и любое строение, дом следует начинать с фундамента и перед тем как строить дом следует расчистить территорию от лишнего хлама для удобной разметки, а дальше строим дом из бруса своими руками по плану:

Разметка – при небольших размерах дом из бруса 6х6 метров к примеру. Особой сложности она не вызовет. Вбейте четыре колышка по углам и проверьте, совпадают ли диагонали по длине;
Траншея – нужна только в случае ленточного фундамента, ее надо вырыть глубиной 800-1000 мм;
Ямки – подойдут для столбчатого фундамента, их глубина должна быть примерно на том же уровне, а ширина равна штыку лопаты. В зависимости от размеров дома следует определить их количество, из расчета, что расстояние между ними не должно превышать 600-700 мм;
Подушка – первым слоем фундамента должна стать слоеная подушка из песка и щебня. Она обеспечит допустимый люфт для фундамента. Песок засыпается первым и трамбуется, дальше следует щебень и тоже подвергается трамбовке. Как сделать плотнее слои? Можно поливая дно траншеи водой;
Установка опалубки – следует поднять опалубку на высоту чуть большую, чем нужный уровень фундамента. Проще всего изготовить опалубку из досок толщиной не менее 30 мм (во избежание продавливания под давлением бетона).
Заливка бетоном – если дом будет небольшой, то вполне можно этот процесс выполнить вручную или смешивать ингредиенты при помощи бетономешалки.

Состав бетона

Существует несколько вариантов, остановимся на том, который без труда выдержит стены из бруса своими руками, в расчете на один замес в бетономешалке:

3 ведра песка;
1 ведро щебня;
1 ведро цемента марки не ниже 400;
Воды по мере необходимости.

Подготовка фундамента к строительству дома из бруса своими руками – после тог как он выстоит в течение 3-4 суток можно снимать опалубку и приступать к его обработке. Следует разогреть на костре битум и промазать щеткой всю поверхность фундамента, слой должен быть достаточно толстым. Когда битум застынет можно раскатать по всей поверхности рубероид. Для более надежной защиты следует пустить второй слой рубероида, предварительно смазав первый битумом.

Стены и пол

Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

Впритык;
Вполдерева;
Используя коренной шип.

Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм. Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

Монтаж кровли

В строительстве домов из бруса используют несколько типов крыш, рассмотрим самую из них популярную – двухскатную. Ее вы можете сделать сами, а пространство под такой крышей можно использовать как маленькую комнату.

Перекрытие – первым делом собирая балки перекрытия надо знать, что шаг между ними не должен быть менее 100 см. Для их изготовления можно применить цельный брус, или использовать материал как для лагов сечением 150х50 мм. Верхняя балка должна быть не менее 100х100 мм в сечении;
Каркас для крыши – для него используют брус и доску первичной обработки. Необходимо собрать стропила, затем они фиксируются ригелями. По ним набирается обрешетка из досок толщиной 20-30 мм и можно приступать к следующему этапу;
Гидроизоляция – пленка кладется шершавой стороной на поверхность и крепится скобами. В некоторых случаях пленку можно заменить рубероидом, но это менее эффективно и по деньгам выйдет дороже;
Теплоизоляция – чаще всего для утепления крыши используют минеральную вату;
Покрытие крыши – разновидностей материалов для настила крыши достаточно, что бы вы смогли выбрать по своему карману, однако важно, что бы дом из бруса смотрелся органично под крышей, а для этого надо либо проявить фантазию, либо посмотреть на фотографии в интернете.

Отделочные работы

Завершающим этапом строительства считается отделка помещения, вариантов того как это можно сделать самому хватает, для начала вам потребуется выбрать подходящий дизайн интерьера. Выбрав охотничий стиль, облицевать стены можно при помощи камня, и шкур животных, плитка, имитирующая натуральную структуру, тоже подойдет, неплохо в таком дизайне будет смотреться кирпичная кладка. Но как будет выглядеть дом, построенный собственноручно решать только вам, для этого можно посмотреть фото дизайнов на этом сайте.